Alüminyum düşünün. Aslında bu, üzerine kazımak isteyeceğiniz oldukça yaygın bir metaldir. Örneğin: anahtarlıklar, flash sürücüler, bazı cep telefonları için kılıflar - bunların tümü alüminyum kaplamalı ürünlerdir.

Alüminyum hakkında bildiklerimiz, erime noktası yaklaşık 600 santigrat derece olan, yüksek ısı iletkenliğine sahip olan ve çoğu zaman kaplamasında 1000 santigrat derecenin üzerinde bir erime noktasına sahip alüminyum oksit bulunan bir metaldir. Tüm bunlar, ısıl işlem söz konusu olduğunda gravür işlemini kolay hale getirmez, ancak başka bir seçenek daha vardır. Metal olarak iletkendir ve eğer öyleyse, elektroliz işlemi iptal edilmemiştir. İşte size anlatacağımız çözüm!
Başka bir deyişle, bu sürece denir - alüminyum gravür... Bu zor değil.

Yani, ihtiyacimiz var:
- akım kaynağı 9-12 volt.
- ortak sofra tuzu NaCl.
- dielektrikten yapılmış bir kap (plastik oldukça uygundur).
- bir çivi veya herhangi bir demir nesne.
- Su
- alüminyum numune
- ve tabi ki, lazer!

Yani çözüm şöyle olabilir:
1. Alüminyum yüzeye uygulamak istediğimiz bir çizim hazırlayın.

Örneğin, burada bir bitmap var.

2. Alüminyum yüzeyi hava kabarcığı kalmayacak şekilde yağdan arındırın ve bant, vernik, boya (isteğe bağlı) ile kaplayın.

3. Alüminyum ürünü 3D yazıcımıza yerleştirip lazer kesim işlemini gerçekleştiriyoruz (yüzey tabakasını yok etmek ve böylece açık alanlar oluşturmak için).

5. Elektrik akımı kaynağını "artı" ve "eksi" olmak üzere 2 kabloya bölün.
6. Eksi'ye bir demir nesne ekliyoruz ve onu bir su çözeltisine indiriyoruz.
7. Nesnemizi artıya ekliyoruz ve onu da çözüme indiriyoruz.
8. Akım kaynağına güç sağlıyoruz.

9. Çözeltide elektroliz (aşındırma) işlemi başladı. Akımın gücüne ve çözeltinin konsantrasyonuna bağlı olarak, aşındırma için gereken süreyi kabaca tahmin edebilirsiniz. Genellikle 3-5 dakika.

10. Ürünü solüsyondan çıkarıyoruz.

Aslında, kazınması gereken ürünün, aslında gravür yapılması gereken alanlar dışında, solüsyona yerleştirilmeden önce dikkatlice yalıtılması gerektiğini hatırlamakta fayda var.
Bu işlem hem evde hem de küçük bir atölyede gerçekleştirilebilir. Bu teknoloji ile herkes metal üzerine (alüminyum üzerine) gravür ustası olabilir.

Anladığımız kadarıyla, bu çok pratik ve değerli bir bilgidir. Lütfen Dayanıklılık güncellemelerine abone olun!
Gravür yapmak kolaydır!

Evde alüminyum gravür:

DIY Dayanıklılık Lazer Gravür Makinesinin Gösterimi:

Basit lazer gravür:

Web sitesinde daha fazla ayrıntı EnduranceLasers.com veya EnduranceRobots.com
ve ayrıca telefon 8 916 225 4302 veya skype: George.fomitchev

Uzun zamandır evde uygulanabilecek ve kabul edilebilir bir karartma kalitesi elde edilebilecek kabul edilebilir bir metal karartma yöntemi arıyordum.

En hesaplısı bir kutu mat siyah boya alıp gerekli kısımların üzerini boyamak gibi görünüyordu. Ancak bu yöntem bile o kadar basit değil. Ortamı hazırlamak gerekiyor ve kesinlikle apartmanda değil, en azından garajda. Ayrıca boya kolayca çizilebilir.

Eloksal yöntemi hakkında genel olarak sessiz kalacağım, daha yüksek güvenlik önlemleri gerektiriyor ve sülfürik asit ile yapılan herhangi bir deney bana uymuyor.

Son zamanlarda demir klorür karartma yöntemini öğrendim. Tamamen şans eseri - piyasada bir kişi, PCB aşındırma işleminde parlak parçaları indirdiğini ve böylece iyi bir kararma elde ettiğini söyledi. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm, ama genel olarak bir iş aramaya gerek yok, sadece bulmak yeterli. demir klorür (FeCl3) ve aynı çözümü yapın.

Demir klorür buldum ve internet üzerinden bir ilan tahtasındaki özel bir satıcıdan sipariş ettim, 200 g'lık bir çanta bana posta ücreti ile yaklaşık 50 Grivnaya mal oldu.

Çoğunlukla demir klorür olduğu ve radyo amatörleri için satıldığı için hoş bir şekilde şaşırdım. Ben de yaklaşık 15 yıl önce radyo mühendisliğine düşkündüm ve şimdi bu endüstrinin uzun zamandır Çin'in hazır radyo mühendisliği çözümlerinin yerini aldığını düşündüm. Ferrik klorür için bir arz olduğu için bir talep de olduğu için atılmadıkları ortaya çıktı. Ama konudan sapmayacağım, davanın devamında ...

Bu yöntemle alüminyum, duralumin, çelik ve pirinç boyadım. Ve en iyi alüminyumla çalıştığını söyleyebilirim. Biraz daha kötü, ancak kabul edilebilir duralumin karardı. Çelik kararmaz, pasa benzeyen bir kaplama ile kaplanır, parlamayı bıraktı, buna rağmen hala eskisinden biraz daha iyi. Pirinç biraz renk değiştirdi - biraz daha kırmızı oldu, parlamayı bıraktı, donuklaştı, ancak siyah olmadı.

Alüminyumu ferrik klorür ile karartma yöntemi

Makro kürk için birkaç duralumin halkasını ve birkaç alüminyum adaptörü karartmam gerekiyordu. Bu kadar az sayıda parça için 15-20 gram demir klorür yeterlidir.

Çözelti hazırlama için bir kapta demir klorür

İlk önce biraz su ile seyreltmeniz gerekir. Bu kadar az miktarda demir için çok az su gereklidir. Sonucun kalın bir karışım olması önemlidir. böylece yayılmaz, ancak yüzeyde yayılır. Gözle yaptım - çözüm ne kadar kalınsa o kadar iyi.

Çözüm "demlenirken" parçalarımızı kararmaya hazırlıyoruz. Bunları olası kir ve tozlardan temizliyor ve yağdan arındırıyoruz. Sadece musluğun altında sabun ve suyla yıkadım, bu yeterliydi.

Artık çözüm hazır olduğuna göre, bir çeşit çubuk alıyoruz. örneğin, ucunda bir pamuklu çubukla kulakları temizlemek için. ve adaptörün iç yüzeylerini dikkatlice sürün. Dış kısımlarının parlak kalmasını tercih ederek, sadece onları mürekkepliyorum. Çözeltinin yüzeylerde kaldığından ve akmadığından emin olun.

Sıvalı demir klorür çözeltisi ile detay

Benim durumumda, alüminyum parçalar 7-10 dakika sonra siyaha döndü. Dural biraz daha karardı, belki 20 dakika, sanki zamanı ayarlamamış gibi.

Dural halka karardı

Sonuç olarak, yüzey koyu gri, mat hale geldi. Parlama yapmaz, bu gerekliydi.

Sonuçtan memnun değilseniz, parçaları durulayıp kalan solüsyonla tekrar yürüyebilirsiniz. Bunu daha iyi olacağını umarak duralumin, çelik ve pirinç ile yaptım.

Dural gözle görülür şekilde daha iyi görünüyor, çelik ve pirinç aynı kalıyor. Ayrıca onları daha uzun süre bulaşmış halde bırakabilirsiniz.

Kararmaya ulaştıktan sonra parçalar akan su ile durulanabilir ve kurutulabilir. Sonra onları kullanabilirsiniz.

Yıkama ve kurutma işleminden sonra aynı halkanın yüzeyi. Kararmadan memnun.

Başlangıçta parıldayan makro-kürk halkasını kararttıktan sonra, özellikle uzun pozlarla siyah detayları çekerken fotoğraflardaki kontrast çok arttı.

Aynı yöntemle karartılmış başka bir alüminyum parça

Ama piyangoya ne oldu.

İşte nispeten basit ve kaliteli bir karartma yöntemi. Sadece benim için değil, diğer meraklılar için de faydalı olacağını umuyorum.

Patron bir keresinde benim için bir görev belirlemişti. Fabrikada bir çizimin uygulandığı şeffaf kendinden yapışkanlı bir filmden yapıldığı için fabrikadaki hızlı bir şekilde bakıma muhtaç hale geldiğinden, makine kontrolörünü kontrol etmek için bir kopya klavye yapmak gereklidir.

Küçük bir baharat işinde çalışıyorum. Paketleme makinelerinin, elektrik tesislerinin, yerel şebekenin vb. kısacası tüm ekipmanların bakımıyla uğraşıyorum, akıllı ve çok akıllı değil.
Al işte ozaman, buyur! Patronla çok fazla müzakere ve tartışmadan sonra, yine de onu, lammer'larımız - operatörlerimiz için klavye kasasının "alaşımlı tabanca çeliğinden" en uygun olduğuna ikna ettim: cool: , Pros Kit'ten 121 × 66 × 35 mm boyutlarında.

Fikir

Tembellik, dostlarım, ilerlemenin en güçlü motorudur. Biraz düşündükten sonra, bir keresinde alüminyum radyatöre yanlışlıkla demir klorür düşürdüğümü hatırladım. Damlayı silerken radyatörde bir leke ve küçük bir çöküntü vardı. Evet ...

Ve bir fotorezistten bir şablon yaparsanız ve sonra onu aşındırırsanız? Kobay olarak bir parça duralumin plakası kullanıldı. Her şey bir patlama ile çalıştı!

Yüzeylerin hazırlanması

Pirinç. 1. Yüzeylerin hazırlanması.

Bu pürüzlülükten oldukça memnun kaldım. İstenirse cila da yapabilirsiniz.

Pirinç. 2. Taşlamadan sonra gövde ve düğmeler.

Fotorezist topla

Pirinç. 3. Film fotorezist.

Fotorezist hakkında bir şey söyleyemem. Online mağazadan satın aldım. Tüm belirtilenler: "Film negatif gösterge fotorezist."

Yuvarlanmaya uygun olması için kenarlarda bir kenar boşluğu ile biraz ölçüyoruz. Film fotorezist 4 katmandan oluşur: alttaki (mat) polietilen, daha sonra ince bir tutkal tabakası, daha sonra aslında fotorezistin kendisi ve üstte parlak bir koruyucu tabaka (lavsan). Mat tabakayı bir iğne veya neşter ile nazikçe kaldırın, 5-8 milimetre genişliğinde bir şerit yırtın ve gövdeye yapıştırın. Fotorezistin gövde boyunca yuvarlanması daha kolaydır.

Evet! Bir nüans daha. Kasayı gaz üzerinden yaklaşık 40 derecelik bir sıcaklığa ısıtmak daha iyidir. O zaman fotorezist daha iyi yapışır. Kademeli olarak tabanı yırtarak, fotorezisti sert bir fotoğraf rulosu ile veya en kötü ihtimalle bir parmakla yüzeye yuvarlarız. Fotorezistin çıkıntılı kenarlarını gövdeye eğe veya keskin bir bıçakla kesin.

Fotorezistin altına toz veya hava kabarcığı girmediğinden emin olun. Bu yerde, demir klorür girebilir ve bir byaka olacaktır. Hava kabarcıkları oluşursa, bunları keskin bir iğne ile hafifçe delebilir ve bir fotoğraf rulosu ile kuvvetlice yuvarlayabilirsiniz.
Üst koruyucu tabakayı henüz çıkarmıyoruz, çünkü fotomaske fotorezist'e yapışabilir (vakalar vardı).

Pirinç. 4. Haddelenmiş fotorezist.

Fotoğraf maskesi yapmak

Fotorezist negatif! Yani, şablonda boya olmadığında, fotorezist yanar ve geliştirme sırasında yıkanmaz! Dikkat olmak.

Pirinç. 5. Fotoğraf maskesi. Filmi dikkatli kullanıyorum. Bu yüzden boş yer varken farklı projeleri tek bir kağıda yazdırıyorum.

UV lambası ile aydınlatıyoruz

Pirinç. 6. Maruziyet için hazırlık.

Pozlamadan önce düğmeleri gizleyin. Yanarlarsa, fotorezisti yeniden sarmanız gerekecektir.
Fotorezisti bir UV lambasıyla aydınlatıyoruz. Maruz kalma süresi yaklaşık 1 dakikadır.

Pirinç. 7. Fotorezist parlaması

Pirinç. 8. Pozlamadan sonra resmin dış hatları belirir.

gösteriyoruz

Pirinç. 9. Geliştirilmiş fotorezist.

Demir klorürde zehirleriz

Pirinç. 10. Dağlama.

Çözelti hemen kaynamaya başlar. Alüminyum, demiri çözeltiden uzaklaştırır ve dağlama noktasında tam oraya yerleşir. Yaklaşık her 30 saniyede bir yumuşak, gereksiz bir diş fırçası ile çıkarılmalıdır. Bu durumda dikkatli olmalısınız: görüntünün kenarlarında fotorezist yongaları görünebilir. Böyle bir durumda, çipi hemen durulayın, kurulayın ve su geçirmez bir işaretleyici veya aynı oje ile düzeltin. Ancak vernik fotorezisti aşındırabilir, dikkatli olun.

Yaklaşık 5 dakika dağladım, dağlamadan sonra yaklaşık 0,5 mm derinliğinde çöküntüler elde edildi.
Fotorezistin çıkarılması. Baskılı devre kartlarının imalatında, fotorezist, kanalizasyon borularını temizlemek için bir kostik soda (kostik soda) çözeltisi veya hafifçe seyreltilmiş "Köstebek" ile çıkarılabilir. Ancak bu alüminyum için uygun değildir. Kostik ile temas ettiğinde koyulaşır. Eğer kazınmış oluklar derinse fotorezist su ile zımpara süngeri ile çıkarabilir, çok fazla değilse aseton veya 646 veya 647 solventli bir kaba 15-20 dakika atabilirsiniz.

Pirinç. 11. Fotorezisti aşındırıp çıkardıktan sonra.

Son işlemler

Pirinç. 12. Delikler hazır.

Yazıtın etrafındaki konturu inşaat bandıyla yapıştırıyoruz. İnşaat bandım yoktu, bu yüzden alüminyumla yapıştırdım.

Dağlama, metalin bir kısmının yüzeyden kimyasal olarak uzaklaştırıldığı bir işlemdir. Bu yöntem, parçanın son işlenmesinde, kaplama (galvanik) uygulanmadan önce iş parçasının hazırlanmasında ve ayrıca her türlü çizim, süs ve yazının oluşturulmasında kullanılır.

Yöntem özü

Metal dekapaj, dikkatli bir yüzey işlemi gerektirir. Ürüne, desen yerine silinen koruyucu bir kaplama uygulanır. Daha sonra asitler veya elektrolit banyosu kullanılır. Korunmasız yerler yok ediliyor. Tutma süresi ne kadar uzun olursa, metallerin dağlanması o kadar derin olur. Çizim daha etkileyici ve net hale gelir. Bir gravür (yazıt) elde etmenin çeşitli yolları vardır: görüntünün kendisi veya arka plan doğrudan kazınabilir. Bu süreçler genellikle birleştirilir. Çok katmanlı aşındırma da kullanılır.

dağlama türleri

Malzemenin yüzeyini yok etmek için kullanılan maddeye bağlı olarak, aşağıdaki dağlama yöntemleri ayırt edilir.

1. Kimyasal yöntem (sıvı olarak da adlandırılır). Bu durumda, özel asit bazlı çözeltiler kullanılır. Böylece alaşımlara süslemeler ve yazılar uygulanır.

2. Elektrokimyasal metal aşındırma - bir elektrolit banyosunun kullanımını içerir. Özel bir çözelti ile doldurulur. Ayrıca, aşırı aşındırmayı önleyen kurşun tuzları sıklıkla kullanılır. Bu yöntemin çeşitli avantajları vardır. İlk olarak, çizim daha nettir ve işlemi tamamlamak için gereken süre önemli ölçüde azalır. Ek olarak, bu tür metal işleme ekonomiktir: kullanılan asit hacmi, ilk yöntemden çok daha azdır. Bir başka şüphesiz avantaj, zararlı gazların olmamasıdır (mordan aşındırıcı asitler içermez).

3. Bir iyon-plazma yöntemi de vardır (sözde kuru). Bu durumda, yüzey minimum düzeyde hasar görür. Bu yöntem mikro elektronikte kullanılır.

dekapaj çeliği

Temel olarak, bu işlem, kireç ve çeşitli oksitleri gidermek için kullanılır. Bu prosedür, ana metalin aşırı aşındırılması istenmediğinden, teknolojiye dikkatli bir şekilde bağlı kalmayı gerektirir. Bu süreçte hem kimyasal yöntem hem de elektrolit banyoları kullanılmaktadır. Çözeltilerin hazırlanması için hidroklorik ve sülfürik asitler kullanılır. Tüm parçalar kapsamlı yüzey yağdan arındırma gerektirir. Küçük bir parmak izi bile iş parçasını mahvedebilir. Koruyucu bir kaplama olarak reçine, terebentin, katran bazlı bir vernik kullanılır. Ancak bileşenlerin yanıcı maddeler olduğunu hatırlamakta fayda var, bu nedenle verniğin hazırlanması çok fazla konsantrasyon ve özen gerektirmektedir. Metal işleme tamamlandıktan sonra dağlama işleminin kendisi gerçekleşir. Sonunda, parça ciladan temizlenmelidir.

Çelik için kullanılan mordanlar

Çoğu zaman, çeliğin asitlenmesi için bir nitrik asit çözeltisi kullanılır. Ayrıca tuz, tartarik (küçük nitrojen ilaveleri ile) kullanılır. Sert çelik kaliteleri, bir nitrik ve asetik asit karışımı ile asitlenir. Glyphogen, su, nitrik asit ve alkol bazlı özel bir sıvıdır. Yüzey bu bileşim ile birkaç dakika işlenir. Daha sonra yıkanır (arıtılmış suda şarap alkolü çözeltisi), çabucak kurutulur. Bu ön aşındırma. Sadece bu tür manipülasyonlardan sonra iş parçaları dekapaj çözeltisine yerleştirilir. Dökme demir, bir sülfürik asit çözeltisi içinde iyi dağlanmıştır.

Demir dışı metal dekapaj

Bakır ve bakır bazlı alaşımlar sülfürik, hidroklorik, fosforik veya nitrik asitlerle asitlenir. İşlem, kromat veya nitrat çözeltileri ile hızlandırılır. İlk aşama kireç çözmedir, ardından pirinç doğrudan kazınır. Alüminyum (ve alaşımları) bir kostik alkali çözeltisi içinde dağlanır. Alaşımların dökümü için nitrik ve hidroflorik asitler kullanılır. Nokta kaynaklı iş parçaları fosforik asit ile işlenir. Titanyum alaşımları da iki aşamada asitlenir. İlk önce - kostik alkalide, daha sonra sülfürik, hidroflorik, nitrik asitlerin bir çözeltisinde. Elektrokaplamadan önce oksit filmi çıkarmak için titanyum aşındırma kullanılır. Molibden, sodyum hidroksit ve hidrojen peroksit bazlı bir çözelti ile işlenir. Ayrıca metaller (örn. nikel, tungsten) su, hidrojen peroksit ve formik asit ile aşındırılır.

Tahtaları kazımanın birkaç yolu vardır. İlk durumda, su ve demir klorür kullanılır. Ayrıca kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için demir tozları hidroklorik asit içinde çözülür. Karışım bir süre tutulur. Baskılı devre kartlarının dağlanması da nitrik asit kullanılarak gerçekleştirilir. Tüm süreç yaklaşık 10 dakika sürer. Sonunda, tahta, kostik bir maddenin kalıntılarını mükemmel şekilde nötralize ettiği için kabartma tozu ile iyice silinmelidir. Başka bir asitleme bileşimi, sülfürik asit, su, hidrojen peroksit (tabletler) içerir. Böyle bir bileşime sahip aşındırma tahtaları çok daha fazla zaman alır: sıcak su, sofra tuzu, bakır sülfat. Çözeltinin sıcaklığının en az 40 derece olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, aşındırma daha uzun sürecektir. Doğru akım kullanarak panoları aşındırmak mümkündür. Bu işlem için kap olarak cam, plastik kaplar kullanılabilir (akım iletmezler). Kap, bir yenilebilir tuz çözeltisi ile doldurulur. Elektrolit olan odur. Katot olarak bakır (pirinç) folyo kullanılabilir.

Diğer malzemeler için dağlama işlemi

Dağlama gibi bu tür cam işleme artık yaygın. Kullanılan hidroflorik asit buharları, hidrojen florür. Önce yüzeyin asitle parlatılması yapılır, ardından bir çizim uygulanır. Bu manipülasyonlardan sonra ürün, aşındırma solüsyonlu bir banyoya yerleştirilir. Daha sonra cam iyice yıkanır ve koruyucu kaplamadan temizlenir. İkincisi olarak, balmumu, reçine, parafin bazlı bir karışım kullanabilirsiniz. Camın hidroflorik asitle dağlanması, onu bulanıklaştırmak için kullanılır. Renk aşındırma seçeneği de vardır. Gümüş tuzları yüzeye sarı, kırmızı, mavi tonlar, bakır tuzları verir - yeşil, siyah, kırmızı. Şeffaf, parlak bir desen elde etmek için hidroflorik aside sülfürik asit eklenir. Derin aşındırma gerekirse, işlem birkaç kez tekrarlanır.

dağlama güvenliği

Metal dekapaj, çok fazla konsantrasyon gerektiren oldukça güvenli olmayan bir faaliyettir. Bunun nedeni agresif malzemelerle çalışmaktır - asitler ve bunların karışımları. Her şeyden önce, bu işlem için havalandırması iyi olan bir odayı doğru seçmek gerekir. Dekapaj için bir davlumbaz kullanırken idealdir. Mevcut değilse, zararlı buharları solumaktan kaçınmak için bir solunum cihazına dikkat etmeniz gerekir. Asitlerle çalışırken lastik eldiven ve önlük giyin. Gerekirse asidi nötralize etmek için daima kabartma tozu bulundurun. Tüm asitleme solüsyonları özel kaplarda (cam veya plastik) saklanmalıdır. Karışımın bileşimini, hazırlanma tarihini gösterecek olan çıkartmaları unutmayınız. Bir kural daha var: Yüksek raflara asit kavanozları koymamalısınız. Yüksekten düşmeleri ciddi sonuçlarla doludur. Metalin sanatsal dağlanması, oldukça aşındırıcı olan nitrik asit kullanılmadan tamamlanmaz. Ayrıca bazı karışımlarda patlayıcı olabilir. Nitrik asit en çok gümüş için kullanılır. Asitlerin su ile karıştırılmasıyla dekapaj çözeltileri hazırlanır. Ayrıca, her durumda suya asit eklendiğini ve bunun tersinin olmadığını hatırlamakta fayda var.

Dayanıklılık lazerleri ve oymacılar.
Neden bizim montajımızdan lazerler ve gravür makineleri satın almalısınız?

+ İhtiyacınız olan lazer / gravür makinesini ofisimizde veya telefonla seçme imkanı.
+ Nitelikli hizmet.
+ Lazerler ve gravür makineleri tamamen kullanıma hazır olarak satılmaktadır.
+ 24 saatten itibaren teslim süresi.
+ 12 ay garanti.
+ Oymacı ile çalışmak için gerekli tüm videolar ve talimatlar.

Satış liderleri.

Metal üzerine lazer kazıma

Endurance lazerlerle metal, örneğin alüminyum veya çelik üzerine kazıma yapmak mümkün müdür?

Evde metal gravür yapmak genellikle mümkün müdür?

Bugün bu soruyu cevaplayacağız.

Alüminyum düşünün. Aslında bu, günlük yaşamda gravür için uygun oldukça yaygın bir metaldir. Anahtar zincirleri, flash sürücüler ve bazı mobil kasalar gibi birçok ürün alüminyum kaplamaya sahiptir.

Alüminyum hakkında ne biliyoruz? Erime noktası yaklaşık 600 santigrat derece olan, yüksek ısı iletkenliğine sahip olan ve kural olarak yüzeyinde erime noktası 1000 santigrat dereceden fazla olan bir alüminyum oksit filmine sahip bir metaldir. Bu, ısıl işlemle kazıma işlemini çok daha zor hale getirir, ancak başka bir seçenek daha vardır. Alüminyum iyi bir iletkendir ve eğer öyleyse, hiç kimse elektroliz işlemini iptal etmedi. Size anlatacağımız çözüm budur.

Bu işleme alüminyum aşındırma denir.

Bu zor değil. Sadece 9-12 voltluk bir akım kaynağına ihtiyacımız var.

Ve ayrıca sıradan sofra tuzu NaCl, dielektrikten yapılmış bir kap (plastik oldukça uygundur), bir çivi veya uygun bir şekil ve büyüklükteki herhangi bir demir nesne, su.

Ve tabii ki Dayanıklılık lazeri. Bu amaçlar için kullandık, ancak diğerleri yapacak.

Peki ne yapıyoruz?

Plakanın alüminyum yüzeyine uygulamak istediğimiz raster bir görüntü hazırlıyoruz.

Örneğin, bunun gibi:
1.

2. Plakanın alüminyum yüzeyini koruyucu bir filmle kaplıyoruz (yapışkan bant, bant, vernik, istediğiniz boya).

3. Alüminyum levhayı (2.1W veya 3.5W) lazerimizle donatılmış bir 3D yazıcının veya lazer masaüstü gravür makinesinin masaüstüne yerleştirin ve lazer kesim modunu açın (yapıştırılan filmi yok etmek ve yerine açık alanlar oluşturmak için). gelecekteki gravür).

4. Ardından, plastik bir kap içinde konsantre bir sulu NaCl çözeltisi hazırlayın.

5. Elektrik akımı kaynağından 2 kablo "artı" ve "eksi" elde ederiz.

6. Eksiye bir demir nesne (çivi) takın ve onu sulu bir NaCl çözeltisine indirin.

7. Alüminyum levhamızı artıya takıp tuz çözeltisine de indiriyoruz.

8. Akım kaynağına güç sağlıyoruz.

9. Çözeltide elektroliz (aşındırma) işlemi başlar. Akımın gücüne ve çözeltinin konsantrasyonuna bağlı olarak, aşındırma için gereken yaklaşık süreyi tahmin edebilirsiniz. Genellikle 3-5 dakika.

10. Ürünü solüsyondan çıkarıyoruz.

Sen de yapabilirsin ve daha da iyisini yapabilirsin! Daha fazlasını bul!

Oyulmuş ürünün, aslında gravürün uygulanması gereken alanlar dışında, çözeltiye yerleştirilmeden önce dikkatlice yalıtılması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu işlem hem evde hem de küçük bir atölyede gerçekleştirilebilir.
Bu teknoloji ile herkes metal gravür ustası olabilir.
Kanımızca, bu teknolojinin büyük pratik değeri vardır, çünkü evde veya küçük bir atölyede bir lazerle metal üzerine nispeten kolay kazıma yapabilirsiniz.

Endurance ile metal (alüminyum ve çelik) üzerine gravür yapmak çok kolay!

Alüminyum aşındırma demo videosu

Videoyu beğendin mi?

Kanallarımıza abone olun!

Kendiniz ve işiniz için lazer gravür.
Lazerlerimizin avantajları

+ ABD'de toplanmıştır. Rusya'da test edilmiştir.
+ Güvenilir. Garantili sürekli çalışma süresi 48 saat.
+ Birçok Çinli muadilinin aksine beyan edilen güce sahipler.
+ Tüm lazerlerimiz kontrplak, sunta, akrilik, deri kesmektedir.
+ Tüm lazerlerimiz deri, akrilik, plastik, kontrplak, ahşap üzerine kazıma yapar.
+ 5,6 W, 8 W lazerler eloksallı ve boyalı alüminyum, cam, taş üzerine kazıma yapar.
+ Her lazer ve gravür makinesiyle birlikte gerekli yazılım ve kurulumla ilgili tavsiyeler sağlanır.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin!

[e-posta korumalı]

+7 916 2254302
Skype: george.fomitchev
haberci: