Монтирането на тавани в сграда в строеж може да се извърши по различни начини, включително с помощта на метални или дървени греди, чрез подреждане на монолитна стоманобетонна плоча. Но най-често срещаният вариант е полагане на подови плочи - готови конструкции, направени от стоманобетон.

Силата и надеждността на сградата директно зависи от спазването на технологията по време на монтажа на плочите.

Видове стоманобетонови подови плочи

Производителите произвеждат няколко вида стоманобетонни плочи със стандартни размери за подреждане на подове:

• палатка (ребрата са разположени около периметъра);
• с надлъжни ребра;
• плосък (твърд, без празнини);
•   (с надлъжни празнини с кръгла или овална форма).

Най-активно се използват плоски и много кухи плочи. В този случай плоските (PT) с дебелина от 80 до 120 мм изпълняват функцията на допълнителни елементи. Те са по-малки от много кухи по дължина и ширина и се използват за припокриване на килери, бани, тесни коридори и др.

Сред кухите бетонни плочи най-популярни са кръгли кухи (PC) и непрекъснато формоване (PB) плочи. Наличието на празнини намалява теглото на плочата и увеличава нейната топло- и звукоизолация.

РС плоскостите се използват за строителни работи от няколко десетилетия. Стандартните масово произвеждани продукти имат дебелина от 220 мм и дължина от 2700 мм до 9000 мм с стъпки от 300 мм. Широчината е 1000 мм / 1200 мм / 1500 мм / 1800 мм.

Стандартните кръгли плочи с куха сърцевина се използват при индивидуално строителство, но на етапа на проектиране на конструкцията е важно да се вземат предвид техните размери и особености на монтажа - от това зависи разстоянието между стените, върху които ще се поддържа плочата. Производството на PC плочи по поръчка на нестандартни дължини значително ще увеличи разходите им, тъй като производителят ще трябва да направи специален кофраж.

PB плочите имат същата дебелина и ширина като PC, докато технологията на производство ни позволява да получаваме непрекъснато оформен стоманобетон с всякаква дължина. Това дава възможност за поръчка на конструкции с необходимата дължина за изграждане по индивидуален проект. Недостатъците на бордовете на PB включват липсата на цялостно разработена регулаторна документация и сравнително малък опит.

Основни принципи за полагане на плочи с кухи сърцевини

Основни правила за полагане на подови плочи:

1. Сглобяемите стоманобетонни подови елементи трябва да бъдат подкрепени от къси страни на конструкции на стената или основата.
2. Преди да монтирате празнините в краищата, е необходимо да запечатате със специални бетонни вложки или светлина - това ще направи плочите по-силни в задръстващите възли до стената.
3. Разтворите трябва да се нанасят върху опорите. Марка - от М100 и по-висока, дебелина на слоя - от 20 мм.
4. Плочата не трябва да бъде обърната. За да се гарантира, че конструкцията може да издържи на големи натоварвания, в долната равнина на плочата е осигурена подсилена армировка, която да издържа на напрежение. Неправилно поставена готварска печка може да се счупи по време на употреба. Долната повърхност на стоманобетонния продукт (бъдещият таван на стаята) е гладка, горната е груба, неравна.
5. Монтажните работи се извършват от трима или четирима души, включва се повдигане на специално оборудване. Единият човек закрепва плочата към куката на крана с помощта на прашка от четири клона, останалите двама полагат плочата на определеното й място и откачват прашката. Ако работата се извършва извън зрителното поле на крана, се изисква допълнително лице, което командва крановия оператор.
6. Плочите се подреждат възможно най-плътно. Ако дължината на помещението не е кратна на ширината на елементите, останалата празнина между подовите плочи по време на монтажа е покрита с монолитен бетон, като предварително сте инсталирали кофража.
7. На последния етап от монтажа стоманобетонните панели са закрепени със стени и помежду си, за да се осигури здравина на цялата конструкция. Стъпката на инсталиране на котвите по стените е 2-3 метра. Припокриването на целия етаж трябва да бъде твърдо задвижване от едно цяло, така че сградата да е стабилна и да не се срути възможно най-дълго при висока сеизмична активност.

Полагане на подови плочи върху основата: правила за монтаж

По време на изграждането на сгради от тухлени, пенобетонни или газобетонни блокове, подови плочи обикновено се полагат върху основата или стените на мазето.

Ако фундаментната основа или основата е направена от фундаментни блокове и не представлява монолит, е необходимо конструкцията да се укрепи с монолитен бетонен брониран колан. Поради това:

• натоварването от пода ще бъде разпределено равномерно;
• лентовата основа ще увеличи якостта на огъване;
• ръбът на основата ще бъде изравнен, което ще ви позволи правилно да позиционирате плочите;
• твърдостта на сградата ще се увеличи, устойчивостта й към малки движения на почвата.

Фундаментните блокове се правят без армировка, така че те губят силата си при натоварване при огъване. Именно такива натоварвания възникват, когато подовите плочи се полагат върху конструкции, изработени от блокове, тъй като не цялата ширина на блока служи като опора, а само лента отвътре.

Укрепването на риска от разрушаване на стените на фундамента или мазето спомага за подсилването на монолитен бетонен колан. Според стандартите дебелината му трябва да бъде 200 мм, бетонът В20 е материалът на производство. Пространствената укрепваща клетка се състои от четири пръта, поставени по протежение на стената и свързани помежду си вертикално и хоризонтално със стоманени пръти.

Подготовка за монтаж

Според правилата за полагане на подови плочи върху основата и основата, минималният размер на подкрепата е:

1. за бетонна основа - 60 мм;
2. за тухлена основа:

• 70 мм за плочи с дължина до 4000 мм;
• 90 mm за плочи по-дълги от 4000 mm.

Във всички случаи се препоръчва да увеличите размера на опората до 120 мм, за да увеличите здравината на сградата. Този подход ви позволява да осигурите необходимия запас в случай, че плочите са положени с леко изместване.

При полагане на подови плочи върху основа или фундамент, те трябва да бъдат подкрепени само от къси страни. Използването на междинни опори няма да позволи стоманобетонната плоча да работи нормално при товари и в допълнителната точка на опора конструкцията ще се срути.

Краищата на плочите трябва да бъдат изолирани, за да се предотврати появата на студени мостове - това заплашва с конденз, големи топлинни загуби на сградата и високи разходи за отопление в студения сезон. Минералната вата и полистиролът трябва да бъдат опаковани в пластмасов филм, за да се предпазят от влага; екструдираната полистиролова пяна не се нуждае от хидроизолация.

Преди да започнете монтажни работи, е необходимо да определите мястото за монтиране на повдигателни съоръжения - не трябва да се позволява на почвата да се движи под теглото си и да оказва натиск върху стената на основата или основата с риск от нейното разрушаване. Самата инсталация се извършва в съответствие с общите правила, описани по-горе.

Полагане на стоманобетонни подове по стените

Технологията на полагане на подовите плочи на стената е избрана, като се вземат предвид характеристиките на материала, от който са издигнати стенните конструкции.

Газобетонни стени

От газобетонните блокове по контура на сградата е необходим бетонен брониран колан. Монолитна конструкция е инсталирана върху външните носещи стени, както и върху вътрешните, ако са на основен фундамент.

Основни изисквания:

• за подсилен монолитен колан се използва бетон В15 или по-висок клас на якост;
• ширината на колана трябва да съответства на ширината на стената, но за стени с ширина над 500 mm е позволено да се намали този показател на арматурния колан със 100-150 мм;
• плочи и колан са допълнително свързани чрез заваряване на вградени части.

Дълбочината на опора при полагане на плочи върху газобетонни блокове трябва да отговаря на стандартите:

• от 40 mm, когато се поддържа по контура:
• от 50 мм за стоманобетонни изделия с дължина до 4200 мм, когато се поддържат от две страни;
• от 70 мм за стоманобетонни изделия с дължина над 4200 мм, когато се поддържат от две страни.

Тухлени стени

Тухлените стени са издигнати до пълна дебелина до предвидената височина на тавана. Освен това зидарията се извършва само от външната страна на сградата, поради което се образува ниша, където ще бъде положен ръбът на подовата плоча.

Минималната допустима дълбочина на опората е 90 mm. Но при проектирането те обикновено осигуряват опорна дълбочина от 120 мм (половин тухла) и образуват ниша с дълбочина 130 мм, за да оставят топлоизолационна междина, в противен случай припокриването ще служи като студен мост.

За полагане на подови плочи върху тухлена стена се използва същото решение, което се използва за полагане на тухли.

Чести грешки

Правилният монтаж на подови плочи е ключът към надеждността на сградите. Общите инсталационни грешки включват:

1. Използване на повредени плочи. Тънките плитки пукнатини могат да бъдат поправени с хоросан, а плоча може да се използва върху леко натоварена зона на припокриване. Ако пукнатината е приключила, такъв продукт може да произвежда къси секции или да бъде отхвърлен. Най-често табелите се повреждат, ако се нарушат правилата за транспортиране.
2. Дълбочина на подкрепа под зададения минимум. В такава ситуация натоварването от плочата пада върху ръба на тухлената или бронирана колана, което провокира бавното й разрушаване.
3. Изключително дълбока опора. В такава ситуация плочата се прищипва вътре в стената и не може да работи правилно при натоварвания. В резултат на това тя започва да разрушава зидарията. В допълнение, крайната страна на плочата е близо до външната страна на стената, което увеличава топлинните загуби на сградата.
4. Неправилно закрепване или липса на такова. Ако плочите, които съставят сглобяемия под, не са свързани помежду си и със стените или анкерирането не е изпълнено правилно, структурната твърдост е недостатъчна и съществува риск от движение на плочите и стените, особено при сеизмични условия. Това застрашава стабилността и целостта на сградата.

заключение

Изборът на панели за подовете трябва да бъде разгледан на етапа на проектиране на сградата - това ще избегне ненужни проблеми при запълването на свободното пространство между плочите. Важно е да се спазват правилата за съхранение и транспортиране на стоманобетонни изделия - много кухи плочи не могат да се подреждат една върху друга без дървени уплътнения.

електрическа машина за заваряване;

фитинги;

бетонен разтвор;

контейнер за смесване на разтвора;

чукове;

3. скрап;

   четири-клон прашка;

   хоросанна лопата;

Необходим персонал за монтаж на плочи:

монтажник на плочи, старши в екипа;

монтьор, Mont iruyuschy плоча;

такелаж работник.

Процес на инсталиране

Преди да започнете монтажа на подови плочи, опорните точки се проверяват внимателно

по височина и хоризонтала, циментовата каша се полага на проектното ниво.

Монтирайте плочите върху слой от прясно поставен циментово-пясъчен разтвор M100.

Дебелината на слоя от пластмасов разтвор под носещите части трябва да бъде най-малко 20 мм.

Кухи основни плочи, поддържани от външни стени на

тухли, които трябва да бъдат положени върху подравнен, прясно положен слой от M100 DSC с дебелина 20 мм.

2. Размерът на уплътнителната плоча в тухлените стени 90-240мм.

3. Всички подови плочи трябва да имат фабрично затваряне на крайни празнини

стоманобетонни вложки.

4. Редица зидария под носещата част на плочите трябва да се извърши с гребен.

5. В възлите на носещи сглобяеми бетонни плочи по стените трябва да се монтират

завържете котви.

6. Закрепване със стенни котви с тавани веднага след монтажа на плочите

разтвор за припокриване и проверка на коректността на тяхното положение.

7. Разстоянието между котвите трябва да бъде не повече от 3 м, местоположение. марка и детайли

инсталирайте котви в съответствие с чертежите на проекта.

8. Жлебовете в плочите при монтажните бримки след монтажа, внимателно затворете

в7.5 бетон в съответствие с GOST 26633-91 *.

9. Шевовете между подовите плочи са почистени и внимателно монолитни.

Запълване на шевове след монтаж на свързващи елементи

бетон B15 с фин инерт.

10. За пропускане на вертикални комуникации в многослойна подова настилка е разрешено

пробиване на дупки до 140 мм на места на празнини, без да се нарушава целостта на ребрата, пробиване

дупки с ударни инструменти не се допускат. За дупки от 140 до 300 мм

разрешено е да се пробие едно от надлъжните ребра заедно с армировката.

11. Когато се образуват дупки над 300 мм, е необходимо да се извършат монолитни секции.

12. При полагане на подови плочи е разрешено крайното надлъжно ребро да започне

в стената не повече от 25 мм.

13. Задължително е комуникационните мрежи да се правят под подовите плочи на места

кръстовища на носещи и самоносещи стени.

14. Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с изискванията.

SNiP 3.09.01-85 "Производство на сглобяеми стоманобетонни конструкции и изделия",

SNiP 3.03.01-87 "Носещи и ограждащи конструкции", SNiP III-4-80 "Безопасност в строителството", както и изискванията на изискванията от серия 2.140-1vyp. 1 и изискванията, дадени в работните чертежи и в проекта за производство на работи GOST 23118-99 "Стоманени конструкции за строителство".

15. Защита от корозия:

Всички метални котви и връзки трябва да бъдат защитени със слой емайл.

PF-133 (GOST926-82 *) върху почвен слой GF-020 (GOST18186-79) или слой

зидария цименто-пясъчен разтвор GOST28013-98 * дебелина

не по-малко от 20 мм;

Повърхността на металните вградени части трябва да бъде поцинкована;

Корозионноустойчиви покрития, счупени по време на производствения процес

трябва да се възстанови по един от изброените по-горе методи.

16. Котви и връзки след монтаж и заваряване за защита на бетон B15

на фин агрегат с дебелина 40 мм.

17. Заваряване с електроди E42A съгласно GOST 9467-75, дебелина

6 мм шевове, но не повече от дебелината на заварените елементи.

18. По периметъра на покрива направете ограда с височина 600 мм

(обща височина на оградата с парапет -900мм).

Всички елементи на оградата трябва да бъдат боядисани 2 пъти с емайл PF-115

върху почвения слой GF-021.

Добър ден скъпи читатели!

На пръв поглед изглежда, че да се приложи монтаж на подови плочи  много лесно, но има някои нюанси, за които е по-добре да разберете сега, така че по-късно да има по-малко проблеми.

В тази статия ще научите:

Как да монтирате стоманобетонни кръгли кухи плочи (PC).

Как да пробием люка (шахтата) в стоманобетонни подови плочи за таванските стълби? ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО ОТНОВО.

Чукваме ръждиво правилно. 44D08C

Как да блокираме половин метър празнота без плочи (евтини и лесни)?

Какво да направите, ако кръглата куха плоча се напука.

Как лесно и бързо да отрежете кръгла куха плоча.

Защо плочата може да се спука.

Как да затворите краищата на плочите, така че кръгло-кухата плоча да не замръзва.

1) Малко - малко необходима теория.

Видове чинии, с които най-често работим:

Плочите са многослойни панели, палатки с палатка с ребра по контура под формата на корниз (една плоча пасва на цялата стая) и оребрени предварително напрегнати плочи, чиято дължина може да бъде от 9 до 15 метра.

Много рядко използваме слоести плътни панели за припокриване.

Монолитните стоманобетонни подове също се използват рядко (главно за многократност), тъй като той е два до три пъти по-скъп от сглобяемите многослойни подове и няколко пъти по-дълъг във времето.

С плочите можете да блокирате пода за един ден, а монолитен под може да се отложи за неопределено време (излагайте кофража, завържете арматурата, излейте бетон, отстранете кофража и други подобни)

В тази статия ще разгледаме най-често срещаните и най-оптималните подови плочи - стоманобетонен под вдлъбнатина. Празностите в чиниите са с различни форми овална и неправилна форма:

Плочите с куха сърцевина имат някои предимства в сравнение с други плочи, а именно:

Звукоизолация поради празнини.

Сравнително не много тегло.

Допълнителна топлоизолация поради празнини и др.

2) Как лесно и бързо да отрежете кръгла куха плоча.

Няма да повярвате, но с помощта на лома, шлифовъчна машина и гърбица можете да нарежете стоманобетонна кръгло-куха плоча за 40 минути с ширина 1,2 метра. Ще кажете: „Защо трябва да нарязвам плоча, да я съкратя, ако мога да поръчам плоча с всякаква дължина?“.

Това разбира се е абсолютно правилно, но това не винаги се случва. В почти всички къщи, които построихме, на някои места трябваше да отрежем поне една плоча.

Например, за да затворите прозорец за залив, е необходимо да се направи стоманобетонен монолитен припокриване над него или да се изреже кръгла куха плоча под формата на трапец.

Вторият пример е да изрежете същия люк на тавана, така че да има дупка на тавана. Или просто трябва да намалите дължината на стоманобетонната плоча.

Резюме:   много често е необходимо на места да се режат, нарязват и котлет в стоманобетонни подове.

а) Нарязваме чинията напречно.

Затова трябва да направим стоманобетонната плоча малко по-къса. Плочата лежи върху облицовката на земята. В горната част на чинията маркираме с тебешир размера, от който се нуждаем. Отгоре режимът на печката е голяма мелница, задвижване върху бетон.

нюанс:  със сигурност маркировката с тебешир трябва да съвпада с облицовката под плочата (ще бъде по-ясно по-късно).

Ако например е необходимо да се отреже половин метър от кръгло-куха плоча, тогава маркираме половин метър от ръба, но преди това при разтоварването на плочата към земята, предварително поставихме дървена облицовка не на самия ръб, но и на половин метър от ръба

След като прорязваме през тебешира с мелница, бием юмрука в тръбите (празнини) близо до разреза. Необходимо е да се бие не на ръба, а в тръбата. С 3 до 4 попадения ще пробиете тръбата. И така пробиваме всички тръби с гърбица.

Както се казва: „По-добре е да видите веднъж, отколкото да чуете сто пъти и да прочетете хиляда пъти“, така че в третия раздел (как да направите люк в кръгла куха стоманобетонна плоча), ще видите във видеото как стоманобетонните плочи лесно се пробиват.

След това, когато тръбите са счупени, ние бием по ръба, не само отгоре, но и отстрани. По това време най-вероятно ненужно парче от плочата (половин метър) под тежестта му потъва и улеснява работата.

Когато тръбите се счупят, ребрата се събарят от гърбица, скрапът започва да работи. Пробиваме дъното на тръбата с лом и стигаме до работещите фитинги. Почистваме арматурата от бетон и я нарязваме с шлайф с диск за метал.

Разкъсаният ръб на плочата е най-добре „опакован“ с облицована тухла и покрит с хоросан, това ще я укрепи.

б) Нарязваме чинията заедно.

По принцип, рязането на плоча заедно е дори по-лесно, отколкото в цялата. Единствената разлика е, че е по-дълго да сече, тъй като плочата може да бъде дълга 6 метра, докато само 1,2 m-1,5 m трябва да бъде отрязана напречно.

Принципът на рязане на плочата по същия начин, както в напречната. Победихме гърбицата на върха на плочата по дължината на тръбата по цялата дължина.

За да направите ръба на чинията по-точен, първо можете да изрежете през шлифовъчната машина и след това да ударите срязания с юмрук. След това с лом пробиваме дъното на тръбата по цялата дължина.

В процеса на нарязване на плочата ще се натъкне на мрежа (гладка армировка с диаметър от 3 мм до 8 мм), която също нарязваме с шлайф.

заключение:

Плочите се нарязват много лесно. Когато за пръв път нарязах печката, не можех да повярвам на очите си. Беше много лесно и започнах да се съмнявам в здравината на кръгли кухи плочи.

Но това не е така, много-кухите плочи са много издръжливи, издържат на 800 кг / м2. Здравината в плочите с кухи сърцевини се осигурява от: ребра, армировка, принципа на труповете и други.

3) Как да направите люк в кръгла куха стоманобетонна плоча.

В това видео (вижте по-горе), ние прерязваме този люк за около 50 минути.

нюанс:   необходимо е внимателно да отрежете армировката с шлифовъчна машина, тъй като армировката е опъната и тя може да затегне диска в мелницата. Най-хубавото е, че шлайфът трябва да бъде нарязан малко - почти, а след това да ударите разфасовката с чука или юмрук.

Най-сигурният начин е да изрежете арматурата в люка с автоген (резачка).

Така че контурите на люка не са много по-гладки, първо можете да го изрежете с шлайф по периметъра (отгоре). Във видеото по-горе изрязахме люк през тръбите в печката.

Размери на люка за таванските стълби.

Люковете за стълби обикновено се пробиват между две плочи, на кръстовището. Ширината и дължината на люка зависи от:

Широчина на подовите плочи.

Натоварванията, които ще изпитат плочите. Например стелажите на покрива (покривът ще натисне) ще се опират на тези отрязани плочи.

Ако има широки ями, тогава люкът може да се направи по-голям. Във видеото по-горе ширината на стоманобетонните кръгли кухи плочи е голяма 1,5 метра.

Често правим люкове 900 мм на 900 мм в плочи с ширина 1,2 метра. Тоест 450 мм са нарязани в една плоча и 450 мм в друга плоча. Това са размерите на люка за стълбите, но те не са много удобни. Както винаги стълбището за таванското помещение ще се съхранява някъде наблизо, в хола.

Най-добре е да използвате сгъваеми тавани, които са прикрепени към капака на шахтата и се сгъват, когато шахтата е затворена.

Най-често срещаните размери за сгъване на тавански стълби: 600 mm до 1200 mm; 700 мм до 1200 мм; 600 мм при 1300; От 700 мм до 1300 мм; 700 мм до 1400 мм.

Например, ако сте избрали сгъваема таванска стълба с размери 700 мм на 1400 мм, е много ВАЖНО да отрежете люка в плочите по такъв начин, че дългата страна на люка (1400 мм) беше по протежение на плочите, а не в другата страна.

4) Колко лесно е да запушите половин метър празнота без плочи.

Използваме този метод, когато не е възможно да блокираме всички плочи без многоплодие. Когато не е възможно да закупите плочи с различна ширина. Когато не искате да нарежете подовите плочи.

а) Най-добрият и лесен начин.

При монтажа на стоманобетонни плочи понякога се наблюдава немножество. Тоест не е възможно напълно да се блокира цялото пространство на къщата, остават дупки. По-долу обмисляме как можете да покриете половин метър без плочи.

Така например блокираме първия етаж на къщата с плочи с кухи ядра. При полагането на плочите нямаме достатъчно половин метър, за да покрием изцяло пода.

Когато монтираме първата плоча, тогава отстъпваме на 250 мм от ръба на вътрешната стена. След това монтираме останалите плочи.

Също така има недостиг от 250 мм между последната плоча и вътрешната стена. С други думи, разделихме половината си метър наполовина на 250 мм и ги направихме от двете страни (дупки между стената и плочата от 250 мм).

Блокирането на шлака няма да падне, тъй като опира до края (пъха) в печката.

нюанс:  най-добре е да се изгради шлаков блок с дупки отстрани, така че да няма дупки отгоре или отдолу.

Ако наистина се притеснявате за здравината, тогава можете да укрепите това място (там, където е пуснат блокът на шлака), когато направите подовата замазка. За да направите това, поставете зидана мрежа върху блока за пускане на шлака или завържете решетка от армировка с диаметър 6 мм.

б) Вторият метод е по-отнемащ време.

Можете също така да разпръснете плочите, тоест да направите малки равни разстояния между тях.

Например, за да припокриете пода, ви трябват 10 плочи и остава отвор от 500 мм (половин метър). Монтираме първата плоча от ръба на вътрешната стена (така че да няма празнина). Монтираме втората плоча с леко вдлъбнатина от първите 55 мм.

Десет плочи са девет фуги между тях. Разделяме 500 mm на 9 стави, получаваме 55 mm разстоянието между плочите.

5) Защо може да се счупи кръгла куха плоча?

Много често при монтиране на подови плочи се нанася спукана плоча. Това се случва най-често от неправилно съхранение на подови плочи или транспортиране.

На снимката по-долу виждате как в никакъв случай не можете да съхранявате кухите сърцевини.

Всички тези плочи се спукват, а долните на няколко места. Взехте снимка по-близо

Много пъти виждах как изглежда, че плочите са сгънати правилно, но зимата мина, основата под плочите стана плоска, средата на плочата докосна земята и плочата се спука.

За да не се спука чинията, е необходимо да се внимава при складирането на плочи в купчини. За това е необходимо да се направи добра основа под краищата на първата плоча (дъното).

Желателно е плочите да лежат хоризонтално. Важно е първите облицовки под плочите да са високи, в случай че започне да потъва в земята.

В никакъв случай средата на чинията не трябва да докосва земята, тъй като е почти 100%, че тя ще се спука и не една, а тези, които са еднакви отгоре!

Следните уплътнения между плочите обикновено са изработени от дървени летви. Тук трябва да обърнете внимание на три фактора:

а) че летвите са с достатъчна дебелина, така че плочите да не се допират една до друга.

б) че дървените летви (уплътнения) са една над друга вертикално.

в) Уплътненията се полагат от ръба на плочата 200 до 400 мм.

Височината на стека с плочи върху добра, солидна основа може да достигне максимум 2,5 метра (8 до 10 реда).

6) Какво да направите, ако печката е напукана.

Ако пукнатините на кръглата куха плоча не са много големи, тогава по принцип няма за какво да се притеснявате. В почти всяка къща, в която стояхме, бяха монтирани напукани плочи.

По-долу ние разглеждаме опциите, при които е най-добре да монтирате напукани плочи, така че те да бъдат притиснати от минималния товар:

а)  Ако пукнатината на плочата е голяма, тогава обикновено поставяме такава плоча върху основната (или външната) стена от милиметри по 100 - 150.

С други думи, ние монтираме напуканата плоча, така че тя да лежи на три стени, а именно краищата на плочата да се опират на главните стени, а дългата страна на плочата също да влезе и да се опира на главната стена.

Отгоре напуканата плоча се притиска към изправените стени и се получава напълно солиден под.

б)  Можете също така да монтирате напукана плоча, където под нея ще има тухлена преграда. С други думи, напуканата плоча ще бъде поддържана отдолу от дял.

в)  Монтираме напукана плоча между добри, цели плочи. Обръщаме внимание на ръждата между напуканата плоча и добрата, които са добре залепени. Когато разтворът в ключалките се втвърди, припокриването ще бъде твърдо.

ж)  Ако не харесвате наистина качеството на плочите с кръгла куха сърцевина (пукнатини), можете да укрепите замазката върху тези дъски. Замазката може да се направи бетон с армировка. Ще получите стоманобетонна замазка, която напълно ще разтовари и укрепи подовите плочи.

д)  Възможно е да се монтират напукани плочи на тези места, където минималното натоварване ще натисне върху тях. Например, монтирайте напуканата плоча до самия връх - таванския етаж, където срутването няма да натисне или да се облегне на него (стойка и т.н.).

д)Ако плочата е много напукана, образувайки празнина от 4-10 мм, тогава такава плоча е най-добре нарязана и направена от нея къса.

7) Как правилно да вкарате ръжда.

Руст е   - това са ставите на плочите. Две плочи са монтирани една до друга, една с друга с дългата страна. Между тях е ръжда:

Винаги трябва да чукате ръждив с разтвор. Защо чук ръждив? Факт е, че кухите сърцевини от страни имат брави, кръгли вдлъбнати трапчинки снимка по-долу:

Когато тези вдлъбнатини се напълнят с хоросан, плочите се прилепват една към друга и припокриването става едно. Благодарение на ключалките, плочите твърдо се блокират една с друга.

Как да затворим дефектна ръжда.

Понякога се натъкват дефектни кръгли кухи плочи, с неправилни страни (където има брави). При инсталирането на такива плочи ръждата се оказва обърната с главата надолу, тоест горната част на плочите е плътно прилежаща една към друга, но долната не е така.

Много лесно е да затворите ръждата с главата надолу. За целта монтираме плочи с малък ход 20 - 30 мм една от друга. С други думи, така че горната част на плочите (по дължина) не приляга плътно, а има празнина 20 - 30 m.

След това отдолу под тази обърната ръжда завързваме дъската по цялата дължина на плочите и запълваме ръждата с разтвор отгоре. Разтворът не трябва да е напълно течен, но не и гъст.

Поради факта, че имаме малка празнина между плочите отгоре (20 - 30 мм), лесно е разтворът да се запълни с ръжда през него.

8) Монтаж на стоманобетонни кръгли кухи плочи.

Много е важно да се спазват мерките за безопасност при монтажа на плочите!

Най-често монтираме плочи с автокран. Преместваме плочите (правилно) в желаната позиция с помощта на лом. Поради факта, че плочите са монтирани върху разтвор, те лесно се движат в рамките на 10 - 20 минути.

Облегнати плочи на стената, желателно е да направите 120 - 150 мм.

За да не бягаме постоянно след хоросана по време на монтажа на плочите, монтираме първата плоча и поставяме корито с крана върху нея. С останалия разтвор в коритото забиваме ръждата между плочите.

9) Затваряме краищата на чиниите, за да не замръзне.

а) Плочите опират върху външната стена.

Когато опирате края на плочата върху външните стени, тя трябва да бъде ремонтирана, за да поддържа топлина.

Краищата на плочите могат да бъдат запечатани (опаковани) по няколко начина:

Те поставят минерална вата в тръбите на плочата, на дълбочина от 200 - 300 мм.

Поставете бетонни тапи или излейте лек бетон с дълбочина 120 - 250 мм.

Поставете облицована тухла върху хоросана в тръбата и я покрийте добре с хоросан. Най-добре е да поставите в тръбата стара и половина тухла.

Случва се крайната страна на плочата да се приближи твърде близо до предната тухла. Ако между зидарията и печката няма изолация, а краищата на триона не се „опаковат“, тогава печката може да замръзне.

Резюме:   затваряме краищата на плочите най-често с облицовани тухли.

Какво да направите, ако печката е замръзнала?

Това беше в нашата практика: монтирахме една плоча близо до предната тухла и не затворихме края на табелата. Печката замръзна и къщата беше покрита с лед. Собственикът на къщата включи отоплението и печката започна да „плаче“.

С други думи, в къщата е топло и студ влезе в празнотата на печката, температурната разлика предизвика точка на оросяване и печката беше постоянно мокра.

Изходът от тази ситуация е много прост - пробиваме с перфоратор всички замръзнали тръби в долната плоча, близо до външната стена. Вмъкваме тръба в дупката, насочваме я към външната стена и надуваме малко монтажна пяна в тръбата.

Тоест, ние надуваме тръбите в плочата близо до края, която опира на външната стена, с монтажна пяна. Надуваме малко пяна, приблизително, за да получим корк от 100 - 200 мм.

б) Плочите опират върху вътрешната стена.

Според изискванията в строителството, краищата на плочите са затворени, които се основават на вътрешната стена от третия етаж и отдолу.

Например, двуетажна къща, имаме три етажа:

Мазето е покрито с плочи.

Първият етаж е покрит с печка.

Вторият етаж е покрит с плочи.

Необходимо е да затворите краищата на плочите, които са монтирани върху мазето, така че празнините на плочата да не се срутват от по-висок изправен товар.

Краищата на плочите с куха сърцевина, които се припокриват на първия и втория етаж, не се изисква да бъдат затворени. Обикновено затваряме всички краища на плочите, на всички етажи.

Можете да напълните краищата на плочите с бетон или да поставите една и половина тухли:

Най-удобно е да запечатате празнините в плочите предварително, преди монтажа, на земята.

Заключение.

На себе си бих направил:

Бих блокирал къщата си със стоманобетонни плочи.

Плочата на прозореца за еркери ще бъде изрязана във формата на трапец.

За таванските стълби бих изрязал отвор от 700 на 1300 мм.

Ако нямаше достатъчно плоча, която да покрие пода (около 500 мм), щях да пусна блока.

Напуканите плочи щяха да пуснат по стената.

Качествено би затворил всички ръждиви.

коментари по темата:

Въпросът как да се монтират подови плочи става уместен по време на изграждането на всяка стая. На пръв поглед може да изглежда, че инсталацията е доста проста, но има някои нюанси, които трябва да се имат предвид при изграждането и издигането на сграда.

Подовите плочи са стоманобетонни продукти, предназначени за подреждане на подови тавани.

За да разберете как да полагате плочи, трябва да знаете технологията и правилата за полагане на подови плочи. Стоманобетонните конструкции могат да бъдат разделени, както следва:

• кръгли кухи подове;
• палатка (оребрена);
• дълги оребрени.

Някои предпочитат да използват монолитни стоманобетонни плочи по време на строителството, но тази опция е по-скъпа. Най-често срещаните видове, които се използват за подове, са стоманобетон кръгла куха. Те имат добра топлопроводимост, звукоизолация.

Технология за монтаж на подови плочи

За инсталиране, наличието на:

• стоманобетонни стоманобетонни плочи;
• автокран;
• циментова замазка (цимент, вода, пясък);
• мистрия;
• мелници или автоген;
• чукове;
• равнище;
• скрап;
• стоманена четка;
• теглене;
• гипсов разтвор;
• варо-гипсов разтвор;
• топлоизолационен материал;
• заваръчна машина.

Това не означава, че инсталирането на подови плочи е лесен процес; напротив, тя се счита за доста трудоемка и рискована.

Всяка основа не е равномерна и гладка, следователно, преди да инсталирате стоманобетонни плочи на пода, ще бъде правилно и подходящо да направите нивото на основата, например, да поставите тухлен ред върху бетонна основа. Можете да проверите колко е гладка повърхността с помощта на ниво, ниво. Полагането на плочи може да бъде само на най-равномерната повърхност, по-нататъшният експлоатационен живот на цялата сграда зависи от това.

Необходимо е да се погрижите за здравината на основата, защото поради нагряване на почвата може да се случи нейната деформация и без значение колко отговорно строителите подхождат към инсталацията и как да полагат подовите плочи, сградата се наклонява във времето.

Фундаментът може да бъде фиксиран с конвенционална подсилена мрежа, върху която впоследствие се полага бетонен разтвор и се монтират подови плочи. Циментът трябва да бъде най-малко 100. Височината на циментовия слой трябва да бъде най-малко 20 cm.

Преди да монтирате стоманобетонни плочи за пода, трябва да ги подготвите.

Ако има недостатъци, изпъкналости или чипове на повърхността, те трябва да бъдат елиминирани.

За да разберете как да полагате плочите, преди да инсталирате и монтирате стоманобетонни подови конструкции, е необходимо да се изчисли ширината, така че да заемат целия периметър и да няма незатворени части. Схемата за изчисление е доста проста.

Преди процеса на монтаж се поставя субстрат от бетонова смес. Възможно е полагането на подовите плочи само с помощта на автокран, тъй като теглото им е достатъчно голямо. Като закачат стоманобетонни плочи на пантите, те се повдигат и поставят на правилното място. Освен това, самостоятелно няма да работи, за да се сложите, за този процес се нуждаете от екип от 3-5 души. По време на монтажа е необходимо да се гарантира, че всяка плоча лежи плоска, всички елементи трябва да се монтират възможно най-близо един до друг. Поради факта, че стъпката на цимента не се втвърдява веднага, плочите все още ще бъдат подвижни за известно време и неточностите на инсталацията могат да бъдат коригирани, като ги коригирате със скрап.

Полагането на подови плочи е необходимо само на капиталните стени на бъдещите помещения. Монтажът на вътрешни прегради и стени се извършва след монтажа на подовите плочи, като те трябва да опират на стената с 12 см. Прикрепете съседни плочи една към друга с монтажни контури. За полагане е по-добре да използвате циментово-пясъчен разтвор, той трябва да е течен, пясъкът внимателно пресяван, в противен случай дори с малки отломки може да доведе до деформация на пода и тавана.

След монтажа на подови плочи, шевовете остават между тях, които трябва да бъдат поправени. С помощта на стоманена четка всички фуги трябва да бъдат почистени. Пропуските между елементите на стоманобетонната конструкция се запълват с теглич, предварително навлажнен в гипсов разтвор. Слоят за теглене задължително се уплътнява. Когато гипсовата смес изсъхне, нейният обем се увеличава, така че тегленето е притиснато към стените колкото е възможно повече. След това слотовете се покриват с варо-гипсов разтвор.

Присъстващите краища също трябва да бъдат запечатани, така че в студения сезон плочите да не замръзват.

За да направите това, можете да използвате минерална вата, бетонен разтвор или облицовъчна тухла.

Сигурни обстоятелства могат да възникнат при всеки строителен процес, например, плочите могат да се спукат, ако правилата за разтоварване са нарушени или съхранявани неправилно.

Но изхвърлянето на такъв скъп строителен материал не е практично. Те могат да бъдат монтирани на 3 основни стени. Или да се извърши монтаж на таванското помещение от тях, на това място натоварването е най-малкото.

Обратно към съдържанието

Полагане на подови плочи: важни точки

За прецизна конструкция е необходимо да нарисувате схема с всички размери, така че да избегнете пропуски и липса на плочи. Ако въпреки това има големи пропуски, те могат да бъдат запълнени с шлаков блок, а малки празнини и пукнатини да се запълнят с бетонен разтвор.

Когато монтирате плочи с кухи сърцевини, трябва да се уверите, че те са положени с гладката страна надолу. Те трябва да бъдат разположени възможно най-близо един до друг - дори и най-малките пропуски трябва да се избягват. Те трябва да бъдат подредени, прилягайки един към друг по долния ръб.

Когато инсталирате подови плочи върху фундаментна основа, е много важно да знаете, че те трябва да се монтират само на 2 стени, с къси, а не дълги страни. Този метод на монтаж е необходим, за да се предотврати евентуална деформация и изместване в случай, че основата на основата се „провисва“.

Работата е там, че в такива случаи цялата тежест на конструкцията се премества към третата, най-дългата страна и на късите страни могат да се появят пукнатини или пролуки и това не може да се допусне. Също така, не трябва да забравяме, че късите страни на стоманобетонните заготовки не трябва да се монтират напълно по стените - с 11-15 см. Това ще помогне за намаляване на топлинните загуби при по-нататъшната работа на всяко помещение.

Веднага трябва да помислите къде ще се осъществят комуникациите, за да оставите празнини за тях между подовите плочи.

След инсталирането на стоманобетонни конструкции е необходимо да ги завържете с арматурни пръти за здравината и здравината на бъдещите помещения. За това са подходящи пръчки с диаметър 9-12 мм, можете да използвате телена пръчка от клас А1 (когато възникнат натоварвания, тя ще се разтегне, а не ще се счупи). Пръчките са заварени в единия край към примката, а вторият към контура на съседния детайл се припокриват. Невъзможно е да свържете няколко стоманобетонни плочи наведнъж - само две плочи са свързани помежду си. От външната страна на плочата са фиксирани с котви.

Не забравяйте да обърнете внимание на правилата за транспортиране, разтоварване и съхранение на стоманобетонни конструкции и материали, така че те да не претърпят деформация. Между стоманобетонните плочи задължително на едно и също разстояние и на едни и същи места трябва да положите дървени греди, в противен случай те могат да се спукат под товар.

В някои случаи, когато стоманобетонните плочи са били в студа за дълго време, те могат да замръзнат, тогава поради влагата, която ще бъде в стоманобетонните конструкции, гъбичките могат да се образуват и да се появят мухъл. За да избегнете това, трябва да направите малки дупки във всеки детайл на разстояние 25 см един от друг и да духате пяна в тях. По този начин стоманобетонните конструкции няма да абсорбират влагата.

Надеждна и издръжлива къща са не само здрави стабилни стени и херметичен покрив, но и не по-малко силни устойчиви на земетресения подове. За подреждането на междуетажните тавани и между мазето и първия етаж се използват плътни и многослойни бетонни плочи. Тези продукти са изработени от твърд или лек бетон и подсилени със специална армировка. Припокриванията са трайни, пожароустойчиви, устойчиви на механични натоварвания и изключително издръжливи. Общо има няколко вида стоманобетонни плочи, всяка от които се използва в конкретна ситуация. Ето защо, за да не сгрешите с избора, е необходимо да обърнете внимание на маркировката и да разберете какво стои зад обозначенията в нея. Но още по-важна и решаваща задача е полагането на стоманобетонни плочи, което се извършва с помощта на кран и екип от работници. Ще поговорим за това как да полагате стоманобетонни плочи на подове според TTK в тази статия, така че да можете да контролирате изпълнението на работата.

  Какво представляват стоманобетонните плочи

На непознат човек може да изглежда, че стоманобетонните плочи на пода са еднакви, просто се обадете в завода и кажете необходимото количество. Всъщност, сглобяемите бетонни инсталации правят плочи и блокове с различен дизайн, предназначение и дори бетон от различни марки. Ето защо, на първо място, обърнете внимание на етикетирането на табелите.

  Маркиране на стоманобетонна плоча

Например марка PK57-15-8Tозначава:

PC  - наименование на продукта / вид на табелата. В този случай плоча с кръгли празнини.

57-15   - размери на стоманобетонните плочи, посочени в DCM. В този случай плочата е дълга 5680 мм и широка 1500 мм.

8   - допустимо натоварване върху плочата. В този случай проектното натоварване е 800 kgf / m2.

T  - марка бетон. В този случай се използва тежък бетон.

Понякога дебелината на стоманобетонната плоча е посочена в маркировката. Тогава тя прилича на P-27-15-12-8T. Това е обозначението на стоманобетонна непрекъсната плоча с дължина 2690 мм, ширина 1490 мм, височина 120 мм, с товар от 800 кгс / м2 тежък бетон.

  Видове стоманобетонни плочи

Както вече разбрахме, стойностите на първата буква в маркировката означават вида на табелата. Нека да разберем какви са те и какво се крие зад тях.

P - стоманобетонни масивни плочисе използват за монтаж на тавани в жилищни и обществени сгради. Предлага се в различни размери: дължина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 - 1490 мм, дебелина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Теглото на непрекъсната бетонна плоча зависи от нейния размер и варира от 0,625 t до 3,6 т. Например, плоча P-48-12-22-8AT5 тежи 2,65 t, а плоча P-30-15-16-8A3 тежи 1,775 т. Такива плочи са много по-тежки от кухите. Плочите с височина 160 и 220 мм осигуряват достатъчна звукоизолация на помещението поради теглото им, ако използвате плочи с височина 120 мм, тогава трябва да се предприемат допълнителни мерки за шумоизолация, например слоести подове.

PC - стоманобетонни плочи с кръгли празнини, Те се използват и за тавани, но за разлика от плътните плочи, те осигуряват изключителна звукоизолация и топлоизолация на помещение поради въздух, затворен в празнините. Предлага се в такива размери: плочи с ширина 100 мм са с дължина от 238 мм до 1198 мм; плочите с ширина 120 мм имат дължина 168 - 898 мм; плочите с ширина 150 мм имат дължина 238 - 898 мм. Височината на плочите с кръгли празнини е една и съща - 220 мм. Информация за това колко тежи стоманобетонната плоча е препоръчително незабавно да разберете от производителя на нейния уебсайт. Например, най-често използваната печка PK45-12-8 тежи 1,58 тона, дългата печка PK72-15-8 тежи 3,33 тона, а продуктът PK120-10-8 с размери 1198x100x22 тежи всичките 5 тона.

PS - стоманобетонни плочи за специални цели, Тази категория включва табели за балкони, лоджии, прозорци  и за подове санитарни помещения, Основната им разлика от останалите плочи е методът на опора и наличието на допълнителни отвори за полагане на водопроводи и канализация. Височината на такива плочи е 200 мм.

OL - стоманобетонни плочи оребрени, Използват се за монтаж на тавани от тухлени жилищни и обществени сгради, както и за подреждането на носещата основа на покрива. Те също понякога се наричат \u200b\u200b"палатка", тъй като размерът им ви позволява да покриете стаята напълно. Дължината на такива плочи може да достигне 18 м, ширина 3 м и височина 300 - 600 мм.

RP - стоманобетонни плочи, Монтиран между колоните на сградите. Разделителните блокове също могат да бъдат наречени дистанционни блокове. Обикновено дължината им не надвишава 1,5 m.

PT - тежки бетонни плочи, Използва се за подове между колони в обществени сгради на приземния етаж.

В допълнение към горното има и леки бетонни плочи, както и леки PNO плочи, които могат да издържат на същото натоварване като тежък бетон, въпреки че имат по-малко тегло и дебелина.

За стоманобетонните плочи цената напълно зависи от техния размер и вид. Например, печка PK55-12-8 струва 150 куб всяка, най-скъпите плочи с големи размери PK76-15-8 - струва 500 куб парче.

  Стоманобетонна плоча за фундамент

Всички горепосочени видове плочи се произвеждат в завода и се закупуват готови. Но има и друга категория - стоманобетонни фундаментни плочи. Такива плочи се правят директно на строителната площадка.

На мястото, където се предвижда да се оборудва монолитната плоча, се извършват разкопки, подправяне на основата, запълване на натрошен камък и пясък и още по-щателно подправяне. Тогава кофражът се оформя от метални панели с опори.

След това армировъчната клетка се свързва или заварява, която се спуска в кофража. За армировка се използва прът с диаметър 8 - 12 мм. След това всичко се залива с бетон. След втвърдяване се получава монолитна основна плоча - здрава, без пролуки, с точни размери и необходимата дебелина. Обикновено такава основа е необходима за подвижни почви.

  Технология на стоманобетонните плочи

Най-популярните плочи в частното жилищно строителство са много кухи стоманобетонни плочи с кръгли празнини. Те могат да бъдат поръчани в производствения завод, където в определеното време ще пристигне кола с стоки. Но какво да правя след това? Как да съхранявате тези плочи, за да не се напукат? И тогава, когато инсталирането на плочи започва директно: как да отрежете излишното? Как да изрежете дупка-люк на тавана? Може да има много подобни въпроси, така че нека се спрем по-подробно на технологията за работа със стоманобетонни плочи.

  Как да съхранявате стоманобетонни плочи

Въпреки здравината на стоманобетонните плочи, не се изключва възможността за пукнатини по тях. Има само две причини - неправилно транспортиране и неправилно съхранение. Като се има предвид колко струва стоманобетонната плоча, с всяка от тях трябва да се работи внимателно.

Съхранение на стоманобетонни плочи:

• Само в хоризонтално положение.
• Достатъчно висока, така че плочите да не докосват земята.
• Под плочите е необходимо да се постави здрава надеждна основа, която може да издържи голямо тегло, като същевременно не трябва да се намокря и да изгние. В противен случай влагата може да влезе в печката, тя ще се намокри и ще се появят пукнатини.
• Височината на основата трябва да бъде такава, че дори и да провисва, плочите не докосват земята. Ако долната плоча влиза в контакт с влажна земя, пукнатини могат да се появят не само върху нея, но и върху горното.
• Дървените летви с дебелина 40–50 мм се подреждат между плочите в една и съща група. Те трябва да бъдат разположени строго един над друг и на разстояние 20 - 40 см от ръба.
• Максималният брой плочи в един стек, при условие на достатъчно здрава основа, трябва да бъде 8 - 10 броя.
• Не ги съхранявайте във вертикално наклонено положение, опирайки се на стена.

Тези съвети ще ви помогнат да защитите дъските от напукване.

  Как да съкратим куха стоманобетонна плоча

Сред всички типични продукти, които растението може да произвежда, винаги можете да намерите плочите с подходящ размер. Но има ситуации, когато поради различни причини плочата трябва да бъде съкратена или по дължина, или по ширина. За да направите това, се нуждаете от шлифовъчна машина, лом и чук-камера.

• Поставяме плочата хоризонтално върху подплата.
• Начертаваме маркировъчна линия върху повърхността на табелата, по която ще изрежем.
• Подплатата трябва да бъде строго под тази линия.
• С шлайф с диск върху бетон изрязваме плочата в една линия, като отрязваме горната част на плочата.
• С кулачка-чук почукайте плочата на мястото на празнините по цялата й ширина. Обикновено 3 до 5 удара е достатъчно, за да отрежете плочата на мястото на празнините.
• За да отрежем ребрата, ги удряме със същата гърбица, не само отгоре, но отстрани.
• Едно парче плоча, унищожена до половината, ще провие под собствената си тежест, така че скрап лесно да се вмъкне между частите. Използвайки лом, пробиваме долната стена в най-тънката точка на кръглата дупка на чинията.
• Укрепването трябва да бъде отдолу, изчистваме го от останките от бетон и го нарязваме с шлайф.

Ръбът на плочата няма да е толкова плосък като фабричния продукт, така че трябва да се задълбочи до достатъчно разстояние върху носещата стена.

Рязане на плочи по дължината / по дължината:

• Плочата също се полага върху опорите в хоризонтално положение, ние изчертаваме линия на рязане.
• Grinder направи разрез по линията.
• След това потупваме с чук по цялата линия. Ще бъде лесно да разрушите горната стена на плочата, тъй като разрезът ще премине по линията на кухия отвор.
• Разрушете долната стена по същия начин.
• Ако има армировъчни пръти с диаметър 3 - 8 мм, изрежете ги с шлайф.

Важно! Моля, обърнете внимание, че армировката в стоманобетонна плоча може да бъде напрегната, така че тя не може да бъде отрязана до самия край. В противен случай фитингите могат да закрепят диска на шлифовъчната машина. Пръчката не се нарязва докрай, а останалото парче се отбива с удар от чук или лом.

  Как да поставите стоманобетонни плочи, ако те не са достатъчни в ширината на стаята

Какво да направите, ако общата ширина на всички плочи не е достатъчна, за да покрие цялата стая. Остава например 500 мм, които можете да изрежете от нова плоча или можете да опитате да я поправите по друг начин.

Метод 1. Оставяме празнини отстрани:

• Общата празнина е разделена на две части от 250 мм. Полагаме плоча на първия етаж на разстояние 250 мм от ръба на стената.
• Поставяме всички останали плочи отзад, без пролуки.
• Между последната плоча и стената трябва да остане празнина от 250 мм.
• Взимаме шлаков блок с дължина не по-малка от 500 мм, поставяме го със заострената страна към плочата върху циментова замазка.
• Извършваме зидария от блока на шлака според пробата, като я опираме с пъшка в печката. От двете страни на стаята.

Когато стената продължава да бъде издигната, зидарията й ще притисне още по-силен блок и ще го фиксира напълно. За по-голяма надеждност, когато извършвате подова замазка на горния етаж, можете да използвате подсилваща мрежа от прът с диаметър 6 мм.

Метод 2. Оставяме празнини между плочите:

• Разпределяме общия размер на пролуката между всички плочи. Например ширината на помещението е 7800 мм, плочата е широка 1200 мм. Правим изчисленията: 7800/1200 \u003d 6.5. Целият брой плочи се умножава по ширината на всеки 6х1200 \u003d 7200 мм, изважда се от общата ширина на помещението 7800 - 7200 \u003d 600 мм. Имаме 6 цели плочи, така че между тях ще има 5 пролуки, разделяме 600/5 \u003d 120 мм. Общо трябва да имаме пет хлабини от 120 мм всеки.
• Поставяме първата плоча близо до стената.
• Следващият е с вдлъбнатина 120 мм.
• Всички останали също са с вдлъбнатина 120 мм. Последният трябва да се прилепва към стената.
• Завързваме кофража под пролуките.
• Вътре вмъкваме рамката от армировката и я връзваме към плочите.
• Напълнете с бетон.

Цялата по-нататъшна работа може да бъде продължена само след като бетонът в пролуките между плочите придобие максимална здравина.

  Как да отрежете люк на тавана в куха стоманобетонна плоча

При полагане на стоманобетонни плочи на таванския етаж почти винаги има нужда да изрежете люка, водещ до таванското помещение в пода.

Основното правило: люкът винаги се нарязва на кръстовището на две плочи, а не в една плоча.

Допустимите размери на люка зависят от ширината на стоманобетонната плоча и нейния товар. Колкото по-широка е плочата и по-малко натоварена, толкова по-голям може да бъде отрязан люкът. Размерите на люка се избират въз основа на размерите на стълбите: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Голямата страна на люка е поставена по протежение на плочите. Например, се прави отвор с размери 600х1200 мм, както следва: на кръстовището на плочите се прави разрез, след това една плоча се нарязва на 300 мм, обратната на 300 мм и след това се прави разрез по дължина 1200 мм.

  Как да подреждате стоманобетонни плочи

Разбрахме се с основните въпроси относно работата с плочи, сега най-важното е полагането на подове. Въпреки привидната простота на алгоритъма на работа, все още има някои нюанси, които трябва да бъдат известни и взети под внимание. Преди да поръчате табели във фабриката, е необходимо да се извършат всички подготвителни мерки, защото когато пристигне машината с плочите, всичко трябва да е готово за монтаж.

  Подготвителна работа

Задача една - перфектна носеща повърхност, Това се отнася до идеален хоризонт без чудовищна разлика във височината от 4 - 5 см. Това е неприемливо. Проверяваме повърхността на стените, ако има значителни недостатъци, нивелираме равнината с бетонен разтвор. Съответно, трябва да изчакате, докато придобие максимална здравина, и едва след това да започнете да полагате.

Задача втора - носеща сила, Ако къщата е направена от каменни материали - тухла, бетон, блокове, тогава няма да са необходими допълнителни действия.

Важно! Ако стените са направени от газобетонни блокове или пенобетонни блокове, тогава преди полагане на стоманобетонни плочи на пода, е необходимо да се попълни бронираният колан. Кофражът се извършва по целия периметър на сградата, вътре се поставя армировъчна клетка от пръчка от 8 - 12 мм. След това всичко се залива с бетон. По-нататъшната работа е възможна само след втвърдяване на бетона.

Задача три - монтажни кули, Те са необходими, за да поемат теглото на плочата, ако по някаква причина тя се плъзга от носещата повърхност. Кулата се използва само по време на монтажа, след което се отстранява.

  Полагане на стоманобетонни плочи с помощта на кран

Когато всички подготвителни работи са завършени, всичко, което трябва да изсъхне и придобие здравина, е изсъхнало и придобило сила, можете да поръчате чинии. За тяхното разтоварване и полагане се нуждаете от кран, в зависимост от размера и теглото на стоманобетонната плоча, тя може да има товароносимост от 3 до 7 тона.

Плочите могат да се поставят директно от машината без разтоварване. За целта строителният надзор на строителната площадка трябва да има проектна документация за къщата, в която е посочено оформлението на плочите.

Полагане на стоманобетонни плочи - схема

Етапи на работа:

• Първо трябва да подготвите носещата повърхност. На дълбочина 150 мм се полага бетонен разтвор със слой от 2 - 3 см. Необходимо е да се покрие цялата повърхност, върху която сега ще бъдат положени плочите. Ако методът на подкрепа от две страни, а след това само от противоположни стени. Ако методът на подкрепа е от три страни, тогава е необходимо разтворът да се приложи върху три стени. Възможно е да поставите плочата отгоре, когато разтворът придобие 50% от силата си.
• По това време операторът на крана може да закачи и повдигне една от плочите.
• Сигнал се дава на оператора на крана, можете да спуснете табелата до подготвеното място. Човек отива на безопасно разстояние. Като държите чинията с куки, разгънете я, за да загасите люлката.

• Когато печката вече е много близо, двама души - един на едната стена, а другият на противоположната, внимателно насочват печката към правилното място. Плочата трябва да почива на стените най-малко 120 mm, за предпочитане 150 mm. Плочата ще изтръгне излишния разтвор и ще заеме удобно място, равномерно разпределяйки товара върху основата.
• След като плочата е напълно изравнена, което може да стане с помощта на скрап, прашките се отстраняват от монтажните уши. Подравняването на плочата може да се извърши само по протежение на зоната на полагане, в никакъв случай не напречно, в противен случай стените могат да се срутят. Сигналът се подава на оператора на крана да вземе прашките.

• След това процедурата се повтаря за всички останали плаки. В този случай е необходимо да подравните плочите по долния ръб, който ще бъде таванът в стаята. За да направите това, плочите се полагат с по-широката страна надолу, а коничната вдлъбнатина нагоре.

Важно! В някои източници може да се натъкнете на препоръка в допълнение към хоросан да поставите армировка под плочите в областта на опората. Това се дължи на факта, че е по-удобно да се движи и нивелира, отколкото без него. Всъщност невъзможно е да се постави армировка, това е забранено от TTK. Първо, товарът ще бъде разпределен неравномерно, и второ, плочата лесно ще се плъзне по армировката, за да може да се движи.

Ако е предвидена нестандартна опция за поддръжка на плочата, тогава за това има специални стоманени елементи. Но е по-добре да не се извършва такава работа без специалист.

  Свързване на плочи заедно - закрепване

Така нареченото закрепване може да се извърши по различни начини - чрез свързване на плочите една към друга с армировка или подреждане на пръстеновидна котва, в която плочите ще бъдат закрепени от всички страни.

Пръти с диаметър 12 мм са заварени към специални крепежни елементи върху стоманобетонна плоча, свързващи плочите една с друга. Различните производители имат различни оформления за тези елементи. Най-оптималното е, когато тези пръчки са разположени диагонално към плочата, т.е. точките са свързани не на едно и също ниво, но с изместване.

Закрепването на плочите се извършва не само помежду им, но и със стена. За да направите това, арматурата трябва да бъде вградена предварително.

Котвата на пръстена донякъде напомня колан на ръката. По целия периметър на плочите кофражът е широк 10-15 см, в него се вкарва рамка, в ъглите на която арматурата е огъната. След това в кофража се излива бетон. Полученият дизайн е много издръжлив.

  Уплътнителни фуги между стоманобетонните плочи

Фугите между подовите плочи, те също се наричат \u200b\u200bръждясали, са запълнени с финозърнест бетон клас M150. Ако слотовете са големи, тогава под тях е инсталирана дъска / кофраж. Цялата работа по запълването на ръжди започва само след като всички плочи са свързани. Печката ще може да издържи на пълния товар още на следващия ден. Естествено, ако пролуките между плочите не са твърде големи.

  Запечатване на празнини в краищата на плочите

Празностите в краищата на плочите трябва да бъдат запълнени с нещо най-малко 20 - 30 см дълбочина. Това е необходимо, така че чиниите да не замръзват и да не преминават студа от улицата. Минералната вата може да бъде изтласкана в празнини, може да се напълни с бетонен разтвор, да се запуши с готови бетонни тапи или да се напълни с тухли за бутилиране и да се поправи с хоросан.

Необходимо е да затворите празнините в подовите плочи не само от онези страни, които разчитат на външните стени, но и от тези, които са вътре в къщата и разчитат на вътрешните прегради.

Всички работи по полагане отнемат няколко часа, от 2 до 4. Тъй като плащането на крана е почасово, то може да се освободи веднага след полагането на плочите на тавана. А закрепването, запълването на ръжди и празнини в краищата може да се извърши независимо, бавно и без да се оглеждате назад към времето.