Pirts būvniecības laikā darbības jāveic pakāpeniski, uzstādot uzticamu un silts dizains. Tiek izveidots uzticams pamats, uz kura tiek piestiprinātas koka sienas. Iekšējā apdare un griesti izgatavoti, izmantojot izolāciju un mitrumizturīgus materiālus. Jumts klāts ar izolācijas slāņiem un aprīkots ar ventilācijas izvadu.

Mēs būvējam pirti ar savām rokām - soli pa solim būvniecības demonstrācija

Ieeja pirtī aprīkota ar dienvidu pusē. Tas ir piesardzīgi, jo ziemā sniega kupenas no šīs pozīcijas uzkrājas mazākos daudzumos un kūst paātrinātā tempā. Lai telpu maksimāli apgaismotu saule, logus vēlams novietot no rietumu puses.

Kad vieta pirts celtniecībai tiek izvēlēta pie ūdenskrātuves ar tīrs ūdens, ēku vēlams izvietot ne tālāk kā 20 m no ūdenstilpes. Tādā veidā jūs varat iegūt milzīgu ūdens krājumu un izvairīties no šķidruma taupīšanas ūdens procedūru laikā.

Pirts ar baseinu

Ja ir iespēja pievienot baseinu, tas būs pilnvērtīgs pirts komplekss. Jūs varat izveidot šādu struktūru ar savām rokām. Speciāla bļoda tiek iegādāta datortehnikas veikalā, un tai ir aprīkota atsevišķa vieta. Atliek tikai padot un novadīt ūdeni. Parādījuši savu iztēli, daudzi īpašnieki veic dizaineru mozaīkas apdari un aprīko tos ar spilgtu apgaismojumu, kas naktī rada pasakainu efektu.

Baseinu var novietot telpā, kas atrodas blakus pirtij, ja to iepriekš aprīkojat ar polikarbonāta nojumi vai jumtu, kas izskatās skaisti. Baseins ir ērts arī tad, ja tas atrodas telpā, kas atrodas blakus tvaika telpai. Baseins ir paredzēts tā, lai pēc karstas tvaika istabas nekavējoties ienirt vēsā ūdenī.

“Kaskādes baseina” izveide šobrīd ir vismodernākā ideja. Šis ir sava veida kaskādes ūdenskritums, kas sastopams tikai dabiskās vietās. Tiek izveidota slēgta ūdens cirkulācijas sistēma, un konstrukcijas malas ir apšūtas ar speciāliem akmeņiem, kurus parasti izmanto kalnu slīdkalniņiem. Lai radītu īstu pludmales atmosfēru, uz sienām varat izveidot 3D zīmējumu, kas attēlos jūsu iecienīto pludmali vai skaistu tropu apvidu. Projektēšanas stadijā ir jāparedz attīstīts elektrotīkls, liela mēroga ūdens avoti ar nepārtrauktas ūdens padeves un kanalizācijas iespēju.

Pirts pamats

Lai izveidotu kvalitatīvu pamatu, jāizvēlas tehniski tīras sastāvdaļas. Maisījumu veido cements, ūdens, smiltis vai grants. Uzskaitītās sastāvdaļas, izņemot ūdeni, sajauc proporcijā 1:3:5. Šķidrumu pievieno pakāpeniski, nepārtraukti maisot, līdz maisījums kļūst šķidrs.

Procedūra ir norādīta tabulā zemāk.

Pamatu tips – lente. Armatūras apakšējais gareniskais slānis

Ķieģeļu cenas

Video - Pamats guļbūvei

Ūdens apgāde pirtī

Ūdensapgādes sistēma tiek organizēta, ņemot vērā pamatprasības:

• iespēja uzpildīt ūdeni vienā dizainā;
• ūdens aizsardzība pret sasalšanu mīnusā temperatūrā.

Tvaika istabai jādarbojas vairākās opcijās:

1. “Krievu” tvaika telpa, kurā tiek uzturēta pastāvīga mitra tvaika padeve;
2. sauna, kurā pēršanās notiek tikai ar sausu tvaiku.

Kā atrast optimālo ūdens avotu?

Labākais pirts variants ir artēziskā aka.

Ir akas smiltīm. Tiek lēsts, ka to urbšana izmaksās nedaudz, taču ir nepieciešams uzstādīt īpašus filtrus, kas arī ir dārgs pasākums.

Pirms akas urbšanas jāpārliecinās, vai augsnē nav radioaktīvu vielu. Bieži vien zemē tiek konstatēts liels daudzums radona gāzes, kas ir pilnīgi radioaktīvs un veselībai kaitīgs elements. Pētījumu var pasūtīt speciālos uzņēmumos vai arī informāciju par teritoriju var pārbaudīt reģionālajā fondā.

Labākais un lētākais risinājums ir izrakt parasto aku.

Kad ir pieņemts lēmums par ūdens padeves metodi, ūdens nesējslāni var atrast ar novērojumiem, eksperimentiem vai pārbaudes urbumiem. Lai aprīkotu aku, ir nepieciešami īpaši gredzeni ar mēles un rievu sistēmu, kurus var ātri piestiprināt vienu pie otra. Šī tehnoloģija nodrošina, ka gredzeni nepārvietosies horizontāli. Elementu pievilkšanai vēlams papildus izmantot metāla gredzenus, lai stiprinājums būtu uzticamāks.

Akas apakšā jāizveido apakšējais filtrs. Šim nolūkam tiek izmantoti akmeņi, šķembas, var izmantot arī ģeotekstilmateriālus.

Ūdens no akas caur izvadcauruli tiek piegādāts pirtij. Tam jābūt pilnībā noslēgtam. Bitumena mastika tam nav piemērota. Vēlams veikt daudzslāņu hidroizolāciju, izmantojot elementus, kas izgatavoti no silikona, betona vai šķidrā stikla.

Darba izpildes tehnoloģija.

1. Caurums aiztaisīts ar silikonu, kas ir apmests flīžu līme. Tam jābūt 100% izturīgam pret ūdeni un salu.
2. Līme pilnībā izžūst. Tad uz tā tiek uzklāta šķiedru gumija. Šo materiālu parasti izmanto, lai aizsargātu dušas no noplūdes.
3. Pēc šī slāņa nožūšanas līme jāuzklāj vēlreiz, bet lielākā biezumā.
4. Apmetums tiek uzklāts ar flīžu līmi.
5. Pēc dienas virsmu pārklāj ar zilu mālu, uz kura jāuzklāj putuplasts.
6. Mālsmilts padara aku dekoratīvāku.
7. Visas iepriekš minētās darbības jāveic precīzā secībā gan no konstrukcijas ārpuses, gan no iekšpuses.

Ja ir nepieciešama klusa sistēma, jums ir jāinstalē zemūdens sūknis, kas nolaižas tieši akā.

UZ sūkņu stacija uztvērējs jāpievieno tā, lai to varētu ērti lietot bez papildu ieslēgšanas ik pēc 3-5 minūtēm. Šī ierīce arī palīdzēs normalizēt spiedienu sistēmā.

Cenas sūkņu stacijai

sūkņu stacija

Cauruļu izvēle

Metāla plastmasas caurules tiek uzskatītas par visērtākajām, taču tās bieži vien nav optimālas pirtij. Ziemā to blīves izžūst, kas var izraisīt īslaicīgu ūdens padeves pārtraukumu. Propilēna caurules nerūsē, tām ir lieliska nodilumizturība un tās ir aprīkotas ar viengabala konstrukciju bez papildu blīvēm.

Santehnika tiek veikta no sūkņu stacijas līdz filtra, tvertnes un kolektora konstrukcijai. Akas iekšpusē ir uzstādīta tēja, kas kalpo iztukšošanas vārsta un pretvārsta ievietošanai, kas nepieciešams sietiņa uzstādīšanai. Turklāt sūkņa priekšā ir ievietots sieta tipa filtrs. Vēlams nodrošināt, lai šis sistēmas elements būtu paredzēts vismaz 30 tonnām šķidruma un tam ir oglekļa kasetne.

Visbiežāk vannas ir izgatavotas no koka. Baļķi ir pilnīgi dabisks materiāls, nezaudē savas īpašības daudzu gadu garumā, tāpēc padara telpu “elpojošu” un nodrošina dabisku siltumizolāciju ar pastāvīgu gaisa apmaiņu. Telpas ventilācija notiek automātiski, bet ir nepieciešama īpaša atvere gaisa izplūdei, jo to pieprasa būvnormatīvi.

Guļbaļķu sienas ir automātiskie mitruma regulatori. Ja pirts tiek izmantota paredzētajam mērķim gandrīz katru dienu, sienas gandrīz nekad neizžūst, tāpēc ēkā pastāvīgi jūtama neliela svaiga koka smarža.

Nepieciešams izvēlēties taisnākos baļķus, kuriem nav bojātu daļiņu vai arī mezglu klātbūtne nav vēlama, jo šāds materiāls ir nepieciešams papildu apstrāde. Pirms lietošanas baļķus notīra, pēc tam uz tiem uzklāj īpašus aizsargsavienojumus, ar kuru palīdzību materiāls kļūst ugunsizturīgs un nav uzņēmīgs pret kukaiņu bojājumiem.

Spēcīgākās sugas ir priedes un egles, kas aug ziemeļu reģionos. Lai pēršanos pirtī pavadītu patīkams aromāts, no liepas jābūvē sienas. Ja jums ir jāiegādājas koksne ar noturīgu sveķu smaku, jums jāizvēlas materiāls ar lielu mezglu vai dobumu saturu, kas piepildīts ar šo vielu. Pastāvīgi izmantojot vannu, sveķi iztecēs, kas ietekmēs sienu estētisko izskatu. Vēlams salīdzināt smaržu no dažādi materiāli, izvēlieties cietos elementus bez dobumiem ar sveķiem, bet ar patīkamu aromātu.

Cenas noapaļotiem baļķiem

noapaļots baļķis

Guļbūves celtniecība “ķepā”

Jums vajadzētu izvēlēties vienāda biezuma baļķus. Ķepu galus iezīmē pēc iepriekš uzzīmētas šablona. Izvirzīto galu garums ir atkarīgs no baļķu platuma. Pirms ieklāšanas stieņi ir jāapgriež, bet vairumā gadījumu ēkas pirmajam vainagam materiāls tiek atstāts pilnīgi neskarts. Tam tiek atlasīti augstākās kvalitātes paraugi, jo šī ir vieta, kas ir visvairāk pakļauta negatīvie faktori kas var izraisīt koka puvi.

Skicē redzami sekojoši simboli: 1 – “siltā stūra” griešanas metode; 2 – apmales; 3 – koka smaile vai dībelis blakus vainagu stiprināšanai; 4 – koka ieliktņu iegriešana (iegriešana) savienojumu blīvēšanai; 5 – hidroizolācijas slānis (jumta filcs); 6 – intervences izolācija (piemēram, džuta); 7 – pirmais kronis; 8 - pamats vai apdare; 9-10 – atvēruma izkārtojums Skicē ir šādi simboli: 1 – “siltā stūra” griešanas metode; 2 – apmales; 3 – koka smaile vai dībelis blakus vainagu stiprināšanai; 4 – koka ieliktņu iegriešana (iegriešana) savienojumu blīvēšanai; 5 – hidroizolācijas slānis (jumta filcs); 6 – intervences izolācija (piemēram, džuta); 7 – pirmais kronis; 8 - pamats vai apdare; 9-10 – atvēruma sakārtošana

Baļķus sagriež, izklājot divās vienādās daļās, kas atšķiras pēc griezuma formas.

1. Sakņu ērkšķis.
2. Ievietojiet tapas.

Griešanas veidnes izveide

Veidojot veidni, tiek nodrošināta šāda siju piestiprināšanas shēma:

1. Veidojot nelielu caurumu.
2. Siju uzstādīšana.
3. Abu siju stiprināšana.

Kapāšana līdz ķepai - marķēšana

Video - guļbūves griešana “ķepā”

Lai vainagiem piešķirtu stingrību, tos nostiprina ar tapām ar soli pa 1 m. Šo procedūru obligāti izmanto diviem augstākajiem vainagiem, kas kalpo par pamatu griestu siju izgriešanai. Smailes ligzdas tiek izgatavotas 0,2-0,3 m dziļumā, savukārt šo elementu biezums ir 0,25 cm ar platumu 0,6-0,7 cm Ja šie parametri tiek izpildīti, tiek nodrošināts augstums līdz 150 mm.

Video - Baļķu stiprināšana ar tapām

Video – Nageli. Lietošanas noteikumi un kļūdas

Lai izolētu konstrukciju, starp stieņiem jāuzliek hermētiķis. Kā izolāciju izmanto sūnas, filcs vai pakulas. Tas tiek uzstādīts pēc sienas konstrukcijas izveidošanas. Lai to izdarītu, blīvējums tiek uzstādīts, izmantojot blietēšanu. Tautā šo darbību sauc par blīvēšanu. Šī procedūra jāveic divas reizes. Pirmo reizi pēc sienu būvniecības pabeigšanas, un pēc tam pēc pusotra gada, tas ir, pēc konstrukcijas saraušanās.

Video - kā noblīvēt guļbūves māju

Koka sienas: konstrukcijas īpatnības

Koka sienas tiek vērtētas kā visvieglāk būvējamas. Konstrukcijas elementu šķērsgriezumam jābūt 150x150, un tie sākotnēji ir izgatavoti no apaļkokiem. Tiem tiek piešķirta forma, vīlējot. Siju sagatavošanas laikā noņemtos žagarus nevajadzētu izmest. Tos izmanto grīdas sakārtošanai bēniņos.

Stieņus var nostiprināt “galvā” vai “ķepā”, bet locītavas jānostiprina ar tapas, novietojot tās vertikālā stāvoklī.

Koka sienu griešanas posmi

1. Stūra formas izgriešana stiprināšanai ar blakus esošo konstrukciju un savienojuma izveidošana ar tapu.
2. Dībeļu stūru griešana, izmantojot ievietošanas atslēgas.
3. Stieņu stiprināšana, veidojot konstrukciju uz dībeļiem.
4. Izmantojot mēles un rievu sijas, savienojums tiek veikts, izmantojot ieliktņa līstes.
5. Atslēgas savienojums.
6. Konstrukcijas nostiprināšana ar tapām.

Cenas par kokmateriāliem

Video - Pirts celtniecība no kokmateriāliem

Video — koka sienu būvniecība (1. daļa)

Video — celtniecība no kokmateriāliem (2. daļa)

Darba posmi pirts būvniecības laikā

Pirts guļbūve jāmontē atbilstoši pareizā tehnoloģija visu detaļu uzstādīšana. Tikai tad tiek nodrošināta tā augstā kvalitāte un izturība.

Pamatnei tiek uzklāta hidroizolācija.

Video - Pamatu hidroizolācija

Guļbūves pamatu hidroizolācija

Aizsardzībai apakšējie vainagi lai novērstu iznīcināšanu, zem tiem novieto koka dēli, kura biezums ir vismaz 20 cm. Kokam tiek veikta antiseptiska procedūra. Dēlis ir pārklāts bitumena mastika vai speciāli sveķi no trim pusēm. Izņēmums ir augšējā virsma un gala daļas.

Fotoattēlā - uz guļbūves pamatiem uzlikts dēlis

Ja iepriekš uzskaitītie materiāli nav pieejami, jāizmanto jumta filcs. Tie aptver trīs dēļa malas, pēc kurām tā atrodas uz hidroizolācijas slāņa. Kad plāksne ir vaļīgi pieguļoša hidroizolācijai, ir nepieciešams izlīdzināt virsmu. Lai to izdarītu, tiek izmērītas visas spraugas, izgriezti mazi jumta materiāla gabaliņi, lai tie atbilstu iegūtajiem parametriem un izklāti uz virsmas. Ieklājot papildu slāņus, tie ir cieši jāsavieno, lai nebūtu būtisku atstarpju, un arī izvirzījumi ir nepieņemami.

Ja konstrukcijā netiek izmantots jumta filcs, to var aizstāt ar jebkuru hidroizolācijas materiālu, jo īpaši pakulas, filcs, kaņepes, un šos elementus vēlams iepriekš notīrīt un pārklāt ar antiseptisku sastāvu. Ja visi šie pasākumi tiks veikti, caurvēja veidošanās vainaga zonā tiks izslēgta. Tāpat koksne būs pilnībā pasargāta no puves.

Siltumizolācija jāuzliek uz oderes, kas kalpo par pamatu pirmajam vainagam. Lai koksne cieši piegulētu oderei, tai jābūt ēvelētai vai apzāģētai. Šos pasākumus veic tikai tad, ja materiāla kvalitāte ļauj notīrīt malas. Kad pastāv koksnes puves risks, kontūras jāatstāj neskartas, jāapgriež tikai pārāk pamanāmie nelīdzenumi.

Otrā rāmja vainaga baļķu rinda atrodas perpendikulāri pirmajai. Šie baļķi ir par 50% augstāki par zemākajiem no to diametra. Iegūtā telpa ir cieši jāaizpilda ar ķieģeļu vai dekoratīvo akmeni.

Starp baļķiem jāuzliek siltumizolācija, cenšoties aizpildīt visas iespējamās spraugas. Darba beigās jums jāpārliecinās, ka nav caurvēja vietu. Lai nokrišņi neietekmētu pirts konstrukcijas apakšējo daļu, starp otro un trešo rindu ir jāizvēlas grope. Caurumā ir uzstādīts drenāžas dēlis. To var aizstāt ar jumta tēraudu. Šis materiāls nosedz visu pamatnes garumu, un tam vajadzētu nokarāties vismaz par 5 cm.

Vannas grīda

Pat pie augstām gaisa temperatūrām pirtī telpas pie grīdas reti uzsilst vairāk par 30 °C. Siltumizolācijas kvalitāte nav īpaši svarīga, taču jāatceras, ka nevajadzētu pieļaut spēcīgus temperatūras kontrastus.

Ieteicamie grīdas seguma materiāli: šķiedras paklāji, korķa dēļi, dēļi. Lai organizētu pastāvīgu grīdas žāvēšanu, ir nepieciešams to pacelt uz sijām. Ja jums ir nepieciešams nostiprināt grīdas segumu uz platas grīdas, tas jādara vairākos posmos, iepriekš atzīmējot atsevišķas sadaļas.

Pirmkārt, tiek uzstādīti koka baļķi. Lai to izdarītu, pīlāri, kas izgatavoti no cieta ķieģeļa, ir iepriekš uzstādīti tieši uz šķembu vai augsnes pamatnes. Baļķus ieklāj ar aptuveni 1 m soli.

Grīdas dēļi ir izgatavoti no cietkoksnes, un tiem jābūt vismaz 3 cm platiem.

Grīdu var atstāt koka visos nodalījumos, izņemot tvaika telpu. Šī telpa tiek pastāvīgi uzturēta reibumā augsta temperatūra un augsta mitruma apstākļos. Labākais materiāls grīdas segumam ir keramikas flīzes. Lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos bez slīdēšanas, var aprīkot koka restes, kuras pēc tvaicēšanas vēlams izņemt, lai nožūtu.

Grīdas lielākā slīpuma vietā ir uzstādīta noteka, lai telpā nebūtu mitruma stagnācijas.

Ja ēku ieskauj perimetra sienas, jums ir jāpiešķir atsevišķas telpas, kurām arī jābūt droši atdalītām viena no otras.

Koka starpsienu uzstādīšanai, spec koka bloki. Kad starpsiena ir izklāta starp jau ieklātajām grīdas sijām, tā tiek uzstādīta jebkurā vietā, nostiprināta pie šķērsstieņiem.

Dažreiz starpsienas tiek montētas pretējā virzienā pret grīdas sijām. Šajā gadījumā uz paredzētās vietas tiek uzstādīta čaula, kas ir uzticams pamats nodalījumam.

Ir vairāki starpsienu veidi.

1. Viena masīva no dēļiem.
2. Dubultie cietie dēļi.
3. Dubults ar atstarpi, tas ir, brīvas gaisa cirkulācijas iespēja.
4. Dubults ar pilnu pildījumu, tas ir, bez caurvēja.
5. Rāmis un apvalks.

Ja visvairāk vienkāršs dizains starpsienas, tās ir izgatavotas no 4-5 cm bieziem un 10-20 cm augstiem dēļiem. Vispirms tie ir jāēvelē. Šo darbību var veikt tikai vienā pusē. Nav ieteicams izmantot plates ar platāku diametru, jo tām ir tendence deformēties. Lai nodrošinātu pilnīgu plaisu bloķēšanu un ilgstošas ​​darbības iespēju, jums jāizvēlas mēles un rievas materiāls.

Stieņi ir savienoti ar stāviem 10-12 cm stieņiem tā vietā, taču jums ir jānodrošina, lai to garums būtu 6–8 cm robežās

Uz sienām, kas atrodas blakus starpsienai, ir nepieciešams novilkt vertikālas līnijas un atzīmēt tās ar auklu. Lai pārbaudītu stiprinājumu vienmērīgumu, vēlams izmantot svērteni. Papildus sienām tās pēc tam jānovelk pa līniju līdz griestiem un pie tām jāpienaglo 4x4 cm dēļi. Pēc tam tiek veidotas rievas, kuru platums atbilst stieņu struktūrai.

Vietas priekšā, kur plānojat ievietot starpsienas dēļus, ir jāatstāj atstarpe, tas ir, nepiestipriniet stieņus 20-30 cm attālumā koka konstrukcijas. Struktūras dabiskā saraušanās jāparedz iepriekš. Lai maksimāli palielinātu tā kompensāciju, starpsienas tiek mērītas par dažiem centimetriem īsākas nekā pirts galvenās sienas.

Stieņus vispirms ievieto rievās, pēc tam pārvieto, līdz tie ir aizvērti. Starpsiena ir paredzēta bez caurumiem, tāpēc stiprināšana jāveic pēc iespējas ciešāk, izmantojot tapas vai ceturtdaļas.

Grīdlīstes tiek pienaglotas pa telpas perimetru, kas atdalīta ar starpsienu. Parasti tiek veidoti mazi caurumi, kas atdalās strukturālie elementi. Tos nedrīkst neievērot. Tiem jābūt aizblīvētiem ar pakulu vai apmetumu.

Divkāršā starpsiena tiek izgatavota, kad savienotāji ir atstāti vai tie ir piepildīti ar materiālu, kas spēlē siltumizolācijas lomu. Minerālvilnu ieteicams izmantot jebkurā konfigurācijā, arī plātņu veidā.

Dēļu biezums ir aptuveni 2-2,5 cm. Ar šiem parametriem atstarpe starp rindām būs aptuveni 0,4 cm. Pamīšus saliekot pirmo un otro malu. Ja spraugu veidošana nav plānota, paralēli sienu montāžai starp katru siju rindu jāieklāj izolācija. Dēļu augšējās malas tiek noturētas, ievietojot tās rievās. Apakšējās malas ir pienaglotas pie dēļiem ar gariem nagiem.

Lai ietaupītu starpsienu būvniecību, tās jābūvē, izmantojot karkasa apšuvuma metodi. Lai saliktu rāmi, jūs varat izvēlēties starp tapas, ierobām vai naglām. Galvenais materiāls ir dēļi. Rāmja balsts ir sija. Alternatīvs stiprinājums tiek veikts uz šķērsstieņiem, ievietojot konstrukcijas elementus rievās.

Konstrukcijas augšējai malai nevajadzētu sasniegt griestus par 1-2 cm. Atlikušo spraugu jāaizpilda ar ģipša šķīdumu. Varat arī izmantot dēļus, kas pilnībā nosedz savienojumu, neatstājot spraugas. Lai ievietotu durvju rāmi starpsienā, tuvumā jānovieto papildu dēļi, lai aizvērtu rāmja vērtni.

Video - Starpsienas pirtī

Pirts jumta izveidošana

Pirts griestiem jābūt aprīkotiem ar maksimālu siltuma un tvaika barjeru, jo mitrākais gaiss vienmēr paceļas uz augšu un uzkrājas zem jumta.

Dēļi tiek montēti kā grīdas sijas.

Starp dēļiem ir uzlikta tvaika barjera.

Pirts griestu tvaika barjera ar foliju

Virs tvaika barjeras tiek uzlikta izolācija.

Konstrukcija ir pārklāta ar dēļiem, kas novietoti perpendikulāri sijām.

Plaisa starp izolāciju un hidroizolāciju uzlabos izolācijas "pīrāga" īpašības

Griesti sastāv no šādiem elementiem:

• Apmales dēļi;
• sijas, kas veic siju funkciju;
• primārais apšuvums;
• hidro- un tvaika barjera;
• siltumizolācija.

Iekārtojoties bēniņu telpa, griestu dizains ir nedaudz mainīts. Dēļiem virsū izveido apmēram 1-2 cm biezu māla pārklājuma kārtu. Var izmantot kā izolāciju koka skaidas. Tās biezumam jābūt iespaidīgam, vairāk nekā 15 cm, un to arī vispirms vajadzētu sajaukt ar vāju cementa java. Ja pēc tam uz griestiem veidojas pārāk daudz kondensāta, tad izolācijas biezums ir nepietiekams. Tas jāpalielina, otrreiz uzklājot aizpildījumu.

Video - Pirts griestu siltināšana

Koka grīda tiek konstruēta ar šādu darbību secību.

1. Primārā siju ieklāšana.
2. Galvaskausa stieņu pielietošana.
3. Ruļļu dēļu uzstādīšana. Tos var izveidot no zemas kvalitātes koka, bet vispirms tie ir jāsasit kopā.
4. Tvaika barjeras ieklāšana. Parasti izmanto glazīnu.
5. Izolācijas uzstādīšana. Nesen minerālvate ir kļuvusi populāra.
6. Griestu dēļu ieklāšana.
7. Tie tiek iesniegti.
8. Daļas ir piestiprinātas ar enkuriem.
9. Tiek veikta galīgā hidroizolācija, kurai lieliski piemērots jumta segums.

Sijas jāievieto konstrukcijā ne vairāk kā 10 cm dziļi. Aizmugurējā siena Ligzda veido spraugu ar galu, kuras optimālais platums ir ne vairāk kā 3 cm Ligzdas iekšpuse ir piepildīta ar cementa javu.

Ja sijas pārāk smagi balstās uz sienām, tās jāsaīsina. Šķērsgriezums ir nepieņemams, jo pēkšņas darbības var izraisīt detaļas plaisāšanu. Griezums jāveic akūtā leņķī.

Cenas minerālvatei

minerālvate

Video - kā izveidot uzticamu jumtu pirtij

Video - pats izdari jumtu pirtij

Mūsdienās pirts arvien lielāku popularitāti gūst mūsdienu dzīves ciklā steidzīgo cilvēku vidū.

Vannas procedūru labvēlīgās īpašības cilvēka ķermenim jau sen ir pierādījušas zinātne, tāpēc daudzi personīgo zemes gabalu īpašnieki cenšas šo struktūru uzbūvēt savā pagalmā.

Šis raksts piedāvā jūsu uzmanībai materiālu, ar kuru jūs iepazīsities ar mūsdienu pieejām, kas tiek izmantotas šo telpu celtniecībā.

Lai vizuāli pārliecinātu, vienkārši apskatiet fotoattēlu izlasi, kas parāda gatavus risinājumus visa rāmja un iekšējās apdares konstrukcijai.

Vannu projektu veidi

Jebkura būvniecība sākas ar projektu, kas ļaus jums iedomāties, kāds būs šīs konstrukcijas galīgais izskats un cik daudz nepieciešamie materiāli jums tas būs vajadzīgs šim nolūkam.

Turklāt projekta izstrādē ir iekļauti tādi parametri kā būvniecības vietas izvēle, izmēri, kā arī informācija par izmantoto dekoru un dizainu.

Visizplatītākie pirts projektu veidi ir:

• 3*3 m būves izbūve, kas sastāv no standarta telpu komplekta - ģērbtuves un tvaika istabas;
• 3*5 m konstrukcijas izbūve, šeit standarta telpu komplektam pievienota atpūtas telpa ar nelielu virtuvi;

• Plāns ar izmēriem 4 * 4 m nozīmē, ka papildus iepriekš aprakstītajam veidam ir arī terase;
• Pirts ar izmēriem 5 * 4 dizains ietver visu modernas tvaika istabas telpu kompleksu, kurā var būt arī atsevišķa tualete, spēļu istaba un sāls istaba.

Būtībā projekta izvēle ir atkarīga no pieejamās vietas personīgais sižets un finansiālās iespējas.

Vannas pamatu izvēle

Bieži vien šīs konstrukcijas būvniecības laikā tiek izmantots viens no trim galvenajiem pamatu veidiem. Tas var būt lentes, kolonnas vai pāļu pamats.

Lente. Tas ir visizplatītākais pamatu veids vairuma konstrukciju, tostarp pirts, celtniecībai.

Šī pamata priekšrocība ir tā, ka tas var izturēt lielas slodzes, tādēļ, ja jūsu topošajai ēkai būs salīdzinoši iespaidīgi izmēri no ķieģeļiem, tad šis pamatu variants ir ideāls būvniecībai.

Kolonnveida. Ir raksturīgās iezīmes, kas saistīts ar šī pamata vienkāršo uzbūvi un nelieliem finanšu ieguldījumiem, galvenokārt tiek izmantots salīdzinoši vieglām konstrukcijām no koka.

Tas tiek uzcelts tikai vietās, kur rodas lielas slodzes, kas galvenokārt rodas ēkas stūros un nesošo konstrukciju krustpunktos.

Kaudze. Šāda veida pamati ir nepieciešami tiem, kuri ir spiesti būvēt savu pirti uz “kustīgas” augsnes.

Tas ir uzticams veids ar diezgan darbietilpīgu būvniecības procesu, un tas ir pamatots tieši tajos reģionos, kuros dominē šāda veida augsne.

Pieļautās kļūdas, būvējot pirti

Neskatoties uz izstrādāta projekta esamību un attieksmes nopietnību pret šo lietu, joprojām rodas kļūdas, kas raksturīgas cilvēkam, būvējot savām rokām.

Būvniecības laikā ir jāpievērš uzmanība šādiem punktiem.

Ir nepieciešams pareizi plānot iekšējo telpu izmērus. Pirts, kas paredzēta 2-3 personām, nedrīkst būt mazāka par 10 m2;

Pieņemams griestu augstums šādai konstrukcijai tiek uzskatīts par 2-2,5 m Ja skaitlis novirzās uz leju, apmeklētāji sajutīs diskomfortu, un ja lielā puse, tad būs pārmērīgs dzesēšanas šķidrumu patēriņš;

Pirts celtniecībai lauku mājā vai dārzā ieteicams izvēlēties vieglus un enerģiju taupošus materiālus.

Īpaša uzmanība jāpievērš galvenajam vannas aprīkojumam. Tam vajadzētu ne tikai izskatīties skaisti, bet arī atbilst visiem šādu konstrukciju drošības standartiem.

Foto no pirts vasarnīcā

Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji! Mēs turpinām mūsu lasītāju rakstu sēriju Šajā rakstā autors dalās personīgā pieredze par to, kā ar savām rokām uzbūvēt guļbaļķu pirti. Būvniecība vēl nav pabeigta, tāpēc novēlam viņam veiksmi! Ja jums ir ieteikumi vai jautājumi autoram, laipni aicināti komentēt.

1. daļa. Pamats

Pirts celtniecībai izvēlējos salīdzinoši līdzenu laukumu ar 20 cm slīpumu sešu metru posmā. Pirmkārt, pēc sākotnējās marķēšanas es nogriezu auglīgo slāni visā topošā pamata laukumā. Tas nepieciešams, lai novērstu augu atlieku un citu organisko vielu sabrukšanas procesus pagrabā.

Vietnē dominē smilšaina augsne, tāpēc labākais variants būs 50 cm augsts no pamatnes un 40 cm plats. Pamatu kontūra ir iezīmēta ar virvēm, kuras tiek piestiprinātas pie iekšējā un ārējā perimetra improvizētajiem stūriem. Lai iezīmētu perimetru, paņēmu apmēram 70 cm garus dēļu lūžņus un iedzinu zemē, un ar pašvītņojošām skrūvēm virves piestiprināšanai ieskrūvēju horizontālos plauktus ar izvirzītām skrūvēm augšpusē. Labāk izvēlēties virvi, kas nav pakļauta stiepšanai, ar to būs vieglāk strādāt.

Papildus topošā pamata malu garumiem ir jāpārbauda diagonāles starp stūriem, kurām jābūt vienādām ar pielaidi plus/mīnus 3-4 cm. Jūs varat lasīt vairāk par marķēšanas metodēm pamats šajā rakstā. Turpinām filmēt auglīgais slānis un izrakt tranšeju, lai izveidotu smilšu spilvenu.

Rezultātā iegūstam pilnībā sagatavotu “bedri”, kur tranšeju dibens ir gandrīz horizontāls (pārbaudām ar ēkas līmeni). Tranšeju dziļums ir 20 cm, no augsnes līmeņa vietas augstākajā vietā 40 cm, zemākajā - 30 cm.

Pamatu izmērus nosaka baļķu krustpunkta centrs. Šī būs centra līnija. Ja baļķu diametrs ir aptuveni 20-22 cm, tad mēs atkāpjamies par 15-20 cm abos virzienos no viduslīnijas Tas būs nepieciešams, lai iegūtu “plauktus” grīdas siju un lietus plūdmaiņu piestiprināšanai. Turklāt kļūda praktiski tiek novērsta, kad baļķi nepareizu pamatu aprēķinu dēļ krīt uz āru vai uz iekšu, “karājoties” gaisā.

Pirts ir savienota ar lentveida pamatu, lai novērstu pirts un krāsns daudzvirzienu nobīdes. Krāsns platformas izmērs izvēlēts 120*120 cm, kā vidējais izmērs metāla krāšņu uzstādīšanai zem ķieģeļu oderes.

Mēs sākam smilšu ieklāšanu tranšejās. Paralēli smiltis samitrina un sablīvē. Mēs ielejam ūdeni, līdz parādās peļķes, pēc mitruma uzsūkšanās mēs sākam blietēt. Procesu atkārto 3-4 reizes, līdz jūsu apavi neatstāj pēdas uz sablīvētās smilšu virsmas.

Dienu vēlāk pēc darbu pabeigšanas ar tamperu vēlreiz izejam cauri visai pamatnei zem pamatiem. Protams, varat izmantot vienkāršāku iespēju un pievienot darbam blietēšanas mašīnu, tas nedaudz paātrinās procesu. Man ir vienkāršākais variants: 100 mm sija, 20x20 mm zole un rokturis. Gatavās pamatnes un manuālās manipulatora izskats ir parādīts zemāk.

Sagatavotajai vietai zem pamatiem virsū uzberam smilšu spilvenu, lai izlīdzinātu horizontu un paceltu vietu virs vietas līmeņa, lai ūdens nenokļūtu zem pamatiem.

Ja nolīgstat betonvedēju, parūpējieties par to, lai papildus nostiprinātu veidņus ar diagonālām atdurēm piedāvātā pamata ārpusē un iekšpusē. Spiediens, kas rodas, padodot maisījumu, var nojaukt nepietiekami izturīgu struktūru. Tas pats attiecas uz maisījuma izliešanu no betona maisītāja. Tikai šajā gadījumā jums ir jānostiprina vieta, kur jūs notecēsit vai vienkārši pārvietojiet betona maisītāju pa perimetru.

Labāk ir ieliet visu betona tilpumu vienā reizē, lai neradītu kārtainā pīrāga efektu. Mēs pārklājam pamatu augšdaļu ar plēvi, kas uztur mūsu pamatu mitru, lai izvairītos no plaisām betonā. Mēs periodiski laistām pamatu ar ūdeni, neļaujot tam izžūt.

Pēc 7-10 dienām mēs noņemam veidņus, atskrūvējot skrūves, kas tiks izmantotas arī turpmākajos posmos. Gatavais tonālais krēms izskatās šādi. Plānojums: 2x6 metri – veranda; 4x4 metri – atpūtas telpa; 2x2 metri – mazgāšanas telpa; 2x2 metri - tvaika pirts. Ventilācijas atveru atrašanās vieta ir aptuveni 20 cm no augsnes līmeņa, ja nepieciešams, varat iegādāties aizbāžņus caurumu aizvēršanai ziemā.

Pamatu būvniecībā izmantoto materiālu aptuvenais daudzums un cena norādīti zemāk esošajā tabulā.

2.daļa. Guļbūves un jumta uzstādīšana

Lai pārsēju 6x4 metrus lielu guļbūvi un sasmalcinātu verandu, jums būs nepieciešami 25 sūnu maisi. Iegādājoties, pārliecinieties, ka sablīvēto sūnu maiss sver aptuveni 20 kg. Sūnām jābūt elastīgām, tas ir, ar optimālu mitrumu.

Mēs izmantojam “dzeguzes linus”, ko vācam vēlā rudenī, kad visa dzīvā radība dodas “ziemot” augsnē un nav riska noķert čūsku ar sūnu ķekaru. Ir pieļaujams neliels daudzums sfagnu sūnu, kas ir īsākas un žūstot sadrūp. Ja jūs pilnībā izmantojat tikai sfagnu, tad pēc kāda laika tas vienkārši izkritīs no rievām.

Sūnu dzīslu garumam jābūt vismaz 30 cm, lai blīvējot varētu saritināt galus un nodrošināt rievu blīvēšanu. Žāvējot šķirojam materiālu, atlasot zarus, svešzemju augus un čiekurus. Starp citu, ja konuss iekrīt rievā, tad pie noteikta mitruma tas atveras ar tādu spēku, kas ir pietiekami, lai paceltu baļķi un izveidotu “aukstuma tiltu”. Tā savulaik darīja baļķu uzstādītāji, un arī tagad šāda situācija nav retums, ja saimnieks “apvainojas” ar naudu.

Uzliekam ruļļus. Man ir neliela atstarpe starp pamatiem un guļbūvi, tāpēc izmantoju pusbaļķi vienā pusē un 100 mm siju otrā.

Izlaužamies cauri vietai, kur baļķis saskaras ar jumta papes ar sūnām.

Tika atklātas kļūdas, ko izraisīja cirtēju nevēlēšanās efektīvi veikt savu darbu. Rievas tika izgrieztas, izmantojot motorzāģi, kas baļķos padarīja spraugas ļoti lielas. Paskaties, rievu malas cieši pieguļ baļķa korpusam, bet patiesībā iekšā ir tukšums. Šī iemesla dēļ sūnu daudzums, kas tiks izmantots blīvēšanai, ievērojami palielinās. Un tas ir tad, ja jūs pats veicat blīvēšanu, un to darīs “šabašņiki”. ārējā apstrāde, iekšas neviens nedurs.

3.daļa. Guļbūves blīvēšana

Vienkāršākais, bet nogurdinošais guļbūves blīvēšanas darbs. Mēs izmantojam āmuru, dzelzi un koka blīvējumu. Dzelzs asmens ir 3 mm biezs un 50 mm plats, koka ir izgatavots no cieta koka (man ir sauss bērzs) un ir patērējams materiāls.

Sākotnējais rievas skats.

Ar celtniecības špakteļlāpstiņu ievelkam sūnas rievā. Iepriekš es izmantoju lāpstiņu, bet tā ātri neizdevās un nebija tik elastīga. Jūtieties brīvi āmuru rievu pilnībā. Parasto cilvēku vidū valda uzskats, ka šuves nevajag taisīt cieši un viendabīgi, saka, pirts temperatūra pietiek, lai kompensētu zaudējumus. Bet spriediet paši, caurvējš tvaika telpā un mazgāšanas telpā komfortu nepalielinās un malkas patēriņš būs 2-3 reizes lielāks.

Mēs āmurējam iegūto veltni ar koka blīvējumu.

Ja nepieciešams, ja rieva nav pietiekami stingra, izgatavojam vēl vienu sūnu rullīti un štancējam, līdz jūtam koka cietību, piesitot ar dzelzs blīvējumu.

Blīvētās rievas gala skats.

Lai putni nevilktu sūnas un estētiskumam, rievu noslēdzam ar 100 mm platu džutas lenti, kas pēc tam tiks apstrādāta ar impregnēšanu un stiklojuma maisījumu, lai tā atbilstu baļķa krāsai. Speciālie “amatnieki” baļķus liek tikai uz džutas vai liniem, taču pirtī tas nav pieņemami. Ja mūsu mājā ir pastāvīgs mitrums, tad pirtī tiek veicināta tvaika veidošanās. Lini un džuta uzsūc mitrumu, bet ilgstoši neizžūst, rievas trūd un veidojas pelējums.

Saņemam malšanai sagatavotus baļķus.

Īpaši rūpīgi noblīvējam stūrus, lai pirtī neiekļūtu auksts gaiss. Darbs, ja nealgosi speciālistus, būs veltīgs. Piesaistot "šabašnikus" - no 70 līdz 150 rubļiem par lineāro metru.

4. daļa. Slīpēšanas baļķi

Tātad, blīvēšana ir pabeigta, sūnas ir iebāztas un sablīvētas rievās, mēs sākam sagatavot guļbūvi krāsošanai. Šobrīd baļķi izskatās ļoti neprezentējami - plaknes pēdas, skaidas un izvilktas skaidas. Turklāt baļķi ir stipri “iedeguši” saulē un šķību lietus ietekmē, un daži mezgli ir jānoņem un jānoblīvē ar mastiku.

Nepieciešama apstrāde arī baļķu galiem, kuri tika bojāti uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Šeit koksne ir vissirdenākā, un tāpēc pastāv liela varbūtība, ka baļķis sapūš un iznīcinās tālāk.

Instrumenti baļķu slīpēšanai:

• bulgāru;
• atloku slīpēšanas ritenis;
• mīksta mopu birste;
• lāpstiņa.

Izmantotā dzirnaviņas bija lētākā – 1200 rubļu, ražota Ķīnā. Ir vērts atzīmēt, ka tas godam izturēja visus testus un palika darbspējīgs pat pēc 70 kvadrātmetru sienu nobraukšanas (tam pievienojam baļķa pusloku profilu). Vienīgās neērtības ir statora, rotora un leņķa slīpmašīnas iekšpuses attīrīšana no koka putekļiem. Protams, instrumentam var uzvilkt zeķīti, bet dzesēšanai ar ienākošo gaisu nepietiek. Starp citu, darbs ir ļoti putekļains un uzreiz uzkrāt brilles, slēgtas no visām pusēm, un elpceļu aizsardzību - pietiek ar respiratoru. Darbs ar leņķa slīpmašīnu prasa vislielāko uzmanību. Liels ātrums un noņemtais aizsargpārklājs var izspēlēt nežēlīgu joku. Atliek tikai zaudēt modrību un pārāk ātri pietuvoties slīpripai, un tiek garantēta trauma. Divas reizes gāju pāri vienai un tai pašai vietai uz rokas - cimds bija drumslās un āda līdz miesai saplēsta.

Slīpripa tika izmantota ar 80 smilšu skalu. Aptuvenais patēriņš ziedlapu apļi- 1 gabals uz 3 kvadrātmetriem. Varat turpināt izmantot apli, bet darba temps samazināsies un jūs vienkārši nogursit.

Uzmanību, bonuss! Nejauši atklāju, ja pa pamatu betonu izstaigā ar putekļiem un sveķiem aizsērējušu apli, smilšpapīrs tiek notīrīts un aplis atkal gatavs darbam.

Ja jums nav prasmju un strādājat piesardzīgi, dienā varat noslīpēt 6-10 sienas kvadrātus. “Šabašņiku” cenas svārstās starp 400-500 rubļiem par kvadrātu, turklāt viņi nestāv uz ceremoniju ar tēriņu apļiem. Pievērsiet uzmanību sveķu kabatām. Ja jūs atklājat šādu vietu, apstrādājiet to ar šķīdinātāju, pretējā gadījumā šie sveķi parādīsies pat caur krāsas slāni.

Es sāku strādāt no mazākās sienas, baļķi tiek pārveidoti mūsu acu priekšā. Saskāros ar problēmu, ka apstrādājot rievas, slīpripas mala atstāj iegriezumus apakšējā baļķī. Bet ar turpmāku apstrādi griezumi tiek labi noslīpēti, un pēdas nepaliek.

Īpaši liela trakošana ir ar stūriem, lielais slīpmašīnas ātrums un blīvums bremzē procesu. Kur ar apli nepietiek, nāksies pāriet uz lēnāku apstrādes metodi – kaltu.

Kad slīpripa Gandrīz “apsēdāmies”, ejam garām baļķu galiem. Iracionāli izmantot jaunu apli galiem – tas būs jāmet pāri duci baļķu.

Mēs noblīvējam galus ar koka mastiku. Sākumā izmantoju krāsu “priede”, bet tad sapratu, ka ekonomiskāk ir izmantot baltu, jo zem tās tiks krāsota.

Pēc slīpēšanas parādās interesantā koka struktūra ar sarežģītiem rakstiem, kas stiepjas pa visu baļķi. Guļbaļķu pirts mezgli un nelīdzenumi piešķir baļķu pirtij zināmu fundamentālu, un es pat nopriecājos, kad uzgāju īpaši mezglainus eksemplārus.

Lai gūtu priekšstatu par to, kā siena izskatīsies pēc krāsošanas, apstājos un sagatavoju baļķus. Pamatojoties uz visiem apvienotajiem kritērijiem (kvalitāte un cena), es izvēlējos kompozīciju ar zīmolu Belinka. Iepriekš apstrādāju ar Base, kuras žūšanas laiks bija 24 stundas, un nopulēju pāri pulētajai virsmai ar pirmo glazūras sastāva Nr.24 (rožkoka) kārtu. Piekrītu, apburošais skaistums! Ja vēlaties iegūt virsmu, kas ir gluda uz tausti, tad pēc pirmās kompozīcijas kārtas un tas ir nožuvis, pārejiet baļķi manuāli ar smilšpapīru. Tas attiecas uz margām un pirts fasādes daļu, kur viesiem patīk palaist ar rokām gar sienu un novērtēt meistara darbu.

Pirmā kārta žūšanas laiks ir 12 stundas, es atstāju to uz dienu un pārklāju to ar otro kārtu. Parādījās tumšs, cēls matēts spīdums. Vēl viens triks ir tāds, ka pēc glazūras kompozīcijas lietošanas burkas apakšā paliek nedaudz pigmenta. Mēs to atšķaidām ar šķīdinātāju, līdz tas izskatās ļoti bāls, un ejam pāri izžuvušā pārklājuma otrajam slānim. Jūs varat veikt procedūru jebkurā laikā pēc pārklājuma. Rezultātā iegūstam virsmu, kas atgādina papildus ar vasku piesūcinātu baļķi. Ļoti jauki.

Pa ceļam gali tika apstrādāti ar stiklojuma maisījumu Nr.11 (balts), kas labvēlīgi izceļ jau paveikto.

Biju pilnībā apmierināts ar rezultātu, tāpēc turpinām iesākto slīpēšanu. Tā kā visu darbu darīsiet pats, kvalitāte būs vislabākā. augsts līmenis. Ja algotie darbinieki var ignorēt trūkumus, tad pats meistars sevi mocīs pat par mazāko kļūdu. Piemēram, zinot, ka kaut kur baļķa apakšā es palaidu garām kādu griezumu, kā noziedznieks, kurš atgriežas nozieguma vietā, es atkal un atkal pārbaudīju savu “jambu”. Līdz viņš to salaboja.

Guļbūve kļūst arvien skaistāka. Pēc darba neaizmirstiet notīrīt baļķus no putekļiem ar suku.

Nākamajā fotoattēlā redzami baļķi, kas apstrādāti ar Base, un gali ir noblīvēti ar baltu mastiku.

Novērtējot krāsoto baļķu krāsu un faktūru, sapratu, ka verandas iekšpusē tas izskatīsies nedaudz tumšs, un veicu eksperimentu, krāsojot baļķi ar kompozīciju Nr.11 (balts).

Baltā krāsa saglabā slīpētu baļķu tekstūru, un es nolēmu pilnībā nokrāsot verandu. Caur pirmo kārtu parādās neliels priedes dzeltenums, un nav spīduma. Ļoti līdzīgs tikko balinātam kokam. Bet otrais slānis dara brīnumus. Parādās spīdums un zināms pilnīgums. Starp citu, iegādājieties “Belinka Lazur”, jo baltais “Belinka Top Lazur” ir paredzēts logu rāmji un maksā daudz vairāk.

Tagad pirts, izņemot vienu sienu, ir pārklāta vienā kārtā un izskatās kā māja ar Khokhloma gleznas negatīvu. Priecē augšējā šķērsbaļķa - tā ir mezglaina egle, kas piešķir struktūrai dabiskajam stilam pieskaņotu izskatu.

Turpinām pirts celtniecību un pārejam uz grīdu ieklāšanas posmu verandā. Telpai ir jumts, bet frontona neesamība (konstrukcijas gaisīgumam) neliedz iekļūt šķību lietus lāsēs. Ziemā iespējams, ka sniegs uzpūtīs un pēc tam atkušņa laikā nokusīs. Tāpēc īpašu uzmanību pievērsīsim dēļu un siju saglabāšanai, kā arī grīdas virsmas ūdensnecaurlaidīgu īpašību piešķiršanai kopā ar labu izskatu.

5. daļa. Verandas grīda

Baļķi būs 50*150 dēļi, kas novietoti uz malas. Pēc universālās formulas dēļa biezums tiek reizināts ar koeficientu 20, un mēs iegūstam soli starp baļķiem manā gadījumā 1000 mm. Bet es nolēmu nedaudz nostiprināt konstrukciju un ievietoju baļķus ar 600 mm soli. Tas izrādījās šādi.

Verandai (nosacīti 2 metri 6 metri) iegādājos 16 sešmetrīgus dēļus, ņemot vērā sijas un viena dēļa rezervi. Tas man izmaksāja 4300 rubļu un 500 rubļu piegādi. Uz dažiem dēļiem parādījās zili traipi un pelējums, ko var viegli noņemt, slīpējot un balinot. Pats trakākais, ka vairākus dēļus apsēdušas koksnes vaboles. Tās kāpuri ir izdarījuši vairākus caur caurumiem, kuru pēc tam noblīvēju ar mastiku. Pārbaudot dzīvu radību vairs neatradu, un tur es nomierinājos - pēc žāvēšanas koksne viņus īpaši nepievelk, un apstrāde ar antiseptisku līdzekli un biocīdu atturēs vaboli no jebkādas vēlmes tuvoties manai verandai. . Pamatu iekšienē uz zemes uzliku tvaiku caurlaidīgu plēvi, lai nevienam augam nebūtu iespējas uzdīgt verandā. Dēļi tika marķēti un sazāģēti atbilstoši to atrašanās vietai.

Pēc tam es noņēmu dēļus, numurējot tos pēc atrašanās vietas, un sāku apstrādāt sijas. Es izmantoju spēcīgu Jaroslavļā ražotu antiseptisku līdzekli. Ar antiseptisku līdzekļu gatavošanu esmu nedaudz pazīstama un iegādāto produktu sastāvs manī iedvesa uzticību. Koksnes saglabāšana ir deklarēta uz 45 gadiem, ievērojot impregnēšanas tehnoloģiju. Ir nepieciešams izmantot 500 gramus šķīduma uz vienu kvadrātmetru, t.i. Uzklājiet pirmo kārtu, bet pēc 1-2 stundām otro. Antiseptisks līdzeklis dzeltens, tāpēc pārklājums ir skaidri redzams. Kad tas izžūst, tas kļūst tumši brūns.

Tālāk pienāca kārta dēļu apstrādei. Vispirms es pārbraucu pāri virsmai, kas atrodas zem dēļu sāniem un malās, ar slīpmašīnai piestiprinātu atloku, lai noņemtu plūksnas. Tādā veidā mēs nodrošinām labāku antiseptisku līdzekļa uzsūkšanos. Pēc tam slīpējam priekšējo virsmu ar 100 graudu riteni, es arī izmantoju savu zemākās cenas kategorijas dzirnaviņas. Ja baidāties veidot rievas un caurumus, mēģiniet noslīpēt daļu dēļa ar āmuru riteni, lai iegūtu nelielu pieredzi. Neaizmirstiet noslīpēt dēļa malas.

Uzmanību, bonuss! Lai nodrošinātu, ka grīdas virsma ir ideāli pieskarties un patīkama kājām, staigājiet pa slīpētu dēli ar maigu ziepju šķīdumu. Uzklājiet ar otu vai rullīti. Izžuvusi, paceltā atlikuma kaudze kļūs cieta, un to var viegli notriekt ar smilšpapīru pat manuālajā režīmā.

Uz baļķiem klājam dēļus ar 4 mm atstarpi. Kā “standartu” ņemam parastu naglu, kuru novietojam vertikāli starp dēļiem.

Tā kā man ir dēļi dabiskais mitrums, varbūt nedaudz sausāki, tas ir, tie, visticamāk, deformēsies žāvēšanas procesā. Tāpēc es nolēmu stiprināšanai izmantot skrūvējamās naglas, nevis pašvītņojošas skrūves. Pašvītņojošā skrūve ir vājāks stiprinājums sānu slodzēm un var vienkārši pārsprāgt. Lai novērstu rūsas izplatīšanos uz dēļiem, naglas galvu pārklāj ar koka mastiku.

Vai redzi naglu? Un viņš ir klāt!

Dēļu klāšanas procesā es sāku tos apstrādāt. Man bija izvēle izmantot eļļu kā pārklājumu atvērtas terases Alpina vai Belinka glazūras sastāvs. Otrais variants man patika labāk. Pirmkārt, gan eļļa, gan Belinka Base dziļi iesūcas kokā un pasargā to no mitruma. Otrkārt, eļļas un Belinka Nr.24 tonējums ir gandrīz līdzīgs. Treškārt, eļļas un glazūras sastāvs, kam nav augsta nodilumizturība, jāatjauno reizi divos gados. Un ceturtkārt, Belinka ir lētāka. Verandā liela apmeklētāju plūsma nav paredzēta un maksimālā slodze ir staigāšana čībās vai basām kājām.

Pēc tam, kad pirmais Base slānis ir nožuvis (24 stundas), uzklājiet otro slāni un ļaujiet tai nožūt vēl vienu dienu. Un pienāk kulminācija - pārklājums ar Belinka Nr.24 stiklojuma maisījumu. Ja vēlaties vairāk efekta un grīdas spīduma, iegādājieties Top Azure.

–––––– Pagājuši seši mēneši ––––––

Ir pagājis ilgs laiks kopš mana pēdējā stāsta, un pirts celtniecība pamazām virzījusies uz priekšu. Pamazām, jo ​​viss jādara pašam. Es neuzticos coveniem. Es sazinājos ar viņiem divas reizes (montējot karkasu un uzstādot jumtu) un biju ļoti neapmierināts ar rezultātu.

Paskatījos uz pirti no malas un nolēmu, ka ir vajadzīgs vēl viens frontons, lai pasargātu verandas telpu no lietus. Es novietoju apšuvuma dēli dažādos virzienos, atstājot kaut ko līdzīgu logam. Būs vitrāža - polikarbonāts ar rakstu, kas uzklāts ar speciālām vitrāžu krāsām.

Dēļu piegulums frontonam izrādījās diezgan ciešs, tāpēc iztikšu bez papildus cokola un atstāšu kā ir.

Frontons tika nokrāsots tādā pašā krāsā kā pirts, un tika uzstādīts sānu dēlis ar izliektiem grebumiem. Darba izmaksas bija: odere - 2500 rubļi; pašvītņojošas skrūves - 200 rubļi; krāsa - 200 rubļi; vējš cirsts dēlis- 800 rubļi. Es domāju, ka tas ir diezgan lēti šādam rezultātam.

Pagājušajā gadā man nebija laika krāsot jumta apšuvumu, es vienkārši pārklāju to ar pamatni, un temperatūra sāka pazemināties zem nulles. Nupat citu dienu, izvēlējusies periodu bez lietus, staigāju ar divām baltās Belinkas kārtām. Man patika rezultāts, bet es domāju to nostiprināt ar trešo kārtu.

Un tā, ir atklāta jauna pirts būvniecības sezona. Rudenī izdevās iemūžināt vairākas jaukas dienas ar pozitīvām temperatūrām, kas ļāva beidzot uztaisīt logu un durvis. Atveru sagatavošanas tehnoloģija ir standarta. Mēs atzīmējam un izgriežam, lai izveidotu smaili uz baļķa. Logu atvērumam izmantoju 100*200 kokmateriālus, durvju karkasam 100*250 kokmateriālus. Kokzāģētavā mani sagaidīja pusceļā un pēc īpaša pasūtījuma izgatavoja divas sešmetrīgas sagataves. Viņi iekasēja smieklīgas naudas summas - apmēram 2500 rubļu, ieskaitot piegādi.

Uz vietas kokmateriāli tika sazāģēti vajadzīgajos garumos. Logu aile izrādījās tīra 50*50 centimetri, durvis tīras 70*160. Tāpēc īstenosim seno bausli - ieejot paklanieties pirts priekšā. Sliekšņa augšējais līmenis būs 15 centimetri no grīdas, lai ziemā būtu silti. Uz sijas izgriezu rievu baļķa tapas izmērā plus centimetru platumā katrā virzienā. Stiprināms pie tapa ruļļu izolācija 20 centimetrus plats, man liekas, ka tas ir lins, neatceros, ko nopirku. Vertikālā sija tika izstiepta, un horizontālās sekcijas tika izmantotas kā starplikas. Atstarpe no augšējā staba līdz baļķim ir apmēram 3 cm, piepildīta ar sūnām. Ir arī sūnas zem sliekšņa un palodzes, kas pēc visu komponentu uzstādīšanas tika sablīvēta gandrīz līdz baļķa stāvoklim.

Uz loga ir izvēlēta ceturtdaļa, lai atvieglotu plastmasas uzstādīšanu. Durvīs ir uzstādītas starplikas, jo kokmateriālu dabiskās žūšanas laikā ir iespējama deformācija.

Kas ieplānots. Logs ir plastikāts ar dalījuma imitāciju mazākos logos. Fotoattēlā redzams mans, tā teikt, huligānisms - loga vietā ievietoju putupolistirolu un izmantoju izolācijas lenti, lai iezīmētu topošo produktu.

Durvis metāla ar izolāciju gar vērtni un aplodas. Uzņēmumā, kur taisa durvis, direktors man ir labs draugs, pārrunājām visas detaļas un, ceru, dabūsim labu preci. Gar durvju vērtni būs koka pārklājums 1,5 centimetru biezumā. Izmantojot pārklājumu, novecošu koku, izgatavošu kaltu eņģu un koka šķērsstieņu imitāciju. Bet tas ir nākotnē, bet tagad es esmu aizņemts ar verandas ainavu veidošanu.

Mums ir viens meistars, kurš izgatavo galdus un solus diezgan labā kvalitātē un ļoti lēti. Šīs austiņas man maksāja tikai 7,5 tūkstošus rubļu. Sekojot tradīcijām, pārklāju ar Belinka bāzi, Rosewood stiklojuma maisījumu un tā paša uzņēmuma klāja laku.

Kaut kur simtajā vai divsimtajā lēcienā no verandas līmeņa es sapratu, ka man vajag lieveni. Plānos bija izgatavot kaut kādu kaltu izstrādājumu ar koka pakāpieni, bet pagaidām nolēmu aprobežoties ar pagaidu ēku. Lai gan pagaidu būdiņa izrādījās diezgan jauka un joprojām man kalpos, līdz man tas apniks. Sānos izmantoju baļķus, kas palika no atveru izgriešanas, un pakāpienos izmantoju 50*150 dēli. Viņš uz pamatnes nolika akmeņus no tuvējā karjera.

Un tagad par steidzamo lietu. Vispirms guļbūves iekšienē uzklāju blīvējumu. Baļķi jau ir nosēdušies savās vietās. Kas bija iespējams - izžuva, kas vajadzīgs - veda, ko gribēja - nosēdās savā pastāvīgajā vietā. Attiecīgi iekšpusē ir parādījušās plaisas, kurām nepieciešama rūpīga blīvēšana.

Ārējā pārbaude apstiprināja blīvējuma labo kvalitāti. Nekas neizkrita, putni nedarbojās, un sūnas gulēja, kā plānots. Kad izgriezu atveres, sūnas sablīvējās vienā blīvā un cietā strēmelītē, bija pat grūti izjaukt, bet tādas strēmeles labi noder plaisu aizpildīšanai. No bērza uztaisīju vēl vienu drīvējumu. Lāpstiņa izrādījās platāka un lielāka ar to lieliski iederas divus kilogramus smags veseris. Sūnas ar svilpi ielido spraugās, un tur, kur baļķis guļ pārāk cieši, izmantoju bērza ķīļus. Process ir ilgs, bet obligāts, ja ziemā nevēlaties tvaicēt filca zābakos. Otrkārt, es apskatīju pamatu. Ārpusē ir nelielas šķembas, taču tās lešanas laikā nokarājas un neietekmē kvalitāti. Taču, ja būs brīvs laiks, apmetīšu un piesedzu fasādes krāsa. Vēl neesmu izvēlējies ne ražotāju, ne krāsu. Pagājušajā gadā es uzstādīju bēguma un bēguma, kas labi darbojās pat smagas sniega slodze. Un treškārt es saskaitīšu sniega sargus. Kad pērn uz jumta pēc ledus lietus izveidojās garoza, un uz tā uzsniga 50-60 centimetri sniega, tā bija jauks pārsteigums milzīgas blīvas sniega kupenas veidā pie pirts pēc pirmā atkušņa.

Nu, es jums pastāstīšu, ko es daru, lai mana pirts būtu silta un sausa. Pirms mēneša nopirku metāla krāsni no firmas Izistim par 58 000 rubļu. Es ilgi izvēlējos, nogurdinoši, izlasīju visas atsauksmes un sapratu - tas ir tas, kas man vajadzīgs. Tās parametrus var atrast uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē, kur tie ir norādīti detalizēts apraksts. Kamēr plīts stāv uz ielas pirts priekšā, man vēl jāizdomā, kā uzmanīgi izvilkt 130 kg metāla, jo īpaši tāpēc, ka man vēl nav grīdas un uz zemes ir sakrauti 600 ķieģeļi. Izrādījās, ka šīs krāsnis ir izgatavotas burtiski man blakus, tāpēc man bija tas gods sazināties tieši ar ražotājiem, kuri patiešām palīdzēja ar padomiem un ieteikumiem. Caurule plānota stāvēt blakus nerūsējošā uzmavai. Struktūra būs aptuveni 5 metri. Es tur pasūtīju nerūsējošā tērauda cauruli ar sieniņu biezumu 1 mm, no uzņēmuma Izistim. Burtiski pēc nedēļas es saņēmu savu pasūtījumu. Lāzermetināšana, augsta kvalitāte un saprātīga cena. Naudas izteiksmē prieks sastādīja 11 500 pilnus rubļus par 5 metru cauruļu komplektu. Amatniecības uzņēmums.

Pilnā komplektā ietilpst tēja, spraudnis caurules tīrīšanai no sodrējiem un kondensāta noņemšanai, kā arī adaptera veids ar platformu, kas ļaus stingri nostiprināt skursteni ķieģeļu caurule. Struktūra labajā pusē fotoattēlā ir horizontāla caurules daļa no plīts līdz skurstenim. Karstumizturīgs nerūsējošais tērauds, 4 mm biezs, tika izgatavots EasySteam par 4300 rubļiem.

Protams, es negāju iepirkties un nopirku konvekcijas durvis, neizejot no kases. Ērtas slēdzenes, normāls izskats un papildu metāla loksnes izstrādājumu nostiprināšanai ķieģeļos.

Iegādājos Kostromas māla ķieģeļu 150.klase, ar ko pietiek plīts oderēšanai. Ķieģeļu ģeometrija ir normāla, ja nepieciešams, malas var noapaļot, lai izstrādājumiem iegūtu interesantāku formu. Ja gribi skaistāku ķieģeli, tad nopērc Vitebskas zīmolu 200. Katrs ķieģelis man maksāja 25 rubļus gabalā.

Neuztraucos ar māliem, kas vēl kaut kur jāiegūst un jāsagatavo risinājums, jo man nav īpašu iemaņu. Es nopirku gatavo maisījumu " Krāsns māja Makarovs" ražots Kostromā, Gželas krāsās. Viņiem ir arī balto mālu maisījums estētiem. Plīts taisītājus atrast neizdevās – visi bija aizņemti. Izmaksas amatniekiem sākas no 40 rubļiem par ķieģeli uz oderes un 60 rubļiem par ķieģeli uz caurules. Jūs pats varat aprēķināt darba izmaksas. Pati darīšu, lai gan darbs prasīs ilgāku laiku.

6. daļa. Cepeškrāsns

“Un cīņa sākas no jauna” - turpinām pirts celtniecību un apzaļumošanu iekšējā telpa. Pirts sirds ir krāsns. Manas vēlmes nākotnes tvaika istabas un citu telpu klimatam ir ārkārtīgi vienkāršas un nepretenciozas. Pirmkārt, kājām un ausīm ir jābūt siltām arī ziemā, nevis tvaicējot ar cietu plusiņu galvas zonā un vienlaikus valkājot filca zābakus, lai kājas nenosaltu. Otrkārt, pirts krāsns inercei jābūt klāt, lai ar pastāvīgu atbalstu spētu apturēt applūšanu un tvaiku, neskrienot pēc malkas vēlamo temperatūru. Vēlams, lai pirts siltums būtu divas vai trīs dienas, lai izžāvētu telpas. Un treškārt, karstu ūdeni nevajadzētu vārīties tvaika telpā, bet atrodas mazgāšanas nodalījumā attālajā tvertnē.

Kā jau rakstīju, tika izvēlēta firmas Izistim Soči krāsns ar uzmontētu siltummaini ūdens sildīšanai.

Siltummainis ir aprīkots ar ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru diametrs ir viena colla. Konstrukciju paredzēts apklāt ar ķieģeli, kas vienlaikus kalpos kā ekrāns no cietā infrasarkanā starojuma, kas izplūst no metāla, un kā siltuma akumulators. Pirms uzstādīšanas plīts jāuzsilda ārā maigā režīmā, lai sadedzinātu rūpnīcas krāsu un novērstu degšanas smaku, ja to lieto tieši pirtī. Uz durvīm un pelnu pannas ir uzlikta karstumizturīga aukla, kas nepieciešama blīvēšanai. Iepriekš tas nav noticis, taču uzņēmumu vadītāji, sazinoties forumā, uzklausa patērētāju ieteikumus un veic nepieciešamās izmaiņas.

Sadegšanas kameras iekšpusē ir uzstādīts čuguna režģis. Kameras sānos un galā tiek metinātas papildu metāla loksnes, lai samazinātu liesmas ietekmi uz krāsns sienām un izvairītos no deformācijas.

Relatīvā vilkmei uzstādīju metru garu cauruli un veicu pirmos metāla pirts krāsns testus. Vilkme pat ar šādu caurules gabalu ir diezgan laba, tikai atverot durvis ir neliela dūmu emisija un attiecīgi neliels daudzums sodrēju uz stikla.

Krāsns pamati savienoti ar pirts pamatiem, un liešanas laikā veikta pastiprināšana. Lai sāktu klāšanu, virsmu izlīdzināju ar cementa javu, lai nesabojātu hidroizolāciju. Uz pjedestāla uzliku divas jumta filca kārtas, uz kurām sākšu klāt ķieģeļus.

Lai paceltos virs grīdas līmeņa un no pamatiem tas būtu apmēram 18-19 centimetri, mēs izklājam pamatni zem krāsns trīs ķieģeļu augstumā. Ir neliels triks. Lai ietaupītu javu un ķieģeļus, mēs izklājam “aku”, un iekšpusē vienkārši ievietojam sliktāko ķieģeli un atlikušo vietu piepildām ar smiltīm.

Smiltis būs nedaudz jāsamitrina un jāsablīvē, lai tās nenosēstos, bet tas nav nepieciešams, pildījums nekur nenonāks.

Kostromā ražoti ķieģeļi, kuru cena ir 24 rubļi gabalā. Ģeometrija normāla, uz stūriem un malām ir skaidas, tāpēc jāizvēlas plīts priekšpuse. Tas neduras labi, labāk to sagriezt ar dzirnaviņām. Šķīdumam tiek izmantots plīts maisījums "Makarova plīts māja". Šķīdums ātri sacietē, labi notur ķieģeli un ir viegli lietojams. Somas 25 kg, maksā apmēram 400 rubļu gabalā. Viena soma paredzēta 60 ķieģeļu ieklāšanai. Šķīdums jāsajauc ar jaudīgu urbi ar stiprinājumu, maz ticams, ka ar savām rokām izdosies izveidot viendabīgu masu. Maisījums ir labi izžuvis, un jums ir jāpievieno diezgan daudz ūdens.

Augšējo ķieģeļu rindu gar krāsns pamatni “noblīvēju” ar javu vēlējos uzlikt konstrukciju uz metāla niķeļiem - plīts kājas, man likās, izspiedīsies cauri ķieģelim. Bet izrādījās, ka šajā gadījumā kakls ar durvīm paceļas un parādās sprauga. Tāpēc es vēlāk notīrīju šķīdumu un izmetu oderi.

Es nekavējoties izmēģināju konvekcijas durvis, kas no relaksācijas telpas ievilktu gaisu tvaika telpā apmaiņai. Bet, kā izrādījās vēlāk, tos nevar uzstādīt šajā vietā, traucētu dekoratīvais ekrāns ap kurtuvi.

Grūtākais bija ievilkt krāsni pirtī un pa ceļam neko nenojaukt. 130 kg smagā konstrukcija bija bijību iedvesmojoša, un man bija jāpasūta divi spēcīgāki iekrāvēji. Ja pirmo reizi krāvējs no kategorijas “kājas un cepure” man palīdzēja aizvilkt krāsni uz pirti, tad amatnieki tiešām ieradās. Viņi mani aizveda un 10 minūšu laikā uzstādīja “dzelzs gabalu” darbības vietā.

Ielieciet to uz plīts t veida līkums lemt par galveno cauruli. Attēlā redzams skats no aizmugures, kur atrodas “jēri” jumta noņemšanai un pēc tam caurules tīrīšanai no sodrējiem, lai gan ražotāji man apliecināja, ka sodrēju nav.

Galvenā caurule ies pa kreisi no krāsns un arī atradīsies uz pamata, kas savienots ar kopēju sloksni. Mēs turpinām caurules ieklāšanu un veidošanu.

Caurule būs funkcionāla tikai pēc T veida posma ienākšanas, tāpēc tās malas veidojam pusotra ķieģeļa garumā, kā arī iekšējo telpu piepildām ar smiltīm.

Tvaika istabas iekšpusē krāsns sietā mēs uzstādām vēl divas konvekcijas durvis, bet liela izmēra. Tas ir nepieciešams, lai ātri sasildītu telpu. Krāsns augšdaļu neapklājam ar ķieģeļiem, atstājot vietu akmeņiem. Kad konvekcijas durvis ir atvērtas, gaiss tiek paņemts no grīdas, iet pie krāsns korpusa un iziet cauri jau uzkarsētiem akmeņiem. Gaisa plūsmu var regulēt, izmantojot aizbīdni. Durvis tiek piekārtas no jums ērtas puses.

Durvis nopirku no firmas Izistim, viņi modernizēja dizainu, ķieģeļa platumā pievienojot nerūsējošā tērauda rāmi. Tagad ir kļuvis ērti uzstādīt durvis, bez papildus stiprinājuma ar stiepli. Pa durvju perimetru (izņemot apakšu) ir atstātas nelielas spraugas, kas kompensē metāla termisko izplešanos.

Galvenā caurule, lai tā izietu starp spārēm un neaizņemtu daudz vietas, atrodas vienā līnijā ar plīts sieta “seju”. T veida adapteris iet nedaudz uz sāniem. Izistim man to darīja pārpilnībā. Bet, kā izrādījās, izmērs bija vispiemērotākais, kā saka, ne samazinās, ne palielinās. 4 mm nerūsējošā tērauda izstrādājums maksāja 4500 rubļu.

Ir pienācis laiks pakārt siltummaini. Nopirku cinkotus leņķus, līkumus un uzmavas uz collu, piestiprināju pie kopējās konstrukcijas, vītnes aptinot ar linu, kas apstrādāts ar karstumizturīgu hermētiķi (fotoattēlā sarkans).

Ķieģeļu mūris sasniedza kurtuves augšdaļu. Uz ķieģeļa uzstādām atbalsta leņķi 50*50 mm ar pārlaidumu 8-10 cm Ap kurtuvi ir siltuma sprauga apmēram 2 cm.

Priekšējā puse ir gandrīz pabeigta, konvekcijas durvis ir uzstādītas augstāk nekā plānots, bet gaisa apmaiņai tas ir vēl ērtāk gaiss, kas nāk no atpūtas telpas tvaika telpā, nepārkarsīs. Kontakts ar uzkarsēto cepeškrāsni ir minimāls.

Mēs lēnām pārklājam siltummaini ar mūri un izveidojam cauruļu izvadus, lai izveidotu savienojumu ar attālo tvertni. Caurumi nav īpaši glīti un tad es tos pārklāju ar diskiem no nerūsējošais tērauds vai cits dekors, kas nebaidās no mitruma. Šī ir siena mazgāšanas telpā, kuru plānots mūrēt līdz griestiem.

Plīts fasāde ir pabeigta nākamā rinda"kamīna dzega" iet, lai karstais gaiss no kurtuves, kad tā tika atvērta, negāja tieši pie griestiem, bet bija kāds šķērslis. Jā, un plauktā var likt interjera dekorēšanas priekšmetus.

Mazgāšanas telpā ir pabeigta siena, veikti cauruļu savienojumi. Atliek tikai iegādāties nerūsējošās caurules un izveidot savienojumus ar piekaramo tvertni.

Ir pienācis laiks aizdedzināt cauruli. Mūra piesiešana no tvaika istabas puses. T veida adapteris ir savienots ar uzmavu caur tēju. Tējas apakšā ir uzstādīts vāks, lai novadītu kondensātu un attīrītu cauruli no kvēpiem.

No tvaika istabas puses plīts izskatās šādi: T veida adapteris ir pārklāts ar ķieģeļu sietu no augšas. Par balstiem tika ņemts stūris 40*40.

Brīvo dobumu virs plīts un adaptera apbēršu ar akmeņiem dekorēšanai un dažādu vīraku iztvaicēšanai citu funkciju šiem akmeņiem nav. Un, iespējams, es pārklāšu cauruli ar nerūsējošā tērauda loksni, lai izvairītos no karstā metāla skarba termiskā starojuma.

Mēs turpinām būvēt cauruli. Vietā, kur iet griesti, veidojam pūku, lai saglabātu ugunsdrošības attālumus no “dūmiem” līdz koka konstrukcijām. Kā jau bija gaidāms, krāsns priekšējās un sānu sienas sniedzās gandrīz līdz topošajiem griestiem.

Saskaņā ar aprēķiniem galvenajai caurulei vajadzētu iet pa vidu starp griestu sijām. Un tā arī notika. Caurule ir “izaugusi” līdz jumtam un ir pienācis laiks taisīt atveri.

Un plīts “seja” izskatās šādi. Konvekcijas durvis atrodas vienā rindā ar cauruļu tīrīšanu. Tas joprojām ir pārklāts ar mālu, bet jūs jau varat saprast, ko es gribu.

Tālāk mēs sagatavojam jumtu caurules pārejai. No iekšpuses jumts tika ieurbts topošās ejas stūros ar viena centimetra rezervi. Ar slīpmašīnu izgriezu metāla dakstiņu uz jumta. Es ieguvu eju gandrīz stingri kores centrā, kas ir ērta, lai vēlāk aiztaisītu caurumu no lietus. Un sniegs neradīs spiedienu uz ķieģeļu mūri.

Vispirms atverē ievietojam nerūsējošās caurules uzmavu, pēc tam sākam ieklāšanu.

Jums nevajadzētu apmierināties tikai ar līmeni, jums būs jānoskrien, lai caurule būtu vizuāli līdzena. “Ūdrs”, lietus aizsargs ir izgatavots no gandrīz pusķieģeļa. Un tā caurule, kas vēl nav attīrīta no māla, iegūst savu pareizo formu.

Caurule tika attīrīta no māla un pārklāta ar laku ārdarbiem uz akmens un ķieģeļiem trīs kārtās. Katrs slānis sacietē apmēram četrās daļās +200°C temperatūrā. Tas rada slapja akmens efektu un noslēdz poras. Temperatūra plīts augšpusē būs aptuveni tāda pati kā āra gaiss, ja tikai nedaudz siltāks, tāpēc laka ir sala izturīga un var izturēt pēkšņas temperatūras izmaiņas. Rezultāts bija slapja akmens ietekme un poru blīvēšana uz ķieģeļiem un šuvēm, kas pasargās materiālu no izskalošanās.

Caurules apkārt bija pārklātas ar materiālu, kas bija pāri no lējumu izgatavošanas. Pieeja ķieģelim ir aptuveni 1 centimetrs zem “ūdra”. Pašas pirmās lietusgāzes parādīja dizaina efektivitāti.

Pirmkārt, iztīrīt cepeškrāsni no māla. Nelietojiet ūdeni. Tādā veidā jūs tikai berzēsiet javu ķieģeļa iekšpusē un nespēsiet atbrīvoties no traipiem. Ja nevēlaties sabojāt ķieģeļa ārējo daļu, esiet pacietīgs, izmantojiet lupatas un otas. Varat izmantot smalku smilšpapīru.

Otrkārt, pārklājiet cepeškrāsni ar karstumizturīgu laku, pietiek ar kompozīciju izmantot līdz 1500 ° C, jūs vairs nesildīsiet sietu, pat ja vēlaties.

Un treškārt, novietojiet lietussargu uz caurules, lai novērstu nokrišņu iekļūšanu iekšpusē.

Neliels triks: lai sagatavotu šķīdumu, ņemiet lietus ūdens, tādējādi izvairoties no sāls traipiem uz ķieģeļiem, kad māls izžūst.

Un es ar prieku atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, jo ​​reportāža no notikuma vietas nebūt nav pilnīga un jūs varētu interesēt dažas nianses. Palīdzēsim, fotografēsim, parādīsim.

Turpinājums sekos! ( 1 vērtējumi, vidēji: 5,00 no 5)

Ne visiem ir vēlēšanās vai iespējas ieguldīt lielu naudu pirts celtniecībā. Un lielākajā daļā mūsu valsts dažreiz ir vienkārši nepieciešams sasildīties. Vienīgā izeja ir lēti, savām rokām uzbūvēt pirti. Ēst pietiekamā daudzumā celtniecības materiāli un tehnoloģijas, ko var saukt par budžetu.

Ja mēs runājam par pilnvērtīgas, lai arī nelielas, bet atsevišķas celtniecību stāvošas vannas, tad rāmis un monolīta tiek uzskatīti par budžetam draudzīgākajām tehnoloģijām. Lētas vannas bieži tiek izgatavotas uz koka rāmis, apšūts ar saplāksni, OSB, dēļi - kam ir kas. Izolācija ir novietota iekšpusē, starp abām apvalkām.

Viens no rāmja konstrukcijas variantiem ir ar dēļu apšuvumu

Monolītā būvniecībā vispopulārākais vannu celtniecībai ir arbolīts - cementa un zāģu skaidas maisījums. Zāģskaidas var būt pilnīgi bez maksas vai maksāt ļoti maz. Koka betonam ir nepieciešams maz cementa, tāpēc šāda veida konstrukcija diez vai smagi sitīs jūsu kabatā. Pa ēkas perimetru novieto noņemamus veidņus, tajā iekrauj maisījumu un sablīvē. Nākamā partija tiek sajaukta. Tas ir tik vienkārši. Šī materiāla trūkums tiek uzskatīts par uzliesmojamību, taču arī koka un karkasa vannas ir viegli uzliesmojošas. Tātad tas nav arguments.

Polistirola betons (granulēta putuplasta, kas sajaukta ar cementu un ūdeni) nav daudz dārgāka, taču ne visiem patīk pirts celtniecībā izmantot “ķīmiju” - putupolistirolu. Tomēr šis materiāls pats par sevi ļauj iegūt lētu un vieglu konstrukciju, kas, kad pareiza apdare iepriecinās tikai saimniekus.

Visas trīs tehnoloģijas nodrošina zemas cenas un labu siltuma īpašību kombināciju, tas ir, šādu ēku apkurei nepieciešams maz degvielas, kas vannās ir galvenais efektivitātes rādītājs.

Ir reģioni, kuros meža joprojām ir visvairāk lēts materiāls. Tajos varētu būt lētāk ielikt sasmalcinātu pirti. No apaļkokiem vai no kokmateriāliem - tas nav obligāti. Šī risinājuma priekšrocība ir tā, ka tas ir dabīgs materiāls (lai gan tas ir jāpiesūc ar ķimikālijām, lai saglabātu izskatu un aizsargātu pret slimībām un kukaiņiem). Bet sasmalcinātas vannas ir savi trūkumi - jūs varat sākt tvaicēt ne agrāk kā gadu pēc sienu uzcelšanas un jumta uzstādīšanas. Mums jāgaida, līdz galvenā saraušanās ir pagājusi, un tikai tad jāsāk izolācijas un apdares darbi. Otrs trūkums ir tas, ka tas ir regulāri jāatjaunina. aizsargpārklājums, pretējā gadījumā ēka kļūs pelēka un neizskatīga. Bet paši par sevi koka vannasļoti laba īpaša atmosfēra.

Lēti tonālie krēmi

Lēta sienu konstrukcijas tehnoloģija nav viss. Dažkārt pamatu izbūve aizņem gandrīz pusi no ēkas celtniecībai kopumā nepieciešamajiem līdzekļiem. Iepriekš uzskaitītās tehnoloģijas ir labas, jo tām var izgatavot vieglus pamatus. Dažās vietās pietiek ar kolonnu, citviet pietiek ar pāļu vai pāļu-režģa konstrukciju. Jebkura no iepriekš minētajām sienām var diezgan normāli pastāvēt kopā ar tām, izlīdzinot to trūkumus (iespējama nevienmērīga dažādu atbalsta punktu saraušanās).

Iepriekš uzskaitītos pamatus nedrīkst iestrādāt visās augsnēs. Dažreiz var būt nepieciešams sekls vai parasts lentveida pamats, un uz īpaši slīdošām vai nestabilām augsnēm var būt nepieciešama monolīta plāksne. Pamatojoties uz to, iepriekš uzskaitītajām sienu būvniecības tehnoloģijām varat pievienot celtniecības bloki- putu betons, plēnes bloks, keramzītbetons. Viņiem visiem ir savas īpašības (galvenokārt tām nepieciešama rūpīga aizsardzība no augsts mitrums), taču arī būvniecības tehnoloģija ir lēta, lai gan nepieciešami stingrāki pamati.

Kompakts vai pagaidu

Ja savā vasarnīcā vēlaties uzbūvēt mini pirti, ļoti mazu kabīni, tad jums ir nepieciešams tuvāk apskatīt būvniecības tehnoloģiju vai. Ja vēlas, pat parastu celtniecības piekabi, šķūni vai šķūni var pārvērst par daudzmaz normālu tvaika istabu. Ir svarīgi tikai to labi izolēt un uzstādīt pareizo krāsni. Viss pārējais nav tik svarīgs.

Lēta karkasa pirts soli pa solim - fotoreportāža

Sākotnējie dati ir šādi: pirts ir ne lielāka par 4*5 metriem, budžets mazs - ne vairāk kā 200-300 USD mēnesī. Pēc sākotnējiem datiem - māla augsne, 4 metrus no žoga - klints. To visu apvienojot, tika nolemts uz kolonnu pamatiem uzbūvēt karkasa pirti.

Pati pirts izrādījās 5 * 3 m, plus terase 1 metru plata garajā pusē. Pirts stabus nolemts izgatavot no azbestcementa caurulēm 34 cm diametrā, terasei no 15 cm Plāna centrā iezīmēti vēl 4 papildu balsti - tas ir pamats ķieģeļu krāsniņai.

Mēs rakām zem sasalšanas dziļuma - šim reģionam 140 cm, mēs pārgriezām caurules par 20 cm vairāk - kopējais garums ir 160 cm, lai pirts būtu 20 cm virs zemes.

Katras kolonnas iekšpusē ir uzstādīts rāmis, kas izgatavots no stiegrojuma 12 mm diametrā. Sasieti 4 stieņi, atlaidums no staba 10-15cm, lai pēc tam droši varētu metināt uzkabi.

Betons tika pasūtīts gatavā veidā, M250 marka. Pa perimetru starp stabiem tika uzlikti veidņi un uzreiz ieliets zābaks, kas aizvērtu plaisu starp pirts grīdu un zemi.

Pēc nedēļas betons bija ieguvis pietiekami daudz spēka un darbs turpinājās. No 70*70 mm stūra tika metināts rāmis ar sienas biezumu 6 mm (stūris bija fermā). Lai savienotu pīlārus un metālu, mēs piemetinām veidgabalus pie stūra plauktiem.

Uzreiz jāsaka, ka šis pamats ir lieks pēc nestspējas. Uz tā iespējams uzbūvēt divstāvu smagu ēku, nevis vieglu vienstāva karkasu. Bet, tā kā viņi to darīja "sev", un tuvumā atradās arī māla klints, tika nolemts rīkoties droši.

Tika nolemts, ka mazgāšanās telpā un atpūtas telpā būs siltās grīdas - reizēm vajag tikai pašam nomazgāties, bez tvaicēšanas, un to darīt uz apsildāmās grīdas ir daudz patīkamāk.

Tāpēc uz pamatnes tiek uzklāta izolācija (putupolistirols), virsū tiek uzlikta hidroizolācija un armatūras siets, tam piestiprinātas caurules, un viss ir piepildīts ar betonu. Dabiski, ka zem plīts netika ielieta apsildāmā grīda.

Vēl pēc nedēļas, kad betons bija ieguvis pietiekami stipru spēku (nepārklāja, bet regulāri laistīja), sākās darbs pie karkasa konstruēšanas. Statīviem izmantojām kokmateriālus 150*150 mm, starplikas - dēli 50*150 mm (atkal ievērojama izturības rezerve, bet tas bija no vēlmes uzbūvēt labu pirti).

Pirts būvēta galvenokārt vienatnē, tāpēc izvēlēta secīga uzstādīšanas metode - statīvus novieto vispirms stūros, pēc tam tajās vietās, kur tiks uzstādītas durvis un logi vai pieguļošās starpsienas. Ja rezultātā kaut kur ir atstarpes, kas pārsniedz 1 metru, tiek uzstādīti papildu statīvi. Bet iekšā šajā gadījumā, tā kā visi statīvi bija izgatavoti no ļoti jaudīgiem kokmateriāliem, starpposma nebija uzstādīti, un konstrukcijas stingrību pievienoja slīpumi.

Tālāk, lai, ieklājot grīdu, nepilētu uz galvas, sākām taisīt pirts jumtu. Tas ir izgatavots visbudžeta līmenī - ar vienu slīpumu, ar minimālo kāpumu 15 °. Lai nodrošinātu šo slīpumu, statīvu sijas tika izgatavotas iepriekš dažādos garumos.

Tajā pašā līmenī pie stabiem ir pienaglots dēlis augšējā zirglieta, ir tam pievienoti griestu sijas. Uz tiem pašiem statīviem ir piestiprinātas spāres ar nepieciešamo slīpumu. Pa virsu pildīts nepārtraukts latojums zem jumta seguma materiāla.

Pēc tam, kad jumts bija gatavs, sienas tika apšūtas ar OSB, bet atlikušajā pirts daļā tika uzlikta grīda.

Nākamais posms ir plīts ieklāšana. Tas ir ilgs process – pagāja vesels mēnesis. Plīts ir salocīta ar slēgtu sildītāju. Skursteņa veidošanās zonā iebūvēta čuguna kaste, kurā ielikti akmeņi. Ir durvis, kas ved uz sildītāju, kas atveras tvaika telpā.

Krāsnī ir arī iebūvēts reģistrs, kas uzsilda ūdeni apsildāmajai grīdai (izvadi krāsns sānos). Ne vienmēr ir nepieciešams sildīt grīdu, tāpēc ir divi darbības režīmi - vasara bez grīdas apsildes un ziema ar reģistra apkures “ieslēgšanu”. Pārsūtiet no viena režīma uz otru, izmantojot vārstu.

Tālāk seko apdares darbi, un dažādos gadījumos tie būs atšķirīgi. Vienīgais, kas būs vairāk vai mazāk izplatīts, ir izolācija. Sienu un griestu siltināšanai izmantota minerālvati. Slāņa biezums uz sienām “aukstajās telpās” ir 100 mm, tvaika telpā un uz griestiem – 150 mm. Tvaika telpa ir izklāta ar foliju uz kraftpapīra virs izolācijas.

Pēc izolācijas tiek piestiprināta tvaika barjera. Atpūtas telpā sienas klātas ar OSB, virsū līmēts korķis. Dušas telpā flīzes līmētas uz OSB, “sausā” daļa noklāta ar apšuvumu (horizontāli).

Tvaika telpu vispirms piepilda ar apšuvuma latojumu, pēc tam ar platu apšuvumu. Tvaika telpa izrādījās diezgan maza, un arī plīts aizņem daudz vietas. Divas var ērti ievietot, trīs ir grūtāk, bet arī diezgan ērti. Lai regulētu sēdvietu skaitu tvaika pirtī, plaukti tika izgatavoti nolaižami.

Viss būvniecības process ilga divus gadus, darbi tika veikti galvenokārt “vienās rokās”. Asistenti bija tikai pamatu ieliešanas stadijā, bet pēc tam rāmja uzstādīšanas stadijā - statīvu uzstādīšanai (tiem jāstāv 100% vertikāli).

Video piemērs pirts celtniecībai no monolīta koka betona

Lēta 3*6 pirts ar savām rokām - soli pa solim fotogrāfijas

Topošās pirts baļķis tika sagatavots un iepriekš noslīpēts, noklāts no lietus un žāvēts apmēram 5 mēnešus. Konstrukcija sastāvēs no divām daļām: tvaika telpa un izlietne ir izgatavoti no baļķiem, bet atpūtas telpa ir uzcelta uz koka karkasa. Izrādās, divas telpas 3*3 m Celtniecība sākās ar marķējumu: 6*3 plānā.

Augsne ir smilšaina, tāpēc mēs to veidojam seklu. Mēs rokam tranšeju 60 cm dziļumā un novietojam veidni. Lentes platums tika ņemts ar labu rezervi - 35 cm.

Durvis izgatavojam no karkasa, uz kuras vienā pusē pildīts OSB un otrā odere. Par to, kā rīkoties

Mēs atstājam to ziemot šādā formā - guļbūvei vajadzētu “apsēsties”. Pavasarī nosiltinām ēkas karkasa daļu un pārklājam izolāciju ar tvaika barjeras membrānu.

Sāksim pabeigt griestus. Tika nolemts veikt budžeta griestu apšuvumu - starp spārēm likt īsus dēļus. Tos var iegādāties ļoti lēti. Apstrādājam un sagriežam vajadzīgajā garumā. Spāres piepildām ar atbalsta stieņiem, pie kuriem piestiprinām no apakšas pēc izmēra sagrieztus dēļus.

Juaņa ārpuse tika pārklāta ar apšuvumu - gan rāmja daļu, gan rāmi. Tas izrādījās tālu no ideāla. Un starp apšuvumu un sienu ir ventilācijas sprauga, tāpēc nav problēmu ar mitruma noņemšanu.

Mēs sākām segt iekšpusi. Mēs uzpildam uz tā apvalku un oderi.

Pāriesim pie tvaika istabas pabeigšanas. Vispirms visu pārklājām ar foliju. Pati telpa sastāvēs no tvaika istabas zonas, kas atdalīta ar stikla durvīm, un "mazgāšanās" zonas. Mazgāšanas telpā sienu izklājam ar mitrumizturīgu ģipškartona plāksni, uz kuras pēc tam līmēsim flīzes, savukārt tvaika telpā ar apšuvumu.

Izgriezām sienā atveri plīts uzstādīšanai. Viņa noslīks sevi no atpūtas telpas, un viņas “ķermenis” atradīsies tvaika istabā. Zem plīts liekam ķieģeļu pamatni un uzstādām. Degvielas izvadu izklājam ar šamota ķieģeļiem.

Flīzējam izlietni.

Tas ir viss galvenajam darbam, atlicis tikai dekors un visādas lietas - spaiņi, kausi, termometri un pārējais "pildījums".

Kamīns ir apkures iekārta, kas var ne tikai sasildīt tā īpašnieku, bet arī piešķirt telpai ļoti mājīgu atmosfēru. Bet šai apkures iekārtai ir diezgan sarežģīts dizains, kas prasa rūpīgu apkopi. Turklāt ierīce tiek darbināta ar uguni vai elektrību, tāpēc, ja ar to netiek pareizi rīkoties, tā var izraisīt nopietnu negadījumu. Šajā sakarā es vēlētos runāt par kamīna lietošanas pamatnoteikumiem, kā arī apspriest dažas tā tīrīšanas iespējas.

Privātmāju īpašnieki arvien biežāk izvēlas kamīnu ierīkot apkures un dekoratīviem nolūkiem. Daži cilvēki mēģina izveidot kamīnu ar savām rokām, citi nolīgst speciālistus, kas veic darbu no nulles. Kamīna apdare ir krāsns būvniecības pēdējais posms, ar kuru var tikt galā ikviens, kam ir minimāla pieredze būvniecības darbos. Un keramikas flīzes ir vispopulārākās un pareizā izvēle apdares materiāls kamīnam.

Tradicionālā krāsns apdares forma šobrīd ir ķieģelis. Tomēr ķieģelim ir viens trūkums: ķieģelis nav piemērots katram interjeram. Ir vēl viens veids, kā izrotāt krāsni, pievienojot tai ne tikai dekoratīvas īpašības, bet arī praktiskumu un funkcionalitāti: krāsns apdare ar flīžu flīzēm. Ja esat radoša personība, jums nebūs grūti izgatavot flīzes ar savām rokām. Citos gadījumos mājas īpašniekam vienmēr ir iespēja iegādāties jau gatavas flīzes;