Az ember sok évszázaddal az új korszak előtt megtanulta a fafeldolgozást. Az ősi esztergály rendelkezésére állott egy primitív gép, amelyen csak egy tanulóval dolgozott, aki kézi meghajtással forgatta a munkadarabot. Csak sokkal később jelent meg egy fejlettebb, lábakkal hajtott gép.

Az ősi fordulók annak ellenére, hogy primitív gépeken sugárátvitellel dolgoztak, a fordítási edények gyártásához a legbonyolultabb és időigényesebb technológiát használták. A Novgorod drevedevela az éleket nem a fenekéről, hanem a rostok között élesítette. Ez a forgácsolási módszer az edényeket erősebbé tette, és legteljesebben felfedte a fa dekoratív tulajdonságait. Először a mester kitöltötte az üres lapot. Osztotta a gerincet, amelynek magasságának és vastagságának azonosnak kellett volna lennie. Egy fejszével a gerinc felét levágták, így hozzávetőleges formája lett a csonka kúpnak vagy a félgömbnek. Ezután a munkadarabot egy esztergán edzették és megmunkálták. A késztermékre a faszálak egyedi egyedi mintát hoztak létre. Még az égerfa is, amely az arc megfordulásakor nem volt kifejezett, érdekes textúrát mutatott, és a hamu- és juharfa irizáló selymes fényt kapott.

A modern gépek lehetővé teszik bármilyen fa élezését, amelynek megválasztása a fizikai és mechanikai tulajdonságaitól, valamint a termék rendeltetésétől függ. A fizikai tulajdonságok a fényesség, szín, textúra és páratartalom, mechanikai szilárdság, rugalmasság, rugalmasság. A gyönyörű textúrájú tölgyből, dióból, borógából, mahagóniból, fenyőből és cédrusból főleg olyan dekoratív termékeket éleznek, amelyeket nem festenek, hanem csak átlátszó lakkréteggel fedik le. Az ilyen fa természetes szépsége az esztergamunka legjobb dekorációja. A termékek hársból, égerből vagy nyírból készülnek, majd gouache, akvarellek, tempera, anilin festékekkel festetik, és égetéssel vagy faragással díszítik.

Lehetőség van száraz és nyers fa feldolgozására is. Ennek ellenére az esztergáláshoz célszerű jól szárított fát használni, amely polírozva nem ad halomot. A modern famegmunkáló vállalkozásoknál esztergagépekkel és félautomata gépekkel nagyszámú azonos alkatrészt őrölnek. Tekercseket, golyókat, tekercseket és fogantyúkat gyártanak különféle szerszámokhoz. A művészeti, a dekoratív termékeket és az edényeket csak kézi gépekkel őrlik. A hosszú alkatrészeket egy esztergánál élesítjük faroktartóval, apró esztergainál - egy cső alakú tokkal ellátott gépen, amelyben az alkatrész csak az egyik oldalán van rögzítve, és ez lehetővé teszi az üreges térfogat kiválasztását a szabad vég oldaláról. Kényelmes egy apró átmérőjű lemezeket vagy tálakat csiszolni az előlapon - ez egy fémtárcsa csavaros lyukakkal, amelyek szorosan rögzítik a fadarabot a koronghoz. Helyhez kötött gépeknél speciális bilincsekkel ellátott előlapot használnak.

Az összes kézi gépen a fa feldolgozása egyszerű kézi-
  ÁLLAMI metszőfogak. A munkadarab durva durva megmunkálásához félkör alakú vágóeszközöket használnak, hogy hengeres formát kapjanak. Síkvágókat, úgynevezett elakadók, használnak a termék külső felületének finom elforgatására. Könnyű elkészíteni ezeket a vágógépeket közönséges vésőből vagy lapos reszelőből, miután bevágtak belőlük egy bevágást. A belső felületek kezelésére a horog alakú pengékkel ellátott marógépeket már régóta használják. A kanyarokat egyszerűen horgoknak hívják. A félkör és a horog alakú vágók szénacélból kovácsolhatók. Ha ilyen méretű marógépeket készít, akkor ezek felhasználhatók különféle méretű és konfigurációjú belső felület megmunkálására. Sok esztergagépek vágókkal dolgoznak, amelyek egy fémgyűrűhöz vannak hegesztve.

A fa végső esztergálása gyakoribb, mint a rostok között. Ilyen esztergáláshoz használjon négyzet alakú keresztmetszetű rudak formáját. Egy fejszével vágtak egy tömböt, és igyekeztek a leginkább szabályos hengeres formát adni. A kivágott nyersdarabot egy cső alakú tokmányba helyezik, vízszintesen állítva. A gép bekapcsolásakor vegyen egy széles félkör alakú vágót. A maró fogantyúját a jobb kézben tartják, és a maró fém részét a bal kezével a bilincshez nyomják. A vágót kb. 15-

30 a munkadarab forgástengelyére. Finoman érintse meg a pengét a forgács eltávolításához.

A vágót többször elvégzik a munkadarab teljes hossza mentén, amíg szigorúan hengeres alakúvá nem válik. Üreges termék, például ceruza gyártásakor az üreget először kampó alakú metszőfogakkal vagy gyűrűkkel őrlik meg. Ebben az esetben a kézi csomagolást a henger végfelülete felé vezetik. Miután kiválasztottak egy üreget, elkezdenek tanulmányozni a külső formákat. Az előlapos metszők azonban jelöléseket végeznek, és sekély, de jól látható kockázatokat okoznak a henger felületén az metszőfej hegyével. Ha a vázlat szerint működnek, akkor a jelölést egy vastagabb féknyereggel végzik el, és a termék vastagságát az esztergálás során is ellenőrzik. A kockázatokra összpontosítva távolítsa el a forgácsot a pengével vagy annak alsó részével (sarokkal) egy lapos vágóval. Először általánosítják a termék általános alakját, majd kidolgozzák az egyes alkatrészeket.

A gép kikapcsolása nélkül az esztergáló terméket csiszolják és csiszolják. Először csiszolja meg nagy csiszolóanyaggal, majd finomra csiszolópapírral. Fát csiszolhat vagy csiszolhat faforgáccsal vagy száraz zsurlóval. A patkót a gyógyszertárban lehet megvásárolni. A fa lószőrrel jól csiszolt. Az ősi időktől kezdve a fát is műszállal vagy kemencével csiszolták, ezért az öreg mesterek maga az üvegezési műveletet nevezték el.

Itt a gépen a terméket lakkozhatjuk vagy mastikával viaszolhatjuk, amelyet tamponnal felviszünk és csiszolunk.
  A befejezés után a terméket levágják és kivágják.

Miután a végén elsajátította az esztergálási technológiát, kipróbálhatja a kezét a szálak átfordításának összetettebb technikájában. A modern mesterek ma is gyakran használják ezt az ókortól elterjedt technikát. Általában többnyire tisztán dekoratív feladatokat állítanak fel, például tűlevelű fából készítve fallemezeket. A legjobb anyag a padlódeszka, amelyet mindig beszerezhet, mivel mindig sok régi romlott házat bontanak le, különösen a nagyvárosok tömeges fejlesztése területén. A fenyőfa padlólapok időről időre telítettek egy aranybarna színűre, ami szükségtelenné teszi a fa maratását és színezését. Ezen felül biztos lehet abban, hogy az ilyen anyagból készült díszítőlemez nem reped és nem vetemedik fel. Padlódeszkák helyett bármilyen más, méretben megfelelő és jól szárított fenyődeszkát használhat.

Érdekes dekoratív hatás érhető el, ha ragasztott blokkokat használnak az esztergáláshoz. Több táblát így ragasztunk össze. úgy, hogy a következő: deszkák minden rétege áthaladjon az előző rétegeken, éppen úgy, ahogy a furnérlemezeket összeragasztják a rétegelt lemez gyártásakor. Ha több háromszög alakú prizmát ragasztunk össze, amint az az ábrán látható, akkor egy üreges terméket imitáló edényt lehet megmunkálni egy ilyen nyersdarabból. Ragasztott blokkok gyártásához ki kell választania a kifejezetten textúrájú és színű faanyagot.

A fatermékek gyártása során gyakran felmerül a kérdés: „Hogyan csiszoljuk a fát?” A polírozással védő bevonatot kapunk. A polírozást leggyakrabban bútorok és kézműves termékek díszítésekor használják. A csiszolt felület lehetővé teszi a fa textúrájának megőrzését, és gyönyörű megjelenést biztosít a terméknek.

Polírozás felhordása dekorációhoz

A befejezéshez többféle módszert használnak, amelyekhez anyagokat használnak:

• fényezőket
• szárító olaj;
• viaszpaszta.

A fatermékek befejezésekor, amikor lakkot használnak a polírozáshoz, védőréteg alakul ki, amely a felületnek értékesíthető megjelenést kölcsönöz. A polírozás során egy speciális lengyel készítményt alkalmazunk, amely háromszor kevesebb gyantát tartalmaz, mint a lakkban. A fára kialakított bevonat átlátszó szerkezetű és fényes árnyalatú.

A lakkozási és polírozási módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a fa típusát. Bútorgyártáshoz a fafajok a legmegfelelőbbek:

• mahagóni
• nyírfák;
• körte;
• puszpáng;
• juhar;
• almafák.

Szintén széles körben használt, de meglehetősen fárasztó a fajta feldolgozásakor:

• tölgy
• fenyőfák.

Fa polírozásához használt szerszámok

Fa polírozáshoz a kereskedelmi vállalkozások széles skálát kínálnak a különféle befejező anyagokból:

1. Slakklakk - bútorok dekorálására használják.
2. Alkid lakk - parketta burkolására szolgál.
3. Akril lakk - fatermékek feldolgozására használják.
4. Poliuretán lakk - a fatermékek védelmére a légköri csapadékoktól.
5. Nitrolac - fából készült termékek feldolgozására használják.

Lakkot készíthet otthon fafényezésére bizonyos anyagok felhasználásával:

• sellak gyanta - 60 g;
• 90 * - 500 ml etil-alkohol.

A gyártási folyamat meglehetősen egyszerű. A gyantát üvegtartályba öntjük, és alkohollal megtöltjük, alaposan összekeverjük, szoros fedéllel lezárjuk, és addig ragasztjuk, amíg a gyanta teljesen fel nem oldódik. Ezután a készítményt kiszűrjük és a fatermékek polírozására szánt módon használjuk.

Polírozó technológia

A fa csiszolása több szakaszban zajlik:

1. felületi csiszolás;
2. talaj kijuttatás;
3. raspolirovki;
4. otpolirovki.

Felületi csiszolás

Az őrlési folyamat nem különösebben nehéz, de sok időbe telik, hogy a fának megkapja a szükséges megjelenést. A dekorációra szánt fafelületnek nem lehetnek morzsa, apríték, repedések és egyéb szabálytalanságok. Ehhez a fát három szakaszban dolgozzák fel:

• 46-60 sz. csiszolópapír;
• 80-100 csiszolópapír;
• 140-170-es csiszolópapír,

amíg a felület sima, fényes.

Az őrlést fahulladékkal homokpapírral becsomagolva végezzük a faszálak mentén. A polírozás után a felületet száraz, tiszta ruhával törölje le, vízzel megnedvesítse, majd ismét száraz ruhával törölje le. Szünetet tartunk, amíg 2 órán át teljesen megszáradunk, és 120-140 sz. Csiszolópapírral dolgozzuk fel, amíg a fennmaradó faszálak teljes mértékben eltávolodnak. Ha szükséges, a műveletet többször megismételjük, amíg a fa fényes kivitelűvé nem válik.

Talaj kijuttatás

Az alapozási folyamatot speciális tampon segítségével végezzük, lakkot felhordva egy fa felületre. A tamponokat vászonszövetből kell elkészíteni (nem hagyja el az anyag szálait).

Az összes munkafolyamat a következő sorrendben hajtódik végre:

• a tampont lakkkal impregnálják, és annak segítségével a fa teljes felületét addig kezelik, amíg egységes bevonat képződik;
• tartson szünetet, amíg a lakk teljesen megszárad, finomszemcsés papírral megtisztítja, és tiszta, száraz ruhával törli;
• 2 további réteg lakkot felhordunk;
• készítmény készítése, amely 1 rész lakkból és 1 rész lakkból áll, amely a teljes felületet lefedi;
• a fát 2 napig szárítják.

Raspolirovka

A polírozás folyamata a polírozásnak a fára történő felviteléből áll, és a következő sorrendben történik:

• kis mennyiségű növényi olajat vigyünk fel a vászon tamponra, hogy jobban megcsússzunk a kezelt felületen;
• a lengyel megnedvesített tampon óvatosan megtisztítja az egész felületet;
• a feldolgozási műveletet háromszor, szünetekkel hajtjuk végre minden réteg felhordása után, amíg a lakk teljesen megszárad;
• a fát finomszemcsés csiszolópapírral kezeljük, és száraz ruhával töröljük le (minden lakk felhordása után).

Otpolirovka

Annak érdekében, hogy a fa az ideális állapotba csiszolódjon, munkaműveleteket hajtanak végre, amelyeket többször végeznek, amíg a kívánt eredményt el nem érik.

A következő munkákat végezzük:

• a fát növényi olajba mártott finom szemcsés csiszolópapírral kezelik;
• kis mennyiségű növényi olajat és lakot felvittünk a tamponra, és az egész felületet megmunkáltuk (a műveletet többször elvégeztük).

Lakkozás vagy lakk használata során végzett polírozási műveletek végrehajtásakor a teljes technológiai folyamatot figyelembe kell venni egy tartós, egyenletes, fényes fa bevonat létrehozásához. Ha rendelkezik bizonyos készségekkel és megfelelő anyagokkal, otthon készítheti a fatermékeket.

Fatermékek - éjjeliszekrény, polc, doboz rádióvevőhöz stb. - sokkal szebbnek tűnnek, ha készek. Az olajfestékkel festett fa ugyanolyan durva és csúnya, mert egyáltalán nem kész.

Természetesen a fa felületét boríthatja alkoholos lakkkal (átlátszó vagy színes), de sokkal jobb lenne azt csiszolni.
A keményfa polírozáshoz a legmegfelelőbb, különösen a keményfa: tölgy, bükk, dió, juhar, nyír. A tölgy nehézségekkel csiszolva van, ám gyönyörű mintája van, amelyet tovább lehet árnyalattal festeni. A nyír jól festett és csiszolt dióval vagy mahagóniával.
A tűlevelű fa gyantázott és rosszabb végű, de - amint látni fogjuk - sikeresen csiszolható is.
A polírozási folyamat, amelyet általában az ácsmunkában használnak, bár nem nehéz, de sok munkát, időt és türelmet igényel. Ugyanakkor jelentősen egyszerűsíthető, és az eredmények sem rosszabbak.
A polírozásra szánt felületen nem lehetnek pehelyek, rések, rostok elszakadása, repedések, ragasztócseppek stb. Nem szabad csomók rajta lenni.
Mindenekelőtt a termék felületét először óvatosan csiszoljuk meg durva csiszolópapírral (46-60. Sz.), És amint simulunk, finomabbá (80-100 sz.). Az utolsó őrlést nagyon finom csiszolópapírral (140-170 sz.) Végezzük. A felületet úgy kell őrölnie, hogy a bőrt egy sima fadarab köré mozgatva mozgatja a szálakat.
Az ilyen feldolgozás eredményeként sima, egyenletes, tompa matt felületet kell kapni. Ezt kissé meg kell nedvesíteni meleg vízzel, azonnal le kell törölni egy száraz ruhával, majd 1,5-2 órán át szobahőmérsékleten szárítani. Erre a műveletre a halom - a legfinomabb faszálak - emelése szükséges. A halomot ezután 120-140 sz. Csiszolópapírral távolítják el. Időnként a hidratálást, a szárítást és a szösz eltávolítását még kétszer meg kell ismételni, amíg a felület sima, matt fényűvé válik, kissé fényes.
Ez befejezi az ácsmunkát, és elkezdi festeni az elkészített felületet átlátszó festékekkel.
„A barnás szín elkerülése érdekében a festéket forró vízben oldjuk. Az oldat koncentrációját a kívánt árnyalattól függően vesszük. A festéket egy pamut tamponnal felhordják, majd szobahőmérsékleten két-három órán keresztül szárítják.
Használhat másik festéket: savkróm-barna-15 g, ecetsav - 10 ml, alumínium-alumin - 55 g, víz - 5 l.
Vörösesbarna színű lesz, ha 20 g diófoltot, 2 g Ruby festéket és 1 liter vizet vesz be.
A mahagóni díszítéshez 50 g réz-szulfátot fel kell oldani 1 liter vízben és 100 g sárga vér sót 1 liter vízben. Keverjük össze az oldatokat.
A szárított, festett felületet lószőrrel vagy faforgáccsal törölje át a szálak mentén, ezután sima és fényes lesz.
A festett felületre egy hagyományos, a kölni permetezéshez használt szórópisztollyal 13. vagy 14. lakot kell felvinni. A polírozást egyenletesen kell felvinni, elkerülve a cseppek és cseppek képződését. Egyszerre felvihet öt-hat réteget a lakkra, majd 6-8 órán át szobahőmérsékleten szárítsa. Ezután a lakot újra felvisszük, majd újra szárítjuk. Ezt addig ismételjük, amíg a lakk egyenletes réteggel lefedi a felületet úgy, hogy a fa pórusai ne legyenek láthatóak.
Ha egyes területeket nem takar le kellő mértékben lengyel, akkor megvastagodott lengyel javíthatók. A szokásos lakkot egy kis edényben (például egy csészealjban) 10-18 órán át elpárologtatva nyerik.
A lakkkal bevont terméket három-öt napig szárítják, majd a felületét finom csiszolópapírral megtisztítják.
A polírozást szövetrészre csomagolva és GOI pasztával reszelt ruhával végezzük (a GOI helyett használhatunk pasztát borotvák kiegyenesítésére vagy „króm-oxid” olajfestékre is), és napraforgóolajjal bőségesen megnedvesítjük. Annak érdekében, hogy a ruha nem gyűrődjön össze, kívülről kell gombbal rögzíteni.
A csiszolt felület fokozatosan tükröződik. Időnként törölje le a felület egy kis részét tiszta vattaval, és ellenőrizze a tapasz minőségét.A polírozás befejezésekor az egész felületet tiszta pamutgyapjával, majd napraforgóolajjal megnedvesített tamponnal, majd ismét tiszta pamutgyapjával törölje le.
Noha a gyantás fafajokat általában nem ajánljuk csiszolni, ezt az alábbiak szerint lehet megtenni: üvegpapírral meghámozva és foltoldattal festett felületet nagyon folyékony faragasztóval borítva és hagyva, hogy jól megszáradjon. Ezután 5–6 réteg sellakklakkot felhordunk egy szórópisztollyal, és a fent leírt módon csiszoljuk.

A fafajok kézi finomítása mindig releváns lesz, még az összes termelési folyamat abszolút automatizálásának korszakában is, mivel az esetek túlnyomó többségében egyedülálló dolog csak manuálisan készíthető.

A famegmunkálás alapjai a gépen hasznosak lehetnek nem csak egy profi ács számára, hanem kezdõ tervezõknek, építõknek is, akik csak ezt a régi készséget akarják megtanulni.

A fa esztergán, vagy, amint azt gyakran mondják, egy esztergán dolgozni általában nem nehéz, de meg kell tanulnia, hogyan kell érezni a munkadarabot. Ekkor a mű valódi művészetgé válik, amelyben az ember önkifejezést szerez, megvalósítja a kreativitást és fejleszti a képzeletét.

Esztergaleírás

A fa esztergának van egy korlátozó funkciója: csak egy fadarabot képes elforgatni. Az ács képes a kész tárgyat lassan őrölni egy egyszerű fadarabról, például:

Más, csak bizonyos közbenső szakaszokban használt fafeldolgozó gépekkel szemben, az eszterga bármilyen művelethez alkalmazható: az előfeldolgozástól a polírozásig. A szükséges szerszámok barázdázottak („V” betű vagy hengeres alakban) és lapos kaparók, vágók, különböző alakú és méretű vésők. A gép elforgatja a munkadarabot, és a mester kezével irányítja a vágó mozgását. A munkadarab rögzítéséhez kétféle lehetőség van annak alapján, hogy milyen tárgyat kell tennie.

Az első esetben a fa rész vízszintes helyzetben van felszerelve az első és a hátsó fal középpontjai között. A második módszer figyelembe veszi azt a tényt, hogy egy faforgács a munkadarab beszerelését csak az elülső „fejállványba” rögzíti egy előlap vagy egy tokmány segítségével. Ha még nem dolgozik ezen a gépen, akkor bölcs dolog az első módszerrel dolgozni.

Esztergagépek elektronikus állítással (felszerelés):

Csomag opció:

• hornyolt véső
• meisel vágó (2 mm),
• félkör alakú metsző
• vágószerszám
• ferde véső
• félkör alakú véső - alakú felület finomításához,
• hornyolt véső (emelő) - a nagyoláshoz.

Működési elv

A gép teljes készüléke egy ágyra van felszerelve, amely alumíniumból, öntöttvasból vagy profilgerendákból vagy két acélrúdból készül. Az ágy egyik oldalán egy faforgács helyezkedik el az első fejléc, benne egy elektromos motor (0,5-1,5 lóerő). Elforgatja az orsót, amelynek Morse-kúpja van, ha szükséges, középen helyezkedik el (egy ponttal és 2, 3 vagy 4 késsel), egy előlapot vagy egy patront. A gép másik oldalán egy farok van, és középpontja összenyomja a munkadarabot, vízszintes helyzetben rögzítve.

podruchnik, bármilyen irányba fordulva, a lehető legközelebb van a lemezhez, vezeti a vágót és támogatja azt.

Kézi beállítású gépeken a mozgás gyakorisága (sebessége) a sebességváltó karral kapcsolható, amelynek sebessége 450 és 2000 fordulat / perc között van. Csapágyakkal ellátott szíjtárcsákat tartalmaz.

A gépek sokkal bonyolultabb módosításainál a sebességváltó helyett elektronikus váltó van, amely lehetővé teszi a sebesség finoman történő szabályozását.

Munkadarab befejezése

Ezt a módszert különféle hosszúságú hengeres elemek feldolgozására használják a farok középpontja és az első fejállvány közé rögzítve. Ennek megfelelően lehetősége van bármilyen részlet elkészítésére: a korláttartóktól és az asztal lábaitól kezdve az apró sakktábláig. Különösen képzett kézművesek készítenek és őrölnek biliárd pályákat.

A munka első szakasza a fából készült munkadarab tengelyének elhelyezkedése, rögzítése a farok és a póráz középpontja között.

A második lépésmunkadarab készítése (rönkdarabból vagy négyzet alakú fadarabból). Ezt 1000-1500 ford / perc sebességgel lehet megtenni. Ebben az esetben a forgácsot jobbról balra el kell távolítani egy hornyos, konkáv széles véső segítségével az emelő előkészítéséhez. Ha a munkadarab hosszú, akkor a nagyolást több lépésben kell elvégezni; ugyanakkor a fogantyú az elkészült részre mozog, anélkül, hogy megváltoztatná a magassági helyzetét.

Alkatrészek forgatásakor különböző alakú szerszámok vannak  alakú felületek megmunkálásához:

• horog,
• félkör alakú metsző
• lapos véső
• ferde véső (vagy az emberekben - lábfogó),
• hornyolt véső stb.

A használt szerszám típusától és a munkafolyamat színvonalától függően időről időre szükséges, hogy a bilincs közelebb kerüljön a munkadarabhoz. A folyamat végén, amikor az alkatrész kész, a végső befejezést elvégzik:

• polírozás,
• tonizáló,
• csiszolás,
• viaszolás és így tovább.

A befejezés akkor történik, amikor az ezermester már elfoglalt.

A középső szögmérő segítségével rajzoljon egy egyszerű ceruzát az üres lapok mindkét oldalára 2-3 sorra, amelynek középső kereszte a vég középpontjává válik.

Erős kalapácsütéssel a jelölő magra készítsen hornyokat és egy tengelyirányú hornyot a munkadarab végén.

Helyezze a munkadarabot a vezeték középpontjába, mozgassa közelebb a faroktartót a másik véghez, és nyomja rá a munkadarabot úgy, hogy az a végén a hornyokba vágott vezetékek optimálisan be vannak vágva, majd távolítsa el a farokdarab közepét. Ezután a munkadarab képes lesz megtartani a sajátját.

Zárja be ismét a farokdarab közepét a munkadarabhoz, hogy rögzítse azt a központok tengelye mentén. Ha a fa puha, akkor fordítsa el a farokállomány lendkerékét ¼ fordulattal, ha kemény, akkor a fordulás fele elég. A munkadarabot rögzíteni kell úgy, hogy kézzel forduljon ellenállás nélkül.

Mozgassa a bilincset a munkadarabhoz lehető legközelebb. Kezét fordítva ügyeljen arra, hogy akadályok nélkül forduljon, soha ne üssön bele. A bilincs referenciasíkjának körülbelül 5 mm-rel a forgási pont alatt kell lennie.

nagyoló

A fa eszterga esztergálásával nagyjából elő kell dolgozni. A henger durva elfordításához  emelő segítségével be kell állítani a forgási frekvenciát (vagy sebességet) 1000, legfeljebb 1500 fordulat / perc. Minél pontosabb a henger alakja, annál nagyobb a sebesség. A feldolgozáshoz enyhe megtakarítást igénylő munkadarabokat egy löketből meg lehet megmunkálni a teljes hossz mentén, ha a ráhagyás nagyobb, akkor fokozatosan kell eljárnia, az orsóra mozogva a farokból.

A munkát fokozatosan kezdje úgy, hogy a vágórudat a korlátra összpontosítja, és a pengét úgy tartja, hogy a maró sarka hozzáérjen a fához. Ezután emelje fel a véső fogantyúját, amíg a hegy éle nem kezd vágni a fában, miközben eltávolítja a sima és jól csavart forgácsot.

Vezesse a vágót a forgács elforgatásának irányába így: a fogantyút tartó kéz beállítja a mozgást, a második pedig csak a pengét tartja meg, megakadályozva annak megnyomását.

Ha négyzet alakú nyersdarabot durvít fel, óvatosan kezdje el elvágni a sarkokat vésővel, ne hajoljon túl sokat rá. Várja meg, amíg a munkadarabot a legnagyobb átmérőjű hengeres alakba csiszolják, a bilincs mozgatásával a forgástengely irányába mozogva.

A részletekkel kommunikálni kívánt alak alapján rajzoljon alapvonalakat a konkáv és konvex részek egyszerű ceruzával való megjelöléséhez, és forgassa el az előlapot a kezével. Jelölje meg úgy, hogy az alkatrész szélesebb részei minden alkalommal a fejléc szélétől legyenek elhelyezve.

Folytassa a munkadarab mindkét széle vésőjének őrlésével. A bilincs alátámasztása érdekében simán be kell lépnie a fába (durva mozgások nélkül), merőlegesen a mozgás tengelyére.

Ellenőrizze a méretet

Rendszeresen ellenőrizze a méretet egy féknyereggel. A hivatásos famegmunkálók hajlamosak arra, hogy könyökhöz nyomják az metsző combot a combhoz, hogy kezet szabadítsanak a mérőeszköz számára. Amikor a féknyereg reszket, csökkentse a forgács mélységét. Először így őrölje meg a maximális átmérőt, majd folytassa a maradék alkatrészek elforgatásával:

• vállak
• nyak,
• tori
• golyók és így tovább.

Másfél másolásához használjon hornyolt vésőt. Hasznos alakú felületkezelésnél. A tengelyre merőlegesen kell tartani. „Engedje le” a vágóélt kívülről a munkadarab mélységébe. A gép fogantyúját fel kell emelni és kissé el kell forgatni. Ahhoz, hogy teljes torust készítsen, mindkét oldalon ugyanazt a manipulációt kell végrehajtania.

Az ív (nyak) ugyanazzal a vágógéppel fordul el, amelyet a torushoz használtak.

A durva felület befejezése után  A nyak közepén, az alján, átszúrja a nyak jobb felét, csak ez alkalommal tartja a szerszámot fentről felfelé és jobbra. Semmilyen esetben ne mozgassa a vágót egy lépésben a nyak egyik oldaláról a másikra - azokat egymás után kell elforgatni.

Levelek fordítása

A levéllapokat (a felni gyakran a nyak mindkét oldalán hagyva) egy meiselvágóval elforgatják. A tengely oldalsó felületein nem vannak hátsó sarkok, amiben különbözik a vésőtől, ehelyett egy vékony sín van a forgácskiadáshoz.

Használhatja a „filé” technikát munkájában: ez egy lágy átmenet az egyik felületről a másikra. Valójában ez a nyaka és a torus kombinációja. Ebben a tekintetben először élesítse a nyakot, majd az azt szomszédos torust.

Helyezzen egy éket a fedél és a doboz közé, és kissé megcsavarva egy kalapáccsal, majd vegye le. A farokhoz rögzített fúró segítségével fúrjon ki egy lyukat a munkadarabban, amely később beállítja a mélységet. Tartsa a kaparót vagy más vágószerszámot a forgástengely mentén a fogantyú emelésével, amíg meg nem találja a legjobb vágási szöget. A kaparó úgy manipulálható, hogy a munkadarab szélére középre vagy fordítva mozgatja. Rendszeresen ellenőrizze a mélységet. Amikor a belseje elfordult, igazítsa a gumiabroncs leszállási nyílását finomszemcsés csiszolópapírral, és ezután Meisel vágással megkezdheti a dobozok harcát.

Dekorációs részletek

részlet, mindkét oldalon rögzítvesoha ne vágja le teljesen. Fordítsa el a sín két széleiről, tartva egy kis átmérőjű jumpert, és miután korábban leállította a gépet, húzza le a fűrészlapokkal a végeket.

Az alkatrész befejezéséhez távolítsa el a szerszámtartót, és az aljáról finom csiszolópapírral kezelje (M16-M63 szemcseméret). Működés közben a bőrt keresztbe kell forgatni, hogy elkerülje a kör alakú karcolásokat.

A fa szélességű megjelenésének érdekében a forgás közben megdörzsölheti viasz vagy paraffin darabkával, majd parafával vagy sűrű ruhával csiszolja meg.

1. fotó

2. fotó


3. fénykép


4. kép

A termék külső profiljának és a belső üregének fúrása után általában a mély hornyolt vésővel megkarcolom a felületet: a külsőt ugyanazzal a vésővel „nyírási kaparás” üzemmódban, a belső felületét negatív gereblyézővel. Ha az egészséges fára, alapos súrolás után, csak egyetlen szemcsés P220-320-os szemcsét kell csiszolnunk, akkor az ördögi fa, amely a fenti tulajdonságokkal rendelkezik, gyakran megköveteli durva szemcsés héjú csiszolást, amelyet a körülményektől függően szárazon és vízzel egyaránt végezek, egyaránt kézzel , valamint fúró és Proxxon sarokcsiszoló segítségével házi készítésű korong alakú fúvókákkal (5. kép). Átmenõleg megjegyzem, hogy ez utóbbi komoly hátránya a veszélyesen magas szabályozatlan sebesség (13 000 fordulat / perc), de a tál üregek csiszolására a piacon nincs más, ami megfelelõbb. Megpróbálom elfelejteni a fontos alapelvet: minél többet őröl, annál alacsonyabb a fordulási képessége.

5. fénykép

Az esztergatermékekbe átvitte a befejező technikát, amelyet korábban használtam kis műanyagokkal és bútorokkal való munkavégzés során, és a 90-es években megismertem B. Flexner, J. Jewitt és M. Dresdner (USA) három alapvető kézikönyvében. A korai szakaszban megtanultam a fő alapelvet - sem az olaj, sem a viasz nem tekinthető a fatermékek megbízható védelmének - csak lakk. Ez még inkább igaz a funkcionális esztergálási termékekre, amelyeket gyakran intenzív gyakorlati felhasználásnak vetnek alá. Sok különböző lakot tapasztaltam, és természetesen nem tudtam megállni a legtökéletesebbnél - a víznél. A városi műhelyemben egyszerűen nem tudok másokat használni a szag miatt, nem is beszélve a többi hiányosságról. A vízben lakk előnyei a következők:

1. környezetbarát környezet és elfogadhatatlan szaga;
  2. magas kopásállóság;
  3. gyors szárítás (20-30 perc melegítés nélkül) és újbóli bevonás 2-4 óra múlva;
  4. a sárgás hiánya az idő múlásával;
  5. a kefe könnyű mosása vízzel, lehetőleg szappannal.

A vízbázisú lakknak azonban van egy komoly hátránya - szinte nem „kiemeli” a fát, vagyis nem ad sárga színű, mélységet vagy gazdagságot. Bizonyos esetekben ez nem szükséges, például ha könnyű fával dolgozik, igen még rothadt is, elvesztette mélységét, és többszínű vonalakkal és foltokkal díszített. A hagyományos organikusan oldódó lakkok ezt a színskálát néha barna árnyalattá változhatják, vagyis elszegényedhetik. Ugyanakkor a legtöbb esetben előzetesen „kiemelem” a fát, áztatva a kiszivárgott terméket forralással. lebontás (általában szárító olajjal) ipari hajszárítóval. Az olajozást tekintik a legjobb módszernek a textúra megnyilvánulásának. A felesleges fadarabokra előzetesen megtapasztalom az impregnálás hatását. Nem vagyok mindig biztos abban, hogy az olajnak sikerült-e megfelelően megszáradni, főleg mivel időnként sietek, és ezért a hűség érdekében. Vágtam le az olajat 10% -os sellak-oldattal, az utóbbi gyorsan hajszárítóval szárítottam. Nem aggódok a viasz jelenléte miatt, amely állítólag csökkenti a lakkok tapadását a sellakhoz, mivel ez valószínűleg egy messzire utaló probléma:

Gyakran csiszolok nedves fát, amelynek termékeit ezután egy hétről hónapra szárítják. Sőt, természetesen, ezek valamilyen mértékben meghajlanak, ami a legtöbb esetben nem tulajdonít nagy jelentőséget. Szárítás után a felületi érdesség időnként megnő, így általában P220 csiszolópapírral kell sétálnia. Ezután folytatom a vizes lakkbevonást.

Az ön alapozó vízbázisú lakk két vízben nem oldódó gyanta emulziója - akril, amely biztosítja a lakk plaszticitását és tapadását, és a poliuretán, amely nagy keménységet biztosít. Az elmúlt 20 évben kipróbáltam a különböző gyártók (Belinka, Petry, Tikkurila stb.) Vízlakkjait és láttam, hogy tulajdonságai hogyan javulnak az idő múlásával: áttetszőbbé, tixotrópossá (nem csepegtethető), abbahagyja a buborékokat, még erős hevítés esetén is. . Nem vásárolok befejező anyagokat üzletekben, hanem olyan raktárakban, amelyek szakembereket szállítanak, az utóbbi években inkább átlátszatlan (40%) vízbázisú lakkot részesítettem előnyben az AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). . Korábban a Neeson cégnél (http://www.nison.ru/) jelentkeztem nagyobb festékanyag-választékkal, de ott nehezebb ömlesztve vásárolni. Kipróbáltam a fényes AF-72 lakot (90% fényesség), de kevésbé tetszett neki, mint matt: a fényesség túl erős volt, az állag vékonyabb, ezért a vastagabb réteg lassabban nőtt, és úgy tűnt (talán csak úgy tűnt), hogy tovább buborékozzon forró levegő alatt.
   A kezdeti szakaszban a termékeket ugyanolyan finom módon lakkoztassa, mint a bútorokat - vékony, egyenletes rétegekben, elkerülve az átfedéseket és a túlzott szinteződést, általában akár 5 kezelést alkalmazva, és még több, természetesen közbenső szárítással és őrléssel. Az esztergálási technológiám fejlesztésével azonban a termékek felületkezelésének költségei sokkal magasabbak lettek, mint maga az esztergálás költségei. Ezenkívül a hajtogatott bőrrel történő ismételt csiszolás, különösen a mély tálak belsejében, a jobb kéz ujjait elrontja: a velük levő bőr olyan helyeken eltűnik, mint a köröm része, fájdalmas növekedések jelennek meg, és végül a termék szennyeződik a szivárgó vértől. Arra kényszerítettem, hogy két-háromra csökkentsem a felületkezelések számát, és egyszerűsítsem (durván) a lakk felhordási módszerét.

Szintetikus lapos művészeti kefével felvigyük a termék felületére az első vékony réteg vizes lakkot, amelyet gyakran olajban átitatnak és sellakkal bevonnak, és vízszintezzük. Bekapcsolom az ipari hajszárítót, és távolról fújom a terméket a fúvóka hőmérsékletétől függően. Három hajszárítóm van (6. kép), amelyek közül kettő a viszonylag új vezető európai vállalatoknak tökéletes hőszabályozással rendelkezik, de nagyon rosszul működnek. Leginkább megbízható a harmadik amerikai, amelyet a múlt század 70-es évek végén gyártottak, bármiféle beállítás nélkül, a kimenet hőmérséklete 350 ° C (a képen átlagban).

6. kép

A termék felületén körülbelül 50–100 ° C hőmérsékleten 20–50 cm távolságot bírom. Az AF-72 lakkra vonatkozó specifikáció (http://woodperfect.ru/specaf72) csak 35 ° C fújt hőmérsékletet javasolja. általában elviseli a megemelkedett fúvási hőmérsékletet, és 2-3 perc alatt kiszárad. buborékok, hámlás és repedések nélkül. Ha néha megjelennek, akkor az túlmelegedett. Azonnal megtisztítom csiszolópapírral, fedje le ezeket a helyeket lakkkal és szárítsa meg. Átlagosan 3-5 vékony lakkréteget felhordok, a felület minőségétől függően. Az ötlet az, hogy gyorsan és durván felépítsen egy vastag lakkréteget, és apró hibákat töltsön be a felületen, majd ezt a réteget a szükséges minimálisra történő aprítással vékonyítsa fel. A lakkot vastag rétegekben nem szabad lerakni, mivel kényszer-szárítás során a fent említett bevonási hibák elkerülhetetlenül megjelennek. Bár a lakk 4 óra elteltével csiszolható, szinte mindig másnap félretette a termékeket a teljes kikeményedés érdekében. A városi műhelyben időnként, ha sietek, felteszem az elemeket a fűtőelemre.

Szárítás után óvatosan csiszolja meg a lakkozott felületet P220 csiszolópapírral. Egy időben imádta az Abranet (Mirka) új hálóbőrét, de ezt a magas költségek, a kiskereskedelmi szemcseméret gyakori hiánya és a kézbőrre gyakorolt \u200b\u200bkáros hatások miatt elhagyta. Váltott egy P220 papírrétegre Smirdex hab alapon (http://www.bia.su/good/9956/) (7. fénykép, sárga tekercs). Természetesen vásárolhat hasonló terméket a Klingspor-tól (a 7. képen jobbra található szegmens), ám ez az interneten rosszabb ábrázolású, és nehezebb megvásárolni.

7. fénykép

Az ilyen típusú bőr rendkívül kényelmesnek és bőrmegőrzőnek bizonyult, ami különösen fontos az esztergáló termékek belső üregeinek csiszolásakor. Egy vastag lakkréteget nehezebb átcsiszolni, mint egy vékonyat, de ha ez mégis megtörtént, akkor az észrevehető fényes foltok elkerülése érdekében ezt a helyet egy sellak-oldattal kenjük. Ha sok ilyen hely van, akkor a teljes felületet feketével borítom, és hajszárítóval gyorsan megszárítom. A kefék eltávolítják a mélyedésekben képződött fehér por nyomait. A termék felülete készen áll az újrafeldolgozásra.

Ismét vastag lakkréteget felhordok, átlagosan 3–5 szakaszban elbontva, közbenső forró levegőn történő gyors szárítással, és a következő napig félretenni. Ezt követően egy választás jelenik meg: folytathatja a termék finomhangolását és a termék felületének polírozását, vagy folytathatja a leírt befejező műveleteket, azaz ismét vastag lakkot kell felvinni. Gyakran két lakkozási ciklus elegendő a apró daganatok, karcolások, szőrszálak és egyéb felületi hibák kiküszöböléséhez, amelyek előfordulhatnak mind a nem kielégítően magas forgácsolási technika, mind a fa nem kielégítő minősége miatt. A végső átlapolásos mikrocsiszolást a szokásos, vízálló papír alapú P1200-1500 csiszolópapírral végezzük. Ha a külső felület kézi mikrocsiszolása nem okoz nehézségeket, akkor a tálak belső üregeinek, különösen a mélyeknek a mikrocsiszolása a fent ismertetett kellemetlenségeket és a kar bőrének károsodását okozza. A kesztyű itt nem nagyon elfogadható, mivel a lakkréteg polírozásának megakadályozásához szükséges tapintási érzékenység elveszik. Ezért nemrégiben elkezdtem használni az Abralon P1000 (Mirka) szövet- és habcsiszolókerekeket vízzel a tálüregek kezelésének befejezéséhez (7. kép). 150 mm átmérőjű köröket tépőzárral vágtam 4 részre, bár mondják, csíkok is megtalálhatók értékesítésben, de nem látom őket az interneten. A finomhangolású mikrocsiszolás után a termék felületén meglehetősen vékony lakkrétegnek kell maradnia, mivel vastag rétegben a lakk nem esztétikai. Bár, amint már említettem, a modern, vízben lakkos lakk meglehetősen átlátszó, de ha túl vastag réteg van, a termék úgy néz ki, mintha egy matt fóliába van csomagolva.

Számos kefével, mind száraz, mind vízzel óvatosan eltávolítom a maradék üregekben és a kéregben eltömődött fehér por formájú őrlési nyomait. Ezután a termék lakkfelületének polírozásához fordulok, amelyhez a Komplekt LLC-től vásárolt Menzerna Intensive Polish polírozó pasztát használom (második szakasz) (8. kép).

8. fénykép

A készlethez vásárolt Menzerna Power Gloss paszta (első lépés) feleslegesnek bizonyult, mivel a Gloss (fényes) szó ellenére egy matt felületet ad, amely vonzónak tűnik a termékeimnél. Kétlépcsős csiszolás nem szükséges. Nem tartalmaz hasznos információt a paszták összetételéről és tulajdonságairól, valamint a kannák címkéjén alkalmazott módszerekről - a fogyasztó teljes figyelmen kívül hagyása. Világos azonban, hogy nem tartalmaznak szilikonot, ezért ha polírozást észlelnek, akkor egyszerűen csak lakkot vihet fel rájuk, minimális előzetes mikrocsiszolással P1000-1500 csiszolópapírral. A felületet kézi dörzsöléssel csiszolom, leggyakrabban egy hajtogatott papírtörlővel vagy puha ruhával, amíg kellemes fény nem alakul ki. Gondosan megvizsgálom a termék kész felületét, hogy felfedezzem a következő hibákat:

1. Nem egészen sima felület a két lakkciklus elégtelensége miatt, és további lakkolásra lehet szükség az előzetes P220-as csiszolással;
  2. Polírozó polírozással, amelynek kiküszöbölésére már említettem;
  3. A fehér köszörűpor és polírozó paszta maradványai a mélyedésekben és a kéregben;
  4. Vastag lakkrétegek, fagyasztva esetleges nagy természetes mélyedésekben, például egy rothadt magban, repedésekben, kéregben stb.

Mivel a felesleges lakk beáramlik ezekbe a mélyedésekbe, a lakkozás minden szakaszában küzdök egy száraz, kemény kefével. Ha nem néztem ezt az idő alatt, akkor egy vastag réteggel színeztem, amely megszilárdult, és ennek következtében fehéres lakkot kapott különböző retusálószerekkel (markerek, száraz és folyékony festékek), amelyek a helyreállítási tevékenységeim óta maradtak (9. kép).

9. fénykép

A szervesen oldódó és a vízben lévő poliuretán lakkok egyik jellemzője, hogy egy szárított régi lakkra felvitt új lakkréteg nem oldja fel az utóbbit, és az őrlés során fellépő mikrokarcolások miatt tapadást (adhéziót) érnek el. Ez a különbség ezek között a lakkok között, például a nitrocellulóz, sellak, alkid stb. Között. Ezt a vizes lakkok gyakorlatában emlékezni kell. Az ismételt felületkezelés a nagy pórusok és repedések eltömődését okozza fehér porral, amire nagyon nehéz megszabadulni. Az új lakkrétegek nem oldják fel, és felhalmozódhat. Az ilyen helyeket egy vékony, retusáló filccel kell festeni.

A 10. képen egy rothadt fehér fűzfa váza látható egy törött és teljesen kiszáradt, már kész felülettel, lakkporral eldugult, amelyet nem lehetett teljesen eltávolítani.

10. fénykép

Itt semmiféle helyi árnyalat nem tudott segíteni, és egy kelátoldatot (10%) kellett felvinni a vízlakkra kefével. A sellak impregnálta és tonizálta a lakkport, amely láthatatlanná vált. A felszíni szabálytalanságok azonban megismétlődtek, bár nem túl nagyok. A fent említett Abralon P1000 puha csiszolóanyag darabjával átment a felszínen, mivel nehezebb megszabadulni a nedves portól. Tisztítottam meg a felületet a képződött száraz portól egy természetes sörtékkel ellátott kefével, és a felületet csiszoltam úgy, hogy a polírozó paszta ne kerüljön a felület számos lyukába. Megállapítom, hogy a jól kidolgozott fényes felület és a természetes orrösség kombinációja néha javíthatja a termék textúráját.

A polimerizált vízlakk eltávolítása egy terméktől nem olyan egyszerű, mint a többi lakk, ehhez speciális lakkpusztítók szükségesek. Ezt azonban hajszárítóból származó forró levegő segítségével csináltam.

Amint az a fentiekből kiderül, az esztergáló termékeim többlépcsős felületkezelése meglehetősen fárasztó. Lehetséges, hogy az idő múlásával kizárható a termékek olajozása és héjazása, mivel a víz lakkolja a szervesen oldódó tulajdonságokkal, azaz Fa kiemelése, például Enduro-Var uretán lakk. Ha ez valóban így van (amiben kétségeim vannak), akkor van remény, hogy ez az irány fejlődik és eléri országunkat. Ez a tökéletes lakk megjelenését jelenti.