Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

• Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
• Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
• Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с /перголой, декоративным прудом или , цветником, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и – проблема весьма сложная. Дело тут в : требования санитарии по расстоянию от до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится. Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строить или ставить?

Первое, что приходит на ум – не проще ли будет поставить на простую гравийную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом построить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., но цены кусаются очень даже.

Причина – много лишнего для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров дешевле, чем они стоят как металлолом, а железа в контейнере много. Впрочем, о металлических бытовках мы еще вспомним, в определенных обстоятельствах это может оказаться удачным вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, проще и выгоднее оказывается деревянная бытовка, ими в основном и займемся.

Что строить?

Сначала определимся с размерами. Наименьшая бытовка-убежище, совмещенная с кладовой, имеет внутренние размеры примерно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухни, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже поговорим обстоятельнее.

В том и другом случае нужен еще небольшой санузел рядом на дворе; одна из давно известных его конструкций показана на рис. справа. В нем используется торфяной туалет, или пудр-клозет. В наши дни гигиеничнее будет биотуалет. Из покупных для дачи лучше подойдет биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но биотуалет можно сделать и самому, см. напр. видео ниже. Впрочем, .

Видео: биотуалет в бытовку

Собрать вместе «3 в 1» или даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и в то же время она без особых затруднений размещается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, поговорим далее.

Как быть с кухней?

Для летней дачи выходного дня строить бытовку с кухонным блоком особого смысла нет: летняя кухня прекрасно размещается под навесом, см. рис. справа. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весны до осени, то нужна уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогрева. Альтернатива – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте дачного обустройства это случай редкий.

Веранда: сразу или потом?

Бытовка с верандой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы потому, что на ней можно оборудовать защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в убежище. Но сразу планировать постройку бытовки с верандой новичку не нужно: получить достаточно надежную и долговечную постройку без строительного опыта не получится. Начинающему строителю лучше строить простую «коробочку», а веранду, не имеющую силовых связей с основным строением, пристроить потом. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в данном случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые незаглубленные на общей противопучинной подушке. О том, что это все значит, поговорим далее, а пока на всякий случай – на рис. чертеж бытовки-убежища минимального размера с пристраиваемой верандой. Строится она по каркасной технологии, за нее и прочие пришло время взяться вплотную.

Как строить?

Щиты

Простейший способ постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, затем сбиваются в короб, слева на рис. В нем настилается простой пол, стены обшиваются чем попало: ОСП, ДСП, фанерой и т.п. Затем ставят двери, окна (справа на рис.), настилают кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно строить только как раздевалку-убежище и в том случае, если точно известно, что до осени постройка дома будет завершена.

СИП

Тем не менее, способ щитовой сборки быстровозводимых, достаточно надежных и долговечных зданий, в т.ч. жилых домов, доступный для строительства своими руками, существует. Это – сборка из СИП-панелей (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП обойдется дороже, чем описываемая далее каркасная, но ее постройка даст опыт, который может понадобится, если вы решите строить круглогодичную дачу или загородный дом из СИП, технология в том и другом случае одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор СИП-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Вдруг вы решите приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на внешней обшивке стен, поз. 1 на рис. справа, в отличие от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало транспортировку.

• С той же целью углы и проемы халтурных бытовок укрепляют временным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку выдерживают и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в отдельной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как основа

В эксплуатационные нагрузки берет на себя прочный жесткий каркас. Для такого простого строения, как бытовка, он оказывается также недорогим и мало трудоемким. Каркасные бытовки строят либо «от клетки», слева на рис. – пол настилают в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, справа там. Последнее требует несколько больше труда и материалов, но меньше умения, поэтому далее мы подробнее остановимся именно на этом способе.

Брус и бревно

Бревенчатые и брусовые бытовки роскошно выглядят, см. рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают дому большего размера, и строятся по той же технологии. Строят их редко, в основном, если в дальнейшем предполагается переоборудование бытовки в баню; каркасные строения для этого не подходят. В таком случае бытовку сразу строят на месте бани и обустраивают стоком по всем правилам, а печь, душ, банное оборудование закупают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы умеете слесарничать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам проще будет собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, отпадает нужда в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Во-вторых, вдруг бытовка окажется не нужна, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в металлокаркасе берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, только на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхнюю и нижнюю обрешетки делают из спаренного уголка 60х60 мм или тавра соответствующего размера. Пол настилают, как описано далее для каркасной бытовки, в стены ставят деревянные рамы с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплением, в центре на рис; о конструкциях рам также см. далее. Обычно бытовки такого типа снаружи обшивают профлистом, справа на рис., но данная конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать строению полностью деревянный вид при сохранении металлической прочности.

Строим каркасную бытовку

Итак, мы пришли к выводу, что наша бытовка будет каркасной деревянной. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. Изначально она, похоже, была составлена довольно толково, но при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель в процессе работы встанет в тупик или, действуя по своему разумению, получит строение кривое и непрочное. К сожалению, исходный текст вроде как совсем заблудился, поэтому придется обратиться к имеющимся источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: соорудить бытовку «за 2-3 дня» никак не получится. Работая от зари до зари без перекуров и внимательно, не допуская оплошностей, постройка займет пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка. В общем, первое дачное лето будет каким угодно, но только не скучным.

О пропитке

В процессе работы все деревянные детали перед установкой на место необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки в качестве того и другого подойдет отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, лаги пола и доски чернового пола, см. ниже, весьма желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Пропитывают не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т.п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, но в данном случае, т.к. строение небольшое, можно упростить работу, если участок под бытовку не слишком «горбатый». Основу бытовки строят в последовательности по рис:

• Закладывают столбчатый незаглубленный фундамент, поз. 1.
• Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т. наз. нижний венец или, для каркасного строения, просто венец, поз. 2-4.
• На венце монтируют нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с лагами пола, поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого маленького и легкого строения любой другой окажется излишне сложным и дорогим. Об устройстве и заложении столбчатых фундаментов , здесь остановимся на особенностях именно для данного типа постройки, знать которые необходимо новичку.

Котлован под фундамент роют с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Снимают гумус; если мощность плодородного слоя превышает 30 см, роют на штык лопаты. В противном случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Далее котлован застилают геотекстилем (чтобы засыпка не расползалась) и сначала насыпают песчаную подушку в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до уровня грунта; ее назначение – совместно с анкерами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Песчаную подсыпку трамбуют дважды, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в пределах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам здания укладывалось целое число пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, нужно учесть, что контур фундамента должен выступать за контур здания на 10-20 см. В нижние углы каркаса «стекаются» все эксплуатационные нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с внешней стороны, то им будет трудно «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Класть кирпичные столбы, как рекомендуют в источниках, ни в коем случае не следует: самый лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый обойдется дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. На столб пойдет по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробнее см. о столбчатых фундаментах. Таким образом, столб получится кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см снаружи уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Теперь посмотрим снова на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Не так уж дороги фундаментные блоки, чтобы на них экономить в важнейшей части строения.

Столбы кладут сначала на сухую и выравнивают по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под низкие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Полагаться только на равенство диагоналей нельзя, у вас вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и кладут обратно уже на растворе.

Далее готовят базовый (короткий) брус венца, примеряют по месту и укладывают перпендикулярно длинной оси здания, поз. 2. Примеряясь по нему, обрезают в размер остальные брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется горизонтально, поз. 3. Все соединения – в полдерева. Не забудьте о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями рубероида (это гидроизоляция от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья кладут обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздями, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе производится и укрепление основания анкерами.

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

• Доски ставят вдоль проемов между лагами.
• С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
• Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
• Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
• Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
• Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки – углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом – 750-850 мм.

Еще углы

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

• Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
• В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
• Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Владельцы дач хотят, чтобы на их участке было сооружение для хранения инвентаря. Многие решаются изготовить подходящее строение — сарай это или бытовка — своими руками, пошаговая инструкция приведена ниже. Предназначение помещения может быть разным (зависит от потребностей владельца участка), некоторые считают, что оно послужит и санузлом, и душевой, и хозблоком. Но большинству дачников бытовка нужна только для хранения инструментов и оборудования, в некоторых случаях — для складирования ульев или клеток для кроликов. Это говорит о том, что здание должно быть практичным со всех сторон. Исходя из потребностей выбирают и виды каркасных бытовок:

• из древесины;
• металлические;
• переносные.

Деревянный каркас отлично подходит для сооружения строения, рассчитанного на многие годы. В конце работы она может быть привезена на дачу, собрана на месте и оставлена как подсобное помещение или же оснащена другими функциями, фундаментом и пр. Каркас возводится из деревянного бруса размером 100х100 мм. При частых транспортировках конструкция быстро утрачивает свои первоначальные качества, но зато такие строения отличаются экологически чистым материалом, хорошей теплоизоляцией и сравнительно небольшой ценой.

Бытовка с металлическим каркасом

Это один из удачных вариантов возведения единого строения на дачном участке. Такая бытовка состоит из деревянного каркаса, встроенного в металлический каркас, сваренный из швеллеров и уголков. Металлический каркас надежно защищает деревянную часть сооружения от деформации, поэтому бытовку можно без опасений перемещать на большие расстояния.

Этот вариант построенной бытовки редко рассматривается как объект для самостоятельного строительства, но иногда замену ему и не придумать.

Перевозные бытовки

Существуют 2 варианта перевозных зданий для бытовых нужд. Первый изготовливается из металла, а второй — из дерева. Конструкция из дерева отличается от предыдущих вариантов тем, что на ней полностью отсутствует декоративная отделка. Сооружение имеет упрощенный внутренний дизайн. В качестве несущих балок применяется деревянный брус 150х100 мм и более. Для того чтобы установить бытовку, не нужна дополнительная подготовка и жесткая привязка сооружения к почве.

Металлические бытовки очень напоминают вагончики, размещаемые на строительных площадках. Качественно собранная бытовка из металла может прослужить до 15 лет при постоянных перемещениях с места на место. Каркас таких конструкций обычно выполнен из профилированной трубы. Стены обшиваются тепло- и гидроизоляцией, а внутренняя часть помещения — ДСП. Для более удобного использования в вагончик своими руками проводят свет, воду, обогрев. К недостаткам такой конструкции можно отнести высокую стоимость материала, большой вес и необходимость постоянно следить за состоянием наружной обшивки, поэтому изготовить блок-контейнер своими руками довольно сложно.

Проекты бытовок

Среди всех существующих самыми практичными считаются бытовки размером 6х3 м. Для каждого случая несложно составить индивидуальный проект бытовки, отталкиваясь от типовой конструкции. Если строение планируется для временного проживания в схеме основной конструкции нужно добавить перегородки и проемы. Обычная бытовка 6х3 имеет отдельные помещения:

• основное — 3х4,5 м с отоплением и другими удобствами;
• промежуточное — 1,5х1,5 м, используемое в качестве коридора;
• угловое — для обустройства туалета, душевой кабинки и пр.

Кровля конструкций для бытовых нужд изготавливается только из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основной каркас бытовки изготавливается из 2 прямоугольных деревянных брусков размером 100х100 мм. Между собой они соединяются вертикальными стойками длиной 6 м и шириной 3 м. Нижний прямоугольник необходимо укрепить центральной продольной балкой. Сверху набиваются поперечные лаги для пола из бруса 50х100 мм с шириной шага в 0,6 м. Чтобы получилась скатная кровля, высота между передними и задними стойками должна отличаться на 0,5 м. При стандартной высоте потолков в бытовке стойки, расположенные спереди, должны быть 2,8 м, а задние — 2,3 м. Кроме того, нужны 2 дополнительные вертикальные стойки из бруса 50х100 мм на все торцевые стороны сооружения. Расположение стоек должно соответствовать местам для дверей и окон.

К верхней части каждого из углов необходимо установить диагональные раскосы из бруса 100х40 мм. Вспомогательные угловые стойки, которые не имеют фиксации оконными и дверными проемами, следует снабдить дополнительными раскосами. Стропила изготавливаются из бруса 50х100 мм, которые равномерно распределяются по всему каркасу с шагом в 0,6 м, при этом часть стропил должна выходить за уровень каркаса с обеих сторон на 30 см. Крайние стропила следует закрепить к верхним торцовым балкам поперечными досками.

Изготовление бытовки не является сложным процессом, поэтому не требует специфических знаний либо дорогостоящих инструментов. Но это совсем не означает, что освоив теорию, как сделать бытовку, вы не столкнетесь с определенными трудностями. Количество монтажных работ предпопалагает, что на самостоятельное строительство помещения для бытовых нужд может потребоваться не менее месяца.

Как построить бытовку: инструкция по строительству

Чтобы самостоятельно построить бытовку, нужно придерживаться определенной схемы, которая позволит избежать замешательства в процессе выполнения работ. Для этих целей необходима поэтапная инструкция, которая позволит выполнить все действия в нужном порядке:

1. Выбор места . Перед началом монтажных работ необходимо выбрать подходящую площадку. Желательно, чтобы она располагалась на ровном месте. Это позволит избежать дополнительных земельных работ.

2. Подготовка места под фундамент . Изначально нужно снять слой земли глубиной в 30 см по всему периметру бытовки. При подготовке места под фундамент следует учитывать, что он должен выходить за пределы строения на расстояние в 0,5 м. На место снятого слоя почвы нужно засыпать песок и тщательно его утрамбовать.

3. Установка . Фундамент, на котором будет возводиться бытовка, может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, камня, металлических опор. На этом этапе строительства все зависит от того, насколько долго должна простоять постройка. Если делаешь установку бетонных или железных столбов, глубина под опоры должна быть не менее 30 см. Для установки бытовки размером 6х3 понадобится 12 столбов, уложенных в 4 ряда.

4. Крепление каркаса к столбам . Перед тем как укладывать венец, столбы необходимо оборудовать гидроизоляцией. Основа должна состоять из 5 брусьев размером 150х100 мм: трех продольных и двух поперечных, которые должны быть выровнены и надежно закреплены анкерами к столбам.

5. Монтаж нижней обвязки . По периметру конструкции выкладывается брус сечением 100х100 мм. На срединную балку обвязка не распространяется. После выполнения монтажных работ по всему внутреннему краю основы должна появиться ступенька размером в 50 мм.

6. Установка лаг . Для монтажа лаг пола необходим брус 50х100 мм, который устанавливается вниз ребром на 3 продольные балки венца. Для этого необходимо их установить в подготовленные прорезы в нижней обвязке.

7. Установка вертикальных угловых стоек . Перед закреплением стоек из бруса размером 100х100 мм необходимо их выровнять при помощи строительного уровня и закрепить временным двухсторонним раскосом.

8. Монтаж верхней обвязки . Крепление задних и торцовых стоек должно выполняться на одном уровне. Фронтальную балку нужно расположить немного выше остальных.

После выполнения этих работ можно устанавливать горизонтальные брусья размером 50х50 мм, которые будут ограничивать оконные и дверной проемы. Временные реечные раскосы необходимо заменить на постоянные, выполненные из досок 100х40 мм. Далее нужно установить стропильную систему, обрешетку и закрепить кровельный материл. Переходим к монтажу чернового пола, для которого отлично подойдет шпунтованная доска размером 150х30 мм. На черновой пол необходимо уложить гидроизоляцию и утеплителя. Далее можно заняться монтажом настила поперек лаг, для которого используется обрезная доска 150х40 мм. В качестве внешней обшивки бытовки можно применить вагонку, обрезную доску, толстую фанеру и прочие материалы.

Внутренняя часть помещения обычно обшивается ДСП, ДВП, фанерными листами или вагонкой. Монтаж перегородок выполняется из бруса 50х50 мм путем крепления к потолку и полу с последующей обшивкой. После того как все монтажные работы выполнены, можно переходить к окончательному обустройству бытовки, которое состоит из декоративных работ.

Cодержание

Добрейшего времени суток вам, уважаемые исследователи мира приусадебного хозяйства! Сегодня хотелось бы обсудить с вами один важный вопрос. Скажите, где на даче вы храните рабочие инструменты и разнообразный садовый инвентарь? Только, пожалуйста, честно. Если у вас на даче есть гараж – это безусловный плюс. Молотки с пилой, а также опрыскиватель и набор секаторов могут разместиться на одной из многочисленных этажерок.

Тем, у кого нет машины или на худой конец хотя бы велосипеда, приходится нелегко. Лопату и грабли можно спрятать в дальнем углу веранды дачного домика. Или же разметить весь арсенал необходимых садовых помощников в тесном сарае, между портативным мангалом и полками для хозяйственной одежды. Конечно, в таком хаосе сложно отыскать нужный предмет с первой попытки. Но зато компактно, − возразят дачники. И просто – выдумывать ничего не нужно.

Для чего на даче нужна бытовка?

Согласитесь, на идеальном дачном участке с цветущими клумбами, бьющим из-под земли фонтаном, вымощенными натуральным камнем дорожками, рубленой баней ветхий сарайчик для инвентаря будет выглядеть несколько комично. Тем более – по соседству с солидным коттеджем или аккуратненьким кирпичным домиком. Мы изо всех сил заботимся о том, чтобы на участке царил полный порядок и гармония. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о том, как самому построить бытовку на даче.

Бытовка, или подсобное помещение, - это небольшой домик для хранения различной садово-огородной утвари. И всего прочего, чему нет места в доме – детские игрушки, шезлонги, раскладушка, сменная одежда и обувь для дачных работ. А еще газонокосилка, удочки, раскладной столик для посиделок у костра… Да мало ли всякой всячины мы используем на даче для работы и отдыха! Вот именно эти все предметы и можно хранить в бытовке, чтобы не загромождать собственное жизненное пространство в доме.

Некоторые умельцы приспосабливают бытовую постройку под мини-гараж, а также в холодный период устанавливают в ней крольчатник или птичник, располагают ульи на зимовку. Коротко говоря, это незамысловатое строение имеет множество вариантов функционального использования, всё зависит от конкретных потребностей каждого отдельного хозяина. Независимо от того, какую деятельность вы разворачиваете на своем участке, бытовка дачная станет вашей надежной помощницей.

Вариации конструкций бытовок для дачи

В принципе, как и в любом вопросе, в отношении строительства бытовки есть два пути. Купить уже готовый промышленный вариант или же заняться хэнд-мэйдом и соорудить постройку самостоятельно. Для начала рассмотрим, какие виды дачных бытовок предлагает нам индустрия.

1. Щитовая

Самый простой, «бюджетный» вариант. Как правило, одноразовый. Довольно презентабельный внешний вид обманчив, поскольку из-за отсутствия специальных ребер жесткости постройка может деформироваться и вовсе сложиться, как карточный домик.

Дело в том, что щитовая технология подразумевает сооружение каркаса из тонкого деревянного бруса, а внешней обшивки из вагонки. Внутреннее убранство обшивается ДСП, а крыша – листами железа небольшой плотности. Как правило, щитовая бытовка не выдерживает порывы ветра и заморозков, лучше использовать этот вариант летом – например, для приготовления пищи или в качестве хозяйственного блока.

2. Каркасная

Это уже более надежный, но финансово затратный вариант. Преимущества – использование стойкого к деформациям деревянного бруса, внешняя привлекательность. Недостатки – использование минваты для утепления сушит воздух внутри домика. Также за счет плотного слоя пароизоляции уменьшается полезная площадь бытовки.

3. Брусовая

Предложение класса люкс. Отличается от своих сородичей высокой ценой. Но это вполне объяснимо, поскольку для постройки используются массивные брёвна.

Брусовая бытовка – это капитальное строение, рассчитанное не на один год эксплуатации. Имеет смысл раз потратиться на её возведение, чтобы надолго решить сразу несколько дачных проблем. Кроме функции хранения инвентаря такой симпатичный деревянный домик может выполнять роль бани. Только в этом случае о всех внутренних коммуникациях следует побеспокоиться заранее (например, о перегородках, установке печи или нагревателя для воды).

4. Контейнер

Вполне приемлемый вид дачной бытовки, который может органично вписаться в любой стиль оформления участка. Каркас изготовляется из металлического швеллера, а боковые стены – из панелей современного материала с названием на английский манер сэндвич. Плюсы контейнерной модели – надежность, долговечность, способность сохранять тепло внутри.

>Дилемма: сделать самому или купить готовую

Решив, что бытовка для дачи вам непременно нужна, вы столкнетесь с проблемой выбора. Как лучше поступить – заняться строительством самостоятельно или же сэкономить силы и время, купив уже готовое изделие? Вот уже действительно дилемма.

Здесь, как говорится, всё в ваших руках. Имеете опыт строительства, обладаете необходимыми навыками, любите мастерить – непременно попробуйте! Если же вы не отличаете шуруповерт от электролобзика или появляетесь на даче раз в неделю, то лучше не рисковать. Решив приобрести готовое строение, не забудьте о цене на транспортные расходы.

Кроме того, учтите, есть ли к вашему участку подъезд для грузовых авто. А при покупке бытовки для дачи б/у не забудьте оценить степень износа. Предварительно изучите ценовую политику на новые постройки, и исходя из этих данных судите, стоит ли вкладывать средства в приобретение. Может, есть смысл потратить немного времени и построить бытовку самостоятельно?

Планирование постройки

Несмотря на то, что бытовка – второстепенное, подсобное помещение, не стоит относиться к стройке легкомысленно. Без чертежа здесь не обойтись. С его помощью можно прикинуть, как постройка впишется в ландшафт всего участка, а также просчитать, сколько материалов необходимо для работы.

Исходя из конкретных потребностей, вы легко определите, каких размеров необходимо возвести сооружение. Будет ли это просто небольшой домик без окон для хранения дачного инвентаря, или же строение с перспективой переквалификации в ранг летней кухни.

А может, вам нужна добротная дачная бытовочка с туалетом и душем – эдакий комплекс, сочетающий комфорт и функциональность?

Как правильно выбрать место

Выбирая место для начала строительства, следует обдумать некоторые нюансы.

Во-первых, время эксплуатации и возможный перевоз в другое место. Поясню. Например, вы решили соорудить на даче легкий домик на сезон-два, а впоследствии планируете перевезти его, к примеру, в деревню к родителям. Если в ваших планах переезд, то располагайте бытовку поближе к въезду на участок.

Во-вторых, продумайте варианты эксплуатации. Бытовую постройку, предназначенную исключительно для хранения инструментов, удобно разместить примерно посередине на длинной стороне фазенды, чтобы из любого уголка к ней было возможно дойти без препятствий. В случае, когда есть перспектива перепланировки бытовки на даче в баню, смело «задвигайте» её на второй план. В самом дальнем уголке участка бытовка-дача будет на своем месте в плане пожаробезопасности.

Закладываем фундамент

Основа любой стройки – закладка фундамента. Если ваша бытовочка будет временным сооружением, снимите верхний слой плодородной почвы, утрамбуйте землю, постелите геотекстиль. Затем насыпьте слой песка, снова уплотните и установите поверх шлакоблоки в симметричном порядке, как показано на фото.

Если же ваше строение претендует на капитальность и будет стационарным, уделите больше внимания фундаменту. Его нужно выложить из кирпича, на 10 см под землей и не менее 20 см над её поверхностью. В центре фундамента необходимо вбить железную арматуру высотой не меньше метра, а все столбцы изолировать битумной мастикой.

На шлакоблоках, обернутых рубероидом, закрепляют каркас бытовки для дачи.

Сначала располагают деревянные брусья по периметру будущей постройки и обязательно по центру для укрепления конструкции.

А затем нужно соединить противоположные стороны, укладывая лаги по шлакоблокам.

Для каркаса бытовки подойдут брусья размером 1,5х1 м. Из них нужно смонтировать пол и угловые опорные стойки.

Чтобы лаги были соединены надежно, необходимо пользоваться арматурными контурами. На них нанизываются брусья. Для фиксации применяйте железные уголки и саморезы.

Каркас бытовки для дачи нужно строить максимально тщательно. Ведь от этого зависит надежность и долговечность сооружения.

Вертикальные стойки на фасадной и задней стороне должны быть разной высоты. Примерно полметра – оптимальная разница. Крыша должна быть покатой, чтобы осадки не задерживались и не портили строение.

Стропила укладывают через равные интервалы. Достаточно будет отступа 50-60 см. Обязательно нужно следить за прочностью креплений на балках кровельного перекрытия.

Заметьте, что деревянная крыша бытовки должна выступать за периметр всего строения. Это даст возможность на фасаде сделать козырек, а на тыльной стороне – основание под водоотвод.

Надежным покрытием для крыши может стать ондулин. Его укладывание производится предельно просто – внахлест по направлению снизу вверх. Под ондулин нужно положить облицовку из досок. Можно выбрать не толстые брусья, ведь этот материал весит не много.

В конструировании кровли не забудьте об утеплении и пароизоляции. Очень часто крышу бытовки покрывают листами шифера. Это достаточно надежный и очень популярный стройматериал.

Отделочные работы

После того, как крыша готова, можно устанавливать окна и двери.

Доски обязательно обработать специальным антисептическим средством, которое защитит дерево от вредителей и продлит срок службы настила. Поверх досок стелят пленку, прикрепляя её строительным степлером.

Затем укладывается слой гидроизоляции – минвата.

Сверху – еще один слой пленки.

Доски для него обязательно должны быть чистыми и сухими. Поскольку сверху пол будет вскрывать лаком или красить.

Внешняя обшивка бытовки происходит по аналогичному принципу. Стены обтягиваются пленкой для изоляции от холода.

Бытовка – это подсобное помещение в виде домика, которое можно сделать своими руками. Оно может использоваться для хранения садовых инструментов и других мелочей, которые мешаются в доме. Это может быть одежда или обувь для огорода, шезлонги, раскладушка, детские игрушки, удочка или газонокосилка.

На садовом участке хозпостройка – это незаменимая вещь. Как было сказано выше, в ней можно хранить дачные принадлежности. Кто-то использует данную постройку, как мини-гараж, а кто-то в зимний период разводит в ней перепелов или кроликов, оставляют зимовать ульи. Чертеж можно сделать для любых нужд.

Некоторые используют бытовку как временное жилище во время строительства. А кто-то устраивает в хозпостройке душ или баню. У каждого хозяина свои идеи по эксплуатации бытовки, следовательно, и проект будет разным.

Преимущества и недостатки каркасной бытовки

Как и любая вещь, бытовка имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества:

• Цена – каркасная конструкция обойдется в несколько раз дешевле, чем из других материалов;
• Вес – конструкция из каркаса получается очень легкой;
• Универсальность – собирая бытовку, можно расположить все так, как нужно владельцу;
• Легко монтируется – собрать конструкцию может один человек, без посторонней помощи, имея нужные инструменты;
• Простота разборки – демонтаж бытовки производится гораздо быстрее и легче, чем монтаж;
• Легкость перевозки – демонтированную конструкцию перевозить достаточно легко, главное – аккуратность. А вот собранную бытовку перевезти сложнее, так как конструкция очень хрупкая.

Недостатки:

У данного строения недостаток один, но очень существенный – это недолговечность .

Особенно, если конструкцию часто перевозить с места на место. Материалы, из которых сделана хозпостройка, теряют свои свойства.

Какими бывают каркасные бытовки

Каркасная бытовка может быть трех основных видов. Владельцы выбирают ту, которая подходит для их нужд.

1. Конструкция с деревянным каркасомЭтот вариант больше всего подойдет для владельцев, которые собираются строить дом своими руками. После того, как строительство будет завершено, бытовку можно разобрать и перевезти или оставить на прежнем месте и использовать ее как хозпостройку.Также деревянную бытовку можно обустроить как внутри, так и снаружи, например, декоративной обшивкой и укрепить ее с помощью фундамента.Если бытовку с деревянным каркасом часто перевозить в собранном виде, то она очень быстро потеряет свои свойства.Такая постройка имеет множество достоинств: экологичные материалы, хорошая теплоизоляция, минимальная стоимость.
2. Каркасная постройка из металлаЕсли владелец не может себе позволить построить дом в короткие сроки, то оптимальным вариантом будет построить сначала бытовку с каркасом из металла. Эта такая же постройка с деревянным каркасом, только встраивается она внутрь сварного каркаса, сделанного из стальных швеллеров и металлических стоек. Каркас, сделанный из стали способен защитить дерево от деформаций. Конструкция получается прочнее и долговечнее. Также ее можно перевозить в собранном виде, не переживая за ее разрушение во время поездки.Этот вариант редко используется теми, кто самостоятельно собирается вести строительство, так как конструкция имеет высокую себестоимость и большой вес.
3. Переносные бытовкиДля строительной бригады, которая переезжает от одной стройки к другой со своим инструментом, подойдет переносная постройка, без которой практически невозможно обойтись. Каркас такой бытовки может быть как деревянный, так и металлический. Конструкция из стали при правильной сборке и должном уходе может прослужить более 15 лет, что не скажешь о деревянной конструкции. Переносная конструкцич имеет высокую цену и очень большой вес. Также нужно постоянно подкрашивать переносимую конструкцию своими руками и следить за состоянием обшивки.

Как выбрать место для строительства бытовки

Прежде, чем начать строительство бытовку, следует принять во внимание несколько важных моментов.

• Если бытовка 6х3 будет использоваться короткий срок на одном участке, а затем планируется ее перевоз на другое место, то лучше ее построить ближе к выезду.
• Следует обдумать, как будет эксплуатироваться постройка. Если конструкция предназначается для хранения инструментов, то ее нужно разместить так, чтобы к ней можно было беспрепятственно подойти из любого угла.
• Если после того, как построится дом, бытовка из бруса 6х3 будет использоваться как баня, то ее лучше разместить там, где она будет стоять в будущем.

Чертеж бытовки 6х3

Чаще всего владельцы дачных участков предпочитают строить бытовки 6х3 своими руками, так как этот размер является более универсальным. Разные владельцы по-разному используют помещение, поэтому каждому нужен свой чертеж, что сделать вполне реально. За основу можно взять типовую схему каркаса бытовки. А дальше уже добавить нужные проемы и перегородки.

Внутренние перегородки нужны только в том случае, если конструкция будет служить как временное жилье. Перегородками следует отделить туалетную комнату, кухню и складское помещение. В других случаях перегородки не потребуются.

Схема бытовки

Основа бытовки каркаса состоит из бруса. Берется два прямоугольника 100*100 мм или больше. Прямоугольники соединяются вертикальными стойками. Размер бытовки – 6 м в длину и 3 м в ширину. Снизу лучше использовать брус 100*150 мм или больше. Высота передних стоек должна быть на 0,5 м больше, чем задних.
Стойки необходимо ставить исходя из расположения дверей и окон.

Бытовка своими руками

Для начала нужно приобрести все необходимые материалы для строительства и подготовить инструменты. Если владелец участка определился с местом и подготовлена смета, можно начинать делать чертеж будущей бытовки. Помещение может быть как простым, так и более сложным, все зависит от потребностей владельца. Если все материалы подготовлены, чертеж на руках, можно начинать строительство бытовки.

• Первое, что нужно сделать, это подготовить площадку для строительства. Верхний слой почвы снимается с помощью лопаты и утрамбовывается. Затем следует постелить гидроизолирующий материал – без этого не обойдется ни один проект.
• Укладка фундамента . Место, где будет расположена каркасная конструкция, следует засыпать песком и снова утрамбовать. Чтобы конструкцию можно было перевозить, вместо фундамента лучше использовать шлакоблоки. Уложить их нужно на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. А чтобы предотвратить разрушение блоков, их следует обернуть рубероидом.Если конструкция не будет никуда перевозиться, то можно выкопать траншею и залить ее бетонным раствором.
• Как собрать каркас?К уложенным шлакоблокам анкерными болтами крепятся брусья. К нижней части бытовки, собранной своими руками, по углам конструкции монтируются опорные стойки. Вся конструкция фиксируется с помощью металлических уголков и саморезов. Важно, чтобы брусья были прочно закреплены между собой, а основа была крепкой и не сгнившей. Только в этом случае проект окажется полезным, а конструкция простоит долгое время.Вертикальные стойки, расположенные с передней и задней стороны должны быть разной высоты в том случае, если крыша будет односкатной. Нужно это для того, чтобы с кровли стекали осадки.

• Монтаж крышиПостроить крышу не сложно, главное, использовать чертеж. Сначала нужно прикрепить к каркасу стропила с обрешеткой. После чего можно монтировать кровлю своими руками. Можно использовать любой понравившийся материал для крыши: шифер, ондулин или профилированный лист. Под кровлю следует уложить утеплитель и пароизоляционный материал.
• Окна и двериДачные бытовки могут быть без окон, но дверь там должна быть обязательно. Поэтому нужно разметить, где будет находиться дверь и поставить дополнительные стойки, которые усилят проем двери. Если в проект все же будут входить окно, то под них так же следует поставить дополнительные стойки.
• Как обшить пол и стеныКаркасная конструкция может быть обшита как в один, так и в два слоя. Если слоя будет два, то между ними следует уложить утеплитель. Снаружи каркас может быть обшит своими руками любым облицовочным материалом.

По желанию, можно произвести отделочные работы, провести водоснабжение или построить крыльцо.

Если каркасная бытовка будет использоваться как перепелятник или крольчатник, в ней можно провести отопление на зиму.

Как видно из статьи, дачные бытовки могут быть очень разнообразными. Но если у хозяина дачи есть способности, необходимый материал и инструмент, конструкцию легко сделать самостоятельно.

После приобретения земельного участка за городом, возникает вопрос в необходимости сохранения материалов, инвентаря, инструментов, ночевки и отдыха в период строительных работ по возведению дома. Строительство бытовки своими руками в данном случае – отличный выход из положения.

Бытовку можно купить, но при этом придется довольствоваться предлагаемыми размерами, хотя Вам, возможно, хотелось бы другие габариты сооружения. Как правило, готовые модели стоят дороже, а деревянная бытовка своими руками, получится дешевле и прослужит дольше. Ее можно сконструировать по своим желаниям и требованиям, выбрать места расположения окон, дверей. Бытовку можно сделать одним помещением, а можно сделать несколько комнат или с туалетом, душем.

С чего начать строительство

Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию с фото строительства бытовки своими руками. В самом начале необходимо решить:

1. В последующие годы появится ли необходимость к перевозке данной конструкции на другие объекты. Если такой вариант возможен, то возведением бытовки лучше заниматься рядом с въездом на участок.
2. В будущем бытовка будет использоваться в качестве места хранения вещей (велосипедов, инвентаря), в качестве бани или летнего дачного садового домика. В зависимости от этого, решается вопрос о том, нужно будет дополнительно утеплять помещение или нет.
3. Какую бытовку строить деревянную или металлическую.
4. Спланировать и составить чертежи вагончика бытовки, определиться с материалами, составить смету.

Закладка основания

Деревянная бытовка достаточно легкая. Если она возводится на время, то фундамент делают простой столбчатый из шлакоблоков или кирпича, на предварительно очищенной от дерна и выровненной поверхности земли:

• для каждого столба делают углубление;
• создают подушку до 30 см из песка или щебня, проливают водой, утрамбовывают;
• укладывают блоки.

Если конструкция бытовки строительной сооружается для постоянного использования, то лучше сделать из труб, заполненных бетоном. При этом важно, чтобы нижняя часть трубы находилась в земле ниже уровня вымерзания грунта.

Старайтесь соблюдать промежутки по периметру между опорами (1,5 – 2,5 м) Желательно их положить под низ перегородок, на которые будет опираться брус.

Строительство бытовки своими руками – каркас деревянный

Несущий каркас бытовки из дерева должен сооружаться из сухого материала, предварительно обработанного антисептиками. Производятся пошагово следующие работы:

1. Выполняют нижнюю обвязку из бруса 100 х 150 мм. Венец второй укладывают из доски 100 х 100 мм. Благодаря такой укладке, далее можно будет соорудить утепленный пол. На образовавшиеся полки между нижним и вторым венцом выкладывают лаги из доски 100 х 40 мм.
2. Все стойки: угловые, несущие и дверные формируют с помощью доски 100 х 40 мм, а оконные и промежуточные делают из бруса меньших размеров 50 х 50 мм.
3. Стойки монтажными уголками прикрепляют ко второму венцу. Обязательно применять строительный уровень — конструкция должна быть идеально ровной!
4. Обвязку верхнюю производят доской, ее размеры совпадают с размерами угловых стоек. Так же, после проведения замеров и стыковок, каркас фиксируют уголками.
5. Следующий этап — сборка кровли, она может быть одно и двухскатная. Первый вариант проще. На разных уровнях выставляется обвязка, для регулировки длины стоек.
6. Закрепляют стойки промежуточные уголками вверху и внизу, после верхней обвязки. Расстояние между стойками зависит от выбранного покрытия для отделки и теплоизоляции. Параметры окон и дверей должны соответствовать размерам чертежа.

Крыша и потолок

Стропильную систему к верхней обвязке лучше крепить прочными скобами из металла. Кровельный пирог собирают пошагово:

• рулонная гидроизоляция прикрепляется к стропилам;
• выкладывается обрешетка;
• производится теплоизоляция, защита от влаги, протекания;
• производится монтаж кровельного материала.

Необходимый шаг, после кровельных работ это утепление потолка. Рекомендованы следующие работы:

• гидроизоляция и минеральная вата;
• деревоплита или ОСБ.

Одним из самых экономных вариантов являются бытовки из ОСБ. Для таких сооружений прекрасно подходит двухскатная крыша. Плитами ОСБ быстро и удобно обшивается крыша и стены. Можно из ОСБ сделать даже дверь. После обшивки на крыше производится монтаж кровли. Стены или окрашивают, предварительно обработав антисептиком, или облицовывают сайдингом, вагонкой по своему желанию.

Пол и стены бытовки

Очень важно ответственно подойти к утеплению бытовки своими руками. Работы по утеплению пола следующие:

Чтобы стены бытовки получились теплыми лучше прибегнуть к распространенному способу утепления – сэндвич. Он состоит из нескольких слоев: обшивки внутренней и пароизоляции, влаго- и теплоизоляции, и наружной, защитной, декоративной обшивки.

Пошаговая инструкция возведения каркасной бытовки своими руками не сложная, а данная постройка будет надежной, крепкой, прослужит долгие годы.

Заключительным этапом строительства является , монтаж дверей и окон.

Конструкция из металла

Альтернатива деревянной конструкции – бытовка из профильной трубы. Данный вариант намного долговечнее, но и соответственно дороже:

1. Каркас собирают из профильных труб размером 6 х 4 см, которые нарезают согласно размерам чертежа строения. Трубы сваривают в окантовку. Пол окантовки формируют из таких же профильных труб, а под них приваривают пол из оцинкованного металла.
2. Приваривают стойки, первые по углам и поперечины. Работы производят с постоянными замерами, все углы должны быть ровными. Далее приваривают промежуточные стойки, с учетом проемов окон, дверей.
3. Далее выполняют каркас крыши из труб 4 х 2 см, сваренных в виде треугольников, покрывают профлистом. Металлические элементы покрывают грунтовкой, с последующей покраской.
4. Внутренне обустройство такое же, как в деревянной бытовке. Модульные бытовки, сооружаемые своими руками, всегда можно перепланировать под свои требования и желания.

Строительный вагончик

Если нет времени на строительство бытовки, то можно приобрести вагончик и переделать его под бытовку. У них есть большое преимущество – не нужно готовить фундамент. Достаточно расчистить ровную поверхность земли для установки сооружения. Конструкцию рекомендуется обязательно утеплить, а все остальные, дополнительные обустройства, отделка вагончика внутри — по желанию.

Самый востребованный чертеж строительной бытовки 6 х 3 включает в себя: три комнаты, отопление, коридор (размеры 1,5 х 1,5 м), который выполняет функцию барьера от холода, кладовку, туалет (размеры 1,5 х 1,5 м).

Следуя определенному порядку выполнения строительных работ, вы легко сможете справиться с возведением конструкции у себя на участке. Составление чертежа, приобретение материалов по смете, помогут избежать ошибок.

Любая пошаговая инструкция как построить своими руками бытовку 6х3, или 4,5 х 9, или 4,5 х 6 м идентичны между собой, они имеют одинаковый порядок выполнения работ. Итогом проделанной работы будет качественное и полезное сооружение, которое прослужит вам много лет.

Комфортная бытовка своими руками — видео