هنگام استفاده از دستگاه های خانه سیار یا ابزار ویژهبا منبع تغذیه داخلی، اغلب لازم است سیم را به باتری لحیم کنید.

قبل از شروع به این روش به ظاهر ساده، باید با دقت آماده شوید، که تضمین کننده یک اتصال قابل اعتماد و با کیفیت در پایان کار است.

هم خود باتری قلیایی یا لیتیومی و هم هادی اتصال لحیم شده به آن نیاز به آماده سازی دارند.

این مراحل همچنین شامل تهیه موارد لازم می باشد قابل مصرف، از جمله آنها اجزای مهممانند مخلوط لحیم، رزین و شار.

سخت ترین و حیاتی ترین لحظه کار آینده، برداشتن ترمینال باتری است که قرار است سیم اتصال را به آن لحیم کند. این روش ممکن است فقط برای کسانی ساده به نظر برسد که هرگز سعی نکرده اند این کار را انجام دهند.

مشکل در است این موردشامل این واقعیت است که تماس های آلومینیومی منابع برق (انگشت یا نوع دیگر - مهم نیست) در معرض اکسیداسیون هستند و دائماً با پلاک هایی پوشانده می شوند که با لحیم کاری تداخل دارند.

برای جداسازی و جداسازی بعدی آنها از هوا، شما نیاز دارید:

• سمباده؛
• چاقوی جراحی یا چاقوی خوش تراش؛
• افزودنی لحیم قابل ذوب و شار خنثی؛
• آهن لحیم کاری نه چندان "قدرتمند" (بیش از 25 وات).

پس از آماده شدن تمامی این اجزا، لازم است عملیات زیر انجام شود. ابتدا باید محل لحیم کاری پیشنهادی را با دقت با استفاده از یک چاقوی جراحی یا چاقو و سپس یک پارچه سنباده خوب تمیز کنید (این باعث حذف بهتر لایه اکسید از ناحیه تماس می شود).

به موازات این، قسمت برهنه سیم لحیم کاری شده نیز باید در معرض همان لایه برداری قرار گیرد.

بلافاصله پس از آماده سازی، به درمان حفاظتیپایانه های یک نوع انگشتی یا هر باتری دیگر.

پردازش شار

برای جلوگیری از اکسیداسیون بعدی تماس، سطح باتری پاک شده از پلاک باید بلافاصله با مخلوط شار ساخته شده بر اساس رزین معمولی درمان شود.

اگر مثلاً وجود نداشته باشد لکه های چرباز روغن ها - فقط آنها را با فلانل نرم آغشته به آمونیاک پاک کنید.

پس از آن لازم است پس از گرم شدن خوب هویه لحیم کاری، ناحیه تماس را با چند لمس سریع لحیم کنید. در این آماده سازی برای لحیم کاری می توان کامل در نظر گرفت.

فرآیند لحیم کاری

پس از اینکه هر یک از قسمت های متصل تمیز و با شار پردازش شد، به لحیم کاری مستقیم سیم با ناحیه تماس باتری می پردازند.

برای این روش نهایی، می توانید از همان آهن لحیم کاری 25 واتی استفاده کنید که برای تهیه پایانه های باتری از NI یا CD استفاده شده است.

به عنوان لحیم کاری، باید یک ترکیب ذوب پذیر انتخاب کنید و برای پخش خوب آن، از شار مبتنی بر رزین استفاده کنید.

فرآیند لحیم کاری نهایی نباید بیش از 3 ثانیه طول بکشد. این برای هر نوع باتری (هم NI و هم CD) صدق می کند.

مهمترین چیز جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قسمت انتهایی المنت است که در نتیجه می تواند به طور کامل آسیب ببیند. امکان تخریب کامل آن (پارگی) در طول فرآیند لحیم کاری منتفی نیست.

هنگام بررسی نحوه لحیم کردن سیم و باتری، باید توجه داشت که این وضعیت بسیار رایج تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. اول از همه، این مربوط به یک ابزار ساخت و ساز خاص است (در صورت لزوم، به عنوان مثال، باتری های پیچ گوشتی لحیم کاری).

غیر معمول نیست که منبع تغذیه داخلی ابزار مورد استفاده به دلایلی به طور کامل از بین رفته است و چیزی برای جایگزینی این پیچ گوشتی وجود ندارد. در این شرایط، هادی های تغذیه دستگاه به یک باتری یدکی که برای همان ولتاژ طراحی شده است، لحیم می شوند.

تکنیک در نظر گرفته شده زمانی قابل استفاده است که شما فقط نیاز دارید دو باتری را به هم لحیم کنید.

لازم به ذکر است که به جای لحیم کاری در تولید، استفاده می کنند جوش نقطه ایبه باتری ها اما همه دستگاهی برای این نوع اتصال ندارند، در حالی که آهن لحیم کاری دستگاه رایج تری است. بنابراین، در خانه، لحیم کاری به کمک می آید.

برای مونتاژ ساده ترین مدار با باتری، باید به ترفندهای مختلفی متوسل شویم تا سیم ها به خوبی روی قطب های خود باتری قرار گیرند. کسی با نوار برق و نوار چسب مدیریت می کند، کسی با انواع مختلف دستگاه های گیره می آید. اما تماس در این حالت ناقص خواهد بود که در نهایت بر عملکرد تأثیر می گذارد مدار مونتاژ شده. اغلب، تماس ناپدید می شود یا ظاهر می شود که شل است و دستگاه به طور متناوب کار می کند. برای جلوگیری از این امر، بهتر است سیم ها را فقط به قطب ها لحیم کنید. در مقاله ما به شما خواهیم گفت که چگونه سیم ها را به باتری لحیم کنید تا تماس کامل شود.

ساده ترین نمونه دستگاه

ساده ترین وسیله ای که با باتری کار می کند یک آهنربای الکتریکی معمولی است. با استفاده از مثال او، عملکرد لحیم کاری دانشجویی خود را بررسی خواهیم کرد. یه میخ معمولی مثلا صد میزنیم دورش می پیچیم سیم مسیردیف های تنگ پیچ ها را از بالا با نوار برق جدا می کنیم. آهنربای الکتریکی آماده است. اکنون فقط انرژی دستگاه از باتری باقی مانده است.

البته، می توانید به سادگی سیم را در هر انتهای باتری فشار دهید و دستگاه از قبل شروع به کار می کند. اما استفاده از آن ناخوشایند است. بنابراین، بهتر است از تماس مداوم سیم ها با منبع تغذیه اطمینان حاصل کنید. این کار را می توان با افزودن یک سوئیچ معمولی به شبکه و لحیم کردن مستقیم سیم ها به قطب های باتری انجام داد. دستگاه قابل اطمینان تر می شود، استفاده از آن راحت تر خواهد بود و در صورت عدم نیاز، همیشه می توانید با باز کردن مدار با سوئیچ آن را خاموش کنید تا باتری تمام نشود. اما چگونه می توان سیم ها را به باتری لحیم کرد تا پس از پنج دقیقه استفاده از دستگاه از بین نرود؟

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای لحیم کاری

برای انجام لحیم کاری مطمئن سیم ها به قطب های باتری، شما نیاز دارید مجموعه لازمابزار. از آنجایی که لحیم کاری یک سیم به باتری کار دشوارتری از لحیم کاری یک جفت است سیم های مسی، ما همه چیز را دقیقاً با دستورالعمل زیر انجام خواهیم داد. در ضمن، بیایید همه چیز مورد نیاز خود را آماده کنیم:

1. لحیم کاری دستی معمولی خانگی. آنها سیم ها را به قطب های باتری لحیم می کنند.
2. کاغذ سنباده یا سوهان برای تمیز کردن نوک لحیم کاری از سرباره و دوده.
3. چاقوی تیز. سیم ها را در صورت بافته شدن با آنها نوار می کنیم.
4. فلاکس یا رزین. کدام شار برای لحیم کاری در این مورد مناسب است؟ ما اینجا سرمان را نمی شکنیم، بیایید یک اسید لحیم کاری ساده بگیریم، در هر فروشگاهی که محصولات رادیویی می فروشد فروخته می شود. خوب، رزین، اگرچه اغلب در رنگ و سایه متفاوت است، اما همیشه از نظر خواص یکسان است.
5. برس فلاکس.
6. لحیم کاری. می توان آن را در همان جایی که شار است خریداری کرد.

سیم ها را به یک باتری معمولی لحیم کنید

بنابراین، چگونه سیم ها را به باتری 1.5 ولت لحیم کنیم؟ اگر همه چیز مورد نیاز شما از قبل در دسترس باشد، این کار دشوار نیست. ما طبق دستورالعمل زیر عمل می کنیم:

همه چیز، سیم ها از نظر کیفی به باتری لحیم می شوند.

سیم ها را به تاج لحیم کنید

چگونه سیم را به باتری کرون لحیم کنیم؟ در اینجا، لحیم کاری تقریباً به همان روشی که در مورد باتری معمولی انجام می شود. تنها تفاوت این است که در باتری کرونا 9 ولت، مثبت و منفی کنار هم در یک طرف بالای باتری قرار گرفته اند. تفاوت های ظریف به شرح زیر است:

1. در مورد شار، ما تماس های کرون را با اسید از طرف مقابل درمان می کنیم. در آنجا سیم ها را لحیم می کنیم.
2. در مورد رزین لازم است که کنتاکت های کرونا و همچنین از طرف مقابل قلع کاری شوند. چرا برعکس زیرا در این صورت عملا خطر اتصال کوتاه بین سیم ها به صفر می رسد.
3. باتری کرونا 9 ولت دارای کنتاکت (قطب) است که برای لحیم کاری بسیار نامناسب است. در قسمت بالا به وسعت باز می شوند و بنابراین برای قلع و قمع و لحیم کاری با کیفیت در کنار چنین تماسی لازم است که نوک هویه باریک یا نوک تیز باشد.

به طور کلی، کل فرآیند مشابه قبلی است. ما تماس ها و لبه های سیم ها را با اسید (یا قلع در مورد رزین) پردازش می کنیم، سیم ها را به مخاطبین فشار می دهیم، کمی با یک آهن لحیم کاری لحیم کاری می کنیم و لحیم می کنیم. فرآیند تکمیل شد.

باتری های مربع 4.5 ولت

لحیم کردن سیم به چنین باتری هایی حتی ساده تر است. آنها دارای کنتاکت های تاشو صاف هستند که به راحتی قابل قلع کردن هستند. و لحیم کاری به آنها آسانتر و سریعتر است. نکته اصلی این است که سیم کشی را در طول فرآیند لحیم کاری جابجا نکنید. در غیر این صورت، آنها به سادگی خارج می شوند.

در اینجا شما به هیچ وجه نمی توانید سیم را نگه دارید، بلکه آن را در اطراف صفحه نوار تماس بپیچید. و سپس، پس از برداشتن قلع با آهن لحیم کاری، لحیم کاری.

نوع باتری "Acumulator"

بهتر است باتری ها را لحیم نکنید، بلکه یک ظرف مخصوص برای آنها بسازید که در آن تماس های عناصر در تماس نزدیک با کنتاکت های قطب ظرف باشد. مواد باتری-انباشته از آلیاژهایی تشکیل شده است که می توانند حتی بدتر از لیتیوم های معمولی لحیم شوند. اما اگر بسیار بی حوصله هستید، لحیم کاری انجام می شود، همانطور که در مورد باتری 1.5 ولتی معمولی، فقط از فلاکس استفاده کنید، نه رزین. به علاوه، لحیم کاری باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود و تماس آهن لحیم با قطب ها به حداقل برسد، زیرا چنین باتری هایی از گرم شدن بیش از حد می ترسند.

نتیجه

از بین دو گزینه - رزین یا فلاکس - بهتر است شار را انتخاب کنید. این لحیم کاری دوام و قابلیت اطمینان بیشتری را فراهم می کند. چنین لحیم کاری حتی اگر دستگاه اغلب استفاده شود از بین نمی رود. تنها نکته این است که بخارات اسیدی آزاد شده در حین لحیم کاری بسیار مضر هستند، بنابراین استنشاق آنها توصیه نمی شود و پس از انجام عمل باید دست های خود را کاملا بشویید.

در زندگی هر "ناوشکن رادیویی" لحظه ای وجود دارد که باید چندین را به هم جوش دهید باتری های لیتیومی- یا هنگام تعمیر باتری لپ‌تاپ که به دلیل قدیمی بودن از بین رفته است یا هنگام مونتاژ برق برای کاردستی بعدی. لحیم کاری "لیتیوم" با آهن لحیم کاری 60 وات ناخوشایند و ترسناک است - کمی گرم می شوید - و یک نارنجک دودی در دست دارید که خاموش کردن آن با آب بی فایده است.

تجربه جمعی دو گزینه ارائه می دهد - یا به دنبال یک مایکروویو قدیمی به سطل زباله بروید، آن را پاره کنید و یک ترانسفورماتور تهیه کنید، یا پول زیادی خرج کنید.

من نمی خواستم به خاطر چندین جوش در سال به دنبال ترانسفورماتور بگردم، آن را دیدم و به عقب برگرداندم. من می خواستم یک راه بسیار ارزان و فوق العاده ساده برای جوش دادن باتری ها با جریان الکتریکی پیدا کنم.

منبع ولتاژ پایین قدرتمند جریان مستقیم، قابل دسترسی برای همه - این یک مورد استفاده معمولی است. باتری از ماشین من حاضرم شرط ببندم که قبلاً آن را در جایی در انبار دارید یا می توانید آن را نزد همسایه پیدا کنید.

من پیشنهاد می کنم - بهترین راهگرفتن یک باتری قدیمی به صورت رایگان است

منتظر یخبندان باشید به بیچاره نزدیک شوید که ماشینش روشن نمی شود - او به زودی برای یک باتری جدید به فروشگاه می دود و همان باتری قدیمی را به شما می دهد. در سرما، باتری سربی قدیمی ممکن است خوب کار نکند، اما پس از شارژ شدن در خانه در گرما، به ظرفیت کامل خود می رسد.

مشکل این است که رله های معمولی 12 ولتی خودرو برای حداکثر 100 آمپر درجه بندی می شوند و جریان های اتصال کوتاه در حین جوشکاری چندین برابر بیشتر است. این خطر وجود دارد که آرمیچر رله به سادگی جوش داده شود. و سپس در فضاهای باز Aliexpress با رله های استارت موتور سیکلت مواجه شدم. من فکر می کردم که اگر این رله ها در برابر جریان استارت و هزاران بار مقاومت کنند، برای اهداف من انجام خواهد شد. این ویدیو در نهایت من را متقاعد کرد، جایی که نویسنده رله مشابهی را آزمایش می کند:

رله من به قیمت 253 روبل خریداری شد و در کمتر از 20 روز به مسکو رسید. مشخصات رله از وب سایت فروشنده:

• برای موتورسیکلت هایی با موتور 110 یا 125 سی سی طراحی شده است
• جریان نامی - 100 آمپر تا 30 ثانیه
• جریان تحریک سیم پیچ - 3 آمپر
• برای 50 هزار چرخه طراحی شده است
• وزن - 156 گرم

واحد راضی با کیفیت - دو مس اندود اتصالات رزوه ای، تمام سیم ها - پر از ترکیب برای آب بندی.

در با عجله"پایه تست" را مونتاژ کرد، مخاطبین رله را به صورت دستی بست. سیم مورد استفاده تک هسته بود، با مقطع مربع 4، نوک های نوار با یک بلوک ترمینال ثابت شد. برای ایمنی، من یکی از پایانه‌های باتری را با یک "حلقه ایمنی" عرضه کردم - اگر آرمیچر رله تصمیم به سوختن و ترتیب داد. مدار کوتاه، من می توانستم ترمینال را از باتری برای این طناب جدا کنم:

آزمایش‌ها نشان داده‌اند که این دستگاه روی پنج تاپ جامد کار می‌کند. آرمیچر بسیار بلند می زند و الکترودها چشمک های واضحی می دهند. رله نمی سوزد برای اینکه یک نوار نیکل را هدر ندهد و روی لیتیوم خطرناک تمرین نکند، تیغه چاقوی روحانی را عذاب داد. در عکس می توانید چند نقطه با کیفیت بالا و چند نقطه با نوردهی بیش از حد را مشاهده کنید:

نقاط با نوردهی بیش از حد نیز در قسمت زیرین تیغه قابل مشاهده است:

اول انباشته شد یک مدار سادهروی یک ترانزیستور قدرتمند، اما به سرعت به یاد آورد که شیر برقی در رله می خواهد تا 3 آمپر بخورد. یک کشو را جستجو کردم و به جای آن یک ترانزیستور MOSFET IRF3205 پیدا کردم و یک مدار ساده را با آن ترسیم کردم:

ابتدا مدار را روی فویل امتحان می‌کنیم (با کلیک‌های شادی‌آور سوراخ‌ها را از طریق چندین لایه می‌سوزاند)، سپس یک نوار نیکل را از نگهدارنده گاز برای اتصال مجموعه‌های باتری بیرون می‌آوریم. دکمه را به طور خلاصه فشار می دهیم، فلاش بلند می شود و سوراخ سوخته را بررسی می کنیم. Notepad نیز آن را دریافت کرد - نه تنها نیکل، بلکه چند ورق زیر آن را سوزاند :)

حتی یک نوار جوش داده شده با دو نقطه را نمی توان با دست جدا کرد.

واضح است که این طرح کار می کند تنظیم دقیق"گزیده ها و افشاگری ها". اگر آزمایشات با اسیلوسکوپ همان دوست از YouTube را باور دارید، که من ایده را از رله استارت جاسوسی کردم، پس حدود 21 میلی ثانیه طول می کشد تا آرمیچر شکسته شود - از این زمان ما می رقصیم.

کاربر YouTube AvE سرعت شلیک رله استارت را در برابر SSR Fotek روی یک اسیلوسکوپ آزمایش می کند

• خود آردوینو - Nano، ProMini یا Pro Micro انجام خواهند داد،
• اپتوکوپلر شارپ PC817 با مقاومت محدود کننده جریان 220Ω - برای جداسازی گالوانیکی آردوینو و رله،
• ماژول مانند XM1584 را پایین بیاورید تا 12 ولت از باتری را به 5 ولت ایمن آردوینو تبدیل کنید.
• ما همچنین به مقاومت های 1K و 10K، یک پتانسیومتر 10K، نوعی دیود و هر نوع زنگ دار نیاز داریم.
• و در نهایت به نوار نیکل نیاز خواهیم داشت که برای جوش دادن باتری ها استفاده می شود.

کد ساده آردوینو را پر می کنیم:

Const int buttonPin = 11; // دکمه شاتر const int ledPin = 12; // پین با سیگنال LED const int triggerPin = 10; // ماسفت با رله int buzzerPin = 9; // Buzzer const int analogPin = A3; // متغیر 10K مقاومت برای تنظیم طول پالس // اعلام متغیرها: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; طولانی بدون امضا lastDebounceTime = 0; طولانی debounceDelay بدون امضا = 50; // حداقل زمان انتظار بر حسب میلی ثانیه قبل از راه اندازی. ساخته شده برای جلوگیری از مثبت کاذب هنگامی که کنتاکت های دکمه رها کردن جهش int sensorValue = 0; // مقدار تنظیم شده روی پتانسیومتر را در این متغیر بخوانید... int weldingTime = 0; // ... و تأخیر را بر اساس آن تنظیم کنید void setup() (pinMode(analogPin, INPUT)؛ pinMode(buttonPin, INPUT)؛ pinMode(ledPin, OUTPUT)؛ pinMode(triggerPin, OUTPUT)؛ pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ) ؛ digitalWrite (ledPin, LOW)؛ digitalWrite (triggerPin, LOW)؛ digitalWrite (buzzerPin, LOW)؛ Serial.begin (9600)؛ ) void loop() (sensorValue = analogRead(analogPin)؛ // خواندن مقدار تنظیم شده در پتانسیومتر weldingTime = map (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // آن را بین 15 تا 255 میلی ثانیه بیندازید Serial.print("آنالوگ pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t so weld for = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms."); // برای جلوگیری از مثبت شدن کاذب دکمه، ابتدا مطمئن شوید که قبل از آن حداقل 50 میلی ثانیه فشار داده شده است. شروع جوشکاری: int reading = digitalRead(buttonPin)؛ if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (خواندن != buttonState) ( buttonState = خواندن; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // اگر دستور دریافت شد، شروع کنید: if (WeldingNow == HIGH) (Serial. println("== جوشکاری اکنون شروع می شود! =="); تاخیر (1000)؛ // سه بوق کوتاه و یک بوق بلند به بلندگو بدهید: int cnt = 1؛ در حالی که (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
سپس با استفاده از مانیتور سریال به آردوینو متصل می شویم و پتانسیومتر را می چرخانیم تا طول پالس جوش را تنظیم کنیم. من به طور تجربی طول 25 میلی ثانیه را انتخاب کردم، اما در مورد شما تاخیر ممکن است متفاوت باشد.

با فشردن دکمه رهاسازی آردوینو چندین بار صدای جیر جیر می کند و پس از آن برای لحظه ای رله را روشن می کند. قبل از انتخاب طول پالس بهینه، باید مقدار کمی نوار را آهک کنید - به طوری که جوش داده شود و سوراخ ها را نسوزاند.

در نتیجه، ما یک نصب ساده جوشکاری ساده داریم که جدا کردن آن آسان است:

چند کلمه مهم در مورد ایمنی:

• هنگام جوشکاری، پاشش میکروسکوپی فلز می تواند به طرفین پخش شود. خودنمایی نکنید، عینک بپوشید، سه کوپکی قیمت دارند.
• با وجود قدرت، رله از نظر تئوری می تواند "سوزاند" - آرمیچر رله تا نقطه تماس ذوب می شود و نمی تواند به عقب برگردد. یک اتصال کوتاه و گرم شدن سریع سیم ها دریافت خواهید کرد. از قبل فکر کنید که در چنین شرایطی چگونه ترمینال را از باتری جدا خواهید کرد.
• بسته به شارژ باتری می توانید درجات مختلفی از جوش را دریافت کنید. برای جلوگیری از غافلگیری، طول پالس جوش را روی یک باتری کاملا شارژ شده تنظیم کنید.
• از قبل فکر کنید که اگر سوراخی در باتری لیتیومی 18650 ایجاد کنید، چه خواهید کرد - چگونه عنصر داغ را بگیرید و آن را به کجا پرتاب کنید تا بسوزد. به احتمال زیاد، این اتفاق برای شما نخواهد افتاد، اما با ویدئوعواقب احتراق خود به خودی 18650 بهتر است از قبل خود را بشناسید. حداقل یک سطل فلزی با درب آماده کنید.
• شارژ باتری ماشین خود را کنترل کنید، اجازه ندهید به شدت تخلیه شود (زیر 11 ولت). این برای باتری مفید نیست و به همسایه ای که نیاز فوری به "روشن کردن" ماشین در زمستان دارد کمک نکنید.

وقتی صحبت از تبدیل باتری 18650 می شود (برای یک پیچ گوشتی Ni-Cd/Ni-MH یا برق اضطراری خانگی مانند Tesla Powerwall)، بسیاری از دستورالعمل ها و دستورالعمل ها در مورد نحوه اتصال باتری ها بی صدا هستند. همه آنها برای دوام و حتی ایمنی مناسب نیستند.

آیا باتری های 18650 قابل لحیم کاری هستند؟

هنگام مونتاژ چندین سلول برای یک لپ تاپ یا به عنوان بخشی از یک باتری بزرگ (برای اهداف مختلف برای اطمینان از استقلال خودروها)، وظیفه اتصال باتری های 18650 است. و بسیاری از علاقه مندان به DIY لحیم کاری را به عنوان یکی از گزینه ها در نظر می گیرند.

به یاد داشته باشید، باتری‌های لیتیوم یونی (18650 و هر لیتیوم یون دیگری) هنگامی که از یک ایستگاه لحیم کاری (و حتی یک آهن لحیم کاری کم مصرف) گرم می‌شوند، ساختار خود را از بین می‌برند و به طور جبران ناپذیر بخشی از ظرفیت خود را از دست می‌دهند!

به این معنا که باتری 18650 لحیم کارینباید انجام شود مگر اینکه کاملاً ضروری باشد. یا باید تغییر در ترکیب شیمیایی و بدتر شدن عملکرد را تحمل کنید. علاوه بر این، اتصال توسط لحیم کاری در صورت گرم شدن بیش از حد باتری غیر قابل اعتماد است. متول همچنین به دلیل اشکال تصادفی لحیم کاری و آسیب پذیری در برابر تأثیرات خارجی برای مونتاژ فشرده غیر عملی است.

خود نصب کنندگان در نظرات به درستی اشاره می کنند که وقتی در معرض دما روی باتری لیتیوم یون قرار می گیرید، شما همچنین در معرض تغییر شکل قرار می گیرید. دریچه اطمینان. عنصر ایمنی کلیدی این باتری 18650 در زیر ترمینال مثبت قرار دارد و از پلیمری ساخته شده است که حداکثر دمای عملیاتی را تحمل می کند. حداکثر 120 درجه سانتی گراد.

متخصصان برای اتصال صحیح 18650 از چه چیزی استفاده می کنند؟

برای دستیابی به قابلیت اطمینان و ایمنی در مونتاژ باتری از چندین باتری، می توانید از روش های حرفه ای یا حداقل از روش هایی استفاده کنید که کاربردی و ایمنی خود را ثابت کرده اند.

نحوه اتصال صحیح باتری های 18650:
جوشکاری تماسی (نقطه ای)؛
استفاده از نگهدارنده های کارخانه (دارنده ها)؛
آهنرباهای نئودیمیم (آهنربای دائمی قدرتمند)؛
چسباندن؛
پلاستیک مایع

حرفه ای ها از روش جوش نقطه ای استفاده می کنند - این روش برای مونتاژ صنعتی محصولات با باتری های 18650 نیز توصیه می شود. نمونه ای از جوشکاری نقطه ای بودجه برای خانه نه چندان دور در Geektimes به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

آهنرباهای آلیاژ نئودیمیوم خاکی کمیاب در جامعه DIY محبوب هستند زیرا تماس ها را محکم نگه می دارند و امکان ساخت سریع وسایل خانگی موقت یا کوچک را فراهم می کنند. برای پروژه های بلند مدت و فشرده، پلاستیک مایع یا حتی چسب بهترین است.

برای مونتاژ سریع پیکربندی چندین باتری 18650، می توانید نگهدارنده هایی با یک جعبه پلاستیکی و کنتاکت های کارخانه ای برای لحیم کاری دستی بدون ترس از داغ شدن بیش از حد باتری های لیتیوم یون خریداری کنید.

فقط در برخی موارد، زمانی که گزینه های دیگر مناسب نیستند، یا غیرعملی هستند (بسته به شرایط)، باید لحیم کاری توسط افراد حرفه ای انجام شود. انتخاب لحیم کاری با دمای پایین بر عهده آنها و همچنین تضمین عملکرد و ایمنی باتری در حین کار بیشتر است.

باتری ها و باتری ها

هنگام تغذیه تجهیزات رادیویی از باتری ها و باتری ها، دانستن طرح های رایج برای اتصال باتری ها و باتری ها مفید است. واقعیت این است که هر نوع باتری دارای جریان تخلیه مجاز است.

جریان تخلیه - بهینه ترین مقدار جریانی که از باتری مصرف می شود. اگر جریانی از باتری بیش از جریان تخلیه مصرف کنید، این باتری برای مدت طولانی دوام نمی آورد، نمی تواند به طور کامل قدرت نامی خود را قطع کند.

احتمالاً متوجه شده اید که برای ساعت های الکترومکانیکی از باتری های انگشتی (فرمت AA) یا انگشت کوچک (فرمت AAA) و برای لامپ لامپ قابل حمل از باتری های بزرگتر (فرمت) استفاده می شود. R14یا R20) که قادر به ارائه جریان قابل توجهی هستند و ظرفیت بالایی دارند. اندازه باتری مهم است!

گاهی اوقات لازم است که نیروی باتری را به ابزاری که جریان قابل توجهی می کشد، اما باتری های استاندارد (به عنوان مثال، R20, R14) نمی تواند جریان مورد نیاز را تامین کند، از جریان تخلیه برای آنها بیشتر است. در این صورت چه باید کرد؟

پاسخ ساده است!

لازم است چندین باتری از یک نوع برداشته و آنها را به باتری وصل کنید.

بنابراین، به عنوان مثال، اگر نیاز به تامین جریان قابل توجهی برای دستگاه باشد، از اتصال موازی باتری ها استفاده می شود. در این حالت ولتاژ کل باتری کامپوزیت برابر با ولتاژ یک باتری خواهد بود و جریان تخلیه چندین برابر بیشتر از تعداد باتری های استفاده شده خواهد بود.

شکل یک باتری کامپوزیت از سه باتری 1.5 ولتی G1، G2، G3 را نشان می دهد. اگر در نظر بگیریم که مقدار متوسط ​​جریان تخلیه برای 1 باتری AA 7-7.5 میلی آمپر (با مقاومت بار 200 اهم) است، جریان تخلیه باتری کامپوزیت 3 * 7.5 = 22.5 میلی آمپر خواهد بود. بنابراین، شما باید مقدار را بگیرید.

این اتفاق می افتد که لازم است ولتاژ 4.5 - 6 ولت با استفاده از باتری های 1.5 ولت تامین شود. در این مورد، باید باتری ها را مانند شکل به صورت سری وصل کنید.

جریان تخلیه چنین باتری کامپوزیتی مقدار یک سلول خواهد بود و ولتاژ کل برابر با مجموع ولتاژهای سه باتری خواهد بود. برای سه عنصر با فرمت AA ("نوع انگشت")، جریان تخلیه 7-7.5 میلی آمپر (با مقاومت بار 200 اهم) و ولتاژ کل 4.5 ولت خواهد بود.