Основното предимство, което притежават импулсните устройства за търсене на обекти, изработени от цветни метали, е, че е доста лесно да се изгради намотка за металотърсач от усукана двойка. Снабдени с доста проста намотка, тези устройства имат отлична честота на откриване. Тази статия ще опише подробните инструкции за създаване намотки с усукани двойки за детектор за пиратски металблагодарение на което можете самостоятелно да направите този дизайн. Благодарение на това няма да е необходимо да го купувате на радио пазара за доста впечатляваща сума. В този процес ще ви трябват стандартни елементи, които вероятно ще бъдат достъпни за всеки електронен инженер.  Намотките, които са създадени по описаните по-долу прости методи, могат да се използват с почти всички импулсни устройства, които са много популярни днес.

Бобина за метален детектор с усукана двойка

От усукана двойка проводници е възможно да се изгради прекрасен сензор, който е незаменим компонент за импулсно устройство. Такава намотка ще има дълбочина на търсене повече от един и половина метра. Този дизайн се характеризира с добра чувствителност към различни продукти с малък размер, които включват златни бижута, дреболия и др. За да направите такава намотка, е необходимо предварително да приготвите тел с усукана двойка, който без проблеми може да бъде закупен навсякъде, където се продават радиоустройства. Жицата е направена от четири усукани двойки без параван, много важно е тя да е медна, а не биметална

За да направите такава бобина, трябва да следвате тази инструкция:
· Направете парче тел, чиято дължина е 2,7 метра.
· Маркирайте точно половината дължина. След това трябва да се измерва и 41 см от всеки край.
· Според направените маркировки, трябва да направите пръстен от тази жица и да я фиксирате с помощта на обикновена лепяща лента или лепяща лента.
· Краищата на бъдещата намотка трябва да бъдат леко огънати навътре.

· Следва подробно отстраняване на изолацията на проводниците, след което трябва да спойкате тези проводници в този ред:

· След горната процедура е необходимо да се изолират срастванията с помощта на специални термотрубки или лепяща лента.

· За да направите заключение за произведената намотка, трябва да вземете тел с размери 2 * 0,75 мм, който е гумено изолиран и има дължина 1,2 метра, а след това го спойка към другите краища на бъдещата намотка. След това е необходимо и изолацията на проводниците.
· Трябва да вземете решение за най-подходящия корпус на бобината. Може да се сдобиете с фабричен продукт.Също така е подходяща и обикновена чиния от пластмаса.

· Намотката трябва да се постави в тялото и елементите да се фиксират с помощта на горещо разтопено лепило. Шипове и проводници също ще трябва да бъдат фиксирани.
· Следващата стъпка е запечатването на случая. В този случай, ако сте използвали не завършен калъф, а пластмасова плоча, тогава за да придадете по-голяма твърдост е необходимо да го напълните с епоксидна смола. Първо, все още трябва да проведете пробен тест на функционалността, защото след като залепите всичко, няма да можете да направите корекции.
· За да фиксирате намотката към пръта, можете сами да използвате фабричната скоба или да излезете с аналог, всичко зависи от вашия избор.
· След запояване на конектора към втория край на жицата, намотката ще бъде напълно готова за употреба.

С настъпването на пролетта все повече хора по бреговете на реките могат да се срещнат с хора с металотърсачи. Повечето от тях са ангажирани в „златната индустрия“ чисто от любопитство и вълнение. Но определен процент наистина печели много пари от търсенето на редки Gizmos. Тайната на успеха на подобни изследвания е не само в трудов опит, информация и интуиция, но и в качеството на оборудването, с което са оборудвани. Професионален инструмент е скъп и ако знаете основите на знанията в радио механиката, тогава вероятно неведнъж сте се чудили как да направите металотърсач със собствените си ръце. Редакторите на сайта ще ви се притекат на помощ и ще ви кажат днес как сами да сглобите устройството с помощта на схеми.

Прочетете статията:

Металотърсачът и неговото устройство

Такъв модел струва повече от 32 000 рубли и, разбира се, такова устройство няма да бъде достъпно за непрофесионалисти. Затова предлагаме да проучим устройството на металотърсача, за да монтираме сами вариацията на такова устройство. И така, най-простият металотърсач се състои от следните елементи.

Принципът на работа на такива металотърсачи се основава на предаването и приемането на електромагнитни вълни. Основните елементи на този тип устройства са две намотки: едната предава, а другата приема.

Металотърсачът работи така: червените магнитни силови линии на първичното поле (А) преминават през метален предмет (В) и създават вторично поле в него (зелени линии). Това вторично поле хваща приемника и детекторът изпраща аудио сигнал до оператора. Според принципа на работа на излъчвателите електронните устройства от този тип могат да бъдат разделени на:

1. Прост, работещ на принципа „приемане и предаване“.
2. Индукция.
3. Pulse.
4. Generator.

Най-евтините устройства са от първи тип.

Индукционният металотърсач има една намотка, която изпраща и получава сигнал едновременно. Но устройствата с импулсна индукция се различават по това, че генерират предавателен ток, който се включва за известно време и след това рязко се изключва. Полето на бобината генерира импулсни вихрови токове в обекта, които се откриват чрез анализ на затихването на импулса, индуциран в приемната бобина. Този цикъл се повтаря непрекъснато, може би стотици хиляди пъти в секунда.

Как работи металотърсачът, в зависимост от предназначението и техническото устройство

Принципът на работа на металотърсача варира в зависимост от вида на устройството. Помислете за основните:

• Устройства с динамичен тип, Най-простият тип устройство, което постоянно сканира поле. Основната характеристика на работата с такова устройство е, че винаги трябва да сте в движение, в противен случай сигналът ще изчезне. Такива устройства са лесни за използване, обаче са слабо чувствителни.
• Импулсни устройства.Те имат голяма чувствителност. Често има няколко намотки в допълнение към това устройство за настройка на различни видове почви и метали. Те изискват определени умения за персонализиране. Сред устройствата от този клас могат да се разграничат електронни устройства, работещи на ниска честота - не по-висока от 3 kHz.

• Електронни устройстваот една страна, те не дават реакция (или дават слаб) на нежелани сигнали: мокър пясък, малки парчета метал, изстреляни например, и от друга страна, осигуряват добра чувствителност при търсене на скрити водопроводи и пътища за централно отопление, както и монети и други метални предмети.
• Детектори за дълбочина  изострени от търсенето на обекти, разположени на внушителна дълбочина. Те могат да откриват метални предмети на дълбочина до 6 метра, докато останалите модели „проникват“ само до 3. Например, 3D детекторът за дълбочина Jeohunter е способен да търси и открива празнини и метали, като същевременно показва предмети, намерени в земята в 3- размерна форма.

Дълбочините детектори работят на две намотки, едната разположена успоредно на почвената повърхност, а другата перпендикулярно.

• Стационарни детектори  - Това е рамка, създадена в особено важни защитени обекти. Те изчисляват всякакви метални предмети в торбичките и джобовете на хората, минаващи през веригата.

Кой от металотърсачите е подходящ за правене сам в домашни условия

Най-простите устройства, които можете сами да сглобите включват устройства, които работят на принципа на приемане и предаване. Има схеми, които дори начинаещ радиолюбител може да си позволи, за това просто трябва да изберете определен набор от части.

В Интернет има много видео инструкции с подробно обяснение как да направите обикновен металотърсач със собствените си ръце. Ето най-популярните:

1. Метален детектор "Пират".
2. Металният детектор е пеперуда.
3. Излъчвател без микрочипове (IC).
4. Серия метални детектори "Терминатор".

Въпреки факта, че някои начинаещи се опитват да предложат система за сглобяване на метален детектор от телефон, такива проекти няма да преминат теста за „битка“. По-лесно е да си купите метален детектор за детски играчки, ще има повече смисъл.

И сега повече за това как да направите обикновен металотърсач със собствените си ръце по примера на дизайна на Pirate.

Домашен металотърсач "Пират": диаграма и подробно описание на монтажа

Домашните продукти, базирани на металотърсач от серията Pirate, са едни от най-търсените радиолюбители. Поради добрите работни качества на устройството, той може да "открие" обект на дълбочина от 200 мм (за малки предмети) и 1500 мм (големи предмети).

Части за сглобяване на металотърсач

Металотърсачът Pirate е устройство с импулсен тип. За да направите устройството ще трябва да закупите:

1. Материали за производството на тялото, пръта (можете да използвате пластмасова тръба), държач и така нататък.
2. Проводници и електрическа лента.
3. Слушалки (подходящи от плейъра).
4. Транзистори - 3 броя: BC557, IRF740, BC547.
5. Чипове: K157UD2 и NE
6. Керамичен кондензатор - 1 nF.
7. 2 филмови кондензатора - 100 nF.
8. Електролитни кондензатори: 10 μF (16 V) - 2 броя, 2200 μF (16 V) - 1 брой, 1 μF (16 V) - 2 броя, 220 μF (16 V) - 1 брой.
9. Резистори - 7 броя на 1; 1.6; 47; 62; 100; 120; 470 kOhm и 6 броя на 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ohms, 2 броя на 2 Ohms.
10. 2 диода 1N148.

Направи си метални детекторни вериги

Класическата схема на металотърсача от серията Pirate е базирана на чипа NE555. Работата на устройството зависи от компаратора, единият изход на който е свързан към генератора на импулси на ИС, вторият към намотката и изхода към високоговорителя. В случай на откриване на метални предмети, сигналът от намотката преминава към компаратора, а след това към високоговорителя, който уведомява оператора за наличието на желаните обекти.

Платката може да бъде поставена в обикновена разклонителна кутия, която може да се купи в магазина на електротехник. Ако такъв инструмент не е достатъчен за вас, можете да опитате да направите устройството по-добър план, за да ви помогне в схемата за производство на металотърсач с препратка към злато.

Как да сглобявате метален детектор, без да използвате чипове

В това устройство транзисторите от съветския модел KT-361 и KT-315 се използват за генериране на сигнали (можете да използвате подобни радио компоненти).

Как да сглобите печатна платка на металотърсач със собствените си ръце

Генераторът на импулси е сглобен на чип NE555. Чрез избора на С1 и 2 и R2 и 3 честотата се регулира. Импулсите, получени от сканирането, се предават на транзистор Т1 и той предава сигнал към транзистор Т2. Усилването на звуковата честота става на транзистора BC547 към колектора и са свързани слушалки.

За да поставите радио частите се използва печатна схема, която лесно може да бъде направена независимо. За целта използваме парче лист гетинакс, покрито с медно електрическо фолио. Прехвърляме свързващите части към него, маркираме местата на закрепванията, пробиваме дупки. Пистите са покрити със защитен лак и след изсъхване спускаме бъдещата дъска в железен хлорид за офорт. Това е необходимо за отстраняване на незащитени участъци от медно фолио.

Как да си направим намотка направете сами за металотърсач

За основата ще ви е необходим пръстен с диаметър около 200 мм (като основа могат да се използват обикновени дървени обръчи), върху който е навита тел с дължина 0,5 мм. За да се увеличи дълбочината на откриване на металите, рамката на бобината трябва да бъде в границите 260-270 mm, а броят на завоите - 21-22 об. Ако нямате нещо подходящо под ръка, можете да навиете макара на дървена основа.

Дървена макара от медна жица

илюстрация	Описание на действието
	За навиване подгответе водач. Разстоянието между тях е равно на диаметъра на основата, върху която ще монтирате намотката.
	Навийте жицата около периметъра на крепежните елементи на 20-30 оборота. Закрепете намотката с електрическа лента на няколко места.
	Отстранете намотката от основата и й придайте закръглена форма, ако е необходимо, закрепете допълнителната намотка на още няколко места.
	Свържете веригата към устройството и тествайте неговата работа.

Намотка с усукана двойка за 5 минути

Ще ни трябва: 1 усукана двойка 5 кат. 24 AVG (2,5 мм), нож, запояващо желязо, спойка и мулти-тестер.

илюстрация	Описание на действието
	Сгънете жицата на две кожи с пигтейл. Оставете 10 см от всяка страна.
	Облечете намотката и освободете сърцевината за връзка.
	Свързваме проводниците според схемата.
	За по-добро фиксиране ги запоявайте с поялник.
	Тествайте намотката в същия ред като устройството с медна тел. Заключенията за намотката трябва да бъдат споени към жица с диаметър в диапазона от 0,5-0,7 мм.

Кратки инструкции за настройка на DIY Pirate металдетектор

След като основните елементи на металотърсачите са готови, пристъпваме към монтажа. Закрепваме всички възли към металната детекторна пръчка: калъф с намотка, предавателно-приемателен блок и дръжка. Ако сте направили всичко правилно, тогава няма да се изискват допълнителни манипулации с устройството, тъй като първоначално той има максимална чувствителност. По-фина настройка се извършва чрез променлив резистор R13. Нормалната работа на детектора трябва да се осигурява в средното положение на регулатора. Ако има осцилоскоп, тогава използвайки го на портата на транзистора T2, трябва да измерите честотата, която трябва да бъде 120-150 Hz, а продължителността на импулса - 130-150 μs.

Възможно ли е да направите подводен металдетектор със собствените си ръце?

Принципът на сглобяване на детектора за подводен метал не се различава от обичайния, като единствената разлика е, че трябва да работите върху създаването на непроницаема обвивка с помощта на уплътнител, както и върху поставянето на специални светлинни индикатори, които могат да отчитат находка под водата. Пример за това как ще работи във видеото:

Направете сами Terminator 3 металотърсач: подробни инструкции за монтаж и видео монтаж

Металотърсачът Terminator 3 заема почетно място в редиците на импровизирани металотърсачи от много години. Двуцветният инструмент работи на принципа на индукционния баланс.

Основните му характеристики са: ниска консумация на енергия, дискриминация на метали, режим на цветни метали, само режим на злато и много добри характеристики на дълбочината на търсене, в сравнение с полупрофесионални маркови детектори. Предлагаме ви най-подробното описание на монтажа на такова устройство от майстора Виктор Гончаров.

Как да си направим метал детектор с метална дискриминация

Металната дискриминация е способността на устройството да различава откритите материали и да ги класифицира. Дискриминацията се основава на различната проводимост на металите. Най-простите методи за определяне на видовете метали са внедрени в стари инструменти и устройства за входно ниво и имаха два режима - „всички метали“ и „цветни“. Функцията за дискриминация позволява на оператора да реагира на изместване на фазата с определена величина в сравнение с конфигурирано (референтно) ниво. В този случай устройството не може да прави разлика между цветни метали.

За това как да направите домашен професионален металотърсач от импровизирани средства, в това видео:

Характеристики на дълбокометални детектори

Метални детектори от този тип могат да откриват обекти на големи дълбочини. Добрият метален детектор направи сам на дълбочина 6 метра. В този случай обаче размерът на находката трябва да бъде солиден. Такива детектори работят най-добре, за да открият стари черупки или отломки с достатъчно голям размер.

Има два вида дълбочинни метални детектори: предавател на рамка и пръчка. Първият тип устройство е в състояние да покрие голям парцел за сканиране, но в този случай ефективността и фокусът на търсенето са намалени. Втората версия на детектора е точков детектор, той работи насочено навътре при малък диаметър. Необходимо е да се работи с него бавно и внимателно. Ако си поставите цел - да изградите такъв металотърсач, следното видео може да ви каже как да го направите.

Ако имате опит в сглобяването на такова устройство и неговото използване, кажете на другите за него!

Метални детектори се използват за търсене на метал в почвата на определена дълбочина. Това устройство може да бъде сглобено независимо у дома, като има поне минимален опит в тази материя или следвайки ясните инструкции. Основното нещо е желанието и наличието на необходимите инструменти.

Направете сами терминатор 3 металотърсач подробна инструкция

Този тип дизайн е предназначен за търсене на монети. Процесът на сглобяване е напълно лесен. Въпреки това опитът при сглобяването на такъв инструмент все още е необходим. Терминаторът е в състояние да открие обект, дори ако целта на улавяне е минимална.

За начало е необходимо да подготвите необходимото оборудване, а именно:

• мултицет, който измерва скоростта.
• LC метър.
• Осцилоскоп.

След това трябва да намерите схема с разбивка на възли. Сега можете да направите печатна платка, която трябва да бъде запоена по ред на джъмпери, резистори, панели за микрочипове и други детайли. Следващата стъпка е да промиете платката с алкохол., Не забравяйте да проверите за дефекти. В работно състояние таблото може да се провери, както следва:

1. Включете захранването.
2. Развийте копчето за чувствителност, преди да чуете звука в високоговорителя.
3. Докоснете конектора на сензора с пръсти.
4. Когато е включен, светодиодът трябва да мига и след това да се изключи.

Ако всички действия са се случили, тогава всичко се прави правилно. Сега можете да направите бобина. Необходимо е да се подготви намотка емайлирана жица с диаметър 0,4 мм, която трябва да бъде сгъната наполовина. Кръг с диаметър 200 мм и 100 мм се начертава върху шперплат лист. Сега в кръг, който трябва да шофирате в ноктите, разстоянието между тях трябва да бъде 1 см.

След това можете да продължите към навиване на рулони. За 200 мм те трябва да бъдат направени 30, а за 100 - 48. Тогава първата намотка трябва да бъде импрегнирана с лак, когато изсъхне, можете да я увиете с конец. Конецът може да бъде отстранен и чрез запояване на средата ще се получи интегрална намотка от 60 оборота. След бобината е необходимо електрическата лента да се увие доста плътно, И отгоре се нанася фолио с размер 1 см, ще бъде екран, отгоре се навива друга лента. Краищата трябва да излязат.

На втората намотка е необходимо да спойкате и средата. За да стартирате генератора, трябва да свържете първата намотка към платката. Втората намотка трябва да бъде обвита с жица от 20 оборота, след което я свързваме към дъската. Сега трябва да свържете осцилоскопа минус до минус към платката, а плюс се свързва към бобината. Не забравяйте да погледнете каква ще бъде честотата, когато го включите и го запомните или го поправите на хартия.

Сега бобините трябва да бъдат поставени в специална форма, след което да ги излеете със смола. След това осцилоскопът е свързан към платката, отрицателният полюс, амплитудата трябва да достигне нула. Намотките във формата се изсипват със смола на около половината дълбочина. Когато всичко е готово, металната скала за дискриминация се коригира.

Списък на части за терминатор 3 за детектор на метали

Като части за трио металния детектор ще ви трябва:

Ако разполагате с тези части, можете сами да сглобите терминатор за детектор за метал.

Метална схема на детектор за дискриминация

  Направете сам металотърсач с метална дискриминация може да се направи с помощта на веригата за устройството Chance pulse. Процесът на производство на намотката е доста прост.

Самата верига може да се намери в Интернет. Но въпреки това опитът при сглобяването на такива устройства няма да е неподходящ. Сглобяването на металотърсача трябва да започне с платката.

След производството на платката е необходимо да мига микроконтролера. И в края на работата свързваме към захранването устройство за откриване на метал.

Домашното оборудване може да се направи без сложни микросхеми, но с помощта на обикновен транзисторен генератор. Металотърсачът ще бъде без дискриминация. Той ще открие предмети в земята с дълбочина 20 сантиметра, а в сух пясък - 30 сантиметра. В това устройство предавателните и приемащите бобини работят едновременно.

Терминатор за намотка на метални детектори 3

  За начало вземете емайла на емайла с диаметър 0,4 мм. Сгънете го така, че да има два края и две начала. На следващо място си струва да се навива от две серпентини наведнъж.

Сега трябва да направим предавателните и приемащи бобини, за това върху листа от шперплат се начертават два кръга от 200 мм и 100 мм. Карамфилите се задвижват в тези кръгове, разстоянието между тях трябва да бъде 1 см. 30 завъртания се навиват на голям дорник с емайлова жица. След това е необходимо да нанесете лак върху намотката и да го увиете с конец, след което го отстранете от намотката, спойка средата. Така че проводниците са една средна и две крайни.

Получената бобина трябва да се увие с електрическа лента и да се постави отгоре парче фолио, а отгоре отново фолио. Краищата на намотките трябва да излязат.

Сега си струва да преминете към бобината на пикапа. 48 завоя вече се навиват тук. За да стартирате генератора, трябва да свържете предаващата бобина към платката. Средната жица е свързана към минуса. А при приемащата бобина средният изход не се използва. За предаващата бобина е необходима компенсираща бобина, върху която са навити 20 оборота.

  Свързваме осцилоскопа към платката по следния начин: сонда с минус до минус на платката и положителна сонда към намотката. Не забравяйте да измерите честотата на бобините и да я запишете.

След свързването на рулоните според схемата те трябва да бъдат поставени в специален контейнер и напълнени със смола. Сега осцилоскопът задава времето за деление (10 ms и 1 волт на клетка). Сега трябва да намалите амплитудата до нула. Навиваме завоите, докато волта достигне нула. Правим компенсиращ контур на намотката, който ще бъде отвън.

Половината мухъл трябва да се пролее със смола. Когато всичко се втвърди, трябва да свържете осцилоскопа и да огънете цикъла навътре. След това го завъртете, докато стойността на амплитудата стане минимална. След като контурът трябва да бъде залепен, проверете баланса и сега можете да излеете втората половина на резервоара със смола. Бобината е готова за тръгване.

Преди да продължите с ремонта, трябва да се подготвят следните инструменти:

• Канцеларски нож;
• Лампа с нажежаема жичка;
• Контейнер за лепило, за предпочитане плосък;
• Специални или епоксидни;
• Среден и фин наждак;
• Малка шпатула.

  На първо място, трябва да изсушите намотката с лампа с нажежаема жичка. И с помощта на чиновнически нож разширете пукнатините по него. Притиснете лепилото върху равна повърхност и разбъркайте с шпатула. Нанесете това вещество върху бобината. На места с пукнатини може да се нанася повече смола. Сега си струва да изчакаме, докато всичко това бъде напълно замразено. И след това се третирайте с наждака, като първо използвате средно, а след това малко. Тази процедура ще ви помогне да изгладите всички неравности. По такъв доста прост начин можете да реанимирате най-старата намотка от метално устройство за търсене.

Платка за устройство на терминатор 3

Печатната платка за този тип оборудване може да бъде произведена и конфигурирана независимо. Платката за терминатор 3 е в Интернет. След като бъде намерен, можете да започнете да произвеждате печатна платка. След това в него се запояват джъмпери, smd резистори и панели за микросхеми. Кондензаторите в платката трябва да имат висока термична стабилност.

Направи си сам датчик за металотърсач

Преди да започнете работа, е необходимо да подготвите устройство, което ще измерва точно капацитета и индуктивността. Сега трябва да вземете корпуса за бобината и да направите вложки от печатни платки в ушите. Парчета плат се използват за уплътняване. Горната повърхност на ушите трябва да се шлайфа. Материята трябва да бъде импрегнирана с епоксидна смола. Когато всичко е сухо, всичко трябва да се шлайфа и да се постави уплътнител под налягане, като по този начин се направи заземяване. След това трябва да нанесете специален лак Dragon.

Сега се правят намотки, които са вързани с нишки. Всички намотки са поставени в намотка и залепени кондензатори. Можете да свържете и конфигурирате всичко. За изливането е необходим корпус. Задължително: металът не трябва да е близо. След изливането епоксидът трябва да се шлайфа и старателно да се изсуши. Сензорът е подходящ за металотърсача терминатор 3 и терминатор 4, които са най-популярните модели устройства.

Металотърсач Терминатор 3: отзиви

Мнозина считат този модел на устройството за популярен. Като положителни качества се разграничават:

• Намиране на предмети от цветни метали.
• Няма фалшиви позитиви.

И тъй като отрицателните характеристики отличават:

• Ръждивото желязо е доста лошо определено.
• Можете да загубите някои от находките.

Дълбочината на търсене на устройството е по-висока от тази на други подобни модели. По принцип е 30 сантиметра по примера на монета.

Метален детектор Sokh 3: схема и описание

  Металният детектор има работна честота от 5 до 17 kHz. Мощността му е 12 волта. Основният му баланс е ръчен.

Схемата на това устройство не е съвсем проста, тъй като съдържа два микроконтролера. Веригата може да се намери в Интернет. Самото устройство има добри характеристики. Поради липсата на подробна информация за монтажа, могат да възникнат трудности при производството на апарата.

1080 878 Търсене с детектор за метал Garrett ACE 250 http: //site/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Реших да навивам намотката "на злато". Според моите оценки това трябва да е малка DD-бобина, работеща на двойна честота. Ако нативната намотка на ACE 250 дава около 6,5 kHz, тогава ще се опитам да развия 11-12 kHz на "домашната".

Нека се опитаме да видим каква честота работи ACE 250:

Направо така. Навивах намотка на сонда. Това се казва шумно, защото навиването отне ... 10 секунди. Ето го:

  Има само 5 завъртания в тестовата намотка (взех едно ядро \u200b\u200bот така наречената „усукана двойка“). Картината също така показва свързващия кабел („усукана двойка“ с дължина 2 м) и конектора („жак“ в зелена лента) - той е необходим за свързване на тестовата намотка към звуковата карта на компютъра. В конектора / жака / щепсела има два ограничителни диода KD103, свързани в противоположно-паралелно, те са предназначени за защита на входа на микрофона на звуковата карта от смущения и пренапрежение (според резултатите от първото приложение се оказа, че диодите не могат да бъдат инсталирани, вижте по-долу).

След това трябваше временно да превърна компютъра си във виртуална лаборатория. Отидох на този сайт и взех там осцилоскоп и честотен метър - на сайта те са първите както изглеждат, сега ще дам по-долу.

  Включих ACE 250 с родна намотка 6.5x9 and и сложих намотката върху намотката на сондата, която от своя страна я свърза към звуковата карта на компютъра на входа на микрофона (т.е. извадих звуковия кабел, идващ от уеб камерата и заби моята). На екрана на виртуалния осцилоскоп видях, че сондата, въпреки своята простота, улавя сигнала, излъчван от ACE. Можете да преброите в милисекунди точно каква честота се генерира от бобината на ASI, но по-добре отлагамвирт. честотен метър и го погледнете.

  Виртуалният честотен измервател показа честота 6700 Hz.

данни: сонда работа - виртуални инструменти също се справят със задачата си. Съдейки по формата на вълната на осцилоскопа, сондата има достатъчна чувствителност, в допълнение можем да заключим, че защитните диоди (KD103) не са необходими: на осцилограмата няма претоварване на сигнала, въпреки че сондата е била близо до излъчващата намотка. Показаната сонда работи дори от входа на микрофона на звуковата карта, дори от линейната (имам интегрирана дънна платка).

Имаме устройства. (Наскоро забелязах, че показаният виртуален измервател на честота не може да работи с WINDOWS7 (x64), така че препоръчвам да използвате простия анализатор на аудио спектър за измерване на честотата specan22  от този сайт програмата работи и под WINDOWS-10). Сега можете да преминете към практическата част, а именно: навиване на малка намотка (едната половина на бъдещата DD намотка) и свързването й към генераторната част на ASI веригата, достигнете резонанс от 12 kHz.
  Навивах тази намотка от проводници от „усукана двойка“.


Има 9 завъртания на този кабел, лишени от външна обвивка, т.е. 9 х 8 \u003d 72 оборота, съответно, запоени от край до начало. Свързвам изхода на бобината чрез защитен резистор 1,1 ома към клемите 1.4 на конектора (закупен за 5 UAH). За да не се вълнува входът на ASI - към контактите 2,3 (към които ще бъде свързана намотката Rx) временно споявам резистор от 10 Ohm. Ето схематичното:

Стискам конектора и включвам ACE 250 - той два пъти изскача и се включва както обикновено, без да забелязвам замяната. Осцилоскопът показа присъствието на генерацията на „новопоявилата се“ бобина Tx (сигналът беше взет със сонда намотка):

  И честотният метър показа очакваната честота:

  Звуковата карта беше малко палава - не исках да разпознавам сондата на тестовата намотка като микрофон, трябваше да я заблудя, като запоя 10 кОм резистор и 0,47 uF кондензатор към бобината, вижте снимките:

Той направи приемащата намотка при 11 х 8 \u003d 88 оборота (намери „усукана двойка“ с малко по-тънък диаметър, така че намотките изглеждат еднакви, въпреки че оборотите на Rx са с 22% повече).

Сега, когато имаме и двете половини на бобината DD, ще проверим способността да „спускаме“ бобините.

Свързах намотката Tx към ACE 250 (виж в предишното съобщение стартовата верига на намотката Tx от генератора ACE 250) и свързах мултицета в режим на измерване на променливотоковото напрежение към изхода на намотката Rx. Придвижвайки една намотка спрямо друга, е лесно да се получат три нули след десетичната запетая в променливото напрежение на приемащата бобина, т.е. „Смесване“ намотки става без проблеми. Той очерта относителното положение на долния лист хартия, за да пренесе приблизително конфигурацията в бъдещото „легло“.

  Намотките се оказаха "пълнички" - когато са кръгли, имат диаметър от точно 10 см от ръба до ръба, те могат лесно да бъдат превърнати в овални:

В интерес на красотата въведох мултицет в рамката, но с него смесването не работи. Ако обаче извадите измервателното устройство с 30 сантиметра, тогава чрез взаимно движение на бобините лесно можете да постигнете „нули“ на таблото (т.е. дисбалансът е по-малък от 0,001 V).
  Накрая ще направя DD бобината върху овални намотки: чувствителността ще бъде по-ниска, отколкото на кръгли, но ако се съди дори по тези снимки, зоната на „трансилуминация“ на земята с овални намотки е с 50 процента повече.
  Основните оценки са направени, скоро - инсталация.

Не е необходимо да мисля, че използвам евтини отпадъчни материали, всъщност точно обратното е най-добрите материали. Намотките са направени от тел в дебела полиетиленова изолация с намотка, което спомага за намаляване на междувисочния капацитет и в резултат на това дава висок коефициент на качество Q, което означава добре определен индуктивен ефект и голям циркулационен ток в генераторната намотка Tx, висококачественият фактор е полезен и за приемащата намотка Rx , Намотките са "разхлабени", т.е. няма механично напрежение в жицата - това дава повишена термична стабилност. (При нагряване полиетиленът се "движи", където навън, където вътре и общата площ на бобината ще останат непроменени, което означава L \u003d const, R ще се промени при нагряване, няма да се измъкнете от формулите, но ще се промени по-малко, отколкото при обикновените намотки, тъй като първоначално няма механичен напрежение). Има и други положителни ефекти (например отсъствието на стареене на изолацията на жицата поради магнитострикция - именно поради това лакът върху обикновените намотки на проводници се износва). Намотките се навиват без никакви трикове, за една минута, върху обикновена кутия кафе. Важно е също така, че в сглобения дизайн, в допълнение към проводника, няма да има радио компоненти (и не забравяйте цели платки с радио компоненти и тунинг резистори (!) В намотките от "марките"). Дори по-високи параметри могат да бъдат получени с помощта на кабел с усукана двойка за кабел на компютърни мрежи, в който всяко ядро \u200b\u200bе направено от жица, но аз не намерих такъв в продажба, а този беше точно под ръка.
  Трябваше да се направят много скромни разходи за производството на свързващия кабел (конектор - 5 UAH., 4 парчета жила без кислород в изолация от PTFE и меден екран със сребро - 4 х 2 м. X 1 UAH. \u003d 8 UAH. Пета жица, предназначена за свързване на статичното екранирането на намотката с „земята“ на ASI модула също е в флуоропластична изолация, многоядрен MGTF - 2 m. x 1 UAH. \u003d 2 UAH. Топлинно-свиваемите тръби бяха само метър - още 4 UAH.) В резултат на това кабелът заедно с конектора струва 19 UAH.

Кабелът се оказва най-добрият от всички възможни (без преувеличение): всяка намотка ще бъде свързана към блока ACE 250 с два екранирани кабела, сигналът няма да се задейства на екраните, земята, свързваща земята ACE 250 към статичния екран на DD бобината, е отделна жицата от щифта 5 на конектора (виж диаграмата). Всички проводници на свързващия кабел са MGTF. (Радиолюбителят веднага ще забележи, че „земята“ е разделена от „паяк“ - по този начин всички смущения, които идват от околната среда в различни фази и амплитуди, ще бъдат извадени в точка 5 от конектора).
  (За справка: всички кабели за космически кораби се извършват само mGTF тел).

  Така изкопаният графит дойде по-добре))). Тежи 20 килограма, явно това е от баня с електролиза, отгоре има 3 отвора за свързване на кабела.

  Тук са показани както серпентини, така и леглото. Леглото / плъзгачът / подложката е с фибростъкло с дебелина 3 мм, инсталирането на рулони върху него означава, че няма да има работа от дъното на бъдещата намотка DD - всъщност: поставете Rx, Tx намотки на леглото, намалете, фиксирайте го с епоксид с фибростъкло и ВСИЧКИ ,

Сутринта отидох в градината, видях парче графит от моя „суперстартер“ и направих допълнителни стъпки по намотката.

  Взех 10 мм бормашина, пробих дупка и малко разпуснатто в кубче графит и полученият прах се събира. Навийте памучна нишка върху Rx намотка, за да подобрите сцеплението с PVA лепило. Смесих лепилото с графитен прах в пропорция 50 до 50 и покрих намотката Rx с тази смес. Той постави измазаната макара на предвиденото място на „леглото“ и я постави да изсъхне. Изобщо няма да намажа намотката Tx с антистатик.

Бобината Rx покрита с антистатично изсушено вчера. Проверен съпротивлението на графитния екран:

  Изрязах екрана (можете да видите червената лента от изолационната лента) и се заех с свързващия кабел.
  След като направих свързващия кабел (издърпах 4 екранирани проводника и един прост от тях в термосвиваемата тръба) и разкачих всичко (както намотки, така и екранен проводник, вижте схемата по-горе), след това свързах конектора към ACE 250 и се уверих, че всичко работи (честотата намалява до 11 kHz), намали намотките до дисбаланс от 1 mV и тества на масата DD бобина със златна обица в сравнение с нативната ACE 250 намотка.
Резултатът.За обелената златна обица тя стана 17 см, а тя беше 13, за разкопчаната: тя стана 7 см, и беше 5. Надлъжният размер на „асинхронната“ намотка 6.5x9 ″ е 22.5 см, а моят с размер 5х5.8 ″ е само 12 см.
Интересно е, че мащабът на дискриминация се измести силно в областта на черните метали (разшири се) и като се започне от никела на СССР, той остана същият и на негово място - 5 копейки. СССР и 50 копейки - отговарят с „звънец“, но прякорът е украински. от неръждаема стомана мигрира една клетка вдясно (2 клетки от скалата). Pinpoint работи. Забелязах също, че с 25 копейки, 50 копейки и никел на СССР, Чуйка, в сравнение с родната бобина, падна, но се увеличи със злато, т.е. златото "издуто" на фона на проходилката, както беше предвидено.

  Ако щракнете върху лявата рамка - това е първата стъпка за запълване на намотката с епоксидна част от фибростъкло - тогава можете да видите премахването на "пръст" от екрана. Това е гола медна жица, дълга 10 см, понякога слята с поялник в графитен екран.

Междувременно той ремонтира собствената си намотка Asina, имаше никове и залепи чифт лепенки от фибростъкло върху сензора с останалата черна замазка (епоксидна с прах за лазерен принтер SAMSUNG). Бебето ми се придвижва към финала, скоро ще го изведа на разходка и дишам в морския въздух, макар че не съм предполагал нещо с епоксида - изсъхва бавно. Моля, обърнете внимание, че намотките Rx и Tx на практика не са били епоксидно импрегнирани към проводниците - както беше предвидено - и спестяват тегло, но основното е да се поддържа най-високият коефициент на електрическо качество Q. Получаваме бронирано тяло, изработено от епоксидна смола с фибростъкло, но самите намотки са сухи, епоксидната не им достигна.

По-долу давам сравнение на основните параметри на новата домашна „намотка за злато“ и малка родна бобина от ASI (показвам две scrin  specan22 програми).

Бобината се оказа повече или по-малко, след като проверих нова намотка, направена на близък плаж (тя показа 10 см на капсула в пясъка, което много ме зарадва), веднага исках да се вози на прашката и да отида да тичам с нея истински.


Първите отпускници се появиха на градския плаж в Керч, затова избрах тих кът отвъд. Това място беше разгледано няколко дни по-рано от две серпентини (6.5x9 ″ и NEL Tornado), обаче, домашното ми бебе изведнъж започна да изважда стотинките от СССР и украинските никели. Това стана ясно с украинските никели, изработени от неръждаема стомана - по-рано, ако изключите първия квадрат от скалата за дискриминация, устройството ги видя, но не ги изкаже на глас, защото ги смятаха за черен метал, а нова намотка, работеща на 11 kHz, „опъна“ лявата страна на металната скала (като при Ace 350 Euro) и започна да скърца „цвят“ върху неръждаема стомана. Но стотинката на СССР наистина се превърна в показател за качеството на бобината ми, защото някои изскочиха от дълбочина 15 см и явно бяха пропуснати от мен по-рано, когато отидох със собствената си и „торнадовская“ бобина. Въпреки малкия си размер, намотката показа доста голямо покритие, подобно на това на 6,5 x 9 ″ познати от родната намотка на Асев (в средната линия покритието беше 18 см на монета, разположена на повърхността на пясъка на 10 копейки), така че не се налагаше да се компактирам стъпки в търсенето.

  Тогава взех ажурна сребърна верига. Не съм сигурен, че мога да го намеря с намотката на родния си Асев (ще е необходимо да го проверя).


  Някъде тук намерих сребърна верига.
  Хареса ми острият звук и острата реакция към целта, вероятно характерни за този тип намотки.
  Облаците започнаха да се сгъстяват, духаше студен ветрец и за да не падне под дъжда, се отправих вкъщи.

  Най-скромни находки, направени по време на тестване. Златният медальон беше повдигнат два дни по-рано с помощта на родната бобина ASEv, аз го показвам, защото също изпробвах моята „златна намотка“ върху нея.

Показана е честотната характеристика на бобината в сравнение с други намотки (практически снимки на екрани  програма specan22 на някои намотки за ASI в сравнение с тази новопроизведена „намотка за злато“).

Започнах статията през декември 2013 г., но окончателният тест на реакцията на намотката към финото злато беше извършен едва в началото на юни 2014 г. заедно с приятел.

И можете да видите тази бобина в сравнение с фабричните намотки за ACE 250.

И е показана работата на серпентината на плажа през 2017 г.

— — — — — — — — — — — —

През март 2015 г. получих въпроси. По никакъв начин не мисля, че има глупави въпроси, но мисля, че има глупави отговори.

Нека започнем с първия въпрос.

1. Свързване на жака за слушалки към кои пинове или няма разлика?

Отговорът е: няма разлика. Полейте „жака“, включете го в звуковата карта на компютъра и сондата ще започне да приема честотите, излъчвани от намотките на металотърсача, а компютърът, превърнат в анализатор, ще го „разбере“ и ще покаже честотата. даде малко по-различна схема на сондата и подробности с работата в програмата specan22.

2. Как се запояват проводниците на бобините? 8 в един или в цветове помежду си? Как работеха 2 изхода?

Отговорът е:

Това е бъдещата излъчваща намотка Tx (втората Rx намотка ще бъде направена на същия принцип).

В основния текст (виж по-горе) пиша: „Има 9 завъртания на този кабел, лишени от външна обвивка, т.е. 9 х 8 \u003d 72 оборота, съответно, запоени от край до начало.

Описваме по-подробно.

Първо, увих 9 оборота на кабел върху кутия за кафе (с размер на литров стъклен буркан), след това извадих бобината, грабнах я на четири места с бяла лента и започнах да я разтварям. Т.е. Преди да започна работа по превръщането в единична намотка от 72 оборота, имах 8 отделни намотки по 9 оборота във всяка (или 8 "начала" и 8 "края", разположени един срещу друг - разделих ги с условна червена линия), която Трябваше да се свържа в една намотка.

Сега ще се справим с този конкретен изстрел на бобината, въпреки че не е много успешен за демонстрация.

Взимаме първата вена за начало, която се натъква - имам зелена вена (тя се гмурка в бобина в горната половина на всички „начала“ и е обозначена с червена стрелка), сега намираме тази зелена вена сред „краищата“ под бобината (тоест нашата зелена вена направих 9 завъртания и накрая се появи сред „краищата“ - аз също го маркирах с червена стрелка) и споех този „край“ на него с „началото“ на всяка друга вена (ако кликнете върху рамката и погледнете по-отблизо, можете да видите, че краят на зелената вена е споен с началото на някоя следваща вена и изолиращ канал се поставя върху лък но със звездичка). След това търсим края на втората вена и се свързваме с началото на някаква трета вена. Ще трябва да правим такива операции, за запис, 7 пъти, т.е. направете 7 отвода на кабелни кабели, докато няма само един „край“, който няма къде да спойка - на снимката това е бяла вена със зелена вена.

В резултат на това получаваме единична намотка от 72 оборота, в която „началото“ е зелена вена, а „краят“ е бяла вена със зелена вена.

Наскоро видях тази снимка и я занесох на моя уебсайт - по този начин трябва да разберете краищата, за да получите единична намотка, ясно е, че има различни цветове от началото и края на бобината.

3. От бобината 2 изхода. Къде да спойка на конектора? Или няма разлика?

Отговорът е: На всяка намотка има 2 изхода, за да се тества бъдещата намотка Tx за генериране на честота и да се измери, бобината трябва да бъде хвърлена към щифтовете 1, 4 на конектора, включете конектора в ACS. Готовата бобина ще има ess 4 изхода, окабеляването към конектора е показано в текста. Дълго време няма да има значение как са запоени краищата - вече ще направите намотката и вече ще отидете на плажа, за да я тествате (и да извършите операцията за довършителни работи за информация, както препоръчвам на най-любознателните дизайнери) и едва тогава ще трябва да наклоните краищата на конектора и да тествате pinpointer при работа с „Цветни“ цели. В литературата такава довършителна операция се нарича „фазиране“ на рулоните. Не ми трябват никакви устройства, противниците не могат без отделен генератор, осцилоскоп и други устройства. Правилно поетапният сензор не отвежда щифта далеч от обекта, но ясно показва, че целта лежи в пресечната точка на намотките.

4. Остава ли резисторът върху бобината TX след проверка на компютъра и сглобяване на субстрата?

Отговорът е:  Не, зададох този резистор 1.1 Ohm единствено за оценка на честотата и не случайно изгаряне на ACE 250. На работната бобина няма резистори, кондензатори и изобщо нищо, само самите бобини.

5. Как да проверите съпротивлението на графитен екран? И защо да отрежете графитен екран?

Отговорът е:

На снимката се вижда, че току-що натиснах сондите към графитния екран в противоположни точки на бобината, устройството показа съпротивление между сондите малко повече от 1 kOhm - това е съвсем нормално съпротивление. Екранът ще работи перфектно с съпротивление от 10 kOhm. Той е проектиран така, че да позволява колосални статични заряди от десетки хиляди волта да текат върху „земята” на MD, така че съпротивлението на екраниращото покритие на намотката Rx не е от основно значение.

Необходимо е пръстеновидно сечение, така че да не се образува затворен контур (намотка) под формата на графитен екран. Въпреки доста голямата устойчивост на екрана, ми се струва, че трябва да се направи такова изрязване. Различните автори мислят различно. Направих максимума на тази намотка на всяка стъпка, така че направих разрез в екрана, така че екранът по никакъв начин да не е затворен от VITKOM на тази намотка.

6. Трябва ли TX бобина да бъде покрита с графитен екран?

Отговорът е:  Оставих TX предаващата намотка без екран. Мисля, че екранът, поне малко, ще намали сигнала, който ще "изпомпва" в земята. Допълнителни тестове показаха неутрална реакция на статично електричество - т.е. наистина е достатъчно да се екранира само бобината Rx пикап.

7. Какви са размерите на ушите за монтиране на бобина? От какво са направени и за какво са залепени? Какъв кръст върху основата и как се изчисли?

Отговорът е:  Струваше ми се, че ушите трябва да бъдат прикрепени директно към леглото / леглото и не трябва да бъдат механично свързани с бобините. Приготвих седалките в краищата на леглото и първо залепих тези 2 уши с някакво лепило, а след това укрепих с епоксидна с фибростъкло в процеса на формиране на цялата намотка. Ушите са изрязани от лист PCB с дебелина 0,5 см. Разстоянието между тях не е стандартно за ACE 250. Ушите са ясно видими, ако щракнете върху съответните рамки по-горе. Долното коляно на пръта е направено от градински маркуч за градински маркуч с форма на Т и се нарязва така, че да се вкарва между ушите с триене. Кръстът върху субстрата не означава почти нищо, просто се виждаше ясно през листа хартия, върху който направих първоначалното навиване на рулоните и очертах относителното им положение.

8. Относно кабела: термично сте свили сешоара? Какво и как самият кабел прикрепи към бобината? Е, основният въпрос: КАК спойкахте кабела? Те просто свързаха 4-те изхода от бобините и споеха към конектора и защо прикрепиха 5 кабела към готовата намотка?

отговори:  Нагрях свиващата тръба над конвенционална електрическа печка.

Кабелът просто се удави в епоксидни слоеве с фибростъкло и се фиксира върху намотката.

Кабелното окабеляване е по-добро за мен, отколкото във всяка фабрика или домашна намотка. Сега постепенно ще обясня защо, въпреки че няма да описвам физиката.

Първо, ще характеризирам самия проводник, който бе в основата на свързващия кабел: Използвах 4 еднакви сегмента от екранираната тел MGTF и едно парче от неекранирания проводник MGTF, всички те имат дължина 1,5 м. Това е най-добрият съществуващ многожилен проводник (в моите 24 тънки медни вени с диаметър 0,08 мм и изолацията му може да издържи на температурата на поялника, тъй като е изработена от флуоропласт, неговата екранираща плитка (понякога просто пиша "екран") е сребърно медна, накратко това е отлична "военна" жица).

И второ, обръщаме се към окабеляването на свързващия кабел, който е показан в синя рамка. Можете да видите, че всички екранирани проводници са подготвени по същия начин, както е показано на червената рамка, а именно: левият край няма изход на екрана (само самия проводник), а десният край има екранен изход и всички подобни изводи на екраните на четирите проводника се сглобяват в една точка, т.е. посочен от кръг. За пълна яснота на възприятието добавям, че цилиндърът в червената рамка е екрана на проводника, а сигналния проводник преминава вътре в цилиндъра, както е обичайно да се обозначава на повечето схеми в света и ess, но телта е изолирана от екраниращата плитка (екран), изолаторът е флуоропластичен филм ,

Остава само да се справим с петия проводник, който няма екран (но има изолация). Левият му край е показан с такъв „пилешки крак“ - на това място жицата има контакт с графитното покритие на намотката Rx - жицата там е изложена и залепена (по-точно, слета с върха на поялник) в няколко точки към графитния екран. Би било изкушаващо този контакт да бъде пуснат през който и да е от екраните на четирите проводника (и много фабрични намотки грешат от това, за да спестят мед), аз го правя чрез отделна жица (и със същото високо качество).

Какво имаме в резултат на запояване на свързващия кабел? - всички краища на всички намотки се прокарват през екранирани проводници, всеки от тях в своя проводник, всички екраниращи плитки на проводниците и проводника, идващи от екраниращата обвивка на приемащата намотка Rx, са запоени в една точка (и след това са свързани чрез 5-пинов шпилки към основната „земя“ на MD платката) ,

Полученият домашен кабел се увива с електрическа лента по цялата дължина и след това се опъва през термоустойчива тръба.

Теоретично параметрите на свързващия кабел все още могат да бъдат подобрени, ако се използват не само екранирани проводници, но всеки от тях е допълнително изолиран по цялата дължина (моите проводници имаха гола екранираща плитка).

9. Бихте ли ни разказали повече за смесването на бобини? Интересувате се как да свържете тестер, ако щепселът и бобините са споени към кабела?

Отговорът е:  Необходимо е да измерите (и намалите до нула) променливото напрежение на изхода на приемната намотка Rx и е препоръчително да направите това в полето. Но първо, всичко трябва да се тества на масата, за да се направи картина на взаимното подреждане на серпентините и да се направи легло / субстрат от снимката.
Изводите на конектор 1, 4 отиват в блока ASI и от него Tx намотката се стартира в поколение. Индукционното напрежение се индуцира в приемащата бобина Rx и при настройка / намаляване на бобините трябва да се сведе до минимум (до всички нули на тестера). На практика направете това: не докосвайте клемите 1, 4 и напълно изключете клемите на намотката Rx от шпилките 2, 3 на конектора и свържете (спойка сондите) тестера към това окабеляване в режим на измерване на променливотоковото напрежение. След получаване на нулевото напрежение на изхода на бобината Rx, нарисувайте взаимно разположение на бобините и изрежете леглото / субстрата въз основа на фигурата. След това залепете бобината Rx към нея (тя вече трябва да е в графитния екран, а екранът е свързан с щифта 5 на конектора), сега можете да отидете на плажа, за да зададете „нулата“ възможно най-точно, като вземете предвид влиянието на земята. (В ACE 250 няма излитане от земята, тя се задава само веднъж „в средата“ в завода, така че направата на бобина с предварително компенсиран ефект от земята значително ще подобри MD параметрите на растението. „Земният рев“, между другото, е десет пъти по-висок от полезния сигнал ).
  В полето първо трябва да намерите abs. място, почистено от метални отпадъци (родната намотка ще ви помогне тук), след това поставете нова намотка върху пясъка и извършете „смесване“, както у дома, на масата, т.е. свържете намотката според описания по-горе метод, направете "намаляване" до четири нули на устройството и след "информацията за бобините" фиксирайте тяхното положение върху субстрата с лепило. Дръжте тестера далеч от бобината. Лепилото за фиксиране на крайното положение на бобините не трябва да се използва пластмасово (може да „плава“, когато намотката се използва в топлината), но най-добре е от типа „капчица“, който се продава в малки епруветки. След пристигането си вкъщи вече можете да наложите първия слой от епоксид с фибростъкло.

Долният завой на щангата е направен от подходяща полиетиленова тръба. Това коляно с триене се поставя върху алуминиев прът и няма други закрепващи елементи. Краищата на коляното са подсилени с епоксидна фибростъкло.

И последната. Ако току-що започнах да правя тази макара, щях да дам много по-голяма помощ за спално бельо. Какво не е наред с факта, че тя би срещнала всякакви препятствия по пътя на движението на бобината? - тогава намотка (издут ръб на леглото / леглото) може буквално да копае пясък.

Всички снимки са с възможност за кликване.

А. Богомолов, Израел

При проектирането на металотърсачи се обръща много внимание на техниката на производство на бобина и глава за търсене. Техническите характеристики на устройството и удобството за работа с него са по-зависими от това. Цената на "маркови" глави е до 30% от цената на устройството. Около това има цяла индустрия за шивашка покривка, защитни капачки и други полезни малки неща. Водещите фирми прилагат усъвършенстван дизайн и ноу-хау в своите дизайни. По правило технологиите са патентовани и е невъзможно да се повторят в малки и домашни условия.

Сред домашните дизайни популярни са малодетекторите Tracker-FM и Tracker-PI. Това е съвместна разработка на Ю. Колоколов от Донецк и А. Щедрин от Москва. Модерна елементарна база, непретенциозност в работата, лекота на настройка, повтаряемост и високи технически характеристики на тези устройства станаха достъпни за голям брой любители на търсенето.

Като основа взех схемата Tracker-FM. В процеса на производство се тестваше технологията на производство и тестване на металотърсач, работещ на принципа на честотен измервател. Тъй като параметрите на устройството се определят от стабилната работа на генератора, чиито свойства са по-зависими от механичната якост и коефициента на качество на веригата, беше решено да се постави намотката и в търсещата глава. Намотка с диаметър 180 мм има 140 оборота от 0,3 мм жица. Работна честота 17.4 kHz. Главата за търсене е изработена от устойчива пяна, има отделение за поставяне на генераторната платка. Отклонението на честотата за пет минути след включването е 50 Hz. В бъдеще честотата е „на стойност“. Устройството има режими статичен, динамичен, "турбо", "нулиране" и изключва LED дисплея. Главата за търсене е прикрепена към пръчка, изработена от пластмасови елементи за въдица. Пръчката под ъгъл от 45 градуса е прикрепена към дръжката, в която са разположени батериите, контролера, бутоните и копчетата за управление. В края на дръжката има конектори за слушалки и зарядно. Стабилизаторът е поставен на лентата за стабилност на устройството в „лежи до

4 къща ”. Седем 400 mA NiCd батерии осигуряват 24 часа нормална работа и 18 часа турбо работа. Устройството се оказа много леко, осемгодишният ми син работи с него без затруднения.

Производство на рулони

Първо трябва да премахнете устройството за навиване на намотката (фиг. 1.1).

Както можете да видите, основата е дебела дъска

Фиг. 1.1. Крепеж за навиване намотки 1S ... 20 мм. Дървесината не е подходяща за това. Горната повърхност трябва да бъде обработена с шкурка. Пръстите и ръката ще се плъзгат по него по време на навиване. Вземаме компас и изчертаваме кръг с необходимия радиус. За Tracker-FM това е 90 мм (диаметър 180 мм). При кримпване и подравняване намотката леко ще намали размера си, а диаметърът на централния завой по напречното сечение ще бъде точно 180 мм. Разбиваме кръга с помощта на компас или "по око" на равни части, така че разстоянието между съседните точки да е 20 ... 2S mm. Подгответе ноктите. Дължината им трябва да бъде 45 ... S0 mm, а дебелина - 2 mm. Пробиваме дупки в маркираните точки до дълбочина 10 мм и с диаметър половината от диаметъра на нокътната лента.

Има два начина на навиване: на "изолация" или на "камбрик". В първия случай изолационната лента служи като рамка за навиване, последвана от увиване на лентата около намотката. Във втория случай на ноктите се поставят тръби или камбри, които са рамката за навиване. Навиването на голи нокти е загуба на време и жици (фиг. 1.2).

Фиг. 1.2. Изолационна намотка

Ще навием изолацията, лентата трябва да се разтегне и да има най-малка дебелина. За опитни майстори препоръчвам навиване върху фибростъкло. Ширината му е равна на обиколката на секцията на бобината. На чукани нокти с леко напрежение навиваме изолационната лента с лепкавата страна навън. На кръстовището на бобината залепете съединението с дължина 10 мм. Ние коригираме и подравняваме пръстена на лентата, като леко го преместваме към главите на ноктите. Това е необходимо за увеличаване на по-ниския хлабина при свързване на бобината. Приблизително така (фиг. 1.2).

Удряме в централния пирон, необходимо е да държим началото и края на бобината. Трябва да се помни, че с метода на ръчно навиване, проводникът се усуква, така че е необходимо да се инсталира тис] si в равнината на масата за навиване на разстояние метър и половина. Затегнете вертикалната ос в порок, върху който да поставите макара с жица. Трябва да се върти с известни усилия. Между два гвоздея, в центъра на лентата пробиваме дупка с шил и вмъкваме тел с диаметър 0,3 мм в нея, след като сложим цветна камила. Ние усукваме началото на жицата около централния гвоздей, огъваме 10-милиметровата кранка с жицата в посока на навиване и полагаме в центъра на лентата, като първият завой се обръщаме към себе си, мислейки, че все още има 139. Най-тежките са първите 20 и последните 20. Първите, защото трябва да свикнем, и последните няколко места. При навиване жицата трябва да се държи в центъра, тя самата ще се размие под формата на леща по ширината на изолацията, но това не е страшно, тогава ще я оправим. След навиване на 50 оборота, трябва да си починете и да подготвите епоксид. В най-лошия случай можете да използвате лак, след като проверите дали не разтваря изолацията на жицата. Епоксидна нужда да подготвите кутията за кибрит на пода.

Всички по-нататъшни операции трябва да се извършват с медицински ръкавици и много бързо. Поставете слой от епоксидна намотка и продължете да навивате още 50 оборота, отново слой епоксидна и последните 40 оборота. Остатъците се нанасят върху макарата на раната. Обличаме камбрика на отрязания край на жицата и, като я предаваме през електрическата лента, я фиксираме върху централния пирон. Опитът идва с всяка нова навита макара. Броят на лепилните слоеве ще се увеличи.

Фиг. 1.3. Операция за изравняване на бобината

Пристъпете към кримпване на бобината. За целта се нуждаем от груба нишка със средна дебелина. Завързайки края на конеца към нокътя, започваме да спираловидно около намотката с стъпки от 2 ... 3 см на завой. Увиваме заедно с изолацията, усукваме я в тръба около намотката и регулираме извитите краища. Това е предварителна тапицерия, тя е необходима за първоначалното формиране на тялото на бобината. Докато се движим, ние контролираме напрежението на намотка на пръстена, като издърпваме всеки четвърти пирон. Достатъчно е да преминете през един завой и да преминете към основната превръзка. Основната превръзка "се произвежда на стъпки от 10 ... 15 mm на припокриване без плетене на възел. Тук трябва да работите усилено и да затегнете здраво намотката, като й дадете напречно сечение във формата на кръг. Докато се движим, ние изваждаме всеки втори пирон и се уверяваме, че намотката не е вързана към ноктите. На места на заключения правим превръзка със стъпка 5 мм.

Изваждаме всички нокти, отстраняваме бобината, инспектираме я и я изпращаме за подравняване. Правим тази операция с балон или камера от футболна топка (фиг. 1.3).

Разглеждайки снимката, става ясно какво трябва да се направи (първо се слага и след това се надува).

От момента, в който лепилото се приготвя, докато серпентината бъде поставена върху топката, 15 ... 25 трябва да преминат. минути. През това време лепилото запазва течливостта и необходимия вискозитет, за да образува форма на кръг. Можете да почивате, отстранете капки лепило върху дъската и издърпайте останалите нокти. Дъската може да се използва многократно за различни диаметри, като пренарежда ноктите в желаните отвори. Повторяемостта на параметрите на бобината е достатъчно висока за домашна употреба.

След час отдушаваме топката и поставяме бобината в найлонов плик или торбичка. Поставяме го на равна повърхност и го притискаме отгоре с плоско тегло. Тази операция е необходима за подравняване на бобината в равнина. Оставете го под товар за 24 часа. След ден изваждаме бобината, внимателно я изваждаме от торбата. По отношение на якостта на огъване и усукване, тя трябва да наподобява стъклен пръстен. С остър нож или острие внимателно отрязваме залепващите краища на конеца и тройните възли, които набързо наложихме.

Технологията на навиване може да бъде подобрена, ако централният пирон е прикован до края (към дървена маса). В областта на бобината инсталирайте дръжка, за която можете да завъртите цялото устройство. Полагането на бобина в този случай ще бъде много по-добре.

Преминаваме към последния етап - екраниране. За целта се нуждаем от фолио на лепкава основа. Според интернет каталога той се нарича Aluminium Foil Tare (лента от алуминиево фолио). Дебелината на фолиото е 30 микрона върху хартиена подложка. Дължина на ролката 45 м, ширина 50 мм. Това струва ролка от 5 долара. Ако нямате такава „радост“ под ръка, ще трябва да потърсите друго фолио и да го залепите с „Момент“. “За целта покрийте едната страна на фолиото с лепило и го оставете да изсъхне

10 .. .15 минути, увийте около намотката, както е показано на фиг. 1.4.

Първо, плътно увийте дъното, многократно притискайки с пръсти, а след това горната част, с малко припокриване от 5 мм. Продължаваме да притискаме цялата намотка над зоната, докато тялото на бобината е равномерно по плътност. На мястото, където излизат краищата, навиваме около намотката 5 + 5 \u003d 10 оборота от калайдисана тел, обърнете се, за да обърнете. Леко спойка завоите. Увиваме края на проводника на екрана на стъпки от 5 мм около краищата на бобината. Проверете индуктивността и намотките на екрана. Бобината е готова!

Търсене на глава производство

Подробности за главата за търсене са показани на фиг. 1.5.

Материалът за производството му е полистирол. От всички разновидности на пяна, трябва да изберете най-трайните. Тя трябва да има фино пореста структура, да не се руши при натискане на ръба. Мехурчета в структурата на пяната трябва да бъдат не повече от 3 ... 5 мм. При рязане с нож трябва да остане равна и гладка повърхност.

Като струг използваме бормашина с регулируема скорост. Взимаме детайл с дебелина 25 мм, изчертаваме кръг с диаметър 200 мм. С помощта на тънък и остър нож изрежете кръг. Това е нашето празно. Изрежете две шайби с диаметър 100 мм от шперплат. В центъра на шайбите и дисковете пробиваме дупка, под болта

8 ... 10 мм. Сглобяваме целия детайл, затягаме го с гайка и затягаме вътре

Фиг. 1.5. Подробности за ръководителя на търсенето

Фиг. 1.6. Фундаментална глава за търсене с генератор, с режим "турбо" и изключване на светлинната индикация на патронника. Като резачка можете да използвате нож, пила, шкурка, увита около дървен блок или счупена ножовка. Бавно увеличете скоростта, центрирайте и изберете най-добрата точка на затягане. Увеличаваме скоростта и обработваме детайла според размерите на чертежа.

Изрязваме шайбата с тънък нож на по-ниски обороти и правим жлеб за намотката и стойката на пръта.

Изработваме монтажния прът на прът от 5 мм шперплат. Състои се от опорен диск и две бузи с отвори за закрепване на пръта. Пластмасов болт с гайка за закрепване на пръта трябва да се вземе от детския дизайнер. .В диска правим през канали за закрепване на бузите. Всички части са залепени с епоксид. За да инсталирате стойката на пръта в корпуса на главата, изрежете правоъгълен отвор.

За да увеличите стабилността на устройството, търсещата глава трябва да бъде преместена на ΝΕ555. Добавете още опции „турбо режим“ и изключете светлинната индикация. с добавки изглежда така (фиг. 1.6).

Целта на превключвателите:

51 - включване на устройството;

52 - Режим на включване - статичен, Изключен - динамичен режим;

53 - устройство за нулиране;

54 - Норма - турбо режим;

55 - индикация.

  (Фиг. 1.7) е изработен от двойно фолио от фибростъкло и е с размери 20 χ 30 mm. Долната песен е сива.

Фиг. 1.7. : а - черни и червени линии - горна страна; б - сиви линии - отдолу

За да инсталирате генератора в търсещата глава, изрежете правоъгълен отвор с размери 25 х 35 мм с тънък нож. Получената лента се нарязва по дължина, дебелината на дъното е 5 ... 8 мм. Пробийте удар от жлеба на бобината до кладенеца на генератора. Инсталираме бобината в жлеба и довеждаме нейните краища към кладенеца. Преди следващата операция препоръчвам да проверите и монтирате всички части с особено внимание, тъй като след залепването на бобината, конструкцията

става монолитна и нищо не може да бъде променено. Напълнете бобината с епоксидна смола, натиснете я с шайба и поставете цялата структура под пресата за 24 часа. След това залепете добре монтажа на пръта и дъното на генератора. Монтирайте спойка краищата на бобината към генераторната платка. Изходът на генератора е споен към жака за стерео слушалки. Закрепваме конектора към пластината от плексиглас, която лепим отгоре на кладенеца.

Повърхността на търсещата глава се обработва с шкурка и се покрива с три слоя бяла маслена боя.

Теглото на готовата глава е 146 грама. С помощта на тази технология е възможно да се произвеждат различни и по-сложни глави за всички видове малки детектори. На снимката търсете глави за Tracker-FM (фиг. 1.8) и Tracker-PI (фиг. 1.9).

Фиг. 1.8. Снимка на устройство с военен глава Tracker-FM

Фиг. 1.9. Снимка на устройството с търсещата глава Tracker-PI

Фиг. 1.10. Поява на Tracker-FM по време на работа

Поява на Tracker-FM в експлоатация (фиг. 1.10). Бутонът на дръжката е „устройството за нулиране“.

Подробна информация за това как да закупите зашити контролери, комплекти за монтаж или готови модели Tracker можете да намерите на уебсайта на Юрий Колоколов http://home.skif.net/~yukol/russian.htm.

Успех в дизайна и интересни находки!