Изграждането на собствена баня на мястото на селска къща е доста сериозен и обезпокоителен бизнес, така че трябва да подходите към този въпрос с пълна отговорност. В тази статия ще се опитаме да подчертаем основните моменти на строителството и като цяло да поговорим за това как да построите баня със собствените си ръце на собствения си сайт, като използвате вашите възможности по най-рационалния начин.

Самостоятелно изграждане на баня, от началото до края

Всяко строителство започва с изготвяне на проектна и разрешителна документация. С изграждането на баня въпросът се решава малко по-лесно, тъй като това е нежилищно помощно помещение.

Съгласно член 51. "Издаване на разрешения за строеж" от Кодекса за градоустройство на Руската федерация от 29 декември 2004 г. № 190-F3 не се изисква отделно разрешение за изграждане на спомагателни конструкции. Въпреки това, след изграждането на банята, трябва да се свържете с ОТИ, за да регистрирате нова сграда в генералния план на вашия обект.

Проектът за изграждане на всяка конструкция, на първо място, е необходим за самия собственик за:

• обективно бюджетиране;
• планиране на развитие;
• компетентно изграждане на сградата;
• полагане на всички необходими комуникации.

Освен това, за разбиращ човек, проектът съдържа готова инструкция, която ще ви каже как правилно да изградите баня със собствените си ръце. Следователно този елемент е задължителен за изграждане на обекти от всякаква сложност, включително бани.

Начало на строителството

След като проектът е избран, времевата рамка и бюджетът за разработката са определени, необходимите материали са закупени, можете да започнете строителни работи.

Първият етап, като правило, е планиране на работа на земята и изкопаване на яма, като се препоръчва да се спазват определени условия:

• По време на планирането на територията е необходимо да премахнете плодородния почвен слой и да го запазите отделно до края на работата и след това да го върнете на мястото му.
• При наемане на земекопни съоръжения, успоредно с ямата, ще бъде препоръчително незабавно да се изкопаят окопи, за да се доведат комуникации до банята (водопровод, канализация, електрически кабел).
• По време на строителството оборудвайте дренажни канавки за отстраняване на дъждовната вода от ямата.
• Инсталирайте огради на работната площадка и осигурете пътеки и пътеки за безопасно преминаване на хората.

Съвет! Най-добре е да започнете изкопните работи през втората половина на пролетта, когато снегът се топи, земята изсъхва и настъпва топло, ясно време и се опитайте да завършите преди началото на периода на продължителни дъждове, снеговалежи и есенни слани.

Избор на фондация

За изграждането на баня има няколко вида основи. Всички те са направени на основата на стоманобетон.

Кой от тях да изберете зависи от характеристиките на вашия сайт.

1. Плитка лентова основа, най-често срещаният вариант. Подходящ за песъчливи, стабилни почви, с ниско ниво на подпочвени води. Работата по производството на лентова основа се състои в изкопаване на изкоп с дълбочина около 400 мм, инсталиране на кофраж, запълване на слой пясък на дъното на изкопа, след това слой чакъл, инсталиране на армировъчни ленти и изливане на всичко това с бетон до горното ниво на кофража.

1. Колонна основа, представлява стоманобетонни стълбове, монтирани в ъглите на сградата, както и на кръстовището на вътрешните и външните стени. Вместо стоманобетон може да се използва тухла или развалин камък, свързан с циментов разтвор. Използва се върху леко рохкави почви. Задълбочаването на стълбовете, като правило, може да достигне един и половина метра. Работата се състои от изкопаване на дупки, издигане на кофраж, засипване на трошен камък, монтиране на армировка и изливане на бетон в стълбовете. Като вариант на колонна основа могат да се разглеждат и пробити пилоти.

1. Винтовите пилоти, друг вид колонна основа, се използват в случай на слаби торфени или течно-глинести почви. Задълбочаването на такива купчини може да достигне няколко метра, докато основата им достигне твърди почвени слоеве. Винтовата купчина е дебелостенна стоманена тръба с метални остриета в основата, която се завинтва в земята ръчно или с помощта на механизми. След задълбочаване купчината се изрязва на необходимата височина и се излива с бетон.

1. Монолитна бетонна подложка, използва се при трудни хидроложки условия на почвата с високо ниво на залягане на подпочвените води. Това е монолитна стоманобетонна плоча, която се излива на място, върху цялата площ на ямата.

Съвет! Разстоянието между носещите опори на колонната основа трябва да бъде не повече от 2 метра. Ако има по-голямо разстояние между ъглите на сградата и пресечната точка на стените, трябва да се монтира допълнителна междинна опора.

Външни и вътрешни стени

Преди да построите баня със собствените си ръце, трябва да вземете решение за материала на стените. Най-често за тези цели се използват тухли и естествено дърво.

В допълнение, понякога банята се извършва на принципа на рамково-панелна конструкция, където като рамка се използва сглобяема конструкция, изработена от дървен прът, а облицовката е направена с композитни материали на основата на ПДЧ с пенополистирол пълнител. Също така, в някои случаи стените на банята са издигнати от материали на базата на лек бетон, като пенобетон или дървобетон.

За тези, които се чудят как да построят евтина баня със собствените си ръце, би било най-целесъобразно да се направят вътрешни стени и стени от същия материал като външните. Разликата е основно само в дебелината на стените.

Всеки от материалите има своите предимства и недостатъци.

1. Тухла, е лесен за достъп, пожаробезопасност, издръжливост, устойчивост на висока влажност и въздействието на гризачи, вредители, плесени. Изграждането на вана от него не изисква специални умения и е достъпно да го направите сами. Сред недостатъците трябва да се отбележи ниската топлоизолационна способност, голямото тегло, относително високата цена на материалите и строителните разходи.

1. Естественото дърво, екологично, поради своята пореста структура, има добра топлоизолация и дишане, има ниско специфично тегло. В нашите географски ширини това е достъпен и сравнително евтин строителен материал, изграждането на стени отнема малко време. Въпреки това, за свиването и свиването на дървената къща е необходимо много време, за строителството се изискват практически умения за работа, дървото има повишена пожарна опасност, не издържа добре на водата, нестабилно е срещу мухъл, гризачи и различни вредители.
2. Предимствата на рамково-панелната конструкция са простотата и високата скорост на изграждане на такива обекти, тяхната мобилност и гъвкавост. Ако е необходимо, банята може да бъде превърната в плевня, жилищни помещения или дори преместена на друго място. Като цяло този сравнително нов метод наскоро започна да набира популярност и можете да научите повече за него от материалите за това как да изградите щитова баня със собствените си ръце.
3. Конструкциите от лек бетон или дървобетон, които заменят пенобетон, са конструкции, изработени от блокове, изработени от смес от нарязани дървесни влакна с циментов разтвор. Този сравнително нов материал съчетава свойствата на естественото дърво и монолитните тухли. Характеризира се с висока якост, издръжливост, огнеустойчивост, ниско специфично тегло, добра топлоизолация и дишане, устойчивост на влага, гризачи и мухъл. Въпреки това е по-добре да го предпазите от пряко проникване на вода.

Въз основа на горните характеристики всеки може да вземе най-доброто решение за себе си от какво да построи баня.

Печка за сауна

Както знаете, един от най-важните елементи на всяка баня е нейната печка. От древни времена и до днес най-разпространена е тухлена печка-нагревател, която се отоплява с дърва или въглища.

Пещта на такава пещ, изработена от огнеупорни тухли, има в долната си част метални решетки с дебели стени, през които от секцията за продухване се подава въздух към пещта, което осигурява стабилно изгаряне на горивото и бързо покачване на температура.

Има някои функции, които не са присъщи на обикновената домашна печка.

• Печката обикновено е оборудвана по такъв начин, че едновременно загрява парната баня, отделението за миене и стаята за релакс, която често се комбинира със съблекалня.
• От страната на отделението за миене във фурната влиза топлообменник, в който се подава студена вода отдолу, загрява се, насочва се нагоре и влиза в резервоара за гореща вода. Така чрез непрекъсната циркулация той се нагрява до висока температура.
• Отстрани на парната баня има каменно отделение на печката. В процеса на изгаряне на печката камъните се нагряват и по време на приемането на процедури за баня, след като им се подават малки порции вода, те отделят топлина под формата на прегрята водна пара в парната баня, която е цялото процес на пара. Колкото повече камъни има върху печката, толкова по-дълго ваната може да се затопли.

При добра изолация има смисъл да се използват електрически нагреватели, нагреватели, чиято цена ще бъде по-ниска от разходите за изграждане и експлоатация на печка на дърва. В тях камъните се нагряват от топлината на мощни електрически нагреватели.

Предимствата на такива печки са простотата на инсталиране и експлоатация, доста бързото нагряване на помещението, липсата на необходимост от приготвяне на дърва за огрев и периодично хвърляне на гориво. Освен това те са леки и компактни.

От отрицателните качества на такива печки трябва да се отбележи тяхната висока консумация на електроенергия, а в някои случаи за тяхната работа е необходимо трифазно захранване, което не се предлага във всяка селска къща.

Забележка! изисква подреждането на отделна основа за нея, която няма нищо общо с носещата основа на банята. Не се изисква монтаж за електрически фурни.

Инженерно комуникационно оборудване

За да може банята да служи като пълноценно място за почивка и да задоволи всички нужди за извършване на санитарни и хигиенни процедури, тя трябва да бъде оборудвана с всички необходими комуникации.

Водоснабдяването може да бъде свързано с помощта на конвенционална металопластична тръба, като се полага под земята в защитна обвивка с топлоизолация.

Канализационната система също трябва да бъде оборудвана с подземно полагане на пластмасова отпадъчна тръба за външна употреба, свързваща я към общия дренажен колектор на къщата и насочване на дренажа от банята към септичната яма.

Електрозахранването може да се извършва както чрез подземни, така и чрез въздушни кабелни електропроводи. За целта трябва да използвате специален кабел с подходящо напречно сечение, като го свържете след полагане към разпределителното табло на вашата къща.

Заключение

Много собственици на крайградски райони са загрижени за въпроса: как бързо да построите баня със собствените си ръце? Тази статия, както и други материали на подобна тема, имат за цел да помогнат на читателите да получат отговор на своя въпрос. Ако този теоретичен материал не е достатъчен, можете да гледате видеоклипа в тази статия.

Изграждането на баня от дървена къща не е лесна задача, но технологията на строителство, изборът на материали и дори точната последователност на действията отдавна са известни и разработени от много майстори. Този материал обяснява всички ключови моменти, които ще помогнат при изграждането на баня от дървени трупи: от полагането на основата до вътрешната декорация.

Парната баня е позната още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и лагерни печки. И през 21-ви век руската баня не се превърна в вид архаизъм, след като успешно издържа на вековната конкуренция с бани и душове. Отървете се от много заболявания, премахнете от тялото вредните вещества, натрупани в градското ежедневие, дайте на тялото добра почивка - всичко това се постига при посещение на банята в продължение на повече от хиляда и половина години.

Коя конструкция е за предпочитане, как да изберем място за нейното поставяне, как по принцип работи - ще намерите отговори на много въпроси за "вана" в тази статия.

Място и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня през цялото време беше резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се вземаше от него. Специален чар в близостта до такъв резервоар се крие във възможността за контрастно измиване - след като се изпарите в руска баня, изтичайте от нея и се потопете в хладната вода на резервоара. Освен това естественият резервоар направи възможно бързото справяне с огъня на банята, който се случваше доста често поради нарушения по време на изграждането на печката.

Днес няма специална нужда от свързване на лятна вила с естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на лятната вила.

Основните критерии за избор на място за баня: разстояние от пътя, наличието на естествена или изкуствена ограда от външни зрители (дебели храсти, корони на дървета, ограда, стопански постройки), разстояние от пожар от основната жилищна сграда на ул. най-малко 15 метра.

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералната стая и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в едно). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 за всеки къпещ се, размерът на тоалетната е 1,2 m 2 на човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкаф за дрехи, пейка за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). Пералното помещение ще се нуждае от място за съдове с топла и студена вода, печка и място за шезлонги.

Например, за малко семейство (не повече от 4 души) е подходяща баня със следните размери: външен размер - 4x4 m; съблекалня - 1,5х2,4 м; перално помещение - 2х2 м; Парна баня - 2х1,5м

Като цяло размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако обектът е значителен, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, стаи за отдих и др.

В умерените и студените климатични зони ще бъде правилно, ако входът на банята е разположен на юг, а отворите на прозорците са от западната (югозападната) страна. Това местоположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи да се осветяват помещенията му със слънчева светлина за по-дълго време.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Закупуване на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основата за нагревател-печка (ако е необходимо).
4. Създаване на подова и канализационна система на банята.
5. Монтаж на банята.
6. Покривна конструкция.
7. Образуване на сляпа зона по периметъра.
8. Залепване на стените на банята.
9. Зидария или монтаж на печка, монтаж на комин.
10. Електричество за баня и водоснабдяване.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основни материали за банята

Класическият и най-успешен строителен материал за руска баня беше и ще бъде дърво - дървото лесно се справя с преовлажняването на баните, премахвайки излишната влага отвън.

Какъв вид дърво е подходящ за изграждане на баня? По правило сауните се изграждат от обла дървесина от бор или смърч с диаметър не повече от 250 мм - само дървото ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да включите дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните джанти и трупите за подови настилки, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива вана. Нюанс - дъбът трябва да бъде отсечен "в самия сок" (тоест не мъртва дървесина) и изсушен под навес. Долните корони (не повече от 4), след първия дъб, са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на интериорната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - дървесината им премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да съхранявате дърва за изграждането на баня? Кръглата дървесина, дървесината за вътрешна декорация трябва да се изсече през зимата, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко влага, по-лесно се изсушават. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - само средната част на ствола е подходяща, тоест горната част и дупето не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху кръглата дървесина от иглолистни дървета, сухота, опесъчана повърхност, липса на гниещи участъци и места на увреждане от бръмбара.

Основа за баня

Основните видове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местната почва. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги положите с максимална точност - по-добре е до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на всякакъв вид основа: почистване на площадката от отломки, пълно отстраняване на горния почвен слой на дълбочина 200 mm (отстраняване на плодородния слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слабата почва се състои от торф, тиня, тиня пясък (съдържа много вода), течна или течно-пластична глина.
2. Силно почвата (подлежи на сезонно набъбване) се състои от пясък (тирест или фин), глинести компоненти (глина, глинеста и песъчлива глинеста почва).
3. Леко вдигаща се почва се образува от скали, средни и едри пясъчни зърна.

Колонна (купинска) основа за баня

Те са подредени върху леко плачещи почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстовището на вътрешните и външните стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на основата на стълба е най-малко 1,5 m.

Стълбове за такава основа могат лесно да бъдат направени директно на строителната площадка на банята, материалът за тях може да бъде червена тухла, развалин камък, свързан с бетонен разтвор. Основните (ъглови) тухлени стълбове за колонна основа обикновено са квадратни, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, със сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове се изработват в две тухли - със сечение 510x510 мм. Спестяването на развалини и тухли по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от дълбочината им, едър пясък се полага на слоеве (всеки слой е 100-150 мм), запълва се с вода и се трамбова.

Основните стълбове при изграждането на баня със собствените си ръце също могат да бъдат направени самостоятелно. Това ще изисква разглобяем кофраж от дъски, покрити отвътре с невтвърдяваща се грес като "Емулсол". Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За леене на фундаментни стълбове вътре в ямите, отворени за тях, се използва плъзгащ се кофраж, изработен от покривно желязо, пластмаса, катран или дебел картон. От материала, избран за плъзгащия се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm или повече, която се поставя в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободното пространство около кофража се запълва с пясък - той ще действа като лубрикант и ще предотврати издигането на бетонната колона, когато почвата набъбне. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонна смес, която трябва внимателно да се уплътни. За телените дръжки, предварително закрепени върху плъзгащия се кофраж, се повдига чрез завъртане с 400 мм, отвън се изсипва пясък и се излива нова порция бетон.

Като колонна основа могат да се използват азбестоциментови тръби, те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е достатъчно гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон, като подземната им част трябва да бъде покрита с строителна грес на минерална основа, за да се намали опасността от замръзване в земята.

В интервалите между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешните стени на парната баня се полагат тухлени стени, достатъчната им дебелина е тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стени трябва да бъдат заровени 250 мм в земята.

Основните стълбове и тухлените стени между тях се извеждат на височина 300-400 мм от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен материал за хидроизолация. По време на леене стълбовете с необходимата форма се изработват от метал в краищата на стълбовете - те са предназначени за закрепване на рамката на банята към основата.

При изграждането на баня върху надигнати почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителната площадка с канап, опънат между колчетата.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, не по-малко от 400 мм) и ширина 300 мм.
3. Добавяне на слой пясък на дъното на изкопа, след това чакъл (70-100 mm всеки).
4. Монтаж на кофраж.
5. Раздел за подсилване.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните траншеи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 мм, тя се полага по всяка от двете страни на изкопа и се изплита в рамка, като се повдига до средата й с помощта на тухлени фрагменти.

Съставът на бетонната смес се изчислява в съотношение 5: 3: 1 (натрошен камък: пясък: цимент), използвания пясък трябва да бъде сух и чист (измит). Изчисляването на обема бетон, необходим за изливане на лентова основа, е доста просто, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще се изисква следният обем бетонна смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонна смес е липсата на тежести на строителните обекти. Следователно този метод за изчисляване на сухи компоненти за бетон ще бъде полезен: една 10-литрова кофа побира от 15 до 17 кг натрошен камък, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя по такъв начин, че бетонната основа, излята в него, да стърчи на 100 мм над нивото на земята. Тъй като бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва многократно да се пробие с щикова лопата или телена сонда, да се удари с чук от външната страна на кофража (елиминираме въздушните джобове). След това трябва да изчакате, докато основата се втвърди напълно, около 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон, след изливане на бетона, кофражът трябва да бъде покрит с PVC фолио и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След изтичане на времето, определено за изсъхване на излятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигане с тухлени редове (ако не се изисква повдигане на банята, тогава след хидроизолация се пристъпва към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. Покривен материал.
2. Тръба около 2 м (пластмасова или метална), напречно сечение от 32 до 57 мм.
3. Мрежа за зидария.
4. Червена тухла.
5. Разтвор за зидария.

Покривният материал (покривен филц) се нарязва на ивици, достатъчни за полагане върху бетонна основа, след което се полага върху основата върху битумен мастик (за покривен катран). Тухлата се полага по едноредов метод на обличане: върху слой покривен материал се полага хоросан за зидария, върху него - първият ред тухли "на шип" (през оста на основата), след това се поставя мрежа за зидария положен, хоросанът и следващият тухлен ред се поставят, но вече "в лъжица" (по протежение на основата на оста). Всеки нов ред тухлена зидария се придружава от полагане на зидана мрежа, като полагането "в лъжица" и "в бод" се редуват един с друг. В 3-ти или 5-ти шев редове от зидария е необходимо да се монтират вентилационни канали от остатъци от тръби - 5-7 канала са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (съставът на хоросана е пясък: цимент в съотношение 1: 2 или 1: 3), със слой от 20 мм.

Независима нагревателна основа и под на сауна

Създаваме основата за печката-нагревател и сглобяваме блокхаус за сауна. Ако се предполага основната зидария на нагревателя, тя се нуждае от независима основа, тоест, която не е свързана с основната основа.

Подът във ваната може да бъде глина, пръст, дърво или бетон. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на неговото ниво практически не е по-висока от 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на сауната - тяхната задача е да освободят посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосването на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене подовата настилка се повдига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му преовлажняване - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупва в тях, причинявайки гниене и появата на неприятна миризма. Дървената подова настилка бързо се износва, придобива грозен вид, след 6-8 години може да се наложи подмяна. Плочките ще бъдат по-практични за подово покритие за баня - по-лесно е да се грижите за него, не е податливо на въздействието на влагата, която лесно се стича по повърхността му.

Подовете в стаите за баня трябва да бъдат поставени на различни нива: подът на парната е с 150 мм по-висок от пода на пералното помещение (поддържаме топлината), подът на пералното помещение е 30 мм под пода в съблекалнята (предпазваме от проникване на вода).

Тъй като монтажът на бетонен под с керамични плочки в перална и парна баня е по-изгоден от дървен под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за подреждане на бетонен под във вана. На първо място, подготвяме основата за образуването на топъл под - тя се състои от 100 мм слой пясък и 100 мм слой от натрошен камък от средната фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен материал отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Допълнителни действия:

1. Първи вариант- подова настилка от 50 мм слой филц, експандирана глина или шлака, върху 50 мм слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се втвърди, той трябва да бъде изравнен с циментова замазка, след което можете да започнете да плочите.
2. Втори вариант- 50 мм циментова замазка, съдържаща перлит (разширен пясък). Съставът на сместа: перлит: цимент: вода в съотношение 5: 1: 3. След като измине цяла седмица от монтажа на перлитен бетон, отгоре полагаме 30 мм слой бетон с наклон под дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни – този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течения. Спазвайте точната пропорция на водата!

При значително издигане на сутерена на банята над нивото на земята (от 300 mm), за подови настилки ще са необходими дървени трупи с квадратно сечение (страна 150 mm). Ако размерите на помещенията на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава дървените трупи на рамката ще бъдат опорите за трупите. За големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови трупи, те са стълбове от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700-800 mm. Опорните стълбове за лагите трябва да бъдат поставени върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки 100 мм.

Важно! Преди да оформите основата за поддържане на изоставането, е необходимо да се направи основата за печката-нагревател и да се изгради канализационна система.

Дървесината за трупи може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да бъдат третирани с катран или антисептик преди монтажа.

Решението на подовата настилка в този случай е следното: бетонираното пространство между основата е покрито с покривен материал с припокриване на стените до височината на пода, покрито с шлака или експандирана глина (слой от 200 мм пяна може се полага между слоя покривен материал и насипната изолация), груб под от 29 мм е прикрепен към долната страна на дъските с кант на трупи. След това се полага PVC фолио, минерална изолация с фолио, отново слой филм - за пароизолация. Отгоре изсипете 5 мм слой бетон с фин пълнител, създайте наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни поставяме керамични плочки.

Не забравяйте да изведете основата на печката до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е от 19-29 мм набраздени дъски от иглолистна дървесина.

Важен момент: при завършване на чистия под и всъщност на цялата стая на парната баня и пералното помещение, не използвайте синтетични строителни материали - това условие е особено важно за стаята на парната баня!

Канализация за баня

За да източите отпадъчните води от ваната, ще ви трябва: шахта с водно уплътнение, канализационен кладенец и тръби, които отвеждат мръсната вода в резервоара и след това в канализацията.

Ямата излиза извън мазето на банята, от помещенията на парната баня и пералното помещение, в нея се вкарват гравитационни тръби, изработени от пластмаса, чугун или керамика (металните тръби бързо ще ръждясват).

Ямата трябва да е на разстояние 500 мм от основата, дълбочината й е 700 мм, а сечението е 500x500 мм. Стените на ямата са покрити със слой бетон от 100 mm и в нея под основата се вкарва 110 mm дренажна тръба (и) от банята. Основният дренажен кладенец, съдържащ най-малко 2 m 3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. Към нея се довежда тръба от ямата, положена по склон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), изходът й от ямата трябва да се намира на 100 mm от дъното му. След влизане в дренажната тръба основният дренажен кладенец се запълва с чакъл или пясък на 1 м от дъното и се изсипва почва - със слой от най-малко 500 мм. Уплътнете добре всеки слой при полагане.

Преди изхода на дренажната тръба в ямата се монтира поцинковано водно уплътнение, разположено под тъп ъгъл спрямо дренажната тръба от банята. Ръбовете и горната му страна са херметически закрепени към стените на ямата, разстоянието от долния й ръб до дъното трябва да бъде не повече от 50 мм - благодарение на този дизайн неприятните миризми и студеният въздух няма да проникнат в парната баня ( перално помещение) през отвора на прелива.

За да се предотврати замръзване през зимата, ямата трябва да бъде затворена с два капака с подходящ размер (дървени или метални), между тях да се постави филц, а горният капак трябва да бъде покрит с експандирана глина, шлака или дървени стърготини отгоре.

Къща от дървени трупи, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители, нейното производство е доста трудно. Разглобената завършена дървена къща трябва да бъде донесена на строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват със стоманени скоби 25 мм с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Покривната конструкция на банята включва греди, обшивката е прикрепена към тях, след това покривният материал. Изборът на крайната покривна конструкция зависи от покривното покритие, с което ще бъде покрит. Гредите са прикрепени към последната корона на дървената къща (за предпочитане към предпоследната) с помощта на скоби. По правило изграждането на бани включва подреждането на единичен или двускатен покрив, чийто ъгъл на наклона (от 10 ° до 60 °) зависи от изобилието и количеството на валежите в дадена област. Моля, обърнете внимание - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Ъгловите едноскатни греди се закрепват с две външни или вътрешни и външни опори. Ако дължината на обхвата на гредите надвишава 5 m, те се подпират с допълнителни подпори. Гредите на двускатния покрив се опират върху долните краища на стените, горните краища са свързани един с друг, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен материал, поцинкован и др.), С припокриване от най-малко 500 мм по стените.

Таванското пространство трябва да бъде вентилирано, т.е. оборудвано с две врати в противоположните краища на покрива.

Извършваме сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой почва, навлизаме на дълбочина 200 mm на разстояние 600-800 mm от основата на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) с последващото му изравняване. Полагаме разширителни фуги (19 мм дъска, покрита със смола или битум, със стъпка от 2-2,5 м перпендикулярно на основата), запълваме със слой бетон от 100 мм. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да бъде изгладена - покрита със сух цимент със слой 3-5 мм. След 3 дни линията на контакт между слепата зона и мазето на банята трябва да бъде покрита с битум, за да се хидроизолира.

Залепване на трупи за сауна

Извършва се за изолация на дървена къща - за запечатване на пролуките между нейните трупи, традиционно се използват ленени кълчища, червен мъх, конопен коноп, вълнен филц. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени от фабрично произведени материали от юта и ленени влакна: лен и филц - юта и лен. Предимството на фабрично изработените материали за залепване пред естествените е устойчивост на увреждане от молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабрично произведени материали, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина .

Уплътняването на дървена къща се извършва по време на нейното сглобяване - между дървените трупи се полага при полагането им. След изграждането на покрива се извършва пълно уплътняване - от външната и вътрешната страна на дървената къща, година по-късно - повторно залепване (дървеницата е разстроена - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и бъркалка, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Острието за уплътняване изглежда като клин с дръжка с дължина 200 мм и острие с дължина 100 мм, дръжка с дебелина 30 мм, ширина на острието 65 мм в основата, 30 мм в края. Дървеният чук е със заоблена форма: диаметърът на дръжката е 40 мм, дължината му е 250 мм, диаметърът на ударната част е 70 мм, а дължината е 100 мм.

Залепването се извършва по два начина - "на комплект" или "на разтег". По втория начин уплътняваме по следния начин: събираме уплътняващия материал в нишка, полагаме го в пролуката между трупите и го избутваме там със шпатула, като запълваме празнината напълно, без празнини. След това събираме кълчищата с валяк, нанасяме го върху заровения жлеб, изваждаме от него малки нишки материал, увиваме ролката с тях и я забиваме в жлеба с помощта на шпатула и валяк - със сила, докато сме напълно уверени, че жлебът (празнината) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени кабини е предназначен за покриване на големи канали (прорези). Усукваме материала за уплътняване в нишки от 2 мм, от които оформяме няколко бримки и ги забиваме в слота. Примките се събират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• първо материалът се изчуква по горния ръб на трупа и едва след това - по долния;
• Започваме работата по уплътняването с прорезите на долната корона от двете й страни. След това преминаваме към долния ръб на съседната стена и така нататък. След като приключим с уплътняването на процепите на долните джанти, започваме работа по следващия по височина, като се движим от този ръб към съседния в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не уплътнявайте само една стена - тя ще се издигне и ще доведе до изкривяване на рамката, ще трябва да я разглобите / сглобите отново. Нека ви напомним още веднъж: уплътняването се извършва в посока "отдолу нагоре" по периметъра на дървената къща.

Слагаме печката-нагревател

Има много варианти за проектиране на печки за бани, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно гориво или да използват вградени нагревателни елементи и да се нагряват от електричество, могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените печки в баните се правят с дебелина на стената "половин тухла" или "цяла тухла", фугите на зидарията трябва да се завързват особено внимателно, като се стремим към най-малката им дебелина, за да се постигне най-висока ефективност на печката. За полагане на печките се използват само червени тухли. Пещната камера се изнася в съблекалнята, останалите й три стени са в пералната (парна баня), докато разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 мм - в този случай топлината ще не влизайте „в стените“.

За чугунена или метална пещ не се изисква образуването на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за любителите на парата, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). За пълнене на камерата на печката са подходящи развалини, камъчета, камъни и гранит. Дизайнът на тези печки е изключително прост – подобно на кухненските печки, печките се различават от тях с по-голяма тръба или наличие на камера с камъни.

За да се получи най-високата температура в парната, към камъните трябва да се добавят чугунени блокове в процентно съотношение 80:20 (камъни: блокове). За всеки 1 m 3 от парната баня ще са необходими най-малко 6 кг камъни и чугунени блокове.

При спазване на разстояние 40-50 мм в пещта между стените й и водогрейния котел се постига ефектът на всестранно продухване на котела с горещи газове и най-бързото загряване на водата.

За по-добра тяга трябва да приближите комина възможно най-близо до билото на покрива. Когато прекарвате комина през таванското помещение, не забравяйте да разпушите комина с 380 мм. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава по-близо от 150 мм в близост до покривната обшивка и греди (пожарни правила).

Ток и водоснабдяване на банята

За измиване на един потребител на ваната са необходими поне 8 литра гореща вода. Това количество може да се осигури по няколко начина: загрейте съд с вода на печка, използвайте газов бойлер, инсталирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята се води от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се източва през зимата, в противен случай тя ще замръзне и ще спука тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или кладенец, като се инсталира потопяема помпа за изпомпването й и се осигури такава водоснабдителна система с пречистващи филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на ваната, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Трябва да разширите независима линия до банята за захранване с електричество и най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За въздух се нуждаете от специален кабел - незабавно измитаме "голия" алуминий, спирайки се на два варианта: самоносещ изолиран проводник (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (над 30 години), здрав е и не е необходимо да се поддържа на носещ кабел. Но е изключително трудно да се извършват монтажни работи с него, тъй като е твърде дебел (минималното сечение е 16 mm 2). Алуминиевият самоносещ изолиран проводник не може да бъде изтеглен през тавана на банята в съответствие със стандартите за пожарна безопасност, необходимо е да се закрепи към специални анкерни скоби - по отношение на размера на разходите и караницата при монтажа му, цената му ще бъде скъпи.

По-просто решение е въздуховод с меден кабел VVGng, фиксиран към носещ стоманен кабел. Кабелът е окачен към кабел върху изолиран пластмасов проводник, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да бъде сменен (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да бъде в независима двойна плитка), опъната през въздуха до банята, оптималното сечение ще бъде 2,5 mm 2 - не е известно какво точно електрическо оборудване собственикът на вилата ще иска да доставя от нея в бъдеще.

Всички тусо-разклонителни кутии, контакти и ключове, ел. табло трябва да са само за външен монтаж. Съгласно правилата за пожарна безопасност е забранено да се монтират разклонителни кутии, ключове и контакти в пералната / парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността за късо съединение в дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в негорим гофриран маркуч, фиксиран върху специални скоби, преминаването на кабела през преградите - само през стоманена тръба.

Опитайте се да подредите кабелите в разклонителна кутия, контакт или лампа, така че да отиват там отдолу или отстрани, но не и отгоре - капка конденз, плъзгаща се по оплетката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на устойчивост на влага най-малко IP44 (по-добър от максималния - IP54). Инсталирайте прости лампи - метално тяло, само стъклен абажур. Всички връзки на вътрешната кабелна линия - само на клемния блок, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За работа в ел. таблото и монтаж на RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, тавани, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради във ваната могат да бъдат тухлени или дървени, последвани от топло и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея се правят тухлени вложки чрез полагане в една тухла - от страните в контакт с тялото на печката.

Вътрешната декорация обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата за довършителни работи е класическа: изолация, пароизолационен филм и облицовка. Освен това, когато извършвате външна и вътрешна декорация, ще трябва да възстановите вентилационната система на банята, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с корпус и няма да могат да извършват пълна вентилация.

Таванът е оформен на два слоя - груб и довършителен. Черният таван е закрепен към хоризонталните покривни греди, при необходимост подсилени с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералната / парната баня към грубия таван се закрепват нагревател и пароизолационен филм, след което таванът е покрит с фино покритие - липа, борова набраздена дъска (от 20 мм дебелина - колкото по-дебела е дъската, толкова по-дълго ще запази дървесната миризма).

Във ваната трябва да подредите прозорци с малък размер (средно 500x700 mm) и да ги изрежете ниски - достатъчно, за да можете през тях да гледате към човека, който седи на пейката. Прозорците в банята винаги са с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с отдушник или изцяло с панти - за бърза вентилация.

Вратите в помещенията на банята трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратите е дъска с език и канал (40-50 мм) или дъска с избрана четвъртинка, дъските се закрепват с дюбели. Размерът на клапите трябва умишлено да бъде намален с 5 мм - повече, отколкото е необходимо за действителното разстояние между четвъртините на опорите - в противен случай, когато влажността се повиши, клапата ще се надуе и ще бъде трудно да се отвори (затвори) . Оптималният размер на вратата в секцията за миене на банята е 600x1600 mm, в парната - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над нивото на пода (неудобно е да се ходи, но ще запази топлината ). Панти за окачване на крилата на вратите - месингови, влизащи в съблекалнята (перилната) и в пералната (парна баня). Дръжките на вратите са дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 мм, ширината е 500-800 мм. Разстоянието между "подовете" на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 мм, минималното разстояние от втория ред до тавана е 1100 мм.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 mm и дебелина 40 mm, като между дъските се образува празнина с ширина 15 mm. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Стелажните дъски за рафтове се закрепват към дървена рамка със сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито глави са вдлъбнати в дървото; отдолу - с винтове. За закрепване се избират пирони и винтове от неръждаема стомана или мед.

Всички ъгли в структурата на рафтовете са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с нулева шкурка.

За по-голямо удобство рафтовете в парната баня са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на главата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите са по-плътни и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да вземете дъски и греди изобщо без възли или с минимален брой от тях.

Противопожарни мерки

Защитете банята от заплаха от пожар - поставете стоманен лист пред пещта, уверете се, че вратите на фурната са здраво закрепени, инсталирайте пожарогасително оборудване наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете свободно да отваряте вратите на парната баня и тоалетната, когато запалите сауната. Не препятствайте проходи, пространства пред врати и прозорци.

Здравейте, скъпи посетители на сайта! Продължаваме цикъла от статии от нашите читатели В тази статия авторът споделя личния си опит за изграждането на баня от дървени трупи със собствените си ръце. Строителството още не е приключило, така че му пожелаваме успех! Ако имате някакви препоръки и въпроси към автора, сте добре дошли в коментарите.

Част 1. Фондация

За изграждането на банята избрах сравнително равна площ с наклон от 20 см на шестметров участък. На първо място, след предварително маркиране, изрязах плодородния слой по цялата площ на бъдещата основа. Това е необходимо, за да се изключат процесите на гниене на растителни остатъци и други органични вещества в мазето.

Обектът е доминиран от песъчлива почва, така че най-добрият вариант би бил висок 50 см от основата и широк 40 см. Контурът на основата е маркиран с въжета, които са прикрепени към импровизираните ъгли на вътрешния и външния периметър. За да маркирам периметъра, взех парчета дъски с дължина около 70 см и ги забих в земята, отгоре завинтях хоризонтални рафтове с изпъкнали винтове за закрепване на въжето с самонарезни винтове. По-добре е да изберете въже, което не е склонно към разтягане, ще бъде по-лесно да се работи с това.

В допълнение към дължините на страните на бъдещата основа трябва да се проверят диагоналите между ъглите, които трябва да са равни един на друг с толеранс плюс / минус 3-4 см. Можете да прочетете повече за това как да маркирате основа в тази статия. Продължете да премахвате плодородния слой и изкопайте изкоп, за да създадете пясъчна възглавница.

В резултат на това получаваме напълно подготвена "фундаментална яма", където дъното на окопите е почти хоризонтално (проверяваме го с ниво на сградата). Дълбочината на окопите е 20 см, от нивото на почвата в най-високата точка на парцела 40 см, в най-ниската - 30 см.

Размерите на основата се определят от центъра на пресечната точка на трупите. Това ще бъде централната линия. Ако диаметърът на трупите е около 20-22 см, тогава се отдръпваме от двете страни на централната линия, съответно с 15-20 см. Това ще е необходимо, за да се получат "рафтовете" за фиксиране на подовите закъснения и приливите. Освен това грешката е практически изключена, когато дървените трупи, поради погрешни изчисления на основата, падат или навътре, "витайки" във въздуха.

Ваните са свързани към лентовия фундамент, за да се изключат многопосочните измествания на ваната и печката. Размерът на платформата на фурната е избран 120 * 120 см, като среден за монтаж на метални фурни под тухлена облицовка.

Започваме да полагаме пясък в окопите. В същото време овлажняваме пясъка и го уплътняваме. Наливаме вода, докато се появят локви, след като влагата се абсорбира, започваме да набиваме. Процесът се повтаря 3-4 пъти, докато обувките ви оставят следи върху уплътнената пясъчна повърхност.

Ден по-късно, след края на работата, отново преминаваме през цялата основа под основата с трамбовка. Разбира се, можете да използвате по-проста опция и да свържете трамбовка за работа, това няма да ускори много процеса. Имам най-простия вариант: греда 100 мм, подметка 20х20 мм и дръжка. Външният вид на готовата основа и ръчното трамбоване е показан по-долу.

Върху подготвената площадка, под основата, изсипваме пясъчна възглавница, за да изравним хоризонта и да повдигнем площадката над нивото на площадката, за да предотвратим попадането на вода под основата.

Ако наемете бетонов камион, тогава се погрижете за допълнително укрепване на кофража с диагонални ограничители отвън и вътре в предвидената основа. Налягането, което се създава при подаване на сместа, е в състояние да разруши недостатъчно здрава конструкция. Същото важи и за изливането на сместа от бетонобъркачка. Само в този случай трябва да укрепите мястото, където ще се отцеди, или просто да преместите бетонобъркачката по периметъра.

По-добре е да излеете целия обем бетон наведнъж, за да не получите ефекта на слоеста торта. Покрийте горната част на основата с филм, който поддържа основата мокра, за да избегнете пукнатини в бетона. Периодично поливаме основата с вода, като не я оставяме да изсъхне.

След 7-10 дни премахваме кофража, като развиваме самонарезните винтове, които също ще влязат в експлоатация през следващите етапи. Готовата основа изглежда така. Разпределение: 2х6 метра - веранда; 4х4 метра - стая за отдих; 2х2 метра - тоалетна; 2x2 метра - парна баня. Местоположението на вентилационните отвори е приблизително 20 см от нивото на почвата, ако е необходимо, можете да закупите тапи за затваряне на отворите през зимата.

Приблизителната сума и цената на материалите, използвани при изграждането на основата, са показани в таблицата по-долу.

Част 2. Монтаж на дървена къща и покрив

За да превържете дървена къща с размери 6x4 метра и нарязана веранда, ще ви трябват 25 торби мъх. Когато купувате, уверете се, че теглото на уплътнената торба с мъх е приблизително 20 кг. Мъхът трябва да е еластичен, тоест трябва да има оптимална влажност.

Използваме „кукувичкия лен“, който събираме в късна есен, когато всички живи същества тръгват да „зимуват“ в почвата и няма риск да грабнем змия с китка мъх. Допуска се малко количество мъх сфагнум, който е по-къс и се разпада при изсъхване. Ако само сфагнумът се използва напълно, след известно време той просто ще изпадне от жлебовете.

Дължината на нишката от мъх трябва да бъде най-малко 30 см, така че при уплътняване да е възможно да се извият краищата и да се осигури запечатването на жлебовете. При сушене сортираме материала, като от него избираме клони, външни растения и шишарки. Между другото, ако ударът падне в жлеба, тогава при определена влажност се отваря с такова усилие, което е достатъчно, за да повдигне трупа и да направи "студен мост". Така са правили монтажниците на дървената къща в старите времена и дори сега тази ситуация не е рядка, ако собственикът „обижда“ пари.

Монтираме валцувани трупи. Имам малка междина между основата и дървената къща, така че използвах половин труп от едната страна и 100 мм греда от другата.

Пробиваме мястото на контакт на трупа с покривния материал с мъх.

Разкрити бяха грешки, които доведоха до нежеланието на резачите да си вършат работата ефективно. Жлебовете бяха изрязани с верижен трион, което направи празнините в трупите много големи. Вижте, ръбовете на жлебовете прилягат плътно към тялото на трупа, но всъщност вътре има празнота. Поради това количеството мъх, което ще отиде за уплътняване, се увеличава значително. И ако вие сами направите залепването, а "шабашниците" правят само външната обработка, никой няма да пробие вътрешните.

Част 3. Залепване на трупи

Най-простата, но досадна работа по замазване на дървена къща. Използваме чук, желязо и уплътнител за дърво. Желязо с дебелина на острието 3 мм и ширина 50 мм, дървено е от твърда дървесина (имам суха бреза) и е консуматив.

Първоначален изглед на жлеба.

Запълваме мъха в жлеба със строителна мистрия. Преди използвах шпатула, но тя бързо се провали и не беше толкова еластична. Чувствайте се свободни да забиете напълно жлеба. Сред обикновените хора има мнение, че няма нужда да правите шевовете стегнати и равномерни, казват, че температурата във ваната е достатъчна, за да компенсира загубите. Но преценете сами, теченията в парната баня и пералното помещение няма да добавят комфорт и консумацията на дърва за огрев ще бъде 2-3 пъти по-висока.

Зачукваме получения валяк с дървена замазка.

Ако е необходимо, ако жлебът не е достатъчно стегнат, правим още един валяк от мъх и го пробиваме, докато усетим твърдостта на дървото при удар с желязна шпакловка.

Крайният изглед на заровения жлеб.

За да предпазим птиците от влачене на мъха и за естетика, ние затваряме жлеба с лента от юта с ширина 100 мм, която впоследствие ще бъде обработена с импрегнация и смес за остъкляване, за да съответства на цвета на трупа. Специални "занаятчии" поставят трупи само върху една юта или лен, но това е неприемливо за баня. Ако имаме постоянна влажност в къщата, тогава генерирането на пара е добре дошло във ваната. Ленът и ютата абсорбират влагата, но не изсъхват дълго време, жлебовете гният и мухляса.

Получаваме трупи, подготвени за смилане.

Особено внимателно замазваме ъглите, за да изключим навлизането на студен въздух в банята. Работата, ако не наемете специалисти, няма да ви струва нищо. С участието на "шабашники" - от 70 до 150 рубли на работен метър.

Част 4. Смилане на трупи

И така, уплътняването е завършено, мъхът е пъхнат и уплътнен в жлебовете, започваме да подготвяме дървената къща за боядисване. В момента трупите изглеждат много непредставими - следи от ренде, чипове и извадени чипове. Освен това трупите са силно „загарени“ на слънце и под въздействието на коси дъждове, а някои от възлите изискват бране и запечатване с мастика.

Краищата на трупите, които са били повредени при съхранение и транспортиране, също изискват обработка. Тук е най-насипната дървесина, съответно има голяма вероятност от гниене и по-нататъшно унищожаване на трупа.

Инструменти за полиране на трупи:

• Български;
• клапа шкурка;
• мека четка от мопа;
• нож за замазка.

Мелничката е използвана най-евтината - 1200 рубли, произведена в Китай. Струва си да се отбележи, че той издържа всички тестове с чест и остана в експлоатация дори след преминаване на 70 квадратни метра стени (добавяме към това полукръглата форма на трупа). Единственото неудобство е почистването на статора, ротора и вътрешността на мелницата от дървесен прах. Разбира се, можете да поставите чорап върху инструмента, но входящият въздух за охлаждане не е достатъчен. Между другото, работата е много прашна и веднага се запасете с очила, затворени от всички страни, и респираторна защита - достатъчно е респиратор. Работата с мелница изисква изключително внимание. Високите обороти и премахнатия кожух на защитата могат да изиграят жестока шега с вас. Човек трябва само да загуби бдителност, да пресече твърде бързо шлифовъчния диск и ви е гарантирано нараняване. Минах два пъти по едно и също място на ръката си — ръкавицата на парчета и кожата, разкъсана до плът.

Точилото беше използвано със зърно 80. С тестване и селекция се спрях на тази стойност - зърно 60 оставя твърде забележими следи, а зърно 100 се запушва много бързо. Приблизителната консумация на кръгове от венчелистчета е 1 парче на 3 квадратни метра. Можете да използвате кръга по-нататък, но темпото на работа се забавя и вие просто се уморявате.

Внимание, бонус!Случайно установих, че ако обикаляте бетона на основата с кръг, запушен с прах и смола, тогава шкурка се почиства и кръгът отново е готов за работа.

Ако нямате умения и ако работите много внимателно, можете да шлифовате 6-10 квадрата от стената на ден. Цените на "шабашниците" варират между 400-500 рубли на квадратен метър и освен това те не се церемоният с кръговете на разходите. Обърнете внимание на джобовете от смола. Ако изложите такава област, след това я третирайте с разтворител, в противен случай тази смола ще излезе дори през слой боя.

Започнах да работя от най-малката стена, трупите се трансформират пред очите ни. Изправени пред проблем, че при обработка на канали, ръбът на шлифовъчния диск оставя разрези по долния труп. Но при по-нататъшна обработка разрезите са добре смилани и не остават следи.

Особено много бъркане в ъглите, високата скорост на мелницата и херметичността забавят процеса. Там, където кръгът не достига, ще трябва да преминете към по-бавен метод на обработка - длето.

Когато шлифовъчният диск на практика е "седнал", преминаваме краищата на трупите. Нерационално е да използвате нов кръг за краищата - ще трябва да го изхвърлите след дузина трупи.

Запечатваме краищата с мастика за дърво. Първоначално използвах цвета "бор", но след това разбрах, че е по-икономично да използвам бяло, тъй като ще бъде боядисано под него.

След полиране се появява интересна структура на дървото, сложни шарки минават по целия труп. Възлите и неравностите на трупа придават известна фундаменталност на банята и дори се зарадвах, когато срещнах особено възлови екземпляри.

За да разбера как ще изглежда стената след боядисване, спрях и подготвих трупите. За всички кумулативни критерии (качество и цена) избрах състава под марката Belinka. Предварително обработена с Base, времето за съхнене на която е 24 часа, и прекарана върху полираната повърхност с първи слой глазиращ състав № 24 (розово дърво). Съгласете се, очарователна красота! Ако искате да получите гладка повърхност на допир, тогава след първия слой от състава и неговото изсъхване, преминете през трупа на ръка с "нула" шкурка. Това важи за парапетите и предната част на банята, където гостите обичат да държат ръката си по стената и оценяват работата на майстора.

Времето за съхнене на първия слой е 12 часа, за вярност издържах деня и го покрих с втори слой. Появи се тъмен благороден матов блясък. Друг трик е, че след използване на състава за остъкляване на дъното на кутията остава малко пигмент. Разреждаме го с разтворител, докато изглежда много бледо и преминаваме върху втория слой от изсъхналото покритие. Процедурата може да се направи по всяко време след нанасяне на покритието. Резултатът е повърхност, която наподобява допълнително восъчен труп. Много красива.

По пътя обработих краищата с шпакловка № 11 (бяло), което благоприятно оттегля вече свършената работа.

Резултатът ме удовлетвори напълно, продължаваме започнатото смилане. Тъй като ще свършите цялата работа сами, качеството ще бъде на най-високо ниво. Ако наемните работници могат да игнорират недостатъците, тогава самият господар ще се измъчва дори за най-малкия надзор. Например, знаейки, че някъде в дъното на дънера съм пропуснал питие, като престъпник, който се връща на местопрестъплението, аз отново и отново прегледах неговата "ставна". Докато не го оправи.

Блокхаусът става все по-красив. Не забравяйте да почистите трупите от прах с четка след работа.

Следващата снимка показва трупите, обработени от основата, и краищата, запечатани с бяла мастика.

След като оцених цвета и текстурата на боядисаните трупи, разбрах, че вътре във верандата ще изглежда малко тъмно, и проведох експеримент за оцветяване на трупите със състав № 11 (бял).

Бялата боя запазва текстурата на полирания труп и реших да боядисам верандата напълно. През първия слой се появява лека жълтеница на бора и няма блясък. Много като просто избелено дърво. Но вторият слой прави чудеса. Има блясък и известна завършеност. Между другото, купете "Belinka Lazur", тъй като бялата "Belinka Top Lazur" е предназначена за дограма и струва много повече.

Сега банята, с изключение на една стена, е покрита в един слой и изглежда като къща с негативна картина на Хохлома. Горната напречна греда радва - това е възли коледно дърво, което придава на конструкцията вид на съответствие с естествения стил.

Продължаваме изграждането на банята и преминаваме към етапа на полагане на подовете на верандата. Над стаята има покрив, но липсата на фронтон (за въздушността на конструкцията) не предотвратява падането на коси дъждовни капки. През зимата е възможно издухването на сняг и последващото му топене при размразяване. Затова ще обърнем специално внимание на запазването на дъските и трупите, както и на придаването на водоотблъскващи свойства на подовата повърхност заедно с добър външен вид.

Част 5. Подът на верандата

Лаговете ще служат като дъски 50 * 150, поставени на ръба. Според универсалната формула дебелината на дъската се умножава по коефициент 20 и получаваме стъпката между изоставанията, в моя случай, 1000 мм. Но реших леко да укрепя конструкцията и поставих трупите със стъпка от 600 мм. Оказа се така.

На верандата (условно 2 метра на 6 метра) купих 16 шестметрови дъски, като вземам предвид изоставането и маржа на една дъска. Струваше ми 4300 рубли и 500 рубли за доставка. Някои дъски са развили синьо и плесен, които могат лесно да бъдат отстранени чрез шлайфане и избелване. Най-лошото е, че няколко от дъските са засегнати от бръмбара. Ларвите му направиха няколко проходни дупки, които след това запечатах с мастика. При прегледа не открих повече живи същества и се успокоих - след изсъхване дървесината ги привлича малко, а третирането с антисептик и биоцид ще обезкуражи бръмбара от всяко желание да се приближи до верандата ми. Положих паропропускливо фолио върху земята вътре в основата, така че нито едно растение да няма шанс да покълне във верандата. Набелязах и изрязах дъските според местоположението им.

След това махнах дъските, номерирах ги според местоположението им и започнах да обработвам трупите. Използва се енергичен антисептик, произведен в Ярославъл. Малко съм запознат с приготвянето на антисептици и съставът на закупените продукти ми вдъхна увереност. Съхранението на дървесината е декларирано за 45 години, при спазване на технологията на импрегниране. Необходимо е да се използват 500 грама хоросан на квадратен метър, т.е. нанесете първия слой, а след 1-2 часа и втория. Антисептикът е жълт, така че покритието е ясно видимо. Когато изсъхне, става тъмнокафяв.

След това дойде ред на обработката на дъските. Преди това на повърхността, разположена отдолу и отстрани на дъските, минах покрай венчелистче шмиргел, прикрепен към мелницата, за да премахна купчината. По този начин осигуряваме по-добро усвояване на антисептика. След това шлифоваме предната повърхност с кръг със зърно 100. Използвах и моята многострадална мелница от по-ниската ценова категория. Ако се страхувате да направите дупки и дупки, опитайте се да смилате част от дъската с изковано колело, за да придобиете малко опит. Не забравяйте да скосите ръбовете на дъската.

Внимание, бонус!За да сте сигурни, че повърхността на пода е перфектна на допир и приятна за краката, преминете по шлайфаната дъска с мек сапунен разтвор. Нанесете с четка или валяк. Когато изсъхне, повдигнатата остатъчна купчина ще стане здрава и може лесно да бъде отстранена с шкурка дори при ръчна работа.

Поставяме дъските върху трупи с пролука от 4 мм. Като „референтен” вземаме обикновен пирон, който поставяме вертикално между дъските.

Тъй като моите дъски имат естествена влага, те може да са малко по-сухи, тоест вероятността да се изкривят по време на процеса на сушене. Ето защо реших да използвам винтови пирони вместо самонарезни винтове за закрепване. Самонарезните винтове са по-слаби крепежни елементи за странични натоварвания и могат просто да се спукат. Покрийте главата на нокътя с мастика върху дърво, така че да няма ръжда и да се разпространи върху дъските.

Виждате ли нокътя? И той е тук!

В процеса на полагане на дъските започвам да ги обработвам. Имах избор да използвам масло за външна тераса Alpina или смес за остъкляване Belinka като покритие. Вторият вариант ми хареса повече. Първо, че маслото на базата Белинка прониква дълбоко в дървото и го предпазва от влага. Второ, тонирането на маслото и Belinka №24 са почти подобни. На трето място, маслото и сместа за остъкляване, която няма висока устойчивост на абразия, трябва да се подновява на всеки две години. И, четвърто, Belinka е по-евтина. На верандата не се планира голям поток от посетители и максималното натоварване е ходене по чехли или боси.

След като първият слой на Основата изсъхне (24 часа), нанесете втория слой и го оставете да изсъхне още един ден. И идва кулминацията - покритие с глазиращ състав Белинка No24. Ако искате повече ефект и блясък на пода, вземете Топ Лазур.

–––––– Изминаха шест месеца ––––––

От последния ми разказ миналото мина доста дълго и строежът на банята постепенно се движи напред. Малко по малко, защото трябва да правиш всичко сам. Не вярвам на шабашници. Свързах се два пъти с тях (сглобяване на дървена къща и монтаж на покрив) и съм много недоволен от резултата.

Погледнах банята отстрани и реших, че е необходим още един фронтон, за да предпази пространството на верандата от дъжд. Той постави облицовката в различни посоки, оставяйки нещо като прозорец. Ще има витраж - поликарбонат с шарка, нанесена със специални витражни бои.

Прилягането на дъските към фронтона се оказа доста стегнато, така че ще направя без допълнителен цокъл, ще го оставя така, както е.

Фронтонът е боядисан в същия цвят като банята, монтирана е странична дъска с преструвка на дърворезба. Цената на работата беше: подплата - 2500 рубли; самонарезни винтове - 200 рубли; боя - 200 рубли; вятърна резбована дъска - 800 рубли. Мисля, че е доста евтино за такъв резултат.

Миналата година нямах време да боядисам облицовката на покрива, просто го покрих с основа и температурата започна да е под нулата. Точно онзи ден, като избрах период без дъждове, се разходих с два пласта бяла "Белинка". Резултатът ми хареса, но мисля да го оправя с трети слой.

И така, новият сезон на строителството на банята е открит. През есента успях да заснема няколко хубави дни с положителна температура, което най-накрая ми позволи да направя прозорец и врата. Технологията за подготовка на отваряне е стандартна. Маркираме и изрязваме с образуването на трън върху трупа. За отвора на прозореца използвах лъч 100 * 200, а за прозореца на вратата - лъч 100 * 250. В дъскорезницата ме срещнаха наполовина и направиха две шестметрови заготовки по специална поръчка. Взеха доста смешни пари - около 2500 рубли с доставка.

На място дървеният материал беше изрязан на необходимите сегменти. Отворът на прозореца се оказа чист 50 * 50 сантиметра, вратата чиста 70 * 160. Така че наистина ще приложим старата заповед - поклонете се на банята, когато влезете. Горното ниво на прага ще бъде на 15 сантиметра от пода, за да се затопли през зимата. Изрязах жлеб на гредата, за да пасне на трън на трупа, плюс сантиметър ширина във всяка посока. На един трън закрепих ролка изолация с ширина 20 сантиметра, изглежда лен, вече не помня какво купих. Вертикалната лента беше стегната и хоризонталните сегменти бяха използвани като дистанционери. Разстоянието от горния прозорец до трупа е около 3 см, запълнено с мъх. Под прага и перваза на прозореца има и мъх, който след инсталирането на всички компоненти беше уплътнен до състояние почти на дънер.

На прозореца се избира една четвърт за удобство при инсталиране на пластмаса. Във вратата се поставят дистанционери, тъй като е възможна деформация при естественото сушене на дървения материал.

Какво е планирано. Пластмасова дограма с имитация на разделяне на по-малки прозорци. Снимката показва моето хулиганство, така да се каже - вместо прозорец поставих полистирол и направих маркировките на бъдещия продукт с изолационна лента.

Вратата е метална с изолация по протежение на платното и докосвания. Във фирмата, където се правят вратите, мой добър приятел като директор, обсъдихме всички детайли и се надявам да получим добър продукт. На крилото на вратата ще има дървена плоча с дебелина 1,5 сантиметра. Ще състарявам дървото върху наслагването, ще направя имитация на ковани панти и дървени напречни греди. Но това е в бъдещето и сега той се занимава с подобряването на верандата.

Имаме един майстор, който прави маси и пейки с доста добро качество и доста евтино. Тази слушалка ми струваше само 7,5 хиляди рубли. По традиция го покрих с основа Belinka, глазурен състав "Rosewood" и деков лак от същата фирма.

Някъде на стотен или двестатен скок от нивото на верандата разбрах, че имам нужда от веранда. Плановете бяха да направя някакъв ковано изделие с дървени стъпала, но засега реших да се огранича само с временна колиба. Въпреки че временната къща се оказа доста хубава и ще ми служи, докато не ми омръзне. На страничните стени използвах трупите, останали от рязане на отвори, на стъпалата дъска 50 * 150. Върху основата е положил камъни от близката кариера.

А сега за най-важното. Първо извършвам уплътняването вътре в дървената къща. Дървените трупи вече са се настанили на мястото си. Каквото е възможно - изсъхна, каквото трябва - доведе, каквото искаше - седна на постоянното си място. Съответно те се появиха вътре в пукнатините, които изискват внимателно запечатване.

Външният преглед потвърди доброто качество на замазката. Нищо не изпадна, птиците не се държаха лошо и мъхът лежеше както е планирано. При рязане на отвори мъхът беше опакован в една плътна и плътна лента, дори беше трудно да се разглоби, но е добре да се избият пукнатините с такива ленти. Направих още един уплътнител от бреза. Лопатката се оказа по-широка и по-голяма, двукилограмов чук идеално пасваше на него. Мъхът лети в пукнатините със свирка, а там, където трупът е положен твърде плътно, използвам брезови клинове. Процесът е дълъг, но задължителен, ако не искате да се къпете в филцови ботуши през зимата. Второ, той направи одит на фондацията. Има леки стърготини отвън, но тези провисвания при наливане и не влияят на качеството. Въпреки това, ако имам свободно време, ще измаза и покрия с фасадна боя. Все още не съм избрал производителя и цвета. Миналата година инсталирах отливи, които се показаха добре дори при сериозно натоварване от сняг. И трето, ще разчитам на снегодържателите. Когато миналата година се образува кора на покрива след мразовит дъжд и върху него бяха хвърлени 50-60 сантиметра сняг, имаше добра изненада под формата на огромна гъста снежна преса в близост до банята след първото размразяване.

Е, ще ви кажа какво правя, за да поддържам банята си топла и суха. Преди месец купих метална печка от компанията Izistim за 58 000 рубли. Избирах дълго време, досадно, прочетох всички рецензии и разбрах, че това е, от което имам нужда. Неговите параметри могат да бъдат намерени на официалния уебсайт на компанията, където е дадено подробно описание. Докато печката е на улицата пред банята, 130 кг метал все още трябва да измислят как внимателно да го влачат, особено след като все още нямам подове и 600 тухли са подредени на земята. Оказа се, че тези фурни се правят буквално от мен, съответно имах честта да общувам директно с производителите, които наистина помогнаха със съвети и препоръки. Планира се тръбата да стои до неръждаема втулка. Конструкцията ще е около 5 метра. Поръчах тръба от неръждаема стомана с дебелина на стената 1 мм на същото място, във фирма Izistim. Буквално след седмица получих поръчка. Лазерно заваряване, високо качество и разумна цена. По отношение на пари, удоволствието беше 11 500 рубли с пълно тегло за комплект тръби от 5 метра. Фирма CRAFT.

Пълният комплект включва тройник, тапа за почистване на тръбата от сажди и отстраняване на кондензат и тип адаптери с платформа, която ще фиксира неподвижно комина в тухлена тръба. Дизайнът вдясно на снимката е хоризонтален участък на тръбата от печката до комина. Топлоустойчива неръждаема стомана с дебелина 4 мм, произведена в EasyStim за 4300 рубли.

Купих 150 клас костромска глинена тухла, която е достатъчна за облицоване на пещта. Геометрията на тухлата е нормална, ако е необходимо, можете да закръглите ръбовете, за да придадете на продуктите по-интересна форма. Ако искате по-красива тухла, тогава купете марка Витебск 200. Всяка тухла ми струваше 25 рубли на брой.

Не се занимавах с глина, която трябваше да се копае някъде другаде и да приготвя разтвор, тъй като нямам специални умения. Купих готова смес "Къщата на печката Макаров", произведена от Кострома, цветове Gzhel. Имат и смес от бяла глина за естети. Не беше възможно да се намери Печников - всички са заети. Цената от занаятчиите започва от 40 рубли за тухла за облицовката и 60 рубли за тухла на тръбата. Можете сами да изчислите цената на работата. Ще го направя сам, макар че работата ще се забави.

Част 6. Фурна

„И битката започва отново“ - продължаваме изграждането на банята и подобряването на вътрешното пространство. Сърцето на банята е фурната. Пожеланията ми за климата на бъдещата парна баня и останалите помещения са изключително прости и непретенциозни. Първо, краката и ушите трябва да са топли дори през зимата, а не да се къпят с твърд плюс в областта на главата и в същото време в филцови ботуши, за да не замръзнат краката ви. На второ място, инерцията на печката за сауна трябва да е налице, за да може да спре наводняването и парата, без да тичаш за дърва за огрев, като същевременно поддържаш постоянно желаната температура. Препоръчително е да останете на топло във ваната за два-три дни, за да изсъхнат помещенията. И трето, горещата вода не трябва да кипи в парната баня, а е в отделението за миене в преносимия резервоар.

Както вече писах, беше избрана печката Сочи от компанията Izistim с шарнирен топлообменник за отопление на вода.

Топлообменникът е оборудван с входящи и изходящи тръби с диаметър един инч. Конструкцията е предназначена за тухлена облицовка, която едновременно ще се превърне в екран срещу твърда инфрачервена радиация, излъчвана от метал и акумулатор на топлина. Преди монтажа е необходимо да загреете печката на улицата в нежен режим, за да изгорите фабричната боя и да премахнете миризмата на изгаряне при работа директно във ваната. Върху вратата и вентилатора се полага термоустойчив шнур, който е необходим за уплътняване. Преди това не беше така, но мениджърите на компанията се вслушват в препоръките на потребителите чрез комуникация във форума и правят необходимите промени.

Вътре в горивната камера е монтирана чугунена решетка. Допълнителни метални листове са заварени отстрани и в края на камерата, за да се намали ефектът на пламъка върху стените на пещта, за да се избегне деформация.

За относителна тяга монтирах тръба с дължина метър и извърших първите тестове на метална печка за баня. Тягата дори с такава тръба е достатъчно добра, само че има лек всмукване на дим от вратата при отваряне и съответно малко сажди по стъклото.

Основата за пещта е свързана с основата на банята, по време на изливането е извършена армировка. За начало зидарията изравни повърхността с циментов разтвор, за да не повреди хидроизолацията. Поставям покривен материал на два слоя върху пиедестала, върху който ще започна да полагам тухла.

За да се издигнем над нивото на пода и от основата ще бъде около 18-19 сантиметра, излагаме основата под фурната с височина три тухли. Има малък трик. За да спестите хоросан и тухли, поставете "кладенец", а вътре просто поставяме най-лошата тухла и запълваме останалото пространство с пясък.

Пясъкът ще трябва да бъде леко навлажнен и уплътнен, така че да не се утаи, но това не е необходимо, пълнежът няма да отиде никъде.

Тухла, произведена от Кострома, струва 24 рубли на брой. Геометрията е нормална, има стърготини по ъглите и ръбовете, така че трябва да изберете от предната страна на фурната. Лошо се убожда, по-добре е да го нарежете с мелница. За разтвора се използва пещната смес "Къщата на фурната Макаров". Разтворът се втвърдява бързо, държи тухлата добре, лесен е за използване. Торби от 25 кг, цената е около 400 рубли на брой. Една торба е предназначена за 60 тухли. Разтворът трябва да се смеси с мощна бормашина с дюза, едва ли е възможно да направите хомогенна маса с ръцете си. Сместа е добре изсушена и трябва да се добави много вода.

„Запечатах“ горния ред тухли по основата на пещта с хоросан, исках да монтирам конструкцията върху метални стотинки - краката на пещта, както ми се струваше, ще прокарат тухлата. Но се оказа, че в този случай шията с вратата се издига и се появява пролука. Затова след това почистих разтвора, отказах облицовката.

Веднага пробвах конвекционни врати, които ще изтеглят въздух от стаята за релакс към парната за обмен. Но, както се оказа по-късно, те не могат да бъдат инсталирани на това място, декоративният екран около камината ще пречи.

Най-трудното беше да влачите печката в банята и да не носите нищо по пътя. Дизайнът от 130 кг предизвика уважение и се наложи да се поръчат два по-тегнати товарача. Ако за първи път товарач от категорията "крака и шапка" ми помогна да влача печката до банята, тогава майсторите наистина дойдоха тук. Избутаха ме настрани и за 10 минути вдигнаха "желязото" до мястото на операцията.

Сложих Т-образен завой на пещта, за да определя кореновата тръба. На снимката е показан изглед отзад, където са разположени "агнета" за отстраняване на покрива и последващо почистване на тръбата от сажди, въпреки че производителите ме увериха в липсата му.

Коренната тръба ще върви отляво на пещта и също така ще стои върху фундамент, свързан с общ колан. Продължаваме полагането с образуването на тръбата.

Тръбата ще работи само след входа на Т-образния сегмент, затова правим страните й една и половина тухли, а вътрешното пространство също запълваме с пясък.

Вътре в парната баня, в екрана на фурната, инсталираме още две конвекционни врати, но с голям размер. Това е необходимо за бързо затопляне на стаята. Не полагаме горната част на печката с тухли, оставяме място за камъни. Когато конвекционните врати са отворени, въздухът се взема от пода, преминава близо до тялото на пещта и излиза през вече нагрятите камъни. Въздушният поток може да се регулира с амортисьор. Вратите са окачени от удобната за вас страна.

Вратите закупих от фирма Изистим, модернизираха конструкцията като добавиха кутия от неръждаема стомана по ширината на тухлата. Сега стана удобно да се поставят вратите, без допълнително закрепване с тел. По периметъра (с изключение на дъното) на вратите се оставят малки пролуки, които компенсират термичното разширение на метала.

Коренната тръба, така че да минава между гредите и да не заема много място, е разположена в една линия с "лицето" на екрана на печката. Т-образното парче отива малко встрани. В „Исистим” ми го направиха с разлика. Но, както се оказа, размерът беше най-подходящият, както се казва, не изваждайте, не добавяйте. 4 мм продукт от неръждаема стомана струва 4500 рубли.

Време е да закачите топлообменника. Купих поцинковани ъгли, ръкави и съединители на инч, прикрепих ги към общата конструкция, увивайки нишките с лен, обработен с топлоустойчив уплътнител (червен на снимката).

Тухлената зидария достигна горната част на камината. Инсталираме опорен ъгъл 50 * 50 мм с тухлен подход от 8-10 см. Около горивната камера има термична междина от около 2 см.

Предната страна е почти завършена, конвекционните врати са поставени по-високо от планираното, но за обмен на въздух е още по-удобно, въздухът, идващ от стаята за релакс в парната, няма да прегрее. Контактът с загрята фурна е минимален.

Бавно затваряме топлообменника с зидария и правим изходите на разклонителните тръби за връзка с отдалечения резервоар. Дупките не са много спретнати и тогава ще ги покрия с дискове от неръждаема стомана или друг декор, който не се страхува от влага. Това е стена в пералното помещение, планирано е да се поставят тухли до тавана.

Предната част на печката е завършена, следващият ред ще бъде "камина", така че горещият въздух от камината при отваряне да не отива директно към тавана, а има някаква пречка. Да, и можете да поставите предмети от интериорна декорация на рафта.

Стената в тоалетната е завършена, тръбопроводните връзки са направени. Остава да закупите неръждаеми тръби и да направите връзки с шарнирен резервоар.

Време е да карам тръбата. Обшивка за зидария отстрани на парната баня. Т-образната част е свързана към втулката чрез тройник. В долната част на тройника е монтиран капак за източване на кондензат и почистване на тръбата от сажди.

От страната на парната баня печката изглежда така: Т-образният адаптер е покрит от тухлен екран отгоре. Като опори беше взет ъгъл 40 * 40.

Ще затворя кухината над печката и адаптера с камъни за декорация и изпаряване на различни тамяни, няма друга функция за тези камъни. И може би ще покрия тръбата с лист желязо от неръждаема стомана, за да избегна силното топлинно излъчване от силно нагрят метал.

Продължаваме да изграждаме тръбата. На мястото, където преминава таванът, оформяме пух, за да спазваме противопожарните разстояния от "дима" до дървените конструкции. Както се очакваше, предната и страничните стени на печката достигаха почти до бъдещия таван.

Коренната тръба е изчислена да минава по средата между гредите на тавана. И така се случи. Тръбата е нараснала до покрива и е време да се направи отвор.

И "лицето" на печката изглежда така. Конвекционните врати са разположени в един ред с почистване на тръбата. Все още е покрита с глина, но вече можете да разберете какво искам.

След това подготвяме покрива за преминаване на тръбата. Отвътре покривът беше пробит в ъглите на бъдещия проход с марж от един сантиметър. С мелница на покрива изрязах метални керемиди. Получих проход почти строго в центъра на билото, което е удобно за последващо затваряне на дупката от дъжд. И снегът няма да окаже натиск върху тухлената зидария.

Първо изваждаме втулка от неръждаема тръба в отвора, след което започваме да полагаме.

Не трябва да се задоволявате само с нивото; ще трябва да бягате надолу, така че тръбата да е визуално равномерна. "Видра", защита от дъжд е направена почти половин тухла. И тук тръбата, макар и да не е изчистена от глина, придобива предвидените си форми.

Той почисти тръбата от глина и я покри с три слоя лак за външни работи върху камък и тухла. Всеки слой се втвърдява на около четири части при температура от + 200 ° C. Резултатът е ефект на мокър камък и запечатване на порите. Температурата в главата на печката ще съответства приблизително на външния въздух, ако е само малко по-топла, следователно лакът е устойчив на замръзване, издържа на внезапни температурни промени. Резултатът е ефектът на мокър камък и запечатване на порите върху тухлата и шевовете, което ще предпази материала от измиване.

Около тръбата я покрих с материал, останал от производството на приливи и отливи. Приближете тухла на около 1 сантиметър под "видрата". Още първите дъждове показаха ефективността на дизайна.

Първо,почистете фурната от глина. Не използвайте вода. Това само ще разтрие хоросана вътре в тухлата и няма да може да се отървете от петната. Ако не искате да разваляте външната част на тухлата, моля, бъдете търпеливи, с парцали и четки. Можете да използвате фина шкурка.

второ,покрийте фурната с топлоустойчив лак, достатъчно е да използвате състава до 1500 ° C, повече няма да загрявате екрана, ако искате.

И трето,поставете чадър на тръбата, за да избегнете навлизането на валежи вътре.

Малък трик: вземете дъждовна вода, за да приготвите разтвора, като по този начин можете да избегнете солени петна по тухлите, когато глината изсъхне.

И ще се радвам да отговоря на всичките ви въпроси, тъй като репортажът от местопроизшествието далеч не е пълен и може да се интересувате от някои от нюансите. Ще помогнем, ще направим снимка, ще покажем.

Следва продължение! ( 1 оценки, средно: 5,00 от 5)

Когато проектирате бани, трябва да вземете предвид много фактори - от местоположение до район. Финансовите възможности също играят значителна роля, ако банята е планирана предимно като място за семеен отдих, тогава не е необходимо да се строи дворец.

За пълно функциониране са достатъчни 2-3 стаи - съблекалня, парна баня и перално помещение. Последните две стаи понякога са свързани в една, за да се спести място.

Разположение на малка баня

В стремежа си да намалите площта, заета от банята, не трябва да бъдете твърде ревностни - има определени норми. Така че двама души трябва да се побират свободно в парната баня, като се има предвид фактът, че използват метли. Ако е много претъпкано, тогава удоволствието да отидете до банята едва ли ще бъде получено.

Характеристики на оформлението на баня с малка площ

Малка дървена сауна

Оформлението на малка баня започва с избора на материал за нейното изграждане - може да бъде дървен материал, дървен материал, тухли или блокове от пяна. Дървената конструкция е най-предпочитана, тъй като диша лесно и свободно, естествено се поддържа балансът между влажност и висока температура на въздуха.

На какво трябва да обърнете специално внимание:

• Фундамент - теглото на конструкцията не изисква изграждането на мощна основа, най-добрият вариант е лентова или опорно-пилочна основа. Няма да се налага да извършвате значителни земни работи под тях;
• Удобното разположение на стаите вътре - това ще улесни процеса на посещение на самата баня и подготовка за нея;
• Препоръчително е печката да се монтира в съблекалнята, така че да може да се разтопи, без да пречи на останалата част от парната баня или пералното помещение. Горивната камера трябва да бъде защитена от възможността за произволно запалване;
• Важен момент е вентилацията. Извършва се през прозорци и врати. По-добре е да се даде предпочитание на дървени прозоречни конструкции - това е екологично чист материал, който излъчва приятен аромат. Освен това е източник на естествен обмен на въздух;
• Малките бани са построени по същите правила като техните мащабни колеги - рафтовете са разположени по протежение на празна стена, первазът на вратата е висок, а рамката е ниска. Важно е при отваряне да се отделя по-малко пара;
• Не трябва да има ключалки и всички врати в банята се отварят навън.

Полезната площ на банята не може да бъде по-малка от 10 кв. метра, в противен случай ще бъде невъзможно да се къпете в него и да се измиете удобно.

Удобно разпределение на баня за двама души

Проект за сауна от 3 стаи

Не винаги е възможно да се построи просторна баня и трябва да се задоволявате със скромни размери. Но дори ако не е възможно двама души да бъдат едновременно в парната баня, тогава наличието на отделно помещение за миене ще позволи на съоръжението да се използва по предназначение.

Компетентният дизайн на вътрешното пространство го прави функционален:

• Съблекалня - площта ще бъде 2,7 кв. метра. Може да се използва както като съблекалня, така и като стая за отдих. Но основната му цел е, че предотвратява проникването на студен въздух;
• Планът на малка баня задължително включва перално помещение - площ от 1,7 кв. метра. Има две възможности - да инсталирате душ кабина или да оборудвате обикновен душ. Второто е да поставите табуретки и мивки и да налеете вода в тях от резервоар, разположен зад печката. С такъв обем в него може да се побере всичко необходимо. Ще се отоплява с комин на печка;
• И най-важната стая е парната баня. Площта му е 1,14 кв. метра. Печката е поставена в ъгъл, така че ще отдава част от топлината на мивката. Шезлонгът не може да бъде поставен, така че ще трябва да се къпете на табуретка или пейка.

Забележка! Ако баня или душ не са предвидени в жилищна сграда, тогава малка вана е отличен изход. Тя ще съчетае бизнеса с удоволствието.

Проектът на малка баня от две стаи

Малка рамка за вана, изработена от дървен материал

Ако няма желание да се сгушите в малки стаи, тогава чрез комбиниране на парна баня и перална стая можете да получите добър резултат. Външният размер на ваната може да бъде 3,6 * 2 метра - това е напълно достатъчно.

Как да построите малка баня със собствените си ръце на парцел, това е възможно само ако имате внимателно обмислен проект:

• Съблекалня с обща площ 2,4 кв. метър - тук вече можете да се обърнете. Размерите ви позволяват да поставите малка масичка, на която е приятно да се пие чай. Ролята на съблекалнята остава;
• Парната баня и пералната стая се комбинират и се получава стая от 3 квадратни метра. метра. Душната ще трябва да бъде пожертвана, но сега ще има пълноценен шезлонг и пейка за измиване. Върху него се поставят легени с вода. Излишната влага от душа не е необходима, тя ще направи въздуха по-тежък и ще затрудни дишането.

За да не се намалят ползите от процедурите за баня в този проект, трябва да се спазват следните инструкции:

• Инсталирайте по-мощна печка, способна да отоплява две стаи наведнъж;
• Не пръскайте вода в парната баня - това ще увеличи влажността;
• Започнете процедурите за къпане с парна баня и едва след това пристъпете към измиване.

Снимка на малка баня на езерото

И при двете оформления вратата трябва да се отваря навън, а самата сграда е инсталирана на най-малко 5-10 метра от основната къща. Това са задължителни изисквания за пожарна безопасност. Таваните в банята не трябва да са повече от 2,2 метра, а рамката на вратата не трябва да бъде повече от 1,5 метра. В противен случай няма да се затопли.

Печката може да бъде всяка - електрическа, на дърва или газ. Но последното не е много желателно. Електрическият е лесен за инсталиране, по-лесно е да се контролира нивото на температурата с него.

Но този на дърва е най-добрият. Тя създава уникален дух и аромат на ваната.

Цената на печката на дърва не е толкова висока

Ваната е мечта на почти всеки собственик на крайградска зона. Но размерът на сайта не винаги ви позволява да изградите голяма и просторна структура и тогава трябва да се задоволите с малка. Но това не прави банята по-малко функционална.

С правилния подход към планирането се оказва полезно и удобно. Видеото в тази статия ще ви разкаже по-подробно за малките бани и техните предимства.

Как да построите баня 3 × 3 със собствените си ръце

Основната задача, пред която е изправен всеки собственик на крайградска зона, е изграждането на малка баня, разположена недалеч от селската къща. В нашата статия ще говорим за това как да построите баня 3 × 3 със собствените си ръце, която идеално ще се впише в пространството на малка ферма в задния двор.

Изходният материал, използван за изграждането на такава конструкция, най-често е традиционна дървена греда. За тези, които желаят да се отклонят от установените традиции, могат да се предложат такива общи строителни материали като тухли, силикатни и пеноблокове или естествен (изкуствен) камък.

Структурни особености

Баня с размери 3 × 3 м е малка едноетажна сграда, която може да побере 2-3 души наведнъж. Полезната му площ обикновено не надвишава 8‒8,5 m² и се разпределя, както следва:

Имайте предвид, че съблекалнята в такава баня се използва и като стая за релакс. Въпреки ограничените размери на стаята, обикновено е възможно да се постави малка маса и 2-3 пейки в нея. Масата може да бъде направена сгъваема, което позволява максимално да се освободи място в съблекалнята по време на запалването на печката и почистването на стаята.

При избора на дизайн за сграда за сауна не трябва да се изключва възможността за малка конструкция, която е просто прикрепена към основната жилищна сграда.

От какво да построим баня?

Най-простият и евтин начин да направите дървена вана от бар се счита за използването на типична рамкова конструкция, монтирана върху лека основа от лентов тип.

Добре изглежда и баня, изработена от традиционен "кръгла дървесина", която е добре шлайфана и подбрана за подходящ диаметър. Като нагревател в тези конструкции обикновено се използва горски мъх, който се полага между отделните корони.

Освен дървен материал и "кръгла дървесина", за подреждане на баня може да се използва профилирана или лепена дървесина. Във всеки случай материалът, който сте избрали, трябва да е добре изсушен (тоест трябва да е бил предварително свиван). Благодарение на това ще можете да започнете експлоатацията на сградата за баня веднага след приключването й.

Забележка! При издигане на конструкция от тухла или камък, лентовата основа за банята трябва да бъде проектирана за голямо натоварване.

Редът на работа

Изграждането на баня от избрания от вас материал се извършва по правило в следния ред:

Подготовка на основата

По принцип видът на основата не е прищявка на клиента, а се избира въз основа на много фактори. Често за изграждането на баня се прави купчина или колонна основа. В някои случаи може да се наложи да се направи плоча основа. Ще разгледаме само един вид фон дьо тен, който е по-универсален и приложим в повечето случаи.

Лентовата основа за дървена къща, изработена от триметров бар, е направена плитка, което също е приемливо при използване на заоблени трупи. Редът на приготвянето му е както следва:

1. Първо се маркира квадрат с подходящи размери, след което се изкопават траншеи с ширина 10–15 см на дълбочина, надвишаваща нивото на замръзване на почвата.
2. Дъното на изкопаната траншея се затваря със слой пясък с дебелина около 15 см, който след това се разлива с вода и се уплътнява добре. В края на трамбоването дъното на изкопа е покрито с натрошен камък, след което ще може да се пристъпи към подготовката на кофража, сглобен от конвенционална дъска без ръбове.
3. В готовия кофраж се излива вносна или самостоятелно изработена бетонна смес, която трябва да включва устойчив на влага цимент.
4. Основата се хидроизолира с подходящ ролков материал (например покривен материал).

Ограждане на стени

При сглобяване на кутия от 100 × 100 греди за долните джанти е препоръчително да използвате заготовки от лиственица или трепетлика с по-голямо сечение (например 150 × 150 см). Основната лента е прикрепена към основата с помощта на специални плочи, чийто аналог е фиксиран върху долната греда на рамката.

Монтажът на основата се извършва по един от известните методи, включващи използването на метода за съединяване на греди (дървени трупи). При относителната лекота на триметровите греди монтажът на рамката най-често се извършва ръчно и без помощници.

За надеждно свързване на короните един с друг (без празнини) се използват предварително подготвени дървени дюбели и специален уплътнител от юта.

Изработка на покриви, тавани и подове

При подреждането на покрив за баня с размери 3 × 3 метра обикновено се дава предпочитание на един от най-простите дизайни: едноскатен или фронтон. Оптималният ъгъл на наклон на покрива се избира, като се вземе предвид класът на материала, използван като покривно покритие (най-често за тази цел се използва евтин покривен филц или шисти). Можете да се запознаете с примерна подредба на покрива на снимката, разположена в края на статията.

На следващия етап на работа се монтира таванът, направен под формата на подова настилка, положен директно върху стените на сградата. Подовото покритие е фиксирано върху специални трупи, поставени директно върху основата.

Вътрешно завършване на сградата

Преди завършване на банята стените и таванът на сградата са надеждно изолирани; при това се отделя специално внимание на двойната стая. За да го завършите, е препоръчително да използвате естествени видове изолационен материал (например минерална вата), последвано от нанасяне на слой фолио върху него. Имайте предвид, че фолиото в този случай се използва като рефлектор, способен да задържа топлината вътре в парната баня.

В края на монтажа на изолация и фолио, стените и таванът на помещението са обшити с дъска, изработена от специални видове дървесина (липа или трепетлика).

Що се отнася до съблекалнята, изобщо не е необходимо да използвате скъпи материали, за да я украсите; стените на тази стая могат просто да бъдат импрегнирани със специални водоустойчиви лакове, които перфектно подчертават текстурата на дървото.

Как да построите баня 3 × 3 със собствените си ръце - изграждане на малка баня

Малка баня със собствените си ръце

Малка баня "направи си сам" е чудесен вариант, когато площта в близост до къщата или в двора на вилата е ограничена. Освен това с такова решение можете значително да спестите бюджета си, но в резултат на това ще получите пълноценно място за почивка, което не само ще облекчи стреса след тежък ден, но ще подобри здравето ви и ще се забавлявате добре с семейство и приятели.

Примери за проекти

В идеалния случай банята включва 4 стаи в своя дизайн:

Можете да разширите функционалността на някои стаи, като ги комбинирате една с друга. В същото време комфортът от престоя не се губи. Общият размер на конструкцията до голяма степен ще зависи от това колко хора ще бъдат вътре едновременно.

• 1,20 м х 2,50 м. Много компактно решение. В този случай банята се състои само от две стаи: парна баня и съблекалня. Размерите на първия са 1,20 м х 1,50 м, на втория - 1 м х 1,20 м. Няма стая за почивка, а в съблекалнята можете лесно да се преобличате. Банята може да се комбинира с парна баня. Този размер ще бъде достатъчен за един човек.
• 2,50 м х 2,50 м. По брой помещения - същото като първия вариант. Размерът на парната баня е 2,50 м х 1,50 м, съблекалнята е 1 х 2,50 м. В същото време ще бъде възможно да се организира допълнително място за съхранение на дърва за огрев. В такива условия лесно могат да се поберат двама души.
• 3 м × 3 м. Тази опция може да се планира по различни начини. Ако има желание за трима души да се поберат в парната баня, тогава тя може да бъде направена с размери 3 м х 1,50 м, пералното помещение може да се направи отделно, като се постави душ кабина там. Размерът на тази стая ще бъде 1 м × 1,50 м. Има и съблекалня 2 м × 1,5 м. Можете да комбинирате перална и парна баня, след което остава пространство, което може да се използва като стая за релакс, която ще служи и като съблекалня.
• 4 м × 3 м. В този случай могат да се отделят 4 м 2 за парна баня (напр. 2 м × 2 м). Миялната ще заема 1 м × 1,50 м, 2 м × 3 м ще останат за стаята за почивка. При такива условия могат лесно да се поберат четирима души. Те могат едновременно да бъдат в парната баня, както и да се наслаждават на общуване в съблекалнята.
• 4 м × 4 м. На такава територия вече е възможно да се обърнете добре. Парната баня може да се остави с размери 2 mx 2 m. Отделна съблекалня трябва да бъде с размери 2 mx 1,50 m. Стаята за почивка в този случай се оказва 4 mx 2 m (една от страните ще бъде 2,50 m) . Стаята за миене може да се комбинира със стая за релакс, за това са монтирани електрически бойлер и душ кабина. Те могат да бъдат поставени в един от ъглите на стаята, което не заема много място.

Това са показателни примери. Можете лесно да променяте размера на помещенията в рамките на наличните граници. Може да искате да направите парната баня по-малка като няма нужда 4 човека да са там едновременно. В същото време ще бъде възможно да се разшири пространството на стаята за почивка.

Избор на материал

За изграждането на стени можете да използвате различни материали. Много ще зависи от това кой проект сте избрали, както и от планираната сума пари. Например, можете да използвате обикновена тухла. Можете да прочетете как да построите тухлена баня тук. В този случай следните точки ще бъдат положителни:

• наличност;
• лекота на доставка;
• относителна лекота на конструкцията;
• дълъг експлоатационен живот (при правилна грижа - до 150 години);
• лекота на поддръжка;
• способността за комбиниране с основната структура;
• при използване на нови тухли няма нужда от облицовка;
• свобода на избора на формата на сградата.

Отрицателните страни включват:

• висока цена на материала;
• необходимостта от добра вентилация, т.к тухлата има лоша паропропускливост;
• разпалването на такава баня отнема повече време от дървените сгради;
• високи разходи за вътрешна декорация.

Заедно с тухла често се използва блок от пяна. Това е по-прогресивен материал, той има свойства, характерни само за него:

• малко тегло с голям размер;
• висока скорост на полагане;
• лекота на монтиране на блокови форми;
• добра топлоизолация;
• сравнително ниска цена;
• отлична звукоизолация;
• екологичност;
• ако се спазват препоръките - малка консумация на лепило.

Има и муха в мехлема:

• неравномерните пори могат да бъдат проблем при окачване на мебели;
• свиване може да настъпи в продължение на няколко месеца;
• лоша устойчивост на огъване.

Най-любимият метод на производство е заобленият труп. Може да се каже много за предимствата му, ето само няколко:

• висока екологичност;
• приятен външен вид;
• нисък топлинен капацитет;
• няма нужда от вътрешна и външна декорация;
• приятна вътрешна атмосфера.

Отрицателната страна е:

• нерентабилно е да се използва в малки сгради;
• известна сложност на конструкцията;
• висока цена на материала;
• дълго време на свиване.

Един от най-евтините и бързи варианти е изграждането на рамкова конструкция. За този метод ще са необходими минимални строителни умения. Предимствата са:

• няма нужда от масивна основа;
• наличие на материали;
• сравнително ниска цена в сравнение с други опции;
• лекота на грижи;
• много бързо отопление на парната баня с добра изолация;
• лекота на полагане на комуникации;
• сеизмична устойчивост;
• без свиване.

От минусите можем да отбележим необходимостта от организиране на добра звукоизолация. Високо ниво на ехо - предаване на различни вибрации, което може да бъде неудобно. Също така е важно да се осигури добра вентилация, за да не се натрупва влага вътре, което ще доведе до развитие на мухъл и плесен.

Лентова основа

В случай, че се планира наистина малка баня, няма смисъл да се потапя основата до нивото на замръзване на почвата. Това само ще увеличи общата цена на проекта. При правилна изработка и хидроизолация няма да се налага да се притеснявате, че стените са студени. Този тип основа ще бъде от значение за всяка от изброените опции за изграждане.

• Първото нещо, което трябва да се направи, е ясно да се определи територията, която ще бъде разпределена за строителство.
• След това остатъците се почистват. Освен това ще трябва да премахнете горния слой почва с трева, за да улесните за себе си по-нататъшните задачи.
• С помощта на колчета се маркират границите на бъдещата сграда.
• Специални държачи са направени, за да се улесни придвижването с изкоп. За да направите това, две парчета дъска 50 × 50 см (или който и да е под ръка) се заточват от едната страна и се свързват с помощта на напречна напречна греда от дъска с ширина 10 см, дължината й трябва да бъде около 70 см. Такива конструкции ще се нуждаят 8 броя. Те са монтирани по две на всеки ъгъл на къщата. Между тях две въдица са опънати до ширината на бъдещата основа. Задължително е да се провери съответствието на всички ъгли със стойност от 90 °. По този начин се получават добре очертани линии, които трудно ще се движат, дори при докосване.

На етапа на полагане на основата се осигурява доставката на необходимите комуникации. Това може да бъде водоснабдителна система и канализация за вода от пералното помещение.

Колов фундамент

Има няколко начина за изграждане на фундамент. Пилотите могат да се скучаят и карат. В първия случай се пробива кладенец, прави се кофражът, армировъчните пръти се спускат и цялото пространство се залива с бетон. Във втория вариант веднага се изчукват готови бетонни, дървени или метални стълбове със заострен край. Най-подходящите опции за малка вана ще бъдат винт. Те се състоят от метална основа под формата на тръба и остриета, които улесняват потапянето на подпорите в земята. Те могат да бъдат закупени или направени сами. Ако сте избрали втория вариант, тогава трябва да действате по следния начин:

• Първата стъпка е да разберете до каква дълбочина замръзва почвата. За да направите това, можете да се свържете със съответната служба.
• Закупуват се тръбни заготовки с диаметър 110 мм. Дебелината на стената му трябва да бъде повече от 3 мм. Общата дължина трябва да бъде такава, че да можете да я удавите под нивото на замръзване с 50 см и в същото време да е на 30-40 см над повърхността на земята. Освен това можете да закупите заготовки за винтове. Също така е необходимо да се направи квадратна глава върху купчината. Тя трябва да бъде с размери 25x25 см и дебелина 5‒6 мм.

Във всяка от описаните опции трябва да се предвидят и отделни поддържащи елементи за печката, особено ако се планира използването на нагревател. Това е много важно, тъй като теглото му може да бъде голямо, което може да доведе до повреда на пода и трупа.

Издигане на тухлени стени

За баня е по-добре да използвате червена тухла, която е претърпяла топлинна обработка и има по-нисък топлинен капацитет. За да изчислите необходимото количество материал, трябва да изчислите площта на всяка стена. За да направите това, ширината се умножава по дължината. След това е необходимо да разделите това число на площта на една тухла. Площта на шевовете на зидарията може да се пренебрегне, т.к все пак ще трябва да направите резерв в случай на битка или брак.

Стената може да бъде изградена по няколко начина:

• в две тухли с външна изолация.
• с въздушни междини, те са около 6 см;
• със слой изолация между два реда тухли.

Работата започва с изграждането на ъгли. Това е важен процес, т.к именно те впоследствие ще осигурят правилността на цялата конструкция. За да се поддържа вертикалното ниво на бъдещите стени, в ъглите се вкопават два метални профила с размери 5 × 5 см и дължина, равна на височината на бъдещите стени. Поставят се на ниво и се закрепват с стрели. Въдицата е опъната между тях до височината на един ред. След като бъде положена, линията се пренарежда на височината на следващата. Дебелината на шева трябва да бъде около 20-25 мм. Трябва да се нанася на разстояние не повече от метър, така че да няма време да изсъхне. Освен това самолетът се проверява с ниво с балончета. Ако е избран вторият и третият тип зидария, тогава е необходимо да се осигури превръзка между двете стени. Това се осигурява от напречното полагане на две тухли една срещу друга на равни интервали. Освен това всеки ред трябва да върви с изместване от половин тухла, така че да се осигури цялостното тъкане на цялата равнина.

Над прозорците или вратите трябва да се монтира преграда. Обикновено това е стоманобетон. Можете да го купите готов или да го излеете директно на място. Тя трябва да излиза извън отворите с поне 25 см. Монтират се подпори, върху тях се монтира дървена дъска. На всеки ръб се полагат два реда тухли. Между тях има арматурни пръти, които също трябва да се простират отвъд отвора с 25 см, като е по-добре да ги огънете, за да се преплитат със съществуващата зидария. Вътре се излива бетон. След пълно втвърдяване (обикновено 10-12 дни), долните опори могат да бъдат демонтирани и трупите да бъдат премахнати.

Стени от блокове от пяна

Общият принцип на инсталиране ще бъде същият като в предишния случай. Трябва също да започнете с ъгли, които трябва да бъдат точно и ясно зададени.

По същия начин се правят водачи от профилна тръба. Но има някои нюанси:

• За да се постигне най-добра адхезия, основата на реда се полага върху циментов разтвор. По-добре е да направите съотношението с пясък 1: 3. Много е важно да се поддържа хоризонтална равнина, така че всички други редове също да лежат правилно.
• Всички останали редове се фиксират със специално лепило.
• Дебелината на лепилния слой не трябва да надвишава 5 мм. Само в този случай ще бъде възможно да се постигне идеална топлоизолация.
• На всеки 3 реда в шева се поставя метална мрежа, която служи за придаване на допълнителна твърдост.
• На ръба се поставят блокове от пяна.
• Преградите над вратите и прозорците се изработват по същия начин, както при тухлена зидария.

Стени от дървени трупи

Именно тази опция изскача във въображението, когато става дума за баня. За да го направите, ще трябва да се запасите със заоблен или профилиран труп. По-добре е да направите външни стени от този материал. Защото структурата е малка, тогава е добре, ако преградите са рамкови.

След завършване на изграждането на стените се извършва първоначалното уплътняване. В процеса висящата изолация просто се забива в фугите. Пълното свиване на сградата може да продължи повече от 1,5 години.

Рамкови стени

След изграждането на основата за такава конструкция се прави допълнителна основа. Извършва се по примера на решетката, спомената по-горе. За ъгловите стълбове се нуждаем от точно същия дървен материал като за основата. Освен това ще е необходимо да се запасите с бордова дъска с дължина, равна на височината на бъдещите стени, ширина, равна на ширината на решетката и дебелина 5‒10 см.

• В основата е задължително да проверите диагоналите, така че да са еднакви. Закрепва се към бетонната основа с анкерни болтове. Препоръчително е да се удави главата. За това предварително се прави канавка. Хидроизолацията от бикрост или покривен материал се полага под решетката върху бетонна основа.

Монтаж на покрив

За малки сгради скатният покрив е идеално решение. Необходимо е да се планира производството му на етапа на проектиране. Много е важно да можете да издигнете едната стена по-високо от другата. Когато това е направено, в случай на стена от тухла и пеноблок, в горния край се полага хидроизолация от бикрост или покривен материал. На него са монтирани допълнителни греди, които ще служат като Mauerlat. Те са закрепени към основата с помощта на анкерни болтове или вградени шпилки. Отгоре се полагат греди, върху които ще бъде напълнена щайгата. Те могат да бъдат фиксирани към Mauerlat с помощта на метални ъгли.

В друга версия стените са направени по същия начин. Таванните греди се полагат върху Mauerlat. От едната страна са монтирани вертикални дъски, които ще образуват фронтон, от който рафтовите крака се спускат към другата стена. На кръстовището с Mauerlat те се нарязват под необходимия ъгъл. Фиксирана с метални ъгли. За да се улесни поддържането на покрива в една равнина, първо се монтират два крайни елемента. Между тях се опъва низ, който ще служи за ниво.

Таванът трябва да бъде изолиран. Върху гредите на тавана е монтирана пароизолация. Тази роля може да се играе от плътно фолио. В пространството между гредите се поставя изолация под формата на минерална вата. Освен това е покрита с найлоново фолио. От вътрешната страна пиленето се извършва с дървена облицовка или полирана дъска.

Домашно разтягане

Неразделна част от всяка баня е печката. Можете да го направите сами от листов материал или метална тръба с голям диаметър. В друга версия е изложена от тухли, но в този случай може да заема голямо пространство. За малко пространство е по-добре да използвате електрически опции, които се купуват готови.

Вътре в парната баня е монтиран рафт. За него е по-добре да не използвате иглолистна дървесина, т.к при нагряване може да отделя катран, който може да причини изгаряния. Аспен, лиственица, липа или дъб ще бъдат добър материал за него. При малко пространство ширина от 40 см ще бъде достатъчна, по-удобно е, когато има поставка за крака. Материалът за закрепване трябва да е наравно с кожата, за да не изгори кожата (трябва да бъде и от неръждаема стомана). По-добре е цялата конструкция да е сглобена върху дюбели.

За окабеляване трябва да се използва кабел с двойна оплетка. По-добре, ако е незапалим (обикновено има префикс "ng" в маркировката). Не забравяйте да поставите проводника в гофриране. В самата парна баня не са монтирани превключватели. Осветителните тела са водоустойчиви с IP68 индекс.

Осигурете добра вентилация. За да направите това, можете да инсталирате регулируем входящ клапан, както и анемостати с изход към фронтона през покрива. Това ще бъде достатъчно, за да премахнете цялата влага след вземане на парни бани.

Както можете да видите, няма ограничения за това от какво може да се построи малка баня. Изберете опцията, която работи най-добре за вас.

Малка баня със собствените си ръце - как да се изгради

Какво и как да построим обикновена баня в страната?

Измиването в лятна вила е удоволствие, достъпно за всеки. За изграждането му не са необходими големи инвестиции. При минимално оформление такава конструкция се издига за няколко дни.

В тази статия ще разгледаме темата как да построим най-простата баня в страната бързо и евтино.

Нека започнем с изучаването на готови опции, ще обсъдим дизайните на стените, пода, печките и канализацията, които са популярни сред майсторите.

Характеристики на дизайна

Основните условия за комфорт на всяка баня са:

• Стени, под и таван са добре защитени от загуба на топлина.
• Надеждна изолация на конструкции от вода и пара.
• Компактна бързо загряваща фурна.
• Ефективна канализация и вентилация.

Примери за селски бани

На снимка № 1 виждаме най-простата баня, напомняща бъчвата на Диоген. В него можете да направите само парна баня. Тук няма да може да се мие, тъй като в сградата няма канализация. Въпреки това, ако желаете, не е трудно да го направите. За да направите това, трябва да инсталирате стандартна душ тава в ъгъла на ваната и да вкарате дренажната тръба в септичната яма.

Важно предимство на този дизайн е ниското му тегло, което позволява да се постави на дъсчена тераса.

Устройството на най-простата баня от категорията на контейнерите е показано на снимка № 2.

Състои се от една парна баня. За измиване собственикът трябва да прикачи навес с външен душ или да допълни стаята с канализация, а печката с резервоар за подгряване на вода.

Импровизирайки по темата за ваната с форма на бъчва, нека обърнем внимание на клетъчния поликарбонат. От него можете бързо и лесно да сглобите оригинален дизайн. За да поддържа добре топлината, ще ви трябват два големи листа от този материал и рамка от метални или дървени пръти. Между тях се полага изолация от минерална вата с дебелина 10 см.

Краищата на конструкцията могат да бъдат направени от дъски, като се напълнят върху дървена изолирана рамка. Поставете такава вана навсякъде: на дачата, на полярното ледо или на върха на Еверест и винаги ще ви е удобно в парната му баня (снимка № 5).

На дъбови стълбове може да се монтира малка руска баня, направена от остатъци от дървен материал. Виждаме пример за такава структура на снимка № 6.

По-големите конструкции се нуждаят от собствени основи. Тук са възможни три варианта:

1. Бутон бетон лента.
2. Тухлени стълбове.
3. Пилоти от азбестоциментови тръби.

Не забравяйте, че видът на основата влияе върху избора на материал и конструкцията на стените. За монтаж на дървена рамка, както и за вани от дървен материал или трупи (снимки № 7 и № 8) се използват пилотни и колонни основи.

"Лента" от развалин бетон е подходяща за всякакви стени (от газови силикатни блокове, трупи и рамка).

Евтина, надеждна и проста версия на ваната се получава с помощта на технология, наречена "глина". За такава конструкция ще ви трябва малко: кола с дърва за огрев, количка от слама и самосвал от глина (снимка № 10).

Най-добрата форма за конструкция на дърва е кръгла. Елиминира необходимостта от укрепване на зиданите ъгли, изглежда естетически и оригинално.

Заемайки от птиците технологията за изграждане на гнезда от клони и глина, можете да построите точно такава проста и топла баня (снимка № 11).

Препоръки за избор на довършителни работи, изолация, канализация, под, покрив и печка

За външната декорация на рамковата баня могат да се препоръчат следните материали:

• Дървен блокхаус.
• Метални плочки или профилиран лист.
• Пластмасов сайдинг.
• Циментова плоча от дървесни частици (DSP).
• OSB плоча.
• Плосък лист.

Най-добре е да използвате ековата като изолация. Не натрупва влага, не гние и не изгаря. Ако във вашия район няма ековата, тогава можете да закупите обикновена минерална изолация под формата на полутвърда плоча. Лесно и лесно се поставя в пролуките между стълбовете на рамката.

За предпазване на минералната вата от водни пари и намаляване на топлинните загуби, стените са облицовани с листове от полиетилен, покрит с фолио. След това към тях се прикрепя рамка, изработена от летви и обшита с дърво: елша, липа или борова дъска (снимка № 13).

Не препоръчваме инсталиране на OSB на закрито. Този материал отделя токсични газове, когато е изложен на високи температури.

Варианти на парна и топлоизолация на стените на рамковата конструкция, както и баня, изградена от блокове или трупи, са показани на фигура 1.

Изграждането на обикновена баня "направи си сам" включва канализационна система. Тя може да бъде направена от стандартни пластмасови тръби, въведени в помийна яма или дренажен кладенец.

Всмукателната фуния е разположена в центъра или в ъгъла на стаята, а подът е направен под формата на експандиран глинена бетонна замазка с наклон към канализацията. Преди да бетонирате, трябва да уплътните почвата и да я покриете с няколко слоя хидроизолация. Дървеният под е чудесен вариант, но той бързо гние във ваната и трябва да бъде сменен. Вместо това препоръчваме да направите решетки от дървени летви и да ги поставите върху бетонна замазка. След измиване могат да бъдат извадени, изнесени навън и изсушени.

Конструкцията на тавана на сауната е стандартна. Първо, към гредите се "застрелва" пароизолационен филм и се запълват контра-летви (3х4 см). Към тях се фиксира облицовката от облицовката. Пролуките между гредите се запълват с изолация и се покриват с покривен филм. Предпазва го от атмосферни влияния и атмосферна влага (фиг. No 2).

Върху филма се напълва контрарешетка, създаваща вентилирана междина между покрива и изолацията. Работата по монтажа на тавана и покрива се завършва с монтиране на основната летва и полагане на покривния материал (шисти или метални керемиди).

Основният "детайл" на всяка лятна вила е печката. Той трябва да осигурява бързо загряване на въздуха и да поддържа висока температура. Най-бързо се загрява метална печка.

За да съхранява топлината и да създава пара, той трябва да бъде оборудван с отделение за камък. Има много опции за печки-нагреватели за прости вани, така че няма да се спираме на тях подробно. Да кажем, че най-лесният начин да направите топлогенератор е от стоманена тръба с голям диаметър, стар газов цилиндър или варел (снимка № 15). Друг лесен за използване материал е стоманен лист с дебелина 3-5 мм (снимка № 16).

След като овладеете най-простите техники за заваряване, можете да сглобите такава конструкция без външна помощ.

Проста баня "направи си сам" - опции и конструктивни характеристики

Искате ли да построите баня, но не знаете какъв материал е най-добре да използвате, за да осъществите идеята си? След това не забравяйте да обърнете внимание на дървения материал. Вана, изработена от този материал, ще бъде екологична, надеждна и издръжлива. В същото време можете да се справите с изграждането на такава конструкция със собствените си ръце.

Няма абсолютно нищо сложно в самостоятелното изграждане на баня от бар. Този материал има много предимства пред най-близкия си аналог - заоблен дървен труп (къща от дървени трупи). Сред основните предимства на дървения материал трябва да се отбележат следните точки:

Въпреки това, за да може дървената баня да прояви напълно всичките си предимства и да служи за възможно най-дълъг период от време, трябва отговорно и компетентно да подхождате към избора на строителен материал.

Какъв вид дървен материал може да се използва за изграждане на баня?

Най-важните експлоатационни параметри на готовата парна баня директно зависят от качеството на дървесината. На първо място, обърнете внимание, че трупите са непокътнати. Не се допускат пукнатини или други дефекти. Дори незначителни повреди могат да доведат до големи проблеми в бъдеще, в резултат на което дървото ще изгние и се срути.

Уверете се, че по повърхността на дървото няма сини петна. Такива дефекти показват наличието на гниене вътре в материала, чието развитие в повечето случаи се провокира от различни патогени. Невъзможно е да се използва такъв материал за изграждането на парна баня и всяка друга сграда.

По дървесината не трябва да има забележими следи от повреди от бръмбари и други вредители.

Висококачественият дървен материал има идеално равна и гладка повърхност. Силно се препоръчва да се въздържате от закупуване на материал с изкривявания и всякакви други повреди - при полагане на короните всички отклонения ще се проявят ясно.

Ръководство за изграждане на баня

Предварително съставете сами, поръчайте или намерете проект за баня в отворен код. Изчислете необходимото количество строителни материали за проекта и започнете да изграждате баня от бар. Започнете с подреждането на основата.

Първият етап е основата

Готовата дървена парна баня ще има сравнително ниско тегло, което позволява да се изостави подреждането на монолитни заровени фундаментни конструкции. Дървената конструкция ще се чувства страхотно върху обикновена лентова или колонна основа.

За да оборудвате основата от типа лента, изкопайте изкоп около периметъра и под стените на бъдещата конструкция, напълнете дъното на ямата със смес от пясък и чакъл, поставете армировъчна мрежа, монтирайте кофраж и излейте бетон. Оптималната дълбочина на фундамента е 70-100 см. Когато избирате конкретна дълбочина, се ръководете от показателите за замръзване на почвата за вашия регион.

Лентов фундамент - процедура за монтаж

Основата трябва да се издига най-малко на 50 см над земята - това ще осигури необходимата защита на долните джанти от прекомерна влага.

Поставете пясъчни и чакълени ленти в периметъра на основната лента. В бъдеще можете да ги напълните с бетон или да построите дървен под - изберете конкретна опция по ваша преценка.

За подреждане колонна основанеобходимо е да се издигнат подпори от тухли или бетонирани азбестови тръби около периметъра, в ъглите и под бъдещите вътрешни стени на банята. Под всяка такава опора първо трябва да оборудвате бетонна "възглавница". Поставете стълбовете на стъпки от 150 см.

Независимо от избрания тип основа, тя трябва да бъде подложена на допълнително укрепване.

Оставете бетона да придобие якост в рамките на 3-5 седмици и продължете с по-нататъшната работа.

Вторият етап е хидроизолация на основата

Нанесете разтопен битум върху повърхността на основата, а върху нея - слой покривен материал. Оставете битума да се втвърди и повторете горните операции. В резултат на това получавате надеждна двуслойна защита от влага.

Преди да продължите с по-нататъшната работа, насищайте всички дървени елементи с антисептик. Такава обработка трябва да се извърши след подготовката на разрезите за закрепване на гредите, ако такива разрези отсъстваха първоначално.

Трети етап - първа корона

Започнете да полагате първата корона на стените. За да направите това, първо поставете летви с дебелина до 1,5 см, предварително обработени с антисептик, върху хидроизолирана основа. Поставете летвите на стъпки от около 30 см.

Поставете първия кръг от греди върху летвите. Благодарение на летвите контактът на дървения материал с основата на банята ще бъде изключен. Това ще осигури допълнителна защита срещу гниене на дървесината и значително ще удължи живота на материала.

Поставете първата корона, без още да я закрепите. Уверете се, че е положен правилно и равномерно с помощта на квадрат и ниво.

Подравнете долните пръти на джантата, ако е необходимо, и след това ги прикрепете към основата. Има няколко начина за закрепване. Най-оптималният и често използван метод включва фиксиране на дървения материал с анкерни болтове.

Въпреки това, разработчиците доста често отказват да прикрепят долната греда към основата. На практика конструкцията стои перфектно, без да фиксира долната корона, поддържана от собственото си тегло. Предимството на това решение е, че в бъдеще, ако е необходимо, долната лента на джантата може да бъде заменена с много по-малко усилия.

Продухнете пространството между първата корона и основата с полиуретанова пяна.

Четвъртият етап - останалата част от короните

За оформяне на стените на банята е идеална дървена греда със сечение 15x15 см.

Покрийте първата корона на шината с топлоизолационен материал. Юта или мъх традиционно се използват за изолация. Можете също да използвате теглич. В случай на използване на мъх или кълчища, топлоизолацията трябва да се постави с 10 см припокриване по краищата. В бъдеще ще използвате повдигнатите ръбове за уплътняване.

Поставете втората корона на дървения материал и я фиксирайте с дървени дюбели. Предварително пробийте фиксиращите отвори с правилния диаметър. Обикновено дължината на един дюбел е достатъчна за закрепване на 2-3 реда дървен материал.

Поставете стените до необходимата височина. На всеки 3-4 реда проверявайте конструкцията с квадрат и ниво на сграда. Поставете уплътнение между джантите.

Двата горни джанти не е необходимо да се закопчават. Дървото ще се свие. Таванните греди могат да се монтират само след като дървото се свие. За да монтирате гредите, горните джанти ще трябва да бъдат демонтирани.

Пети етап - отвори за врати и прозорци

Има два варианта за подреждане на отвори за монтаж на врати и монтаж на прозорци.

В съответствие с първия вариант, гореспоменатите дупки се създават след завършване на изграждането на банята от трупи. За да направите това, първо трябва да оставите малки празнини в короните на местата, където са монтирани врати и прозорци. Размерите на пролуките зависят от размерите на монтираните продукти.

След като изграждането на банята приключи, просто ще трябва да направите отвори с верижен трион за монтаж на врати и прозорци.

В съответствие с втория метод, отворите за врати и прозорци трябва да бъдат оставени дори по време на изграждането на банята. Тази опция изисква по-сериозна инвестиция на време и усилия. За да изпълните задачата, ще трябва да използвате специални канали и пръти с крайни разфасовки.

Шести етап - замазка

Оставете готовата дървена кутия за "зимуване" за 6-7 месеца. През това време дървото ще се свие достатъчно. За периода на "зимуване" покрийте дървения материал с дъски и шисти.

Ако сте използвали теглич или мъх като межвенцов уплътнител, можете да пропуснете тази стъпка от инструкциите - най-вероятно няма да имате нужда от допълнително уплътняване във вашата вана.

Въпреки това, експертите препоръчват да проучите състоянието на конструкцията. Ако откриете забележими пропуски, не забравяйте да уплътните. За да направите това, завъртете кълча или мъха в сноп и поставете материала в пролуката, последвано от уплътняване.

Можете също да използвате уплътнител от юта, за да запълните празнините. По повечето показатели този материал превъзхожда кълчища и мъха, но струва малко повече.

Седми етап - покрив

Покривът трябва да се превърне в надеждна защита за вашата баня с дървени трупи. Можете да започнете да подреждате покривната конструкция само след като дървото се свие, в противен случай покривът ще доведе и ще бъде значително деформиран.

Първа стъпка.Поставете дървени греди върху горните релси на стената.

Втора стъпка.Прикрепете гредите на стъпки от 100 см към фиксираните греди. За да свържете гредите в билото на покрива, ги отрежете под необходимия ъгъл.

Стъпка трета.Заковайте масивна дъска към гредите (ако ще се използва мек ролков материал за довършителни работи) или изградете летва (ако планирате да подрежете покрива с керемиди, шисти или друг листов материал).

Четвърта стъпка.Монтирайте окончателното покривно покритие в съответствие с инструкциите за избрания материал.

Пета стъпка.Покрийте билото с поцинковано желязо. Това ще го предпази от неблагоприятни влияния на околната среда.

Шеста стъпка.Зашийте фронтоните на покрива с подходящи подръчни материали - шпакловка, дървена дъска или сайдинг. В този момент се фокусирайте върху вашите индивидуални предпочитания.

След приключване на покривните работи пристъпете към изолация и други изолационни работи, вътрешна декорация и подреждане на парната в съответствие с вашия проект.

Честита работа!

Видео - Изграждане на баня със собствените си ръце