1. Защо имате нужда от острилка
2. Как се заточва нож?
3. Профили за заточване
4. Touchstone
5. Точила за ножове
6. Машина за заточване на ножове
7. Не само ножове...

Интересът как да направите точилка за ножове със собствените си ръце възниква по някаква причина. Потребителските качества на ръчните режещи инструменти се повишават поради използването на съвременни материали и технологии за изработка на острието и прецизно фабрично заточване. В същото време цената на продукта също расте, но става все по-лесно да разваляте доста скъпо нещо с примитивно заточване. Следователно различни домакински инструменти за заточване на ножове са необходими не само за удобство. За да разберете защо все още е необходима точилка за ножове и как да я направите правилно, ще трябва да започнете с идеологията и еволюцията на ножа.

Защо имате нужда от острилка

Жива реликва на нашите дни е финландският ловен нож. Не бандитска финка, понякога с причудлива форма, а ловен нож от финландски тип, вляво на фиг. Традиционните ловни ножове (централен и ляв) са сходни по форма, но разликата между тях е много голяма.

Острието на финландския нож е изковано от доменно желязо, което може да бъде претопено направо във вашия двор от блатна руда в доменна пещ, без да се прибягва до доменни пещи, пудлинг и други методи за превръщане на чугун в желязо и стомана. Вискозитетът на взривното желязо е отличен, много е трудно да се счупи острие от него. Но твърдостта също е ниска, някъде HRS55, ножът се затъпява доста бързо. Финландските ловци не се интересуваха от това: острие с такава твърдост може да бъде насочено (заточено) с удар върху много естествени камъни, а във Феноскандия винаги е имало достатъчно гладени морени.

Те заточват нож с котлет по същия начин, както отбиват ятаган, само пробният камък е неподвижен, а острието се движи. Първо се дърпа покрай магарето с дупето от себе си, след това се обръща и дърпа с дупето към себе си. Позицията на режещия ръб (RC) на магарето винаги е влачеща; бързи движения: ширк-ширк! При всяко движение трябва да поддържате контактната петна на острието с пробния камък (вижте по-долу), но изискванията за поддържане на ъгъла на наклон не са толкова строги. Да се ​​научите да заточвате нож с котлет не е много трудно и с известно умение можете да насочите плавно протичащ профил върху острието, вижте по-долу. Финландският нож обаче като цяло е задънена улица за еволюцията на режещите инструменти, оцелели в специални природни условия.

Добрият нож никога не е бил евтин и в екстремна ситуация издръжливостта на острието, съчетана с издръжливостта на острието, се превръща в жизненоважни обстоятелства. Ето защо, дори в древността, остриетата на ножовете се научиха да се втвърдяват от повърхността и цимент: сърцевината остава вискозна, а не крехка, а отвън се образува твърда гореща кора, вижте следата. ориз.:

Все още е възможно да се насочи нож с циментирано острие с котлет, но е необходимо умение, което не се дава на всеки. А абразивът вече е необходим от специален вид камък - литографски шисти Grünstein. В природата има малко от него; Grunstein все още се смята за стратегическа суровина. Няма изкуствен грънщайн и не се очаква. Развалянето на циментирания нож с неумело биене е толкова лесно, колкото и черупката на круши - малко някъде циментовата кора се издърпва до суров метал (това не се вижда с окото), ножът ще трябва само да се изхвърли, острието веднага ще се затъпи и ще се разпадне.

Забележка:ако някъде лежи някъде старо магаре ятаган с леко зеленикав цвят, не го изхвърляйте, то е ценна рядкост.

Домакинските работници не се нуждаят от такава издръжливост и издръжливост като тези за лов и поход и трябва да струват много по-малко. В резултат на това специалните стомани и праховата металургия се използват широко в производството на домакински стоки. Острието на "вечния" кухненски нож е структурирано като нож за гризачи: на надлъжни слоеве, чиято твърдост пада от сърцевината навън. Във всеки случай ножът трябва да се заточва по-рядко, но биенето е недвусмислено изключено - острието от него веднага се разпада.

Как се заточва нож?

Поради тези причини, технологията за заточване push-pull отдавна е изобретена:

1. Острието се изтласква върху пробния камък от вас със завъртане, като държи приклада към вас, позицията на RK е насрещна (остъргване);
2. След това, без да изваждате острието от пробния камък, издърпайте го с приклада към себе си с завъртане в обратна посока, позицията на RK се влачи;
3. Острието се обръща и параграфите се повтарят. 1 и 2;
4. стр. 1-3 се повтарят, във всеки цикъл, като се намалява налягането, докато изчезне (не се слее) образуваното върху RK ръбче.

Забележка:когато казват или напишат "бъблото ще си отиде" и т.н., това не е вярно. Металарите имат жаргонната дума „заусявка“; за електротехници - "изключено". Но на руски езикът и превключвателят са от мъжки род.

Push-pull заточването предпазва острието, но изисква високо умение от оператора, т.к редица условия трябва да се спазват непрекъснато и прецизно по време на процеса на заточване, вижте също фиг. По-долу:

• Поддържайте ъгъла на наклон на острието към пробния камък, като го променяте плавно в съответствие с кривината на RK.
• Уверете се, че допирателната към образуващата на острието и напречната ос на контактното място между PK и магарето съвпадат.
• Също така се уверете, че оста на контактния пластир винаги е перпендикулярна на надлъжната ос на камъка.
• Плавно променяйте натиска върху острието, докато площта на контактната част се променя.

Много е трудно да се спазват всички тези условия едновременно, напълно симетрично при движението напред и назад на острието по протежение на пробния камък, а модерен нож, както беше споменато по-горе, може да бъде повреден от неправилно заточване. Всяко домакинско устройство за заточване на ножове е предназначено просто да спаси мелницата от непрекъснат контрол на поне част от посочените условия.

Забележка:за успешно заточване с натискане и дърпане, дължината на магарето (виж по-долу) трябва да бъде най-малко 2 дължини на острието на ножа от дръжката до върха.

Профили за заточване

Профилът на острието на ножа е свързан със свойствата на материала и структурата на острието, както и със свойствата на материалите, за които е предназначен инструментът. Заточването с обикновен тъп клин (поз. 1 на фигурата) дава стабилно, но грубо острие: устойчивостта на рязане е висока, а ножът разкъсва доста вискозни материали. Остър клин (поз. 2) бързо се затъпява или разпада; при вискозни и/или влакнести материали съпротивлението на рязане може да бъде по-голямо от тъп клин поради триенето на отрязаното острие.

Идеален във всички отношения е огивален (плавно изтичащ) профил, поз. 3. Експертите все още спорят кой генератор е по-добър – еволвентен, хиперболен или експоненциален. Но едно е неоспоримо - трудно и скъпо е да се направи острие на огивал в производствени условия и е невъзможно да го насочите сами. Следователно ножовете, заточени с огивал, се използват само в специално оборудване, например. микротоми - биологични устройства за получаване на най-фините тъканни срезове.

За остриета за еднократна употреба, напр. безопасни ножчета за бръснач, използва се фасетно заточване, поз. 4, т.е. Генераторът на огив, както казват математиците, се апроксимира с отсечки от линии. Броят на ръбовете за заточване е посочен в сертификата или на уебсайта на производителя. За дебели груби влакна е по-добре 3-4-странната; за деликатна коса не по лицето - 8-странна. 6-странното се счита за универсално.

Инжекция?

Ъгълът на заточване винаги се дава в половината от стойността? много инструменти, като байонетни ножове, се заточват на една страна. За ножове за различни цели, ъгълът? поддържа и в следващия. в рамките на:

LM

Не изисква специални умения и използването на ръчна точилка за ножове от типа Lansky-Metabo, поз. 1 на фиг. Диаграма на устройството му е дадена в поз. 2, а редът за използване е в поз. 3. Недостатъкът на точилката Lansky-Metabo е нестабилността на ъгъла на заточване по дължината на острието: по него се задвижва пръчка с магаре. В този случай изместването на точката на допир непрекъснато се променя, т.к той описва дъга от кръг и острие с различна конфигурация. Съответно "Плава" и ъгъла. Ето защо точилото Lansky-Metabo се използва предимно за заточване на къмпинг и ловни ножове с относително късо острие.

Този недостатък обаче може да се превърне в достойнство, ако острието е захванато в клемите с кореновата част А (при дръжката) и с върха леко обърнат от вас, поз. 4. Тогава, в основата на острието, ъгълът на заточване ще бъде най-голям, което е оптимално за обработка на твърди материали или използване на ножа като нож. Така че все пак им вършат работа в такива случаи, така че външното рамо на лоста на рамото-острие е по-късо.

Към средата на острието B ъгълът на заточване плавно намалява и ще достигне минимум при огъването на неговата генератриса B1, което е удобно за фина работа. След това ъгълът отново ще се увеличи към върха B, което ще направи върха по-устойчив при пробиване, длето/ударяване и пробиване (пробиване).

Забележка:Друг недостатък на точилката Lansky-Metabo е трудността на изпълнение в настолната версия. Но този недостатък, както се казва, е фалшив, виж поз. 5.

Чертежите на частите на оригиналната острилка Lansky-Metabo са показани на фиг. Числата на прозорците за лентата (водач) съответстват на ПЪЛНИТЕ ъгли на заточване.

По пътеката. ориз. е даден монтажен чертеж на скобата, а след това - чертежи и размери на клеми Lansky-Metabo, направени под ъгъл 90x90x6 mm. Авторът на разработката се крие под псевдонима Serjant. Това несъмнено е въпрос на неговата скромност. Но, между другото, в производството технологичните иновации, които позволяват използването на стандартни профили за производство на профилни части, понякога се оценяват по-скъпо от сериозните изобретения.

Забележка:на пътеката. ориз. е даден монтажен чертеж на точилката Serjant. За неудобството при закрепване в менгеме - вижте по-горе.

Машина за заточване на ножове

Най-модерната домакинска ръчна точилка днес е точилката за ножове тип Apex. Неговият външен вид, диаграмите на устройствата и редът на използване са показани на фиг. Apex може да бъде направен с непрекъснато променлив ъгъл на заточване (поз. 2) или с фиксирани ъгли като Lansky-Metabo (поз. 3). Номинално те работят на Apex като на Lansky-Metabo (поз. 4), но са възможни и други опции за по-точно заточване, вижте по-долу.

През 2016 г. в Runet той вдигна шум, може би, не по-малко от печката bubafony, настолната модификация на Apex на Иван Скоморохов, вижте фиг. на дясно.

Точила Skomorokh са много по-прости от прототип и по никакъв начин не му отстъпват по функционалност.

Как да направите острилка за ножове Skomorokh, вижте видеоклипа:

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs - част 1
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 - част 2

Не само ножове...

Оригиналната острилка Apex не е много подходяща за заточване на дърводелски инструменти - длета, железни плоски. Ъгълът на заточване на Apex плава поради същите причини като Lansky-Metabo. Междувременно, ако ъгълът на заточване на длетото по ширината на острието "върви" с повече от 1-1,5 градуса, тогава инструментът се стреми да отиде настрани, да изпълзи или да влезе дълбоко в масивната дървесина по неговите влакна. Много е трудно точно и точно да се избере жлеб за шип/гребен с такова длето.

За заточване на дърводелски инструменти има специални устройства, за които е необходим специален разговор. Домашни продукти като острилка за ролкови колички, вижте фиг. вдясно, по-скоро любопитни неща: да не говорим за сложността, те изискват каменна или стоманена маса и, най-важното, те не гарантират срещу изкривяване на острието на магарето, което води до същия нежелан резултат.

Междувременно преди 2-3 години в едно от китайските списания за техническо творчество се забелязваше усъвършенстването на Apex за заточване, което не отстъпва на това на фабрична електрическа полуавтоматична машина за заточване. Промяната не е трудна, вижте фиг.: лентата е поставена хоризонтално на ниво и хоризонтът на лентата се държи по нея, докато се заточва. В рамките на ъгъла на завъртане на пръта в хоризонталната равнина от 10-12 градуса надясно и наляво, грешката на ъгъла на заточване е по-малка от 1 градус. Ако удължението на точката на контакт е от 250 мм, е възможно да се заточват длета и накрайници на рендета с ширина до 120 мм.

В този работен режим може да се постигне (теоретично) грешка при нулев ъгъл на заточване чрез задържане на лоста неподвижно и преместване на ножа, държан от магнитния държач, вижте по-горе. По този начин е възможно да се заточват жлезите на фасонните рендета, ако поставите кръгъл в напречно сечение, полукръг, елипсовиден или сегментен пробен камък в скобите. Основното е, че точката на докосване винаги е точкова.

... но и ножици

Друго усъвършенстване на точилката Apex за заточване на ножици (също необходим бизнес в домакинството) е показано на фиг. на дясно. Цялостна работа - няколко ъглови парчета или поцинковани парчета и 4 допълнителни отвора в масата за острилка. Как да си направите сами приставка за заточване на ножици към острилка Skomorokh, вижте по-нататък. видео.

Видео: ножици за заточване, закрепване към острилка Skomorokh

И накрая, повече за ножиците

Проверете пантата за разхлабване, преди да вземете недобре режещите ножици и да ги поставите в острилото. Раздалечете ножиците и ги погледнете отстрани. Виждате ли, върхът е увит с винт един към друг? Следователно ножиците режат: точката на контакт на остриетата по време на рязане се измества от корените към краищата. И затова е трудно да се реже с ножици с лявата ръка: завъртането на краищата е предназначено за кинематиката на дясната. И ако пантата на ножицата е разхлабена, остриетата ще отидат отстрани един от друг и няма да се справят дори с хартия. В този случай просто трябва да затегнете занитената панта с чук, а с винт - с отвертка.

Появата на шлифовъчните машини Edge Pro направи революция без преувеличение. Цените са наистина високи, но никой не си прави труда да копира принципа и сам да създаде такова устройство. Предлагаме дизайна на проста машина за заточване на ножове, длета и всякакви други остриета, които можете да направите със собствените си ръце.

Машинна основа

Повечето части за машина за заточване могат да бъдат направени буквално от всичко, следвайки общия принцип на устройството. Като пример, нека вземем ламиниран или полиран шперплат с дебелина 8-12 мм, който беше широко използван при производството на съветски радио кутии.

Основата трябва да е тежка - около 3,5-5 кг - в противен случай машината ще бъде нестабилна и неподходяща за заточване на тежки инструменти за рязане. Ето защо се насърчава включването на стоманени елементи в дизайна, например основата на кутията може да бъде "обкована" с ъгъл 20x20 мм.

Две парчета под формата на правоъгълен трапец с основи 170 и 60 мм и височина 230 мм трябва да бъдат изрязани от шперплат с прободен трион. При рязане оставете 0,5-0,7 мм припуск за обработка на краищата: те трябва да са прави и точно да съответстват на маркировките.

Третата част е наклонена равнина, изработена от шперплат с размери 230x150 мм. Монтира се между наклонените страни на страничните стени, като трапециите на страничните стени опират на правоъгълната страна.

С други думи, основата на машината е един вид клин, но рампата трябва да стърчи 40 мм отпред. По краищата на страничните стени използвайте уред за дебелина, за да зададете две линии с отстъп на половината от дебелината на шперплата. Пробийте три дупки във всяка дъска, за да закрепите частите с винтове. Прехвърлете пробиване към краищата на наклонената част, временно свържете основните части.

Отзад страничните стени са свързани с прът 60х60 мм, който е прикрепен към края с два винта от всяка страна. В шината трябва да се направи вертикален отвор от 10 мм с отместване 50 мм от центъра, тоест 25 мм от ръба. За да сте сигурни във вертикалността, най-добре е първо да пробиете с тънка бормашина от двете страни и след това да разширите. Отгоре и отдолу завийте в отвора две втулки с вътрешна резба М10, а в тях - 10 мм шпилка, дълга 250 мм. Тук може да се наложи леко регулиране на долния ръкав, ако резбите му не са подравнени с шпилката.

Асистентно устройство

Отстранете плоската наклонена част от основата - тя трябва да бъде финализирана, оборудвана с устройство за фиксиране и захващане на обработвания инструмент.

Първо, отделете 40 мм от предния ръб и по тази линия с ножовка изрежете жлеб с дълбочина около 2 мм. С помощта на секционен нож или нож за обувка от края на дъската отстранете горните два слоя фурнир, за да оформите проба, в която можете да вмъкнете 2 мм стоманена плоча наравно с общата равнина.

Парапетът се състои от две стоманени летви 170x60 mm и 150x40 mm. Те трябва да бъдат сгънати заедно по дългия край с еднакви вдлъбнатини по краищата и да се направят три 6 мм отвора. Лентите по тези отвори трябва да бъдат затегнати с болтове, като капачките се поставят отстрани на горната по-голяма плоча. Дъгово заваряване изпича всяка глава, заварявайки я към плочата, след това отстранете металните перли и шлайфайте плочата, докато се получи идеално плоска равнина.

Прикрепете по-тесен накрайник към прореза на ръба и преместете дупките с бормашина, след което завинтете кормилото. Преди монтажа може да бъде намагнетизиран с постоянен ток, това ще помогне за заточване на малки остриета.

Механизъм за заключване

Втората част на белезника е скобата. Предлага се и в две части:

1. Горната L-образна лента е 150x180 mm с ширина на рафта около 45-50 mm.
2. Долният накрайник е правоъгълен 50х100 мм.

Детайлите трябва да бъдат сгънати по същия начин, както са били сгънати частите на белезника, поставяйки ударника в далечния ръб на горната скоба. В центъра правим два отвора с отстъп от 25 мм от ръбовете на малката част, през тях затягаме частите с два болта от 8 мм. Те трябва да бъдат навити в противоположни посоки, докато главата на горния (близкия) болт е разположена отстрани на затягащата шина. Главите на болтовете също са заварени към плочите и предварително смилани до чисто закръгляване.

Върху наклонена дъска с вдлъбнатина от 40 мм от ръба начертайте линия с уред за дебелина и направете един 8 мм отвор на 25 мм от горния и долния ръб. Свържете ръбовете на дупките с маркировка и с прободен трион направете разрез с надбавка. Доведете получения жлеб с пила до ширина 8,2-8,5 мм.

Закрепете задържащата и ударната плоча през жлеба в дъската. Затегнете стърчащия отгоре болт с гайка, така че шината да запази минимално движение, след което заключете връзката с втората гайка. За да натиснете или освободите лентата отдолу (в нишата на основата), завийте крилчатата гайка върху втория болт.

Регулиране на ъгъла на заточване

Хвърлете широка шайба върху щифта, завинтен в основния блок, и затегнете гайката, така че пръчката да не се върти в ръкавите.

Регулиращата обувка трябва да бъде направена от малък блок от твърд материал с размери около 20x40x80 mm. Вземете карболит, текстолит или твърда дървесина.

На 15 мм от ръба блокът се пробива в край от 20 мм от двете страни, отворът се разширява до 9 мм, след което нарязваме резба вътре. С отместване от 50 мм от оста на направения отвор, вторият се пробива, но в плоската част на детайла, тоест перпендикулярно на предишната. Този отвор трябва да има диаметър около 14 мм и трябва да бъде силно разширен с кръгла стъргалка.

Блокът се завинтва върху щифт, така че е възможно сравнително точно да се регулира височината на отвора без сложна система от винтови ключалки, както в оригиналната машина, което е малко по-трудно за изпълнение на практика. За да може блокът да бъде неподвижен по време на работа, той трябва да бъде уравновесен от двете страни с крилчати гайки M10.

Превозни и резервни блокове

За каретка за заточване ще трябва да заварите коаксиално 30 см фиби M10 и гладка, равномерна лента с дебелина 10 мм. Необходими са ви и два масивни блока с размери около 50х80 мм и дебелина до 20 мм. Във всеки прът трябва да се направи отвор от 10 mm в центъра и на разстояние 20 mm от горния ръб.

Първо върху шината се завинтва крилчата гайка, след това широка шайба и две пръти, отново шайба и гайка. Правоъгълните камъни за заточване могат да бъдат захванати между блоковете, но е по-добре да направите няколко сменяеми точила.

Като основа за тях вземете лек алуминиев профил с плоска част с ширина 40-50 мм. Тя може да бъде тръба с правоъгълна форма или парчета от стар профил на стрехите.

Обличаме плоската част и я обезмасляваме, "Момент" залепваме върху нея ленти шкурка с различна зърненост от 400 до 1200. Изберете шкурка с плат и залепете лента от велур върху един от блоковете, за да изправите остриетата с абразивна паста.

Как да заточвате правилно

За правилно заточване направете няколко шаблона от шперплат с ъгли 14-20º за режещи ръбове и 30-37º за режещи ръбове, точният ъгъл зависи от марката на стоманата. Заключете острието успоредно на ръба на парапета и натиснете надолу с прът. С помощта на шаблона регулирайте ъгъла между равнините на блока за заточване и наклонения плот.

Започнете да заточвате с груба (P400) лента, ако ръбът няма правилния ъгъл. Уверете се, че лентата за спускане е под формата на права ивица без извивки и вълни. Намалете зърното и работете от двете страни на острието с бар P800 и след това с бар P1000 или P1200. Когато заточвате острието, плъзнете леко шината в двете посоки.

След заточване острието трябва да се коригира с "кожена" шина, върху която се нанася малко количество GOI паста. При обличане на остриетата работното движение е насочено само към ръба (към себе си), но не и срещу него. И накрая, малък съвет: ако заточвате ножове с полирани остриета и гравиране, покрийте ги с маскираща лента, така че разпадащият се абразив да не остави драскотини. Също така не пречи да залепите повърхността на белезника с винил самозалепващо се.

В домакинствата често е необходимо да се използват инструменти за рязане, рязане и рендосване. В процеса на работа те губят своята острота и острието трябва да бъде възстановено до първоначалните си свойства.

Даването на инструментите в работилниците за заточване е разумен вариант, но за да не губите отново пари, можете да направите инструмент за заточване на ножове със собствените си ръце.

Обща информация за заточване на ножове

Целта на всякакъв вид заточване на нож е да поддържа острието остро. И най-важният фактор, който влияе върху дългосрочната и ефективна работа, е размерът на ъгъла на заточване. Практичността на такъв параметър е добре оценена в хода на работа. Ако погледнете обективно, ще забележите, че при по-малка стойност на ъгъла в резултат острието на ножа е по-остро. Но с такова действие се оказва, че периодът на подобрени качества на рязане не е много дълъг, тоест затъпява по-бързо. Колкото по-остро става острието на ножа по време на процеса на заточване, толкова по-бързо ще стане тъпо. Въз основа на този модел можем да заключим, че ъгълът трябва да бъде избран правилно и стойността трябва да се наблюдава погрешно по цялата дължина на ръба равномерно.

Трябва да се отбележи, че само тези видове остриета, които имат определена степен на втвърдяване, подлежат на заточване. Ако твърдостта на стоманата върху режещите части надвишава 55 HRC, тя не може да бъде заточена с никакъв импровизиран инструмент.

Златното правило за заточване на ножове е, че ъгълът на заточване на режещия ръб остава постоянен по цялата му дължина.

За да постигнете това, се нуждаете от професионализъм, умения и специално оборудване, което ще ви позволи да държите инструмента в ръцете си, като поддържате даден ъгъл на наклон на всеки режещ ръб.

В този случай можете да се погрижите за закупуването на специално устройство, но такива продукти обикновено са скъпи, така че можете да опитате да го направите сами. За повече информация как да си направите такова устройство у дома, прочетете по-долу.

Видео "Домашен дизайн на обикновена острилка за ножове"

Характеристики на използването на устройството

Разбира се, обикновен точил е подходящ за заточване на нож или режещия ръб на ренде. Но качеството му няма да е най-доброто. За да се осигури равномерно отстраняване на металния слой и точност на обработката, е необходимо да се използват специални устройства за заточване.

Предимството на такъв продукт е не само неговата лекота на използване, но и фактори като:

1. Възможността за фиксиране на остриетата, което е достатъчно надеждно и не претоварва. правилно проектираното устройство не позволява повреда на метал по време на работа.
2. Възможност за поставяне на щангата под определен ъгъл. Поради това, когато режещият ръб се движи, стойността на ъгъла няма да се промени.
3. Разнообразие в настройката на различни ъгли на заточване. С тази функционалност е възможно да се обработват различни инструменти, дори ножове за заточване със стъпаловидна структура.

Материали и инструменти, необходими за устройството

За да изпълните просто и доста солидно устройство, трябва да се погрижите за подготовката на следните заготовки и инструменти:

• шперплат или малък лист от ламинирано ПДЧ;
• стоманени шпилки с диаметър 8 мм (конецът върху него трябва да бъде нарязан по цялата дължина);
• текстолит или ебонит (алтернативно, можете да го замените с твърда дървесина - бук, дъб и др.);
• алуминиева плоча (с дебелина най-малко 5 мм);
• крепежни елементи - болтове, гайки (крилати гайки);
• неодимов магнит (намерен на стар компютърен HDD).

Чертежи на устройство за заточване на ножове със собствените си ръце

След като подготвите и завършите с материалите, можете да започнете процеса на сглобяване на приспособлението. На първо място, вземаме шперплат за използване като легло, което трябва да лежи върху фиксиращите крака под определени ъгли в диапазона от 15 до 20 градуса. След това подготвена от нас фиби се усуква в долната част, дължината й трябва да бъде около 35-40 см. За да направите конеца за кацане по-издръжлив, можете да използвате лепило или уплътнител.

Закрепваме алуминиевата плоча в центъра на монтирания шперплат. Преди да го закрепите, е необходимо да направите жлеб, който ще съответства по размер на диаметъра на фиксиращите болтове. Струва си да се отбележи, че използваме алуминиева плоча, тъй като това ще помогне за предотвратяване на повреда на стоманеното острие на ножа.

След това започваме да правим лост, който ще ви позволи да фиксирате шмиргела върху устройството. За да го сглобим, използваме останалата част от шпилка. След това вземаме две текстолитни (или дървени) пръти и чрез изрязване правим държачи за лоста. От едната страна ограничителите трябва да бъдат закрепени с крилчата гайка.

Оптимално е да осигурите пружинен блок близо до дръжката, който ще ви позволи бързо да смените шмиргела.

Като основни елементи можете да използвате заготовки от домашно приготвени пръти - ние залепваме листове шкурка към алуминиевата плоча, докато размерът на зърното трябва да бъде различен. Такова устройство може лесно да се фиксира в лоста.

Основната характеристика на дизайна е наличието на панта с двойна степен на свобода. Такова устройство може лесно да се сглоби, като се използват идентични парчета текстолит за това. Един от тях трябва да се завинти върху резбата на вертикалната шпилка и да се използва като хоризонтална ос на въртене и регулатор на височината за опората на лоста (това е необходимо за задаване на ъгъла на смилане).

Функцията на втория прът, който има хоризонтален отвор за лоста, е, че трябва да се завинти към първия.

Благодарение на това е възможно да се осигури свободен тип движение на цялата конструкция на лоста вертикално.

Ножовете са захванати с плоча или фиксирани към повърхността на неодимов магнит. Отстранявайки първия слой с груби видове абразив, острието трябва да бъде здраво фиксирано.

Ако е необходимо да извършите фина настройка, тогава можете да инсталирате острието на магнит и да извършите операцията по заточване с малко усилия. Подковата на магнитите трябва да бъде вдлъбната наравно с плота и заземена с епоксидно лепило.

Изработването на домашно устройство за заточване на ножове може да се счита за завършено. Достатъчно е да зададете желания ъгъл, да заточите ръба бавно с плавно движение по цялата дължина на острието.

Видео "Направи си сам точилка за ножове"

Електрическа точилка за ножове

Електрическата острилка не само ще ускори работата, но и ще направи възможно получаването на висококачествени вдлъбнати ръбови профили на остриетата, така нареченото заточване на кукла. Невъзможно е да се постигнат такива форми с помощта на линейна лента, следователно тези видове устройства не са взаимозаменяеми, а допълващи устройства.

Трябва да се отбележи, че човек, работещ на устройство за ръчно заточване, самият човек контролира скоростта и интензивността на извършваните процеси, докато шмиргелът има постоянно висока скорост на въртене, което може да повлияе негативно на състоянието на ножа.

При триене металната повърхност е много гореща, което води до „закаляване“ на втвърдяването на стоманата. Материалът губи много свойства, става по-малко твърд, което води до смилане и появата на разкъсани ръбове. Друг проблем при разхлабен нож е бързата загуба на острота. В тази връзка е необходимо да се работи внимателно върху електронна мелница, като за кратки периоди от време се привежда заточващото острие към абразива и се правят чести почивки, за да се охлади ножът.

При работа в такива режими е доста проблематично да се поддържат постоянни ъгли, така че инструментът трябва да бъде надеждно фиксиран по време на такава обработка.

Изграждането на такова устройство е доста лесно. По посока на оста на въртене на шмиргела има водачи, по които се движат каретите с ножове. Ъглите се поддържат механично и силите се определят директно от оператора.

Този тип устройство е доста лесно да се направи със собствените си ръце - няма нужда да извършвате прецизна работа за обработка на метални части. За производството на водачи всъщност се използва материал за крака.

На работната маса, близо до точилото, са прикрепени водачи, с помощта на които е възможно да се промени разстоянието от стоповете на ножа до абразива. Това разстояние влияе върху ъгъла на заточване. На вертикалния прът трябва да има регулатори за свободен ход нагоре и надолу, които имат силни видове фиксиране на текущите позиции.

Острието на ножа трябва да се държи хоризонтално, с натиск върху упорния елемент. Силата в контакт с шмиргела трябва да се регулира директно в процеса. Обработката трябва да се извършва симетрично, достатъчно е само да смените страните на ножа и да ги заточите под същите ъгли.

Използването на този метод може да бъде подходящо само при обработка на класическия тип ножове.Кухня, лов, къмпинг и други видове режещи самолети на различни инструменти се нуждаят от малко по-различен подход.

Често срещан тип дизайн за заточване на ножове - "фуга"

За такова устройство е необходимо да се използва специализиран шмиргел с крайна работна повърхност. Водачът за каретата е поставен отдолу, така че да е разположен далеч от оста на въртене. Това се дължи на факта, че в тази част на абразивното колело работата му се счита за най-ефективна. Водачите с режещи елементи се преместват ръчно, скобите се осигуряват от собственото тегло на инструмента.

Чертеж на всяка структурна единица е показан на изображението.

Този тип машина е била използвана в началото на миналия век и през цялото време технологията на нейната работа е останала непроменена. Поради простотата на това устройство е лесно да го направите за домашната работилница. За това са подходящи всякакви компоненти, изработени от метал, пластмаса, дърво.

Чрез подмяна на режещия елемент на фугата можете да заточите остриетата на ледорубите, основното е да поддържате правилния ъгъл, който трябва да е по-плосък. Инструментите за заточване на ножици работят на същия принцип.

За заточване на длето и нож от ренде можете да използвате и електронна шмиргел и заключващи карета. Но тези видове инструменти са компактни и могат да бъдат заточени с механично устройство.

Има еквивалентни начини - по ръбовете и напречно. По отношение на качеството обработката е практически идентична, в тази връзка е невъзможно, следователно е невъзможно да се разграничи преференциално конкретен тип устройство.

За фабричните продукти се предполага напречно превръзка на остриетата.

По подобен принцип се взема дебел шперплат, от който е направена картата. Като ръководство можете да използвате всякакви ролки, за предпочитане повече от две. Чрез преместване на машината по повърхността на шмиргела, острието на длетото получава перфектната форма.

Ако не се изискват сериозни видове заточване, по-простите устройства са подходящи и за малки редакции.

Фиксирайте прътите с необходимите ъгли на наклон към длетото. Сложете шмиргел и парче стъкло до тях. Нанесете сапунен разтвор върху стъклената повърхност.

Ще бъдете приятно изненадани от ефективността на такива устройства.

За напречно заточване - струва си да направите по-просто устройство, където направляващият елемент също служи като опора. Острие е прикрепено към подвижната част по вертикален начин. Единственият недостатък на това е фиксираният ъгъл, който се задава по време на производствения процес.

Но в сравнение с ножа, възникналите отклонения от идеалите не са толкова критични.

Този тип приставка може да се използва за заточване на ножове за ренде. Но поради широкия размер на остриетата, процесът е малко по-сложен. В тази връзка можете да използвате електрическа мелница, която има крайна работна повърхност.

Стоповете са направени от дървени блокове. Важно е да се обмисли възможността за промяна на ъглите. Скобите се осигуряват от оператора, като може да се извърши и полукръгло заточване, което е много незаменимо за дърводелците.

Естествено, това устройство е удобно за използване за заточване на ръбовете на длетата. Предвид високия показател за производителност, ще можете да ремонтирате инструменти дори с голям брой длета.

Сега знаете как можете да създадете домашна острилка за извършване на всички необходими операции за заточване на ножове у дома.

Видео "Приставка за заточване на различни видове ножове"

Най-простият вариант на заточване е домашно направено устройство от дърво и абразивни пръти. За да го направите, ще ви трябват две пръти от всеки тип - те трябва да бъдат строго еднакви размери. Дървените продукти трябва първо да бъдат обработени с шкурка, за да се премахнат всички неравности от повърхността им.

Самата производствена процедура няма да предизвика затруднения. Първо маркирайте дървените блокове: предвид необходимия ъгъл на заточване на ножовете, начертайте линии за бъдещо закрепване на абразивните детайли. След това прикрепете бруските към получените линии и маркирайте тяхната ширина върху дървото. Следващата стъпка е разфасовките: според маркировките направете разрези и на двата дървени изделия с необходимия наклон и дълбочина 1-1,5 см. Поставете абразивни пръти в жлебовете и ги фиксирайте с болтове.

Съвет. За да предотвратите плъзгането на полученото устройство по повърхността по време на поддръжката на ножовете, прикрепете към него гумено уплътнение отдолу - това ще даде на устройството необходимата стабилност.

Масивна острилка на стойка

По-сложен вариант на ножа е стойка с отделна опора и заточващ прът. За да го направите ще ви трябва:

• лист ПДЧ;
• дървен блок с дължина 8 см и сечение 2х4 см;
• стоманена пръчка M6 или M8;
• плексиглас 6х12 см;
• магнит с отвори за крепежни елементи;
• самонарезни винтове, болтове, крилчати гайки;
• дървени скоби;
• гумени крачета;
• трион и бормашина.

Схема за изграждане на точилката:

1. Изрежете три заготовки от лист ПДЧ: 7х8 см, 8х30 см и 12х37 см.
2. От удължената страна на детайла 8x30 см, отстъпете 6 см от ръба, направете дупка.
3. Пробийте дупки за краката в ъглите на детайла 12х37 см.
4. Пробийте два перпендикулярни проходни отвора в дървения блок: първият е на 3 см от ръба, вторият е на 3 см от първия. От ръба на продукта до първия отвор, изрежете вдлъбнатина с дебелина 1 см.
5. Направете прорез в центъра на стъклената лента.
6. На детайл 12x37 cm, отстъпвайки 4 cm от ръба, фиксирайте детайла 7x8 cm перпендикулярно с два самонарезни винта. Фиксирайте детайла 8x30 cm отгоре с самонарезни винтове.
7. В най-високата точка на инсталирания детайл 8x30 см пробийте малка вдлъбнатина и фиксирайте магнита в нея с самонарезни винтове. Поставете стъклото върху същия детайл - закрепете продуктите с болт през предварително направения отвор и процеп.
8. На всеки ръб на детайла 12x37 см пробийте дупка за стоманен прът за заточване и го фиксирайте там с крилчата гайка.
9. Поставете блок върху пръта, като го закрепите с болт и гайка.
10. Сглобете държача на ножа, като използвате пръта, гайки и две скоби.
11. Завийте краката към готовата стойка.

Как да наточите правилно ножа?

За висококачествен не е достатъчно да изградите едно от горните устройства - трябва също да овладеете правилата за ръчно заточване и да разберете реда на работа.

Първо се изчислява необходимият ъгъл на заточване на инструмента - той трябва да се поддържа през целия процес на заточване. След това, с плавни движения последователно "от вас" и "към себе си", започнете да задвижвате острието по протежение на заточващия елемент - абразив или прът. С едно движение той трябва да премине покрай острилото от ръб до ръб. В този случай движенията се извършват перпендикулярно на ръба на острието.

Важно! В края на всяко преминаване острието трябва да остане върху острилото, а не да се откъсне от него, в противен случай можете не само да затъпите ножа още повече, но и да деформирате страничната му повърхност.

Движете острието по протежение на острието с едната страна, докато се появи ръб на гърба на точилото - след това обърнете ножа и започнете да заточвате другата страна на острието по същия начин. Продължете да заточвате последователно, докато неравностите изчезнат напълно. Намалете натиска на ножа постепенно.

Как да определим ъгъла на заточване?

Най-важният параметър за заточване на нож е необходимият ъгъл на наклон на остриетата. Това зависи от обхвата на приложение на конкретен инструмент и набора от задачи, които са му възложени:

• Всякакъв вид бръснач - ъгъл от 10-15 градуса.
• Нож за филе - 15 градуса.
• Нож за плодове, хляб и зеленчуци - 15-20 градуса.
• Многофункционални инструменти за рязане на храна - 20-25 градуса.
• Ловни ножове - 25 градуса. Такива остриета са предназначени за рязане не само на меки продукти, но и на дърво, кости и тъкани.

• Домакински ножове за общо ползване - 25-30 градуса.
• Туристически и къмпинг ножове - 30-35 градуса.
• Ножове за рязане на твърди материали - 30-50 градуса. Колкото по-голям е ъгълът на заточване, толкова по-зле такъв нож реже храна, но толкова по-добре се справя с дърво, стволове, пластмаса.

Моля, имайте предвид, че има и комбинирани ножове: те са разделени на няколко зони с различни ъгли на заточване. Предимството на такива инструменти е гъвкавостта, недостатъкът е сложността на поддръжката.

Така че, самостоятелното сглобяване на устройство за заточване на ножове е отличен изход от ситуация, когато няма желание да купувате професионално устройство или редовно да се свързвате с майсторите за обслужване на инструментите. Ето два варианта за изработка на точила с различни нива на трудност – изберете с коя можете да се справите и я използвайте стриктно според посочените правила, така че заточването да е не само качествено, но и безопасно.

Направи си сам точилка за ножове: видео

Появата на шлифовъчните машини Edge Pro направи революция без преувеличение. Цените са наистина високи, но никой не си прави труда да копира принципа и сам да създаде такова устройство. Предлагаме дизайна на проста машина за заточване на ножове, длета и всякакви други остриета, които можете да направите със собствените си ръце.

Машинна основа

Повечето части за машина за заточване могат да бъдат направени буквално от всичко, следвайки общия принцип на устройството. Като пример, нека вземем ламиниран или полиран шперплат с дебелина 8-12 мм, който беше широко използван при производството на съветски радио кутии.

Основата трябва да е тежка - около 3,5-5 кг - в противен случай машината ще бъде нестабилна и неподходяща за заточване на тежки инструменти за рязане. Ето защо се насърчава включването на стоманени елементи в дизайна, например основата на кутията може да бъде "обкована" с ъгъл 20x20 мм.

Две парчета под формата на правоъгълен трапец с основи 170 и 60 мм и височина 230 мм трябва да бъдат изрязани от шперплат с прободен трион. При рязане оставете 0,5-0,7 мм припуск за обработка на краищата: те трябва да са прави и точно да съответстват на маркировките.

Третата част е наклонена равнина, изработена от шперплат с размери 230x150 мм. Монтира се между наклонените страни на страничните стени, като трапециите на страничните стени опират на правоъгълната страна.

С други думи, основата на машината е един вид клин, но рампата трябва да стърчи 40 мм отпред. По краищата на страничните стени използвайте уред за дебелина, за да зададете две линии с отстъп на половината от дебелината на шперплата. Пробийте три дупки във всяка дъска, за да закрепите частите с винтове. Прехвърлете пробиване към краищата на наклонената част, временно свържете основните части.

Отзад страничните стени са свързани с прът 60х60 мм, който е прикрепен към края с два винта от всяка страна. В шината трябва да се направи вертикален отвор от 10 мм с отместване 50 мм от центъра, тоест 25 мм от ръба. За да сте сигурни във вертикалността, най-добре е първо да пробиете с тънка бормашина от двете страни и след това да разширите. Отгоре и отдолу завийте в отвора две втулки с вътрешна резба М10, а в тях - 10 мм шпилка, дълга 250 мм. Тук може да се наложи леко регулиране на долния ръкав, ако резбите му не са подравнени с шпилката.

Асистентно устройство

Отстранете плоската наклонена част от основата - тя трябва да бъде финализирана, оборудвана с устройство за фиксиране и захващане на обработвания инструмент.

Първо, отделете 40 мм от предния ръб и по тази линия с ножовка изрежете жлеб с дълбочина около 2 мм. С помощта на секционен нож или нож за обувка от края на дъската отстранете горните два слоя фурнир, за да оформите проба, в която можете да вмъкнете 2 мм стоманена плоча наравно с общата равнина.

Парапетът се състои от две стоманени летви 170x60 mm и 150x40 mm. Те трябва да бъдат сгънати заедно по дългия край с еднакви вдлъбнатини по краищата и да се направят три 6 мм отвора. Лентите по тези отвори трябва да бъдат затегнати с болтове, като капачките се поставят отстрани на горната по-голяма плоча. Дъгово заваряване изпича всяка глава, заварявайки я към плочата, след това отстранете металните перли и шлайфайте плочата, докато се получи идеално плоска равнина.

Прикрепете по-тесен накрайник към прореза на ръба и преместете дупките с бормашина, след което завинтете кормилото. Преди монтажа може да бъде намагнетизиран с постоянен ток, това ще помогне за заточване на малки остриета.

Механизъм за заключване

Втората част на белезника е скобата. Предлага се и в две части:

1. Горната L-образна лента е 150x180 mm с ширина на рафта около 45-50 mm.
2. Долният накрайник е правоъгълен 50х100 мм.

Детайлите трябва да бъдат сгънати по същия начин, както са били сгънати частите на белезника, поставяйки ударника в далечния ръб на горната скоба. В центъра правим два отвора с отстъп от 25 мм от ръбовете на малката част, през тях затягаме частите с два болта от 8 мм. Те трябва да бъдат навити в противоположни посоки, докато главата на горния (близкия) болт е разположена отстрани на затягащата шина. Главите на болтовете също са заварени към плочите и предварително смилани до чисто закръгляване.

Върху наклонена дъска с вдлъбнатина от 40 мм от ръба начертайте линия с уред за дебелина и направете един 8 мм отвор на 25 мм от горния и долния ръб. Свържете ръбовете на дупките с маркировка и с прободен трион направете разрез с надбавка. Доведете получения жлеб с пила до ширина 8,2-8,5 мм.

Закрепете задържащата и ударната плоча през жлеба в дъската. Затегнете стърчащия отгоре болт с гайка, така че шината да запази минимално движение, след което заключете връзката с втората гайка. За да натиснете или освободите лентата отдолу (в нишата на основата), завийте крилчатата гайка върху втория болт.

Регулиране на ъгъла на заточване

Хвърлете широка шайба върху щифта, завинтен в основния блок, и затегнете гайката, така че пръчката да не се върти в ръкавите.

Регулиращата обувка трябва да бъде направена от малък блок от твърд материал с размери около 20x40x80 mm. Вземете карболит, текстолит или твърда дървесина.

На 15 мм от ръба блокът се пробива в край от 20 мм от двете страни, отворът се разширява до 9 мм, след което нарязваме резба вътре. С отместване от 50 мм от оста на направения отвор, вторият се пробива, но в плоската част на детайла, тоест перпендикулярно на предишната. Този отвор трябва да има диаметър около 14 мм и трябва да бъде силно разширен с кръгла стъргалка.

Блокът се завинтва върху щифт, така че е възможно сравнително точно да се регулира височината на отвора без сложна система от винтови ключалки, както в оригиналната машина, което е малко по-трудно за изпълнение на практика. За да може блокът да бъде неподвижен по време на работа, той трябва да бъде уравновесен от двете страни с крилчати гайки M10.

Превозни и резервни блокове

За каретка за заточване ще трябва да заварите коаксиално 30 см фиби M10 и гладка, равномерна лента с дебелина 10 мм. Необходими са ви и два масивни блока с размери около 50х80 мм и дебелина до 20 мм. Във всеки прът трябва да се направи отвор от 10 mm в центъра и на разстояние 20 mm от горния ръб.

Първо върху шината се завинтва крилчата гайка, след това широка шайба и две пръти, отново шайба и гайка. Правоъгълните камъни за заточване могат да бъдат захванати между блоковете, но е по-добре да направите няколко сменяеми точила.

Като основа за тях вземете лек алуминиев профил с плоска част с ширина 40-50 мм. Тя може да бъде тръба с правоъгълна форма или парчета от стар профил на стрехите.

Обличаме плоската част и я обезмасляваме, "Момент" залепваме върху нея ленти шкурка с различна зърненост от 400 до 1200. Изберете шкурка с плат и залепете лента от велур върху един от блоковете, за да изправите остриетата с абразивна паста.

Как да заточвате правилно

За правилно заточване направете няколко шаблона от шперплат с ъгли 14-20º за режещи ръбове и 30-37º за режещи ръбове, точният ъгъл зависи от марката на стоманата. Заключете острието успоредно на ръба на парапета и натиснете надолу с прът. С помощта на шаблона регулирайте ъгъла между равнините на блока за заточване и наклонения плот.

Започнете да заточвате с груба (P400) лента, ако ръбът няма правилния ъгъл. Уверете се, че лентата за спускане е под формата на права ивица без извивки и вълни. Намалете зърното и работете от двете страни на острието с бар P800 и след това с бар P1000 или P1200. Когато заточвате острието, плъзнете леко шината в двете посоки.

След заточване острието трябва да се коригира с "кожена" шина, върху която се нанася малко количество GOI паста. При обличане на остриетата работното движение е насочено само към ръба (към себе си), но не и срещу него. И накрая, малък съвет: ако заточвате ножове с полирани остриета и гравиране, покрийте ги с маскираща лента, така че разпадащият се абразив да не остави драскотини. Също така не пречи да залепите повърхността на белезника с винил самозалепващо се.