Iepriekš portāls VashTechnik izjauca Saturna elektrisko tējkannu - man tas nepatika. Tomēr man ir cits viedoklis par gludekli. Arī savākti Guangdong; 15 sekundes pēc ieslēgšanas jūs nevarat tai pieskarties. Keramikas zole ir aprīkota ar 19 tvaika izvadiem pa perimetru, un patiešām (atbilst atsauksmju pārliecībām) ir lieliska pret skrāpējumiem. Ko sagaidīt no ierīces, kas maksā 200-300 rubļu? Ir izsmidzināšanas funkcija. Darbība ar tvaiku ir iespējama tikai augstās bāzes temperatūrās. Zemāk ir daudz fotoattēlu, skatieties un apbrīnojiet. Acīmredzama iemesla dēļ mēs nolēmām apsvērt iespēju pašiem salabot gludekli: RuNet tīklā nav vērtīga procesa apraksta. Vispārīgas frāzes, attēli, kas nav īsti skaidri. Šodien plāns ir patstāvīgi salabot gludekļus.

Saturna dzelzs no Ķīnas

Tiek uzskatīts, ka Saturns patronizē sestdienu. Jebkurš uzņēmums iet ļoti slikti, tas izrādās neglīts, neglīts. Saturns izskats veiksmīgi, pašattīrīšanās funkcija nedarbojas labi. Raugoties uz priekšu, teiksim: iekšpusē caurums ved no tvertnes uz sildīšanas kameru, pārklāts ar trīsvirzienu nipeli. Pašattīrīšanās funkcija atbilst augšējai pozīcijai, šķidruma plūsma ir maksimāla. Gandrīz nelietojama. Šeit ir procedūras rokasgrāmata:

Ūdens un tvaiks atteicās plūst ārā no caurumiem, pēc izjaukšanas izrādījās, ka 6 no 19 caurumiem ir viltoti. Neviens cits vārds nenāk prātā. Izgatavots tādā pašā stilā, katla laukums aptver tikai priekšpusi 13. Pielikta zoles foto, var redzēt ko vajag.

Radās uzdevums saprast, kāpēc tieši pašattīrīšanās režīms nedarbojās. Vai tā ir darbības traucējumi? Sāksim izjaukt gludekli!

Saturn ST gludekļa izjaukšana – CC0211

Sāksim ar skrūvi aizmugurējā siena, ko nesedz nekas. Grūtības sāksies tālāk. Daudz zinādami par gludekļu izjaukšanu, viņi uzminēja: nezināmā vietā joprojām ir paslēpti stiprinājumi. Skrūves atrodas zem pogām, ūdens uzpildes vāka un jaudas regulatora. Šajā gadījumā pareizais variants izrādījās pirmais. To mums izdevās noskaidrot, uzlaužot vienu pogu. Fotoattēlā var skaidri redzēt: katrai atslēgai ir zobu pāris, kas izslīd caur korpusa caurumiem, vienlaikus kalpojot kā ierobežotājs. Pietiek izvilkt ar skrūvgriezi aizmugurējo zobu, kad noņem pogu, ja iepriekš nezini... It kā plastmasas atslēgas būtu speciāli veidotas trauslām, ir šķirnes, kas ir elastīgākas. Mēs uzskatām, ka tas bija tīši; cenšoties novērst nekvalificētu iejaukšanos. Rezultātā viena poga (steam boost) kļuvusi nelietojama, līmēsim ar Titanium, lasītājiem būs jāparedz gala situācija.

Aizmugurējā skrūve

Tātad, noņemot abas pogas, mēs atrodam vēl vienu skrūvi, kas ir jāatskrūvē. Grūtības nav beigušās, roktura panelis un aizmugurējā siena ir papildus nostiprināts ar trim tapas (skat. foto) uz snīpi. Mēs nevaram jums pateikt, kā pareizi izjaukt! Visbeidzot, vāks tiek noņemts. Tad viss ir vienkārši:

• Tvertni ar sūkņiem un tvaika regulatoru notur trīs skrūves. Viens priekšgalā, divi astē. Uzmanīgi noņemiet zoles temperatūras regulatoru, izvelkot to. To notur trīs tapas D veida rievā. Lūdzu, ņemiet vērā mazo tērauda kronšteinu, kas nostiprina regulatoru, un klikšķiem pārslēgšanas laikā (skatiet fotoattēlu).
• Tvertne ir savilkta, un tajā pašā laikā tiek atvērts tvaika padeves sūkņa ceļš. Caur un cauri iekļūst metāla caurule dizains, no katla līdz sūkņiem.

Dzelzs tvertne un sūkņi Saturn ST – CC0211

Tvertne, sūkņi tvaika gludeklis Saturn ST – CC0211 Gribēju apskatīties tuvāk. Vispirms apskatiet tvaika vadības gredzenu. Atbildīgs par bronzas stieņa pacelšanas augstumu, kas beidzas ar nipeli. Caur to ūdens nonāk noslēgtajā zoles tvertnē, pārvēršoties tvaikos. Gredzens ir plastmasas, velti. Lietojot to, daļa sāks nolietoties. Līdz ar to tvertne pakāpeniski sāks saindēt ūdeni. Piezīme:

• Nav aizsardzības pret ūdens noplūdi no mezgla (sūknis, nipeļa stienis) roktura aizmugurē, kas ir vērsts pret elektrisko daļu.

Gludeklis ir iezemēts, vads pieskrūvēts pie zoles alumīnija daļas, atliets vienoti ar tvertni. Šeit parādās velmētā iekšpuses spēks sildelements. Savienots ar spailēm, nav aizsargāts no mitruma. Tāpēc, aizmirstot iezemēt gludekli, elektriskajā daļā nokļūs mitrums, kas var izraisīt gludekļa lietotāja nāvi. Pareizi pievienojiet ierīci, lai izvairītos no nepatīkamām sekām.

Katrs sūknis ir aprīkots ar virzuli, ko var noņemt paralēli atgriešanas atsperei. Sprinkleru sūknis neatšķiras no tvaika padeves sūkņa. Abas vajag strauji nospiest, pretējā gadījumā straumes vietā taisnā virzienā sanāk pilītes, kas nokļūst uz drēbēm. Smidzināšanas sūknis ir savienots ar iztekas sprauslu, tvaika sūknis ir savienots ar vertikālu tērauda cauruli, kas nonāk gludekļa zoles noslēgtajā tvertnē.

Dzelzs Saturn ST elektriskā daļa – CC0211

Paralēli sildelementam iedegas indikators. Termiskie releji un regulatori ir atdalīti no barošanas sprieguma. Kad zoles temperatūras poga ir pagriezta, skrūve noliec elastīgo plāksni uz augšu un uz leju. Šeit fiksētais kontakts atrodas virs bimetāla plāksnes, kas pieskrūvēta pie noslēgtās zoles tvertnes. Smalki regulējot skrūves pozīciju, tiek sasniegta pareizā temperatūra. Bimetāla plāksnes lieces pakāpi nosaka karsējot. Relejs pārslēdzas ar nelielu klikšķi, mēs uzskatām (neesam pārbaudījuši), var būt nelieli magnēti, kas nedaudz aizkavē darbību, padarot kustību pēkšņāku. Bieži vien tas tiek darīts, izmantojot līdzīgu ledusskapju palaišanas releju darbības principu.

Ievērojiet, ka blakus temperatūras regulatoram ir redzams maisiņš. Iekšpusē ir termo drošinātājs, kas ar skrūvi pieskrūvēts pie kronšteina pie zoles noslēgtās tvertnes. Elektriskās ķēdes elements nav pielodēts, tas ir uzstādīts uz skavas spailes, tāpat kā sildītājs, un tiek uzskatīts par galveno ierīces trūkumu. Nejauši aizķerot kādu detaļu, ir viegli izjaukt visas ierīces funkcionalitāti.

Secinājumi par Saturn ST gludekļa remontu - CC0211

No iepriekš minētā mēs secinām: pašattīrīšanās sistēmas nedarbojamība bija slikta dizaina apsvērumu sekas. Pārbaudē konstatēts: nipelis pārvietojas pareizi, tvaika regulēšanas sviras galējā stāvoklī tas sasniedz augšējo pozīciju. Tāpēc problēmu izraisa divi iemesli:

1. Aizzīmogotās dzelzs zoles tvertnes izplūdes atveru apakšdaļa.
2. Slikts sprauslas iestatījums.

Mēs vienkārši nolēmām nepieskarties ierīcei un atstāt to tādu, kāda tā ir šādu iemeslu dēļ:

1. Gludeklis darbojas lieliski savos režīmos, neskaitot pašattīrīšanos.
2. Pašattīrīšanās funkciju var aizstāt, vārot ierīces pamatni ar etiķa šķīdumu, ne mazāk efektīvu (drīzāk vairāk).

Tā kā ierīce strādā par 300 rubļiem, ir bezjēdzīgi vēlēties vairāk. Pašattīrīšanās biežums nav norādīts, mēs uzskatām, ka gludekļa remonts ar savām rokām ir pabeigts. Mēs salabosim atslēgu, kad parādīsies līme. Lasītājus patīkami pārsteigs gludekļa konstrukcijas detaļas.

Lielākā daļa ierīču ir izstrādātas saskaņā ar diagrammu. Pārskats palīdzēs remontēt Tefal gludekļus, salabot Roventa gludekļus, salabot gludekļus ar tvaika ģeneratoru un citus pašreizējais darbs. Piezīmē ir izskaidroti galvenie darbības traucējumu veidi un to novēršana:

1. Indikators neiedegas. Strāvas padevē ir pārrāvums vai ir izdedzis siltuma drošinātājs.
2. Modinātājs neizslēdzas, lai gan gludeklis ilgi uzsilst. Temperatūras regulatora relejs ir bojāts.
3. No gludekļa apakšas pil ūdens. Vienam sūknim ir salauzta blīve. Steidzami jāizslēdz ierīce un jāapgūst tvaika gludekļu remonts.
4. Nav tvaika. Bojāts nipelis vai regulatora ritenis, vai ūdens vai iztvaicēšanas tvertņu kanāli ir aizsērējuši.
5. Gludeklis nesilda. Ja iedegas strāvas indikators, sildelements ir izdedzis. Viennozīmīgs secinājums, jo lampa ir savienota paralēli.
6. Nav smidzināšanas strūklas. Sprauslas atvere ir aizsērējusi vai kreisā sūkņa blīvējums ir bojāts.
7. Nav tvaika plīšanas, darbojas tvaika ģenerēšanas režīms. Labā sūkņa blīvējums ir bojāts.

Ticam, ka tagad pie apvāršņa parādījies Tefal dzelzs remonts lasītājus neliks ģīboni. No lasītā ir skaidrs: vissvarīgākie soļi ir gludekļa salikšana un izjaukšana. Remonts ir vienkāršs. Kā pierādījumu mēs pievienojam lielu fotogrāfiju ar labā sūkņa un tvaika padeves šļūtenes savienojuma vietu. Mēģiniet to savākt savā brīvajā laikā!

Lai gan gludeklis nav visdārgākā sadzīves tehnika, ja tas saplīst, nav uzreiz jāskrien pēc jaunas. Pirmkārt, mēģināsim to salabot paši. Dzelžu remonts pats – šeit varat sākt savu mājas elektriķa karjeru. Vienkārša shēma, minimālie elementi.

Ja mēs runājam par elektriskajiem gludekļiem, ir trīs veidi:

Visizplatītākie ir gludekļi ar tvaikoņiem, mēs apsvērsim to remontu. Pirmkārt, jums vajadzētu iepazīties ar tā ierīci. Tas atvieglos gludekļa remontu pašam. Zinot ierīces sastāvu un tās daļu nolūku, varam zvanīt iespējamie iemesli problēmas.

Kopumā katrs gludeklis sastāv no korpusa, roktura, termostata un zoles ar caurumiem, caur kuriem gludināšanas zonā tiek piegādāts tvaiks. Lai uzturētu tvaicēšanas režīmu, gludekļa korpusā ir iebūvēts ūdens trauks, un tvaicēšanas režīmam ir arī intensitātes regulatori.

Tvaicēšanas sistēmas projektēšana

Mūsdienīgs elektriskie gludekļiŠim tipam ir vairāki tvaicēšanas režīmi. Lai saprastu, kā viss darbojas, jums jāapsver, kā tas viss darbojas. Galu galā gludekļa remonts ar savām rokām bieži ir nepieciešams nevis tāpēc, ka gludeklis nesasilst, bet gan tāpēc, ka nav tvaika. Un šeit ir svarīgi saprast, kas tieši par lietu.

IN mūsdienīgi modeļi Ir trīs tvaicēšanas režīmi, kuriem ir atsevišķas pogas. Katra poga aktivizē savu sūkni, kas atkarībā no iestatījumiem piegādā nepieciešamo ūdens daudzumu. Ir šādi režīmi un sūkņi:

Vairāk vienkārši modeļi(iepriekšējā paaudze) parasti ir smidzinātājs un tvaika režīms. To struktūra ir nedaudz atšķirīga. Pirmā atšķirība ir tāda, ka zoles apsildes regulators ir pārvietots uz rokturi (tomēr ne vienmēr), uz roktura ir arī tvaika regulators, bet tas ir izgatavots rotācijas diska formā.

Smidzināšanas poga šādos gludekļa modeļos atrodas starp temperatūras un tvaika vadības ierīcēm.

Dzelzs remonts ar savām rokām nav iespējams bez elektriskās ķēdes. Kā redzat, ķēdes shēma Elektriskais gludeklis daudz neatšķiras no tējkannas vai katla ķēdes. Galvenās atšķirības ir sildelementu un citu “papildu” ierīču formā.

Ķēdē ir tikai daži elementi: savienojuma bloks, sildelements, termostats un termiskā aizsardzība. Termiskā aizsardzība var atšķirties. Vienkāršākajā gadījumā tas ir drošinātājs. Sarežģītākos modeļos šī ir pārkaršanas slēgierīce. Tā kā ķēdē ir maz elementu, gludekļa remonts ar savām rokām nav visgrūtākais uzdevums.

Kā izjaukt gludekli

Ja gludeklis nedarbojas, pirmais, kas jādara, ir to izjaukt. Tas nav tik vienkārši, kā šķiet - ir pārāk daudz modeļu, no kuriem katram var būt savi “triki”. Turklāt dažādi modeļi no viena un tā paša ražotāja var saprast dažādi. Tomēr ir vispārīgie principi un noteikumi:

• Noņemiet pildspalvas aizmugurējo vāciņu. Tas ļauj sasniegt spaiļu bloku. Dažu bojājumu gadījumā (problēmas ar vadu vai sildelementa atteice) ar to pietiek, un nav nepieciešams tālāk izjaukt gludekli.

  
  
  
  
  

• Noņemiet tvaika padeves, tvaika padeves, smidzinātāja un termostata pogas. Tos bieži var noņemt, vienkārši pavelkot no augšas. Daži no tiem ir aprīkoti ar aizbīdņiem, kas ir jānorauj ar kaut ko plānu – derēs parasts skrūvgriezis. mazs izmērs, varat mēģināt izmantot nagu vīli, plastmasas sloksni (to var izgriezt no vecas nevajadzīgas plastikāta kartes).

  

• Ieskrūvējiet visas redzamās skrūves.
• Daudzos dzelzs modeļos rokturis sastāv no divām daļām. Augšējo var noturēt ar vienu vai divām skrūvēm un aizbīdņiem. Iespējama opcija vispār bez skrūves - tikai ar aizbīdņiem. Noņemot šo daļu, jūs piekļūstat pārējām skrūvēm, kas tur korpusu vietā.

Gludekļa izjaukšanas procesā nav nepieciešams izmantot spēku. Ja tas “nedarbojas”, jums rūpīgi jāizpēta, kas un kur tas tiek turēts. Un nevajadzētu to uzreiz pilnībā izjaukt - tas ne vienmēr ir nepieciešams.

Vienkāršāko lietu pārbaude

Bieži vien gludeklis nedarbojas, jo ir problēmas ar vadu. Ekspluatācijas laikā tas bieži izliecas, lieces vietās tiek bojāta izolācija, var pat parādīties dzirksteles. Tāpēc pirmais solis, kad pašremonts gludeklis - vada pārbaude un pārbaude. Lai pārbaudītu, jums būs nepieciešams multimetrs (lasiet, kā ar to strādāt).

Gludekļa izjaukšana ir pats sākums

Strāvas vada pārbaude

Dažreiz, lai pārliecinātos, ka problēma ir vadā, varat pievienot gludekli. Ja viss ir kārtībā, iedegas indikatora lampiņa. Parasti tā ir zaļa gaismas diode. Pamatojoties uz to, vai tas pastāvīgi deg vai periodiski izslēdzas, mēs uzraudzīsim vada stāvokli. Mēs to sagriežam un saliecam, pievēršot uzmanību signāllampiņas stāvoklim. Ja tas mirgo, tad tiešām vainīgs ir strāvas vads. Labāk to nomainīt, bet, ja vēlaties, varat atrast problēmzona(bieži vien tas ir vizuāli viegli nosakāms) un labo situāciju.

Ja tās ir izolācijas problēmas un pats vadītājs ir neskarts, defekts tiek novērsts, izmantojot izolācijas lenti. Ja vadi ir bojāti, tie tiek sagriezti, savienoti jaunā veidā, izmantojot, un krustojums tiek izolēts. Šis remonts ir pagaidu pasākums, jo drīzumā atkal parādīsies problēmas – netālu no "atjaunotās" vietas. Tāpēc joprojām ir labāk nomainīt vadu.

Termināļi un kontakti

Ja vadam nav ārēju bojājumu un tas nedarbojas, jums būs jāizjauc gludeklis. Pirmajā posmā parasti nav nekādu grūtību - aizmugurē ir viena skrūve. Tas, iespējams, ir vienīgais stiprinājums, ko nevar noslēpt. Atskrūvējiet to un noņemiet vāku.

Aizmugurējā vāka noņemšana parasti nav grūta - tikai viena skrūve

Zem aizmugurējā vāka ir spaiļu bloks, kuram ir pievienoti vadi no termostata un sildīšanas elementa, un mūsu strāvas vads ir savienots ar otru. Termināla bloks var izskatīties savādāk. Dažiem ražotājiem, piemēram, Bosch), tas ir paslēpts zem plastmasas vāciņš. Vāks ir jānoņem. Kā pie tā nokļūt, ir atkarīgs no modeļa. Reizēm pietiek ar to, ka pavelk, dažreiz ir jānoņem dažas daļas. Galvenais ir tikt pie kontaktiem.

Bieži vien iemesls, kāpēc gludeklis nesasilst, nav paslēpts sildelementā, bet gan tāpēc, ka kontakti ir aizsērējuši vai oksidējušies. Reizēm uz kontaktiem nokļūst ūdens (trauks izplūst), citreiz tur iecepas putekļi, reizēm kontakts vienkārši vājinās. Ja ir kāda no šīm problēmām, novērsiet to. Iespējams, ar to arī beigsies gludekļa remonts pašam.

Ja jūs gatavojaties noņemt vadus no kontaktiem, nofotografējiet, kā viss notika. Montāžas laikā būs mazāk problēmu. Cilvēka atmiņa ir neuzticama lieta. Fotogrāfijas ir daudz uzticamākas.

Vada vadu integritātes pārbaude

Ja kontakti ir normāli un tīri, mēs pārbaudām vadu, lai pārbaudītu vadu integritāti. Mēs ņemam testeri / multimetru un ievietojam to sastādīšanas režīmā. Ar vienu zondi pieskaramies vada tapai, ar otro “sakārtojam” spaiļu bloka vadus. Ja vads ir neskarts, vienam no pāriem vajadzētu “zvanīt” - jums vajadzētu dzirdēt pīkstienu.

Dzelzs auklas pārbaude

Dzelzs vads ir trīs vadu, divi vadi iet uz vada tapām, bet trešais ir zaļš vai dzeltenzaļš - zemējums. Šī ir metāla plāksne uz dzelzs dakšas. Pieskaroties tam un zaļajam vadam uz bloka, no multimetra vajadzētu dzirdēt “čīkstēšanu”. Ja kaut viens vads nezvana, mainām vadu.

Temperatūras regulators

Kā tas darbojas? Tas sastāv no trim galvenajām daļām: stieņa, tam piestiprinātām kontaktplāksnēm un bimetāla plāksnes. Bimetāla plāksni silda gludekļa zole. Temperatūrai paaugstinoties, tas uzsilst un izliecas. Plkst noteikta temperatūra tas ir tik ļoti izliekts, ka atver kontaktus, izslēdzot strāvu. Kad gludeklis atdziest, tas atgriežas sākotnējā stāvoklī, kontakti atkal aizveras, un gludeklis atkal sāk uzkarst.

Vispirms jums ir jāpārbauda, ​​vai tas vispār darbojas. Pagrieziet to no vienas galējās pozīcijas uz otru. Vienā no pozīcijām ir dzirdams raksturīgs klikšķis, ko izdala aizvēršanas kontakti. Tieši caur tiem gludekļa sildelementam tiek piegādāta jauda. Atstājot termostatu šajā pozīcijā, pārbaudiet elektrisko kontaktu.

No temperatūras regulatora nāk divi kontakti (ar tiem ir pievienoti vadi, kas iet uz sildelementu). Mēs pieskaramies tiem ar multimetra zondēm (testēšanas režīms). Ja tas pīkst, viss ir kārtībā. Bet, novietojot regulatoru otrā galējā stāvoklī, jums vajadzētu iegūt “pārtraukumu” - kontaktiem vajadzētu atvērties. Šajā gadījumā šis mezgls darbojas normāli.

Tas arī nesāpēs vizuāla pārbaude- varbūt tie ir apdeguši, oksidējušies, novājināti. Ja ir nogulsnes, netīrumi vai rūsa, tos var rūpīgi notīrīt. Lai to izdarītu, varat izmantot ļoti smalka smilšpapīra sloksni vai nagu vīli. Neesiet pārāk dedzīgs - nenogrieziet kontaktus pilnībā. Tīrīšanas laikā mēģiniet pēc iespējas mazāk saliekt plāksnes, lai neatslābtu kontakts.

Dažreiz regulatoru ir grūti pagriezt. Satveriet to ar knaiblēm vai knaiblēm un pagrieziet to uz priekšu un atpakaļ, līdz sasniedzat vairāk vienmērīga skriešana. Pēc tam jums ir nepieciešams ņemt vienkāršu zīmuli un berzēt mezglu ar grafītu. Tas nesaķep augsta temperatūra un tam ir labas eļļošanas īpašības.

Pēc visām manipulācijām vēlreiz pārbaudiet, vai termostata pozīcijā “ieslēgts” nav kontakta. Ja viss ir kārtībā, varat mēģināt pieslēgt gludekli un pārbaudīt tā funkcionalitāti. Iespējams, DIY dzelzs remonts ir pabeigts. Ja nē, turpiniet.

Drošinātājs

Termiskie drošinātāji ir vienreizlietojami un atkārtoti lietojami. Vienreizējās izdeg, ja tiek pārsniegta kritiskā temperatūra. Pēc tam gludeklis neieslēdzas un tā funkcionalitāti var atjaunot, tikai nomainot vienreizējās lietošanas drošinātāju.

Atkārtoti lietojamais ir izgatavots uz tās pašas bimetāla plāksnes bāzes un darbojas tāpat. Šī iekārta palielina gludekļa uzticamību - tas neļauj tam izdegt, ja pēkšņi termostats nedarbojas. Visbiežākais iemesls, kāpēc gludeklis nedarbojas, ir izdedzis drošinātājs. Tas ir aptuveni 50% šīs ierīces atteices gadījumu. Tas notiek, ja gan termostats, gan atkārtoti lietojamais drošinātājs nav izslēdzis gludekli.

Jūs varat piekļūt drošinātājam, tikai pilnībā noņemot korpusu. Mēs to atrodam, pieskarieties tam ar multimetra zondēm abās pusēs. Ja skaņu nav, tad vainīgs ir viņš. Bojāto atlodējam un uzstādām līdzīgu. Tā vietā varat arī instalēt “kļūdu” - pielodēt stieples gabalu. Bet nākamās kļūmes laikā izdegs sildelements, nevis drošinātājs. Tad pašam gludekļa remonts beigsies ar jauna iegādi – gludekļa klājuma cena ir salīdzināma ar jauna gludekļa izmaksām.

Problēmas ar gludekļa zoli (sildelements + ūdens tvertne)

Daudzos dzelzs modeļos sildelements kopā ar ūdens tvertni ir noslēgts vienā korpusā. Problēmas ar kādu no šīm detaļām noved pie viena - jauna gludekļa iegādes. Zoles nomaiņa nav praktiska, jo šī rezerves daļa maksā nedaudz mazāk nekā jauns gludeklis. Pat ja nolemjat nomainīt zoli, nav garantijas, ka atradīsiet vajadzīgo – tirgus mainās ātri, modeļu ražošana tiek pārtraukta, rezerves daļas tiem nav pieejamas. Kopumā, ja pats esi sasniedzis šo posmu, labojot savu gludekli, visticamāk, dosies uz veikalu pēc jauna.

Ir tikai neliels procents gadījumu, kad zoles veiktspēju var atjaunot – ja kontakti ir tik ļoti oksidējušies, ka kontakts zūd. Mēs atrodam šos kontaktus, rūpīgi notīrām un saspiežam. Tālāk veicam mērījumus.

Iestatiet multimetru pretestības mērīšanas režīmā. Gludekļos sildelementu pretestība parasti ir aptuveni 250 omi (precīzāk, paskaties pasē), tātad mērījumu robeža ir 1000 omi. Ja pretestība ir kaut kur šajās robežās, viss ir kārtībā. Ja tas parāda “bezgalību”, sildelements ir izdedzis. Kā jau minēts, nomaiņai nav jēgas iegādāties jaunu gludekli.

Tas pats risinājums - iet pēc jauna gludekļa - var būt arī darba sildelements. Tas notiek, ja ūdens tvertne ir deformēta. Tas var plīst vai uzbriest. Jebkurā gadījumā gludeklis izrādās nedarbīgs, lai gan elektriskā daļa"normāls". Šis bojājums – problēmas ar ūdens tvertni – rodas, ja ir liels katlakmens daudzums. To ir vieglāk novērst nekā novērst. Dzelzs ir nepieciešams ielej ūdeni ar nelielu daudzumu sāļu. Jā, ražotāji raksta, ka var liet ūdeni no krāna. Tas izpildīs savu garantijas laiku. Un tad - nopērc jaunu.

Ko darīt, ja nenāk tvaiks

Tvaiks parasti neiznāk, ja caurumi zolē ir aizsērējuši ar sāļiem. Tas nenotiks, ja izmantosiet destilētu ūdeni (ideālā gadījumā), izlaistu caur filtriem vai vismaz vārītu.

Ir viegli atkaļķot gludekli. Lai to izdarītu, paņemiet metāla vai karstumizturīgu trauku, kurā varat to ievietot apakšā. Mēs audzējam ūdenī citronskābe(1 ēdamkarote uz glāzi ūdens) vai etiķi (1 glāze uz 1 litru). Iestatiet tvaika regulatoru uz maksimālo, iestatiet gludekli tā, lai tā aizmugure būtu nedaudz augstāka par snīpi. Kā statīvus varat izmantot parastās monētas.

Ielejiet šķīdumu. Šķidrumam jāpārklāj platforma par aptuveni 1-1,5 cm. Pārnesiet trauku ar gludekli uz plīts, uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai, izslēdziet to uz 20-30 minūtēm un atkal ieslēdziet. Mēs atkārtojam šādus ciklus 3-4 reizes. Pēc šīs procedūras visi caurumi un ūdens tvertne būs tīri. Tiesa, kamēr visas nogulsnes neiznāk ārā, uz veļas var palikt pēdas.

Tas pabeidz DIY dzelzs remontu. Ja tas joprojām nedarbojas, vēlreiz rūpīgi pārbaudiet visus sistēmas elementus. To nav tik daudz - vads un bloks, termostats, drošinātāji, sildelements.

Mūsu dzīvē gludeklis ieņem ļoti svarīgu vietu, tas piešķir mūsu apģērbu skaists skats, izlīdzina visas krunciņas pēc mazgāšanas, un, otrādi, ja mums ir īpaši jāveido krokas, tas palīdz mūsu apģērbam piešķirt gatavu izskatu.

Mūsu dzīvē gadās, ka mūsu palīgs nedarbojas, un ne visas tā funkcijas darbojas, tvaikonis var nedarboties labi, un, kas ir vēl ļaunāk, tas vispār nesildās.

Šajā rakstā apskatīsim, kā ar savām rokām salabot gludekli, lai neizmestu veco un neiegādātos jaunu.

Šobrīd izmantojam diezgan daudzus gludekļus: no vienkāršākajiem līdz gludekļiem ar tvaika ģeneratoriem. Jāpiebilst, ka šo gludekļu pamata dizains ir vienāds. Tie tiek prezentēti tirgū liels skaits

uzņēmumi, piemēram, Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (brūns) utt.

Klasesbiedri

Lieli dzelzs bojājumi

1. Ja gludeklis darbojas pareizi, tas, protams, ir labi, bet pienāk brīdis, kad kaut kas noiet greizi. Tāpēc mēs apsvērsim visbiežāk sastopamos bojājumus. Tie ietver: Salauzts vads.
2. Tas izpaužas ar to, ka gludeklis nesilda, spuldze nedeg. Termostata kļūme.
3. Gludeklis strādā vienā pozīcijā vai nedarbojas vispār, nereaģē uz regulatora pārslēgšanu vai arī visu laiku uzsilst, neizslēdzoties. Sildelements ir izdedzis.
4. Gaisma ir ieslēgta, bet gludeklis nesasilst. Tvaikoņa kļūme.

Tajā pašā laikā krīt atkritumi, nav tvaika, plūst ūdens utt.

Sāksim renovāciju

1. Remontam mums būs nepieciešams taisns un Phillips skrūvgriezis. Vēlams, lai līdzi būtu multimetrs, nazis,: Stieples pārrāvums ir vienkāršākais gludekļa pārrāvums, kā rezultātā gludeklim netiek piegādāts spriegums un sildelements nesakarst. INšajā gadījumā

Termostata dizains ir diezgan vienkāršs. Tas sastāv no bimetāla sloksnes (kas sasilst un atver kontaktus) un kontaktu pāra, un tos visus var ievietot korpusā. Aukstā stāvoklī kontaktiem jābūt aizvērtiem, un termostata pretestībai jābūt nullei. To ir viegli pārbaudīt ar multimetru.

2. Sildelementa pārbaude. (TEN - cauruļveida elektriskais sildītājs). Bieži vien, ja sildelements nesasilda, vispirms tas ir jāzvana, izmantojot multimetru. Darba sildelementam ir vairāku desmitu omu pretestība atkarībā no gludekļa jaudas.

Nestrādājošajam pretestība būs vienāda ar bezgalību. Ja sildelements izdeg, tas, ja iespējams, ir jānomaina, pretējā gadījumā gludeklis vairs nedarbosies.

3. Ja lampiņa ir ieslēgta, bet sildelements nedarbojas, var būt arī siltuma drošinātāja bojājums. Šajā gadījumā tas ir jānomaina. Nomainot, vēlams ņemt tieši tādu pašu vai augstākā temperatūrā. To uzstāda, izmantojot skavas, jo lodēšana šajā temperatūrā nav efektīva.

4. Ja tvaikonis vai smidzināšanas sistēma nedarbojas labi, tad tā ir jātīra. Lai to izdarītu, sagatavo ūdens un etiķa šķīdumu proporcijā 1 litrs uz 200 gramiem etiķa. Varat arī iegādāties īpašus risinājumus atkaļķošanai.

Noņemot gludekļa augšējo stieni, jūs varat redzēt divus sūkņus (kreisais ir paredzēts tvaicēšanai). Uzmanīgi pārbaudiet sūkni, vai uz tā nav nogulšņu.

Lai to izdarītu, ielejiet šķīdumu plašā traukā, iestatiet gludekli šajā pozīcijā ar zoli ūdenī, bet tā, lai ūdens neiekļūtu iekšā. Uzkarsē ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai, atstāj, līdz atdziest, atkārto šo procedūru 3-5 reizes. Pamatojoties uz pieredzi, ar to vajadzētu pietikt. Arī tvaika vai izsmidzināšanas poga var nedarboties, un tādā gadījumā tā būs jānomaina.

5. Dažos dzelzs modeļos uzstādītais drošinātājs var arī vienkārši izpūst. Cilvēki iesaka to vienkārši aizvērt, taču šādos gadījumos gludeklis darbosies bez aizsardzības, tāpēc iesaka to nomainīt pret tieši tādu pašu.

Remonta pabeigšana

Visās regulatora pozīcijās būs pretestība. Ja pozīcija ir atspējota, šajā pozīcijā pretestība būs vienāda ar bezgalību.

Lūdzu, ņemiet vērā: Montāžas laikā visi vadi ir jāatdala viens no otra un tukšā daļa nedrīkst saskarties ar metālu.

Nopietnākas kļūdas jālabo darbnīcā sadzīves tehnika. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažreiz jauna gludekļa iegādi attaisno tā remonta izmaksas.

No šī video Jūs uzzināsit, kā ar savām rokām salabot dzelzi:

Vai redzat neprecizitātes, nepilnīgu vai nepareizu informāciju? Vai jūs zināt, kā padarīt rakstu labāku?

Vai vēlaties ieteikt publicēšanai fotogrāfijas par šo tēmu?

Lūdzu, palīdziet mums uzlabot vietni! Atstājiet ziņu un savus kontaktus komentāros - mēs ar Jums sazināsimies un kopā padarīsim publikāciju labāku!

Elektriskais gludeklis ir viena no vissvarīgākajām un vienkāršākajām ierīcēm mājā. Cilvēces attīstības progress ir ievērojami pavirzījies uz priekšu, un tagad jūs varat ātri un ērti gludināt jebkuru apģērbu neatkarīgi no tā materiāla veida.

Bet tajā pašā laikā gadās, ka rodas problēmas, jo aprīkojums var pārstāt darboties. Un tāpēc jums ir jāzina, kāds ir iemesls un kā pašam novērst problēmu. Speciālisti uzskata, ka 80% problēmu var novērst pašu spēkiem.

Galvenās sastāvdaļas gludeklī

Vispirms apskatīsim un iepazīsimies ar gludekļu dizainu.

Labi pārzinot ierīci, tad varēsim efektīvāk novērst radušās problēmas.

Tātad galvenie elementi ir sildelements, zole, jaudas indikators un termostats. Sildelements ir spole, kas uzsilst, kad gludeklim tiek piegādāta elektrība. Un šī spirāle jau silda zoli. Indikators iedegas un norāda, ka gludeklis ir pievienots un ir darba stāvoklī.

Ierīce uzsilst līdz vēlamo temperatūru un indikators automātiski izslēdzas un gaisma nodziest. Uz gludekļa ir divas gaismas: zaļa un sarkana.

Kā salabot Philips gludekli

Šajā gadījumā zaļā krāsa norāda, ka ierīcei ir pievienota barošana. Un sarkanais norāda, ka sildelements darbojas, ja tas iedegas, tas darbojas, ja tas neiedegas, tas nozīmē, ka tas ir izslēgts. Termostats regulē gludināšanas temperatūru, un to var kontrolēt uz ierīces korpusa.

Visām ierīcēm ir arī drošinātājs, kas izslēdz sildelementu, ja gadās, ka termostats nedarbojas un temperatūra nevis krītas, bet paaugstinās. Kad temperatūra nokrītas līdz minimumam, termostats atkal ieslēdzas un elektriskā strāva plūst uz sildīšanas spirāles.

Dzelzs remonts

Kad jūsu gludeklis nedarbojas pareizi un pārstāj darboties, ir svarīgi nesteigties iegādāties jaunu un izmest problemātisko kā nevajadzīgu. Vairumā gadījumu ierīci var atjaunot darba stāvoklī un izlabot bojājumu. Vienīgi ja izdeg gludeklim sildelements, tad neko nevar darīt un jāpērk jauns. Bet tas nenotiek ļoti bieži.

Kas jums jāsagatavo, remontējot gludekli? Ir labi, ja mājā ir vairāki skrūvgrieži un ierīce, ko sauc par testeri, kā arī strādājoša spuldze ar labu akumulatoru. Var būt nepieciešams izjaukt ierīces korpusu.

Pirmais solis ir atrast skrūves, kas satur kopā korpusu un zoli. Skrūves parasti atrodas zem īpašiem aizbāžņiem, kas satur ūdeni. Ir svarīgi rīkoties uzmanīgi, lai nesalauztu detaļu aizbīdņus.

Problēma - strāvas vads

Pirmā lieta, kas jums jādara, ir pārbaudīt, vai indikators ir ieslēgts. Ja nē, tad problēma ir ar dzelzs vadu. Lai to salabotu, ir jānoņem aizmugurējais vāks un jāpārbauda strāvas kabeļa savienojums, iespējams, ka kāds kontakts ir slikti pievienots.

Pēc tam varat izmantot parasto testeri un pārbaudīt kabeļa izmantojamību. Viens gals iet uz vada spraudni, bet otrs – uz vadu korpusa iekšpusē. Ja tas nedarbojas, nogrieziet 4–6 centimetrus stieples. Novietojiet vienu testera galu un spuldzi uz kontaktdakšas, bet otrā galā pievienojiet akumulatoru.

Ja gaisma nedeg, tad kaut kas nav kārtībā ar vadu. Varat to pārtraukt un mēģināt vēlreiz, pievienojot testeri. Var beigties tā, ka vads vairs nav piemērots un ir jānomaina. Ja pēc pārbaudes iedegas indikators, tas nozīmē, ka problēma nav vadā, un tāpēc jums būs nepieciešams tālāk izjaukt gludekli un citas detaļas.

Vēl viena populāra problēma, ar kuru saskaras dzelzs īpašnieki, ir termostata darbības traucējumi. Temperatūras regulatora pamats ir bimetāla plāksne. Šī plāksne ir nepieciešama ātrgaitas slēdža darbībai.

Temperatūras regulators darbojas šādi: gludekļa zole silda bimetāla plāksni; Tā kā abu metālu termiskās izplešanās koeficients ir atšķirīgs, bimetāla sloksne saliecas un nospiež kontaktplāksni.

Tas atver ķēdi un izslēdz sildelementu.

Gludeklis sāk atdzist

Kad bimetāla plāksnes temperatūra nokrītas līdz noteiktam līmenim, tā atkal kļūst vienmērīga un atbrīvo kontaktplāksni. Pēc tam sildelements atkal darbojas. Ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību termostata darbībai, lai redzētu, vai tas nav bojāts. To var pārbaudīt, pagriežot rokturi galējās pozīcijās.

Ja kontaktplāksnes aizveras un atveras, tad ir ok. Šīs plāksnes ir temperatūras regulatora pamatā. Pretējā gadījumā, ja to nevar izdarīt, jums ir jānoņem regulatora rokturis, nospiežot to ar kādu asu priekšmetu, nazi vai plakanu skrūvgriezi. Tas nemaz nav grūti. Ja šī taktika neizdodas, labāk ir noņemt dzelzs korpusu pavisam, atskrūvējot skrūves.

Kad tas ir izdarīts, jūs varat apskatīt problēmu no iekšpuses, tādējādi ir vieglāk atrast bojājumu. Pēc tam, izmantojot nepārtrauktības pārbaudi, pārbaudiet, vai elektriskā ķēde darbojas. Ciparnīcas viens gals ir savienots ar vienu kontaktu, bet otrs – ar otru. Tagad, ja gaisma iedegas, kad regulators ir pagriezts galējās pozīcijās, tad termostats darbojas.

Bet, ja nē, tad jums ir jātīra kontakti. Lai to izdarītu, varat izmantot smalkgraudainu smilšpapīru vai pat nagu vīli. Pēc tam jums jāpārbauda termostata ķēdes integritāte, izmantojot elektrisko testeri.

Problēma - izdedzis drošinātājs

Termiskais drošinātājs dzelzs

Tālāk jums vajadzētu pievērst uzmanību siltuma drošinātājam. Pārbaudot to, jūs varat atklāt citu gludekļa darbības traucējumu. Lai to izdarītu, abās stieples pusēs ir jāpievieno numura sastādīšanas vadi. Ja ar drošinātāju viss ir kārtībā, testera skaņas signāls sāks "pīkstēt". Ja zummers joprojām "nepīkst", tad termo drošinātājs ir bojāts.

50-60% dzelzs darbības traucējumu gadījumos problēma rodas tieši tāpēc, ka ir izdedzis siltuma drošinātājs. Ir divu veidu termo drošinātāji: vienreizlietojamie un atkārtoti lietojami. Atkārtoti lietojamie termo drošinātāji ir izveidoti pēc tāda paša principa kā bimetāls (kā arī galvenais gludekļa regulators).

Paaugstinoties iestatītajai temperatūrai, kontakts pārtrūkst, kā rezultātā tiek pārtraukta sildelementa barošanas ķēde. Pēc tam, kad gludeklis ir atdzisis, bimetāla kontakts atkal aizver sildelementa strāvas ķēdi. Tādējādi atkārtoti lietojams termiskais drošinātājs pasargā gludekli no pārkaršanas (izņemot tos gadījumus, kad galvenais termostats nedarbojās) un pilnībā izdeg.

Atšķirībā no atkārtoti lietojamā termo drošinātāja, vienreizējais var izpildīt savu mērķi tikai vienu reizi. Pārsniedzot iestatīto temperatūru, vienreizējās lietošanas termiskais drošinātājs atslēdz strāvu sildelementam, tādējādi pasargājot gludekli no pārkaršanas un sildelementa izdegšanas.

Ja ir nostrādājis vienreizējās lietošanas termo drošinātājs, gludekli vairs nevar izmantot un tas ir jālabo.

Vienkāršākais šīs problēmas risinājums būtu izmest šo vienreizlietojamo termo drošinātāju un elektriskā ķēdeīssavienojums šajā brīdī. Ja galvenais temperatūras regulators darbojas pareizi, tad termiskā drošinātāja trūkums nekādā veidā neietekmēs gludekļa darbību un drošību.

Lai īssavienotu elektrisko ķēdi vietā, kur nav siltuma drošinātāja, šai vietai jāpielodē cits drošinātājs vai vienkārši vads.

Problēma - sildelements nedarbojas

Ieguldot lielu darbu un pārbaudot galvenos elementus, nonākam pie secinājuma, ka sildelements ir pārstājis darboties. Bieži vien ir vienkārši neiespējami vai ļoti grūti to noņemt no ierīces un nomainīt. Un tas var pat nebūt ļoti lēti. Tāpēc šajā gadījumā labāk ir nodot dzelzi pārstrādei. Gludekļa daļas, kas joprojām darbojas, piemēram, vads, joprojām var noderēt mājās, un jūs varat tās atstāt.

Gludeklī labāk ieliet tikai destilētu vai vārītu ūdeni. Tas novērsīs katlakmens veidošanos tvaicēšanas sistēmā.

Jebkuru aprīkojumu ir labi lietot uzmanīgi un rūpīgi, un tad ierīces kalpos ilgu laiku, bez problēmām.

Pirms daudziem gadiem nopirku Rowenta DM-940G gludekli. Tas uzticīgi kalpoja vēl pavisam nesen, taču ar to radās darbības traucējumi – sāka tecēt. Tā vietā tika iegādāts vēl viens, un šis tika izmantots ražošanā iespiedshēmu plates LUT metode. Tvaiks tur nav vajadzīgs, un sildelements darbojas. Starp citu, par to var lasīt šeit.

Gludekļa izjaukšana

Tomēr sportiskā interese mani vajāja un motivēja salabot gludekli. Es nolēmu to salabot. Demontāžas procesa laikā es izrādīju cieņu vācu dizaineriem. Gludeklis nav ražots Ķīnā. Uz nosaukuma plāksnītes ir norādīta izcelsmes valsts - Nimezia)). Gludeklis tiek montēts, izmantojot bloka veidu. Noņemot vienu daļu, tika nodrošināta pilnīga piekļuve otrai. Ķermeņa augšdaļa bija pilnībā atdalīta no pārējās konstrukcijas un vairs netraucēja. Pēc tam tika izņemta ūdens tvertne un atvērta piekļuve dzelzs zoles aizsargapvalkam. Būtībā ir tikai četras detaļas: augšējā daļa korpuss, ūdens tvertne, zoles aizsargs un pati zole.

Gludekļa tīrīšana

Mehāniskās un ķīmiskās metodes(Tualetes pīle)) izdevās gandrīz pilnībā noņemt skalu. Šajā procesā atklājās viena kurioza detaļa - siets, kuram it kā jākalpo katlakmens filtrēšanai un noturēšanai, neļaujot tam atstāt tvaika atveres gludekļa zolē uz drēbēm. Faktiski šo režģi var viegli attiecināt uz vienu no ieprogrammētās lietu novecošanas metodēm. Bez tā svari kamerā nesakrātos un no tās vieglāk izietu, taču rezultāts ir acīmredzams un potenciālais patērētājs jautri dodas uz sadzīves tehnikas veikalu, lai iegādātos jaunu gludekli.