Hindi matagumpay na landing

Masyadong magaan, mapurol maliliit na dahon; depressed na tingin. Ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng oxygen sa mga ugat (basang siksik na lupa, walang tubig na tubig) o kakulangan ng nutrisyon o tubig.

Paano protektahan. Tama . Ang rhododendron ay nakatanim at siguraduhing walang kumpetisyon sa mababaw na sistema ng ugat. Kahit na masyadong aktibong perennials tulad ng matibay, ganap na sakop bilog na puno ng kahoy maaaring alisin ng rhododendron ang nutrisyon at kahalumigmigan.

Kadalasan ang labas ng root ball ay isa ring lalagyan na nabuo ng mga patay na ugat. Ang kanilang siksik na pakiramdam ay pumipigil sa mga nabubuhay na ugat mula sa pagtagos sa lupa - bilang isang resulta, ang halaman ay nagugutom. Ang panloob na lalagyan na ito ay kailangang alisin kapag nagtatanim, o hindi bababa sa gupitin sa ilang mga lugar. Ito ay hindi kalabisan upang suriin kung mayroong anumang mga nunal o mga sipi ng mouse sa root zone.

Paano kita matutulungan. , kung kinakailangan Tubig at mulch ang mga plantings, spray ang korona. Kung ang halaman ay maayos na nakatanim ngunit bansot pa rin, maaaring makatulong pagpapakain ng dahon isang solusyon ng isang kumpletong mineral na pataba na may mga elemento ng bakas. Ang nangungunang dressing ay kinakailangan 3-4 beses sa Hunyo-Hulyo sa kalahati ng dosis na inirerekomenda sa mga tagubilin.

Bago itanim, ang naturang root ball ay dapat na palayain mula sa isang layer ng mga patay na ugat.

Hindi matagumpay na taglamig

Namamatay sa tissue ng dahon o mga putot sa mga bahagi ng rhododendron na nasa itaas ng niyebe. Ang problema arises mula sa alternating araw araw at gabi hamog na nagyelo sa Pebrero at Marso. Kung ang malamig na panahon ay sinamahan ng hangin, kung gayon ang mga dahon ng halaman ay aktibong sumingaw ng tubig. Ang suplay ng tubig ay hindi napunan, dahil ang mga ugat sa frozen na lupa ay hindi gumagana, at ang mga dahon ay natuyo lamang. Sa mga nangungulag na species ng rhododendron, ang mga putot ng bulaklak o tuktok ng mga shoots ay maaaring matuyo.

Paano protektahan. Kapag pumipili ng isang landing site. Sa tuyong taglagas, ang mga halaman ay natubigan nang sagana. Ang isang lilim ng taglamig ay naka-install - isang mesh o gasa, isang bihirang burlap sa frame, isang proteksiyon na screen, at iba pa. Sa taglagas, ang mga bushes ay mulched na may isang layer ng 7-10 cm upang ang lupa ay hindi mag-freeze ng malalim.

Paano kita matutulungan. Sa tagsibol, ang mga malubhang napinsalang dahon ay pinutol. Ang mga shoot ay pinuputol sa Hunyo, kapag naging malinaw kung saan ang mga buds ay nagising. Huwag magmadali upang putulin ang mga sanga mula sa maliliit na dahon na evergreen rhododendron - madalas silang lumalaki sa buong haba ng shoot. Kung ang mga dahon ay mananatili sa loob ng masyadong mahaba kalagayan ng taglamig- binabaan at pinagsama sa isang tubo, - ang korona ay madalas na sinasabog ng tubig. Kinukuha nila ang mga ito upang ang lupa ay matunaw sa lalong madaling panahon, at ang mga ugat ay nagsimulang gumana.

Pagbasag ng mga palumpong na may namumuong yelo o basang niyebe

Paano protektahan. Sa taglagas, ang mga istraktura ay naka-install sa itaas ng bush, na kukuha sa bahagi ng karga ng niyebe: mga arko na naayos nang crosswise, wigwam mula sa mga pusta, atbp. Kung pinapayagan ang hugis at sukat ng evergreen rhododendron, maaari mong itali ang mga bushes na may nababanat na strapping.

Paano kita matutulungan. Ang mga sirang sanga ay pinutol sa tagsibol. Huwag magmadali at putulin ang bahagyang sirang mga shoots: maaari mong subukang i-save ang mga ito. Upang gawin ito, kailangan mong ikonekta ang mga gilid ng bali, itali ang shoot at ayusin ang posisyon nito sa isang suporta. Ang harness at suporta ay naiwan nang hindi bababa sa isang taon.

Pinsala ng ice crust sa mga dahon

Ang mga evergreen ay kadalasang apektado. Kung ang crust ay hindi natutunaw nang masyadong mahaba, ang mga mas mababang mga sanga, na nakulong sa yelo, ay maaaring ganap na mawala ang kanilang mga dahon.

Paano protektahan. Ang mga sanga ng spruce o brushwood ay inilalagay sa ilalim ng mas mababang mga sanga ng mga palumpong.

Paano kita matutulungan. Sa tagsibol, ang mga malubhang napinsalang dahon at mga shoots ay pinutol.

Mga shoot ng frostbite

Ang mga dahon, mga tisyu ng bark at cambium ay namamatay, ang shoot sa hiwa ay patay - kayumanggi. Mga varieties na hindi angkop para dito klimatiko zone... Mayroon mga varieties na matibay sa taglamig namamatay ang mga hilaw na sanga. Bilang isang "sakit sa paglago" ay nangyayari sa mga batang halaman na nakuha sa pamamagitan ng paraan ng meristem - tissue culture, pati na rin sa kaso ng late feeding.

Paano protektahan. Pinili para sa pagtatanim. Ang top dressing ay isinasagawa sa dosis at sa simula lamang ng tag-init. Sa mga nangungulag na species, ang aktibong lumalagong mga bulag na shoots ay pinched sa katapusan ng Hulyo.

Paano kita matutulungan. Sa tagsibol, ang mga frostbitten shoots ay pinutol sa malusog na kahoy.

Mahinang pamumulaklak

Mga uri rhododendron Caucasian at siksik minsan bahagi ng mga buds ay nabubuksan sa taglagas. Sa tagsibol, gayunpaman, namumulaklak sila nang mahina. Rhododendron Ledebour at mga varieties kasama ang pakikilahok nito ay nagsisikap na mamukadkad sa panahon ng taglamig na lasaw. V sa kasong ito walang maitutulong.

Mahinang pamumulaklak ng bush na may kakulangan ng liwanag, nutrisyon o kahalumigmigan

Paano kita matutulungan. Pagbutihin ang mga kondisyon ng detensyon. Alisin ang mga kupas na inflorescences, na pinipigilan ang mga buto mula sa pagtatakda.

Ang mga halaman na kilala bilang rhododendron ay mga natatanging palumpong. Ang mga Azalea at rhododendron ay namumulaklak noong Mayo at Hunyo, samakatuwid ang mga ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga taong umaasa ng maganda at kahanga-hangang mga bulaklak sa unang bahagi ng tag-araw. Ang mga rhododendron ay mga evergreen bushes, at ang mga azalea ay nag-aalis ng kanilang mga dahon sa taglagas. Nag-iiba din sila sa taas at hitsura ng kulay, na napakahusay.

Rhododendron - ay isang uri ng palumpong na kabilang sa pamilya ng heather ( Ericaceae). Sa likas na kapaligiran mga halaman ng genus Rhododendron matatagpuan higit sa lahat sa kagubatan sa bundok Asya at Hilaga at Gitnang Amerika. Naninirahan sila sa mga lugar na may sobrang alinsangan... Ang mga Azalea ay may malambot, bahagyang pubescent na mga dahon na nalalagas sa taglamig, na ginagawa itong mas frost-hardy. Ang "tamang" azaleas ay evergreen, at sa taglamig ay hindi nila matitiis ang impluwensya ng malamig, natuyong hangin.
Ang parehong mga species ay nagtatanim sa lupa sa pagitan ng Abril at kalagitnaan ng Setyembre. Binili sila sa mga lalagyan. Bago kami magpasya sa isang tiyak na pagbili, ito ay nagkakahalaga ng pagsuri kung ang substrate sa lalagyan ay sapat na basa-basa. Kung ito ay naging tuyo, maaaring nangangahulugan ito na ang halaman ay may mga patay na ugat, dahil wala silang sapat na kahalumigmigan. Kailangan mo ring maingat na suriin ang mga dahon at mga shoots. Dapat ay walang pagkawalan ng kulay, batik, cavity, o iba pang nakakagambalang pagbabago na maaaring magpahiwatig ng sakit na rhododendron.

Pagtatanim ng rhododendron

Sa pangkalahatan, ang mga rhododendron ay magiging pinakamahusay sa mga lugar ng bansa kung saan ang taglamig ay medyo banayad at mahalumigmig. Sa hardin mismo, ang mga rhododendron ay magiging komportable sa bahagyang lilim o isang makulimlim na lugar na protektado mula sa hangin. Ang pinakamagandang posisyon ay malapit sa tubig kung saan mataas ang halumigmig. Sa turn, ang mga azalea ay itinanim sa isang mahusay na naiilawan o bahagyang may kulay na lugar.

Ang mga Rhododendron ay nangangailangan ng isang acidic na substrate at mayabong na lupa.

Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng lupa ay hindi karaniwan sa mga hardin, kaya dapat itong maayos na ihanda bago itanim. Sa isang hukay na 50 cm ang lalim at humigit-kumulang 1 metro ang lapad, ibuhos ang 10 hanggang 20 sentimetro ng paagusan sa anyo ng graba o mulch. Pagkatapos ay isang layer ng peat mixture, compost bark at compost sa pantay na sukat. Pagkatapos itanim ang palumpong, ang tuktok na layer ng substrate ay karagdagang mulched na may limang sentimetro layer ng bark. Titiyakin nito ang sapat na kahalumigmigan ng lupa at mabawasan ang paglaki ng mga damo.

Mahusay na inihanda ang lupa at tamang akma lumikha ng perpektong panimulang kondisyon para sa paglaki ng mga rhododendron.

Nagtanim kami ng tama

• 1. Sa isang malusog na punla, ang isang earthen ball ay natagos ng manipis na puting mga ugat. Para sa kanilang karagdagang normal na pag-unlad, ito ay kinakailangan maluwag na lupa pinayaman sa pit.
• 2. Bago itanim, isawsaw ang root ball sa tubig at itago ito hanggang sa tumigil ang mga bula.

• 3. Ang butas ng pagtatanim ay dapat na 2 beses na mas malawak kaysa sa root ball ng halaman. Gumamit ng pitchfork sa hardin upang paluwagin ang lupa sa butas ng pagtatanim.
• 4. Ang isang timpla ay angkop para sa pagpuno nito. lupang hardin may pit (50% bawat isa) o espesyal na lupa para sa mga rhododendron.

• 5. Mahalaga: huwag magtanim ng mga rhododendron na masyadong malalim. Itaas na bahagi ang coma ay dapat nasa antas ng ibabaw ng lupa.
• 6. Mulch ang lupa sa paligid ng halaman na may isang layer ng 1 hanggang 3-5 cm. Gumamit ng compost matured para sa hindi bababa sa anim na buwan mula sa bark o pine needles, pati na rin ang well-rotted oak o beech foliage.

• 7. Pagkatapos itanim, lagyan ng pataba ang mga halaman. Ang perpektong top dressing ay isang pinaghalong sungay shavings at mineral fertilizers o mga espesyal na pataba para sa rhododendrons. Ikalat ang pataba nang pantay-pantay sa lupa at diligan ng mabuti ang punla. Kung nagtatanim ka ng isang halaman sa taglagas, huwag pakainin ito, ngunit maghintay hanggang sa tagsibol.
• 8. Tubigin ang rhododendron nang lubusan, ngunit huwag lumampas ito (upang walang pagwawalang-kilos ng kahalumigmigan).

Ang pagtutubig ay mahalaga hindi lamang pagkatapos ng pagtatanim, kundi pati na rin sa mga susunod na buwan, hanggang sa lumakas ang root system ng bush. Ang rhododendron na nakatanim sa mga tuyong lugar ay dapat na natubigan nang mas madalas. Kinakailangan din ang pagtutubig pagkatapos ng bawat pagpapabunga.

Mga substrate, pataba at malts

Para sa kalusugan at masaganang pamumulaklak Ang mga rhododendron ay nangangailangan ng maluwag, mayaman sa humus na lupa. Maaari mong pagbutihin ang luad o limestone na lupa ng iyong hardin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng peat at humus dito. Ang mga espesyal na lupa para sa rhododendron o peat substrates ay perpekto. Tandaan na ang mga pataba ay dapat matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga rhododendron. Ang mga pataba ay naiiba sa kalidad, kaya ipinapayo namin sa iyo na bumili ng mga produkto mula sa mga kilalang tagagawa. Ngunit bilang isang malts, mainam na gumamit ng balat ng pino.

Hindi na nakakatakot ang apog

Ang mga may-ari ng hardin na may limestone na lupa ay maaari na ring magtanim ng mga rhododendron. Bilang resulta ng maraming taon ng trabaho, ang mga breeder ay nakakuha ng rootstock tolerant sa dayap (INCARHO rhododendrons). Marami ang na-grafted sa stock na ito mga sikat na varieties mga rhododendron. Totoo, hindi sila ganap na immune sa dayap, ngunit nagpapakita sila ng isang tiyak na pagpapaubaya para dito. Inirerekomenda ng mga eksperto ang mga varieties na ito para sa mga hardin na may mga lupa na may pH na 5.5 hanggang 7.0.

Pangangalaga sa panlabas na rhododendron

Ang lupa sa ilalim ng mga rhododendron ay hindi dapat mahukay upang hindi makapinsala sa mga ugat. Ang pagluwag gamit ang manipis na asarol ay pinapayagan. Gayunpaman, kinakailangan na regular na alisin ang mga damo bago sila lumaki, dahil ang pag-alis ng malalaking damo ay maaari ring makapinsala sa maliliit na ugat ng rhododendron.

Ang mga Rhododendron ay kailangang pakainin ng mga espesyal na paghahanda na maaaring mabili sa mga tindahan ng hardin. Ang paghahatid ng nutrisyon ay dapat maganap sa tagsibol at unang bahagi ng tag-araw. Gayunpaman, mag-ingat na huwag pahabain ang panahong ito dahil ang mga halaman ay hindi magkakaroon ng oras upang maghanda para sa taglamig.

Mga pataba para sa paglaki at masaganang pamumulaklak

Ang mga rhododendron na lumalaki malapit sa mga nangungulag na puno ay hindi nangangailangan ng karagdagang pagpapabunga; ang pag-andar nito ay ginagawa ng mga dahon na bumabagsak bawat taon. Gayunpaman, sa karamihan ng mga hardin, ang mga rhododendron ay nangangailangan pa rin ng regular na pagpapabunga sa mga mineral na pataba, lalo na kung ang mga palumpong ay bata pa.

1. Ang unang pagkakataon na lagyan ng pataba ang mga rhododendron ay pinakamahusay sa Abril-Mayo, kapag ang mga halaman ay aktibong lumalaki.
2. Ang pangalawa - mas mahalaga - ang pagpapakain ay ginagawa pagkatapos ng pamumulaklak ng mga rhododendron, kapag lumitaw ang mga bagong shoots sa mga halaman (karaniwan ay sa Hunyo-Hulyo).

Tinatayang mga numero: para sa isang halaman na may taas at lapad na 40 cm, mga 15-20 g (kalahating kutsara) ng pataba ay kinakailangan sa tagsibol at tag-araw, para sa isang halaman na may taas na 150 cm, ayon sa pagkakabanggit, 80-100 g .

Huwag gumamit ng mga likidong pataba, mas mainam na gumamit ng butil-butil, matagal na paglabas o espesyal na formulated fertilizers para sa mga rhododendron.

Ang maingat na pagpapanatili ng rhododendron ay kasama rin ang taunang substrate pH test. Kung kinakailangan, mulch din namin ang substrate na may pinaghalong bark at acid pit.
Matapos mawala ang rhododendron, magsisimula ang proseso ng pagbuo ng binhi. Dahan-dahang kurutin ang mga inflorescence kaagad pagkatapos na malanta. Salamat dito, ang halaman ay hindi mag-aaksaya ng enerhiya sa mga ripening na buto, ngunit magse-save ng enerhiya para sa pagbuo ng mga bagong shoots at bulaklak sa susunod na taon. Bilang karagdagan, ang mga rhododendron bushes ay kumukuha ng isang mas maayos na hitsura.

Pruning

Maaari bang putulin ang mga rhododendron?

Mas mainam na huwag putulin ang mga ito - ang mga rhododendron ay mukhang mas kaakit-akit sa paglipas ng mga taon. Kung kailangan mong putulin ang isang masyadong matangkad na bush, pagkatapos ay magbibigay ito ng mga bagong shoots kahit na sa mga lumang lignified na sanga (tingnan ang larawan). Tandaan, gayunpaman, na ang mabagal na paglaki ng mga palumpong na ito ay aabutin ng ilang taon upang tumubo pabalik sa kanilang orihinal na taas.

Sa tagsibol, gupitin ang tuyo at frozen na mga shoots. Ang mga batang halaman ay maaari ding pasiglahin sa oras na ito sa pamamagitan ng pagpuputol sa kanila nang bahagya. Ang mga lumang bushes na nawalan ng maraming mas mababang mga dahon at mukhang pangit ay dapat na pabatain sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng mga shoots, kahit na ang mga makapal. Matapos putulin ang mga sanga, maraming mga batang sanga ang tutubo mula sa natutulog na mga putot sa loob ng ilang linggo. Kung hindi ka sigurado kung ang bush ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang tulad ng isang radikal na hiwa, maaari mong pabatain ang kalahati ng bush sa tagsibol at ang natitira sa susunod na taon.

Silungan mula sa hamog na nagyelo at hangin

Ang mga Rhododendron ay lumalaki nang maayos mapagtimpi na klima na may mainit na taglamig at mataas na kahalumigmigan ng hangin. Sa ilalim ng gayong mga kondisyon, kahit na sa malamig na panahon, ang metabolismo ay nangyayari sa kanilang mga evergreen na dahon. Ngunit ang malamig na taglamig ng Gitnang Europa ay hindi angkop para sa mga rhododendron - sa maaraw na araw ang proseso ng photosynthesis ay nagsisimula sa mga dahon, at ang mga ugat ay hindi maaaring sumipsip ng sapat na tubig mula sa frozen na lupa para sa metabolismo, at ang mga dahon ay nagsisimulang matuyo. Samakatuwid, para sa mga rhododendron, ang araw ng taglamig sa mga sub-zero na temperatura ay mas mapanganib kaysa sa hamog na nagyelo mismo.

Para sa mga sensitibong uri at karaniwang halaman, ipinapayong gumamit ng mga silungan na lumilikha ng lilim. Pinoprotektahan nila ang mga halaman mula sa hangin at, sa pamamagitan ng paglikha ng lilim, pinipigilan ang mga dahon mula sa pagkatuyo. Ang mga shelter na ito ay pinakamahusay na ginawa mula sa mga materyales na nakakahinga tulad ng agrofibre, kung hindi ay maaaring magkaroon ng amag sa ilalim. Ang pag-aalis ng tubig ay lalong mapanganib para sa mga rhododendron ng lalagyan, kaya dapat silang matubig nang sagana sa taglamig.

Ang mga rhododendron na lumalaki sa lilim, halimbawa sa ilalim ng mga korona ng puno, ay karaniwang hindi kailangang takpan para sa taglamig.
Ang mga nakalawit na dahon ay hindi tanda ng pagkasira ng hamog na nagyelo, ngunit ang natural na reaksyon ng halaman dito. Ang tolda ay protektahan ka mula sa hangin, malamig at taglamig na araw, na maaaring matuyo ang mga dahon sa kaso ng hamog na nagyelo sa lupa. Para sa mga karaniwang halaman, ang korona at ang puno ng kahoy ay dapat na sakop para sa taglamig.
Ang maliliit na "BITI" sa ilalim ng mga batya at kaldero ay magpapatuyo ng labis na tubig.

Pinakamainam na pagtutubig

Tamang-tama ang tubig-ulan para sa patubig dahil wala itong kalamansi.

Mas gusto ng Rhododendron ang pantay na basa-basa na lupa. Pareho silang sensitibo sa parehong pagkatuyo at waterlogging. Kapag ang pagtutubig, kailangan mong malaman kung kailan titigil: ang isang malaking halaga ng tubig ay naghuhugas ng mga sustansya at humahantong sa pagkabulok ng mga ugat, na may hindi sapat na pagtutubig, ang mga palumpong ay nalalanta at natuyo. Kung ang mga dahon ay nahuhulog mula sa init sa araw, kung gayon ito ay normal, ang mga halaman ay karaniwang bumabawi sa magdamag. Para sa patubig, mas mainam na gumamit ng tubig-ulan, na, hindi katulad ng tubig sa gripo, ay hindi naglalaman ng dayap. Ang isang layer ng mulch ay pumipigil sa pagsingaw ng tubig at nagpapanatili ng kahalumigmigan sa lupa. Ang parehong function ay ginagampanan ng mga halamang takip sa lupa paglikha kanais-nais na microclimate... Para sa tuyong lupa, kinokontrol ng computer pagtulo ng patubig pantay na moisturizing ang lupa.

Mahalaga: Ang mga evergreen rhododendron ay dapat ding natubigan sa taglamig.

Pagpaparami sa pamamagitan ng layering

Pagkatapos ng pamumulaklak, bahagyang gupitin ang bark ng sanga malapit sa lupa sa ilalim ng whorl ng mga dahon. Baluktot ang sanga upang mailagay ito na may isang bingaw pababa sa isang butas na puno ng humus sa lalim na 5 cm Maingat na ayusin ang sanga gamit ang isang kawit at gumawa ng isang suporta. Sa susunod na tagsibol, ang nakaugat na hiwa ay maaaring alisin gamit ang isang pala at i-transplant sa isang permanenteng lugar sa hardin. Tandaan na diligan ng mabuti ang batang halaman pagkatapos itanim.

Pag-aalaga ng rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak

• 1. Pag-alis ng mga kupas na bulaklak

Ang pag-alis ng mga kupas na bulaklak ay kinakailangang kondisyon para sa mga rhododendron na makabuo ng mga bagong putot at dahon ng bulaklak sa susunod na panahon. Ang mga kupas na inflorescences ay tinanggal sa tag-araw kapag ang mga rhododendron ay nagtatapos sa kanilang pamumulaklak, na nag-iiwan ng mga bagong dahon sa ilalim. Mas mainam na kunin ang mga inflorescence sa pamamagitan ng kamay (hindi gamit ang gunting). Salamat sa paggamot na ito, ang proseso ng paggawa ng binhi ay hindi natupad, at ang mga sustansya ay maaaring gamitin ng halaman upang lumago, bumuo at lumikha ng mga bagong buds. Maaari mo ring putulin ang patay, tuyo na mga shoots.

• 2. Pag-alis ng mga nahulog na bulaklak at dahon

Kinakailangan na maingat na alisin ang mga nahulog na bulaklak at dahon mula sa ilalim ng bush. Lalo na kung sila ay apektado ng mga sugat, dapat silang alisin at sunugin. Ang magkalat ay mabubulok, na nagbibigay ng mga sustansya para sa pagbuo ng mga fungal disease.

• 3. Pagpapabunga ng mga rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak

Ang Rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak ay nakakaramdam ng kakulangan ng mga sustansya na ginamit sa proseso ng pamumulaklak. Potassium phosphate fertilizer ay dapat gamitin sa tag-araw at taglagas. Ang mga halaman ay hindi nangangailangan ng maraming nitrogen sa panahong ito. Mga mineral na pataba- potassium sulfate at superphosphate o magagamit mga yari na pataba para sa mga rhododendron, na naglalaman ng lahat ng kinakailangang sangkap na nakakaapekto rin sa pag-aasido ng lupa. Bilang karagdagan, ginagamit mga deciduous fertilizers naglalaman ng mga elemento ng bakas tulad ng iron at magnesium, na nakakaimpluwensya sa matinding kulay ng mga dahon. Ang mga pataba ay dapat ilapat nang hindi hihigit sa inirekumendang dosis.

Ang pagbibigay ng mga sustansya ay magpapahintulot sa mga rhododendron na magtakda ng maraming bagong mga putot ng bulaklak.

• 4. Pagdidilig ng mga rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak

Sa labis na tubig, ang mga halaman ay madaling kapitan ng mga sakit sa fungal. Gayunpaman, kung may tagtuyot, may malaking halaga sikat ng araw at mainit na panahon, na madalas na nangyayari sa mga buwan ng tag-araw, pagkatapos ng pamumulaklak ng rhododendron, ang mga palumpong ay dapat na natubigan. Sa partikular, ang mga halaman na lumalaki sa magaan at natatagusan na mga lupa ay nangangailangan ng pagtutubig. Sa ibang pagkakataon, ang tubig ng ulan ay sapat at pinakamalusog para sa mga halaman. Ang mga halaman ay nangangailangan ng mas maraming tubig bago dumating ang taglamig. Sa malalaking frosts, hindi na nila ito makokolekta, na kinakailangan para sa tamang pag-unlad ng mga dahon. Sa kawalan ng tubig, ang mga dahon ay nalalanta at nagiging kayumanggi. Samakatuwid, ang mga rhododendron ay dapat na natubigan nang sagana bago ang simula ng hamog na nagyelo.

• 5. Silungan ng mga rhododendron para sa taglamig

Karamihan sa mga varieties ng rhododendron ay frost-resistant, kahit hanggang -30 ° C. Ang ilang mga varieties ay hindi gaanong frost-resistant (hanggang sa -20 ° C). Ang pinakamahusay na kanlungan para sa taglamig ay niyebe, ngunit hindi ito palaging naroroon. Maipapayo na takpan ang mga batang rhododendron na nakatanim ngayong taon ... pwede mong gamitin mga sanga ng fir, straw rug o agrofiber. Ang mga bata at mas matatandang shrubs ay mahusay na nag-mulch para sa taglamig na may balat ng pine, na dagdag na acidifies sa lupa. Pagyeyelo ng lupa at mas kaunting pagkawala ng tubig. Ang mga ugat ay mas mahina sa pinsala sa hamog na nagyelo. Ang mga rhododendron na nakaligtas sa taglamig sa mabuting kondisyon ay mamumulaklak muli pagkatapos ng isang taon.

Mga sakit at peste ng rhododendron

Bakit nagkakasakit ang mga rhododendron? Ang mga Rhododendron ay may medyo mataas na mga kinakailangan sa paglilinang at ang ating klima ay hindi kaaya-aya sa mga halaman na ito.

Maaaring maapektuhan ang mga Rhododendron iba't ibang uri mga kabute. Bilang resulta, ang mga dahon ay nagiging kayumanggi sa mga gilid o sa mga dulo, natuyo at kalaunan ay nalalagas. Bilang karagdagan, ang mga walang hugis na takong ay madalas na lumilitaw sa mga dahon. Sa tulong ng mga fungicide, maaaring alisin ang mga sintomas na ito, ngunit ang dahilan ng kanilang hitsura ay hindi kanais-nais na mga kondisyon buhay ng halaman - mananatili. Minsan lang magandang pagpapakain humahantong sa pagbawi ng mga rhododendron. Kontrolin din ang kaasiman ng lupa.

Kamatayan sa bato

Ang mga brown buds na may itim na himulmol ay nagpapahiwatig ng pag-atake ng fungal. Dapat tanggalin ang mga batong ito.

Sa kasamaang palad, ang isang karaniwang sakit sa rhododendron ay pagkamatay ng bato. Ito ay sanhi ng fungus na dala ng rhododendron cicadas. Ang mga putot na apektado ng fungus ay nagiging kayumanggi at nalalagas. Imposibleng sirain ang fungus, ngunit, sa kabutihang palad, hindi ito kumalat sa natitirang bahagi ng halaman. Tanggalin at sirain ang mga apektadong bato.

Upang suriin kung may mga insekto sa rhododendron, makakatulong ang isang dilaw na malagkit na piraso ng papel (larawan) na nakakabit sa sangay ng halaman.

Upang maiwasan ang pinsala sa mga bato sa pamamagitan ng fungus, kailangan mo munang harapin ang mga cicadas: suriin ang rhododendron, kadalasan ang mga insekto na ito ay nakaupo sa likurang bahagi dahon.
Pinakamainam na patayin ang mga cicadas sa madaling araw, kapag ang mga insekto ay hindi pa rin aktibo. Tratuhin ang mga dahon ng isang insecticide: kailangan mong i-spray ang mga halaman kaagad pagkatapos lumitaw ang cicadas sa kalagitnaan ng Mayo, kung kinakailangan, ulitin ang pamamaraan pagkatapos ng 2 linggo.
Ang mga berdeng dilaw na cicadas na halos isang sentimetro ang haba ay nasa likod ng mga dahon. Ang mga maliliit na tuldok sa mga dahon ay mga bakas ng kanilang mahahalagang aktibidad - ipinagkanulo nila ang pagkakaroon ng "mga hindi inanyayahang bisita".

Pagkapagod, chlorosis

Sa chlorosis (pagkaubos), ang mga dahon ng rhododendron ay nagiging dilaw, at ang mga ugat ay nananatiling berde. Ang sakit na ito ay madalas na nangyayari dahil sa hindi sapat na acidic o napakasiksik na lupa na hindi pinapayagan ang hangin na dumaan.
Kadalasan, ang chlorosis ay nagsisimula ng ilang taon pagkatapos ng pagtatanim, kapag ang mga ugat ay lumampas sa hukay ng pagtatanim at nahulog sa calcareous na lupa. Lunas: Itanim muli ang halaman sa mas magandang lokasyon, o i-acid ang lupa sa ibaba nito sa pamamagitan ng pagpapababa ng pH.

Frost

Kahit na ang mga rhododendron ay nakaligtas sa malamig na mga temperatura ng taglamig na medyo maayos, sila ay madaling kapitan ng mga frost sa huling bahagi ng tagsibol. Ang isang bahagyang hamog na nagyelo sa Mayo ay maaaring malubhang makapinsala sa mga batang dahon at sa mga lumitaw na mga putot ng bulaklak ng halaman. Kung ang mga bagong shoots ay nagmula sa mga ekstrang buds, kung gayon ang halaman ay hindi mamamatay, ngunit mas mahusay na alisin ang madilim na mga sanga ng rhododendron.

Matakaw na manananggal

Ang mga semicircular eaten spot sa gilid ng mga dahon ay tanda ng paglitaw ng isang peste.

Mas mapanganib kaysa sa mga beetle mismo ang kanilang larvae, na kumakain sa mga ugat ng mga palumpong. Ang mga ito ay madilaw-dilaw na puti na may kayumangging ulo.

Kung ang mas mababang mga lumang dahon ng rhododendron ay nagiging ganap na dilaw (hindi katulad ng mga apektado ng chlorosis) at unti-unting nalalagas, ang halaman ay malamang na kulang sa nitrogen. Ito ay isa sa mga pangunahing sustansya ng halaman, at ang mga namumulaklak na rhododendron ay nangangailangan nito lalo na. Tulong: ilapat kaagad sa lupa mga kumplikadong pataba... At higit sa lahat, pakainin ang mga bushes tuwing tagsibol na may mga sungay shavings - ito ay maiwasan ang nitrogen kakulangan.

Ang mga rhododendron, tulad ng iba pang mga halaman, ay apektado ng mga sakit at peste. Dapat pansinin na ang pagkamaramdamin sa iba't ibang sakit at ang mga peste ay nakasalalay sa isang malaking lawak sa uri at iba't ibang mga rhododendron. Ang pangmatagalang kasanayan ay nagpapakita na ang mga evergreen rhododendron na lumalaki sa bukas na maaraw na mga lugar ay mas madaling kapitan ng mga sakit at pag-atake ng peste kaysa sa mga lumalaki sa bahagyang lilim. Ang mahihina, payat na mga specimen ay malamang na mas madaling kapitan ng sakit at peste kaysa sa masigla. Samakatuwid, ang pangunahing bagay sa pagprotekta sa mga rhododendron mula sa mga peste at sakit ay upang lumikha ng pinakamainam na mga kondisyon para sa kanilang paglago at pag-unlad. Ang pagsunod sa mga tuntunin ng teknolohiyang pang-agrikultura at isang makatwirang pagpili ng isang lugar ng pagtatanim ay mahalaga.

MGA SAKIT ng RHODODENDRON

Para sa Latvian SSR, ang mga rhododendron ay medyo batang kultura, samakatuwid ang mga sakit na kailangan naming obserbahan ay hindi tiyak para sa partikular na uri ng mga halaman. Ang iba't ibang mga microorganism ay maaaring maging sanhi ng mga sakit sa rhododendron. Bilang karagdagan, ang sakit ay maaaring resulta ng hindi naaangkop na mga kondisyon sa kapaligiran. Ang isang aktibong paglaban sa sakit ay dapat magsimula sa sandaling mapansin ang mga unang palatandaan nito, kung hindi, imposibleng ganap na umasa sa tagumpay sa paglaban sa sakit.

Isaalang-alang natin ang ilang mga sakit ng rhododendron, na, na may kaugnayan sa pagpapalawak ng paglilinang ng kulturang ito, ay lalong karaniwan.

Mosaic ng mga dahon. Ang causative agent ng sakit na ito ay isang virus na pangunahing nakakahawa sa mga dahon, na nagiging magaspang, kalyo at pangit. Ang mga mais ay karaniwang normal na berde ang kulay, at ang natitirang bahagi ng dahon ay nagiging berdeng dilaw. Ang magaan na bahagi ng talim ng dahon ay mas manipis kaysa sa mga lugar kung saan may mga kalyo. Hindi gaanong napapansin ang Venation sa mga calluses. Ang leaf mosaic virus ay dinadala ng aphids, bedbugs at iba pang insekto. Sa ating republika, ang sakit na ito ng mga rhododendron ay hindi pa nakikita, gayunpaman, ang pagpapalawak ng kultura ng mga rhododendron, dapat tayong maging handa upang labanan ito.

Batik ng dahon- ang pinakalaganap na sakit ng rhododendron ng bukas at saradong lupa... Ang sakit ay nakakaapekto sa parehong mga batang punla at mga pang-adultong halaman. Ang mga causative agent nito ay iba't ibang fungi, ang uri nito ay maaaring tumpak na matukoy sa pamamagitan ng hugis ng mga spot.

Cercospora rhododendri Mar. at Verpl. - Irregular, angular, dark brown spot na may mapupulang mga gilid, lalo na makikita sa ilalim ng dahon. Sa mga kondisyon ng mataas na kahalumigmigan, ang itaas na bahagi ng talim ng dahon ay natatakpan ng isang kulay-abo na pamumulaklak. Ang mga dahon ng mas mababang mga tier ay mas apektado. Ang causative agent ng leaf spot ay laganap sa Estados Unidos, lalo na sa Pontic rhododendron at mga varieties na batay sa species na ito. Ang isa pang kabute ng parehong genus, Cercospora handelii Bubak, ay mapanganib din.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. Hindi regular, tuyo, dark brown o black spots. Ang ganitong uri ng sakit ay laganap sa Holland at England sa mga batang punla ng Pontius rhododendron.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - ang mga batik ay malaki, tuyo, mapusyaw na kayumanggi o kulay abo. Kadalasan ang mga spot ay concentric, limitado ng madilim, mamaya itim na sporangia. Ang mga fungi na ito ay hindi lamang nagiging sanhi ng pagtutuklas, ngunit nahawahan din ang mga batang shoots, na humahantong sa kanilang kamatayan. Sa ating republika, ang mga sanhi ng sakit ay natagpuan din sa kwelyo ng ugat.

Phyllosticta maxima Ell. at Ev. - Ang mga batik ay malabo, hindi regular, madilim na kayumanggi o abo na kulay abo, na may madilim na mga gilid. Na-localize sa mga gilid o sa dulo ng mga dahon. Mga itim na bola - sporangia - nahuhulog sa mga batik. Ang karamihan sa mga apektadong dahon ay namamatay, at ang proseso ay nagsisimula sa mga dulo ng mga dahon. Ang mga katulad na spot ay nabuo ng fungus na Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. nagiging sanhi ng isa sa mga pinaka-mapanganib na sakit ng panloob na rhododendrons (greenhouse azaleas) - mga spot ng dahon. Sa mga bansa kung saan napakalawak na nilinang ang mga rhododendron, ang fungus na ito ay matatagpuan din sa mga deciduous rhododendrons sa bukas na lupa. Ang madilaw-dilaw, pula-dilaw-dilaw, mamaya madilaw-dilaw na kulay-abo na mga spot ng hindi regular na hugis ay lumilitaw sa mga dahon ng mga halaman. Sa taglagas, sila ay nagiging maitim na kayumanggi sa gitna, at kung minsan kahit na kayumanggi-itim. Sa una, lumilitaw ang mga spot sa gitna ng talim ng dahon, unti-unting tumaas at, na umaabot sa malalaking ugat, huminto. Ang halamang-singaw ay lumalaki sa lahat ng mga tisyu ng dahon, ang mga dahon ay namamatay at nahuhulog nang wala sa panahon, upang ang halaman ay maging ganap na hubad. Bilang resulta ng pagbagsak ng mga dahon sa mga halaman, ang lahat ng mga proseso ng pisyolohikal ay nabalisa, ang mga putot ng bulaklak ay hindi karaniwang inilalagay. Kung ang greenhouse azaleas ay nagdurusa sa sakit na ito sa loob ng maraming taon nang sunud-sunod, kung gayon ang mga sanga ay nagiging manipis, mahaba, ang bilang ng mga bulaklak na buds ay bumababa nang masakit bawat taon, ang mga halaman ay nawawala ang kanilang pandekorasyon na epekto; na may isang malakas na infestation, ang halaman ay namatay. Sa mga spot, maaari mong makita ang maliliit, itim, punctate na mga lalagyan ng pycnidia spores, na nahuhulog sa tissue ng dahon. Ang isang masa ng spores ay lumalabas mula sa pycnidia sa anyo ng manipis, maputlang filament. Ang pagkatalo ng sakit na ito ay pinadali ng hindi sapat na pag-iilaw sa taglamig, sobrang alinsangan hangin, labis na pagtutubig, labis at isang panig o huli na aplikasyon ng nitrogen fertilization, huli na paglipat ng mga halaman sa greenhouse sa taglagas, huli na pag-alis mula sa greenhouse sa tagsibol, late pruning ng mga halaman, i.e. ang pinakarason Ang mga sakit ng rhododendron sa mga greenhouse na may maliliit na spot ay hindi pagsunod sa teknolohiya ng agrikultura.

Mga hakbang sa pagkontrol. Sa taglamig, ang mga halaman ay dapat makatanggap ng sapat na pag-iilaw, katamtamang pagtutubig. Upang maalis ang labis na kahalumigmigan ng hangin sa mga mainit na araw, ang mga greenhouse ay dapat na maayos na maaliwalas, dapat na iwasan ang mga makapal na planting. Kinokolekta at sinusunog ang mga may sakit at nahulog na dahon. Sa panahon ng lumalagong panahon, ang mga halaman ay regular (pagkatapos ng 2-3 linggo) na sprayed na may 0.4% suspension ng 80% cineb o isang 0.5% suspension ng captan. Kung ang hangin ay masyadong mahalumigmig, hindi mo dapat i-spray ang mga halaman na may mga paghahanda na naglalaman ng tanso, dahil ito ay humahantong sa pagkasunog ng mga dahon at mga batang shoots. Ang mga paghahanda na naglalaman ng tanso ay ginagamit lamang sa normal na kahalumigmigan ng hangin at sapat mataas na temperatura... Maaari mong i-spray lamang ang mga halaman kung saan ang mga dahon ay ganap na lumago at umunlad.

Pagkabulok ng mga putot ay unang natuklasan sa mga rhododendron sa Estados Unidos ng Amerika. Ang sakit ay katangian ng pinakamalaking rhododendron (Rh. Maximum L.) at Katevbinsky (Rh. Catawbiense Michx.). Ang causative agent ng sakit ay ang fungus Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. K ..), na kumakalat ng cicada Gnaphoce-phala coccinea Forst. Ang mga putot na apektado ng sakit na ito ay nagiging kayumanggi at namamatay. Ang isang fungus ng mga putot ay maaaring umusbong sa mga sanga at humantong sa kanilang kamatayan.

Mga hakbang sa pagkontrol. Sa panahon ng lumalagong panahon, ang mga halaman ay dapat na i-spray ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso nang regular (pagkatapos ng 2-3 na linggo).

Pamamaga ng mga dahon(kapal) ng rhododendron ay sanhi ng iba't ibang uri fungus Exobasidium. Sa mga dahon at mga sanga na apektado ng sakit na ito, lumilitaw ang mataba, maputla, tulad ng waks na pormasyon, na may hugis ng bola na kasing laki ng gisantes sa walnut.

Ang pinakakaraniwang causative agent ng sakit na ito ay Exobasidium rhododendri Cram. Kadalasan ang sakit na ito ay nakakaapekto sa alpine rhododendron species - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. at iba pa.

Ang Exobasidium vaccinii Woronin, ang causative agent ng lingonberry leaf disease, ay nagdudulot ng puting cushion-like growths sa mga batang dahon ng evergreen rhododendrons (Rh. Maximum L., Rh. Catawbiense Michx.) At deciduous rhododendrons sa kanilang natural na tirahan. Sa Latvian SSR, ang sakit na ito ay matatagpuan sa lahat ng dako sa mga dahon ng lingonberry, ngunit hindi pa naobserbahan sa mga rhododendron.

Ang Exobasidium burtii ay bumubuo ng mga katangian ng mga spot sa mga dahon, na sa una ay maliit, bilog, at kalaunan, lumalaki ang laki, nakakakuha ng isang hindi tiyak na hugis. Ang mga puting spore ay makikita sa ilalim ng dahon. Ang sakit na ito ay kadalasang nakakaapekto sa Rh. ponticum L. at Rh. luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., Ang causative agent ng bloating ng mga dahon ng blueberry, ay nagiging sanhi ng pagbuo ng tinatawag na "wilis ng bruha" sa Karolinska rhododendron. Ang mga dahon ay nagiging dilaw-kayumanggi, ang ilalim na bahagi ay natatakpan ng isang mealy bloom. Pagkatapos ng isang taon, ang mga dahon na ito ay namamatay.

Exobasidium japonicum Shir, nakakaapekto sa mga dahon at tuktok ng mga shoots. Ang mga may sakit na halaman ay nagkakaroon ng abnormal na makapal, malaki, maputlang berdeng dahon na natatakpan ng tisa-puting pamumulaklak. Ang mga dahong ito ay mabilis na nalalanta, naaamag at natuyo. Ang fungus ay hindi gaanong karaniwan sa mga taunang halaman kaysa sa mas lumang mga halaman. Ang pagkamaramdamin sa sakit na ito ay nakasalalay sa isang malaking lawak sa uri at iba't ibang mga rhododendron.

Ang pamamaga ng mga dahon ng rhododendron ay hindi pa naobserbahan sa ating republika.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong shoots ay pinutol at sinusunog kasama ng mga dahon. Para sa pag-iwas, ang mga halaman ay sinabugan ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso.

Rhododendron kalawang. Ang causative agent ay ang fungus Chrysomyxa rhododendri D. C. Ang sakit ay kadalasang nakakaapekto sa maliliit na dahon na species - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, et al Sa taglagas, dilaw, pula o kayumanggi maalikabok pimples - sporangia - lilitaw sa underside ng mga dahon ng apektadong rhododendrons. Kung ang mga halaman ay malubhang nahawahan, nalaglag ang kanilang mga dahon nang maaga. Sa tagsibol, ang madilim na pulang pad ay makikita sa mga dahon - mga spores ng taglamig. Ang mga spore ng fungus na ito na dinadala ng hangin sa spruce ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga puno.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong dahon ay inaani at sinusunog. Ang mga may sakit na halaman ay sinabugan ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso.

Dry white rot ng root collar ng rhododendrons. Ang causative agent ay ang mushroom Armillaria mellea (Vahl) Quel. (tunay na honey mushroom). Ang sakit ay pangunahing nakakaapekto sa root collar, bilang isang resulta kung saan ang halaman ay namatay. Sa mga may sakit na halaman, ang kwelyo ng ugat ay pinagsama sa isang kulay-abo na puting singsing - mycelium. Ang malakas na lumalagong mga rhododendron ay hindi nagkakasakit ng tuyong pagkabulok ng kwelyo ng ugat. Ang sakit na ito ay kadalasang nakakaapekto sa mga halaman kung saan nasira ang kwelyo ng ugat o kung hindi man ay nasira, samakatuwid, kapag naglilipat ng mga halaman na may malaking bola ng ugat, hindi mo maaaring hawakan lamang ang mga ito sa ibabaw ng lupa, dapat mong tiyak na suportahan ang root ball.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong halaman ay hinuhukay at sinusunog. Ang mga halaman, malapit sa kung saan natagpuan ang sakit, ay dapat na i-transplanted upang ang root collar ay hindi natatakpan ng malts (dapat itong tuyo).

Root rot. Ang causative agent ng sakit ay ang mushroom na Phytophtora cinnamoni Rands. Kadalasan ang mga ugat at base ng tangkay ay apektado ng sakit na ito. Sa panlabas, ang sakit ay nagpapakita ng sarili tulad ng sumusunod: sa mga indibidwal na shoots o sa buong halaman, nalalanta sila, at pagkatapos ay ang lahat ng mga dahon ay natuyo nang walang panlabas na kapansin-pansin na mga kadahilanan. Ang apical buds ay nagiging kayumanggi at namamatay. Sa mga cross section ng mga shoots, makikita na ang cambium layer ay kayumanggi. Ang mga ugat ay nagiging kayumanggi at nabubulok, na nagreresulta sa pagkamatay ng buong halaman. Ang sakit na ito ay pangunahing nakakaapekto sa mga rhododendron na lumalaki sa hindi sapat na acidic, mataas na basa na mga lupa. Ito ay likas sa mahinang lumalagong mga rhododendron. Ang mga batang halaman ay madalas na apektado. Ang mga halaman ay nahawaan sa pamamagitan ng root system o sa pamamagitan ng mga sugat.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong shoots ay pinutol at sinusunog. Kung ang sugat ay malubha, pagkatapos ay ang buong halaman ay sinusunog. Upang maiwasan ang sakit, dapat mong panatilihin ang normal na kaasiman ng lupa (pH 4-5) at obserbahan ang tamang rehimen ng tubig (hindi mo dapat dinidiligan ang mga halaman nang labis).

Pagkabulok ng mga punla at mga batang punla. Kadalasan, kapag nagpapalaganap ng mga buto at pinagputulan, kailangang obserbahan ng isang tao ang isang biglaang napakalaking pagkalanta ng mga rhododendron, pagkabulok at kamatayan. Ang mga sanhi ng sakit na ito ay ang fungi Rhyzoctonia sp., Pythium sp. at Botrytis sp. Ang pinaka-mapanganib na kinatawan ng grupong ito ng mga kabute ay Rhyzoctonia Solani Kuhn. Ang sakit ay kadalasang nakakaapekto sa mga batang punla. Ang mga punla na apektado ng fungus na ito ay nagiging kayumanggi o itim sa kwelyo ng ugat, malambot, nahuhulog sa isang tabi at namamatay, ang puting fungal hyphae o brownish na amag ay makikita sa mga dahon. Lumilitaw ang maputla at mala-gamba na mga thread sa ibabaw ng substrate. Karaniwan ang fungus ay bubuo kung ang substrate ay sariwa, hindi pa nabubulok, o kung ang mga pananim ay natubigan ng tubig na nahawaan ng fungus. Ang pagkalat ng sakit ay maaaring sanhi ng sobrang density ng pagtatanim, labis na kahalumigmigan sa mga greenhouse at hindi sapat na palitan ng hangin. Ang mga siksik na pananim ng rhododendron ay hindi dapat i-spray nang madalas (araw-araw) ng tubig, dahil ang labis na kahalumigmigan ay nag-aambag sa pagsisimula ng sakit. Ito ay mas mahusay na tubig sa kanila bihira, ngunit abundantly. Ang aming karanasan ay nagpapakita na ito ay lubos na sapat upang lubusang basain ang mga kaldero na may mga batang punla minsan sa isang linggo.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga greenhouse na naglalaman ng mga pananim at pinagputulan ng mga rhododendron ay dapat na maayos na maaliwalas at bigyan ng sapat na ilaw. Ang mga batang shoots at seedlings ay dapat na natubigan sa umaga, na may inaasahan na sila ay matuyo sa gabi. Dapat na iwasan ang masyadong siksik na pananim. Hindi rin inirerekomenda na magtanim ng mga pinagputulan at mga batang punla nang masyadong makapal. Ang mga punla na nagsisimulang mamatay ay dapat na iwisik ng pinong giniling na uling upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Bilang karagdagan, ang sakit ay maaaring agad na maalis sa pamamagitan ng pagwiwisik sa mga apektadong lugar ng foundation powder. Upang maiwasan ang mga batang shoots at seedlings, ipinapayong mag-spray ng 0.2% na suspensyon ng pundasyon. Maaaring gamitin ang Captan at TMTD para labanan ang sakit na ito. Ang mga pinagputulan ng greenhouse azaleas ay dinidisimpekta sa pamamagitan ng pagpapanatili ng 10-15 minuto sa 0.15-0.2% na suspensyon ng TMTD.

Namamatay sa mga shoots. Ang causative agent ay ang mushroom na Phytophtora cacto-rum Leb. Sa mga apektadong halaman, ang apical buds ay hindi namumulaklak, sila ay nagiging kayumanggi, at pagkatapos ay ganap na namamatay. Natuyo din ang mga shoot sa una, at kalaunan ay namamatay. Ang mga pang-adultong dahon ay kumukulot, nagiging kayumanggi at natuyo. Ang mga malubhang apektadong halaman ay namamatay. Ang pagkamatay ng mga shoots ay maaari ding sanhi ng fungus Physalo-spora rhododendri. Sa mga may sakit na halaman sa ilang mga shoots, ang mga dahon ay nagiging kayumanggi, natuyo, at pagkatapos ay ang buong shoot ay namatay (Larawan 26). V mga nakaraang taon ang sakit na ito ay natagpuan din sa Latvian SSR. Ang sakit na ito ay nakakaapekto rin sa mga lilac.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong dahon ay inani, ang mga shoots ay pinutol, at lahat ay sinusunog nang magkasama. Pagkatapos ng pamumulaklak, ang mga rhododendron ay regular na na-spray ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso. Mag-spray tuwing 10-14 araw. Huwag magtanim ng mga rhododendron sa buong lilim.

Narito ang ilang mga halimbawa. Sa isang maling napiling substrate (alkaline medium), ang mga dahon ng rhododendrons ay nagiging maputla, iyon ay, lumilitaw ang tipikal na chlorosis. Sa isang alkalina at kahit na neutral na substrate, ang iron, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng chlorophyll, ay nasa isang anyo na hindi maa-asimilasyon ng mga halaman. Ang mga halaman sa kasong ito ay lumalaki nang hindi maganda, mas madaling kapitan sa mga sakit at kalaunan ay namamatay. Sa maling pagpili ng lugar ng pagtatanim, ang mga rhododendron ay nagdurusa mula sa kakulangan o labis na liwanag, mula sa mga epekto ng malamig na tuyong hangin, atbp. Ang mga dahon ng naturang mga rhododendron ay gusot, ang mga halaman ay mukhang bansot, bagaman sila ay nabubuhay pa at lumalaki.

Para sa mabuhanging lupa Ang labis na kahalumigmigan ay hindi pangkaraniwan, ngunit sa artipisyal na patubig, ang mga elemento ng mineral ay madalas na nahuhugasan, at ang mga halaman ay nagpapakita ng mga palatandaan ng gutom.

Pinsala ng lamig at araw minsan tinatawag na "sunburn". Kadalasan ang sakit na ito ay nangyayari sa tagsibol pagkatapos ng matinding frosts o sa katapusan ng taglamig na may matalim na pagbabagu-bago temperatura araw at gabi. Ang mga brown, tuyo, hindi regular na mga spot ay lumilitaw sa mga dahon ng rhododendrons, bilang isang resulta kung saan ang mga halaman ay nawawala ang kanilang pandekorasyon na epekto. Sa klimatiko na kondisyon ng Latvian SSR, ang mga brown spot sa mga dahon ng evergreen rhododendrons ay lumilitaw sa huling bahagi ng Pebrero - unang bahagi ng Marso, kapag sa gabi ang temperatura ay bumaba sa -15 ° C, at sa araw sa maliwanag na araw, ang ibabaw ng ang mga dahon ay umiinit nang malaki, dahil ang temperatura ay tumataas sa itaas ng zero.

Upang maiwasan ang sunog ng araw, ang mga rhododendron ay dapat itanim sa mga semi-shaded na lugar. Gayunpaman, kung kailangan mong magtanim ng mga rhododendron sa isang bukas na lugar , pagkatapos ay kailangan mong lumikha ng isang liwanag na bahagyang lilim para sa kanila. Ang pinaka ang pinakamahusay na materyal para sa ganoong layunin ay isang spruce foot. Ang mga Rhododendron ay napaka matibay at, napapailalim sa mga patakaran ng teknolohiyang pang-agrikultura, ay bumubuo ng malakas na mga shoots na may magagandang mga dahon, na nasa kalagitnaan ng tag-araw na ito ay bahagyang sumasaklaw sa mga nasirang dahon.

Minsan ang "sunburns" ay hindi lumilitaw sa anyo ng mga spot, ngunit sa anyo ng isang brown strip na tumatakbo kasama ang pangunahing ugat ng dahon. Tulad ng alam mo, ang mga dahon ng evergreen rhododendron na nasa temperatura na -3 ° C at sa ibaba ay namumuo sa isang tubo upang mabawasan ang ibabaw ng dahon, "itago" ang stomata at bawasan ang transpiration sa pinakamababa. Ang gilid ng rolled sheet, na nakaharap sa araw, ay umiinit nang husto sa araw at nagyeyelo sa gabi. Sa tagsibol, ang isang mapula-pula-kayumanggi o kayumanggi na sinturon na umaabot sa buong dahon ay kapansin-pansin sa ibabaw ng mga hindi pinutol na dahon. Kung ang pinsala ay hindi malubha, pagkatapos ay sa simula ng lumalagong panahon ang mga palatandaan ng pagyeyelo ay nawawala at ang kulay ng mga dahon ay nagiging normal. Sa panahon ng matinding hamog na nagyelo, ang mga bulaklak ng rhododendron ay maaari ding magdusa. Kung sa tagsibol ang mga buds ng bulaklak ay hindi namumulaklak, ngunit nagiging kayumanggi at tuyo, nangangahulugan ito na sila ay nagyelo sa panahon ng frosts ng taglamig. V mga kondisyong pangklima Sa Latvian SSR, ang mga flower bud ay kadalasang nagyeyelo sa mga species ng rhododendron na hindi gaanong matibay sa taglamig.

Sa mga rhododendron ng natural na flora ng USSR, ang pinaka-sensitibo sa pagbaba ng temperatura ay ang Daurian rhododendron. Karaniwan, sa banayad na klima ng ating republika, ito ay lumalaki at umuunlad nang napakahusay, taun-taon sa ikalawang kalahati ng tag-araw ay bumubuo ito ng isang malaking bilang ng mga buds ng bulaklak, gayunpaman, kung ang taglamig ay puno ng mga lasa, ang mga putot ay nagsisimulang mamukadkad, at pagkatapos mag-freeze out kahit na sa isang bahagyang minus temperatura. Kaya, noong 1976, nang ang Disyembre ay napakainit, ang Daurian rhododendron sa open field ay nagsimulang mamukadkad noong Disyembre 26, at nang sa Bagong Taon ay bumaba ang temperatura sa -10 ° C, ang lahat ng mga buds na nagsimulang mamukadkad ay nagyelo. Noong tag-araw ng 1977, ang rhododendron ay hindi namumulaklak. Noong 1977, ang ikalawang kalahati ng Nobyembre at ang simula ng Disyembre ay hindi pangkaraniwang mainit-init, at noong Disyembre 4, ang ilang mga palumpong ng Daurian rhododendron ay natatakpan ng mga bulaklak; Noong Disyembre 6, ang temperatura ay bumaba sa -2 ° C, at ang mga buds ay nagyelo. Naulit ang kwento ng nakaraang taon. Napansin namin ang isang katulad na larawan kasama ang Sikhotin at spiky rhododendron. Ang mga obserbasyon na ito ay nagpapahiwatig na ang mga rhododendron, na nagmula sa mga lugar na may klimang kontinental, ay may mataas na paglaban sa hamog na nagyelo, ngunit ang kanilang tibay sa taglamig ay mababa, at ang mga ito ay hindi gaanong ginagamit para sa paglaki sa mga klimatikong kondisyon ng Latvian SSR.

Ang kakulangan ng tubig sa tag-araw at taglamig na pagpapatuyo ng mga rhododendron ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng karamihan sa mga rhododendron na itinanim noong 1958 sa mga parke ng Riga. Dapat pansinin na ang kakulangan ng tubig sa mga rhododendron na nakatanim sa mga parke ng Riga ay naramdaman hindi lamang sa taglamig, kundi pati na rin sa tag-araw at taglagas. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga grupo ng mga evergreen rhododendrons ay inilagay sa ilalim ng malalaking lumang puno ng linden na may isang malakas na mababaw na sistema ng ugat. Ang mga lugar ng pagtatanim ng mga rhododendron ay hindi nakahiwalay sa linden root system sa pamamagitan ng materyales sa bubong, slate, o lata. Mula sa punto ng view ng pag-iilaw, ang pagpili ng isang lugar para sa mga rhododendrons ay hindi masama, ngunit ang root system ng lindens ay nakakabit sa buong topsoil sa loob ng isang taon, bilang isang resulta kung saan mayroong isang malaking kakulangan ng tubig at nutrients na kinakailangan para sa pag-unlad ng rhododendron. Dahil ang mga ugat ng rhododendron ay nakolekta sa isang siksik na bukol, hindi nila mapaglabanan ang malakas na kumpetisyon mula sa ibabaw na sistema ng ugat ng lindens at hindi makapagbigay ng tubig at sustansya panghimpapawid na bahagi ng mga halaman. Ang pagiging nasa ilalim ng makapangyarihang mga ugat ng linden, ang mga rhododendron ay hindi rin nakatanggap ng kahalumigmigan mula sa atmospheric precipitation. Bilang karagdagan, ang mga pagtatanim ng rhododendron na ito ay hindi binigyan ng regular na pagtutubig. Bilang resulta, sa ilang libong halaman na itinanim humigit-kumulang dalawampung taon na ang nakalilipas, ilang dosenang specimen lamang ang nakaligtas hanggang ngayon.

Upang maprotektahan ang mga evergreen rhododendron mula sa pagpapatayo ng taglamig, inirerekumenda na tubig ang mga ito nang sagana bago ang simula ng hamog na nagyelo, saturating ang lahat ng mga cell ng halaman na may tubig hangga't maaari.

Ang chlorosis ay sanhi ng isang matinding kakulangan ng iron at magnesium, na sinusunod sa mga kaso kapag ang pH ng substrate ay higit sa 7. Sa mga halaman na apektado ng chlorosis, ang talim ng dahon sa pagitan ng mga vascular bundle (mga ugat) ay nagiging mapusyaw na berde o kahit na madilaw-dilaw na berde. . Sa paunang yugto ng chlorosis, ang mga ugat ay nagpapanatili pa rin ng isang madilim na berdeng kulay, at pagkatapos ay nagiging dilaw din. Sa matinding chlorosis, ang lahat ng mga batang shoots ay nagiging dilaw o maputlang dilaw at madaling masunog sa araw. Ang chlorosis ay sanhi ng mataas na nilalaman ng calcium sa lupa at sa tubig ng irigasyon. Para sa normal na synthesis ng chlorophyll, ang iron at magnesium ay kailangan, ngunit sa alkalina na kapaligiran ang mga ito ay nasa hindi natutunaw na anyo, bagaman ang mga ito ay nakapaloob sa sapat na dami. Bilang karagdagan, sa isang hindi tamang reaksyon ng kapaligiran, ang nutrisyon ng mineral ng mga halaman sa pangkalahatan ay nabalisa. Upang maalis ang chlorosis, ang pH ng daluyan ay dapat dalhin sa 4.0-5.0, na makakatulong upang maitaguyod ang mineral na nutrisyon ng mga halaman, na makakakuha ng isang normal na hitsura.

Nitrogen gutom. Sa kakulangan ng nitrogen, ang buong talim ng dahon ng rhododendron ay nagiging magaan. Ang mga bagong shoots ay lumalaki nang hindi maganda, ang mga maliliit na dahon ay nabuo sa kanila, ang mga putot ng bulaklak ay hindi inilatag. Sa kalagitnaan ng tag-araw, sa paligid ng Agosto, ang mga dahon ng mga nakaraang taon ay nagsisimulang maging napakadilaw, pagkatapos ay nagiging mapula-pula-kayumanggi at karamihan sa kanila ay nalalagas. Sa pagtatapos ng tag-araw, ang mga dahon lamang ng kasalukuyang taon ay nananatili sa mga halaman, bagaman sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng paglago at nutrisyon sa isang evergreen, ang mga dahon ay nananatili sa loob ng apat na taon. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang mga halaman ay nagugutom, at, lalo na, nakakaramdam ng matinding kakulangan ng nitrogen. Kung ang mga rhododendron ay regular na pinapakain taun-taon, kung gayon hindi sila magkakaroon ng nitrogen starvation.

Ang aming mga obserbasyon ay nagpapakita na ang nitrogen gutom sa mga rhododendron ay nangyayari kapag sila ay lumaki sa magaan na mabuhangin na mga lupa na nangangailangan ng regular na pagtutubig sa buong tag-araw. Sa masaganang patubig gamit ang mga sprinkler, ang mga mineral na asing-gamot, lalo na ang mga compound ng nitrogen, ay nahuhugasan at isang kakulangan ng mga elemento ng mineral ay nilikha.

Kapag lumitaw ang mga unang palatandaan ng nitrogen starvation, dapat mong agad na ilapat ang nitrogen fertilization (ammonium sulfate o potassium nitrate).

Pagpatapon ng tubig ng mga rhododendron. Sa pagsasagawa, ang isang tao ay kailangang matugunan hindi lamang sa pagkatuyo ng mga rhododendron dahil sa kakulangan ng tubig, kundi pati na rin sa pagbabad ng mga rhododendron bilang resulta ng labis na kahalumigmigan ng lupa. Sa mga kasong ito, ang talim ng dahon ng rhododendron ay nagiging kulay-abo-berde, mapurol. Ang mga dahon ay nalalagas nang walang maliwanag na panlabas na dahilan. Ang mga bagong shoots ay nagiging malambot, ang mga dahon ay nalalanta, ang root ball ay nawasak, kahit na ang mga ugat sa root collar ay hindi nasira. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na mayroong labis na kahalumigmigan sa lugar ng pagtatanim ng mga rhododendron, na dahil sa mahinang pagpapatuyo sa tuktok na layer ang labis na tubig ay naipon sa lupa, kung saan ang aeration ng root system ay malinaw na hindi sapat. Ang pagpapatuyo ng mga rhododendron ay karaniwang sinusunod kung sila ay lumaki sa mabigat, mga lupang luwad na may mahinang kanal, at kung, pagkatapos ng paglipat, sila ay sagana at madalas na natubigan.

Upang lumikha ng normal na palitan ng tubig at hangin para sa root system, kinakailangan upang matiyak ang mahusay na pagpapatapon ng tubig, ang mga nagbabad na halaman ay dapat na i-transplanted sa isang maluwag na tubig at air permeable substrate, at ang pagtutubig ay dapat na tumigil sa ilang sandali. Sa mainit, maaraw na mga araw, ang pagtutubig ay dapat mapalitan sa pamamagitan ng pag-spray sa ibabaw ng lupa na may tubig. Ang mga halaman na nababad ay medyo mabagal upang maibalik ang kanilang normal na hitsura.

Upang maiwasan ang basa ng mga rhododendron, dapat silang itanim sa isang espesyal na inihanda na tubig at air-permeable substrate sa isang mahusay na pinatuyo na lugar. Ang pagtutubig sa buong panahon ng paglaki ay hindi dapat labis.

KONDRATOVICH "RODODENDRONS", Riga, 1981 (karanasan sa pagpapakilala ng mga rhododendron sa Latvia)

Ang mga rhododendron sa maraming paraan ay mga espesyal na palumpong, hindi tulad ng karamihan sa mga pananim na nakasanayan natin. Kailangan nila ng isang espesyal na lugar sa hardin espesyal na lupa... At kahit na espesyal agroteknikal na pamamaraan... Halimbawa, ang pagmamalts ng lupa ay isang kinakailangan, pag-loosening - sa anumang kaso!

Ang pruning sa hilera na ito ay isang pagbubukod, dito lumilitaw ang mga rhododendron sa isang pangkalahatang pormasyon.

Sa pruning, mayroon silang lahat tulad ng iba, mabuti, o halos lahat. Mayroong tatlong uri ng pruning, gaya ng dati: sanitary, shaping, rejuvenating.

Sanitary pruning ng rhododendrons

Isinasagawa ayon sa mga resulta ng taglamig sa unang bahagi ng tagsibol. Inalis namin ang mga sirang sanga, maingat na pinutol ang shoot sa ibaba ng break. Ang mga maliliit na bitak ay maaaring hilahin kasama ng isang nababanat na bendahe, ayusin ang lugar na ito at palitan ang isang suporta sa ilalim ng sirang sanga upang neutralisahin ang bigat nito (larawan 1). Kung ang sanga ay masira nang mas mababa sa kalahati ng kapal, malaki ang posibilidad na gumaling ang pagkakahati. Iniiwan namin ang suporta sa ilalim ng shoot sa loob ng ilang taon.

Pinutol namin ang mga frozen na shoots sa malusog na tissue. Sa mga nangungulag na rhododendron, ang balat ay madalas na nagbibitak sa panahon ng taglamig na may biglaang pagbabago sa temperatura. Pinutol namin ang gayong mga shoots upang mabuhay. Minsan mahirap makilala ang isang frozen na shoot ng isang evergreen rhododendron mula sa isang buhay.

ang tangkay, na nagdusa ("nasunog", ngunit sa katunayan ay natuyo sa ilalim ng impluwensya ng maagang tagsibol ng araw at hangin) lamang ang mga dahon. Kung may pag-aalinlangan, ipagpaliban ang pruning nang ilang sandali. Sa lalong madaling panahon magiging ganap na malinaw kung ang pagtakas ay buhay o hindi. Ang mga dahon ng frozen na shoot ay tuyo, mapurol, at madaling mahulog. Ang "nasusunog" na mga dahon sa isang buhay na sanga ay hindi gumuho nang mag-isa; sa base ng kanilang mga tangkay, makikita na ang mga putot, kung saan ang mga bagong dahon ay mamumulaklak. Kaya, sa larawan 2, ilang mga shoots lamang sa itaas na kaliwang bahagi ng korona ng rhododendron ang ganap na nawala, ang natitira ay matagumpay na lumaki.

Ang mga maliliit na dahon na evergreen rhododendron ay nakikilala sa pamamagitan ng katotohanan na kahit na ang isang shoot na ganap na nawala ang "nasusunog" na mga dahon nito ay maaaring ganap na bihisan ng mga dahon. Hindi ka dapat magmadali at mag-cut ng mga varieties mula sa grupong ito, maliban kung ang apektadong halaman ay nakaupo sa buong view at hindi nasisira ang mood ng lahat sa kondisyon nito.

Pagsisimula ng pruning ng rhododendron

Bilang isang patakaran, bumili kami ng evergreen rhododendron sa anyo ng isang bush na may maganda, pantay na binuo, maayos na korona. Ang mga deciduous rhododendron varieties (deciduous azaleas) ay kadalasang hindi maganda ang hitsura. Meron sila o wala

kung gaano karaming mahaba, hubad at medyo makapal na mga shoots na may mga inflorescence sa tuktok at ilang maikli at manipis na mga sanga. Mas mainam na putulin kaagad ang mga naturang specimen, sinusubukan na bigyan ang korona ng higit pa o hindi gaanong simetriko na hugis (larawan 3, 4). Nasa kalagitnaan na ng tag-araw, ang bush ay magiging mas branched (larawan 5), at sa taglagas makikita mo na ang isang well-rooted rhododendron ay lubos na matagumpay na naglatag ng mga putot ng bulaklak sa buong ibabaw ng korona. Kaya, natalo tayo sa taas ng bush, ngunit nanalo tayo sa hugis at kalidad ng pamumulaklak sa hinaharap. At ang gayong bush ay mabilis na makakakuha ng taas.

Formative pruning at pinching ng rhododendrons

Ang ganitong uri ng pruning ay ginagawa alinman sa unang bahagi ng tagsibol o mas malapit sa oras ng pamumulaklak ng rhododendron, i.e. sa labas ng yugto ng aktibong daloy ng katas. Pinutol namin ang mga sanga na hindi maganda ang lokasyon, paikliin ang mga mahina o hindi nagbibigay ng mga lateral shoots, i.e. hubad (larawan 6). Bilang isang patakaran, ang formative pruning ay madaling magawa sa mga bushes ng deciduous rhododendrons. Maraming semi-evergreens (hal. Ledebour's rhododendron at ang buong serye ng PJM) ay tumutugon nang mahusay sa pruning, tumutugon nang may siksik na sanga at isang compact na hugis ng korona. Sa mga evergreen rhododendron, madaling bawasan o paliitin ang korona sa pamamagitan ng pagputol sa isang mahusay na lokasyong sangay.

Ang isang maginhawang pamamaraan ay pinching ang mga shoots ng deciduous rhododendrons (larawan 7, 8). Kaya, pinaikli namin ang isang shoot na masyadong mahaba at hinihikayat namin itong sumanga, na nakakamit ng isang maganda, pantay na nabuo na hugis ng korona. Ang mga lateral shoots na lumilitaw bilang isang resulta ng pinching ay may oras upang maglatag ng mga putot ng bulaklak.

Anti-aging pruning ng rhododendron

Ang anti-aging pruning, tulad ng iba pang pruning, ay mahusay na gumagana sa mga batang rhododendron. Pagkatapos ng radikal na pruning, madali silang lumaki. Isa pang bagay ay hindi ito kailangan ng mga kabataan. Kung ikaw ay isang determinadong tao, pagkatapos ay huwag matakot na putulin ang lumang bush sa isang tuod, i.e. paikliin ang lahat ng mga shoots sa 20-30 cm. Ang mga tuntunin para sa anti-aging pruning ay pareho - maagang tagsibol o kaagad pagkatapos ng pamumulaklak. Ngunit hindi lahat ng mga lumang kopya ay madaling magparaya sa gayong pruning.

Ang isang alternatibo sa pagtatanim ng bush sa isang tuod na may mga hubad na putot mula sa ibaba, bihirang sumasanga, mahina ang pamumulaklak at iba pang mga palatandaan ng pagtanda ay ang palitan ito. Oo, kung minsan ay mas makatwiran na palitan ang isang bush na nawalan ng pandekorasyon na epekto kaysa upang maibalik ito ng kagandahan sa pamamagitan ng pruning. Ito ay totoo lalo na para sa matataas na uri ng evergreen rhododendron.

Ang mga evergreen rhododendron na may mas makapal na sanga at paglaki ng cushion ay mas malamang na mapasigla sa pamamagitan ng pruning. Ito ay isinasagawa nang paunti-unti, nagpapaikli sa 15-20 cm sa ilang mga shoots bawat panahon. Kung matagumpay, ang mga buds ay nagising sa lumang kahoy at ang malakas na mga batang shoots ay lilitaw (larawan 9).

Ang mga nangungulag na rhododendron ay kadalasang maaaring pabatain sa pamamagitan ng pruning. Kasabay nito, ang isang radikal na landing sa isang tuod ay bihirang kinakailangan, kadalasan ay sapat na upang bawasan lamang ang korona ng isang ikatlo o kalahati. Sa larawan 10 ay isang Japanese rhododendron bush, na higit sa 35 taong gulang.

Ito ay makikita na ang gitna ng bush ay hubad, bukod dito, ito ay lumampas sa lapad, at ang mga shoots ay inilatag sa landas. Spring pruning humantong sa resulta sa larawan 11: ang korona ay makapal at uniporme na. Ang ilang masyadong mahahabang shoot sa gitna ng bush ay paiikliin pa rin sa susunod na season.

Gupitin gamit ang isang matalim na pruner, malinis, nang hindi pinipiga. Ang lugar sa tangkay kung saan magigising ang bato ay matatagpuan lamang sa ilang pagsasanay. Ngunit ang daan ay kakabisado ng taong naglalakad! Kaya nag-cut kami nang walang takot. Ang lahat ng mga seksyon na mas makapal kaysa sa isang lapis ay natatakpan ng barnis-balsam. Pagkatapos ng pruning, pinapakain namin ang rhododendron, regular na pinainom ito ng mabuti, binabad ang lupa sa lalim ng mga ugat.

Pruning rhododendron - larawan sa artikulo

800 W 30,000 rpm Woodworking Electric Trimmer Wood Milling Engraving ...

RUB 835.96

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Mga Order (40)

Mga tip para sa pagpapalaki ng mga rhododedron

Ang Rhododendron ay kahanga-hanga namumulaklak na palumpong, kapansin-pansin sa kasaganaan at kaguluhan ng pamumulaklak. Bilang isang patakaran, ang mga rhododendron ay namumulaklak noong Mayo, ngunit may mga iba't ibang mga rhododendron na may higit pa. maagang pamumulaklak, sa buwan ng Marso, at ang mga rarest varieties ay maaari ding mangyaring sa tag-araw - sa Hunyo o Hulyo.

Marahil, halos bawat hardinero ay nahaharap sa kapritsoso ng mga aristokrata sa hardin na ito kapag lumalaki sila. Ang katotohanan ay na nang hindi nalalaman ang mga tampok ng kahanga-hangang kultura na ito, imposible lamang na palaguin ito. Ang mga halaman ay magkakasakit at tatangging tumubo nang walang malinaw na dahilan ...

Ngunit bago ko sabihin sa iyo kung paano masiyahan ang mga rhododendron, alamin natin kung ano ang mga ito.
Ito ay lumalabas na ang mga rhododendron ay may 2 anyo: nangungulag at evergreen. Ang dating ay tinatawag ding azaleas. Ang agrotechnology ng azaleas at rhododendron ay bahagyang naiiba. Ang Azaleas ay mga halaman na mapagmahal sa araw, mas mainam na itanim ang mga ito sa isang maaraw na lugar, at ang mga rhododendron ay mahilig sa light shading.

Ang mga pangunahing prinsipyo ng lumalagong rhododendron ay ang mga sumusunod:

1. Una sa lahat, ang antas ng PH (acidity) ng lupa. Ang lupa ay dapat na kinakailangang acidic sa pagitan ng 4.5 at 5.5 pH.

Sobra acidic na lupa Ang mga rhododendron ay hindi rin magugustuhan, at sa neutral ay hindi sila lalago. Kung nakalimutan mo ang tungkol sa kapritso ng isang rhododendron, siyempre, hindi ito gagana upang palaguin ito. At kung nagustuhan niya ang lupa, ang paglago ng halaman ay magiging 30 cm bawat taon!

Samakatuwid, kapag nagtatanim ng mga rhododendron, tanging acidic na lupa ang ginagamit. Ang pinakamahusay na (katutubong) lupa para sa rhododendron ay mga bulok na karayom. Sa kanilang tinubuang-bayan, ang mga rhododendron ay lumalaki sa mga koniperong kagubatan. Maaari mo ring paghaluin ang peat at pine needles sa pantay na sukat. Ang gayong lupa ang susi sa tagumpay. Dapat ko ring sabihin na ang root system ng rhododendron ay napaka-compact, kaya hindi kinakailangan na magbuhos ng maraming handa na lupa sa hukay.

Kapag pumipili ng peat para sa iyong alagang hayop, bigyang-pansin ang PH nito. Ang neutralized peat ay madalas na ibinebenta sa mga tindahan, at kung hindi mo binibigyang pansin ang pH nito, ang hardinero ay maaaring pahirapan ng isang bugtong sa napakatagal na panahon, at bakit walang tumutubo sa akin? Ganito talaga ang nangyari sa akin.

Ang kakulangan ng acid sa lupa ay nagiging sanhi ng paghinto ng paglago, at nakakakuha ng dahon ng azalea dilaw dahil ang halaman ay hindi makapag-assimilate ng bakal, na nakikibahagi sa reaksyon ng photosynthesis at pagbuo ng chlorophyll. Ang sakit na ito ay tinatawag na chlorosis.
Ang maasim na pit ay mataas na moor peat, mayroon itong mapula-pula na kulay, at pinakamahusay na kumuha ng pit mula sa isang ligtas na lugar, halimbawa, direkta mula sa isang latian.

Ang ilang mga hardinero ay umangkop upang matupad ang mga kapritso ng mga rhododendron kahit na mas madali. Ang peat ay maaaring mapalitan ng ... maasim na mansanas, o, halimbawa, Japanese quince, kung mulch mo ang lupa sa kanila mula sa itaas. Nakakatulong din ang regular na pagtutubig ng lupa. mahinang solusyon suka sitriko acid at kahit aspirin.

2. Kapag nagtatanim ng mga punla ng rhododendron sa isang permanenteng lugar, huwag itong ibabaon nang malalim sa lupa. Tulad ng nakasulat sa panitikan - hindi nila ito gusto. Totoo, nang itanim ko ang aking mga unang punla, hindi ko ito isinasaalang-alang, at tila hindi ito partikular na nakakaapekto sa kalusugan ng aking mga halaman.

3. Isa pang istorbo - ayaw ng mga rhododendron ang mga stagnant na tubig. Kahit na mahal na mahal nila ang tubig, ngunit hindi nila matitiis ang isang basang lugar. Sa kasamaang palad, ito ay gayon, at kailangan ko ring kumbinsihin ito pagkatapos ng pagkamatay ng isa sa mga punla, na buong pagmamahal na itinanim sa isang mamasa-masa na lugar ... Kailangan ang ilang uri ng katamtamang lupa - at hindi mamasa-masa at hindi tuyo.

4. Para sa mas mahusay na pamumulaklak kailangan mong alisin ang mga kupas na inflorescences. Itinataguyod nito ang pagbuo ng usbong para sa isa pang taon. At kailangan mo ring mag-aplay ng mga pataba 2 beses sa isang taon, bago ang pamumulaklak (sa Abril) at pagkatapos ng pamumulaklak (sa unang bahagi ng Hunyo). Kailangan mong bumili ng isang espesyal na pataba - para sa azaleas o conifers.

5. Ang lupa para sa rhododendron ay dapat na maluwag, makahinga. Ang siksik na mabuhangin na lupa ay hindi kanais-nais.

6. Ang mga evergreen rhododendron ay mahilig sa masaganang pagtutubig bago ang taglamig

Sa pangkalahatan, sapat na ang pagsunod sa mga prinsipyong ito upang mapalago ang pinakamagandang rhododendron sa iyong lugar. At sigurado ako na sa tagsibol ang iyong site ay magiging isang tunay na paraiso, at ang mga kapitbahay ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa gayong kagandahan.

Ang iba't ibang mga kulay ng rhododendron ay kamangha-manghang. Karaniwang may kulay ang mga ito sa puting-violet at crimson-red tone, at ang azaleas ay nasa orange-dilaw din.