Birisi, aşındırma hızı nedeniyle persülfatın bana uygun olduğunu söyleyebilir ve bu nedenle, yeni aşındırma yöntemi, tahtaları aşındırmanıza izin verir, bence daha az hız ile. Dün tahtayı yarım saat kazıdım, çizim bir işaretleyici ile çırpıldı, en dar yollar 1 mm genişliğindeydi, alt aşı yoktu. Tahtanın fotoğrafı aşağıdadır, ancak tüm detayları tahtaya kalaylayıp lehimledikten sonra, dar yolların bile alttan kesmeden elde edildiğini göstermek için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama hemen not etmek isterim ki, çizim yöntemi kullanılarak baskılı devre kartına aktarılır. LUT (lazer ütüleme teknolojisi) daha iyi korunur, incelemelere göre, bu yöntemle aşındırma yaparken, 1 mm genişliğindeki dar yollar bile tutarlı bir şekilde iyi elde edilir.

Şimdi işe başlayalım. Kazındığım 35 * 25'lik bir tahtada aşağıdaki malzemeleri harcadım: bir şişe eczane hidrojen peroksit 50 ml, 3 ruble ve 1 poşet 10 gram değerinde gıda sınıfı sitrik asit, 3.5 ruble değerinde, tuz çay kaşığı(katalizör olarak kullanılır) elbette ücretsiz, mutfağınızda bulunan herhangi biri, iyotlu bile olsa işinizi görecektir. Burada kesin oranlar gerekli değildir, aşağıdaki çözüme benzer bir şey yaparız: tahta 5 mm gizlenecek şekilde hidrojen peroksit dökün, 10 gram (benim durumumda bir torba) sitrik asit ekleyin ve bir çay kaşığı tuz koyun .

Su eklemeye gerek yoktur, peroksitin içindeki sıvı kullanılır. Büyük bir tahtayı kazımayı planlıyorsanız, yukarıda belirtildiği gibi hidrojen peroksite göre bu oranlardaki bileşenlerin miktarını artırıyoruz, böylece tahta 5 mm gizlenecek. Aşındırma işleminin sonunda çözelti mavimsi olacaktır. Dağlama sırasında, tahtayı kap içinde hareket ettiririz, çünkü tahtada dağlamayı engelleyen gaz kabarcıkları birikecektir.

Dağlamanın sonlarına doğru cımbızla solüsyondan tahtayı çıkarıp inceliyoruz. Bir işaretleyici ile bir çizim yaparsak, dar yollarda küçük alt fırçalardan kaçınmak için birkaç katman halinde çizmenizi öneririm, ancak demir klorür ve amonyum persülfat bize aynı etkiyi verecektir. Dağlama işleminden kalan çözelti, çok miktarda su geçtikten sonra kanalizasyona dökülebilir. Çözümü yeniden kullanmak üzere depolamak için kimsenin olmayacağını düşünüyorum, gerekirse yeni bir çözüm yapmak eski çözümle aşındırma yaparken daha uzun süre beklemekten her zaman daha kolaydır.

Eski yöntemlerle karşılaştırıldığında zamandan ve paradan tasarruf etmek bence herkes için aşikar. Ayrıca kuaför mağazalarında veya kuaförlerde bulunan konsantre hidrojen peroksiti de kullanabilirsiniz. hidroperit tabletleri, ancak burada bileşenlerin oranı, onlarla denemediği için herkesin kendisi tarafından seçilmelidir. Bu yöntemle kazınmış tahtanın bir fotoğrafını söz verdiğim gibi yaydım, tahtayı aceleyle yaptım.

gibi yararlı bir şey hakkında biraz daha dikey banyolar... Tek tip ve yüksek kaliteli çift taraflı dekapaj gerekiyorsa, çözelti karıştırmalı dikey banyolar uygundur. Karıştırma, bir akvaryum havalandırıcısından bir tüp banyoya sokularak yapılır. Ayrıca dikey banyo minimum buharlaşma alanına sahiptir. Ayrıca solüsyon eski ve kirliyse yapışan kir de olmayacaktır. Kesmeden başarılı bir aşındırma yapmanızı dilerim. seninleydim AKV .

PCB ETCHING makalesini tartışın

Sizi bilmem ama benim klasik devre kartlarına karşı şiddetli bir nefretim var. Düzenleme, tüm bağlantıların kablolama yoluyla yapıldığı, parça ve lehim ekleyebileceğiniz delikli bir saçmalıktır. Basit gibi görünüyor, ama aynı zamanda öyle bir karmaşa ortaya çıkıyor ki, içindeki herhangi bir şeyi anlamak çok sorunlu. Bu nedenle, hatalar ve yanmış detaylar, anlaşılmaz aksaklıklar. Ona iyi bak. Sadece sinirlerini boz. Sevgilime bir şematik çizip hemen bir baskılı devre kartı şeklinde kazımak benim için çok daha kolay. kullanma lazerle ütüleme yöntemi her şey bir buçuk saatlik stressiz bir çalışma için geçerlidir. Ve elbette, bu yöntem, bu yöntemle elde edilen baskılı devre kartlarının kalitesi çok yüksek olduğundan, son cihazı yapmak için harikadır. Ve bu yöntem deneyimsizler için çok zor olduğu için, baskılı devre kartlarını ilk kez ve herhangi bir stres olmadan almanızı sağlayan kanıtlanmış teknolojimi memnuniyetle paylaşacağım. 0,3 mm'lik paletler ve aralarında 0,2 mm'ye kadar boşluk bulunan... Örnek olarak, denetleyici eğitimim için bir hata ayıklama panosu yapacağım AVR... Girişte müdürü bulacaksınız ve

Kart üzerinde demolar ve normal bir devre kartı gibi delinip ihtiyaçlarınıza göre kullanılabilecek bir yığın bakır yama var.

▌ Evde yüksek kaliteli baskılı devre kartları yapmak için teknoloji.

Baskılı devre kartlarının üretim yönteminin özü, folyo textolite'ye bakırın aşınmasını önleyen koruyucu bir desen uygulanmasıdır. Sonuç olarak, aşındırma işleminden sonra iletkenlerin yolları tahtada kalır. Koruyucu tasarımları uygulamanın birçok yolu vardır. Önceleri, bir cam tüp aracılığıyla nitro boya ile boyandılar, daha sonra su geçirmez işaretleyicilerle uygulanmaya başlandı, hatta yapışkan banttan kesilip tahtaya yapıştırıldı. amatör kullanım için de mevcuttur fotorezist, tahtaya uygulanır ve ardından aydınlatılır. Vurgulanan alanlar alkali çözünür hale gelir ve yıkanır. Ancak kullanım kolaylığı, ucuzluğu ve üretim hızı açısından tüm bu yöntemler çok geridedir. lazerle ütüleme yöntemi(Daha öte LUT).

LUT yöntemi, ısıtılarak tektolite aktarılan toner tarafından koruyucu bir desen oluşturulmasına dayanır.
Bu nedenle, günümüzde nadir olmadığı için bir lazer yazıcıya ihtiyacımız var. yazıcı kullanıyorum Samsung ML1520 yerel bir kartuşla. Yeniden doldurulmuş kartuşlar, yetersiz toner dağıtma yoğunluğuna ve homojenliğine sahip oldukları için son derece uygun değildir. Yazdırma özelliklerinde, tonerin maksimum yoğunluğunu ve kontrastını ayarlamanız gerekir, tüm tasarruf modlarını kapattığınızdan emin olun - durum böyle değil.

▌Araçlar ve Malzemeler
Folyo kaplı textolite ek olarak, bir lazer yazıcıya, ütüye, fotoğraf kağıdına, aseton, ince zımpara kağıdına, metal-plastik tüylü süet fırçasına da ihtiyacımız var,

▌Süreç
Ardından, bizim için uygun olan herhangi bir yazılımda panonun bir resmini çizer ve yazdırırız. Sprint Düzeni. Panolar için basit çizim aracı. Normal bir şekilde yazdırmak için, katmanların renklerini solda siyah olarak ayarlamanız gerekir. Aksi halde saçmalık.

Baskı çıktısı, iki kopya. Asla bilemezsin, aniden birini mahvedeceğiz.

Teknolojinin ana inceliği burada yatmaktadır. LUTçünkü birçoğunun yüksek kaliteli panoların piyasaya sürülmesiyle ilgili sorunları var ve bu işten vazgeçiyorlar. Birçok deneyle, inkjet yazıcılar için parlak fotoğraf kağıdına baskı yapıldığında en iyi sonuçların elde edildiği bulunmuştur. İdeal, fotoğraf kağıdı derdim LOMOND 120g / m2

Ucuzdur, her yerde satılır ve en önemlisi mükemmel ve tekrarlanabilir bir sonuç verir ve parlak tabakası ile yazıcının fırınına kadar yanmaz. Bu çok önemli, çünkü parlak kağıdın yazıcının fırınını kirlettiği durumları duydum.

Yazıcıya kağıt yüklüyoruz ve cesurca yazdırıyoruz parlak tarafta... Aktarmadan sonra resmin doğru olması için ayna görüntüsünde yazdırmanız gerekir. Kaç kez hata yaptım ve yanlış baskılar yaptım, sayılmaz :) Bu nedenle, ilk kez bir test için düz kağıda yazdırmak ve her şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek daha iyidir. Aynı zamanda yazıcının kaynaştırıcısını da ısıtacaksınız.

Hiçbir durumda resmi yazdırdıktan sonra elle tutulamaz ve tercihen tozdan korunur... Böylece toner ve bakırın temasını hiçbir şey engellemez. Ardından, tahta çizimini tam olarak kontur boyunca kesiyoruz. Herhangi bir envanter olmadan - kağıt zor, bu yüzden her şey yoluna girecek.

Şimdi textolite'e geçelim. Toleranslar ve ödenekler olmadan hemen istenen boyutta bir parça kesin. İhtiyaç kadar.

İyi zımparalanması gerekiyor. Dikkatlice, tercihen dairesel bir hareketle tüm oksidi koparmaya çalışın. Biraz pürüzlülükten zarar gelmez - toner daha iyi yapışır. Bir cilt değil, aşındırıcı bir sünger "etkisi" alabilirsiniz. Sadece yeni bir tane almanız gerekiyor, yağlı değil.

Bulduğunuz en küçük cildi almak daha iyidir. Bu bende var.

Zımpara yapıldıktan sonra aynı şekilde iyice yağdan arındırılmalıdır. Genellikle karımdan bir pamuklu ped alırım ve asetonla düzgün bir şekilde nemlendirdikten sonra tüm yüzeyi iyice gezerim. Yine, yağdan arındırdıktan sonra, hiçbir durumda parmaklarınızla tutmamalısınız.

Çizimimizi, doğal olarak toner kapalıyken tahtaya koyduk. Isınmak maksimuma kadar demir kağıdı parmağınızla tutarak bastırın ve yarısını iyice ütüleyin. Tonerin bakıra yapışması gerekir.

Ayrıca kağıdın hareket etmesine izin vermeden tüm yüzeyi ütüleriz. Tüm gücümüzle bastırıyor, tahtayı cilalıyor ve ütülüyoruz. Yüzeyin bir milimetresini kaçırmamaya çalışıyorum. Bu çok önemli bir işlemdir, tüm panonun kalitesi buna bağlıdır. Tüm gücünüzle bastırmaktan korkmayın, fotoğraf kağıdı kalın olduğundan ve onu kaymaya karşı mükemmel şekilde koruduğu için toner yüzmez veya bulaşmaz.

Kağıt sarıya dönene kadar ütüleyin. Ancak bu, ütünün sıcaklığına bağlıdır. Yeni ütümde neredeyse sararmıyor, ancak eski ütüde neredeyse kömürleşiyordu - sonuç her yerde eşit derecede iyiydi.

Ardından tahtanın biraz soğumasını sağlayabilirsiniz. Sonra cımbızla tutup suyun altına koyuyoruz. Ve bir süre suda tutuyoruz, genellikle iki veya üç dakika.

Güçlü bir su jeti altında bir süet fırça alarak, kağıdın dış yüzeyini şiddetle yırtmaya başlarız. Suyun kağıda derinlemesine nüfuz etmesi için birden fazla çizikle kapatmamız gerekiyor. Eylemlerinizin onaylanmasında, resmin kalın kağıttan bir tezahürü olacaktır.

Ve bu fırça ile tahtayı üst katmanı soyana kadar kurutuyoruz.

Çizimin tamamı beyaz noktalar olmadan açıkça görüldüğünde, kağıdı merkezden kenarlara doğru yuvarlayarak düzgün bir şekilde başlayabilirsiniz. Kağıt Lomond mükemmel bir şekilde dağılır ve neredeyse anında %100 toner ve saf bakır bırakır.

Tüm çizimi parmaklarınızla yuvarladıktan sonra, parlak tabakanın kalıntılarını ve kağıt artıklarını temizlemek için tüm tahtayı dikkatlice kesmek için bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Korkmayın, iyi kızarmış bir toneri diş fırçasıyla koparmak neredeyse imkansızdır.

Tahtayı silip kurumaya bırakıyoruz. Toner kuruduğunda ve griye döndüğünde, kağıdın nerede kaldığını ve her şeyin temiz olduğu yerleri açıkça görebilirsiniz. Raylar arasındaki beyazımsı filmler çıkarılmalıdır. Onları bir iğne ile yok edebilir veya akan suyun altında bir diş fırçası ile yırtabilirsiniz. Yollar boyunca fırçalamak genellikle yararlıdır. Beyazımsı parlaklık, elektrik bandı veya maskeleme bandı ile dar yuvalardan dışarı çekilebilir. Normalde olduğu kadar şiddetli yapışmaz ve toneri yırtmaz. Ancak parlaklığın geri kalanı iz bırakmadan ve hemen yırtılır.

Parlak bir lambanın ışığı altında, toner katmanlarını kırılmalar için dikkatlice inceleyin. Gerçek şu ki, soğutulduğunda çatlayabilir, o zaman bu yerde dar bir çatlak kalacaktır. Lambanın ışığı altında çatlaklar parlıyor. Bu alanlar kalıcı bir CD işaretleyici ile renklendirilmelidir. Sadece şüphe olsa bile, boyamak daha iyidir. Aynı işaretleyici ile varsa düşük kaliteli izler de çizebilirsiniz. işaretçi tavsiye ederim Sentropen 2846- kalın bir boya tabakası verir ve aslında onunla aptalca yollar çizebilirsiniz.

Pano hazır olduğunda, demir klorür çözeltisi ekleyebilirsiniz.

Teknik konu anlatımı, isterseniz atlayabilirsiniz
Genel olarak, neyin içinde çok zehirleyebilirsiniz. Birisi bakır sülfatta, biri asidik çözeltilerde ve ben de demir klorürde zehirleniyor. Çünkü Herhangi bir radyo mağazasında satılır, hızlı ve temiz bir şekilde zehirlenir.
Ancak demir klorürün korkunç bir dezavantajı vardır - sadece kirlenen bir katiptir. Giysilere veya ahşap veya kağıt gibi gözenekli yüzeylere bulaşır - her şey, lekeyi ömür boyu sayar. Bu yüzden Dolce Gabana'dan sweatshirt'lerinizi veya Gucci'den botlarınızı kasaya koyun ve üç rulo bantla sarın. Ve demir klorür en acımasız şekilde neredeyse tüm metalleri yok eder. Alüminyum ve bakır özellikle hızlıdır. Bu nedenle dekapaj kapları cam veya plastik olmalıdır.

fırlatırım Litre su başına 250 gram demir klorür torbası... Ve ortaya çıkan çözümle, zehirlenmeyi durdurana kadar düzinelerce tahtayı zehirliyorum.
Toz suya dökülmelidir. Ve suyun aşırı ısınmadığından emin olun, aksi takdirde reaksiyon, büyük miktarda ısının salınmasıyla devam eder.

Toz tamamen çözüldüğünde ve çözelti tek tip bir renk aldığında, oraya bir tahta atabilirsiniz. Levhanın yüzeyde, bakırdan aşağı yüzmesi arzu edilir. Daha sonra tortu, daha derin bakır katmanlarının aşındırılmasına müdahale etmeden kabın dibine dökülecektir.
Tahtanın batmasını önlemek için çift taraflı bant üzerine bir parça köpük plastik yapıştırabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Çok uygun çıktı. Vidayı bir tutamaç gibi tutabilmek için vidaladım.

Levhayı çözeltiye birkaç kez daldırmak ve düz olarak değil, bakırın yüzeyinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde bir açıyla indirmek daha iyidir, aksi takdirde pervazlar olacaktır. Zaman zaman çözümden çıkmak ve süreci izlemek gerekiyor. Ortalama olarak, tahtayı aşındırmak on dakikadan bir saate kadar sürer. Her şey çözümün sıcaklığına, gücüne ve tazeliğine bağlıdır.

Akvaryum kompresöründen gelen hortum tahtanın altına indirilirse ve kabarcıklar üflenirse dağlama işlemi çok keskin bir şekilde hızlanır. Baloncuklar çözeltiyi karıştırır ve reaksiyona giren bakırı tahtadan hafifçe vurur. Ayrıca tahtayı veya kabı sallayabilirsiniz, asıl şey onu dökmemek, aksi takdirde daha sonra yıkamayacaksınız.

Tüm bakır kazındığında, tahtayı dikkatlice çıkarın ve akan su altında durulayın. Sonra lümene bakarız ki hiçbir yerde sümük ve hastalık olmasın. Sümük varsa, çözeltiye on dakika daha atıyoruz. Raylar hasar görmüşse veya boşluklar varsa, toner eğridir ve bu yerlerin bakır tel ile lehimlenmesi gerekecektir.

Her şey yolundaysa, toneri yıkayabilirsiniz. Bunun için asetona ihtiyacımız var - uyuşturucu bağımlısının sadık bir arkadaşı. Şimdi aseton satın almak daha da zorlaşıyor olsa da, tk. Eyalet uyuşturucu kontrolünden bir salak, asetonun uyuşturucu bağımlılarının hazırlanmasında kullanılan bir madde olduğuna karar verdi, bu da serbest satışının yasaklanması gerektiği anlamına geliyor. Aseton yerine oldukça uygun 646 çözücü.

Bir parça bandaj alıp asetonla iyice nemlendiriyoruz ve toneri yıkamaya başlıyoruz. Sert bastırmak gerekli değildir, ana şey çok hızlı değildir, böylece çözücünün tonerin gözeneklerine emilmesi ve içeriden aşınması için zamanı olur. Tonerin yıkanması iki veya üç dakika sürer. Bu süre zarfında, tavanın altındaki yeşil köpeklerin bile görünecek zamanı olmayacak, ancak yine de pencereyi açmaktan zarar gelmez.

Yıkanmış PCB delinebilir. Bu amaçlar için, uzun yıllardır 12 volt ile çalışan bir teyp motorunu kullanıyorum. Bir canavar makinesi, kaynağı yaklaşık 2000 delik için yeterli olmasına rağmen, ardından fırçalar tamamen yanar. Ayrıca kabloları doğrudan fırçalara lehimleyerek stabilizasyon devresini de sökmeniz gerekir.

Delme sırasında matkabı kesinlikle dik tutmaya çalışın. Aksi takdirde, mikro devreyi oraya yapıştırın. Ve çift taraflı panolarda bu ilke temel hale gelir.

Çift taraflı bir levhanın üretimi de gerçekleştirilir, sadece burada mümkün olduğunca küçük üç referans deliği yapılır. Ve bir tarafı aşındırdıktan sonra (şu anda diğeri, kanamaması için bantla kapatılmıştır), ikinci taraf birleştirilir ve bu delikler boyunca yuvarlanır. Birincisi bantla sıkıca kapatılmış ve ikincisi zehirlidir.

Ön tarafta, güzellik ve kurulum kolaylığı için aynı LUT yöntemini kullanarak radyo bileşenlerinin atamasını uygulayabilirsiniz. Ancak, ben böyle rahatsız etmiyorum, ama yoldaş oduncu LJ topluluğundan ru_radio_electr bunu her zaman yapar, buna büyük saygı duyar!

Yakında muhtemelen fotorezist hakkında da bir makale yayınlayacağım. Yöntem daha karışık, ama aynı zamanda beni daha çok yapmaya zorluyor - reaktiflerle uğraşmayı seviyorum. Kartların %90'ını LUT ile yapmama rağmen.

Bu arada, lazer ütüleme yöntemiyle yapılan tahtaların doğruluğu ve kalitesi hakkında. kontrolör P89LPC936 durumda TSSOP28... İzler arasındaki mesafe 0,3 mm, iz genişliği 0,3 mm.

Üst pano boyutundaki dirençler 1206 ... Nasıl hissettiriyor?

Bu makale, özellikle yapılmış bir PCB'yi evde aşındırmanın çeşitli yöntemlerine genel bir bakış sunmaktadır. Ve başlayalım.

Birinci yöntem (en popüler olanlardan biri)

250 mililitre suda 200 gram demir klorür çözülmelidir. Bu çözüm, ortalama alanı yaklaşık 200 santimetrekare olan bir tahtayı aşındırmak için yeterlidir. Elinizde demir klorür yoksa, kendiniz pişirebilirsiniz. Bunu yapmak için, 200 mililitre hidroklorik aside yaklaşık 10-15 gram küçük demir tozu dökmeniz gerekir (çok dikkatli bir şekilde!).

Kimyasal reaksiyonun tamamlanmasından sonra, çözelti kahverengi bir renk görünene kadar birkaç gün korunur. Bundan sonra, demir klorür çözeltisi kullanılabilir. 200 metrekareye kadar baskılı devre kartları için yaklaşık aşındırma süresi. santimetre 30 dakikadır.

İkinci yöntem, evde bir baskılı devre kartının nasıl aşındırılacağı

PCB, %20'den daha az bir konsantrasyonla bir nitrik asit solüsyonunda (çok dikkatli bir şekilde!) dağlanabilir. Dağlama işlemi tamamlandıktan sonra, tahta bir kabartma tozu çözeltisi ile iyice yıkanır. Soda nitrik asidi nötralize eder. Cildinize veya giysinize nitrik asit bulaşırsa, kabartma tozu çözeltisiyle nötralize edin.

Ek olarak, asit hoş olmayan bir kahverengi gaz - nitrik oksit yayar, bu bağlamda, baskılı devre kartlarını aşındırırken tüm işler iyi havalandırılan bir yerde yapılır. 200 metrekare için yaklaşık aşındırma süresi. 5-10 dakika boyunca 20 C sıcaklıkta bir nitrik asit çözeltisi içinde santimetre.

Üçüncü yöntem

200 ml su içinde (dikkatlice!) 20-30 ml sülfürik asit dökün (yani, su içinde asit ve tersi değil!). Hazırlanan çözeltiye 4-6 tablet hidrojen peroksit atılır. Sülfürik asitle çalışırken, nitrik asitle dağlamada olduğu gibi güvenlik önlemlerini alın. Aşındırma süresi yaklaşık 1 saattir.

dördüncü yöntem

Dört yemek kaşığı sofra tuzunu yarım litre sıcak suda eritin ve ardından bu baykuş harcında iki yemek kaşığı daha eritin. kaşık bakır sülfat. 40-50 C aralığındaki bir çözelti sıcaklığında, dağlama süresi bir saat olacaktır.

Beşinci yöntem

Dağlama, 25 ... 30 V voltajlı güçlü bir DC kaynağı kullanılarak gerçekleştirilir. Bunun için, güç kaynağının pozitif kontağı, daha önce uygulanan izler ile baskılı devre kartının folyosuna bağlanır. Güç kaynağı ünitesinin (PSU) negatif temasına, etrafına iyice sarılmış ve doymuş bir yenilebilir tuz çözeltisi ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubukla bir çubuk bağlanır (Şekil 10.3.1).

Basit hareketlerle, folyo textolite üzerinde tamponlu bir çubuk açarlar. Aşındırma sırasında tamponun solüsyonla sürekli olarak iyice ıslandığından emin olun. Bir güç kaynağı ünitesi seçerken, 100 ... 120 W'tan (25 ... 30 voltluk bir voltajda yaklaşık 4 amper) bir çıkış gücü vermesine dikkat edin.

Dağlama işlemi tamamlandıktan sonra bazı yerlerde bakır tabakayı çıkarmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni, aşındırma işleminin kartın tüm yüzeyi üzerinde her zaman eşit şekilde gerçekleşmemesi ve tek tek bölgelerin PSU'nun pozitif teması arasındaki teması kaybetmesidir. Sorun değil, çünkü kalan bakır tabaka oldukça incedir ve bir neşter ile kolayca kazınabilir.

Hidrojen peroksit ile şartlandırılmıştır. Her şey çok basit ve fazla çaba gerektirmez.

İş için aşağıdaki araç listesine ihtiyacımız var:
- Program- layout 6.0.exe (başka bir değişiklik mümkündür)
- Fotorezist negatif (bu özel bir filmdir)
- Lazer yazıcı
- Baskı için şeffaf film
- PCB'ler için işaretleyici (değilse nitro vernik veya oje kullanabilirsiniz)
- Folyolu tektolit
- UV lambası (Lamba yoksa güneşli havayı bekleyin ve güneş ışınlarını kullanın, bunu defalarca yaptım, her şey yolunda gidiyor)
- İki adet pleksiglas (biri mümkün ama iki tane kendim için yaptım) CD kutusu da kullanabilirsiniz
- Kırtasiye bıçağı
- Hidrojen peroksit 100 ml
- Limon asidi
- Soda
- Tuz
- Pürüzsüz eller (bu gereklidir)

Pafta programında panonun yerleşimini yapıyoruz.

Daha sonra, bir lazer yazıcıda yazdırmak için şeffaf bir film alıyoruz (satışta), bir tarafı biraz mat, diğeri parlak ve bu yüzden filmi, resim mat tarafta olacak şekilde koyuyoruz.

Listelenen malzemeleri alıyoruz
- Peroksit
- Limon asidi
- Tuz
- Soda

Ama sorun değil. sadece baskılı devre kartları veya oje için bir işaretleyici alın ve onunla tüm gözden kaçan şeyleri örtün