ساکنان ساختمان های چند آپارتمانی اغلب مسئول مراقبت از عملکرد صحیح سیستم فاضلاب بر روی شانه های لوله کش هایی هستند که می آیند. صاحبان خانه های خصوصی اغلب همه چیز را با دستان خود انجام می دهند. آنها سیستم دفع فاضلاب را به تنهایی سازماندهی می کنند، در حالی که همه به نیاز به تهویه سیستم فاضلاب در مرحله طراحی ساختمان فکر نمی کنند.

در نتیجه پس از مدتی در هوای گرم یا بادهای شدید بوی نامطبوعی در خانه احساس می شود و با فشار دادن دکمه توالت، صداهای ناخوشایندی به گوش می رسد. ما باید یک مشکل غیر منتظره را حل کنیم و یک هود فاضلاب را تجهیز کنیم.

آیا به تهویه فاضلاب داخلی نیاز دارید؟

قوانین و مقررات ساختمانی موجود این امکان را فراهم می کند که تهویه در سیستم فاضلاب داخلی منازل با حجم کم تخلیه فاضلاب تجهیز نشود. در این صورت ارتفاع ساختمان نباید بیشتر از دو طبقه باشد. در صورتی که حجم کل فاضلاب از قطر لوله فاضلاب دریافت کننده بیشتر شود، ترتیب تهویه حتی در یک خانه یک طبقه الزامی است.

به عنوان مثال، تصور کنید که لوله فلاش توالت دارای سطح مقطع هشت سانتی متر است و رایزر دوازده سانتی متر است. اگر آب را از یک کاسه توالت بیرون بکشید، رایزر با جریان مایع مسدود نمی شود، اما اگر همزمان از دو توالت آب بکشید، فاضلاب سرریز می شود. بنابراین، می توان تخلیه احتمالی فاضلاب را توسط وسایل لوله کشی احتمالی پیش بینی کرد و فهمید که آیا تجهیز اگزوز سیستم فاضلاب داخلی ضروری است یا خیر. در موارد زیر لازم است:

• اگر سطح مقطع رایزر کمتر یا مساوی پنج سانتی متر باشد.
• سرویس بهداشتی و سینک در تمام طبقات ساختمان با ارتفاع دو یا چند طبقه قرار دارد.
• خانه دارای یک وان حمام بزرگ است.
• در سایت یک مخزن مصنوعی به شکل حوض یا استخر وجود دارد.

بوی نامطبوع نیز می تواند در اثر خشک شدن آب در سیل سیفون ایجاد شود.

این عناصر با لوله های منحنی طراحی شده اند که همیشه باید با آب پر شوند تا از خروج گازهای فاضلاب به بیرون جلوگیری شود. اگر آب در مهر و موم آب نباشد، محل زندگی یک خانه خصوصی با میاسما پر می شود.

اگر چنین مشکلی در غیبت طولانی ساکنان رخ دهد، برای جلوگیری از انتشار بو از فاضلاب، باید کمی روغن گیاهی را در سوراخ تخلیه مربوطه بریزید. سپس آب در مهر و موم آب خشک نمی شود و مشکل ایجاد نمی شود.

طرح های تهویه فاضلاب موجود

دو طرح تهویه فاضلاب وجود دارد - داخلی و خارجی. آنها با کمک لوله های زباله انجام می شوند که گازهای فاضلاب را به بیرون می کشند، هوای تازه را فراهم می کنند و فشار را در سیستم تخلیه تنظیم می کنند.

چیدمان داخلی در مرحله طراحی ساختمان پیش بینی شده است. در این تجسم، لوله زباله در واقع ادامه لوله تخلیه اصلی است، به آن متصل شده و خارج می شود. سطح مقطع هر دو لوله باید یکسان باشد.

اتصال لوله فن به دودکش یا تهویه محل زندگی غیرممکن است.

خروجی لوله در فاصله ای از دهانه های پنجره ها، بالکن ها قرار گرفته و به پشت بام منتقل می شود. ارتفاع بالای سقف مسطح حدود سی سانتی متر، اتاق زیر شیروانی - حدود پنجاه سانتی متر است. برای جلوگیری از بارش و ورود اجسام خارجی به فاضلاب، یک گیره نصب می شود.
تهویه بیرونی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی

تهویه خارجی در صورتی که در مرحله طراحی مسکن ارائه نشده باشد باید مجهز شود و دریچه هایی برای برداشتن آن در سقف های سقفی تعبیه نشده است. در این حالت دودکش به سیستم دفع فاضلاب متصل شده و در خارج از ساختمان قرار می گیرد. شما می توانید آن را به روش های زیر ترتیب دهید:

• اگر یک کانال تهویه را در امتداد بیرون ساختمان اجرا کنید، نمای بیرونی سازه شبیه زهکشی خواهد بود.
• لوله تهویه را مستقیماً در حوضچه نصب کنید.
• آن را نه روی دیوار بیرونی، بلکه روی سوله یا حصار تقویت کنید، سعی کنید همسایه ها را ناراحت نکنید.

قوانین نصب لوله فن

لوله فن برای ایجاد خلاء در داخل فاضلاب طراحی شده است، بنابراین برای ایجاد یک پیش نویس طبیعی، انتهای ورودی آن در یک اتاق گرم و انتهای خروجی در یک اتاق سرد نصب می شود. یک کانال عبور باید در سقف خانه ایجاد شود. اتصالات و اتصالات فلنج خط لوله به دقت آب بندی می شوند. اگر چندین رایزر وجود داشته باشد، آنها در یک شبکه خط لوله ترکیب می شوند.

اگر سقف دارای دودکش یا خروجی تهویه برای اماکن مسکونی باشد، لوله فن باید در سطح بالاتری قرار گیرد. فاصله بالکن ها و پنجره ها باید حداقل چهار متر باشد.

لوله ضایعاتی که به درستی نصب شده باشد اجازه پخش بوی نامطبوع را نمی دهد، حتی اگر به دلایلی آب در سیل سیفون وجود نداشته باشد. در نتیجه خلاء ایجاد شده توسط آن، هوای گرم محل زندگی به داخل فاضلاب کشیده می شود و بوی نامطبوع از بین می رود.

خروجی تهویه از پشت بام

ترک خروجی لوله زهکشی فاضلاب در اتاق زیر شیروانی توصیه نمی شود، زیرا به خوبی تهویه نمی شود و بو می تواند به داخل خانه نفوذ کند. لوله باید از پشت بام کشیده شود. کار به ترتیب زیر انجام می شود:

• تخمگذار لوله اگزوز در اتاق زیر شیروانی به پایان رسیده است.
• قسمت انتهایی لوله روی سطح سقف ثابت می شود.
• با استفاده از یک آداپتور راه راه، دو بخش لوله متصل می شوند.

قسمت انتهایی لوله با استفاده از یک آداپتور انعطاف پذیر و الاستیک ساخته شده از مواد پلیمری به سطح سقف ثابت می شود. کاف آن مهر و موم شده و با پیچ یا سایر بست ها محکم می شود. ساده ترین و مطمئن ترین راه برای استفاده برای نصب روی سقف، خروجی تهویه کارخانه ای است که برای نوع خاصی از سقف طراحی شده است.

در شرایط عادی، هوای گرمی که از مجرای تهویه خارج می شود، اجازه نمی دهد خروجی تهویه فاضلاب یخ بزند. توجه داشته باشید که در مناطقی که دما در زمستان می تواند به زیر سی درجه برسد، یخ یخ می زند و خروجی تهویه مسدود می شود. در این صورت لازم است هم قسمت مجرای تهویه در اتاق زیر شیروانی ساختمان و هم خروجی آن در پشت بام عایق بندی شود.

چگونه با دستان خود یک بادگیر لوله فن بسازید

یک دفلکتور در خروجی لوله فن نصب شده است. این کار برای افزایش کارایی کشش طبیعی به دلیل خواص آیرودینامیکی این عنصر ساختاری انجام می شود. انحراف کننده، کشش دودکش را تقریباً سی درصد افزایش می دهد. شما می توانید یک بادگیر تهویه بخرید یا خودتان این کار را انجام دهید. برای تکمیل این کار به مواد و ابزار زیر نیاز دارید:

• یک ورق گالوانیزه کوچک؛
• سخت افزار برای اتصال دهنده ها؛
• قیچی برای فلز؛
• اندازه گیری نوار یا خط کش؛
• مداد نجار

یک زنگ مخروطی شکل روی یک ورق فلزی مشخص شده است. بخش از پایین باید مطابق با قطر لوله تهویه باشد، از بالا این پارامتر حدود پانزده درصد افزایش می یابد. یک دامن در وسط مخروط فلزی قرار می گیرد و یک گیره چتری شکل در بالای آن قرار می گیرد. تمام قسمت های ساختار حاصل با پرچ، پیچ های خودکار یا پیچ با مهره بسته می شود و در بالای لوله خروجی نصب می شود.

گزینه جایگزین - شیر خلاء

یک شیر خلاء یا هوادهی که برای یکسان کردن فشار طراحی شده است، یک جایگزین بسیار معمولی برای تجهیزات تهویه کامل است. در مواقعی نصب می شود که خارج کردن لوله قیف (به دلیل ویژگی های طراحی ساختمان)، مسیریابی پیچیده لوله های زباله و غیره غیرممکن باشد.

شیر خلاء از یک فنر نرم و یک واشر آب بندی تشکیل شده است. اصل کار پیچیده نیست: هنگامی که فشار داخل سیستم فاضلاب کاهش می یابد، دریچه باز می شود و هوای بیرون را وارد می کند. پس از یکسان سازی فشار خارجی و داخلی، شیر بسته می شود.

علاوه بر خروجی بالایی رایزر فاضلاب، دریچه های خلاء در بخش های افقی شبکه خط لوله بین وسایل لوله کشی متصل به آن نصب می شود. مکان و تعداد آنها بستگی به تعداد نقاط زهکشی در خانه و نحوه قرارگیری آنها دارد.

با افزایش زمان کار، کثیفی روی قطعات شیر ​​رسوب می کند، سفتی شکسته می شود، بنابراین شیر هوادهی نیاز به تمیز کردن دوره ای دارد، یعنی نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. علاوه بر این، مکانیسم تنها در دمای محیط مثبت به طور قابل اعتماد کار می کند و در دمای منفی، عملکرد آن مختل می شود.

کدهای ساختمانی به هیچ وجه عملکرد چنین دستگاه هایی را تنظیم نمی کنند، بنابراین آنها منحصراً توسط صاحبان خانه های خصوصی ایجاد می شوند.

گزینه های نصب سیستم تهویه خارجی

اگر در اسناد طراحی خانه یک دستگاه هود فاضلاب ارائه نشده است، پس از راه اندازی آن، باید یک سیستم تهویه خارجی را تجهیز کنید. لوله متصل به زهکش به بیرون هدایت می شود و در مکانی مناسب برای محل آن نصب می شود. یکی از گزینه های قرار دادن لوله تهویه، تقویت آن در دیوار بیرونی خانه است. این اتصال مانند یک دستگاه تهویه داخلی به یک رایزر انجام نمی شود، بلکه مستقیماً به یک تخلیه فاضلاب انجام می شود.

دودکش خارجی را می توان بر روی یک حصار، دیوار یک ساختمان خارجی یا سایر سطوح عمودی نصب کرد. با استفاده از این گزینه نصب، باید در نظر داشت که میاسم های مشمئز کننده ای در نزدیکی خروجی منتشر می شود و لوله اگزوز را طوری قرار دهید که بوی بد باعث ناراحتی همسایگان در منطقه نشود.

برای صاحبان خانه های روستایی، ساده ترین و در عین حال موثرترین گزینه نصب، نصب لوله اگزوز به طور مستقیم در گودال مدفوع است.

همیشه دور از محل زندگی قرار دارد، بنابراین بوی بد اعضای خانه را آزار نمی دهد. ارتفاع لوله از سطح زمین نباید بیش از یک متر باشد.

اغلب، صاحبان خانه های کوچک تردید دارند که تهویه سیستم فاضلاب توصیه می شود، با این فرض که در فصل گرما در یک دوره تجزیه شدید مواد آلی عمل نمی کند. این تردیدها هیچ پایه ای ندارند، زیرا دمای فاضلاب همیشه با دمای محیط متفاوت خواهد بود، در نتیجه اختلاف فشار ایجاد می شود و تبادل هوا و حرارت رخ می دهد.

لوله فاضلاب به درستی نصب شده با جلوگیری از ایجاد بوی بد فاضلاب در فضاهای زندگی، زندگی راحت را تضمین می کند. احتمالاً صاحبان خانه های خصوصی می توانند خلاق باشند و نسخه ای از هود طراحی خود را ارائه دهند. معیار اصلی این است که او با وظایف محول شده کنار می آید و خانواده از نویسنده پروژه شکایت نمی کنند. در ادامه ویدیویی ارائه شده است که اطلاعات مفیدی در مورد نصب فن رایزر ارائه می دهد.

حتی ساده ترین سیستم فاضلاب نیز یک فضای باز است. از طریق دستگاه های مختلف با وسایل لوله کشی متصل می شود که توسط آب بند های هیدرولیک از خود فاضلاب جدا می شود و از طرف دیگر یک لوله باز به چاله های فاضلاب، سپتیک تانک یا سازه های دیگر برای جمع آوری فاضلاب متصل می شود. به دلایل واضح، هوای داخل سیستم دارای بوی نامطبوعی است، به این معنی که باید آن را خارج کرد تا در حجم زیاد جمع نشود و به داخل محل نشت نکند. بنابراین، باید به فکر تهویه در فاضلاب باشید.

آیا به تهویه در فاضلاب نیاز دارید؟

این سوال مدت زیادی است که مطرح نشده است، زیرا حتی یک لوله تخلیه در توالت در یک منطقه حومه ای در حیاط تعبیه شده است تا بوهای نامطبوع و گازهای ایجاد شده در هنگام تجزیه مدفوع از طریق آن حذف شود. و سپس در مورد یک خانه خصوصی بزرگ چه می توانیم بگوییم. پس از همه، تعداد زیادی از وسایل لوله کشی وجود دارد که به طور مستقیم با سیستم فاضلاب مرتبط هستند. و زهکشی از طریق آنها بسیار بیشتر از توالت حیاط عبور می کند.

اما تهویه سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی برای چیست؟ اول از همه، این به دلیل امکان خشک شدن آب در قفل های هیدرولیک وسایل لوله کشی است، زمانی که خانه برای مدت طولانی بدون زندگی در آن باقی می ماند. بوی نامطبوع از طریق سیفون شروع به نفوذ به اماکن مسکونی و غیر مسکونی می کند. مملو از چه چیزی است و نیازی به گفتن نیست.

اما این همه ماجرا نیست. قوانین کاملاً فیزیکی وجود دارد که نیاز به قیف دارند. یک سیستم فاضلاب بسته را تصور کنید که از یک طرف به طور هرمتیک مهر و موم شده است، به عنوان مثال، یک مخزن سپتیک، از طرف دیگر با سیفون های پر از آب. هنگام تخلیه آب از همان کاسه توالت در داخل سیستم فاضلاب، تحت تأثیر حرکت آب با فشار زیاد، فشار اضافی گازها و هوا ایجاد می شود که مخالفت می کند، یعنی سعی می شود خلاف جریان آب باشد. این بدان معناست که بخشی از آنها، حتی کوچکترین آنها، قطعا به اتاق توالت نفوذ می کنند.

قوانین دستگاه

طراحی و ساخت تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی باید از دیدگاه الزامات خاصی که عملکرد کارآمد سیستم را تضمین می کند، مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا الزامات اساسی وجود دارد:

• دودکش باید حداقل 1 متر بالاتر از مواد سقف باشد.
• اگر قرار است چندین بالابر فاضلاب در خانه نصب شود که در یک لوله خروجی ترکیب می شوند ، سپس آنها از لوله هایی با همان قطر ساخته می شوند.
• درپوش های بالای لوله های تخلیه نصب نمی شوند، زیرا در زمستان، میعان گازهای گرم خروجی می تواند در صفحات داخلی آنها ایجاد شود، که لزوما منجر به انسداد لوله یا کاهش سطح مقطع آن می شود.
• سیستم تهویه برای سیستم فاضلاب یک مدار جداگانه است که نمی تواند با تهویه عمومی ترکیب شود.
• شما نمی توانید این سیستم را به دودکش ها وصل کنید.
• لوله تهویه باید حداقل 4 متر از پنجره ها و درهای بالکن فاصله داشته باشد.
• نصب لوله فن در کنار لبه بام ها توصیه نمی شود، ممکن است در اثر بارش جوی غیر قابل استفاده شود، بهترین گزینه نصب از طریق مواد سقف روی سقف است.

گزینه های دستگاه

تهویه سیستم فاضلاب طبق یک طرح مشخص مونتاژ می شود که موظف به ایجاد شرایط کاری عادی، اول از همه، خود فاضلاب است. بنابراین، صرف نظر از تعداد نقاط تخلیه زباله و تعداد طبقات ساختمان، سیستم باید کارآمد باشد. امروزه دو گزینه برای ساخت تهویه ارائه می شود:

1. با کمک لوله های قیف.
2. دارای دریچه های خلاء

اما باید توجه داشت که برای ساخت تهویه فاضلاب استانداردهایی وجود دارد که باید لوله تخلیه در آن وجود داشته باشد.

• اگر خانه چندین طبقه داشته باشد و نقاط تخلیه کمتر از طبقه اول نباشد.
• اگر قطر بالابرهای فاضلاب کمتر از 0.5 متر نباشد.

علاوه بر این، باید اضافه شود، کارشناسان خاطرنشان می کنند که هنگام نصب دریچه های خلاء، سیستم تهویه زمانی که لوله های فن در آن وجود دارد، کارآمد نیست.

لوله فن برای فاضلاب

تهویه هوا همانطور که در بالا ذکر شد بهترین گزینه است. اما لازم به ذکر است که برای نصب آن قوانین خاصی وجود دارد که در صورت مونتاژ نادرست می تواند بر کارایی کل سیستم تأثیر بگذارد. بنابراین، توجه به الزامات ارزش دارد.

1. رایزر فن یک لوله معمولی است که از آن سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی مونتاژ می شود. امروزه بیشتر از لوله‌های پلاستیکی استفاده می‌شود که هم از نظر قیمت ارزان‌تر و هم از نظر وزن سبک هستند که سهولت فرآیند نصب را تضمین می‌کند.
2. قطر بالابر فن از محاسبه انتخاب می شود - از قطر رایزر فاضلاب کمتر نباشد.
3. رایزرهای تهویه را می توان در صورتی که فواصل کمی بین آنها وجود داشته باشد، در یک دستگاه مشترک ترکیب کرد. در غیر این صورت، بهتر است هر رایزر برداشته شود.
4. مونتاژ سیستم تهویه در مرحله ساخت خانه انجام می شود. در همان زمان، یک کانال با دریچه برای تجدید نظر در زیر آن تشکیل می شود.
5. اگر لوله ها برای اهداف مختلف از طریق مواد سقف بیرون آورده شوند، انتهای بالایی خروجی تهویه باید بالاتر از بقیه باشد.
6. همانطور که تمرین نشان می دهد، منحرف کننده نصب شده بر روی لوله فن، راندمان تهویه را افزایش نمی دهد. پس نیازی به آن نیست.

از آنجایی که تهویه با لوله تخلیه از لوله های فاضلاب جمع آوری می شود، مونتاژ آنها با استفاده از اتصالات یا اتصال سوکت انجام می شود. این در واقع است و در مورد دوم به آسانی پوست انداختن گلابی است. کارشناسان توصیه می کنند که اتصالات بین مقاطع و قطعات با درزگیر سیلیکونی برای آب بندی صد در صد اتصال پوشانده شود.

دریچه های خلاء

دریچه های تهویه فاضلاب نوع خلاء دستگاه هایی با اندازه کوچک هستند که می توانند در هر بخش از سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی نصب شوند: در رایزرها یا بخش های افقی. بهتر است به رایزرها اولویت بدهید.

این دستگاه به خودی خود یک کیس پلاستیکی است که داخل آن یک لوله انشعاب به قطر متناسب با قطر لوله فاضلاب وجود دارد. لوله انشعاب از بالا توسط یک دریچه پشتیبانی می شود که به نوبه خود توسط یک فنر پشتیبانی می شود. در عین حال اتصال لوله انشعاب و شیر بسیار محکم است.

دستگاه بسیار ساده کار می کند. فشار اضافی ایجاد شده در اثر تخلیه آب به دریچه فشار می آورد که باز می شود. از طریق آن هوا از بیرون وارد سیستم می شود که فشار در فاضلاب را به حالت عادی یکسان می کند. سپس به محض کاهش فشار، فنر شیر را به جای خود باز می گرداند، یعنی تهویه بسته می شود. در اصل، یک سیستم خوب است، اما یک اشکال دارد - اگر سیفون در وسایل لوله کشی خشک باشد، دریچه خلاء نمی تواند نفوذ بوهای نامطبوع به داخل خانه را مهار کند.

الزامات هواده، این نام دیگر دریچه های خلاء است.

1. شیر خلاء در اتاق های دارای تهویه نصب می شود، اما در منازل مسکونی نصب نمی شود. بهینه - یک اتاق زیر شیروانی. اگر این یک آپارتمان شهری است، پس یک توالت.
2. ارتفاع نصب - بالاتر از تمام وسایل لوله کشی.
3. دمای عملیاتی - نه کمتر از 0 درجه.
4. قطر لوله های تهویه سیستم فاضلاب با شیر 50 میلی متر یا 110 می باشد.

تهویه سپتیک تانک

در خانه‌های روستایی که در شهرک‌هایی ساخته می‌شوند که سیستم فاضلاب مشترکی وجود ندارد، یک سیستم مستقل برای تخلیه و جمع‌آوری فاضلاب ایجاد می‌کنند. امروزه از سپتیک تانک ها عمدتاً برای مونتاژ استفاده می شود. اینها وسایلی هستند که تا حدی زباله های انسانی را بازیافت می کنند و در نتیجه کار خود تقریباً آب خالص تولید می کنند. به آن روشن شده نیز می گویند.

تمام دشواری سازماندهی تهویه یک مخزن سپتیک در این واقعیت نهفته است که بسیاری از مردم نحوه عملکرد خود تصفیه خانه را نمی دانند. برای مصرف کنندگان مهم است که زهکش ها به سادگی از خانه خود خارج شوند. و چه اتفاقی در داخل ظرف می افتد، هیچ کس اهمیتی نمی دهد. اما سطح پساب در سپتیک تانک می تواند به حداکثر سطحی برسد که در آن تهویه دیگر قادر به کار نباشد. به حجم معینی از هوا نیاز دارد که تا حدی با یک مخزن سپتیک پر شده است. و این حجم نباید کمتر از 30 درصد حجم کل مخزن باشد.

دانستن و درک این موضوع مهم است. اگر این یک محفظه تک محفظه است، ممکن است یک درب آزاد بسته به تهویه تبدیل شود. اگر این طرح چند محفظه است، باید یک لوله فن در آن ارائه شود. می توان آن را به صورت تکی نصب کرد یا می تواند چندین لوله در هر محفظه سپتیک تانک باشد. نمودار تهویه تقریبی یک مخزن سپتیک در تصویر نشان داده شده است:

امروزه تولید کنندگان سپتیک تانک مدل هایی با کیفیت بالا ارائه می دهند که با کمک آنها تصفیه فاضلاب به 99٪ رسیده است. این یک تجهیزات پیچیده است، فرار است، به این معنی که واحدهای مسئول تهویه نیز در طراحی آن نصب شده اند. معمولاً در این گونه سپتیک تانک ها کمپرسوری تعبیه می شود که میزان اکسیژن مورد نیاز در پساب را حفظ می کند. این به منظور حفظ فعالیت حیاتی باکتری های هوازی که از فاضلاب تغذیه می کنند و آنها را پردازش می کنند ضروری است. یعنی هوا در سپتیک تانک همیشه وجود دارد، تحت فشار است، به این معنی که لوله تهویه نصب شده ویژگی کافی تهویه سپتیک تانک است.

اصل افزایش تهویه برای سیستم فاضلاب در MKD

در ساختمان های آپارتمانی مشکل سازماندهی مناسب تهویه رایزر فاضلاب همیشه حاد بوده است. زیرا نیاز اصلی این سیستم 2 متر بالاتر از آپارتمان در آخرین طبقه بالا است. انجام این کار همیشه امکان پذیر نبود، اما سازندگان سه گزینه برای حل این مشکل ارائه می دهند.

1. رایزر فاضلاب از پشت بام خانه بیرون آورده می شود. این کار یک قرن پیش انجام شد، زمانی که تعداد طبقات ساختمان ها اجازه آن را می داد.
2. در بالای بالابرها در اتاق زیر شیروانی، جعبه هایی نصب شده است که به نوبه خود به شفت تهویه متصل می شوند.
3. رایزرها به سمت اتاق زیر شیروانی بیرون آورده می شوند و در آن، در یک یا چند مکان، لوله ها به پشت بام آورده می شوند.

گزینه دوم یک اشکال دارد. این احتمال وجود دارد که حجم کانال به اندازه ای نباشد که به طور همزمان هوا از تمام بالابرهای فاضلاب آزاد شود. بنابراین، امروزه گزینه سوم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تهویه یک رایزر فاضلاب به این روش، تجمع یک رایزر در اتاق زیر شیروانی به میزان حداقل 1 متر است. در همان زمان، به سمت مجرای تهویه کج می شود، که هوا را از خود اتاق زیر شیروانی خارج می کند. به علاوه، باید قطر لوله های مورد استفاده برای سیستم تهویه را در نظر بگیرید. حداقل اندازه آنها باید 140 میلی متر باشد. یعنی اینها الزاماتی است که تضمین می کند تهویه فاضلاب در آپارتمان ها در طبقه بالا کار می کند.

درست است، لازم به ذکر است که اگر پارتیشن هایی با دهانه یا درب در داخل اتاق زیر شیروانی وجود داشته باشد، این امر عملکرد سیستم را بدتر می کند. با توجه به دهانه ها، پیش نویس ها ممکن است رخ دهد که حرکت هوا به سمت مجرای تهویه را ضعیف می کند. به همین دلیل است که نگه داشتن اتاق زیر شیروانی در قفل و کلید بسیار مهم است و این امر باید توسط ساکنان آپارتمان های بالا کنترل شود.

تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی یک سیستم ساده نیست. و برای اینکه خوب کار کند، لازم است:

• محاسباتی را انجام دهید که عمدتاً به تعداد بالابرها و قطر لوله های مورد استفاده برای آنها مربوط می شود.
• نصب تهویه فاضلاب باید دقیقاً طبق طرح انتخابی و با در نظر گرفتن محاسبات انجام شده انجام شود.
• لوله فن بدون شکست نصب می شود، حتی اگر یک شیر خلاء نیز نصب شده باشد.
• خروجی آن فقط از طریق سقف است.
• اگر این امکان پذیر نباشد ، رایزر در نزدیکی دیوار با یک خروجی در خارج از ساختار سقف نصب می شود.
• شیر خلاء فاضلاب را در اتاق زیر شیروانی نصب کنید.

فاضلاب ساختمان های آپارتمانی یک سیستم واقعاً پیچیده و بسیار فکر شده با بزرگراه های داخلی و خارجی، نقاط اتصال لوله کشی و خروجی فاضلاب است.

همه عناصر فاضلاب در تعامل واضح هستند و یک سیستم دفع زباله موثر را تشکیل می دهند. با این حال، با وجود کار به خوبی هماهنگ، ترکیب خاص آب منجر به غلظت متان در خط لوله می شود.

فاضلاب یک ساختمان آپارتمانی برای جلوگیری از خروج گاز از محدوده اصلی مورد نیاز است. برای جلوگیری از تشکیل رایحه های خاص که به دلیل ویژگی های استفاده از سیستم فاضلاب ظاهر می شود، یک دستگاه تهویه مورد نیاز است.

سیستم تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی

ویژگی های انواع فاضلاب

تهویه فاضلاب شامل جزئیات خاصی است.

1. دریچه هوا - هدف آن ورود هوا به رایزر و مسدود کردن هرگونه گاز ورودی از آن در داخل خانه است. خانه های کوچک خصوصی به ندرت مجهز به مخزن سپتیک هستند، بنابراین، گاهی اوقات از دریچه های هوادهی نصب شده در بالای رایزر استفاده می کنند. این گزینه نصب یک لوله تهویه بر روی مخزن سپتیک را فراهم می کند. متأسفانه، شیرها قادر به جایگزینی سیفون نیستند، زیرا آنها فقط در جهت تکمیل هستند.
2. لوله فن - نشان دهنده یک کانال تهویه است که به بالابر فاضلاب متصل می شود و به پشت بام منتهی می شود. این لوله نه تنها می تواند اتاق را از بوی نامطبوع خلاص کند، بلکه می تواند فشار اتمسفر را برابر کند، گازهای مضر را حذف کند. بوها فقط در صورتی ظاهر می شوند که سیفون ها خشک باشند.
3. مهر و موم آب یک ویژگی اجباری است که در سیستم فاضلاب تعبیه شده است.وجود آن از بین بردن بوی نامطبوع با کیفیت بالا را تضمین می کند.

تله بو یک ویژگی اجباری است که در سیستم فاضلاب تعبیه شده است.

قبل از پاسخ به این سوال که آیا تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی مورد نیاز است یا خیر، باید بفهمید که چه نوع فاضلابی می تواند باشد. دو نوع وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند:

• سیستم غیر عایق؛
• عایق شده

در حالت اول، نوع سیستم فاضلاب تنها 110 میلی متر است، در حالی که عایق آن به 160 میلی متر می رسد. ارتفاع هر دو گزینه یکسان است - 500 میلی متر. مناطق با آب و هوای خشن عمدتا از یک سیستم عایق استفاده می کنند، در داخل آن یک میعانات غیر یخبندان ویژه وجود دارد.

سیستم فاضلاب برای افزایش ظرفیت اگزوز نیازی به بادگیر خاصی ندارد، اما به دلیل خروج هوای گرم از بیرون، خطر بسیار کمی ایجاد میعان وجود دارد که باعث بسته شدن خروجی های تهویه می شود. تهویه رایزر فاضلاب یک اقدام ضروری برای اقامت راحت و جلوگیری از لحظات منفی است.

در فاضلاب خانه های خصوصی، اغلب انباشته شدن گازهای مضر مختلف در هنگام تجزیه مواد آلی ایجاد می شود. هر بار که از توالت فرنگی استفاده می کنید، فشار فاضلاب تغییر می کند. مهر و موم آب نمی تواند فرد را از نفوذ گازهایی که بر سلامت انسان تأثیر می گذارد نجات دهد. در خانه های خصوصی، این مشکل با سیستم تهویه خانه حل می شود.

درباره دریچه های تهویه

برای تجهیز تهویه، به یک دریچه تهویه فاضلاب ساخته شده با دست خود نیاز دارید. برای عملکرد شیر کافی است مراحل زیر را رعایت کنید:

• باید فنر را از دسته پیدا کنید و یک پیچ خودکار به طول 45 میلی متر بردارید.
• در ادامه، یک واشر پلاستیکی کوچک بریده می شود که قطر آن 50 میلی متر خواهد بود: سوراخی در وسط در وسط برای ورود بدون مانع پیچ خودکار حفر می شود.
• پس از آن، شما باید یک واشر فوم دیگر، اما در حال حاضر با همان سوراخ بسازید که اندازه آن 10 میلی متر بزرگتر است. واشرها به هم چسبانده می شوند.
• یک جفت سوراخ در سه راهی انتهایی ایجاد می شود که قطر آن فقط 5 میلی متر است و فاصله آن از یکدیگر حدود 25 میلی متر است: لازم است سوراخ را بردارید و سپس پیچ خودکف را در قسمت قبلی پیچ کنید. سوراخ ساخته شده؛
• اکنون می توان شیر را باز کرد و دوباره سرهم کرد.

برای بررسی سوپاپ، می توانید آن را از دو طرف باد کنید تا تشخیص دهید که اکسیژن آزادانه عبور می کند. اگر مشکلی در دستگاه وجود ندارد، پیچ خودکار را ببندید.

دریچه ها هم برای تهویه در یک خانه چند طبقه و هم برای یک خانه چند آپارتمانی ایده آل هستند. هنگام استفاده از دریچه های افزایش دهنده فاضلاب، نمی توانید از ورود گازهای اضافی به خانه و انتشار آب از قفل های آب بترسید.

یک خانه خصوصی نیاز به نصب لوله فن با ارتفاع بالاتر از اتاق دارد. بهتر است فاصله قیف تا سقف 70-75 میلی متر باشد، اما فاصله بین پنجره و لوله باید حداقل 4 متر باشد. هنگام انتخاب قطر، باید روی رایزرها تمرکز کنید.

مواردی وجود دارد که یک خانه خصوصی به طور همزمان 2-3 بالابر دارد - این را می توان با ترکیب و ساخت یک خروجی حل کرد. مزیت خانه شخصی نسبت به خانه چند آپارتمانی امکان نصب لوله 50 میلی متری با رایزرهای فاضلاب با قطر دو برابر است.

با این حال، چنین سیستم تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی برای بهره برداری توسط ساکنان مناطق جنوبی ایده آل است، زیرا چنین قطری تنها با استفاده گهگاهی از لوله کشی مناسب است.

اگر امکان نصب دریچه تهویه وجود ندارد، باید از شیر هوا استفاده شود. هوا در رایزرها فقط با تخلیه داخلی ظاهر می شود و ظهور گازها در خارج امکان پذیر نخواهد بود. دریچه ای از این نوع برای رایزرها روی تمام لوله کشی ها نصب می شود تا زباله ها را "جذب" نکند.

نصب سیستم تهویه در فاضلاب باید چندین فاکتور را در نظر بگیرد.

1. بهتر است سیستم فاضلاب خانگی را با رایزر تهویه کنید. اندازه هود آنها نباید کمتر از نیم متر از سقف باشد، هنگام استفاده از سقف، هود باید 3 متر بالاتر باشد.
2. قطر رایزر و زهکش باید با هم برابر باشند.
3. هنگام استفاده از رایزر فن، مهم است که اطمینان حاصل شود که به هیچ وجه در یک محور با دودکش یا تهویه عمومی تلاقی نمی کند.
4. خروجی ها برای ایجاد چگالش نیازی به دفلکتور ندارند.
5. محل رایزر خروجی باید چهار متر با هر اتاق بازشو فاصله داشته باشد.

اکنون همه می توانند به این سوال پاسخ دهند که چرا تهویه لازم وجود دارد. از این گذشته ، مشخص شد که با تجهیزات شایسته خود ، با در نظر گرفتن این طرح ، می توان حداکثر زندگی راحت را بدون نفوذ بوها و گازهای ناخوشایند تضمین کرد.

چگونه تهویه فاضلاب را در یک ساختمان چند طبقه تجهیز کنیم؟

نصب تهویه برای سیستم های فاضلاب چند طبقه در ساختمان های مسکونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورتی که هر طبقه مجهز به حمام باشد، با تخلیه همزمان، افزایش شدید مکش مایع از سیفون ها می تواند رخ دهد. بنابراین بهتر است یک خروجی خارجی برای لوله های فاضلاب در نظر گرفته شود. طول چنین لوله ای باید حداقل 4 متر از سطح زمین باشد تا:

• ظاهر شمع های هوا را در هنگام تخلیه تحریک نکنید.
• تمام دیوارها را با بوی نامطبوع نپوشانید.

سیستم تهویه در فاضلاب باید مجهز به لوله های پلاستیکی باشد، زیرا به اندازه کافی سبک هستند، عناصر اتصال لازم را دارند و به راحتی نصب می شوند. برای ساخت دستگاه تهویه، نیازی به کمک متخصصان ندارید. لوله از طریق مجرای تهویه ای که در طول طراحی اتاق ارائه شده است به سمت پشت بام هدایت می شود.

سیستم تهویه در فاضلاب مجهز به لوله های پلاستیکی است

در مورد طرح تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی با دو طبقه صحبت می کنیم ، پس عمدتاً فاضلاب در زمان طراحی اتاق در حال رسیدگی است ، اما در صورت عدم وجود لوله ، از طریق دیوار ساخته می شود و با یک لوله پوشانده می شود. سوکت

علیرغم اینکه قطر لوله های تهویه در خانه های معمولی 50 میلی متر است، ساختمان های چند طبقه دو برابر بیشتر به لوله نیاز دارند. هود برای چیدمان سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی ابتدا باید عایق بندی شود تا در یخبندان های شدید سرمازدگی رخ ندهد.

لوله با یک گل رز تزئینی پوشیده شده است. اگر فن بسیار گران یا کاملاً غیرممکن است، شیر خلاء فاضلاب می تواند مشکل را حل کند. برای دستگاه آن، باید کار نصب را در محلی که انتهای بالابر فاضلاب قرار دارد شروع کنید.

با قرار دادن دریچه در قسمت بالایی، از عملکرد آن در تخلیه و جلوگیری از خروج بوی نامطبوع از رایزر اطمینان حاصل خواهید کرد. سوپاپ ها مجهز به فنر کم مقاومت و مهر و موم هرمتیک لاستیکی هستند. به محض اینکه سیستم فاضلاب از آلاینده های عبوری از رایزر تخلیه می شود، شیر فوراً "پاسخ" می دهد - دستگاه باز می شود و به اکسیژن اجازه عبور می دهد.

هنگام کار با هود، باید پیش بینی شود که فقط از طریق سقف یا شفت تهویه اتاق تا یک ارتفاع دیگر قابل برداشتن باشد. از لبه معدن، آنها را 0.1 متر بیرون آورده و از پنجره ها (حدود 4 متر) و از سقف صاف - 0.2 متر خارج می کنند.

تهویه فاضلاب در معادن از خروج هوا از لوله ها به محل جلوگیری می کند، غلظت متان را کاهش می دهد، فشار در لوله ها را در طول دوره استفاده تثبیت می کند و به طور موثر صدا را کاهش می دهد.

به یاد داشته باشید که هنگام نصب دریچه خلاء نمی توانید در مورد تعویض تهویه صحبت کنید زیرا در هنگام کمبود آب در سیفون مانع پخش عطرها نمی شود و در معرض گرفتگی دوره ای است.

برای اینکه تهویه سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی به درستی طراحی شود، باید لوله های پلاستیکی با کیفیت بالا را خریداری کنید که بسیار مقرون به صرفه تر از همتایان آهنی خود هستند. وزن کم و شکل ارگونومیک به شما امکان طراحی انواع شبکه های فاضلاب را می دهد. قطعات پلاستیکی خط لوله تحت تأثیر یک محیط گاز تهاجمی قرار نخواهند گرفت.

لوله های تهویه در یک خانه خصوصی، ساخته شده از پلاستیک، از مدل های فلزی پایین تر نیستند، حتی کارآمدتر عمل می کنند.

پی وی سی به دلیل مزایای آن بیشترین محبوبیت را به دست آورد:

• آنها سبک وزن هستند و از استحکام بالایی برخوردار هستند.
• اشعه ماوراء بنفش هیچ تاثیری ندارد.
• ساده در طول تعمیر و نگهداری؛
• به سلامتی آسیب نرساند

برای درک اینکه آیا می توان از لوله های فاضلاب برای تهویه استفاده کرد، ابتدا باید قبل از خرید مواد، تمام تفاوت های ظریف را دریابید. جریان هوا در طول مسیر لوله های تهویه در یک خانه خصوصی مستلزم نفوذ ذرات آلوده به داخل اتاق است. از طرف دیگر، اگر قرار است خط لوله روی یک هود اگزوز نصب شود، تمام ذرات مضر از داخل به محیط بیرون کشیده می شوند.

بهتر است تهویه از اجزای پلاستیک بادوام و گران قیمت انجام شود که دوام سازه را تضمین می کند. به دلیل نداشتن زبری که کثیفی در لوله‌های آهنی ایجاد می‌شود، گزینه‌های پلاستیکی به اکسیژن اجازه می‌دهند تا آزادانه در سراسر خانه گردش کند.

تهویه خود از لوله های فاضلاب در دو گزینه نصب می شود: اجباری و همچنین سیستم های طبیعی. ساده ترین نصب، سیستم تهویه طبیعی در خانه است که از کانال هایی تشکیل شده است که از خانه عبور می کند و سپس به پشت بام می رسد. تهویه اجباری سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی نیاز به هزینه های اضافی در مرحله نصب دارد، یعنی خرید فن ها و دریچه ها.

انواع سیستم های تهویه

دو روش متداول برای ایجاد تهویه از لوله های فاضلاب وجود دارد:

• هود داخلی؛
• سیستم تهویه خارجی

در مرحله نصب سیستم اگزوز داخلی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، تمام تفاوت های ظریف اتاق و طرح های تخمگذار از قبل در نظر گرفته شده است. نکات مهم:

1. قطر لوله فن (اگزوز) و رایزر که به آن کشیده شده است باید کاملاً مطابقت داشته باشد.

1. طبق قوانین، طول در امتداد ارتفاع قیف باید حداقل 20 سانتی متر و حداکثر 3 متر باشد، به خصوص اگر سقف دارای شیب تند باشد. در بیشتر موارد، ارتفاع لوله یک متر بالاتر از سقف است.
2. هود فاضلاب با لوله باید از پنجره یا بالکن در فاصله 3-4 متر عقب نشینی کند.
3. با نصب دفلکتور کشش طبیعی هود را تقویت کنید.

تهویه فاضلاب در یک خانه خصوصی طبق این طرح عمدتاً در مرحله طراحی ساختمان امکان پذیر است، اگر هنوز ساخته نشده باشد، در غیر این صورت آنها به گزینه نصب در فضای باز تغییر می کنند.

تهویه خارجی به سه روش نصب می شود:

• با کمک یک کانال تهویه از یک لوله فاضلاب، که در خارج از سازه نصب شده است. تفاوت لوله های تخلیه ساده این است که انتهای بالایی مجرای تهویه بالاتر از حد معمول است و قطر آن حداقل 11 سانتی متر است.

• موفق ترین گزینه نصب هود روی مخزن سپتیک است که در فاصله ای از خانه قرار دارد و خانواده ها را از بوی نامطبوع نجات می دهد.

• اگزوز لوله های فاضلاب را می توان بین توالت و سپتیک تانک قرار داد.

نحوه تنظیم تهویه سیستم فاضلاب

ابتدا باید تصمیم بگیرید که آیا تهویه برای فاضلاب در یک خانه خصوصی مورد نیاز است یا خیر و یک طرح طراحی را با جزئیات ایجاد کنید که به تعداد طبقات و نقاط زهکشی بستگی دارد.

تهویه در یک خانه خصوصی از لوله های فاضلاب از نفوذ بوی متعفن به ساختار جلوگیری می کند و در صورت وجود چندین رایزر، توصیه می شود آنها را در یک سیستم مشترک ترکیب کنید.

تفاوت های ظریف نصب بالابرهای تهویه:

• لوله اگزوز خارج شده به سقف خانه در ارتفاع باید حداقل یک متر کشیده شود.
• به منظور جلوگیری از تشکیل تراکم و شاخه های یخ در قسمت بالای لوله تهویه در زمستان، هود را در آنجا نصب نکنید.
• هنگام ترکیب چندین سیستم در یک، مهم است که لوله هایی با همان قطر 110 میلی متر خریداری کنید.
• اکیداً توصیه نمی شود که تهویه عمومی خانه و فاضلاب را به هم متصل کنید.
• برای جلوگیری از آسیب برف یا یخ در زمستان، لوله تهویه را زیر سایبان قرار ندهید.

برای استفاده از لوله های ضایعاتی برای هدف مورد نظر خود، شرایط زیر باید رعایت شود:

• نصب در یک ساختمان آپارتمانی امکان پذیر است اگر نقطه تخلیه بالاتر از سطح طبقه اول باشد.
• اندازه رایزرها از قطر نیم متر تجاوز نمی کند.

اگر لوله تخلیه برای تهویه در یک خانه خصوصی مناسب نیست، می توانید یک روش نصب آسان تر را با استفاده از دریچه ها انتخاب کنید، اما این ممکن است کارایی سیستم را کاهش دهد. صاحبان باید بدانند که تهویه از لوله های فاضلاب با استفاده از دریچه ها همیشه عدم وجود بو و سر و صدای نامطبوع را تضمین نمی کند.

نحوه ساخت دریچه تهویه با دستان خود

برای اینکه ترتیب تهویه فاضلاب خیلی گران نشود، می توانید با دستان خود دریچه ای در خانه بسازید که با سادگی طراحی و پایداری در کار متمایز است. یک متخصص با تجربه همیشه موادی در دست دارد که با کمک آنها یک دریچه تهویه برای سیستم فاضلاب نصب می شود. علیرغم این واقعیت که دریچه ها نسبت به لوله های تخلیه پایین تر هستند، آنها از وقوع یخ زدگی در خط لوله جلوگیری می کنند و جریان هوای گرم را از مخزن سپتیک مسدود می کنند.

شیر خروجی فاضلاب در چند مرحله ساخته می شود:

1. برای شروع، به یک مکانیسم فنری کوچک نیاز دارید (بخشی از یک قلم توپ مناسب است)، که تحت آن یک پیچ خودکار به طول 45 میلی متر انتخاب می شود.
2. سپس یک پنکیک پلاستیکی گرد با قطر 50 میلی متر ساخته می شود و سوراخی در مرکز دایره ایجاد می شود که برای قرار دادن یک پیچ خودکار در آن مناسب است.
3. فنر در ترکیب با یک پیچ خودکار باید بدون قلاب و در مقابل پنکیک قرار گیرد.
4. پس از آن، یک دایره با قطر بزرگتر، حدود 60 میلی متر، با یک سوراخ در مرکز، که در آن پیچ خودکار قرار می گیرد، از مقوا بریده می شود.
5. هر دو محصول، یک پنکیک پلاستیکی و یک دایره مقوایی، به هم چسبانده شده اند.
6. یک سه راهی ساخته شده از پلاستیک به قطر 100 میلی متر از قبل آماده شده است که در آن سه سوراخ کوچک حفر می شود. هر سه سوراخ نباید بیشتر از 4-5 میلی متر باشد. لازم است فاصله سوراخ ها تا لبه پوشش را بررسی کنید، نباید بیش از 20 میلی متر باشد.

اقدام نهایی این است که پیچ خودکشی را به مرکز پوشش بکشید که یکپارچگی کل ساختار را تضمین می کند.

چگونه بررسی کنیم که شیر کار می کند یا خیر

می توانید عملکرد شیر تهویه را پس از مونتاژ کامل آن ارزیابی کنید. هوا از سوراخ درپوش خارج می شود که باید به طور یکنواخت خارج شود. اگر هنگام استنشاق هوا خارج شد، باید فنر را محکم تر فشار دهید و پیچ خودکشی را محکم کنید. چنین اقداماتی صاحبان را از شیر معیوب نجات می دهد و عملکرد آن را تضمین می کند ، بنابراین گازهای مخزن سپتیک وارد مجرای هوا نمی شوند.

کاربرد شیر

مهمترین چیز هنگام نصب شیر تهویه این است که در فشار کم در فاضلاب سفتی را تضمین می کند. این برای خانه های سه طبقه، سه یا چهار اتاق مفید است. برای اینکه هوای ورودی به یکسان کردن فشار کم در خط لوله کمک کند، ارزش انتخاب قطر محصول بزرگتر از زهکشی افقی را دارد. این زهکشی قابل اعتماد فاضلاب را تضمین می کند.

دریچه هوا باید برای عملکرد کوتاه مدت در مکان های عمومی طراحی شود، ظرفیت لازم را داشته باشد و فشار ثابتی را در سیستم تهویه عمومی حفظ کند.

با تبادل مداوم هوا به میزان 33 تا 48 لیتر در ثانیه، میکروکلیم راحت در خانه فراهم می شود. یکی از عوامل مهم هنگام نصب دریچه هوا ظرفیت آن و همچنین رعایت الزامات نظارتی است. سطح توان به تعداد طبقات اتاق بستگی دارد: هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد، به ترتیب شاخص بالاتر است. اغلب، برای تهویه، توان عملیاتی باید پنج برابر ظرفیت رایزر باشد.

مهم!برای اینکه یک کانال به درستی کار کند، باید با کدها و استانداردهای صنعتی مطابقت داشته باشد. در مرحله طراحی یک ساختمان یا هنگام تغییر چیدمان اتاقی که قبلا ایجاد شده است، باید شاخص توانایی تخلیه آب، یعنی کشش، در نظر گرفته شود.

برای جلوگیری از بوی بد فاضلاب از سیستم تهویه ساخته شده از لوله ها یا شیرهای فاضلاب استفاده می شود. این دستگاه ها نیازی به فرآیند نصب طولانی ندارند، اما در ساخت کلی سیستم فاضلاب موثر خواهند بود. نصب آنها در مرحله طراحی یک خانه خصوصی مورد نیاز است.

ویدئو

در تماس با

هنگام برنامه ریزی برای ساخت یک خانه خصوصی، تهویه فاضلاب طراحی می شود. دو راه برای اطمینان از تبادل هوای خوب در سپتیک تانک و سیستم وجود دارد:

1. نصب رایزر فن.
2. نصب و راه اندازی شیر خلاء.

این شامل جلوگیری از مکش آب از مهر و موم آب لوله کشی است. در هنگام پر شدن لوله فاضلاب (هنگام شستشوی توالت، با استفاده از سینک)، خلاء در داخل ایجاد می شود و محیط کمیاب ایجاد می شود که در نتیجه آب سیفون کاملاً خارج می شود و هوا و بوی نامطبوع، برعکس، به داخل اتاق نفوذ کنید. برای جلوگیری از این امر لازم است هوا وارد حفره لوله شود.

سیستم تهویه بسیار ساده است. برای جلوگیری از ورود رطوبت فاضلاب به شفت تهویه، آن را در بالای آخرین لوله لوله کشی قرار می دهند. اگر در مورد کانال هوا صحبت کنیم، طبق فناوری باید حداقل دو متر بالای سقف نصب شود.

طرح کار (در یک خانه چند طبقه و خصوصی)

در هر دو نسخه، اصل عملکرد یکسان است، اما تفاوت هایی نیز وجود دارد. در یک خانه خصوصی، می توانید یک بالابر را روی دیوارهای بیرونی و داخلی نصب کنید، اما در یک ساختمان چند طبقه این از نظر فنی غیرممکن است.

تفاوت دیگر نیز در نحوه نصب سیستم است. اغلب، هنگام طراحی یک ساختمان نه طبقه، طرح تهویه با در نظر گرفتن ویژگی های ساختمان، ارتفاع و معمولی آن ترسیم می شود. در ساخت و سازهای کم ارتفاع، می توان به درخواست صاحب محل از هنجارهای اولیه SNIP و طراحی عدول کرد.

فن رایزر چیست؟

برای اطمینان از ارتباط سیستم فاضلاب با محیط خارجی، یعنی بسته نشدن سیستم فاضلاب، لازم است.

اغلب این یک لوله پلاستیکی یا پلی اتیلن با همان قطر فاضلاب است. با این حال، گاهی اوقات هنوز از چدن و ​​فلز استفاده می شود.

لوله فن در واقع ادامه لوله فاضلاب است، با این تفاوت که آب نباید از آن عبور کند، این به اصطلاح لوله خشک است.

روش های نصب

اگر خانه دو طبقه است و در هر کدام حمام وجود دارد، طبق قوانین ساختمانی باید FS نصب شود و از شیر خلاء استفاده نشود. دو روش نصب وجود دارد:

• داخلی.
• خارجی.

در حالت اول، به طور کامل در داخل ساختمان نصب می شود و از طریق سقف به خیابان آورده می شود، در حالی که باید به خاطر داشت که حداقل ارتفاع از پشت بام تا پشت سر باید 1-1.5 متر باشد.

برای جلوگیری از وزش باد بهتر است لوله را از روی خط الراس عبور دهید. در برخی موارد، باریک شدن قطر خروجی مجاز است. با این حال ، متخصصان انجام این کار را توصیه نمی کنند ، زیرا هوای کمتری به اندازه کوچکتر منتقل می شود و در نتیجه "خفگی" در اتاق شنیده می شود.

در فرآیند عبور از دال های کف، نیازی به قرار دادن "آستین" بین لوله و حفره بتنی نیست، بهتر است از فوم پلی اورتان استفاده شود و آن را با ملات آب بندی کنید.

در هوای گرم لوله تهویه تمایل به انبساط دارد و در هوای سرد برعکس باریک می شود. اگر رایزر محکم ثابت نشده باشد و در سوراخ آویزان باشد، می تواند از اتصالات خارج شود و در حال حاضر قرار دادن آن در جای خود بسیار مشکل است.

در مورد دوم، نصب در فاصله معینی از پنجره ها و گروه های ورودی انجام می شود. برای بازشوهای پنجره ها و درها، فاصله باید حداقل 400 سانتی متر به صورت افقی باشد.

باید محکم بسته شود. در غیر این صورت یخ و باد باعث شکسته شدن سیستم در زمستان می شود.

روش تهویه خارجی تفاوت چندانی با روش داخلی ندارد و در بالای پشته سقف نیز نمایش داده می شود. از جاهایی که شیب سقف روی خروجی می افتد خودداری کنید، برف و حجم زیاد آب می تواند به لوله ها آسیب برساند.

پس از نصب باید با پشم شیشه یا پشم معدنی عایق بندی شود. برای مناطق مختلف، از ضخامت عایق خود استفاده می شود. در عرض های جغرافیایی میانی و شمالی - لایه ای به ضخامت 100 میلی متر. در منطقه جنوبی و مرکزی 50 میلی متر مجاز است.

این اقدام باعث جلوگیری از انجماد مجرای هوا در طول دوره سرد و همچنین تجمع میعانات در دیواره بیرونی معدن می شود. اخیراً یک ماده بسیار محبوب برای عایق تهویه به پوشش فوم پلی استایرن تبدیل شده است که در سیلندرهای فلزی تحت فشار بالا ذخیره می شود.

چنین ترکیبی با استفاده از یک تپانچه مخصوص اعمال می شود و به طور ایمن ثابت می شود، در حالی که یک لایه عایق حرارت تشکیل می دهد.

شیر خلاء

در یک خانه یک طبقه و همچنین در ساختمانی که وسایل لوله کشی فقط در طبقات اول نصب می شود، مجاز به استفاده از VC به جای FS است.

به منظور تامین تهویه می توان مکانیزم خاصی را در یک سیستم کوچک نصب کرد که با استفاده از اتصال سه راهی نصب می شود.

بر خلاف اصل کار می کند. دستگاه دارای کرکره آب بندی شده با مقاومت فنر می باشد. هنگامی که خلاء در فاضلاب رخ می دهد، خلاء هوای اتاق را به داخل فلپ می کشد و هنگامی که تعادل برقرار شد، فنر دوباره دریچه را می بندد و از خروج بو از لوله جلوگیری می کند.

روش نصب

نصب VK را می توان با گذاشتن کانال هوا ترکیب کرد، اما باید چند تفاوت ظریف را با این ترکیب به خاطر بسپارید:

• دریچه نباید بالاتر از بالابر زباله باشد.
• در برخی موارد، نصب مکانیسم نه تنها بر روی یک لوله عمودی، بلکه در یک لوله افقی نیز مجاز است.
• اگر طول مقطع افقی معدن با وسایل لوله کشی بیش از 8 متر باشد، دو شیر در فاصله مساوی از یکدیگر قرار می گیرند.

چگونه خودتان این کار را انجام دهید

برای انجام این کار، یک پلاگین پلاستیکی به سه راهی وارد می شود که در آن چندین سوراخ به صورت دایره ای ایجاد می شود. برای بستن آنها، یک دیسک صاف با قطر کمی بزرگتر از هاله سوراخ ها از لاستیک فوم بریده می شود.

سپس به یک پیچ چوبی ساده و یک فنر برگشتی شل نیاز دارید. به طوری که لاستیک فوم پس از راه اندازی شیر و نرمال شدن فشار در سیستم، فشار داده شده و سوراخ ها بسته می شود، یک صفحه پلاستیکی یا آهنی بین فنر و دیسک قرار می گیرد.

حالا پیچ از پشت به درپوش پیچ می شود. باید در نظر داشت که عملکرد یک شیر خود ساخته چندین برابر کمتر از کارخانه خواهد بود. در کارخانه، تمام محاسبات و نقشه ها انجام می شود که بر اساس تمام شاخص های سیستم فاضلاب آینده است و حجم هوای مورد نیاز برای تامین داخل محاسبه می شود. در یک محیط خانگی، بعید است که بتوان چنین اقداماتی را انجام داد.

توجه داشته باشید... امکان ترکیب استفاده از دستگاه خلاء و سیستم FS وجود دارد. در این حالت شیر ​​بر روی قسمت های انتهایی قرار می گیرد.

چگونه لوله ها را انتخاب کنیم؟

بیشتر از پلاستیک یا پلی اتیلن و همچنین پلی پروپیلن استفاده می شود.

همچنین به آرنج های 45 و 90 درجه، اتصالات سه راهی و کوپلینگ نیاز خواهید داشت. بهتر است از محصولات پلی اتیلن استفاده کنید، زیرا اتاق های اتاق زیر شیروانی همیشه گرم نمی شوند. محیط تهاجمی - یخبندان و آفتاب - می تواند سفتی را بشکند.

پلی اتیلن بسیار الاستیک است و به تغییرات شرایط آب و هوایی کاملا واکنش نشان می دهد. در هر مورد مقدار متریال باید جداگانه محاسبه شود، فقط می توان گفت در هر پروژه ای حداقل یک درز انبساط باید وجود داشته باشد و به جای خمیدگی 90 درجه بهتر است از عدد 45 استفاده شود.

در مورد ابزار، هر کارمند آن را برای خود انتخاب می کند. برای تعمیر یا برش لوله، به یک سوراخ یا پیچ گوشتی (همه به دیوارهای ساختمان بستگی دارد)، یک آسیاب با سرعت قابل تنظیم یا یک اره برقی برای فلز نیاز دارید.

نصب تهویه سیستم فاضلاب و سپتیک تانک

ابتدا لازم است تهویه هوای سپتیک تانک که در خیابان قرار دارد فراهم شود. هنگام گذاشتن خط لوله فاضلاب، لوله های فن با کمک سه راهی های اتصال در آن نصب می شوند که سپس به سطح آورده می شوند.

اگر طول سیستم بزرگ باشد، VC ها برای هر 7-8 متر نصب می شوند. در صورت امکان، بهتر است رایزرهای زیرزمینی را تا حد امکان بالا بیاورید، اما همیشه اینطور نیست.

همچنین یک مجرای هوا روی خود لازم است. شاخه های نصب شده خط لوله وظیفه کشیدن هوا به داخل حفره خط اصلی و تامین آن را در داخل سپتیک تانک انجام می دهند. اگر یک سیستم تصفیه فاضلاب مستقل وجود داشته باشد، نصب این FS اجباری است، زیرا کسانی که در مخزن ذخیره سازی و پردازش زباله زندگی می کنند به هوا نیاز دارند که به خط اصلی و خود مخزن جریان می یابد.

نصب لوله در دیوار بیرونی ساختمان و روی پشت بام

مطلوب است که این یک دیوار شیروانی باشد. قبل از ورود به حمام یا داخل اتاق، به خصوص اگر هنوز چند متر از دیوار بیرونی تا خود لوله‌کشی فاصله وجود دارد، باید یک مجرای هوای اضافی را در امتداد دیوار بیرونی بکشید، که در بالای سقف نیز نمایش داده می‌شود. این معیار گردش بهتر در سیستم را تضمین می کند.

هنگامی که در بالاترین نقطه مونتاژ می شود، پس از لوله کشی، یک سه راهی با سوکت بالا در خط لوله نصب می شود. سپس لوله ای با همان قطر داخل آن قرار می گیرد و از سقف به پشت بام بیرون آورده می شود. اگر در راه موانع مختلفی (راف، دودکش و غیره) وجود داشته باشد، باید بدون تغییر زاویه شیب با کمک خم ها، آنها را دور زد.

محصولات فروشگاه اغلب مناسب نیستند. باید آن را با آسیاب برش دهید و سپس در انتها پخ بزنید تا اتصال سوکت قطعه بعدی آسان شود.

در خود سقف، خروجی شفت باید حداقل 50 سانتی متر از سقف بیرون بزند. سپس یک هدبند در انتهای آن قرار داده می شود که از ورود رطوبت و برف به داخل جلوگیری می کند.

علاوه بر این، نصب یک بادگیر یا بادگیر غیرقابل قبول است، این می تواند منجر به تشکیل یخ و انسداد بیشتر خط لوله شود. کافی است یک چتر یا گیره کوچک قرار دهید

در تمام تهویه های خارجی، نصب اتصالات تجدید نظر ضروری است، که شبیه یک سه راهی استاندارد با یک سوکت و یک پنجره دید با پوشش است. این جزئیات برای حل مشکلات تشخیص وضعیت داخلی بزرگراه و انجام تعمیرات پیشگیرانه ضروری است. در صورت انسداد یا ورود جسم خارجی از طریق چنین واحدی می توان محل گرفتگی را به طور دقیق مشخص کرد و آن را از بین برد.

مهم!نوارهای لاستیکی در پریزها باید با روغن یا درزگیر بهداشتی چرب شود. همچنین در صورتی که طول لوله با پیرایش تغییر کرد، لازم است در انتهای قطعه یک پخ ایجاد شود، در غیر این صورت انتهای تراش خورده به حلقه O متصل می شود و آن را به سوکت بلند می کند.

قوانین نصب رایزر تهویه

1. مجرای هوا باید به اندازه قطر تخلیه باشد.
2. تقاطع بالابر فن و تهویه اتاق غیر قابل قبول است.
3. هنگام گذاشتن خط لوله در امتداد دیوار بیرونی ساختمان، فاصله از پنجره ها و درها باید حداقل 4 متر باشد.
4. پایه باید محکم و محکم باشد.
5. در انتهای سوکت یک «چتر» یا هدبند تعبیه شده است و نباید مانع عبور هوا شود.
6. ترکیب چندین کانال هوا در یک شبکه مشترک مجاز است و تنها پس از آن لازم است آن را از بالای سقف بیرون بیاورید.

چگونه بررسی کنیم که آیا کار می کند

می توانید به سادگی آب سینک را روشن کنید و همزمان سیستر توالت را بشویید. حجم زیاد آب یک محیط کمیاب ایجاد می کند و دریچه خلاء یا مجرای هوا کار می کند.

اگر هنگام شستشو، "گریه" آب شنیده شد و بویی ظاهر شد و مایع حاصل از آب لوله کشی قفل شد، سیستم بر خلاف قوانین و مقررات مونتاژ شده است.

ویدیوی مفید

جزئیات بیشتر در فیلم ها توضیح داده شده است.