Prvi korak - Odločitev.
  Vedno me je privlačil kvaliteten zvok.
  Ob predpostavki, da v tem nisem sam, sem se zatekel v brezno interneta v iskanju tematskih strani in forumov, kjer lahko dobite odgovore na moja vprašanja. To je trajalo nekaj časa, dokler se količina ni spremenila v kakovost. Zaenkrat se mi je zdelo, da se kar naenkrat nisem zavedal, da je izdelava avtomobila za nizkotonca sama resnično resnično in celo zanimivo.

Drugi korak - Merjenje parametrov.

V enem od poletnih dni je bila kupljena dinamična glava 75GDN-1-4.
Zakaj 75-GDN. Tukaj je treba povedati, da sem od leta 1989 ljubitelj zvočnikov S-90 (eno od nekaj mojih kopij, ki so mi zvesto služile 18 let (!), Lahko vidimo na spodnji fotografiji). In ne glede na to, koliko so se zdaj sojevali sovjetski, vse enako, skupaj z znanimi dosežki inženirjev 20. stoletja države, v kateri sem se rodil, bi postavil tudi te stolpce. Moje mnenje. Seveda je pomembno vlogo odigralo mnenje spoštovanih ljudi, ki so gradili podsisteme na dinamiki 75-GDN in dosegali visoke stopnje na avtomobilskih avdio tekmovanjih. Ko že govorimo o mnenjih. Na kratko, v Runetu sta dve stališči. Prva je Ljudstvo! ne delajte neumnosti, ne delajte sladkarij iz sranja, kupite normalno (uvoženo / drago) glavo in dobite osupljiv zvok. Drugi, pravzaprav niti mnenja, toda navajana dejstva, ko je nekje nekdo naredil nizkotonec na 75GDN in se je obnesel, in sploh ni slabo. Mislim, da imata oba prav. Mimogrede, za zdaj opustimo kategorijo ljudi, ki samo kupujejo nizkotonec v trgovini ali na trgu, ki bi jih lahko zmedlo vprašanje, kateri zvočnik je v njihovem nizkotonskem zvočniku, da ne omenjam vprašanja, na kakšno frekvenco je nastavljen bas refleks.
  Skratka, govornik je bil kupljen, prvi finančni prispevek je bil in prepozno se je umaknil.
  Znano je, da ti zvočniki grešijo zaradi velikega (milo rečeno) širjenja parametrov. In seveda sem hotel iztisniti to,
  zato sem se odločil za samostojno merjenje parametrov Thiel-Small. Pravijo, da so na uvoznih zvočnikih v dokumentaciji seveda ti parametri že zapisani, podana sta celo priporočena velikost in vrsta polja. To je brez dvoma njihov plus. Vendar sem na internetu spoznal članke o testiranju dinamičnih glav, iz katerih sem ugotovil, da proizvajalci pogosto navajajo napačne številke. Da ne bi metali denarja, je še vedno priporočljivo izmeriti te parametre.
  Kako to storiti je napisano veliko kje, ampak ta vir mi je bil všeč. Mimogrede, če tukaj kaj ne razumem - tam boste našli manjkajoče podatke. Če bo čas, potem bom morda napisal, kako sem to storil. Edino kar bom rekel je, da se vam tega postopka ni treba bati, vse je dovolj resnično in preprosto. Vse, kar sem naredil, so bili voltmeter, računalnik z zvočno kartico, ojačevalnik in program - generator zvočnih signalov, povezava do njega na koncu članka.
  Torej so podatki mojega primerka
  Fs \u003d 32Hz Qts \u003d 0,595
  Fs je resonančna frekvenca v odprtem prostoru;
  Qts - celotni faktor kakovosti zvočnika;
  Če poznate te parametre, lahko začnete izbrati vrsto nizkotonskega zvočnika.

Tretji korak - izračuni.
Kot veste, v osnovi obstajajo tri vrste zvočnega oblikovanja -
  1) Zaprta škatla ( ZÂ)
  2) Inverter Fazo ( FI)
  3) Bandpass ( BP)
  Če je vaš Qts manjši od 0,8-1,0 (Fs / Qts \u003d 50), potem priporočamo, da izberete ЗЯ.
  Če je Qts manjši od 0,6 (Fs / Qts \u003d 85), je priporočljivo izbrati FI.
  In če je Fs / Qts \u003d 105, potem morate sestaviti PSU.
  Moj govornik se je izkazal nekje na sredini med ZA in FI.
  Na začetku sem želel sestaviti GP - vse enako, ni se vam treba ukvarjati z izračuni tunela in lažje je narediti polje. Računalniški program mi je dal za približno 200 litrov priporočene velikosti škatle za moj zvočnik. Takšno škatlo potisniti v osebni avtomobil je nerealno, zato se je začel dolg boj za glasnost in najboljšo obliko frekvenčnega odziva v tem primeru. Kot rezultat, sem se nastanil na nizkotonskem zvočniku bas-refleksnega tipa s prostornino 63 litrov in FI 25Hz. Verjetno sem potreboval en teden, da sem sprejel to odločitev, sedel sem in pregledoval frekvenčne odzivne krivulje, z različnimi volumni telesa in parametri FI. Izračuni so bili izvedeni v dveh programih: JBL SpeakerShop in WinISD beta.
  Škatla je načrtovala 65 litrov, v upanju, da bosta sama glava in notranja strojna oprema zavzela nekaj prostora, jaz pa jih bom imel
  samo 63 litrov. Temeljito in nikoli ni prišel do stroja s trakom, je skiciral risbo škatle.

Četrti korak - izdelava.
  Kot sem rekel, je bila frekvenca FI načrtovana pri 25Hz. Zunanja lepota za ohišje nizkotonskega zvočnika, vrednost ni prvo pomembna, vendar ... Ampak.
  Ko sem si ogledal plastične cevi, kupljene na trgu, sem videl, da obstaja način, kako jih razrezati, da bo majhna prirobnica, ki bi rešila dekorativne težave FI.

Peti korak - rezultat.
Že prva avdicija na dvorišču stanovanjske stavbe je povzročila pričakovanje, da bodo predmeti od stanovalcev, ki niso obiskali mest, namenjenih zvoku avtomobilov, leteli na mene z oken. Rezultat je presegel vsa moja pričakovanja. Kaj še lahko rečem, to je samo bomba! Opisovanje zvoka je brezplodna zadeva, vsaj nisem sposobna strgati dovolj pisanih veščin, da bi to naredila. Z vsem, kar lahko rečem, sem zadovoljen.
  Danes je shema naslednja: glava JVC-807, zadaj: JBL-936, nizkotonec: 75-GDN, ojačevalnik LADA 100.4, dva kanala zadaj, dva v načinu mostu do sub. Načrtujem, da se znebim zadaj, čeprav mi je JBL-936 zelo všeč in na sprednjo stran namestim komponentno akustiko. V modnih pistah, ki jih bom seveda naredil sam in vam bom povedal ...

P.S. - Stroški.
  75-GDN 700 rub
  Fiberglasa 2m - 100 rub
  2pcs plastična cev - 60 rub
  Vijaki in matice 80pcs - 92 rub
  Območje stika - 65 rub
  Kulinarična lopatica (za nanašanje epoksi) - 8p
  ES 100g 40r x 3 \u003d 120 rub
  ES 150g 49r x 2 \u003d 98 rub
  ES 280g 72r x 3 \u003d 216r
  "Tekoči nohti" - 52p x 2 \u003d 104 rub
  "Tekoči nohti" - 70r x 4 \u003d 280 rub
  Preproga - 220 rub
  Tkanina - 180 rub
  Žični komplet - 400 rub
  Ojačevalni terminali - 46r
  Vogali Duralumin, iverne plošče in barve - so bili že na voljo
  Skupaj 2689 RUR
  Priznam, da bi lahko pozabil začrtati nekaj napadov v hlevu zaradi še ene epoksidne snovi in \u200b\u200b"tekočih žebljev", in četudi sem med gradnjo tukaj pripeljal pivo pijano, mislim, da nisem presegel 3t.r. Toda glavna stvar seveda ni denar. Glavna stvar je užitek, da ste nekaj naredili s svojimi rokami in da se nekaj drugega tudi sliši super!
  O laži piva ...

P.P.S - Uporabne povezave.
Nizkotonec na 75GDN-1-4
Bandpass na 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, program za izračun nizkotonskega zvočnika
Marchand funkcijski generator, generator zvočnih kartic
   , tudi generator zvoka, sam je pisal za ta primer. Glej razdelek spletnega mesta Programi
75 GDN - Priporočam, da obiščete, če nameravate sestaviti sub v 75gdn

P.P.P.S. Mnogi se sprašujejo o velikosti FI.
  Tu so: dolžina 215 mm, premer 55

Ko sem naredil polico za akustiko -

Morda se zdi čudno, toda za zvočnika so značilni predvsem trije parametri, ki jih predlagata Till in Small:

  Fs - To je resonančna frekvenca zvočnika brez zvočne zasnove. Merimo ga na ta način - zvočnik je v zraku obešen na največji možni razdalji od okoliških predmetov, tako da je zdaj njegova resonanca odvisna le od lastnih lastnosti - mase gibajočega se sistema in togosti vzmetenja.
  Qts   - razmerje prenosne funkcije zvočnika na frekvenci Fs do prenosne funkcije pri frekvencah, kjer je amplitudno-frekvenčna značilnost (AFC) zvočnika vodoravna, tj. pri frekvencah nad Fs. Z drugimi besedami, Qts označuje učinkovitost zvočnika na resonančni frekvenci.
  Vas   - prostornina zraka, ki ima prožnost (povratna elastičnost), je enaka gibljivemu sistemu zvočnika.

Ko je zvočnik nameščen v zaprto omarico (W), se prilagodljivost zraka znotraj škatle doda prožnost gibljivega sistema zvočnika in njegove resonančne frekvence. Obstaja naslednji vzorec: ko se zvočnik položi v škatlo glasnosti Vas, se njegova resonančna frekvenca Fs in Q faktor Qts povečata za 1,4-krat. Merjenje teh parametrov na prvi pogled na strukturo je precej hemoroidno, a ko to storite - vsi dvomi izginejo - se vse izkaže preprosto .

Najprej morate pripraviti:

Izračun in zasnova škatle.

Izračuni so pokazali, da je imel Bandpass razmeroma dobre velikosti in dober padec na dnu, vendar je bil padec še vedno močno odvisen od glasnosti in je moral kompromitirati, kar je nekoliko zmanjšalo polje na 65 l. Izračune sem izvajal v treh programih hkrati, da bi preveril natančnost tega, kar sem sestavil. Rezultati so praktično dosledni. Uporabil sem WinISD 0,44, WinISD Pro Aplha in JBL SpeakerShop ali BassBox (poiščite 10 razlik). Najbolj mi je bil všeč prvi program, drugi je bil grozljiv (zaradi tega je bil Alpha), vendar je v nekaterih pogledih koristen, tretji je le potrdil moje izračune (ima zelo neprijeten vmesnik - slabo je spreminjati parametre med letenjem, izbirati vrednosti za velikost kamer in fazni pretvorniki in po vsakem zagonu morate preiti na metrični sistem). Torej, kaj se je zgodilo - pogledamo grafe (datoteke datotek projekta bo možno prevzeti pozneje).

Ta članek se bo osredotočil na nizkotonec, ki temelji na dobro znanem in razširjenem zvočniku 75HD.

Dinamična glava

Torej, skoraj za nič nisem dobil dinamične glave 75GDN, čeprav ne v zelo dobrem stanju in v slabem videzu, ves zvočnik je padel v prahu, pokrovček za prah je bil izrezan iz kartona in niti ne zelo gladko.

Imel sem izkušnje s popravilom zvočnikov, zato ga enostavno nisem mogel pustiti v tem stanju, odločil sem se za majhno nadgradnjo.
  Torej, ločil sem zvočnika. Ne bom slikal vseh podrobnosti tega postopka, to se naredi s topilom, improviziranim orodjem, kot so izvijač, pinceta in ravne roke.

V zvočniški košarici so za boljše hlajenje tuljave izdelali 8 lukenj s premerom 8 mm. Nato smo košarico brušili, mesta, kjer je centrirna podložka lepljena in vzmetenje zatesnili z električnim trakom in pobarvali. Na voljo so bile tudi pozlačene spone.

Difuzor zvočnika je bil očiščen ostankov prahu in lepila, brušen in lepljen je bil nov, raven zaščitni pokrovček (izrezan iz kartona). Po tem je bila glava spet sestavljena. Difuzor zvočnika je bil prevlečen s plastjo PVA lepila in tudi pobarvan. Okrasna nalepka na pokrovčku je bila narejena iz barvnega lepilnega filma.

Ko je zvočnik končan, lahko prevzamete izdelavo škatle.

Ohišje nizkotonskega zvočnika

Kovček je izdelan iz pohištva laminirane iverne plošče debeline 16 mm. V notranjosti sta dva ojačevalnika. Stranske stene so pritrjene, da izboljšajo videz in enostavnost vlečenja nizkotonskega zvočnika. Sprednja stena je odebela, 32 mm debela, lepljena iz dveh ivernih plošč. Prav tako je bila pred njo narejena luknja, kjer se nahaja indikatorska plošča, narejena je tudi vdolbina za pristanek glave. Stene ohišja so med seboj povezane z vijaki in zlepljene s PVA lepilom, tudi po celotnem obodu notranjosti je 20x20mm žarek. V stranski steni, kjer se nahaja ojačevalnik, je narejen dodaten poseben predel. Neto prostornina približno 40l.

Znotraj nizkotonskega zvočnika je lepljen s penasto gumo debeline 10 mm, srednje gostote. Fazni pretvornik je najbolje nastavljen na uho, saj se lahko parametri TC zvočnikov razlikujejo. Njegov notranji premer je 70 mm, dolžina vrat pa se lahko spreminja od 18 do 25 cm, z nastavitvijo na frekvenco 30-40 Hz.

Načeloma je škatla izšla precej močna in gluha, čeprav je morda vredno narediti nekoliko debelejše stranske stene, na primer 18 mm.
  Pod na vrhu je pokrit s črno preprogo.

Elektronika

Elektronsko polnjenje nizkotonskega zvočnika je skoraj natančna kopija ojačevalnika iz mojega članka "Monoblock avtomobilski ojačevalnik". Edino, kar je bilo tukaj spremenjeno, so tiskana vezja ojačevalnika in pretvornika moči in predstavljen je indikator izhodne moči.

Ojačevalnik moči

Spodaj je prikazano vezje ojačevalnika.

O delovanju tokokroga lahko preberete v članku "Monoblock avtomobilski ojačevalnik" ali neposredno v članku avtorja vezja v reviji Radio. Edino, kar se je spremenilo, je vezje. Ojačevalnik za nastavitev ne potrebuje, vse deluje od prvega začetka.

Pretvornik napetosti in stabilizator

Tudi vezje pretvornika napetosti in stabilizatorja je ostalo nespremenjeno. Edino, kar se je spremenilo, so tiskana vezja in dodan je še en 15V regulator napetosti, ki napaja indikator izhodne moči. Pretvornik in stabilizator sta nameščena na dveh ploščah velikosti 160x85mm oziroma 45x50mm.

Tudi v delovanju vezja se ne bom poglabljal, vendar bom iz izkušenj prejšnjega članka še enkrat povedal o navijanju transformatorja, saj se je zaradi pomanjkanja fotografije pojavilo veliko vprašanj. Transformator je navit na feritnem obroču, ki meri 40x25x11. Najprej so vsi ostri robovi obroča zaokroženi z datoteko in oviti s krpnim trakom.

Primarno navijanje je navito s 5 žicami 0,8-0,9 mm žice in vsebuje 2x6 obratov. Najprej je navita prva polovica navijanja, enakomerno je razdeljena po celotnem obroču.

Nato drugi.

Na koncih so žile zvite in izhajajo 4 vodi. Te zaključke upognemo pod luknje v plošči in zavijemo primarno navijanje z istim električnim trakom.

Zdaj lahko prevzamete sekundarno navijanje, v moji različici je navita z 1,5 mm žico in vsebuje 2x16 obratov, navitih enako kot primarno navijanje. Kot rezultat dobimo še 4 zaključke sekundarnega navijanja.

Pod desko se upognemo in zavijemo z električnim trakom. Transformator je pripravljen, zaključke odstranimo in spajkamo na tiskano vezje.

Prav tako je mogoče v vezje vnesti izhodne dušilke na vsaki napajalni ročici, natakniti jih je mogoče na feritne palice 2 cm visoke in premera 8 mm ter vsebovati 6-8 obratov žice 1,2-1,8 mm. Vhodna dušilka je navita na feritnem obroču iz računalniškega napajalnika z dvema 1 mm žicama in vsebuje 10 obratov, enakomerno razporejenih na obroču.

Sestavljena stabilizacijska plošča ima naslednjo obliko:

Blok filtra

Vseeno sem shemo filtrov preveril 100-krat:

Indikator moči

Indikator izhodne moči je na čipu LM3915 sestavljen na naslednji način.

S1 preklopi način delovanja indikatorja, ko je kontakt zaprt, način "stolpec", ko je odprt - način "val". Trimerski upor R5 lahko nastavi želeno raven indikatorja. Svetleče diode se načeloma lahko uporabljajo katere koli.

Gradnja in montaža

Ker za elektroniko ni bilo toliko prostora, da bi jo bilo 'tako' potisniti 'tja, sem moral filozofirati. Posledično so vse plošče, priključki in krmilni gumbi nameščeni na ploščo MDF debeline 8 mm. Na zunanji strani se prikažejo terminali radiatorja, napajanja in REM, vhodne vtičnice in regulatorji blokov filtra. Zunaj je ta plošča skupaj z radiatorjem pobarvana črno. V notranjosti, na mestu namestitve tranzistorjev, je bila v plošči narejena pravokotna luknja. Skozi to luknjo je bila prerezana plošča duralumin, da je "sestavila" radiator na želeno raven in priročno je bilo namestiti tranzistorje. Ta plošča je privita na radiator z dvema vijakoma, med ploščo in radiatorjem je naravno plast termoplastike. Vijaki so posebej avtentični, saj kasneje na njih sedi plošča duralumin, ki pritiska vse tranzistorje na radiator. (Na fotografiji prva različica ojačevalnika, en TDA7294 brez tranzistorjev. Vezje se ni pokazalo, ker je bil kasneje implementiran še en ojačevalnik)

Konverterska plošča je pritrjena na plastiko MDF s pomočjo vogalov duralumin, dva majhna sta neposredno privita na ploščo in ploščo, dva velika pa se odstranita s plošče in s pomočjo 2 naramnic iz bakrene žice ne dovolita, da se plošča niha.

Za ploščo ojačevalnika moči, ki podpira en del, je narejen plastični vogal, vendar ga podpirajo predvsem izhodni tranzistorji in mikrovezjaki, ki jih duralumin plošča močno pritisne na radiator. Med radiatorjem, mikrovezjem in vsemi izhodnimi tranzistorji mora biti dielektrična plošča, od radiatorja pa so seveda izolirane toplotne maščobe, ohišja tranzistorjev in mikrovezja.

Stabilizacijska plošča je nameščena na dveh plastičnih vogalih, filtrska plošča pa se drži z duralumin plastiko, na katero so priviti trije regulatorji.

Žice od napajalnih sponk do plošče PN so čim bolj debele, vsaj 4-6 kvadratnih metrov. Za priključitev indikatorske plošče in indikatorjev nizkotonskega zvočnika se uporablja 8-polni konektor. Za udobje lahko vstavite tudi 2-polni konektor za priključitev dinamične glave.

Plošča indikatorja izhodne moči in indikatorji moči, pritrjeni na določenem mestu, luknje za žice po namestitvi so zapečatene s plastelinom. Indikatorji so pokriti s temno stekleno ploščo.

Končni rezultat

Končni rezultat je bil takrat zadovoljen. Nizkotonski zvočnik je igral zelo mehak, prijeten in globok BAS in je lahko ustvaril dober zvočni pritisk za 10 tekem. Vendar se dolgo ni poskušal igrati z mano, saj je bilo po nakupu avtomobila načrtovano zgraditi še en sistem z drugačnim nizkotonskim zvočnikom. Ta nizkotonec je bil prodan in danes ugaja novemu lastniku.

Mnogi se bodo spraševali, zakaj je bila potrebna vsa ta sranje, pravijo, da igra slabo, bla bla bla. Tu je vse preprosto, spraševali smo se, kaj bo od tega, in še enkrat iztegnjenih rok ne bi škodilo. Mogoče je bilo kupiti že pripravljeno različico, a tisto, kar je sam naredil, prinaša veliko več užitka.

Tema bo vsebovala približno 58 fotografij, misli in komentarjev, zakaj so se nekje oddaljili od avtorjeve ideje.

Na prvi fotografiji pravzaprav prve misli o tem, kaj bi bilo koristno.

Gradiva, ker živim v Norilsku, nisem uspela najti nekaj vrednega, morala sem razrezati razstavljeno šolsko omaro….

Sprva je bila glavna luknja za zvočnik narejena po naravni poti.

Tako je, kako je nameščen

Podporna struktura, palice za ohranjanje stabilnosti zvočnika ...

Spodnji del telesa, seveda, povsod palice, zaradi gostote so bili vsi sklepi / sklepi mazani s tesnilno maso. In potem bo nenadoma začelo :-))

Govornik se je podobno umiril.

Luknje za basovske reflekse 110 in 75. Prva je bila takoj jasna, šlo je za plastično cev, avtor je nakazal, da jih je mogoče najti 75, v našem mestu pa jih očitno ni bilo. Postopek ustvarjanja se je ustavil, začeli so razmišljati in meriti nekaj primernega

In voila, pločevinka čipsa + Coca-Cola (zdravstveni udarec v imenu zadeve, kako lahko čips brez Coca) reši težavo ...

Ker je bil kozarec kratek, so ga sklenili sestaviti, mrežico, epoksi lepilo, vse, kot mora. Glina je vzela staro utrjevanje, ki se suši 24 ur.

Tukaj poteka postopek izlivanja, zabeležene so bile tudi 110-milimetrske faze, čeprav se je držalo, o zanesljivosti je dvomil. Posušil se je in postal lep.

Predinstalacija, montaža, poglejte, kje krivo rezano ... ..

Ker sem si res želel pogledati, kako se izkaže .. nadaljeval, kar se je začelo.

Nadaljujemo z montažo, to smo temeljito storili in se trudili, da levičarji ne bi kipali ....

Če pogledamo z druge strani, je bila pena prilepljena na lepilo za stropne ploščice, zdi se, da se ni odlepila ....

Hitro dokončan dizajn, povezan z Microlab H500d, povezan z zamenjavo običajnega nizkotonskega zvočnika, preizkus, predvajanje, zadovoljen. Še naprej pijemo kavo….

Zavrtimo držala za filter, seveda od tam, kjer je bil odstranjen, je že jasno.

Pojasnil bom, da teoretično, če oddajate zvok iz sprejemnika, potem že obstaja kanal za nizkotonskega zvočnika in filter ni potreben. Toda za vsak slučaj, ko so ga nastavili, se bo v prihodnosti izklopil.

Zdaj lepite trak, za kaj? Bistvo ideje je preprosto, šive na zadnji strani, ki jih bomo odvili s tesnilno maso, zasukamo in dobimo tesnost. Papir, tako da si resnično zapomni svoje mesto in se zlahka odlepi. Kaj se je na koncu zgodilo.

Na tej sliki je glavna možnost povezave. Sub gre kot pasiven. Misli o ojačevalniku….

Drugi dan montaže. O tem, da so vse poskušali spraviti v kup, so se pojavili novi elementi ... Najbolj pa je, da razpoložljivost tablic ugaja, ker se je vse dogajalo v navadnem dvosobnem stanovanju ....

Kabel za nizkotonec, v prihodnosti bo še debelejši, zakaj? In celo xs, ampak zdi se, da je od tega slabše ....

Rešetke za fazne pretvornike, glede na delo v IT-dejavnostih, je seveda prva stvar, ki si jo je zapomnil po velikosti ....
   Ena mreža je originalna, druga pa odrezana.

Pojdimo, narišemo vogale, odstranimo šive, izkaže se, da deske niso bile izrezane tako gladko ... .. ali pa je morda občasno vodila omara ....

Barvamo plastiko, ne verjameš kaj, barve za čevlje ... .. prekleta lenoba in noč na ulici (čeprav imamo poleti dan polar, trgovine pa so že zaprte), ampak sem si ga res želela nabrati ....

Studs, iz prvotnih velikosti so vrgli nekaj cm dolžine. Proizvedeno v Norilsk Copper Plant, stari prijatelj, cena 1. 100r.
   Izkušnje so pokazale kakovost izdelka, vse 1 v 1.

Osamljen lasnik….

Začnemo brusiti, zdaj obžalujem, kaj so storili z roko, a časa ni bilo in stroj bi bil v 5-6 dneh razrezan ... ..
   Viden je tudi sam postopek sušenja ...

Ob luščenju zadnjega pokrova lahek udarec ni deloval, posledično so ga razrezali.

In zdaj je trak šel.
   Tu vas prosim, da upoštevate, fantje, ne jemljite poceni kitajskega filma, poskusite najti nemškega, ločite ga preprosto po gostoti in kakovosti, res je veliko boljši in traja dlje. In ker v času gradnje v trgovinah, kot se je izkazalo, ni bilo tega, sem ga moral kipiti.

Noge zvijemo ... ... saj so zaradi njih naredili luknje v tleh ...

Potem ko niso spali celo noč, ampak so delali ta čudež, so se pojavili prvi jambi.
   1. Iskriva blokada zadnje stene zaradi enakomernosti lepljenja (poimenovali so jo originalni les \u003d)
   2. Ni jasno, kako, a napačno je naredil luknjo.
   3. Strašno prilepljeno dno z besedno zvezo "in kdo bo gledal?"

Testni pogled.

Pogled s tacami in nogavicami ... .. Mimogrede, izbrane stene na prejšnji fotografiji so na koncu videti zelo kul

No, to je čudež na testnem mestu, zdaj seveda stoji v kotu in je seznanjen z Monitor Audio Silver RX6 zvočniki

Kot se spomnite, je nizkotonec pasiven, po nekaj mesecih sta iz glavnega kompleta prispela ojačevalnik razreda AB razreda AB in napajalnik. Skulpturajte radiator ..

Se spomnite blokade zadnjega pokrova?
   Detektivska preproga ...
   Plastika na nogah, da ne bi grizla betona

Tu je zasnova ojačevalnika.

Napolnite konektorje in držala.

Mimogrede, ojačevalnik visi na nosilec iz stikala AteleSink, ali karkoli že so ....

Tu je zadnji pogled, pravzaprav končna različica. Ko so prilepili priključek na pod, je bilo lepilo, ki je pojedlo film ...

Na splošno je to konec. Kar želim opozoriti.

Ojačevalnik je bil izbran neuspešno, res se je vedno prižgal, tudi če je bilo zemljišče, sem moral narediti "padajoči filter, ki temelji na transformatorju" zdaj na vrsti do nizkotonskega zvočnika, ta groza tehnologije stoji, in zahvaljujoč njej ni ozadja.

Sprva sem moral vzeti zvočnik s trdno gumijasto vzmetenjem, imel je trd bas, res me je udaril v glavo in se samo vmešaval, trgoval sem ga za 8 ohmov z mehkim vzmetenjem, dva razloga sta bila, prvo mehko vzmetenje je bistveno izboljšalo bas, in da ojačevalnik deluje mostni način je potreboval le 8 ohmov.

Nejasno ostaja, da se pri skrajni glasnosti (ki jo je resnično nemogoče poslušati, ker kabinet in kozarci razpokajo) zvok pobere in preprosto izgine, a ker ne poslušam tako močno, se s tem nisem trudil. Kasneje je na podlagi govornika bolj skromno nastal mlajši brat sub.

Nizkotonec na 75GDN-1-4

Članek, vzet s spletnega mesta pavel.artmech.comAvtor članka: Novik P.E.

Uvod

Nizkotonski zvočnik je nizkofrekvenčni zvočnik, ki reproducira najnižjo nizko frekvenco, ki ni vključena v frekvenčni razpon širokopasovnih zvočnikov, ki delajo z njim.

Razlog za pisanje članka je bilo dokaj majhno število podrobnih člankov na internetu o končnih modelih. Zato sem se odločil za svoj prispevek. Večina člankov je iz neznanega razloga povezana z avtomobilskimi podplati - preprosto je neverjetno, koliko ljudi imamo, ki smo pripravljeni dati dno prtljažnika, da bi se vozili z ropotuljico in ritmično skakali :). Poleg tega hrup pri hitrosti še vedno ne bo užival v zvoku. Moje mnenje je, da morate v avtu samo kupiti dobro akustiko, to je običajno dovolj. Toda doma lahko v mirnem kozarcu poslušate glasbo in si ogledate film s prostorskim zvokom. Članek je bil zasnovan kot kratek povzetek teorije z njenim odsevom v praksi, zato sem poskušal orisati teorijo iz drugih člankov - da si je ne izmišljujem sam.

Kaj me je navdihnilo, da sem kiparil takšno strukturo? Do tega je privedla cela vrsta dogodkov. Prihaja generacija DVD-jev, vsi okoli so zaskrbljeni zaradi nakupa predvajalnikov in diskov (saj so začeli stajati 4-6 dolarjev). Že težko sem se izognil, in dolgoletne sanje o prenosu družinskega arhiva iz video kamere v digitalno so me preganjale. Sedel sem na internetu in preučeval članke o DVD-ju, od opreme do ustvarjanja lastnih diskov, saj sem že znal digitalizirati in obdelovati video. Odločeno je bilo, da počakamo do poletja, ko bodo pisci DVD-jev nekoliko cenejši in kupili vso to novonastalo opremo. Za začetek je bilo odločeno, da vse zberete sami, da bi čim manj storili. Prva stvar, ki sem jo kupil, je bil predvajalnik DVD, ki je bil kupljen na podlagi testiranja moje knjižnice DVD na gospodinjskem predvajalniku. Še več, do poletja nisem zdržal :) Izbral sem ga glede na ceno in lastnosti, pa tudi na dejstvo, da nimam sprejemnika in ga verjetno ne bom imel v bližnji prihodnosti, zato bi moral imeti dekoder in izhod na 6 kanalov hkrati. Kot rezultat tega je bil kupljen BBK-919PS (takrat je bil še vedno s pogonom Panasonic). Par zvočnikov S-30, ki sem jih povezal z računalnikom prek domačega računalniškega ojačevalca, tako da sem jih uporabljal na sprednjih straneh. Zadaj ni bilo nič, kupil sem za nominalno pristojbino 15AS-315 (majhni plastični zvočniki, vendar v srednjem in visokem območju zvenijo zelo neumnosti) in ojačevalnik Vega-120. Odločil sem se, da centralni kanal povežem s televizorjem, saj ga je mogoče ločeno nadzorovati od daljinskega upravljalnika, zvok tam pa je dovolj za predvajanje glasu. In če imate 29 "televizor, lahko to storite brez osrednjega zvočnika, saj je tam praviloma zvok zelo spodoben. Nato sem seveda začel testirati vse kanale v filmih, saj sem imel samo stereo ojačevalnik. In izkazalo se je da je na drugih kanalih veliko zvoka, ki ga v sprednjih zvočnikih ni :), v podmeniju pa se slišijo zvoki, ki niso na nobenem od kanalov. Po internetu preberite priporočila najboljših nizkotonskih zvočnikov in priporočila prijateljev, ki uporabljajo hišo. kinematografe, očitno sem se prižgal. In potem me je prijatelj zbudil To sem naredil sam, zdrsnil nekaj člankov o 75GDN in priporočil, da grem na trg, si oglejte zvočnik. Po večjih mukah in premislekih o trgu sem kupil 75GDN-1-4 za 23 dolarjev, kot najcenejši in najbolj opisan v internetu, čeprav sem izgledal drugače , vključno z JBL od $ 80 do $ 250 :) Moram reči, da sem prvo, kar sem storila pred nakupom, preučil cene.Najprimernejša cena za nakup je bila Sven-Audio, vendar še vedno draga in kakovost zvoka je dvomljiva. Torej, najpreprostejši sub se je izkazal za 180 dolarjev, običajni sub pa bo stal približno 300-350 dolarjev. Zapisani so bili vsi stroški za izdelavo nizkotonskega zvočnika, tako da sem izračunal stroške zasnove :), ampak najprej vse stvari

Teorija in meritve parametrov zvočnika.

Če želite izračunati stolpec, morate poznati vsaj osnovne parametre zvočnikov. Ti parametri so na internetu, vendar je težava v tem, da je vse kot eno, podajte neverodostojne parametre   za 75GDN-1-4 (za druge ne vem). Na enem od mest, ki sem jih našel skeniran potni list pri tem zvočniku bolj verjamem tem parametrom. Verjetno so razlogi za to, eden od njih je, da je takšne glave proizvajalo cel kup tovarn in precej dolgo sovjetska industrija, tako da so se sčasoma parametri lahko spreminjali. A dejstvo je, da so se spremenili, kot se je izkazalo 2-krat! In s parametri iz imenikov se je pri izračunu v programu izkazalo, da je prostornina škatle 5 litrov, kar me je opozorilo. Mimogrede, v skoraj vseh člankih, ki sem jih prebral, so bila priporočila za merjenje VAŠIH dinamičnih parametrov. Odločitev o sprejemanju parametrov njihove dinamike je bila sprejeta po enem tednu prepirov s programi za izračun nizkotonskega zvočnika (kljub strašni lenobi, da to storijo), v katerih se je izkazalo, da ti parametri močno vplivajo na velikosti polja in na frekvenčni odziv. Da bi razumeli, kateri parametri so potrebni in s čim se prehranjujejo, ter kako jih dobiti, ne da bi imeli pri roki smiselne merilne instrumente, bo to poglavje obravnavano. Na kratko bom napisal, kdor hoče - lahko podrobneje prebere v priloženi literaturi, iz katere je bilo gradivo zbrano.

Morda se zdi čudno, toda za zvočnika so značilni predvsem trije parametri, ki jih predlagata Till in Small:

Fs   - To je resonančna frekvenca zvočnika brez zvočne zasnove. Merimo ga na ta način - zvočnik je v zraku obešen na največji možni razdalji od okoliških predmetov, tako da je zdaj njegova resonanca odvisna le od lastnih lastnosti - mase gibajočega se sistema in togosti vzmetenja.

Qts   - razmerje prenosne funkcije zvočnika na frekvenci Fs do prenosne funkcije pri frekvencah, kjer je amplitudno-frekvenčna značilnost (AFC) zvočnika vodoravna, tj. pri frekvencah nad Fs. Z drugimi besedami, Qts - označuje učinkovitost zvočnika na resonančni frekvenci.

Vas   - prostornina zraka, ki ima prožnost (povratna elastičnost), je enaka gibljivemu sistemu zvočnika. Ko je zvočnik nameščen v zaprto omarico (W), se prilagodljivost zraka znotraj škatle doda prožnost gibljivega sistema zvočnika in njegove resonančne frekvence. Obstaja naslednji vzorec: ko se zvočnik položi v škatlo z glasnostjo Vas, se njegova resonančna frekvenca Fs in Q faktor Qts povečata za 1,4-krat.

Merjenje teh parametrov na prvi pogled na zasnovo je precej hemo roj, a ko to storite enkrat - vsi dvomi izginejo - se vse izkaže za preprosto.

Najprej morate pripraviti:

Vzemite pisalo in papir

Zaženemo generatorski program, glasnost vstavimo na računalnik (v nasprotnem primeru dobimo nekakšen presečni sinusni val), ostalo pa poravnamo z ojačevalnikom.

Voltmeter priključimo na točki A in C (tj. Na izhod ojačevalnika) in nastavimo napetost na 10-20 V s frekvenco 500-1000 Hz, pri čemer prilagodimo glasnost na ojačevalniku.

Voltmeter priključimo na točki B in C (to je na zvočnik).

Generator postavimo na ~ 5 Hz in odpeljemo ZVOČNIK stran od vseh predmetov in sten (po potrebi jih lahko obešamo). Praksa je pokazala, da daleč stran od predmetov in na tleh ležeči zvočnik daje različne znake, vendar nepomembne, vendar bo vplival na čistost eksperimenta.

Spreminjamo frekvenco generatorja, gledamo odčitke voltmetra - zanima nas največja in najmanjša napetost. Približno blizu resonančne frekvence napetost močno naraste in nato močno pade. Pri največji napetosti gledamo na frekvenco - to je Fs.

Tako že imamo Fs. Če spremenimo frekvenco navzgor glede na Fs, najdemo frekvence, pri katerih so odčitki voltmetra konstantni in bistveno manjši od nas (z nadaljnjim porastom frekvence se napetost začne znova povečevati). To vrednost zapišemo, hm. Bolje je, da postopek ponovite z zmanjšanjem pogostosti. Iz teh zapisov dobimo približno naslednji graf:

Kjer je Fs resonančna frekvenca, Us pa napetost, ki ji ustreza. Hm - najmanjša napetost, se U12 izračuna v Excelu po vnosu podatkov v celice. Spet zvijamo frekvenco in iščemo, ko odčitki voltmetra sovpadajo z vrednostjo U12, spomnimo se frekvence. Obstajata dve taki vrednosti, kot je razvidno iz grafa. To bosta F1 in F2. Vnesemo jih v Excel. To je to - poglejte vrednost Qts. Naredila sem dva načina izračuna, da sem preverila pravilnost tega, kar sem izračunala :), zato so se odčitki zbližali, majhna razlika pa je posledica napake izračuna. Vas ne morete prešteti, vendar vzemite iz referenčnih podatkov, videti je resnica in ta parameter ne vpliva močno na izračun polja. Poleg tega boste za svoj izračun morali zgraditi škatlo iz vezanega lesa, ki je dovolj togo in tesno, nato pa ponovite meritve. Če imate še vedno željo izračunati Vas - preberite dalje izvorno besedilo   kako to storiti Zastavil sem si cilj, da bom ustvaril nekaj takega, kot je povzetek tistih gradiv, ki sem jih prebral, da bi zavrgel nepotrebno, in za poglobljeno preučevanje vprašanja - vse na koncu gradiva dam vse povezave. Tako smo odstranili parametre zvočnika. Za model 75GDN-1-4 se je zgodilo naslednje:

Najpomembnejši parameter je Qts. Kako ti je všeč? Dvakrat! Moram reči, da sem na zvočnike prenesel približno ducat referenčnih zvezkov, v njih so nihali drugi parametri, vendar je bil ta presenetljivo stabilen. Zato zaupajte ljudem po tem ...

Najpogostejše vrste zvočne zasnove so le tri:

ZÂ   Takoj sem zavrnil - zakaj potrebujem stolpec z nizko učinkovitostjo? Zvočnik tako ali tako ni najzmogljivejši - 50 W nazivno, največ 75 W. Poleg tega se znotraj stebra ustvari močan pritisk, ki zahteva posebno tesnost. In parameter Fs / Qts ni primeren za moj zvočnik. Res je, WL je najmanjša škatla od vseh - kar je včasih lahko pomembno. FI   Nisem hotela iz treh razlogov: 1) narediti moraš super gladko luknjo in jo nato z nečim zapreti, sicer bo moj otrok takoj obsodil zvočnik. 2) Moram postaviti filter za rezanje frekvenc nad 200Hz, sicer 75GDN ne zveni več. 3) normalen padec na dnu je bil dosežen z divjimi škatlami velikosti 120-150l (še ena omara v stanovanju), žena bi me brcala s tem nizkotonskim zvočnikom :) VEČ! Fs / Qts \u003d 74, tj. zvočnik je najprimernejši za FI in hkrati daje kul dno, samo VELIKOST 8 (. Tu je treba opozoriti, da so za enojne pasovne pasu primerni skoraj enaki zvočniki kot za basovske reflekse). Bandpass   Pristopil sem in mi je bil najbolj všeč. Filtra ni treba storiti - sam primer filtrira. Zvočnik v notranjosti je skrit - ne boste ga preluknjali In izračuni v programih so pokazali najboljše rezultate ob ustrezni velikosti ...

Izračun in zasnova škatle.

Izračuni so pokazali, da je imel Bandpass razmeroma dobre velikosti in dober padec na dnu, vendar je bil padec še vedno močno odvisen od glasnosti in je moral kompromitirati, kar je nekoliko zmanjšalo polje na 65 l. Izračune sem izvajal v treh programih hkrati, da bi preveril natančnost tega, kar sem sestavil. Rezultati so praktično dosledni. Včasih sem WinISD 0,44, WinISD Pro Aplha   in prenesite JBL SpeakerShop   ali prenesi bassbox (poiščite 10 imenovanih razlik). Najbolj mi je bil všeč prvi program, drugi je bil grozljiv (zaradi tega je bil Alpha), vendar je bil v nekaterih pogledih uporaben, tretji je le potrdil moje izračune (ima zelo neudoben vmesnik - slabo je spreminjati parametre med letenjem, izbirati vrednosti za velikost kamer in fazni pretvorniki in po vsakem zagonu morate preiti na metrični sistem). Torej, kaj se je zgodilo - pogledamo grafe (datoteke projektnih datotek bo možno prevzeti pozneje):

Tu lahko vidite v primerjavi BP in FI. Z enakimi količinami FI je škatla bistveno slabša od Bandpass-a. In z velikimi, nasprotno. Če želite imeti doma novo omaro, si natančneje oglejte FI. O grbi na sredini glej spodaj. In skoraj enako v JBL SS:

Tu ima FI nekoliko manjšo prostornino, vendar je kljub temu 2-krat večji od danega PSU-ja. Za BP je glasnost tudi kritična, saj jo lahko naredimo veliko, s čimer zmanjšamo okvaro na sredini in izboljšamo padec na dnu.

Izračun se zmanjša na izbiro premika kamer in frekvenc, na katere so uglašene, ter na frekvenčni odziv. Mislim, da vas drugi trije grafi ne bodo motili :).

Neuspeh na sredini ni bilo mogoče odpraviti na noben način - tak zvočnik :). Nisem hotel povečati glasnosti, moral sem se vgraditi v sobo, mimogrede je škatla precej velika. Mislim pa, da je takšno napako mogoče zanemariti - ker je okvara 3DB zelo majhna (samo graf je raztegnjen po višini), in glede na neenakomerno frekvenčno odzivnost zvočnika na 10 dB, lahko preprosto pozabite nanj. Poleg tega je to še vedno idealiziran frekvenčni odziv, v življenju je vse veliko bolj zapleteno in zmedeno :) Lahko narediš neuspeh manj, če zožiš frekvenco, vendar sem želel doseči frekvenčni odziv 200 Hz, kar pa ni bilo povsem mogoče, a zagotovo sem prišel do 150 Hz :). Takoj bom opazil, da je sredina še vedno slišna v podboju skozi debelo luknjo, tako da aktivni filter ne bo poškodoval, kar sem kasneje izvedel v ojačevalniku.

Izračun faznih pretvornikov se spušča do nastavitve notranjega premera cevi v metrih in preverjanja zelene vrednosti "Vent mach", ko postane rdeča - slabo je - preveč je pretoka zraka, torej ni več subwoofer, ampak glasbeni instrument tipa "pipe". Takoj morate pogledati dolžino bas refleksa, tako da se na splošno prilega v škatlo in po možnosti na koncu do sredine. Dolgo časa nisem mogel odpisati velikosti, ker je s povečanjem premera za normalen pretok zraka dolga faza takoj postala neizmerjena. Dolžina je odvisna od premera in frekvence nastavitve faz - zato se lahko igrate tudi s frekvenco. S tem se bo frekvenčni odziv spremenil, to ne pozabite.

Sprva je bil narejen podvod z enakimi cevmi, dober v zgornjem, le da program pokaže manjši zračni upor, toda po sestavljanju ojačevalnika na 100 W in poslušanju se je izkazalo - po ~ 50 W se je učinek izpuha zraka (pops) začel ravno v zgornjem predelku (najmanjši pa ) Vse sem moral razstaviti in izrezati veliko luknjo pod 105 mm debelo cevjo v notranjosti, ki se skoraj od konca do konca prilega višini kamere - 2 cm levo. Če menite, da morate še vedno vstaviti zvočni absorber, je to zelo majhen rob. Uporabil sem plastične kanalizacijske cevi. Tu opažam, da je 70 mm cevi, vendar niso tako gredi kot 50 mm in 105 mm. S povečanjem zgornje faze je spodnja takoj začela bolje delovati. Ne priporočam namestitve 50 mm - za takega norca je zelo majhen. Rezultat tega je, da so pri podu dimenzije elementov najpomembnejše :).

Spodaj v oknih so vsi parametri zvočnika, vendar lahko vse to posnamete noter projektne datoteke   za oba programa:   za winisd   in za JBL SpeakerShop.

No, volumni so določeni, čas je za izračun škatle in oblikovanje. Ker se ukvarjam s 3D modeliranjem po svoji dolžnosti, sem naredil prav to - vzel sem program SolidWorks in tam ustvaril 3D model. Če ste opazili - pri oblikovanju spletne strani je vključena tudi 3D grafika :) Program je sam izračunal glasnost zame. Težko je to storiti sam, saj vsi povezovalni drogovi v konstrukciji pojedo spodobno količino, strukturo pa je bilo treba izumiti in spremeniti na poti. Druga težava je bila material in njegova debelina, program pa nam je takoj omogočil ogled dimenzij vsakega elementa, pri čemer smo natančno upoštevali debelino pločevine in medsebojno povezovanje, tj. Samodejno sem prejel velikosti vsakega elementa.

Ločeno o materialu. No, o MDF sploh nisem razmišljal, čeprav je seveda najboljša možnost. Naloga je bila najti iverne plošče 20-22mmi, vendar se je izkazalo, da je skoraj nemogoče. Najpogostejša iverna plošča je polimerni sloj 16 mm ali 18 mm. 16 mm je majhno, laminirano na obeh straneh pa je verjetno slabo za zvok, poleg tega pa se izkaže za drago. Nato sem spoznal, kako sem to naredil prav, ne da bi kupil laminirano iverno ploščo. Ja, in običajnih 18 mm približno 1,5 tedna ni bilo mogoče najti. Tisti, ki so bili v trgovinah - doma je nemogoče priti, saj je rjuha zelo velika. Sem že poklical vse pisarne in se sprehodil po vseh trgih. Živci so se začeli vrteti - skoraj obžaloval sem, da sem stopil v stik s nizkotonskim zvočnikom, saj je bilo vse, razen materiala za škatlo, že kupljeno. Začel sem razmišljati o tem, kako lepiti 16 mm iverno ploščo in 4 mm vezane plošče, vendar je nisem želel trmasto lepiti - za to potrebujemo posebno lepilo in močno stiskalnico. In potem je poklical prijatelja in ga prosil, naj mu pomaga prinesti cement. Medtem ko smo po celotni industrijski coni tekali okrog cementa in njegovih lastnikov, smo po naključju naleteli na pisarno za prodajo in žaganje zelo razvpite laminirane poljske iverne plošče. Kot tesnila na policah so imeli 22 mm liste iverne plošče. A lastnika ni bilo in moral sem počakati ... Še enkrat iskati lastnike cementa in jih ne najti :) Spet smo se vrnili k iverni plošči. Lastnik ni dal 22 mm, razložil je, da se je težko izvlekel, in so se že upognili (skratka, bilo je preveč leno, da bi se izvlekli) in mi je ponudil 28 mm. To sem pomislil hladno in odklonil pogled na te debele rjuhe. In potem mi je ponudil 18 mm, preprosto polirano iverno ploščo - izkazalo se je, da se uporablja kot transportni listi za laminirane (zgoraj in spodaj). Torej, vse dobro, skupaj z rezom žage na uvoznem stroju, me je stalo 5 dolarjev (rez 0,3 evra / m). Torej tega ne morete sami rezati v življenju - enakomerno, velikosti. Naredite sklepe ...

Ja, o čem govorim? O ja - glede škatle. Poglejmo, kaj se je zgodilo:

Kot ste morda uganili, gre za 3D model. Dolžina faznih pretvornikov je vidna na zgornjih posnetkih zaslona programa in je višina 19 cm in nižja 25 cm, notranji premer je 105 mm in 70 mm. V zadnji steni za ploščo vtičnice je luknja. Noge so bile izdelane v tovarni jeklenih konic in utrjene. Velikost sem izbrala po svojem okusu. V najdenih člankih so ljudje naredili konice 2-krat več, podhoda pa nisem želel postaviti zelo visoko, da trni niso bili vidni, ker zasnova ni tako nizka. Na voljo so 4 trni, preizkusil sem na 3 stojala - grozno nestabilen dizajn. To v stolpcih lahko opustite s tremi, ker niso globoke in je njihovo težišče spredaj. Konice je s podložko prilagodil po višini, potreboval je le enega, nato pa preveril na namerno ravni površini (zadnja stena).

1. faza

2. stopnja

3. stopnja

4. faza

5. stopnja

Zvočnik namestimo na tesnilno maso, pritrdimo s sorniki (velikosti se ne spomnim). Dobro obložimo v krogu - na fotografiji je vidna bela tesnilna masa. Žice za spajkanje. V zadnjo steno sem pritrdil blok s priključki.

6. stopnja

Zdaj je treba vse to prilepiti z zvočnim sprejemnikom. Obstaja veliko materialnih možnosti. Uporabil sem penjeni linolej z izolacijo, nato pa na koncu debel sintetični ozimnik ~ 2,5-4cm, ki je poleg lepljenja zrasel tudi v veliki komori. Linolej mora biti tudi lepljen na zgornjo in zadnjo steno. Lahko se prilepi v več plasteh. Dobra stvar je debela vata, vendar je nisem mogel dobiti.

7. stopnja

Zgornji pokrov in zadnji del položimo na tesnilno maso, brez lepila - potem jih bo morda še treba odstraniti. Privijal sem jih s pohištvenimi kravatami pod notranjim šesterokotnikom - odlična konturacija, pritrdi zelo trdno, glavna stvar je, da ga ne odtrgate, če ga privijete s svedrom, kot sem jaz. Pritrjeno do konca, tukaj morate biti previdni pri iverni plošči - lahko se tudi razgradi. Za estrihe najprej izvrtamo eno luknjo, nato pa jo v velikem svedru v luknji za vijake povečamo. Dve kravati na vrhu pred sprednjo steno, ostalo na zgornjem pokrovu, hrbtna stran pa okoli oboda in v sredini. Kako privlačno lahko vidimo štrleča tesnilna masa, vendar privlačno dobro.