Kendi elleriyle sütun yapmak, havya kullanmayı bilen ve elektrik devrelerinden anlayan birinin elinde. Çalışmak için, örneğin araba radyo teyp kaydedicilerinden ödünç alınabilecek az sayıda parçaya ihtiyacınız olacak. Ayrıca, hoparlör muhafazalarının üretimi için malzemeye ihtiyacınız olacak. Genellikle bu amaçlar için ahşap kullanılır, ancak yıpranmış akustikten plastik bir kasa bile kullanabilirsiniz. Havyaya oturmadan ve baskılı devre kartını dağlamadan önce, hoparlör sisteminin tasarımını, mikro devresini ve özelliklerini seçmeye değer.

Akustikten neye ihtiyacınız var?

Kişisel bir bilgisayardan üretilen sesin tüm duyulabilir aralıkta (20 Hertz'den 20 kHz'e) çıkması güzel. Bazı belirli frekansları vurgulamak için özel filtreler kullanmanız gerekir. Piyasada bulunabilen ucuz hoparlörlerin çoğu, 50-100 Hertz ila 15 kHz aralığında sesler üretir. Bu, sesi eksik, çirkin gösterir. Bu nedenle, kendin yap hoparlörlerin ihtiyaçlarınızı karşılaması için daha yüksek performansa sahip olması gerekir.

Amplifikatörünüzün manuel olarak ayarlama yeteneğine sahip olup olmayacağına, hangi frekansları vurgulamayı planladığınıza hemen karar verin. Ancak, kolay yoldan gitmeye karar verirseniz, bu spektrumu yeniden üreten cihazların ana hoparlörlerle paralel çalışması için alçak ve yüksekleri filtrelemeniz yeterli olacaktır. Muhtemelen "tweeters" (yüksek frekansları filtreleyen küçük hoparlörler) ve "subwoofer" (bas reprodüksiyonu için bir hoparlörü barındıran büyük bir ahşap kutu) gibi sözcükleri duymuşsunuzdur. Onları kendin yapmak zorunda kalacaksın.

Bir subwoofer için neye ihtiyacınız var?

Kaliteli bir kutu olmadan çalışmaz. Surround ses, kutunun içinde hareket eden hava tarafından oluşturulur. Ayrıca hava, hoparlör difüzörünü çalıştırır. Bu, hava çıkışı için tek delikli kapalı bir kutu yapmanız gerektiği anlamına gelir. Kendi elinizle bir bilgisayar için hoparlör yaptığınız için, araç ses sistemi için kullanılan devasa hoparlörleri kullanmanıza gerek yoktur. İdeal seçenek, standart olarak kullanılan ve öne monte edilen bir araç akustiğidir. Küçük çaplı hoparlörler, lastikli difüzörler, yumuşak ve elastik. Bu tam olarak bir subwoofer'ın gerektirdiği şeydir.

Tabii ki, güçlü bir hava basıncı yaratmayacak, ancak küçük bir oda için düşük frekansları vurgulamak yeterli olacaktır. Ayrıca bir bas amplifikatörüne de ihtiyacınız olacak, radyo pazarlarında birçoğu var. Mümkünse, eski araba kayıt cihazından çıkarabilirsiniz. Çıkış gücü en az 20 watt olmalıdır ve mikro devrenin güç kaynağı tercihen tek kutupludur. Ancak en önemli şey alçak geçiren bir filtredir (LPF), çünkü bu ünite olmadan bir subwoofer ile kendi ellerinizle nasıl hoparlör yapılacağı işe yaramaz. Mikro devreler ve işlemsel yükselteçler üzerindeki karmaşık düşük geçişli filtrelerle tasarımı aşırı yüklemeyin. Direnç ve kapasitörlerden oluşan pasif bir filtre yeterlidir. Frekanslar, parametrelerine bağlı olarak kesilir.

Bir subwoofer kutusu nasıl yapılır

Kutunun üretimi için masif ahşap kullanmanız gerekir. Sunta veya sunta idealdir, kalınlığı 5 mm'den fazla olmamalıdır, böylece yapı mümkün olduğunca hafif olur. Ahşap kutularda eski Sovyet TV'ler varsa, onlardan iyi bir kutu yapabilirsiniz. Tüm yapısal elemanları kesmek için bir dekupaj testeresi kullanın. Kendin yap hoparlörler dayanıklı olmalıdır, bu nedenle sabitleme için yapıştırıcı ve kendinden kılavuzlu vidaları yedeklemeyin. Hoparlörün monte edildiği çerçeve en son takılır.

Kutuyu sertleştirmek için üçgen ahşap çıtalar kullanın. Tüm küçük çatlakları ve boşlukları yapıştırmaya çalışın. Sonuçta, subwoofer'daki hava hareket edecek ve bu nedenle ses bozulacağı için yuvalardan çıkmaması gerekiyor. Kutunun arkasında, tel için bir delik açmanız gerekir, amplifikatöre bağlanmak için dışarıya bir konektör monte edilir. Kendi kendine yapılan hoparlörlerin kompakt olması ve harici blokları olmaması çok daha uygundur.

Güç kaynağı nasıl yapılır

Yukarıda belirtildiği gibi, tasarım için bipolar güç kaynağına sahip bir mikro devre almamalısınız. Bunun nedeni güç kaynağının karmaşıklığıdır, operasyon için gerekli akımı elde etmek kolay değildir. Bu nedenle, 12-24 V voltajlı tek kutuplu bir yapıya bağlanabilen yapılar yapmak en iyisidir. Ve daha sonra, elbette, bir tür arıza meydana gelirse, hoparlörleri kendi ellerinizle tamir etmek çok daha kolay olacaktır. . Transformatörün gücü, tüketicilerin gücünden biraz daha yüksek olmalıdır - tüm amplifikatör mikro devreleri.

En iyi seçenek, tüm cihazlar için tek bir güç kaynağı üretmektir. Tüm akustik ünitelerin verimli bir şekilde yerleştirilmesi için, bir durumda hem bir güç kaynağı ünitesi, bir subwoofer için amplifikatörlü bir alçak geçiren filtre hem de ana hoparlörler ve "tweeter'lar" için bir ULF yerleştirmeye değer. Bu, ekipmanı ergonomik olarak kullanmanızı sağlar ve kablo sayısı en aza indirilir. Subwoofer'ın arkasına, ana hoparlörleri ve tweeter'ları bağlamak için konektörler takmanız gerekir. Ancak subwoofer'ın bir titreşim kaynağı olduğunu unutmayın, bu nedenle lehimleme yüksek kalitede yapılmalı ve kasaya takma işlemi lastik rondelalarla yapılmalıdır.

Kendin yap hoparlörler: amplifikatör ve güç kaynağı

Amplifikatör ve güç kaynağı, yerden tasarruf etmek için subwoofer kasasına da yerleştirilebilir ve dışarıda "laleler" bağlamak için konektörler takabilirsiniz. Delik, dolgu macunu ile doldurulur, ardından ön taraf takılır. Ayrıca önce bir dolgu macunu ile monte edilir ve daha sonra kendinden kılavuzlu vidalarla çekilir. Kutu kuruduktan sonra uygun bir malzeme ile kaplanmalıdır.

Güç kaynağı olarak basit bir devre kullanılabilir: bir transformatör, bir doğrultucu köprü ve 2-3 elektrolitik kapasitör. Kendi elleriyle monte edilmiş bir bilgisayar için bu tür hoparlörler harika çalışacak, ses net ve hoş olacak. Hafif bir uğultu varsa, elektrolit kapasitesini artırın. Büyük kapasiteli elemanların yokluğunda, birkaç parça paralel olarak bağlanabilir, o zaman toplam, tüm kapasitörlerin toplamına eşit olacaktır.

Kendi elinizle temel sütunlar nasıl yapılır

Kasayı yapmak için hem ahşap hem de plastik kullanabilirsiniz. Akustikteki uygulaması ses kalitesini iyileştirdiği için ilkini tercih etmek daha iyidir. Odun kesmek için çok tembelseniz, hoparlörleri eski radyo teyp kaydedicisinden iyileştirebilir veya değiştirmeden kullanabilirsiniz. Amplifikatörünüz ve güç kaynağınız subwoofer kutusuna monte edilecektir, böylece geriye kalan tek şey hoparlörleri gerekli konektörlere bağlamaktır. Bu nedenle, müzik merkezinden iki hoparlörünüz varsa, bunları güvenle kullanabilirsiniz.

Her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya karar verirseniz, subwoofer kutusuna benzeterek, ana hoparlörler için de iki kasa yaparsınız. İstenirse, çekici malzeme ile de yapıştırılabilirler. Örneğin, ince keçe ile yapıştırmak, hoparlör sisteminin ses kalitesini iyileştirir. Bu hoparlörlere iki hoparlör takmak en mantıklısı - orta ve yüksek frekanslar için. Bu, hem kabloları bağlantı için kurtaracak hem de tüm sistemin daha çekici bir görünümünü sağlayacaktır.

Amplifikatörler ve redresörler için baskılı devre kartı üretimi

Belki de çok zaman alacak daha az zahmetli bir süreç değildir. Seçtiğiniz şema yeterince basitse, deseni kalıcı bir işaretleyici kullanarak folyo malzemeye uygulayabilirsiniz. Folyoya yalnızca araba aküleri için elektrolit veya hidroklorik asit için ön işlem uygulayın. Bu, yüzeyi yağdan arındıracak ve dekapaj işlemini iyileştirecektir. Baskılı devre kartının çizimi karmaşıksa, çizgi çizmek için lazer ütüleme teknolojisi ve yazılımı kullanmak daha iyidir. İşte kendi elinizle bir sütunu nasıl yapacağınız, yani bunun için bir baskılı devre kartı.

Programda, elemanların düzenini ana hatlarıyla çizer, izleri çizer ve ardından ortaya çıkan görüntüyü maksimum siyah doygunlukla bir lazer yazıcıda yazdırırsınız. Parlak kağıt kullanmak daha iyidir. Ardından çizimi ön tarafı PCB folyo yüzeyine gelecek şekilde yerleştirin, kağıdı sabitleyin ve temiz bir bezle sarın. Çizimin mümkün olduğunca doğru bir şekilde yazdırılması için ısıtılmış ütünün artık paçavraların üzerinden sürülmesi gerekiyor. Bu işlem 10-15 dakika sürer. Tamamlandıktan sonra kağıdı suyla nemlendirin, gereksiz her şey gidecek ve folyo üzerinde yalnızca toner kalacaktır. Gerekirse, eksik öğelerin kalıcı bir işaretleyici ile tamamlanması gerekir.

dağlama tahtası

Tasarımınızı aktarmayı bitirdikten sonra bir demir klorür çözeltisine ihtiyacınız var. Çoğu radyo amatörü bunu kullanır, çünkü onunla aşındırma işlemi çok az zaman alır. Bir bakır sülfat ve tuz çözeltisi kullanırsanız, maddelerin konsantrasyonuna bağlı olarak dağlama bir veya iki gün sürebilir. Ayrıca, ferrik klorür çözeltisinin bakırı iyi paslandırmadığı da olur, bu nedenle aşındırma oranını arttırmak için onu ısıtmanız gerekir. İzlerin fazla metalden kurtulacağı anı kaçırmamaya çalışın, aksi takdirde folyonun tonerin altındaki kısmı tahrip olur.

Prensip olarak, baskılı devre kartlarını aşındırmadan kendin yap müzik hoparlörleri yapabilirsiniz. Yapması çok daha kolay olan menteşeli bir kurulum var. Ama sonuçta, doğru kuruluma sahip güzel bir tahta, bir yığın halinde toplanan tellerden ve eleman uçlarından çok daha güzel görünüyor. Ve yüzeye montaj durumunda parazit olasılığı çok daha yüksektir. Tahtayı aşındırdıktan sonra iyice yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Ve ancak toner tabakasını bir çözücü veya alkolle çıkardıktan sonra, elemanları kurmaya başlayabilirsiniz.

Baskılı devre kartına montaj elemanları

Şimdi sadece tahtanın yüzeyindeki tüm elemanların yerini belirlemeniz gerekiyor. İlk olarak 1-1.2 mm çapında bir matkapla delik açmak istediğiniz yerlere işaretler koyun. Bu kolay bir iş değil, çünkü güçlü bir baskıyla matkabı kolayca kırabilirsiniz. Basılı kablolamayı iyileştirmek için, tahtanın tüm izlerini kalaylamak (bir kalay tabakasıyla kaplamak) gerekir. Bunu yapmak için, hepsini bir reçine çözeltisiyle işlemeniz, ardından lehimin bakır yüzeye güvenli bir şekilde yapışması için her birinin üzerinden kalaylı bir ısıtılmış havya ile geçmeniz gerekir. Folyonun PCB'yi soymaya başlaması riski olduğundan aşırı ısıtmaya gerek yoktur.

Elemanları monte etmeden önce terminalleri de kalaylanmalıdır. Sadece bu durumda, kendin yap bilgisayar hoparlörleri mümkün olan en yüksek güvenilirliğe sahip olacaktır. Titreşim varlığında, lehimleme çok hızlı bir şekilde çökebilir, temas kaybolacak ve amplifikatör çalışmayı durduracak veya çalışacaktır, ancak bir hırıltı ile kararsız.

Çözüm

Tüm söylenenlerden anlayabileceğiniz gibi, elinizdeki herhangi bir malzemeden yüksek kaliteli akustik yapabilirsiniz. Yalnızca durumuna dikkat edin, bir subwoofer veya hoparlör için çürük ahşap kullanmayın. Bas amplifikatörlerin eleman tabanı çok küçüktür - iki kanalda 10-20 watt çıkış gücü sağlayan bir mikro devre yeterlidir. Kendi ellerinizle tasarladığınız basit müzik hoparlörleri size uzun yıllar hizmet edecek, ses kalitesi ise hem müzik hem de özel efektlerle film keyfi yaşamanızı sağlayacak.

Akustik tasarım, hoparlörün antik tarzda oymalarla süslenmesi anlamına gelmez, ancak bu, hoparlöre benzersizlik kazandıracak, ancak akustik kısa devre sorunlarına bir çözüm olacaktır.
Gerçek şu ki, difüzör bir tarafta hareket ettiğinde aşırı hava basıncı oluşur ve diğer tarafta hava boşaltılır. Sesin ortaya çıkması için havanın titreşimlerinin uzaya yayılarak dinleyiciye ulaşması gerekir ve bu durumda havanın dinamik kafa sepetinin etrafında titreşmesi ve ürettiği ses basıncının çok yüksek olmaması gerekir. düşük frekans bölgesi:

Dinamik kafanın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntı BURADA.
Akustik devreyi kırma yöntemlerine akustik tasarım denir ve bunların her biri havanın difüzörün bir tarafından diğerine girmesini engellemek için tasarlanmıştır.
Akustik kısa devreyi kırmak için birkaç ana seçenek vardır. En kolayı, ortasında dinamik kafa için bir delik açılmış sac malzeme kullanmaktır. Buna akustik ekran denir:

Biraz daha karmaşık bir yol, kutuyu açmaktır, yani. arka duvarsız çekmece:

Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de çok az verimliliğe sahiptir, bu nedenle pratikte sadece "balık olmadığı ve kanserin bir balık olduğu" durumlarda kullanılmazlar.
Kapalı bir kutu kullanmak çok daha etkilidir ve bu tür hoparlörlerde kutunun sıkılığına özel dikkat gösterilir - kutudaki herhangi bir yuva, kutuda yeterince büyük bir basınç ortaya çıktığından (difüzör gittiğinde) tonlar verecektir. kutunun içinde) ve yeterince büyük bir deşarj (difüzör dışarı çıktığında):

Akustik tasarım için bir sonraki seçenek, bas refleksli bir kutudur:

Bu durumda, hoparlör sisteminin ön panelinde kesin olarak hesaplanmış bir yerde bulunan dikdörtgen bir deliktir. Ancak bu seçenek bir boru kullanılarak da yapılabilir:

Bu seçeneklerin avantajları, ana amacı ters çevirmek olan faz invertörünün tasarlandığı frekansta artan çıkışı içerir, yani. Ters evre. Sonuç olarak, ses sadece difüzörün ön tarafından değil, aynı zamanda faz invertörü tarafından fazı değiştirilen arka tarafından da uzaya yayılır.
Akustik tasarımın daha karmaşık bir versiyonu akustik bir labirenttir. Bu seçeneğin özü, hoparlörlerin içindeki yolların, belirli bir frekansta rezonans meydana gelecek şekilde düzenlenmesi ve sonuç olarak, bu frekansta geri tepmede büyük bir artış olması gerçeğinde yatmaktadır. Labirentte yüksek bir "duran" dalga olasılığı olduğundan, bu tür sistemlerin hesaplama ve üretim doğruluğu ÇOK ciddiye alınmalıdır. Bu durumda, ses kalitesi, akustik kalkanlı versiyondan daha da kötü olacaktır:

Bir korna versiyonu ile rezonans frekansında daha da büyük bir geri dönüş elde edilebilir:

Korna hoparlörü ile labirentli bir hoparlör arasındaki fark, içlerindeki ses dalgalarının yönünün farklı yasalara göre değişmesidir - korna ya tüm uzunluğu boyunca konik olarak ya da katlanarak genişler. Bir labirent tüm uzunluğu boyunca aynı pencereye sahip olabilir, genişleyebilir veya tersine daraltabilir, ancak her zaman doğrusal olarak. Ek olarak, labirentli hoparlörler için, difüzörün hem ön hem de arka kısımları çalışmaya katılır ve kornalar için her iki taraf da yayılabilir.
Akustik tasarımın bir sonraki versiyonu bir bant geçiren veya bant geçiren rezonatördür:

Bu seçenek, her şeyden önce, yalnızca rezonans frekansında yayması ve hesaplanan boyutlara en sıkı şekilde uyulmasını gerektirmesi nedeniyle öncekilerden farklıdır.
Son üç seçenek esas olarak düşük frekanslı dinamik bir kafanın kullanımı için tasarlanmıştır ve öncekiler geniş bantlı bir hoparlör için oldukça uygundur. Bu nedenle, hoparlör sisteminde woofer'lara ek olarak, örneğin orta aralık ve tiz gibi başka hoparlörler varsa, bunların bir woofer'lı bir muhafazaya yerleştirilmesi önerilmez.
Her durumda, hoparlörün boyutlarını hesaplamak için dinamik kafanın özelliklerine, özellikle Thiel-Small parametrelerine ihtiyacınız olacaktır. Bu veriler mevcut değilse, ancak hoparlör kasasının boyutlarını hesaplamaya başlamadan önce bunları almanız gerekir. Bu parametreleri elde etmek için birçok yöntem açıklaması vardır - herhangi bir arama motorunu kullanmak yeterlidir.
Tabii ki, bunların hepsi akustik tasarım türleri değildir - bunlar en popüler olanlardır.
Muhafazanın boyutları, hoparlör muhafazalarını hesaplamak için özel programlar kullanılarak hesaplanır. Bunları İnternette bulmak ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar da sorunlu değildir.
Hoparlörü tasarlarken, bazı teknolojik özellikler dikkate alınmalıdır - hoparlörün monte edildiği ön panel yuvaya gömülüyse, ön panelin gerçekten dayanacağı ek nervürlerin yapılması gerekecektir:

Kaburgalarla uğraşmak istemiyorsanız, ön paneli kasanın yanlarına dayanacak şekilde yapabilirsiniz, bu da ön panel ile yanlar arasındaki bağlantıyı da güçlendirir:

Tüm bunlar, ön panele kasa ile ek, daha sağlam bir bağlantı sağlayacaktır.
Ayrıca dinamik başlığı ön panele takma yöntemlerini ve karşılaşabileceğiniz tuzakları da unutmamalısınız. Hoparlörü dışarıdan monte etmek, yapıyı mekanik olarak zayıflatmadığı için en çok tercih edilir, ancak bu yöntem, dinamik kafanın çapına pah kırmayı ve hoparlörü kasanın içine daldırmayı içerir, böylece TÜM emitörler, hem LF, MF hem de HF aynı çizgideler. pah kırma, çerçevenin mekanik gücünü azaltır ve onu eski haline getirmek için ek bir iç halka gerektirir. Bu halkanın önemi ne kadar yüksekse, üretilen hoparlörden o kadar fazla güç elde edilmesi beklenir ve 150 W'ın üzerindeki güçlerde zaten %100 gereklidir:

Halkada, gerekirse, kasanın kendisinde kurulumun ön paneline müdahale etmemesi için yan pahları çıkarmanız gerekecektir.
Dinamik kafayı takarken boşluk olmadığından emin olun. Pah bir makine tarafından çıkarılırsa, yüzey nispeten düzdür, sadece zımparalamak için kalır. Ancak evde düz bir yüzey elde etmek oldukça zordur. Burada üreticilerin ne yaptığı tam olarak belli değil - hoparlörü dışarıya kurmanız şiddetle tavsiye edilir, ancak neredeyse tüm dinamik başlıklardaki sızdırmazlık lastiği içeriden kurulum için bulunur:

Sızdırmazlık sorunlarını çözmek için, tüm donanım mağazalarında satılan bir kapı contası - kendinden yapışkanlı gözenekli kauçuk şeritler kullanabilirsiniz. Conta, pahın çevresine yapıştırılır ve hoparlörün montajı sırasında tüm boşlukları tamamen doldurur:

Dinamik kafa içeriden takılırsa, duran dalgaların görünümünü ortadan kaldırmak için deliğin pahlanması gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir pah, hoparlörün panele bağlanma noktasındaki sertliği zayıflatır (malzeme çok ince olduğu ortaya çıkar) ve bu montaj yöntemi, yapının ek takviyesi olmadan 50 W'ın üzerindeki güçler için kabul edilemez:

Hoparlör kabinlerinin üretimi için doğal malzeme kullanılması tavsiye edilir, kontrplak idealdir, ancak bu malzeme çok pahalıdır. Bu nedenle, orta ve yüksek fiyat aralığındaki hoparlörlerin yapımında kontrplak kullanmak, ÇOK kaliteli sürücüler ve 100 watt'ın üzerinde güç kullanmak daha iyidir.
Orta fiyat kategorisi ve küçük kapasiteler (50W'a kadar) için, sunta veya MDF kullanabilirsiniz (sunta ile aynı, yalnızca kalınlık ve yoğunluk daha fazladır), ancak işlenmesi ve değiştirilmesi veya sunta olması gerekir.

10 W'a kadar olan güçler için plastik de oldukça uygundur, ancak aynı zamanda teknolojik hilelerin kullanılmasıyla.
Plastikten hoparlörlerin üretimindeki ilk sorun, özellikle yan duvarların merkezlerinde plastiğin kendisinin sıçraması ortadan kaldırıldığında ortaya çıkar. Daha kalın bir plastik kullanarak bu hoş olmayan sesten kurtulabilirsiniz ya da ek sertleştiriciler yapıştırabilirsiniz. Plastik, dikloro tane ile çözülürse, içinde çözülmüş plastik talaşlarla birlikte, kaburgaları sabitlemek için dikloro tane kullanılabilir. Plastik diklorometan ile çözülmezse, tercihen Dzerzhinsky üretiminden epoksi yapıştırıcı kullanmak daha iyidir. Yapıştırmadan önce, bağlamın yerleri bir zımpara tanesi ile dikkatlice işlenmeli ve tutkalın, yapıştırılacak parçaların temas noktasında silindirler oluşturmasından korkmamalıdır:

Vücudun aşırı tonlarını bastırmada daha fazla verimlilik için, ortaya çıkan "banyoları", ince çakıllara karşı korumak için arabaların altını kaplamak için kullanılan bir kaplama olan anti-çakıl ile 2-3 kat "boyayabilirsiniz".

Kuruduktan sonra, çakıl önleyici kauçuk özelliklerini kazanır ve sesi oldukça iyi emer.
AS sunta imalatında malzeme olarak kullanıldığında, istenilen kalınlıkta belirlenmesi gerekmektedir. Hoparlör gücü 5 W'ı geçmezse, sunta tek katmanda kullanılabilir. Suntayı kesmeden önce bir tarafı epoksi yapıştırıcı ile kaplanır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Sıcaklığın etkisi altında, yapıştırıcı daha sıvı hale gelir ve suntayı neredeyse yarısına kadar emprenye eder. Tutkal sertleştikten sonra, aslında bir getinax olan oldukça güçlü bir malzeme elde edilir, ancak bir yandan suntaların ses emici özelliklerini korur. DPV'yi dekupaj testeresi ile kesebilir, iş parçalarını malzeme ile güçlendirilmiş epoksi yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Bunun için boşluklar istenilen yapıda katlanır ve herhangi bir SUPERGLUE ile tutulur. Daha sonra güçlü kumaş şeritleri kesilir, bizim durumumuzda kırmızı ipektir. Şeritlerin genişliği yaklaşık 3 ... 4 cm olmalıdır.Şeritler iş parçalarının birleşim yerlerine serilir, üstleri epoksi ile kaplanır ve daha sonra 40 ... 60 W'lık bir havya ile "ütülenir". Yüksek sıcaklık, yapıştırıcının örgüyü tamamen doyurmasına izin verir ve ayrıca yapıştırıcının polimerizasyonunu önemli ölçüde hızlandırır. Doğru, çalışma sırasında belirli bir miktarda duman yayılır, bu nedenle iş ya sokakta ya da egzoz davlumbazının altında yapılmalıdır:

Gücü 10 W'tan yüksek, ancak 20'den az olan bir hoparlör varsa, suntayı ikiye yapıştırmak daha iyidir - önce levhalar birbirine yapıştırılır ve ardından bitmiş kasa monte edilir:

30 ... 35 W'a kadar olan güçler için, suntayı üç kez katlamak veya 18 mm kalınlığında bir sunta kullanmak zaten gerekli olacaktır (ne yazık ki, 22 mm kalınlığında sunta sadece eski büyükannelerde eski, yukarı şeklinde bulunabilir) 80'lere, gardıroplara). Yan duvarları güçlendirmek için CREST payandaları kullanabilirsiniz:

50 W'a kadar olan güçler için, sunta kullanmanın uygunluğu zaten tartışmalıdır - sunta, MDF veya kontrplak ile çalışmak, 4-5 kat sunta katlamaktan çok daha kolaydır. Bunun için 18 mm kalınlığında bir malzeme uygundur, ancak daha fazla hoparlör parçası sağlayan ek kirişler kullanmanız gerekecektir:

Hoparlör, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak monte edilebilir, ancak güç daha fazla olmadığından, epoksi yapıştırıcı veya PVA ile de yapıştırabilirsiniz, sadece kırtasiye mağazasından değil, ev veya inşaatta satın almak daha iyidir . Bu PVA, MOMENT-STOLYAR, suda dağılabilen yapıştırıcı olarak adlandırılacaktır. pazarda satın al sadece yaz aylarında önerilir - donduktan sonra yapıştırıcı kalitesini ciddi şekilde kaybeder. Bununla birlikte, vicdanı sakinleştirmek için, her bir çubuğa en az birkaç kendinden kılavuzlu vida vidalamak daha iyidir.
Hoparlörlerin imalatında bazen büyük bir hata yaparlar - orta-yüksek frekans bağlantısı, woofer difüzörünün arka tarafının etkisine karşı akustik olarak koruma sağlamaz, bu da hoparlörün kendisinin verimliliğinde bir azalmaya yol açar ve genellikle orta menzil bağlantısının arızalanmasına neden olur - düşük frekanslı difüzörün arka tarafından çok güçlü hava saldırıları, orta kademe hoparlör bobininin manyetik boşluktan dışarı itilmesine ve bobinin sıkışmasına neden olur.
Çok daha sık olarak, orta seviye tweeter hoparlörlerin koruyucu kasasının hacmini hoparlörlerin toplam hacminden çıkarmayı unuturlar, sonuç olarak, hoparlörlerin iç hacmi gerekenden daha azdır ve nihai özellikler yoğun şekilde yağlanır - Faz invertörlerinin rezonans frekansı belirgin şekilde artar ve bu da istenmeyen yüksek tonlara yol açar.
100 W'a kadar güce sahip hoparlörleri monte ederken, sunta veya 18 mm kontrplak da kullanabilirsiniz, ancak elbette 22 mm kalınlığında malzeme aramak daha iyidir. Hoparlör kabininin yan duvarlarında rezonans oluşumunu önlemek için, hoparlör parçalarının takıldığı ek çubuklar da kullanılır. Dinamik kafanın woofer'ını takmak için bir "çapraz" ve ek bir rondela takmak ve ayrıca hoparlörü içeriden ses emici malzemelerle, örneğin bir paralon veya köpük plastikle yapıştırmak için gereksiz olmayacaktır. 5-10 mm kalınlığında, yapıştırmanın iç hacmin bir kısmını "yiyeceğini" ve kasanın boyutunu hesaplarken düzeltilmesi gerektiğini unutmayın.

Uygulanan tabakanın kalınlığı, köpüğün sprey kutusundan salınma hızı ile ayarlanabildiğinden, en iyi sonuçlar poliüretan köpük ile elde edilir. Köpük ÇOK yavaş salınırsa, çok yoğun olur ve hacimdeki artış çok büyük olmaz. Köpük ÇOK hızlı bir şekilde serbest bırakılırsa, çok daha gevşek olduğu ortaya çıkar ve katılaştığında hacmi büyük ölçüde artar. Kasanın yanlarına ön panelden köpük sürülürse arka duvara yaklaşıldığında köpük çıkışı artırılır ve ön panelde minimum köpük çıkış hızı sağlanırsa hoparlörün iç hacmi piramit şeklini alacaktır. yan yatıyor. Bu tür hileler, hoparlörün içinde paralel düzlemler olmadığından ve donmuş köpüğün düzensizliği yalnızca piramidin etkisini artırdığından, duran dalgaların sorunlarını tamamen çözmenize izin verir. Bu teknolojiyi kullanırken, iş parçalarının boyutlarının hesaplanmasına daha dikkatli yaklaşılmalıdır - iç hacim ÇOK güçlü bir şekilde azalır ve bu, hoparlör kabininde ciddi bir artış gerektirir.

Yan duvarları tutturmak için nervürlerin, kendinden kılavuzlu vidalarla şapa ek olarak, önceki versiyonda olduğu gibi yapıştırılması önerilir, ancak yapışkan kütleler için biraz daha fazla seçenek vardır:
- ince talaş veya daha iyisi ahşap tozu ile karıştırılmış epoksi yapıştırıcı;
- MOMENT-CARPENTER, ancak şap öncesi, uygulanan yapıştırıcının biraz kuruması beklenmeli, oda sıcaklığında tereyağı kıvamına gelinceye kadar. Bu, hoparlör parçaları arasındaki tüm düzensizlikleri tutkalla daha eksiksiz doldurmanıza olanak tanır;
- poliüretan yapıştırıcı, örneğin biraz kurumasına izin verilmesi gereken MOMENT-CRYSTAL. Yapıştırma alanını monte ettikten sonra, tutkal kütlesinde küçük kabarcıkların oluşmasına yol açacak bir saç kurutma makinesi ile iyice ısıtmak gerekir ve kütlenin kendisi, kasanın temas eden kısımları arasındaki düzensizlikleri daha yoğun bir şekilde dolduracaktır;
- yerli üretimin otomotiv dolgu macunu, yani yerli, sertleştikten sonra ithal dolgu macunlarından çok daha serttir;
- poliüretan köpük. Yapıştırılacak parçalara uygulanmadan önce, köpük gereksiz bir kontrplak veya sunta parçası üzerine "serbest bırakılır" ve daha sonra "büzülene" kadar metal bir spatula ile iyice karıştırılır, yani. kalın ekşi kremaya benzer bir yoğunlukta bir kütle elde edilene kadar. Uygulama ve şaptan sonra, köpük hala hafifçe genleşecek ve hoparlör parçalarının temas noktasındaki tüm düzensizlikleri tamamen dolduracaktır.
Yapıştırıldıktan sonra parçalar 20 ... 26 saat iyice kurumaya bırakılmalıdır.
Aynı çıkış gücünde sesi artırmak için, "çift" dinamik kafaları kullanabilirsiniz - düşük frekanslı bağlantı için iki özdeş hoparlörün paralel veya seri bağlantısı kullanılır. Bu durumda, difüzörlerin toplam alanı artar, dolayısıyla hoparlör çok daha fazla miktarda hava ile etkileşime girebilir, yani. daha yüksek bir ses basıncı yaratır ve bundan dolayı öznel ses yüksekliği çok daha yüksektir:

Burada, ses aralığını bölmek de dahil olmak üzere çok sayıda hoparlör kullanımının bazı sorunları ortaya çıkarmaya başladığına dikkat edilmelidir - aralıktaki komşu hoparlörlerin frekans yanıtının olduğu yerlerde sinyal fazını elde etmek oldukça zordur. kesişir. Bu nedenle, ev yapımı bir konuşmacı için çok sayıda çizgiyi kovalamamalısınız - bu tereyağlı bu yulaf lapası çok şımarık olabilir.
100 ila 300 W gücünde hoparlörler en iyi kontrplaktan yapılır ve 22 mm kalınlığında kontrplak aramanız gerekir. Hoparlör ayrıca yapıştırılmış takviye çubukları kullanılarak monte edilir. Çubuklara, bacakların yan duvarlara bağlanacağı ve hipotenüsün vücudun içine doğru yönlendirileceği eşkenar üçgen şeklini vermek daha iyidir.
Bu kalınlıkta kontrplak bulamazsanız, 8 mm kalınlığında kontrplak üç kez yapıştırılmış olarak kullanabilirsiniz - nihai malzeme kalınlığı 24 ... 25 mm'dir. Yapıştırıcılar yukarıda listelenmiştir.
Teknolojik bir tavsiye olarak, önce gerekli boşlukları kesmenizi ve ancak daha sonra bunları birbirine yapıştırmanızı ve hemen kendinden kılavuzlu vidalarla sıkmanızı tavsiye edebilirsiniz.
Hoparlörün içine gereksiz olmayacak bir "çapraz" takarken, şaşırtıcı kirişlerin köşelerini yuvarlamak daha iyidir - oldukça büyük hacimlerde hava zaten hareket ediyor ve şapların dik açılarında türbülans meydana gelebilir. Ayrıca, hamuru kullanarak veya birkaç kat kalın çakıl önleyici uygulayarak tüm iç köşelerin "yuvarlanması" önerilir.
Başka bir akustik tasarım türü, her hoparlör için ayrı muhafazalardır. Bu hoparlörler pasif filtreler kullanmazlar ve sinyal, amplifikatörün ses kontrolünden hemen sonra aralıklara bölünür. Daha sonra bölünmüş sinyal, aslında her biri kendi hoparlörü için çalışan üç ayrı güç amplifikatörüne beslenir:

Hoparlörlerde sıklıkla kullanılan "dolgu maddelerinden" bahsetmemek adil olmaz - hoparlörün içinde duran küçük ses emici malzeme silindirleri. Bu tür silindirler, gövdenin hesaplanan iç hacmini hafifçe artırmayı mümkün kılar, ancak böyle bir "dolguyu" doğru bir şekilde üretmek için akustik özelliklerini bilmek gerekir. Ev koşullarında "dolgu maddesinin" özelliklerini elde etmek oldukça sorunludur, bu nedenle, "dolgu" kullanımını bırakmak veya kullanılan gerekli hacmi ve malzemeyi (genellikle kabartmak pamuk yünü, keçe) deneysel olarak bulmak kalır. , kırkayak).
100 W veya daha fazla güçlerde, difüzörü hareket ettirmek için zaten çok fazla çalışma yapıldığından ve hava aktif olarak "direndiğinden" hoparlör kasasının stabilitesini sağlamak da önemli hale gelir. Hoparlörün alt kısmı ile hoparlörün monte edildiği zemin arasındaki mekanik bağlantının kesilmesi de istenir. Bu amaçlar için, genellikle evde yapılması sorunlu olan tripodlar veya hoparlörün altına vidalanmış çelik sivri uçlar kullanırlar:

200 W'ın üzerindeki güçlerde, hoparlörün ön panelinin güçlendirilmesi arzu edilir ve farklı yapılardaki malzemelerin kullanılması arzu edilir, örneğin, ön panel kontrplaktan yapılmışsa, sunta levha iç tarafa yapıştırılır, kalınlığı panelin kalınlığından 1.5-2 kat daha azdır. Bu tür bir malzeme kombinasyonu, malzemelerin heterojenliği nedeniyle tam olarak daha geniş bir ses aralığında titreşimlerin emilmesini sağlar.
Hoparlörün daha fazla stabilitesi için, tabanı poliüretan köpükle sürülerek kütlesi arttırılabilir ve üstüne aynı köpükle kaplanarak birkaç tuğla konulabilir. Köpük sertleştikten sonra, düzensizlikleri bir kırtasiye bıçağı ile kesmek daha iyidir. Gelecekteki konuşmacının boyutunu hesaplarken "çalınan" iç hacim dikkate alınmalıdır.
200 W'ın üzerindeki güçler için kombinasyon malzemeleri kullanmak daha iyidir - tüm hoparlör parçaları 18 mm sunta ve 18 mm kontrplaktan yapıştırılmıştır. Dış katman olarak kontrplak, iç katman olarak sunta kullanılmaktadır. Bu numara biraz tasarruf etmenizi sağlar - sunta kontrplaktan çok daha ucuzdur. Hoparlörün içinde, ses emici bir malzeme ile yapıştırılması tavsiye edilir, örneğin, üç kez dikilmiş bir vuruş, dörtlü bir centpon ile çift dikişli (bir centpon çift ve dörtlü olabilir), 5 ... 10 mm köpük. Farklı yapıya sahip yoğun bir şekilde bağlanmış malzemelerin farklı yapısı, kasanın kendisinin rezonans sorununu ortadan kaldırır.
Köşeleri metal köşelerle ayrıca sıkmak daha iyidir - bu yapıya sağlamlık katacak ve hoparlörün köşelerini hasardan koruyacaktır - hoparlörler zaten oldukça ağırdır ve nakliye sırasında köşelerin en sık maruz kaldığı çeşitli şoklar mümkündür. .

1000 W'a yakın güçler için, malzemenin kalınlığı zaten oldukça büyük olmalıdır, örneğin, iki kat 18 mm kontrplak artı toplam 54 mm için 18 mm DPS tabakası ve DPS kontrplak katmanları arasına yapıştırılmıştır. , ancak daha spesifik olarak, hoparlörler zaten "ses için" kategorisine giriyor, bu nedenle hareketlilik için kaliteden ödün verilebilir. Buna dayanarak, içine "çapraz" yerleştirilmiş çift 18 mm kontrplak kullanmak mümkündür.
Güç artışıyla hoparlörün duvar kalınlığının arttığını fark etmek zor değil. Bu öncelikle hoparlörün içinde hareket eden havayı dinleyiciden izole etmenin gerekli olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, hoparlör kabininin de rezonansa girebileceğini unutmayın. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için mahfazaların iç yapıştırmasının kullanılması ve rezonanstan elde edilen rezonans seslerinin en aza indirilmesi daha iyidir. Vakanın rezonans frekansını kendiniz kontrol etmek zor değil. Bunu yapmak için, hoparlörü 20 ... 25 derece eğmek ve üzerine önce kolu dışarı çeken lastik bir tokmak atmak gerekir. Hoparlörün eğimi, darbenin tek olması ve tokmağın yana doğru sıçraması için gereklidir.
Hoparlöre (gövdeye açılan zar açıklığı) takılan ve osiloskop ekranındaki herhangi bir lineer amplifikatöre bağlanan bir mikrofon, hem çarpma anını hem de vücudun kendisinin verdiği art sesi çizecektir. Test, elbette, oldukça zor, çünkü gerçekte "şok dalgası" içeriden geliyor ve deney sırasında dışarıdan, yine de, bu testin sonuçlarına dayanarak, hangi frekansta olduğuna karar verilebilir. vakanın kendisi rezonansa girer ve zayıflamanın ne kadar hızlı gerçekleştiği:

İdeal bir hoparlör kesilmez ve darbe anı hemen, neredeyse anında ölür, ancak ideal bir hoparlörün duvarları, her bir W güç için 1 cm kalınlığında betondan oluşur ve böyle bir hoparlör, operasyondan çok alay için daha uygundur:

Hoparlör sisteminin bitirilmesi çok farklı olabilir, burada katı gereklilikler yoktur. Gövde kontrplaktan yapılmışsa ve çizim oldukça güzelse, gövde dikilebilir ve ardından birkaç kez renksiz vernikle kaplanabilir:

Değerli ağaç türlerinin kaplamalarını satın alabilir ve odadaki mobilyaların rengine uygun kaplamalı hoparlörün üzerine yapıştırabilirsiniz:

Araba ses salonlarında, sentetik bir keçe olan akustik kumaş denilen satılmaktadır. Malzeme iyi yapışır ve uzar, bu da hoparlörü oldukça yüksek bir seviyede bitirmenizi sağlar:

Gövdeyi zımparaladıktan sonra araba boyası ile boyayabilirsiniz, sadece araba emayelerinin yüksek sıcaklıkta kurutulduğu gerçeğinde bir değişiklik yapalım. Bu nedenle, özel bir sertleştirici "IZUR" kullanmanız gerekecektir, önerilen orandan %10-15 daha fazla eklemek daha iyi olsa da, karışım oranları sertleştirici ambalajında ​​yazılıdır:

Gövde dikkatlice zımparalanır ve zımparalanırsa, OBOI mağazalarında satılan kendinden yapışkanlı bir film ile yapıştırılabilir, ancak bu malzeme oldukça hassastır ve hoparlörlerin yerinde duracağına dair bir güven varsa kullanılmalıdır. On yıl:

Hoparlör sisteminizi sık sık taşımayı planlıyorsanız, uygun kulpları sağlamanız çok yardımcı olacaktır. Bu, özellikle aynı anda iki tane almak istediğiniz küçük hoparlörler ve çok fazla ağırlığı olan büyük hoparlörler için geçerlidir.

Düşük frekanslarda artan verimliliğe sahip aktif bir hoparlörün bağımsız olarak nasıl monte edileceği açıklanmaktadır.

Site yönetim adresi:

ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI? BOĞULDU:

Akustik hoparlörler

Arabadaki ses kalitesi, hoparlörlerin konumuna bağlıdır. Ayrıca muhafazaların rezonansı da bu konuda önemlidir.
Bu nedenle bu durumda kullanılan hoparlörün kasası yeterli rezonansa sahip bir malzemeden yapılmalıdır. Bunun bir sonucu olarak, en uygun seçenek kendi elinizle sütunlar oluşturmak olacaktır.
Kendiniz nasıl hoparlör yapacağınızı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler, yalnızca kendi hoparlörlerinizi nasıl yapacağınızı değil, aynı zamanda gerçek bir hoparlör sistemini nasıl kuracağınızı da öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Bir sütun için koşullar oluşturma

Her şeyden önce, sütunun hangi boyutta olacağını bulmanız gerekir. Bunu yapmak için konumuna karar vermelisiniz.
Çoğu zaman, hoparlör bagaja kurulur, çünkü yeterli alana sahip olması için yeterli alan vardır. Ayrıca bagaj bölmesinde de bir tür rezonans yaratılıyor, bu yüzden müzik burada biraz farklı geliyor.
Hoparlörler arka camın yanına monte edilebilir, ancak burada daha kompakt olmaları gerekir, çünkü büyük hoparlörler buraya sığmayabilir.

Not. Bununla birlikte, bu yine sütunun konumuna bağlıdır: ayakta durmak veya yatmak.

Ölçüm boyutları

Sütun kutusunun boyutunu bulmak için şunları yapmalısınız:

• Konumuna karar verin.
• Ne kadar alan ayırabileceğinizi belirleyin.
• Ayrılan alanın boyutunu ölçün.

Not: Bagaj bölmesindeki bir hoparlör için 30 cm uzunluk yeterlidir. Ancak arka koltuğun arkasına takılan hoparlörler 15 cm'den fazla olmamalıdır.

Malzeme seçimi

• sunta. Bu arada, genellikle satışta bulunduğundan, bu malzemeyi bulmak diğerlerinden çok daha kolay olabilir. Üstelik fiyatı da oldukça uygun.
  Bu malzemenin avantajı, oldukça yüksek bir etkiye sahip olmasıdır, bu nedenle hoparlörlerin sesi bozulmayacaktır. Ayrıca bu malzeme en hafif olanıdır, bu nedenle yapı çok ağır olmayacaktır.
• Sert kauçuk (ebonit). Ürünler oldukça iyi, ancak ses biraz boğuk olacak. Ve satışta dikdörtgen ebonit parçaları bulmak o kadar kolay değil.
  Ek olarak, ürün hoş olmayan bir kokuya sahip olabilir. En önemli avantajı: ebonitin tutuşması zordur, bu nedenle kısa devre olursa kolon kasası yanmaz.

• Odun. Herhangi bir ahşap yapacak.
  Bu durumda, meşe veya çam tercih etmek daha iyidir, çünkü onların yardımıyla iyi bir rezonans yaratabilirsiniz. Ayrıca, malzemenin avantajı çekici görünümüdür.

Not: Böyle bir ürün bile boyanabilir, bu yüzden çok güzel olduğu ortaya çıkacaktır.

Corpus oluşturma

Vücudu herhangi bir uygun şekilde yapabilirsiniz.
En uygun seçenek şudur:

• Malzemeden parçalar kesmek için bir demir testeresi kullanın.
• Hoparlörlerin takılacağı parçaları seçin. Orta kısımlarında yuvarlak delikler yapılmalıdır.

Not: Delik çapı, hoparlörün alt çapıyla eşleşmelidir.

• Ayrıca yapılan deliklerin dibine takılacak küçük halkaları kesmek de gereklidir (böylece hoparlör sağlam bir şekilde sabitlenir). Bu halkaların şekli, tabanı olmayan bir plakaya benzemelidir.
• Halkaları parçalara yapıştırın.
• Detaylarda halkaların etrafında, köşeleri yuvarlatılmış üçgen şeklinde daha fazla delik açın.

Not: Bu, sesin kasaya girmesi ve sadece çıkması için gereklidir.

• Kasanın iç kısmı için de küçük bölmeler yapılmalıdır (uzunlukları kasanın uzunluğuna karşılık gelmelidir). Onların yardımı ile bas refleksi gerçekleştirilecek.
• Terminallerin sabitleneceği küçük portlar yapın.

sütun montajı

Tüm parçaları bir bütün halinde toplamak için şunları yapmalısınız:

• Gövde parçalarını yapıştırıcı veya kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak bağlayın: yanlarda dikdörtgen parçalar, alt kısım ve ayrıca üstte delikli kısım.
• Kolonun içini sentetik kuş tüyü ile doldurun.
• Hoparlörü amaçlanan yere yerleştirin.

Not: Hoparlör kabloları, kolayca oluşturabileceğiniz herhangi bir delikten dışarı çekilebilir.

• Çerçeveyi vernikle boyayın. Böylece bitmiş bir görünüme sahip olacaktır.

Not: Boyama için vernik kullanılmasına gerek yoktur. Siyah boya bunun için kullanışlı olabilir. Ve bazı detaylar tamamen farklı bir renkte yapılabilir.

Bir hoparlör sistemi kurmak

Hoparlör sistemi her zaman hoparlörlerin varlığını göstermez.
Bir arabada aşağıdaki gibi bir hoparlör sistemi oluşturmaya çalışabilirsiniz:

• Köpük podyumlar yapın. Bunun için:
• Kartondan bir şablon yapın. Podyum olması gereken yere yapıştırın.
• Şablonu kullanarak podyumun tabanını kesin. Bu amaçla sıradan kontrplak ve bağlantı parçaları faydalı olabilir.
• Taban iki halkadan oluşur. Bu durumda, ilk halkanın çapı, koruyucu ağın çapına karşılık gelmelidir. Ancak saniyenin çapı sütunun çapıdır.
• Halkalar, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak birbirine bağlanmalıdır.
• Eğimi oluşturmak için altı çubuk kesin. Tüm detayları birbirine yapıştırın.
• Çerçeveye poliüretan köpüğü dökün ve kuruyana kadar orada bırakın.
• Kontrplak yerine farklı ağaç türlerinden küçük parçalar kullanırsanız daha ilginç bir seçenek elde edersiniz. Bu durumda, çatlağı olmayan kuru odun parçaları almalısınız. Yukarıdan, tasarımı daha güvenilir hale getirmek için her şey dikkatlice verniklenmelidir. Daha fazla verimlilik için her şey iki rayla sabitlenebilir.
• Hoparlörleri jaklara monte edin ve podyumlar kurun.

Böylece, evde ve kendi ellerinizle akustik hoparlörler (bkz.) oluşturabilirsiniz. Böyle bir zevkin fiyatı yüksek olmayacak, çünkü sadece malzeme satın almak için para harcamak gerekecek.
Her neyse, herhangi bir eski hoparlörü kullanabilirsiniz. Ana şey, çalışmaları ve iyi durumda olmalarıdır.
Elbette bu işleme başlamadan önce bu konu ile ilgili çeşitli fotoğraf ve videoları incelemekte fayda var. Talimat da kullanışlı olacaktır.

Bir keresinde, küçük bir odayı seslendirmek ve bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için yüksek kaliteli bir akustik oluşturmaya karar verdim. Temel gereksinim, kaynağa göre yeterli sondajdır. "Alçak sosis" veya "ziller çaldı" değil, yeterli bir doğal ses. Bu nedenle, yüksek kaliteli "raf kitapları" topluyoruz.

şerit sayısı

Teoride ideal sistem tek şeritlidir. Ancak ideal olan her şey gibi doğada da böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Visaton için çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörler var, ancak nedense tüm tanınmış üreticiler iki yönlü raf sistemleri yapıyor. Ve zemin versiyonuna gelince, 3 şerit nadir değildir. Burada özel bir soru yoktu - klasik iki yönlü versiyon: LF ve HF.

Hoparlör seçimi

Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat / kalite oranıdır. Onlar. 500 ruble için "ucuz" olmak zorunda değil, aynı zamanda 1000 $ için akıllara durgunluk veren bir "üst düzey" de değil. Üstelik acelem de yoktu. "Polochniki" yi kendi ellerimle bir araya getirme fikri uzun zaman önce geldi ve önceden bu konuda sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz iyi arkadaşım "hasta" sese yem attım. uzun zaman.

İlk görünen HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad idi. Bunlar, müzik tutkunları arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4 ohm'luk "gıcırtılar". Tek set olarak planladılar ama nedense gitmediler ve benim setimde bitti.

LF'ler ikinci gelenlerdi. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi orta bas oldukları ortaya çıktı. Onlar hakkında biraz okuyabilirsiniz. Öyle oldu ki, "tweeter'lar" düzenleme sırasında yandı ve yalnız woofer'lara kendi başlarına ihtiyaç duyulmadı. Döküm alüminyum sepet içine yerleştirilmiş 4 ohm 5.5" orta bas hemen satın alındı.

Artık hoparlörlere sahip olduğunuza göre, akustiği oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Aktif pasif?

Her seçeneğin kendi artıları ve eksileri vardır. İlk olarak, hoparlörlerin kendilerinin kompaktlığını ve sınırlı bir alanda yerleşimle ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Ve dışarıya monte etmenin bir anlamı yok. İkincisi, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve ayrıca bir şey olursa onarımı daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif hoparlörler oldukça pahalıdır. Çünkü İyi bir amplifikatör yaparsanız (ve bazen her durumda bir tane), o zaman akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca, zaten bir amplifikatörüm vardı. Ama her durumda, şema için varım - pasif akustik + amplifikatör, daha evrensel.

Kasanın boyutlarının hesaplanması

Konuşmacılara karar verdik, şimdi onlar için hangi durumun en uygun olduğunu anlamak gerekiyor. Boyutlar, woofer'ın ses özelliklerine dayanmaktadır. Üreticinin web sitesinde herhangi bir öneri yok, tk. hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlanmıştır. Sizin işiniz olmadıkça, bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın bir anlamı yoktur. Bu nedenle, akıllı bir adam özel bir stand ile kurtarmaya gelir. Laboratuvar testleri sonucunda kasanın hesaplanan boyutunu 310 x 210 x 270 mm elde ediyoruz. Ölçümler sırasında faz çeviricinin parametreleri de hesaplandı.

Bu arada, birçok üretici web sitelerinde önerilen hoparlör kabini boyutlarını yayınlar. Böyle bir bilgi varken onu kullanmak mantıklı ama bu durumda elimde böyle bir veri yoktu bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.

gövde malzemesi

Bence kasa için en uygun malzeme MDF. Akustik olarak nötrdür ve ayrıca performansta suntadan biraz daha iyidir. Kontrplak da iyidir, ancak kaliteli kontrplak bulmak kolay değildir ve daha pahalıdır ve işlenmesi daha zordur. Gövde için başlangıç ​​malzemesi olarak 22 mm MDF levha seçilmiştir. Prensip olarak, standart 18-20 mm yeterlidir, ancak biraz marjla yapmaya karar verdim. Sertlik asla gereksiz değildir.

Gövde yapısı ve tasarımı

En önemli aşamalardan biri. MDF'ye gitmeden önce, satıcıdan levhayı parçalar halinde kesmesini hemen istemek için tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesimli iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.

Yani tasarım. Hoparlörler, en azından "endüstriyel" olanlardan daha kötü görünmemelidir, böylece bir çılgın kalem kulübü hissi olmaz. Sonuçta, sadece yüksek kalite değil, aynı zamanda güzel akustik de yapıyoruz. Genel olarak, pratikte güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak karmaşık olmayan hoparlör sistemleri yoktur. Muhteşem akustik, İtalyan Sonus Faber tarafından yapılmıştır, inanılmaz derecede güzel - Magico Mini. Ancak hepsi, tanımı gereği evde bulunmayan hassas takım tezgahları kullanılarak yapılır. Alternatif olarak, kasaları el ve CNC ile iyi bir "dolap üreticisine" sipariş edebilirsiniz. Bu tür işler, nerede ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak 10.000 rubleye mal olacak. 30 000 ovmak kadar. malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, konuşmacılar "mağaza" olanlardan daha iyi olmasa da daha kötü görünmeyecektir. Bu durumda, her şeyi tamamen kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle olaylara gerçekçi bakarız ve herhangi bir eğim, kıvırcık kesim vb. olmadan bir tasarım yaparız. Onlar. paralel yüzlü olacak. Tahmini boyutlar oldukça hoş bir orantı sağlar ve tasarımdaki orantı zaten savaşın yarısıdır.

Nasıl tasarlanır? Tasarımla meslek olarak bağlantım olsa da, hafif, yüzeysel olarak söylemek gerekirse 3D paketleri biliyorum. Bu durumda, program renderden daha fazla mühendislik olmalıdır. Bu amaç için uzmanlaşmış "Kady" ağır ve gereksizdir. Çözüm yeterince hızlı bulundu - ücretsiz SketchUp bu amaç için fazlasıyla uygun. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen ustalaştı. Ana şeyi yapabilir: hızlı bir şekilde herhangi bir şekil oluşturun, boyutları ölçün, basit dokular kullanın. Böyle bir programın "ev" amaçları için ideal olduğuna inanıyorum. İçinde kolayca, örneğin bir mutfak veya hatta küçük bir ev tasarlayabilirsiniz.

İşte davanın yapısı:

Tasarım basit. Altı duvar birbirine yapıştırılmış. Hoparlörler için ön 2 kesik. Arkada 2 kesik vardır: bas refleksi ve terminal bloğu için. Dikdörtgen 120x80, geçişin yerini işaretler. İçeride, bas refleksi, oyuk altına dik olarak tutturulmuş, iç boşluğun genişliğinde başka bir duvardır:

Çizime dayanarak, sayfanın kesilmesinin bir diyagramı belirir:

Davayı nasıl bitireceğiz? Bir filmle sarma hemen hariç tutuldu - akustik iyi görünmelidir. Boyama bir seçenek olarak kabul edildi. Bu fikri reddetti, tk. bu tür sütunlar her iç mekana sığmayacak (en azından mevcut olana sığmadılar). Daha fazla çok yönlülük istiyorum. Bu bakımdan doğal kaplama daha uygundur. Ancak tamamen kaplama ile kaplanmış akustik sıkıcı görünüyor. Birleşik bir çözüm aranıyor:

Genel olarak, seçenekler görünüşte kötü değildir, ancak tamamen yapıcı olarak zorluklara neden olur. Sonuç olarak, yan duvarların kül kaplama ile kesilmesine ve çevrenin etrafındaki kalan 4 duvarın deri veya daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv deri ile kaplanmasına karar verildi. Korna kendi içinde güzel, ancak woofer'ın kasanın ön tarafında çok hoş görünmeyecek yapıcı bir kaplama var. Bu nedenle, gövdeye bastıracak ve aynı zamanda sütunun kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. Yapımına ve tasarımına karar verdik.

enstrümanlar

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce, çalışmak için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:
- Dairesel.
- Elektrikli yapboz.
- Delmek.
- Fraser.
- Öğütücü.
- Düz kollar.
Bu set olmadan, iyi bir ustadan kasa sipariş etmek daha iyidir.

testere kesim

Böylece, MDF sayfasının bütçesini kestik. Özel makinelerde görmenin daha iyi olduğunu zaten yazdım - ucuzdur, ancak kesin olarak ortaya çıkıyor. Ama o zamandan beri Vücudu içeride ve dışarıda kendim yapmaya karar verdim, daha sonra deneyin saflığı için kendimi manuel bir dairesel ve kılavuzlu bir yapbozla küçük parçalar halinde gördüm. Beklendiği gibi, mükemmel kesim işe yaramadı. Kesimden sonra, duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka vb.) çiftler halinde monte edilir, bir öğütücü ve / veya elektrikli düzlem ile donatılır ve bir kare ile diklik kontrolü yapılır. Ve daha sonra, montaj sırasında, nihayet yapıştırma işleminden sonra ayarlanırlar. 2-3 mm'lik kayıp önemsizdir. Ama yine de, hemen "tabanda" kesmenizi tavsiye ederim, çok zaman kazanın.

Kasanın montajı

Duvarlar PVA ile birbirine yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. İlk olarak, gövdeyi ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.

Şimdi terminal bloğu için bir delik ve onu "batmak" için bir pah. Başlangıçta, projeye göre, terminal bloğunun en alta yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte, crossover'ı woofer deliğinden merkeze monte etmenin çok uygun olmayacağı anlaşıldı, bu yüzden terminal bloğunun altındaki deliği daha yükseğe ve geçit yerini daha aşağıya taşıdım.

"Kapağı takmadan" önce, iç kısımları titreşime dayanıklı malzeme ile yapıştırmak gerekir.

Kutuyu kapatabilirsiniz.

Şimdi çok önemli aşamalardan biri, ön paneldeki hoparlörler için delikleri kesmek. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü bir sistem olduğunu zaten söylemiştim. Niye ya? Çünkü sesin yayılımı, bir çok bantlı sistem kullanıldığında, mesafe farkı (küçük) nedeniyle zaman uyuşmazlığı olmadan bir kaynaktan dinleyiciye gider. Bu nedenle, hoparlörleri mümkün olduğunca birbirine yakın yerleştirmek en iyisidir. Bu, sesli görüntüyü "yoğun" hale getirir. Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir dekupaj testeresi ile kesiliyor.

Hoparlörler gömülü olmalıdır. Hoparlörleri takıyoruz ve kenarları boyunca pah kırma çapını çiziyoruz. Pahın derinliği, her bir hoparlörün kaplaması ile ölçülür. Pah bir el değirmeni ile çıkarıldı. Kesme derinliği stopta ayarlandı. Hiçbir kılavuz kullanılmadı; dikkatlice, katman katman çizgiye dairesel bir şekilde kaldırıldı. "Gıcırtı" için terminaller için ek olarak iki "kulak" kesildi.

Pahlar çıkarıldıktan sonra klemens ve hoparlörleri uyguluyoruz ve daha sonra ince bir matkapla gelecekteki vidalar için delikler açıyoruz. Onlar olmadan, ilk olarak, vidaları vidalarken MDF'nin kendisini "yayabilir" ve ikincisi, son kurulum sırasında hoparlörleri tam olarak yerleştirmek daha zor olacaktır. Dinamikleri birbirine göre nasıl ayarlayacağımı çok uzun süre düşündüm, aşağıdaki şemaya geldim:

Dış yüzeylerdeki vida delikleri perdah işleminden önce onarılmalıdır. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi bantla yapıştırdım ve bir sonrakine başladım. Epoksi kuruduğunda zımpara ile ovalayın.

Bitiricilik

Kaplama bazı eski zamanlardan kalmıştır, bu yüzden satın almaya gerek yoktu. Yapraklar geniş değildi, bu yüzden birkaç yaprak alındı, bantla sabitlendi ve gövdeye yapıştırıldı. Önce bir taraf, sonra diğer taraf.

Kaplamanın korunması gerekir. Üzerini şeffaf yat verniği ile kapladım.

Şimdi vücudu deri ile örtmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Aşağıdaki şekilde yapmaya karar verdim. Gövde genişliğinden 20 mm daha geniş ve gövde çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki tarafta 10 mm katlanır, kenar "özel yapıştırıcı 88" üzerine yapıştırılır. Daha sonra şerit, gövdenin çevresi boyunca aynı yapıştırıcıya yapıştırılır. Önce alt (kısmen), sonra arka duvar, sonra üst, sonra ön ve tekrar alt. Son adımda, yapıştırıcıdan önce şerit yerinde kesilir ve uçtan uca yapıştırılır. Bir seferde tüm tarafları yapıştırdım, yani. her tarafının kurumasını beklemedi. Her iki taraftan sonra kısa bir duraklama yaptım (yapıştırıcı yeterince hızlı toplanıyor) ve bir sonrakine başladım.

Her şey kuruduktan sonra cilt dikkatlice kesilir ve bas refleksinin deliğine yapıştırılır.

Eğer gerçekten istiyorsan, fazik bir şekilde soylulaştırılabilir.

Ardından terminal bloğu, "woofer" ve "buzzer" üzerinde delikler açılır. Klemens ve HF üzerindeki kaplama aşağı doğru çökecektir, bu nedenle oluğun çapı 5-10 mm daha az bırakılabilir. Woofer üzerindeki deri dekoratif bir halka ile bastırılacaktır, bu nedenle görünmeyecek şekilde kırpmanız gerekir.

Son montaj

İlk adım, geçidi monte etmektir. Çapraz - kendi kendine yapılmış, iyi bir element bazında. Hava çekirdekli bobinler, buzzer film kapasitörleri ve MOX dirençleri kullanılır. Ben kendim lehimlemedim, ama akıllı adamlar sipariş ettim.

Bu arada, birçok üretici, bazen oldukça pahalı akustiğe bile çok iyi olmayan haçların monte edilmesi gerçeğiyle günah işliyor. İnternette bu konuyla ilgili birçok "bozulmuş" sistem bulabilirsiniz. Çaprazı monte etmeden önce, üç çift kabloyu lehimlemeniz gerekir: terminal bloğu, LF ve HF için. Doğrudan titreşim izolasyonlu bir plaka üzerine monte edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Onun gereksiz olduğunu düşündü ve onu parçaladı. Şimdi vidalayabilirsiniz. Alt tabaka olarak bir cihazın altından bir parça ambalaj filmi kullandım.

Şimdi gerekli kablo çiftini terminal bloğuna lehimliyoruz ve kasaya sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden diş açan vidalarla vidalanmıştır. "Gıcırtılı" üzerindeki kaplamayı vidalamak için benzer kendinden kılavuzlu vidalar kullanılır, bu nedenle geri kalanı için aynısını kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.

Hoparlörleri monte etmeden önce, kasayı özel bir dolgu polyesteriyle nemlendirmeniz gerekir. Bu amaçlar için Visaton'dan "pamuk yünü" kullanıldı. Sentetik kışlayıcı, duvarlar boyunca çevre boyunca yapıştırılmıştır.

Hangi dinamiklerin başlayacağı ile prensipte fark yok. Bir gıcırtı ile başladım. Karşılık gelen kablo çiftini çaprazdan lehimliyoruz, hoparlörü yerleştiriyoruz ve vidalarla sabitliyoruz. Hazır.

Midbas derinin altına kaydırılmalı ve dekoratif bir halka ile üstüne bastırılmalıdır. Kalan kablo çiftini lehimliyoruz ve hoparlörü monte ediyoruz.

Her şey? Her şey. Akustik kabloyu klemense bağlayıp teste başlıyoruz.

Test yapmak

Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:

1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustik.

2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Kendi kendine yapılan stereo amplifikatör + akustik.

3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Yapılandırmaların kendileri hakkında biraz. Şahsen şu anda ideal ev müzik merkezinin bilgisayar + USB-DAC + amplifikatör + akustik olduğunu düşünüyorum. Dijitalde bozulma olmadan ses USB aracılığıyla kaldırılır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye beslenir ve buradan yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde bozulma miktarı minimumdur. Ayrıca, tamamen farklı fonogramlar kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'nin yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bağlamda alıcılar daha az esnektir ve önceden modası geçmiştir. Modern sabit sürücülerin boyutu, neredeyse tüm medya kitaplığını üzerlerinde saklamanıza olanak tanır. Ve İnternet içeriğine abone olma eğilimi de ortadan kaldırılabilir, ancak bu yakın bir gelecek değildir ve herkes için uygun olmaktan uzaktır.

Her üç konfigürasyonda da akustiğin kulağa harika geldiğini hemen söyleyeceğim. Açıkçası beklemiyordum bile. İşte bazı öznel yönler.

1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilenler çoğaltılır. Herhangi bir yönde deformasyon yoktur. İstediğim gibi.

2. Kaynak materyale karşı büyük hassasiyet. Varsa, kayıttaki tüm kusurlar açıkça duyulabilir. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel bir şekilde dinlenir.

3. Bu boyut için iyi okunabilir bas. Tabii ki, kitaplık hoparlörlerinde org müziğini tam olarak değerlendiremezsiniz (genellikle akustik üzerinde değerlendirmek zordur), ancak malzemenin çoğu sorunsuz “sindirilir”. Bu tür bebeklerden daha fazlasını beklemek zordur.

4. Ayrıntıların çok iyi işlenmesi. Her enstrüman duyulur. Zengin bir ses görüntüsü ve iyi bir ses seviyesi ile bile, ses karmaşaya girmez (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).

5. Daha yüksek sesle yapmak istiyorum;) Yani. akustik bağırmaz, ancak sorunsuz bir şekilde çalar. Burada da, amplifikatörün kendisinin küçük bir değeri olmamasına rağmen, tk. yük arttıkça iyi bir amplifikatör lineer kalır.

6. Uzun süre dinlemek başınızı ağrıtmaz. Şahsen benim için bu genellikle olur, ama burada bütün gün oynuyor ve en azından o kadar.

7. Yanlış panorama ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bağımlılığı ile ilgili endişeler doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla, araba akustiğinin, hoparlörlerin kabindeki konumlarının özelliklerinden dolayı belirli bir ses evrelemesi var. Yani, bu kit hakkında orta baslarının bu konuda daha evrensel olduğunu okudum. Hangi aslında doğru olduğunu kanıtladı. Ortada hoparlörlerin önünde oturabilir, yan yana durabilirsiniz - ses mükemmel. Bağımlılık var ama çok az.

Konfigürasyonların kendilerine gelince, en iyi ses kalitesi ikinci konfigürasyonla elde edildi.

İlk olarak çok kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı. bu konuda okuyabilirsiniz.

İkincisi, "kendi kendine yapılan amplifikatör", mantıklı bir Togliatti "ses mühendisi"nin bilgi birikimidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasada:

Ve işte "bozulmuş":

Özetle, ses seviyesi değiştiğinde amplifikatörün özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık, yani. (yapıcı olarak izin verilen) herhangi bir hacimde sesi bozmaz. Birçok amplifikatör (hatta çok pahalı olanlar) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlörü nasıl hayata geçirdiğini duymak inanılmazdı, yani. onları ses çıkarmaları gerektiği gibi seslendirdi. Bu arada, bazı endüstriyel amplifikatörler (özellikle oldukça iyi Xindak'ın kendisi) bu şemaya göre elden geçirildi ve "ikinci bir rüzgar" aldılar.

Akustiği başka bir şeye benzettin mi? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile - bu oldukça yüksek kaliteli bir raf akustiğidir, işte onlar hakkında biraz. Karşılaştırdık, kulağa daha kötü gelmediğini fark ettik. Proaks, invertörün ve "buzzer" ın özel yerleşimi nedeniyle dinleyicinin konumuna biraz daha az ses bağımlılığına sahip olabilir, orada bir şekilde tüm bunları akıllıca hesapladılar. Ve gerisi kesinlikle daha kötü değil, ben bile kişisel olarak ev yapımı ürünlerimi daha çok sevdim, ama bunu öznel olarak yazacağız;) Ayrıca kulaklık taktım (oldukça iyi Koss) ve bunları panorama, üst ve alt olarak karşılaştırdım. Kesinlikle aynı ses. En altta bile. Genel olarak, zevk tamamlandı.

Malzemelere göre maliyetlendirme

MF / LF hoparlörler (çift): 3.000 ruble.
HF hoparlörler (çift): 3.000 ruble.
Geçiş (çift): 3,000r.
Sintepon: 160r.
Terminal (terminal bloğu): 700r.
Vidalar: 80r.
MDF levha, 22 mm: 2 750 ovmak.
Scotch bant: 30 ovmak.
PVA: 120r.
Özel yapıştırıcı 88: 120 ovmak.
Titreşim yalıtımı: 200r.
Figürlü bindirme halkası: 500r.
Kablo: 500r.
Toplam: 14 160r.

Bazı materyaller ücretsiz olarak alındı ​​veya alındı ​​ve sırasıyla burada dikkate alınmadı.

Gözaltında

Herhangi bir az ya da çok karmaşık cihazda veya eksiksiz bir işlevsel sistemde, kesinlikle her şey önemlidir. Müzik sistemi söz konusu olduğunda, nihai sonuç çok sayıda faktörden etkilenir:

Film müziğinin kalitesi.
- Bir fonogramı çalmak için bir cihaz.
- Dijitalden analoğa dönüştürücü.
- Sinyal yükseltici.
- Teller.
- Hoparlör kabinine takılı hoparlörler.
- Hoparlörler ve iyi monte edilmiş muhafazalar için doğru şekilde tasarlanmıştır.
- Geçiş için şema ve kit.

Bu temel bir listedir, ancak tam bir liste değildir.

Ana şeyin amplifikatör veya ana şey - teller veya ana şey - hoparlörler olduğunu düşünmek yanlıştır. Ev müzik sistemi bir orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada biri kötüyse ve çalmak için harika biriyse, o zaman genel olarak ortalama olacak. Veya çok doğru bir örnekte belirtildiği gibi: Bir fıçı bok ile bir fıçı reçeli karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.

Ayrıca başka bir aşırılık var. İyi bir sistem fahiş paraya mal olur. Bu, her bileşenin yarım milyona mal olması gerektiği anlamına gelir. Ve fonogramlar yalnızca Super Audio CD'de veya markalı plaklarda olmalıdır. Elit odyofillerden oluşan kapalı bir toplum gibi. Hepsi saçmalık.

Tek kelimeyle "Sesler" ile açıklanan kendi nispeten bütçe sisteminizi bir araya getirmenin oldukça mümkün olduğu sonucuna vardım. Ve özellikleri nedeniyle, şu anda çokça bulunan bir DAC veya bir amplifikatör olarak gerçek yaşam çözümlerini kullanmak daha iyidir. Düzgün yapılmış (bağımsız veya siparişe göre) bir hoparlör sistemi, aynı parayla satın alınan “markalı” olandan daha iyi ses verecektir. Hemen hemen tüm bileşenler artık çevrimiçi olarak sipariş edilebilir. Ayrıca, birçok üretici kendi hoparlörleri için kabin diyagramları yayınlar. Panoların parametrelerini hesaplamak için birçok yazılım var. Çevrimiçi olarak birçok özel forum var ve çevrimdışı olarak elleri olan insanlar var. Elbette her konuda uzman olmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi, ana şey genel ilkeleri bilmektir.

Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor, ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin başka biri için faydalı olacağını umuyorum.

güncel Yorumlarda birçok kişi amplifikatör hakkında sorular soruyor. İlgilenen olursa özelden yazsın koordinatları vereyim.

Sorunun ayrıntılı bir değerlendirmesinden önce, nihai hedefi bilerek, doğru yönü seçmek daha kolay olacak şekilde görev yelpazesini özetliyoruz. Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle yapmak nadir görülen bir durumdur. Mağaza seçenekleri uygun olmadığında profesyoneller, acemi müzisyenler tarafından uygulanmaktadır. Sorun, mobilyalara gömülmekten veya mevcut medyayı yüksek kalitede dinlemekten kaynaklanmaktadır. Bunlar, genel kabul görmüş bir dizi yöntemle çözülen tipik örneklerdir. dikkate alarak ilgileneceğiz. Hoparlör cihazını çapraz olarak çevirmenizi önermiyoruz, içine dalın!

Akustik sistemlerin cihazı

Teoriyi anlamadan kendi başınıza bir hoparlör sistemi yapma şansınız yok. Müzikseverler, biyolojik tür olan Homo Sapiens'in iç kulakla 16 ila 20.000 Hz frekanslarındaki ses titreşimlerini duyduğunu bilmelidir. Klasik şaheserler söz konusu olduğunda, aralık yüksektir. Alt kenar 40 Hz, üst kenar 20.000 Hz (20 kHz). Bu gerçeğin fiziksel anlamı, tüm konuşmacıların aynı anda tüm spektrumu yeniden üretememeleridir. Nispeten yavaş frekanslar, büyük subwoofer'lar için daha uygundur ve alt sınırdaki gıcırtı, daha küçük hoparlörler tarafından yeniden üretilir. Çoğu insan için bunun hiçbir şey ifade etmediği açıktır. Ve sinyalin bir kısmı kaybolsa bile oynatılmayacak, kimse fark etmeyecek.

Kendilerine bağımsız bir hoparlör sistemi yapma hedefi koyanların sesi eleştirel olarak değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. İşitilebilir spektrumun geniş bir alanının sesini yansıtabilmek için iyi bir konuşmacının iki veya daha fazla hoparlöre sahip olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Ancak karmaşık sistemlerde bile yalnızca bir subwoofer vardır. Bunun nedeni, düşük frekansların ortamı titretmesi, duvarlardan bile nüfuz etmesidir. Basların nereden geldiği belirsiz hale geliyor. Sonuç olarak, bir düşük frekanslı hoparlör var - bir subwoofer. Ancak diğer şeylere gelince, kişi bu veya bu özel efektin hangi yönden geldiğini güvenle söyleyecektir (ultrason ışını avuç içi tarafından engellenir).

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, akustik sistemlerin bölünmesini gerçekleştireceğiz:

1. Mono formatındaki ses popüler değildir, bu nedenle tarihi gezilere değinmekten kaçınıyoruz.
2. Stereo ses iki kanal tarafından sağlanır. Her ikisi de düşük ve yüksek frekansları içerir. Bir çift hoparlörlü (bas ve gıcırtı) eşdeğer hoparlörler daha uygundur.
3. Sound Around, surround ses efekti yaratan daha fazla kanalın varlığı ile ayırt edilir. İnceliklere kapılmaktan kaçınıyoruz, geleneksel olarak 5 hoparlör artı bir subwoofer, aralığı müzikseverlere aktarıyor. Tasarım çeşitlidir. Akustiğin iletim kalitesini iyileştirmek için araştırmalar halen devam etmektedir. Geleneksel düzenleme şu şekildedir: odanın dört köşesinde (kabaca konuşursak) sütun boyunca, subwoofer zeminde solda veya ortada, ön hoparlör TV'nin altına yerleştirildi. İkincisi, her durumda, iki veya daha fazla hoparlörle birlikte verilir.

Her hoparlör için doğru muhafazayı oluşturmak önemlidir. Düşük frekanslar, önemli olmayan aralığın üst ucu için ahşap bir rezonatör gerektirecektir. İlk durumda, kutunun kenarları ek yayıcı görevi görür. Bilimde düşük frekansların dalga boylarına karşılık gelen genel boyutları gösteren bir video bulacaksınız, pratik olarak hazır yapıları kopyalamak için kalır, konu yararlı literatürden yoksundur.

Görevler çemberi ana hatlarıyla belirtilmiştir, okuyucular anlar - aşağıdaki unsurlarla ev yapımı bir akustik sistem inşa edilir:

• kanal sayısına göre bir dizi hoparlör frekansı;
• kontrplak, kaplama, gövde levhaları;
• dekoratif elemanlar, boya, vernik, leke.

akustik tasarım

Başlangıçta, sütun sayısını, türünü, yerini seçiyoruz. Açıktır ki, bir ev sinema sistemi kanalından daha fazla sayıda üretim yapmak mantıksız bir taktik harekettir. Bir kaset kaydedici için iki hoparlör yeterlidir. Ev sinemaları için en az altı vaka yayınlanacak (daha fazla konuşmacı olacak). İhtiyaçlara göre aksesuarlar mobilyalara yerleştirilmiştir, düşük frekanslı yeniden üretim kalitesi yetersizdir. Şimdi konuşmacı seçimi sorusu: Naidenko, Karpov'un yayınında isimlendirme verildi:

1. Düşük frekanslar - kafa CA21RE (H397) 8 inç iniş.
2. Orta menzil - 5" MP14RCY / P (H522) kafa.
3. Tiz - 27TDC (H1149) 27mm kafa.

Akustik sistemleri tasarlamanın temel ilkelerini verdiler, akışı iki parçaya bölen bir filtre için bir elektrik devresi önerdiler (yukarıda üç alt bandın bir listesi var), iki stereo oluşturma sorununu çözen satın alınan hoparlörlerin adını verdiler. hoparlörler. Kendimizi tekrar etmekten kaçınıyoruz, okuyucular bölüme bakma zahmetine katlanabiliyor, belirli başlıkları bulabiliyor.

Sıradaki soru filtre olacak. Ridiko'nun çeviri yükselticisinin bir çizimini incelersek National Semiconductor'ın rahatsız olmayacağına inanıyoruz. Şekil, +15, -15 volt, aynı tipte 5 mikro devre (operasyonel amplifikatörler) güç kaynağına sahip aktif bir filtreyi göstermektedir, alt bantların kesme frekansı, resimde gösterilen formülle hesaplanır (metinde çoğaltılır):

P, okul çocukları tarafından bilinen Pi sayısıdır (3.14); R, C - direnç ve kapasitans değerleri. Şekilde R = 24 kOhm, C kapatılmıştır.

Elektrik akımı ile çalışan aktif filtre

Okuyucu, seçilen konuşmacıların yeteneklerini dikkate alarak parametreyi seçebilecektir. Kolonun oynatma şeridinin özellikleri alınır, üst üste binme eklemi aralarında bulunur, kesme frekansı oraya yerleştirilir. Formül sayesinde kapasite değerini hesaplıyoruz. Direnç derecesine dokunmaktan kaçının, nedeni: (tartışmalı gerçek) amplifikatörün çalışma noktasını, iletim katsayısını ayarlayabilir. Atladığımız çeviride verilen frekans yanıtında sınır 1 kHz'dir. Belirtilen vakanın kapasitesini hesaplayalım:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

O kadar sıcak değil, ne kadar büyük bir kapasite, izin verilen maksimum voltaj koşulundan seçilir. +15 ve -15 V kaynaklarına sahip bir devrede, toplam seviyeyi (30 volt) aşan bir nominal değer olması muhtemel değildir, en az 50 volt bir arıza voltajı alın (referans kitabı yardımcı olacaktır). DC elektrolitik kapasitörleri takmaya çalışmayın, devrenin havaya uçma şansı vardır. Sisyphean emeği nedeniyle LM833 çipinin orijinal devresini aramanın bir anlamı yok. Bazı okuyucular farklı bir çip değişimi bulacaklar ... anlayışınızı umuyoruz.

Kondansatörlerin nispeten küçük kapasitansına (perakende ve toplam) gelince, filtrenin açıklaması şöyle der: aktif bileşenler olmadan kafaların düşük empedansı nedeniyle, derecelendirmelerin arttırılması gerekir. Doğal olarak elektrolitik kapasitörlerin varlığından dolayı bozulmaların ortaya çıkmasına neden olan ferromanyetik çekirdekli bobinler. Ölçekleme sınırını değiştirmekten çekinmeyin, genel bant genişliği aynı kalır.

Pasif filtreler, lehimleme, okul fizik kursunda eğitim almış her biri tarafından kendi elleriyle monte edilecektir. Aşırı durumlarda, Gonorovsky'nin yardımını alın, doğrusal olmayan özelliklere sahip radyo-elektronik hatlar üzerinden sinyal iletiminin incelikleri hiçbir yerde daha iyi tanımlanamaz. Alıntı yapılan materyal, yazarları düşük ve yüksek frekanslı filtrelerle ilgilendirmiştir. Sinyali üçe bölmek isteyenler, bant geçiren filtrelerin temellerini ortaya koyan çalışmaları okumalıdır. İzin verilen maksimum (veya arıza) voltaj ihmal edilebilir olacak, derece önemli hale gelecektir. Belirtilen elektrolitik kapasitörleri onlarca mikrofarad kapasiteli (aktif bir filtre tarafından kullanılanlardan üç büyüklük sırası daha yüksek) eşleştirmek için.

Yeni başlayanlar, hoparlör sistemlerine güç sağlamak için +15, -15 V'luk bir voltaj elde etme konusunda endişe duyuyorlar. Transformatörü kurun (örnek verildi, PC programı Trans50Hz), bir tam dalga doğrultucu (diyot köprüsü) sağlayın, filtreleyin, keyfini çıkarın. Son olarak, aktif veya pasif bir filtre satın alın. Belirtilen küçük şeye çaprazlama denir, hoparlörleri dikkatlice seçin, aralıkları filtre parametreleriyle daha hassas bir şekilde ilişkilendirin.

İnternette pasif hoparlör geçişleri için birçok hesaplayıcı var (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Hesaplama programı, hoparlörlerin giriş empedanslarını, bölme frekansını ilk sayılar olarak kabul eder. Verileri girin, robot kapasitans ve endüktans değerlerini hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Gösterilen sayfada filtre türünü ayarlayın (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Bize göre, profesyoneller için bir görev. Yukarıdaki aktif aşama, 2. dereceden Butterworth filtreleri (oktav başına 12 dB'lik frekans yanıt oranı) tarafından oluşturulur. Sistemin frekans (AFC) özellikleri ile ilgili olarak, sadece profesyoneller için anlaşılabilir. Şüphe duyduğunuzda, orta yolu seçin. Kelimenin tam anlamıyla, üçüncü daireye (Bessel) bir şaka koyun.

Bilgisayar hoparlörlerinin akustiği

YouTube'da bir video izleme şansım oldu: genç adam kendi elleriyle bir hoparlör sistemi yapacağını duyurdu. Delikanlı yetenekli: kişisel bir bilgisayarın hoparlörlerini raspalıyor - peki, hiç yok - Tanrı'nın amplifikatörünü bir regülatörle çıkardı, bir kibrit kutusuna koydu (hoparlör sisteminin durumu). Bilgisayar hoparlörleri, zayıf bas üretimi ile bilinir. Cihazların kendileri küçük, hafif ve ikincisi, burjuvazi malzeme tasarrufu yapıyor. Hoparlör sisteminde bas nereden geliyor? Genç adam aldı ... okumaya devam edin!

Bir müzik merkezinin en pahalı bileşeni. Üst düzey akustik maliyeti, ucuz bir daireyi atlar. Tamir, hoparlör montajı iyi bir iştir.

Akustik sistemin düşük frekanslı amplifikatörü, gelişmiş bir radyo amatörü tarafından monte edilecektir, hiçbir kulibin gerekmez. Ses kontrol düğmesi kibrit kutusundan dışarı çıkıyor, giriş bir tarafta, çıkış diğer tarafta. Eski hoparlör sisteminin hoparlörleri küçüktür. Genç adam eski bir hoparlörü ele geçirdi, muhteşem değil ama sağlam. Akustik sistemin Sovyet zamanlarının sütunundan.

Sesin havayı bir gıcırtı ile rahatsız etmemesi için akıllı genç, bir inçlik tahtaları bir kutu ile bir araya getirdi. Eski bir hoparlör sisteminin hoparlörü, modern ev sineması subwoofer üreticilerinin yaptığı gibi, bir posta kutusu boyutuna yerleştirildi, yerinden çıktı. Sütunu içeriden bir ses yalıtkanıyla bitirmek için çok tembeldim. Hoparlör sistemi için bir başka benzer malzeme olan vuruşu kullanmak isteyen herkes kullanabilir. Küçük hoparlörler, yalnızca sonunda hoparlörü içeren dikdörtgen kutuların içine yerleştirilmiştir. Gururlu çocuk, bir hoparlör kanalını iki küçük hoparlöre, diğerini büyük olana bağladı. İşler.

Genç adam muhteşem bir adam, ara sokakta içki içmiyor, yaşıtları gibi, boş zamanlarında müstakbel gelinleri şımartmıyor, işle meşgul. Bir arkadaşın dediği gibi: "Genç nesil, kayıtsızlıkla pekiştirilen aşırı küstahlıktan değil, bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı affedilir."

İyileştirmeler

Tekniği geliştirmeye karar verdik, açıkçası eklemenin hoparlör sistemini kendi başına biraz daha iyi hale getirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Sorun? Konsept, akustik sistemlerin yaratıcıları olan radyo mühendisleri - frekans tarafından icat edildi. Evrenin titreşiminin bir frekansı vardır. Bir kişinin aurasının bile doğuştan geldiğini söylüyorlar. Her katı hoparlörün birkaç hoparlörü barındırması sebepsiz değildir. Büyük olanlar düşük frekanslar, bas için tasarlanmıştır; diğerleri orta ve yüksek içindir. Sadece boyut değil, aynı zamanda sahip oldukları cihaz da farklıdır. Bu konuyu zaten tartıştık ve ilgilenenleri, akustik sistemlerin sınıflandırılmasının verildiği, en popüler olanların çalışma prensiplerinin ortaya çıktığı yazılı incelemelere yönlendirdik.

Bilgisayar bilimcileri, BIOS'u kesintiye uğratarak çalışan ve tek bir ses üretebilecek gibi görünen bir sistem zili biliyorlar, ancak yetenekli programcılar, dijital sentez ve ses yeniden üretme girişiminde bile olsa, bunun üzerine hayali melodiler yazdılar. Ancak istenirse böyle bir tweeter bas veremez.

Neden bu konuşma... Büyük bir konuşmacı sadece kanallardan birine uyarlanmamalı, aynı zamanda bir bas uzmanlığı da ödüllendirilmelidir. Bildiğiniz gibi, çoğu modern beste (Sound Around'u almıyoruz) iki kanal (stereo oynatma) için tasarlanmıştır. İki özdeş dinamiğin (küçük) aynı notaları çaldığı ortaya çıktı, anlamı küçük. Aynı zamanda, aynı kanaldan bas kaybolur ve büyük bir hoparlörde yüksek frekanslar kaybolur. Nasıl olunur? Devreye, akımı iki parçaya ayırmaya yardımcı olacak pasif bant geçiren filtreler eklemeyi öneriyoruz. Yabancı bir yayın şemasını, ilk önce gözüme çarpması gibi basit bir nedenden dolayı alıyoruz. İşte orijinal site chegdomyn.narod.ru'ya bir bağlantı. Radyo amatörü kitaptan kopyaladı, kaynak belirtmediğimiz için yazardan özür dileriz. Bunu bilmememizin basit bir nedeni bu.

Yani, resim. Woofer ve Tweeter kelimeleri aynı anda dikkat çekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sırasıyla düşük frekanslar için bir subwoofer ve yüksek frekanslar için bir hoparlördür. Müzik eserlerinin aralığı, subwoofer'ın düşük frekans bandına sahip olmasıyla, 50-20000 Hz aralığındadır. Radyo amatörleri, bant genişliğini iyi bilinen formülleri kullanarak kendileri hesaplayabilir; karşılaştırma için, ilk oktav, bildiğiniz gibi, 440 Hz'dir. Böyle bir ayrımın bizim durumumuz için uygun olduğuna inanıyoruz. Her kanal için bir tane olmak üzere iki büyük hoparlör bulmak istiyorum. Şemaya bakıyoruz...

Tam olarak bir müzik planı değil. Sistem tarafından işgal edilen konumda ses filtrelenir. Aralık 300-3000 Hz. Anahtar, şerit olarak tercüme edilen Narrow tarafından imzalanmıştır. Geniş oynatma elde etmek için terminalleri atlayın. Müzik tutkunları Dar bant geçiş filtresini atabilir, Skype'ta sörf yapanların aceleci bir karardan kaçınmasını öneririz. Devre, mikrofonun her yerde bilinen döngü efektini tamamen ortadan kaldıracaktır: aşırı amplifikasyon (pozitif geri besleme) nedeniyle yüksek perdeli uğultu. Değerli bir etki, askeri bir adam bile bir hoparlör kullanmanın karmaşıklığını bilir. Dizüstü bilgisayar sahibi farkında ...

Geri bildirim etkisini ortadan kaldırmak için soruyu inceleyin, sistemin hangi frekansta yankılandığını bulun, fazlalığı bir filtre ile kesin. Çok rahat. Popüler müzikle ilgili olarak, mikrofonu kapatın, hoparlörlerden uzaklaştırın (karaoke durumunda) ve şarkı söylemeye başlayın. Yüksek ve alçak geçiren filtreleri değiştirmeden bırakalım, ürünler bilinmeyen Batılı arkadaşlar tarafından hesaplandı. Yabancı çizimleri okumakta zorluk çekenler için şemada şunu açıklıyoruz (Dar bant geçiren filtre atılır):

1. Kapasite 4 μF.
2. Nominal değeri 2,4 ohm, 20 ohm olan endüktif olmayan dirençler R1, R2.
3. Endüktans (bobin) 0.27 mH.
4. Direnç R3 8 Ohm.
5. Kondansatör C4 17 uF.

Hoparlörler eşleşmelidir. Belirtilen sitenin ipuçları. MSM 1853 bir subwoofer olarak gidecek, PE 270-175 bir gıcırtı görevi görecek (kelime yazılmadı). Bant genişliğini kendiniz hesaplayın. Büyük Ω harfi kΩ anlamına gelir - önemli değil, mezhebi değiştirin. Bir hatırlatma olarak, paralel bağlanmış kapasitörler, seri bağlanmış dirençler gibi toplanır. Uygun mezhepleri elde etmenin zor olması durumunda. Gerçekte küçük direnç değerleri elde etmek için kendi elinizle hoparlör yapmanız mümkün olmayacaktır. Bobin kullanmayın, nikrom, benzer alaşımlardan plakaları kesiyoruz. İmalattan sonra direnç verniklenir, büyük bir akım planlanmaz, eleman korunmamalıdır.

İndüktörlerin kendi başınıza sarılması daha kolaydır. Çevrimiçi bir hesap makinesi kullanmak mantıklıdır, kapasiteyi ayarladıktan sonra parametreleri alırız: dönüş sayısı, çap, çekirdek malzemesi, çekirdek kalınlığı. Bir örnek verelim, asılsız olmaktan kaçınalım. Yandex'i ziyaret ediyoruz, "çevrimiçi endüktans hesaplayıcı" gibi bir şey yazıyoruz. Bir dizi arama sonucu alıyoruz. Beğendiğimiz siteyi seçiyoruz, nominal değeri 0.27 mH olan hoparlör sisteminin endüktansını nasıl saracağımızı düşünmeye başlıyoruz. Coil32.narod.ru sitesini beğendik, başlayalım.

İlk bilgiler: endüktans 0,27 mH, çerçeve çapı 15 mm, PEL teli 0,2, sargı uzunluğu 40 mm.

Soru, yalıtımlı telin nominal çapının nereden alınacağını hesaplayıcıyı görünce hemen ortaya çıkıyor ... Çok çalıştık, servomotors.ru web sitesinde bulduk, incelemede verilen referans kitabından alınan bir tablo, düşünün sağlığın. Bakırın çapı 0,2 mm, yalıtılmış iletkenin çapı 0,225 mm'dir. Gerekli değerleri hesaplayarak değerleri cesurca hesap makinesine besliyoruz.

Sonuç, iki katmanlı bir bobindir, dönüş sayısı 226'dır. Telin uzunluğu, yaklaşık 6 ohm'luk bir dirençle 10.88 metredir. Ana parametreler bulundu, rüzgar başlıyor. El yapımı bir kasada ev yapımı bir hoparlör sistemi yapılır, filtre takmak için bir yer vardır. Bir çıkışa bir buzzer, diğerine bir subwoofer bağlarız. Amplifikasyon hakkında birkaç söz. Amplifikatör aşaması dört hoparlör çekmeyecek olabilir. Her devre belirli bir yük kapasitesi ile karakterize edilir, daha yükseğe zıplayamazsınız. Hoparlör sisteminin tasarımı sabit bir marjla tasarlanmıştır, genellikle yükü eşleştirmek için bir emitör takipçisi kullanılır. Devrenin çalışmasını sağlayan bir sahne, herhangi bir hoparlöre tam dönüş.

Acemi tasarımcılar için ayrılık sözleri

Okuyucuların bir hoparlör sisteminin nasıl düzgün bir şekilde tasarlanacağını anlamalarına yardımcı olduğumuza inanıyoruz. Pasif elemanlar (kapasitörler, dirençler, indüktörler) herkes tarafından elde edilebilir ve üretilebilir. Hoparlör kasasını kendi ellerinizle monte etmeye devam ediyor. Ve inanıyoruz ki, durum böyle olmayacak. Müziğin, yanlış üretilmiş bir cihaz tarafından kesilen bir frekans gamı ​​tarafından şekillendirildiğini anlamak önemlidir. Bir hoparlör sistemi yapacağınız zaman bir düşünün, bileşenlere bakın. Melodinin ihtişamını iletmek önemlidir, kesin bir güven olacaktır: iş boşuna değildi. Hoparlör sistemi uzun süre dayanacak ve size keyif verecektir.

Okuyucuların kendi elleriyle hoparlör sistemleri yapmaktan keyif alacaklarına inanıyoruz. Gelecek zaman eşsizdir. İnanın bana, XX yüzyılın başında her gün tonlarca bilgi toplamak imkansızdı. Eğitim, zorlu ve özenli bir çalışma şeklini aldı. Kütüphanelerin tozlu raflarını karıştırmak zorunda kaldım. İnternetin tadını çıkarın. Stradivari, keman ahşabını eşsiz bir kompozisyonla emprenye etti. Zamanımızın kemancıları İtalyan örneklerini seçmeye devam ediyor. Bir düşünün, 30 yıl geçti, araba geride kaldı.

Şimdiki nesil yapıştırıcı markalarını ve malzeme isimlerini biliyor. Gerekli ürünler dükkanlar tarafından satılmaktadır. SSCB, insanlara göreli bir istikrar sağlayarak bolluktan mahrum etti. Bugün, avantaj, benzersiz para kazanma yolları icat etme olasılığı ile tanımlanmaktadır. Kendi kendini yetiştirmiş bir profesyonel, her yerde lahanaları keser.