Rowenta DM-940G gludeklis tika iegādāts pirms daudziem gadiem. Viņš uzticīgi kalpoja vēl pavisam nesen, taču ar viņu notika darbības traucējumi - viņš sāka plūst. Tā vietā tika iegādāta cita, un šī tika izmantota iespiedshēmu plates ražošanā, izmantojot LUT metodi. Tvaiks tur nav vajadzīgs, un sildelements darbojas pareizi. Starp citu, par to var lasīt šeit.

Dzelzs demontāža

Taču sportiskā interese nedeva atpūtu un stimulu salabot gludekli. Es nolēmu to salabot. Demontāžas procesā viņš godināja vācu dizaineri. Gludeklis nav ražots Ķīnā. Izcelsmes valsts ir norādīta uz datu plāksnītes - Nimetsia)). Gludeklis tiek montēts atbilstoši bloka tipam. Noņemot vienu daļu, tika atvērta pilna piekļuve otrai. Korpusa augšējā daļa bija pilnībā atdalīta no pārējās konstrukcijas un netraucēja turpmāk. Pēc tam tika izņemta ūdens tvertne un atvērta piekļuve gludekļa zoles aizsargapvalkam. Lielā mērogā ir tikai četras daļas: korpusa augšējā daļa, ūdens tvertne, zoles aizsargapvalks un pati zole.

Gludekļa tīrīšana

Ar mehāniskām un ķīmiskām metodēm (pīles mērci) izdevās gandrīz pilnībā noņemt katlakmeni. Šajā procesā atklājās viena kurioza detaļa - siets, kuram it kā vajadzētu kalpot katlakmens filtrēšanai un noturēšanai, neļaujot tiem izkļūt no tvaika caurumiem gludekļa zolē uz drēbēm. Patiesībā šo sietu var droši attiecināt uz vienu no ieprogrammētās lietu novecošanas metodēm. Ja tā nebūtu, skali nesakrātos kamerā un no tās iznāktu vieglāk, un rezultāts ir acīmredzams un potenciālais patērētājs ar prieku dodas uz sadzīves tehnikas veikalu pēc jauna gludekļa.

Jūs esat uzsācis savu "mīļāko" biznesu - gludināšanu, un gludeklis atsakās uzkarst. Kāda protesta demonstrācija? Vai vēlaties doties atvaļinājumā? Izdomāsim kopā, kāpēc gludeklis nevēlas darboties un kā to salabot. Galu galā gludekli salabot mājās nav tik grūti. Atliek tikai apbruņoties ar zināšanām, kuras mēs jums sniegsim mūsu meistarklasē.

Parasto un tvaika gludekļu elektriskā ķēde un ierīce

Elektriskie gludekļi ir dažādi. Papildus parastajām sildīšanas ierīcēm ir tādas, kurām ir tvaicēšanas funkcija, kā arī tvaika stacijas. Attiecīgi, lai ar savām rokām veiktu gludekļa remontu mājās, mums ir nepieciešama mūsu ierīces versijas gludekļa elektriskā ķēde. Apskatīsim, kādas ir dažādu veidu elektrisko gludekļu diagrammas.

Parastais gludeklis

Vienkāršākā versija, bez liekumiem. Izlīdzina krokas, piespiežot karstu zoli. Filmās ir redzētas tādas lietas, kad mājsaimnieces, lai audums būtu vijīgāks, ņēma ūdeni mutē un šņāca pie auduma. Šis gludeklis ir lēts, tā ierīce ir ļoti vienkārša. Tagad jūs atradīsiet līdzīgus maza izmēra gludekļus. Tos ērti paņemt līdzi komandējumā, lai izgludinātu koferī saburzīto veļu.

Šīs versijas elektroinstalācijas shēma izskatās šādi:

• termostata poga;
• regulatora kontaktplāksne;
• karstumizturīga tapa;
• bimetāla plāksne;
• sildelements (sildelements).

Ar tvaikoni

Mūsdienās šis ir visizplatītākais dzelzs modelis. Arsenālā ir izsmidzināšanas uzgalis, lai samitrinātu krokas, un atveres tvaika izvadīšanai. Šķidrumu ielej īpašā rezervuārā, kas atrodas ierīces priekšpusē. Shēma ir nedaudz sarežģītāka nekā pirmajā variantā, taču darbības princips paliek nemainīgs:

• kontaktu bloks;
• rezistors (termiskais drošinātājs);
• galvenā ievade;
• izvade;
• vads ar spraudni;
• turētājs;
• kontakts;
• tīkla ievade;
• termostata ieeja;
• signāllampiņa.

Tvaika stacijas

Šis ir jaunākais gludināšanas tehnoloģiju sasniegums. Pats gludekļa korpuss ir savienots ar brīvi stāvošu tvaika ģeneratoru ar diviem vadiem, kas samontēti kopējā saitē: elektrisko vadu un tvaika vadu. Ūdens katlā vārās, un pēc tam gludeklim tiek piegādāts tvaiks. Pateicoties ietilpīgai tvertnei, kurā var ieliet 1–1,2 litrus ūdens, šādas ierīces spēj izdalīt tvaiku zem 4–5 atmosfēru spiediena.

Krokas tiek izlīdzinātas bez jūsu piepūles. Roka nenogurst, jo gludeklis sver mazāk nekā vienkāršāka ierīce. Bet tvaika stacijas ir piemērotas tikai mājām: tās ir smagas un lielas. Šeit ir aptuvena tvaika stacijas struktūras diagramma:

• poga pastāvīgas tvaika padeves bloķēšanai;
• tvaika padeves regulators;
• termostats;
• dzelzs statīvs;
• katla vārsts;
• ūdens līmeņa indikators;
• tvaika slēdzis;
• sistēmas slēdzis;
• tvaika pūšanas spēka regulators;
• tvaika katls;
• temperatūras regulatora gaisma;
• dubultā šļūtene: tvaika / elektrības kabelis.

Vai atpazini savu tipu starp pārstāvētajiem? Tad ejam tālāk.

Tātad, mēs redzam, ka dažādu veidu gludekļu elektroinstalācijas shēmas ir aptuveni vienādas un satur 4 galvenos elementus, bez kuriem neviens gludeklis nedarbosies:

• dakša,
• termiskais drošinātājs,
• sildelements,
• Temperatūras regulators.

Visi pārējie indikatori un vadības ierīces ir tikai viena vai otra ražotāja papildu "čipi". Šī iemesla dēļ mēs apsvērsim, kā tiek novērsti defekti, izmantojot gludekļa ar tvaikonis piemēru. Gandrīz visiem tas ir, vai ne?

Kā izjaukt

Katra modeļa korpusa demontāžas shēmai būs savas īpašības (skrūves dažādās vietās), taču kopumā jums būs jāievēro darbību secība.

• Noņemiet aizmugurējo vāciņu un rokturi. Pirms mums: bloks ar spailēm un vadu savienojumiem. Dažkārt, ja sildelements nav kārtībā vai atdalās vads, nekas cits nebūs jāizjauc.
• Mēs izņemam visas redzamās pogas, atskrūvējam visas atrastās skrūves, atskrūvējam visus fiksatorus. Ja kaut kas pretojas, nesteidzieties pielietot spēku, bet vērīgāk apskatiet, kas traucē atvienot.
• Tagad mēs varam noņemt zoli no gludekļa. Dažreiz uz tā sakrājas putekļu kalni. Tas ir jānomazgā, lai atklātu gludekļa darbības traucējumus. Starp citu, izmazgājiet arī lietu - kad rodas cita iespēja.

Mūsu darbā mums būs nepieciešams papildus skrūvgriezim, smilšpapīrs vadu un kontaktu noņemšanai un elektroniska ierīce pretestības mērīšanai ķēdē - multimetrs.

Dzelzs darbības traucējumi un to novēršana

Vada nepārtrauktības pārbaude - vada nomaiņa

No sākuma gludeklis ir jālabo ar savām rokām, tas ir, no strāvas kabeļa. Iespējams, ka bojājuma cēlonis ir tajā. Pirmkārt, mēs pārbaudām, vai vadā nav defektu. Visbiežāk elektrības kabelis plīst savienojuma zonā ar spraudni un korpusu. Uzmanīgi apskatiet šīs vietas, lai atrastu plīsušos vadus.

Ja pamanāt, ka gludināšanas laikā mirgo strāvas indikators, iespējams, darbības traucējumi ir saistīti ar barošanas kabeļa integritāti. Pārbaudiet kabeļa savienojumu ar spailēm. Ja uz tiem redzat oksidācijas pazīmes, atvienojiet vadu, notīriet spailes ar smilšpapīru un novietojiet vadus atpakaļ vietā, lai nodrošinātu uzticamību, laistītu piestiprināšanas vietu ar hermētiķi.

Ja vads ir nodilis tiktāl, ka gludināšanas laikā rodas īssavienojums, tad būs tikai viena izeja: nomainiet vadu gludeklī. Šis ir labākais variants. Bet, ja kabeļa nomaiņa vēl nav iekļauta jūsu plānos, un veļa ir jāizgludina šeit un tagad, tad jums ir jāsalabo vads. Lai to izdarītu, jums ir jāatrod, kur elektroinstalācija bija nobružāta. Dažreiz salauztos vadus slēpj izolācija vai tinumi.

Lai atrastu spraugas vietu, ieslēdziet gludekli un paskatieties uz signāllampiņu. Pa to laiku mēs paši izliecam vadu, virzoties no viena gala uz otru. Ja kādā brīdī indikators sāk mirgot, tas nozīmē, ka esat atradis bojājuma vietu. Pēc tam šajā zonā noņemam tinumu, nogriežam katru vadu atsevišķi, no katra gala noņemam 1-1,5 cm izolāciju un pagriežam/lodējam tos.

Savienojumus aptinam ar elektrisko lenti. Tad mēs piestiprinām vadus vienu pie otra ar elektrisko lenti, lai tie nekarātos.

Tagad mēs pārbaudām mūsu kabeļa apkopi: ieslēdzam gludekli tīklā un saliecam vadu dažādās vietās, skatoties uz gaismas indikatoru. Ja tas ieslēdzas un vairs nemirgo, tad viss ir kārtībā; ja gaisma iedegas un nodziest, tad remonts nav izdevies, un tas būs jāatkārto vēlreiz. Jebkurā gadījumā šāds labojums ir pagaidu pasākums. Labāk nomainīt vadu tā, lai tas nekaitētu.

Tātad, jūs nomainījāt vadu, un ierīce joprojām nevēlas darboties? Šajā gadījumā problēma var slēpties tālāk.

Sildelementa (TEN) nomaiņa - kontaktu tīrīšana + pārbaude ar multimetru

Sildelements mūsdienu ierīcēs ir ārkārtīgi uzticama ierīce, kas var salūzt tikai ekstremālākajos gadījumos (piemēram, gludekļa zole kaut kā saplaisājusi). Ja tas tomēr notiks, būs vieglāk iegādāties jaunu gludekli, nevis nomainīt zoli. Turklāt tā izmaksas nav daudz mazākas par jaunas ierīces cenu; un tas nav fakts, ka jūs varēsiet atrast tieši to, kas atbilst jūsu modelim. Lai saprastu, vai ir pienācis laiks iegādāties jaunu iekārtu, pārliecināsimies, ka lieta ir termosildītājā.

Visiem modeļiem ir standarta sildelementu izvietojums: uz ierīces zoles. Tās kontakti ir pielodēti pie gludekļa kontaktiem, un par indikāciju ir atbildīga spuldze. Ja tas iedegas un zole nesasilst, tad problēma ir sildelementā.

Galvenais sildelementa bojājuma iemesls ir kvēldiega spoles plīsums.

Ja kāda iemesla dēļ notiek spirāles plīsums, tad tik un tā būs jāpērk jauns gludeklis. Bet nesteidzieties. Sīkāk apskatiet sildelementa kontaktus. Var būt oksidācijas pēdas vai salipuši putekļi. Iespējams, ka mēs joprojām varam salabot ierīci.

Mēs notīrām kontaktus no putekļiem un oksīdiem, kas neļauj strāvai pāriet uz spoli... Tālāk mēs ņemam multimetru un savienojam spailes ar vadu, lai izmērītu gludekļa pretestību (skatiet attēlu, kā to izdarīt). Ja displejā parādās cipari, tad viss kārtībā: jauna gludekļa iegādi atliksim uz vēlāku laiku, un šis tiks atdzīvināts.

Kopumā ar multimetru jāiziet cauri visiem gludekļa mezgliem un jāpārbauda, ​​vai kontaktos ir dzīvība.

Termostats

Visticamāk, ka gludeklis nedarbojas, jo termostats nav kārtībā. Termostata ierīce ir vienkārša (vienkāršākā gludekļa aprakstu skatiet raksta pašā sākumā):

• ritenis, kuru griežam, iestatot vēlamo gludināšanas režīmu;
• kontaktplāksne;
• karstumizturīgs stienis;
• bimetāla plāksne.

Lai pārbaudītu tā izmantojamību, vispirms mēs pārbaudām, vai termostata kontaktos nav oksīdu un piesārņojuma. Ja tādi ir, tad tīrām un pārbaudām ierīces apkopi. Strādā - lieliski, saliekam gludekli! Ja nē, mēs skatāmies tālāk.

Termostata darbības princips ir balstīts uz bimetāla plāksnes saliekšanu, kad tā tiek uzkarsēta. Sasniedzot iestatīto temperatūru, tā paaugstinās tik daudz, ka sasniedz kontaktplāksni un pārvieto to, tādējādi atverot ķēdi. Notiek strāvas padeves pārtraukums, un zole atdziest. Šādi darbojas platformas pārkaršanas aizsardzība. Atdziestot, plāksne iegūst sākotnējo formu, un process tiek atkārtots no jauna.

Izmantojot bultiņu testeri (pielāgojot zvanīšanas režīmu), mēs pārbaudām moduļa stāvokli. Lai to izdarītu, mēs iestatām riteni uz kādu režīmu un novietojam ierīces zondes pie vadu kontaktiem, kas iet uz sildelementu. Dzirdēju skaņu – lieliski, spersim nākamo soli. Pagrieziet termostata riteni, līdz tas apstājas, un klausieties multimetru.

Mums vajag klusumu, kas nozīmē, ka kontakti ir atvērti. Ja ir skaņa, tad jāmaina termostats, jo tā izjaukšana ir smags darbs un to var izdarīt tikai profesionāļi.

Nopērkam veikalā jaunu detaļu (vai noņemam no vecā gludekļa) un liekam bojātās vietā. Mēs saliekam vienību, cenšoties nepazaudēt rezerves daļas.

Aizsardzība pret pārkaršanu nedarbojas

Bet ko darīt, ja visi mūsu pārbaudītie mezgli ir kārtībā, bet karsēšana nenotiek? Mūsdienu gludekļi ir aprīkoti ar vienu rezerves daļu, kurai teorētiski vajadzētu glābt no pārkaršanas un jaudas pārspriegumiem.

Patiesībā viņa papildus tam ietaupa jūs no papildu naudas. Es runāju par drošinātāju, kas izgatavots no kausējama metāla. Ja mūsu ierīce sasilst līdz 2400C, notiek automātiska izslēgšanās: drošinātājs pārkarst un atver ķēdi. Gludeklis izslēdzas un vairs neieslēdzas.

Visa bēda ir tāda, ka, ja nezini, ka drošinātājs ir izdedzis, tad dosies pēc jauna gludekļa. Un tas ir pārsteidzīgs solis. Problēmas risinājums ir vienkāršs - termo drošinātāja nomaiņa gludeklī. Vēl labāk, izmetiet to kā nevajadzīgu elementu un aizveriet ķēdi, pielodējot vadus.

Neizplūst tvaiks – zoles caurumu tīrīšana

Gadās, ka gludeklis it kā strādā, bet tvaiki nez kāpēc nenāk. Tvaiks nevar atrast izeju, parasti tāpēc, ka uz caurumiem ir uzkrājušies nosēdumi (kaļķakmens). Lai notīrītu zoli, paņemiet cepešpannu un ielejiet tajā etiķa (1 ēd.k. uz 1 litru ūdens) vai citronskābes (1 ēd.k. L. Uz 1 ēd.k. ūdens) šķīdumu un novietojiet gludekli. Novietojiet to tā, lai snīpis būtu zem aizmugurējās malas. Ielejiet ūdeni līdz 1-1,5 cm augstumam Tagad jums ir nepieciešams maksimāli noregulēt tvaika padevi un uzlieciet cepešpannu uz uguns. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai un ļauj atdzist. Mēs atkārtojam procedūru 2-3 reizes.

Lai izvairītos no kaļķakmens uzkrāšanās, izmantojiet attīrītu ūdeni, lai pagarinātu gludekļa kalpošanas laiku.

Smidzinātāja lūzums

Ja no smidzināšanas uzgaļa neplūst ūdens, iemesls, visticamāk, ir vaļīga ūdens caurule. Mēs izjaucam paneli, uz kura atrodas uzgalis, un piestiprinām cauruli vietā. Tajā pašā laikā mēs pārbaudām kontaktu izmantojamību, kā aprakstīts iepriekš. Tāpēc mēs izdomājām, kā novērst problēmas ar gludekli. Cerams, ka šī darbnīca ietaupīja jūsu naudu. Veiksmi visiem!

1. Izklaidīga domāšana
2. Rīks
3. Kā darbojas tvaika gludeklis
4. Elektroinstalācijas shēma
5. Termiskā aizsardzība
6. Termostats
7. Kā tur nokļūt?
8. Kas kādam vainas

Dzelžu remonts ar rokām ir mājsaimniecības žanra klasika, taču šobrīd tajā diemžēl kļūst spēcīgākas sirreālisma strūklas. Iesācēju meistaram, lai izjauktu modernu gludekli, ir jābūt ķīniešu mīklu risināšanas prasmēm: visur slēpti aizbīdņi, gudri tapas savienojumi, formas stiprinājumi. Nest uz darbnīcu? Remonta cena var izrādīties tāda, ka vieglāk iegādāties jaunu gludekli. Mēģināsim salabot paši, bez profesionālas apmācības un bez speciāla instrumenta.

Izklaidīga domāšana

Gludekļa pārveidošanu par sava veida kombinēto slēdzeni ražotāji pamato ar drošības, dizaina un ergonomikas prasībām. Bet, atvainojiet, no redzamajiem stiprinājumiem uz gludekļiem, tā kā aiz muguras bija 1-2 skrūves, tā arī palika. Turklāt veco dzelžu korpusu detaļas tika izgatavotas no to trauslā bakelīta un polistirola, un pašreizējā plastmasa konkurē ar metāliem stiprībā.

Patiesībā mēs, diemžēl, dzīvojam nemūžīgo lietu laikmetā. Viena no patērētāju sabiedrības fundamentālām attieksmēm ir nepielūdzama: masveida pieprasījuma produktam ir jāstrādā nevainojami (ražotāja reputācijai, un, protams) ne vairāk kā 2-2,5 garantijas periodus, un pēc tam ātri un neatgriezeniski pilnībā jāsabojājas. Pie vadošajiem plaša patēriņa preču ražotājiem līdz pusei vai vairāk no projektēšanas personāla ir iesaistīti, lai, nedod Dievs, izstrādājums neizrādītos pārāk izturīgs.

Kā nozares darbs atkritumu tvertnē ietekmē vidi un patiešām augstas klases speciālistu iesaiste masu apziņai reāli kaitīgās darbībās, tas ir cits jautājums, taču gludeklis tādiem mēģinājumiem tikpat kā neder: tas ir pārāk vienkārši, bet iekšā pārāk karsts un mitrs. Tāpēc gludekļa bojājumi projektēšanas stadijā galvenokārt tiek samazināti līdz tā izjaukšanai ārpus servisa centra. Neskatoties uz to, jūs joprojām varat salabot gludekli mājās ar improvizētiem līdzekļiem, ja zināt, kur un kādus noslēpumus tajā var paslēpt un kā tos atvērt, neriskējot neatgriezeniski sabojāt gludekli.

Rīks

Lai veiksmīgi salabotu gludekli, vispirms sagatavosim kādu paštaisītu instrumentu; tas neaizņems daudz laika un neprasīs ievērojamus izdevumus:

• 2-4 spiedes vāciņiem;
• rakelis slēptiem aizbīdņiem;
• lēts LED lukturītis (proti, LED) un palielināms stikls;
• zamšādas sloksne, nagu vīle, alkohols;
• vai 4. pozīcijas vietā - zīmuļa dzēšgumija, tintes dzēšgumija, tīras drānas gabals, spirts.

Piezīme: par instrumentu nolūku saskaņā ar PP. 4 un 5 skatīt zemāk.

Spiedes

Vāku spiede ir izgatavota no augšējās, visizturīgākās bambusa kārtas, saldējuma kociņa izmēra un biezuma; vienu tā galu sagriež ķīlī. Gludekļu korpusa vāki bieži tiek uzlikti uz aizbīdņiem bez fiksācijas. Servisa centrā šāds vāks tiek saspiests ar īpašām knaiblēm un noņemts. Lai to noņemtu amatnieciskā veidā, vāks ir jānoņem: aizbīdņu zobi ir no abām pusēm noslīpēti bez fiksācijas un neskarti iziet no rievām. Bet, lai atvērtu vākus uz ciešiem aizbīdņiem ar galda nazi vai platu skrūvgriezi, kā parādīts attēlā. labajā pusē, nedariet: tērauds atstās pēdas uz plastmasas. Bambusa virsmas slāņa lieces izturība ir augstāka nekā plastmasas un mazāka bīdē. Tāpēc bambusa spiede noņems pareizi uzspiesto vāku, bet, iespējams, tā saburzīs no virsmas, nesabojājot plastmasu. Ja vāks nav uzāķēts nepareizi un nepadodas, bambusa spiede saplīsīs, nesabojājot gludekli. Tie darbojas ar bambusa spiedēm pa pāriem, nospiežot daļu no divām pusēm.

Labs, slaids rakelis fiksatoru bloķēšanai nāk no ķīļveida plastmasas kafijas maisītāja, ko izsniedz tirdzniecības automāti. Miksera spiede nonāk jebkurā spraugā un maigi noņem aizbīdņu ūsas ar fiksāciju, nesaskrāpējot un nesalaužot ne tos, ne ķermeņa daļas.

Lukturis un lupa

Lēti mini LED lukturīši rada ļoti spēcīgu gaismu ar asām ēnām. Šajā gadījumā tā ir priekšrocība: šāda gaisma dziļi iekļūst plānās spraugās, un zem palielināmā stikla var redzēt, ko detaļa tur notur. Lai to izdarītu, vispirms viņi ar bambusa spiedēm norauj vāku, kuru nav skaidrs, kā noņemt, izceļ to un apskata, ko tas tur satur.

Kā rīkoties ar aizbīdņiem

Vislabāk, protams, ir atrast šī modeļa gludekļa demontāžas shēmu, bet pamēģini! Un nemeklējiet tipiskas shēmas slepeno aizcietējumu atrašanās vietai: viena un tā paša ražotāja vienam un tam pašam modelim tās var atšķirties. Vai esat izlasījis instrukcijā: "Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas dizainā, kas neietekmē preces veiktspēju"? Tas ir, izjaucot gludekli, visticamāk, jums pašiem būs jāmeklē slēptie savienojumi.

Jāsaka, ka Rietumu firmas pamazām attālinās no principa: “Gribi salabot pats? Nu, izlauziet to un iegādājieties jaunu!" Bet aziāti pie tā turas spītīgi. Piemēram, ja jūsu gludeklis ir ķīniešu, tad deguna stiprinājuma skrūve (skat. zemāk) visticamāk atradīsies nevis zem uzpildes vāciņa, bet ... zem ūdens un tvaika pogām!

Izcelsim un redzēsim. Vai redzat zaļo apli attēlā? Tātad, tas nav fiksators, bet gan slīdošā smaile rievā. Aizbīdņi pogu otrā pusē. Lai noņemtu pogas un izjauktu gludekli, jums ir nepieciešams:

• Spiediet pogu uz priekšu.
• Ievietojiet aiz tā maisītāja rakeli.
• Atlaidiet fiksatoru.
• Nenoņemot izspiedēju, paceliet pogu līdz galam. Jums vajadzētu dzirdēt vāju fiksatora zoba klikšķi, kas izplūst no slota.
• Turot pogu, lai tā nenokristu, noņemiet izspiedēju.
• Turpinot turēt pogu, spiediet to uz priekšu leņķī, lai bīdāmā skava tiktu izgriezta no slota.
• Dariet to pašu ar otru pogu.

Formas stiprinājumi

Rietumu ražotāju gludekļos skrūves visbiežāk ir vai nu parastās ar Phillips padziļinājumu vai sešstūri. Pēdējam nav jēgas pirkt īpašu skrūvgriezi ar uzgaļu komplektu vienreizējam remontam: skrūvi ar sešstūra spraugu vienkārši atskrūvē ar plakanu skrūvgriezi ar piemērotu platuma plānu galu. To var arī izmantot, lai atskrūvētu trīslapu rievotās skrūves, kuras ķīniešiem ļoti patīk (attēlā pa labi), taču bez spēcīga spiediena: tas rada ievērojamu sānu spēku un skrūve vītnē var vienkārši iesprūst. Ja skrūve pieguļ cieši, tā tiek norauta ar virkni nelielu grūdienu, pārvietojot skrūvgriezi uz citiem spraugu pāriem.

Visgrūtāk būs atskrūvēt TORXX rievoto skrūvi (attēlā pa labi): šķēres vai pincete to paņems tikai tad, ja skrūve ir vaļīga vītnē. TORXX skrūves visērtāk ir atskrūvēt bez speciālas atslēgas, izmantojot mazas knaibles; iespējams ar sānu griezējiem, bet tad uz spraugas džempera paliks iespiedumi. No tiem līdz skrūvei nekas nebūs, bet pieredzējis meistars, pēkšņi šis gludeklis nokļūst pie viņa, izmetīs uz remontu par iepriekšējo nekvalificēto piekļuvi.

Kā darbojas tvaika gludeklis

Bet kur atrast visus šos slepenos zobratus? Lai to izdarītu, vispirms jāiepazīstas ar moderna gludekļa ar tvaika ģeneratoru (tvaikonis) ierīci. Tās vispārējā shēma ir parādīta attēlā:

Šoka tvaicēšanas sistēma (pārkarsēts tvaiks) ir uzstādīta tikai atsevišķos modeļos, jo tas ir efektīvs tikai tad, ja termostats ir tuvu maksimumam (trīs punkti). Labos gludekļos ar trieciena tvaiku trieciensūknis tiek bloķēts, ja regulators ir iestatīts uz 1-2 punktiem. Kas vienmēr ir rakstīts instrukcijās, kā, lūdzieties, parasta mājsaimniece lasa gludekļa instrukciju? Tas ir, ja nav tvaika pastiprinājuma, iespējams, lai novērstu "darba traucējumus", jums vienkārši jāpagriež temperatūras regulators.

Pozīcijas aizsardzības modulis izslēdz sildelementu, ja gludekļa zoles novietojums atšķiras no horizontālā stāvokļa: tas ir novietots vertikāli, nomests utt. Tas, iespējams, ir vienīgais elektroniskais jauninājums gludekļos. Kvalitatīvos gludekļos pozicionālā aizsardzība ir otrs biežākais bojājumu avots (pēc katlakmens tvaikonī, skatīt beigās), bet mājās tā visbiežāk ir diezgan kopjama.

Kā ķīnieši planē

Ja paskatās pat ne lēto ķīniešu gludekļu zoli, tad izrādās, ka daudzas no pilināmās mitrināšanas sprauslām ir viltotas, viltotas. Faktiski, pilnībā uzkarsējot, tvaika pastiprinājums tiek iegūts, ja nospiežat tvaika pogu; tajā pašā termostata pozīcijā no pogas ar pilieniņām nāk mīksts tvaiks, un pilienu mitrināšanai šajā gadījumā ir jānospiež abas pogas vienlaikus.

Elektroinstalācijas shēma

Gludekļa elektroinstalācijas shēma ir parādīta nākamajā lapā. rīsi.:

KM relejs un SK pozīcijas raidītājs veido pozīcijas aizsardzību. Uz sava paneļa var būt strāvas indikators, kas šajā gadījumā ir LED, nevis uz neona. Pozīcijas aizsardzību var izslēgt, neskarot gludekļa patērētāja īpašības, bet, ja indikators ir LED, tad, kad “pozicionēšana” ir pilnībā izslēgta, tas pārtrauks darboties. Tas ir neērti, tāpēc bojātā pozicionālā aizsardzība ir daļēji jāatvieno (skatīt zemāk).

Cipari ar indeksiem parāda "karstās" un "aukstās" ķēžu sastādīšanas secību ar multimetru: viena zonde ar krokodila klipsi ir pievienota strāvas kontaktdakšas spraudnim, bet pārējās iet pa punktiem. Abām ciparnīcām vajadzētu saplūst uz KM releja kontaktiem. Fakts ir tāds, ka KM kontakti parasti ir atvērti: kad gludeklis ir pievienots tīklam un KM termostata kontakti ir aizvērti, tas velk, tā kontakti ir aizvērti un strāva caur tiem plūst uz sildelementu. Tātad ir nepieciešams, lai jebkura pozicionālās aizsardzības darbības traucējumi izslēgtu sildelementu (liekas drošības princips), taču šis apstāklis ​​var maldināt nepieredzējušu meistaru.

Piezīme: sastādot numuru, var izrādīties, ka bezkontakts atrodas savienojuma vāciņā, skatīt att. pa labi. Vienīgā izeja ir to nokost un aiztaisīt vadus jaunā.

Termiskā aizsardzība

Termiskais drošinātājs (termiskais) tiek iedarbināts, ja gludekļa zoles temperatūra pārsniedz 240 grādus vai strāva caur sildelementu ir noteikta iestatītā vērtība. Tas ir, termiskais drošinātājs, nevis neizmantojams, ir jāizvēlas arī pēc strāvas atkarībā no gludekļa jaudas:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W — 6,3 A.

Pārmērīga siltuma strāva ir nepieciešama, jo 220 V ir tīkla sprieguma efektīvā (efektīvā) vērtība; amplitūda ir 220 V x 1,4 = 308 V. 50 Hz frekvences pusperioda ilgums ir 10 ms, un termiskās reakcijas laiks ir 4-5 ms. Pēkšņi tīkla spriegums uzlēks līdz maksimāli pieļaujamajai vērtībai 245 V, lieliski strādājošā gludeklī var izdegt sildelementa darba strāvas termiskais drošinātājs.

Termo drošinātāji ir vienreizlietojami (1. poz. attēlā), atjaunojami, poz. 2, un pašdziedināšanās, poz. 3. Pirmie izdeg un jāiestāda dielektriskā karstumizturīgā uzmavā (parasti no stiklplasta), pretējā gadījumā ļoti iespējams tīkla sprieguma pārrāvums līdz zolei. Atjaunojamā termiskā drošinātājā iepriekš nospriegotā bimetāla plāksne "apgriežas" un atver kontaktus. Lai to atjaunotu, caur kontakta logu ir jāizspiež kaut kas ass, līdz tas noklikšķina atpakaļ. Pašdziedinošā termiskā aizsardzība atgriezīsies sākotnējā stāvoklī, ja gludeklis tiks atvienots no elektrotīkla un ļauts tam pilnībā atdzist. Pašdziedinošie termoi ir strukturāli apvienoti ar termostatu (skatīt zemāk) un vienmēr tiek papildināti ar strāvas drošinātāju.

Termostats

Virsnes temperatūras regulators ir vissvarīgākā gludekļa vienība un viena no visvairāk pakļautajām lūzumiem; tā ir mehāniska sprūda ierīce, ko darbina bimetāla plāksne. Gludekļa termostatā nav "magnētu kā ledusskapja regulatorā". Tāpat kā ledusskapja termostatā, ir arī mehānisks sprūda, tikai cita dizaina. Tās darbības princips ir vienkāršs:

1. Daļa ar kustīgu kontaktu tiek nospiesta pret fiksētu pārslēgšanas atsperi. Kontakti ir aizvērti, sildelements silda. Atsperes saspiešanas pakāpi noregulē ar temperatūras iestatīšanas pogu.
2. No otras puses, kustīgais kontakts ir savienots ar dielektrisku stūmējstieni ar bimetāla plāksni.
3. Bimetāla plāksne, kas saliecas no karsēšanas, caur stieni nospiež kustīgo kontaktu, līdz tā pārspēj atsperi.
4. Atspere pārmet un atver kontaktus.
5. Sildelements izslēdzas, gludekļa zole ar bimetāla plāksni atdziest.
6. Bimetāla plāksne ir iztaisnota. Kad tās spiediens ir pietiekami novājināts, atspere tiek izmesta atpakaļ un atgriež regulatoru tā sākotnējā stāvoklī.

Sildelements atkal uzsilst, cikls atkārtojas.Vecos gludekļos un dažos jaunos termostats tiek montēts pēc shēmas ar brīvu sviru (1. attēlā):

Tā trūkumi ir 2 kontaktu pāri, kas ir pakļauti pielipšanai, un liela histerēze, t.i. starpība starp regulatora reakcijas un atgaitas temperatūru. Tāpēc regulatoros ar brīvu sviru zem roktura vienmēr ir regulēšanas skrūve, kas tiek savīta, ja gludeklis uzkarst pārāk daudz (pievelciet to par 1-2 apgriezieniem) vai vāji (atskrūvējiet to tikpat daudz). Temperatūras regulēšanas poga ir jānoņem, lai piekļūtu kalibrēšanas skrūvei. Tas atrodas uz ass zem berzes, bet tiek turēts ķermenī ar ķepām ar pieturām, skatīt att. pa labi. Lai noņemtu rokturi, tas jāpagriež vismaz līdz apstājas (aiz pirmā punkta) un jāvelk uz augšu.

Lielākā daļa mūsdienu gludekļu ir aprīkoti ar vienotu dubultā atsperes termostatu, poz. 2: tas reaģē ļoti skaidri un gandrīz nekad nav jāregulē darbības laikā. Tās vājās vietas, pirmkārt, tāpat kā iepriekšējā. lietu, kontaktus, skatīt zemāk. Otrkārt, ir keramiskais stienis (atzīmēts zilā krāsā), kas dažkārt saplaisā. Kāta garums ir 8 mm, un jaunu var izgatavot no MLT-0,5 W rezistora, poz. 2a. Rezistoru vadus nokož 1,5-2 mm garumā, krāsu nomazgā ar dihloretānu vai virsmaktīvās vielas noņēmēju, vadošo slāni notīra ar smilšpapīru. Ja rezistora pretestība ir lielāka par 620-680 kOhm, kāds liek stieņa vietā kā ir, krāsa deg bez dūmiem un smakas. Taču tad gludekļa zole var nepatīkami "iespīlēt" ar elektrību. Un, kas ir daudz sliktāk, rezistora ar neaizsargātu vadošu slāni pretestība var samazināties vairākas reizes, un noplūdes strāva caur to var pieaugt līdz bīstamai vērtībai.

3. piezīme: dažreiz termostatos saplaisā paplāksnes-ieliktņi. Tā vietā no fluoroplastikas var pārvērst jaunu; par zīmēšanu skatīt poz. 2b.

Kā tīrīt kontaktus

Dzelzs temperatūras regulatora apdegušos kontaktus nav nepieciešams tīrīt ar smilšpapīru, kā to iesaka daudzos avotos: tie darbojas ar lielu strāvu un pēc tīrīšanas ar smilšpapīru ātri atkal piedeg. Mūsdienu gludekļu regulatoros kontakti ir plānsienu apzīmogoti, un šajā gadījumā tie izdeg līdz caurumiem. Lai notīrītu kontaktus, nagu vīlīte jāietin gar spirtā samērcētu zamšādu, jāiebāž starp kontaktiem un jāberzē, līdz zamšāda pārstāj stipri netīries ar oglekli. Alternatīva ir izgriezt plānu ķīli no tintes dzēšgumijas un notīrīt ar to kontaktus. Pēc tam - ar to pašu ķīli no zīmuļa dzēšgumijas. Visbeidzot aptiniet nagu vīli ar spirtā samitrinātu lupatu, nevis zamšādu un noņemiet no kontaktiem pielipušās dzēšgumijas daļiņas.

Piezīme: termostata dēļ ir iespējama arī šāda situācija - gludeklis uzsilst maksimāli neatkarīgi no temperatūras iestatīšanas pogas stāvokļa; kalibrēšanas skrūves regulēšana nepalīdz. Tas nozīmē, ka regulatora kontakti ir sametināti un tas ir jāmaina.

Kā tur nokļūt?

Tas viss ir labi, bet mūsu gludeklis vēl nav izjaukts. Kopumā dzelzs demontāža tiek veikta tālāk. veids:

• Noņemiet temperatūras iestatīšanas pogu.
• Noņemiet aizmugurējo vāciņu (iespējams, kopā ar augšējo).
• Noņemiet spaiļu bloku.
• Noņemiet augšējo vāku.
• Noņemiet korpusu.
• Noņemiet termostata vāku (ja tāds ir).

Pēc tam visas gludekļa vienības kļūst pieejamas pārbaudei un remontam. Protams, katram posmam ir savi smalkumi un īpatnības. Mēs apsvērsim dažus turpmākus atsevišķu ražotāju modeļu piemērus, bet pagaidām pakavēsimies pie vispārīgām "nepatikšanām".

Aizmugurējais vāciņš

Šī ir vienīgā daļa, kas ir nostiprināta ar ārēji redzamu skrūvi(-ēm). Pēdējais var būt 2 apakšā. Šajā gadījumā ir iespējamas 2 iespējas: aizmugurējais vāks atrodas vienā ar augšējo daļu un atsevišķi. Pirmajā gadījumā dzelzs rokturis būs taisns, un abi pārsegi tiek nekavējoties atvilkti, ar pirkstiem nospiežot augšējo: tas atrodas ar horizontāliem tapas gareniskajās rievās.

Ja vāki ir atsevišķi un aizmugurējais vāciņš ir uz vienas vai 2 skrūvēm, tad atkal ir iespējami 2 gadījumi: aizmugurējais vāks ir vienā līmenī ar korpusu un pārklājumu. Pirmajā gadījumā vāks tiek vilkts aiz dibena pret sevi - augšpusē tas ir nostiprināts ar smailēm rievās, kuras izgriezīsies un vāks iznāks. Otrais gadījums attiecas gandrīz tikai uz vākiem ar vienu skrūvi vidū. Ja vāciņš pēc skrūves atskrūvēšanas nenāk ārā un nestiepjas tālāk par apakšu, tad tapas ar rievām ir dubultas, augšā un apakšā. Pēc tam vāciņš ir jābīda uz augšu, lai atbrīvotu apakšējās tapas, un pēc tam pavelciet apakšējo daļu, lai augšējie būtu savīti no rievām.

Bloķēt

Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas būs redzams spaiļu bloks, tas jau ir darbības traucējumu perēklis. Dažos gludekļos (ne vienmēr lēti) spaiļu bloks ir parasta skrūve (1. attēlā), tas var izkust, tad tas ir jāmaina uz propilēna. Polietilēns un PVC neizturēs gludekli!

Visticamākie ir bloki ar fiksētiem spailēm (2. poz.), taču turpmākai gludekļa demontāžai spailes ir jānoņem. Lai to izdarītu, ar īlenu vai plānu skrūvgriezi caur kontaktu caurumiem tiek izspiesti to fiksatori.

Lai noņemtu viengabala kontaktligzdas bloku (3. poz.), ir jāatskrūvē 2 strāvas vada skavas skrūves un 2 skrūves, kas tur pašu kontaktligzdu. Ja tīkla vadi nezvana uz acc. bloka ligzdas (zaļas bultiņas 4. poz.), bloks jāmaina vai vadiem jāuzliek spraudkontaktu spailes, jo vadus iegrieztajā blokā nevar salabot.

Augšējais vāks

Izliekto augšējo vāku nostiprina cieši aizbīdņi bez bloķēšanas. Mājās tas tiek noņemts ar izspiedēju pāri (skatīt iepriekš), parasti sākot no aizmugures. Neizdodas - jāmēģina no priekšpuses.

Pozicionālā aizsardzība

Lielākajai daļai gludekļu zem augšējā vāka ir novietojuma aizsardzības modulis. Visneaizsargātākais tajā ir pozīcijas sensors. Parasti šī ir plastmasas kaste (sarkanas bultiņas attēlā) tikai ar vadu pāri. Pozīcijas sensors ir vai nu aizvērts ar cieši pieguļošu vāku, vai arī tas ir piepildīts ar maisījumu no augšas, ko var izvilkt.

Pozīcijas sensora darbības traucējumi ir tipiski: gludeklis neieslēdzas, un, ja to sakratat, tas var kādu laiku ieslēgties un pēc tam spontāni izslēgties. Demontējot sensoru atklājas, ka iekšpusē ir pāris kontaktu un metāla rullītis, kas pārklāts ar kaut ko viskozu un netīru. Sākotnēji sensors tika pildīts ar tīru un caurspīdīgu silikona smērvielu, taču jaudīgā releja spoles strāva ir pietiekama, lai izraisītu kontaktu dzirksteles. Pildījums kļūst netīrs ar oglekļa nogulsnēm, veltnis slikti aizver kontaktus un nepārvietojas, kā vajadzētu.

Nelietojamais silikons tiek noņemts ar galda etiķi, taču jūs nevarat atstāt rullīti sausu: gludināšanas laikā relejs visu laiku “aplaudēs”, gludeklis neprognozējami uzkarsīs, un sensors drīz pilnībā neizdosies. Silikona vietā sensors jāuzpilda ar jebkuru šķidru mašīnu eļļu; Starp citu, tas ir izturīgāks pret piesārņojumu un labāk slāpē dzirksteles nekā silikons. Sensoru nomazgā ar spirtu, uz eļļotāja sprauslas uzliek adatu no medicīniskās šļirces un rūpīgi piepilda sensoru, lai eļļa neplūst uz sienām. Pēc uzpildīšanas vāku aizlīmē atpakaļ ar "Titanium" vai citu superlīmi, bet, ja sienas ir ieeļļotas, tad līme neturēsies.

Piezīme: gludekļos Brauns un daži. citus signālus no pozīcijas sensora apstrādā mikroshēma (augšējā pozīcija attēlā).Šajā gadījumā ir pieļaujams atstāt pozīcijas sensora veltni sausu.

Vēl viens iespējamais darbības traucējums ir sadeguši kontakti vai pārpūsta releja spole, tad gludeklis vispār neieslēdzas. Lai pārbaudītu moduli, tas jānoņem no gludekļa un jāpieslēdz tā darba spriegums, līdzstrāva vai maiņstrāva, releja spolei, kas norādīta uz releja korpusa (zaļas bultiņas). Jādzird klikšķis, un testerim jāparāda, ka kontakti ir aizvērti. Nē - jāmaina relejs.

Piezīme: ja neesat pārliecināts, ka uz releja ir norādīts tinuma spriegums, jums jāizmēra tā pretestība. Pēkšņi tinuma strāva pie norādītā sprieguma izrādās lielāka par 80-100 mA, to nevar pielietot tinumam. Jums jāpārbauda relejs no regulēta barošanas avota. Parasti tinuma darba spriegums nepārsniedz 24 V.

Pilnīgi iespējams iztikt bez pozicionālās aizsardzības. Lai to daļēji izslēgtu (lai sildelementa indikators darbotos), jāiztvaicē baltais vads un jāpievieno brūnajam, vai sarkanais jāiztvaicē un jāpievieno zilajam. Tajā pašā laikā relejs var klikšķēt un grabēt, tāpēc labāk ir arī to iztvaikot.

Rāmis

Pēc aizmugurējā vāka un spaiļu bloka noņemšanas parādīsies tapas, kas tur korpusu rievās (labajā attēlā apakšējā pozīcija) vai skrūves, taču nesteidzieties: korpuss tur vēl vienu vai divas skrūves apgabalā dzelzs snīpis. Jau tika teikts, kā ķīnieši tos slēpj, bet citos gludekļos tie atrodas uz snīpi zem pildījuma vāciņa. Tas paliek vietā pēc augšējā vāka noņemšanas. Lai noņemtu kakla pārsegu, jāpaceļ uzpildes atloks un ar spiedēm jānoņem vāciņš ar to, tad būs redzamas deguna skrūves (augšējā poz.)

Dzelzs korpuss tiek noņemts kopā ar sūkņiem, un kļūst redzami to darbības traucējumi, no kuriem vai nu nav tvaika, vai korpusā ieplūst ūdens, dzelzs plaisas, dzirksteles, triecieni: saplaisājušas caurules, sprauslas un vārsti (nipeļi) sāls nogulsnes. Nav vērts līmēt caurules, gludeklī ir kaut kāda līme, kas veido beigtu kompresi. Pirmkārt, jums ir jāatkaļķo hidrauliskā sistēma. Plastmasai tas tiek darīts mehāniski, ar spirtā samērcētu vates tamponu. Sprauslas mazgā ar citronskābes šķīdumu (1 tējk uz glāzi ūdens). Etiķskābes šķīdums (etiķis) izdala ķīmiski agresīvus tvaikus, kas korodē metālu. Pēc tam saplaisājušo cauruļu lauskas tiek saliktas kopā, uz tām uzliek termosarūkošās caurules (ŠEIT, termosarūkošās) gabaliņus un karsē ar sadzīves fēnu.

Kas kādam vainas

Tefal

Tefal gludekļa remonts izceļas ar savu oriģinalitāti. Pirmkārt, korpusu var noņemt kopā ar augšējo vāku. Otrkārt, deguna skrūve ir paslēpta zem ūdens dozatora vāka (attēlā pa kreisi un centrā); tas ir redzams caur caurspīdīgu plastmasu. Treškārt, lai tiktu pie sūkņiem, jānoņem augšējais vāks ar noņemtu korpusu. Tās skrūve ir paslēpta zem pogām (attēlā labajā pusē), un tā ir jāatskrūvē, lai noņemtu vāku.

Visbeidzot, Tefal ir līderis bezvadu gludekļu ražošanā. Tie ir vairāku veidu: ar kontaktiem uz vietas, ar siltumu akumulējošu zoli, ar noraidītu (atšaušanas) vadu. Pirmie divi nav piemēroti amatieru remontam, un pēdējais, šķietami kļūdains, var izrādīties diezgan darbojošs.

Vads no dzelzs izmet stūmēju, kas darbojas no atsevišķa sprūda mehānisma ar savu bimetāla plāksni. Respektīvi, ja, piemēram, gludinājāt aproces un vēlaties uzsildīt gludekli, ievietojot vadu, bet tas neder, tad gludeklis nav pietiekami atdzisis. Jāļauj tam atdzist, jāievieto vads, jāpagriež regulators uz augstāku temperatūru un jāpagaida, līdz vads atlec. Tas, protams, ir neērti, tāpēc gludekļi ar noņemamu auklu nav īpaši pieprasīti.

Filips

Philips gludekļu iezīme ir dubultā korpuss. Piemēram, populārais Azur vispirms tiek apstrādāts parastajā secībā, poz. Un attēlā, bet aizmugurējais vāks ir piestiprināts ar 2 skrūvēm no apakšas. Zem dekoratīvā korpusa ar sūkņiem ir iekšējais ar aizsardzību (poz. B), un jau zem tā - masīva zole (faktiski trešais korpuss) ar termostatu un termisko, poz. V.

Bosch

Bosch gludekļu dizainu var uzskatīt par tipisku, un Bosch demontāža ir pat vienkāršāka nekā citiem: aizmugurējais vāks ir uz vienas skrūves un bez viltīgiem stiprinājumiem. Lai to noņemtu, ir jāizskrūvē skrūve un jāpavelk atpakaļ strāvas vada ieplūdes šļūtene (skat. attēlu pa labi), vāks atvērsies kopā ar viru, pēc kā tālākai demontāžai nav īpašu funkciju.

Brūns

Iedzimts lēto Brown gludekļu defekts ir plānsienu tvaika ģeneratora tvertne, kas izgatavota no cinkota tērauda un no tā nostiprina termostata korpusu ar saliekamām ķepām. Abi nevainojami rūsē, skat. att. labajā pusē, pēc tam gludekļa remonts kļūst bezjēdzīgs.

Kā pagatavot tvaiku

Tas pats iedzimtais defekts visiem bez izņēmuma tvaika gludekļiem ir mērogs. To ir grūti izņemt no tvaika ģeneratora neatdalāmā rezervuāra, un nekādā gadījumā šim nolūkam gludekli nevajadzētu vārīt pannā ar etiķi, kā parādīts attēlā. Etiķskābes tvaiki padarīs plastmasu trauslas, sarūsē niķeli uz zoles līdz raupjumam, un, ja tā tiks pārklāta ar teflonu, tā sāks lobīties. Pirmkārt, gludeklis tīrīšanai ir jāizjauc līdz zolei, skatiet piem. video, kā tīrīt Philips 3240:

Video: Philips gludekļa 3240 izjaukšanas un tīrīšanas piemērs

Otrkārt, kā jau minēts, labāk ir izmantot nevis etiķi, bet gan citronskābes šķīdumu. Treškārt, pirms tīrīšanas sildelementa kontakti kopā keramikas buksēs ir cieši jāaptin ar labu mīkstu elektrolenti 3-4 kārtās vai, labāk, ar termosarūkošo lenti. Ceturtkārt, ja sprauslas ir aizsērējušas ar katlakmeni, pirms tīrīšanas arī caurduriet ar zobu bakstāmo. Un piektkārt, pēc tīrīšanas zoles hidraulisko sistēmu bagātīgi izskalojiet ar tīru ūdeni no augšas uz leju, ielejot to tvaika ģeneratora tvertnē. Tad vari būt mierīgs: gludeklis kalpos gan pēc tīrīšanas, gan pirms tam.

Gludekļi kā sadzīves tehnika ir parādījušies jau sen. Tie bija apjomīgi, smagi un neērti lietošanā. Šo ierīču priekšrocība bija to "neiznīcināmība" dizaina vienkāršības dēļ. Tie kļuva nelietojami tikai tad, kad karsta ogle izdega cauri to metāla dibenam.

Mūsdienās gludeklis ir augsto tehnoloģiju iekārta, kas sastāv no vairākām vienībām, kurām ir precīzi iestatījumi un kas darbojas labi koordinēti.

Rīsi. 1. Remontēts gludeklis

Kad tas viss tiek pārkāpts, ierīce lec un galu galā neizdodas. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Nepareiza lietošana, ierīces nomešana, hlorēta ūdens izmantošana tvaika ģeneratoram un daudz kas cits. Rezultātā šāda nepieciešamā ierīce pārvēršas par nederīgu plastmasas un metāla gabalu.

Ko darīt, ja jūsu iecienītākā ierīce pārstāj uzkarst? Galvenais nekrist panikā, bet gan mēģināt atgriezt gludekli tā darba spējā. Nepareizas darbības cēlonis bieži ir mazsvarīgs un viegli novēršams.

Tālāk rakstā tiks aprakstīts, kā novērst elektriskā gludekļa darbības traucējumus un kā to salabot un salabot pats.

No instrumentiem jums ir nepieciešams tikai Phillips skrūvgriezis, multimetrs vai ommetrs un mazas knaibles, ko sauc par "pīlēniem".

Lai gan šim gludeklim nav tvaika ģeneratora, tā elektriskā ķēde un dizains praktiski neatšķiras no pirmajiem. Tāpēc elektriskās daļas diagnostikas un remonta metode viņiem ir identiska.

2. fotoattēlā ierīce, kas nesakarst, kad to pievienojat un griežat termostata riteni.

Tīkla spriegums ir, vizuāli vadam un spraudnim nav redzamu bojājumu.

Spriežot pēc birkas (3. attēls), ierīces jauda ir 1000 W. Tas nav liels rādītājs, jo ir kopijas ar jaudu līdz 2500 vatiem. Jo vairāk vatu gludeklis patērē, jo ātrāk tas uzsilst, bet pa tā ķēdēm un kontaktiem plūst vairāk strāvas. Tāpēc šādas ierīces biežāk tiek pakļautas apstākļiem, kādos tās neizdodas.

Tāpat kā ar daudziem gludekļiem, jāsāk ar aizmugurējā vāciņa noņemšanu (4. attēls). To notur viena skrūve, kas atrodas tieši vāka vidū.

Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu šo skrūvi.

Pēc skrūves atskrūvēšanas var brīvi noņemt vāku un redzēt gludekļa ienākošās elektriskās ķēdes.

Lai atvieglotu uzstādīšanu, iekšpusē ir spaiļu bloks (6. attēls), pie kura nāk ienākošais kabelis. Otrā spaiļu bloka pusē vadi iet dziļāk ierīcē.

Ar lielu dzelzs jaudu šajā vietā var izdegt vadi vai izkūst spaiļu bloka korpuss. Fakts ir tāds, ka šī stiprināšanas metode ar skrūvēm nav pilnīgi uzticama, jo laika gaitā savienojums uzsilst un skrūve atbrīvojas.

Šajā gadījumā savienojums uzsilst vēl vairāk, un rezultātā vads izdeg. Un šī vieta bieži vien ir vājš posms ierīces elektriskajā ķēdē.

Bet fotoattēlā viss izskatās lieliski. Nav mājienu par karsēšanu un vēl mazāk stieples pārrāvumu. Visticamāk, tas ir saistīts ar sildītāja zemo jaudu.

Bet, lai turpmāk būtu ērti izjaukt, ir nepieciešams noņemt vada skavu, kas tiek turēta ar divām skrūvēm.

Izmantojot to pašu Phillips skrūvgriezi, atskrūvējiet vienu skrūvi un atskrūvējiet otru.

Kad vads ir brīvs, izvelciet to un atskrūvējiet korpusa skrūves.

Tagad mēs ejam uz priekšu. Abas skrūves šajā vietā atrodas zem ūdens tvertnes. Šī ir izplatīta smidzināšanas pudele drēbju apūdeņošanai pirms gludināšanas.

Lai to noņemtu, nospiediet atbrīvošanas pogu (9. attēls) un izņemiet pašu izsmidzinātāju. Tālāk mēs izņemam trauku ūdenim.

Zem tā ir divas skrūves, kas nostiprina korpusu pie gludekļa zoles. Mēs atskrūvējam vienu un pēc tam otro skrūvi.

Pēc šīm manipulācijām augšējo vāku var viegli noņemt.

Paliek tikai zole ar aizsargpārsegu un elektriskās ķēdes.

15. fotoattēlā redzams, ka indikatora lampiņa virzās prom no spaiļu bloka.

Tam vajadzētu signalizēt par gludekļa darbību, kad tīkla spriegums tiek pieslēgts tieši uz sildītāju.

Centrā ir termostata slīdnis (16. attēls) ar slīpu virzošo griezumu. Šis griezums ir nepieciešams, lai piestiprinātu regulatora riteni uz augšējā vāka ar temperatūras sensora slīdni.

Mēs izņemam no sēdekļa neona lampu (17. attēls) un atskrūvējam trīs skrūves, kas nostiprina zoles aizsargapvalku (18. attēls).

Turklāt ir nepieciešams atvienot vadus, kas iet zem korpusa, pretējā gadījumā tie traucēs. Vadiem, gan ienākošajiem, gan izejošajiem, ir atbilstoša krāsa, tāpēc pirms atvienošanas nav nepieciešams tos marķēt.

Bet pirms tam pārbaudām, vai problēma nav vadā. Lai to izdarītu, mēs savienojam ierīces, kas spēj pārbaudīt ķēdi, vadus ar ziliem un brūniem vadiem (19. attēls). Šīs krāsas atbilst 220 V tīkla fāzei un nullei. Mēs pagriežam termostata dzinēju vispirms vienā virzienā un tad otrā virzienā.

Ierīce neko nerāda, kas nozīmē, ka lūzums atrodas tālāk zem aizsargapvalka.

Savukārt atskrūvējiet visas stiepļu skavas.

Izņemot vadus no skavām, uzmanīgi noņemiet aizsargapvalku.

Mēs noliekam to malā un atkal paņemam ķēdes rādītāju. Mēs savienojam tā galus ar sildītāja vai sildelementa spailēm. Ierīce rāda, ka sildelements ir neskarts, un tā ir laba ziņa, jo tas ir iespiests gludekļa zolē.

Paliek tikai temperatūras regulators.

Brūns vads nonāk pie viena no saviem secinājumiem, kas iet tieši no tīkla. Kad ierīce ir savienota ar šo temperatūras sensora izvadi (23. attēls), kā arī ar balto vadu, kas iet uz otro kontaktu, mēs atkal pagriežam regulatoru.

Nekas nenotiek, tas nozīmē, ka termostats ir bojāts.

Ko šajā gadījumā var darīt? Vienkāršākā lieta ir nomainīt regulatoru. Bet atrast to pašu, visticamāk, būs problemātiski, īpaši strādniekam.

Daži cilvēki īssavieno temperatūras sensoru ar stieples gabalu, tādējādi noņemot to no ķēdes.

Bet tas nav risinājums, jo labākajā gadījumā, ja gludeklis pārkarst, tas var sadedzināt smalku audumu. Un sliktākajā gadījumā viss dzīvoklis vai māja, ja nejauši atstāj to pieslēgtu. Tāpēc tiešais savienojums nav risinājums.

Ko tad var darīt? Vienkārši noregulējiet termostata bimetāla plāksni. Ja paskatās uzmanīgi, jūs ievērosiet, ka termostata kontakti ir atvērti jebkurā regulatora pogas pozīcijā.

Bet, ja jūs nospiežat pirkstu uz bimetāla plāksnes, kontakti kādā brīdī aizvērsies. Tāpēc jums ir nepieciešams nedaudz saliekt plāksni, un visam vajadzētu darboties.

Mēs ņemam "pīlēnus" un, satverot ar tiem bimetāla plāksni, nedaudz pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam (24. un 25. attēls).

Tas jādara pēc iespējas uzmanīgi un termostata dzinēja vidējā stāvoklī. Kādā brīdī atskanēs klikšķis, un kontakti tiks aizvērti.

Mērījumus veicam pēc pārskatīšanas (26. attēls). Var redzēt, ka temperatūras sensora kontaktdaļa ir aizvērta.

Tagad mēs ievietojam vadus korpusa caurumā un izstiepjam tos ar pirkstiem no otras puses. Mēs arī rūpīgi izklājam vadus. Mēs uzliekam korpusa augšējo daļu un pievelciet skrūves, kas to nostiprina.

Ir ļoti svarīgi, lai, savienojot korpusu ar zoli (31. attēls), regulatora riteņa ass precīzi iekļaujas termostata slīdņa griezumā.

Lai pārbaudītu, vai šīs divas daļas ir pareizi savienotas, regulēšanas ritenis ir jāpagriež dažādos virzienos. Ja tas ir fiksēts divos virzienos, tad viss ir pareizi savienots un jūs varat turpināt montāžu.

Mēs piestiprinām korpusu ar skrūvēm un ievietojam konteineru ar smidzināšanas pudeli.

Rīsi. 34. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu

Ieslēdzam gludekli un griežam riteni.

35. fotoattēlā redzams, ka gludeklis ir ieslēdzies un uzsilst.

Kādā brīdī viņš pats izslēdzās, ierakstījis vēlamo temperatūru.

Pagrieziet riteni līdz maksimumam, un tas atkal ieslēdzas. Varam pieņemt, ka regulators darbojas pareizi un īstajā brīdī nekļūdīsies. Šajā gadījumā remontu var uzskatīt par pabeigtu.

Jāatceras, ka viss darbs jāveic ar ierīci, kas ir atvienota no tīkla.

Kā salabot gludekli ar savām rokām. Demontāžas un remonta noslēpumi. Nekas nav mūžīgs zem Mēness. Vienu jauku dienu vai nē, pieslēdzot gludekli kontaktligzdai un pagaidot 5-10 minūtes, saprotat, ka tas nedarbojas. Tik skaisti, ērti, pazīstami un joprojām neder. Izeja ir izmest to un iegādāties jaunu nav labākais risinājums. Tas nozīmē, ka nepieciešams remonts. 80% gadījumu gludekli var atgriezt darba stāvoklī. Sildelements izdeg 20% ​​un šajā gadījumā tiešām lētāk ir to izmest un iepriecināt sevi ar jaunu pirkumu. Remontam būs nepieciešams šāds instruments: skrūvgriežu komplekts, testeris vai akumulators ar spuldzīti Pirms remonta uzsākšanas nepieciešams novērtēt darbības traucējumu ārējās izpausmes. 99% gludekļu ir gaismas signāli. Parasti tā ir sarkana gaisma, kas signalizē par sildelementa (termoelektriskā sildelementa) sildīšanas procesu. Ir varianti ar divām gaismām - zaļu un sarkanu, šajā gadījumā zaļā gaisma norāda, ka gludeklis ir pieslēgts kontaktligzdai un tam ir pieslēgts 220 V, bet sarkanais norāda uz sildelementa ieslēgšanas un izslēgšanas procesu. Ja neviena no lampiņām neiedegas visās termostata pozīcijās, tad pirmās aizdomas krīt uz vada darbināmību. Lielākās grūtības mūsdienu gludekļu remontā ir to izjaukšana. Dizaineri diktē savus noteikumus, tāpēc visas skrūves, kas satur konstrukciju kopā, ir paslēptas, un tās ir diezgan grūti atrast. Nav iespējams aprakstīt visus dizainus, to ir ļoti daudz, taču ir vairāki vispārīgi principi: Gludekļa plastmasas korpuss vienmēr ir piestiprināts pie zoles ar skrūvēm (neesmu sastapis nevienu gludekli, kurā tikai stiprināšanai tika izmantoti plastmasas aizbīdņi) Skrūves parasti slēpjas zem dekoratīviem aizbāžņiem, gaismas filtri spuldzēm, ūdens tvertne tvaicēšanas sistēmai. Vienmēr jācenšas izjaukt gludekli, lai pēc salikšanas nebūtu kauns paskatīties uz savu darbu. Uzmanieties, lai nesalauztu detaļu plastmasas skavas. Vispirms noņemiet aizmugurējo vāciņu, kas nosedz strāvas vada izvadīšanas vietu. Aizmugurējā vāka skrūvju atrašana parasti ir vienkārša. Noņemot aizmugurējo vāciņu, varat pārbaudīt elektrības vada integritāti, 20% kļūdu ir saistītas ar vada pārrāvumu vietā, kur vads iziet no gludekļa vai kontaktdakšas. Lai pārbaudītu vada integritāti, nepieciešams testeris vai parasts numura sastādīšanas tonis (akumulators, spuldze un stieples gabals). Viens gals nāk no spuldzes, savienojot ar spraudņa tapām, un otrs, kas nāk no akumulatora, pārmaiņus ar vadiem, kas iziet no strāvas vada. Nav nepieciešams pārbaudīt vadu dzeltenzaļajā izolācijā, tas ir tā sauktais aizsargājošais neitrālais vads. Ja gaisma deg, tad vads ir kārtībā, un darbības traucējumi ir jāmeklē tālāk. Ja gaisma ir izslēgta, jūs varat apsveikt ar problēmas atrašanu. Lai novērstu šo darbības traucējumu, parasti pietiek ar vadu saīsināt par 10-15 centimetriem un atkal savienot vietā, kur šie vadi tika pieskrūvēti (iepriekš pārbaudot tā integritāti, ja ciparnīcas indikators ir izslēgts, tad vads ir bojāts netālu no kontaktdakša un jānomaina) , ka gludekļu elektrības vads ir īpašs, tā vadiem ir gumijota izolācija, kas iztur augstu temperatūru. Tāpēc jebkurš vads šeit nederēs, tas ir vajadzīgs gumijotā izolācijā. Ja vads ir normāls, tad gludeklis būs jāizjauc tālāk. Pirms turpmākas demontāžas jums ir jāieskicē elektroinstalācijas shēma, tad šis zīmējums ievērojami atvieglos jūsu montāžu. Sadzīves tehnikas ražošanas līderi ir Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh. To kvalitāte ir uzticamāka, un pašas ierīces ir dārgākas, 60–80 USD. Ja pērkot sagaidāt 20-30 USD, tad jāpievērš uzmanība Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod gludekļiem utt.