Мощна батерия ... И впечатляваща цена. Да, има икономични опции, но можете ли да харчите още по-малко? И ако е така, как да направите електрически скутер със собствените си ръце?

Откъде да започна?

Решете на каква основа ще направите своя железен кон. Има три добри, изпитани варианта:

• От отвертка... Бормашини и отвертки са удобни, защото батерията се изважда много лесно от тях за презареждане. Освен това повечето модели имат няколко скорости, което също е доста;
• От жироскоп скутер... Много добър по отношение на свързаността и управлението на батерията, но доста скъп
• От радиаторно охлаждане на двигателя... Може би най-трудният вариант от гледна точка на изпълнение, но двигателят е доста мощен и почти безплатен (можете да намерите подходящ двигател при всеки автоматичен анализ).

Ако нямате много опит с подобни задачи, препоръчваме да направите електрически скутер със собствените си ръце от отвертка.

Излъчване

Избрахте ли двигател? Сега е важно да решите как ще прехвърлите въртящия момент от него към колелата. Налични са следните опции за трансфер:

• Верига;
• Фрикционна дюза;
• Две предавки;
• Твърда предавка.

Отново: ако нямате много опит сложете веригата. Вариантът е спорен, защото веригата може да отлети и, но при изпълнението ще бъде най-лесният начин.

Колела

Кое колело ще задвижва: задно или предно? Ако изберете задния, ще бъде по-лесен за монтиране, ако предния, скутерът ще бъде по-добре контролиран. Съветваме ви да се объркате със свързването на предното колело, струва си. Самите колела могат да се вземат с най-обикновените, с пластмасови джанти. Колела от градински колички работят добре.

Кадър

Рамката е изработена от конвенционални стоманени тръби. Профилираната стомана с дебелина 2,5 мм ще бъде достатъчна, за да може самостоятелно изработен електрически скутер да издържи натоварване до 100 килограма.

ВАЖНО:Ако правите електрически скутер не изцяло от нулата, а на базата на обикновен - немоторизиран - скутер, няма да имате въпроси с рамката и колелата. Просто изберете издръжливи и стабилни модели: много грациозните може да не са готови за сериозен стрес.

Батерия

Не използвайте тежки оловно-киселинни батерии! Най-вероятно няма да можете да ги пъхнете добре под палубата и батерията просто ще наруши целия баланс на вашия скутер. Ако го правите на базата на отвертка, няма въпроси - използвайте собствена батерия - ако не, вижте за електрически хеликоптери, същите бормашини и подобно оборудване.

Вие също ще имате нужда

• проводници;
• Бутон за захранване или превключвател;
• Пластмасова кутия за батерията;
• Крепежни елементи (обикновено болтове и гайки).

Не е необходимо да се използват заваряване или подобни технически сложни методи за закрепване.

Как да направите електрически скутер със собствените си ръце?

Най-добрият избор би бил да гледате видео в YouTube, преди да започнете работа. Потърсете специално сглобяването на скутер на базата на двигателя, който сте избрали и с избраната от вас предавка - има видеоклипове за почти всички съществуващи опции.

И във всеки случай ще ви трябва известен опит в работата с ръцете си. Идеален, ако вече сте работили с електричество и метал. Ако нямате опит, горещо препоръчваме да намерите партньор за монтаж или поне консултант – човек, който може да разгледа вашата идея и проект, да даде своите коментари по нея.

Ако направите всичко внимателно, електрически скутер със собствените си ръце ще струва само 5-7 хиляди рубли, което означава, че можете значително да спестите пари. Успех в сглобяването!

Електрически скутер- това е удобно, модерно и икономически осъществимо оборудване за ежедневна употреба, което се постига чрез зареждане на батерията с обикновен 220-волтов контакт. Единственият реален проблем е високата цена на тази джаджа, несъмнено всички висококачествени артикули имат висока цена, което се проявява в дългосрочната работа на зареждащите батерии и в безопасното използване на транспортната единица.

Алтернативно решение на цената на скъпо оборудване е да се направи "направи си сам електрически скутер", но е "изключително важно" да имате добър опит и познания в разработването на технически устройства от тази сложност. Необходимо е да имате достатъчно познания и разбиране за принципа на работа на електрически скутер, а основното е да имате ясна представа и увереност във вашите възможности.

Сглобяването на електрически скутери може да се извърши въз основа на дизайна на различни агрегати. В повечето случаи се използва оборудване на две колела:

• мобилни средства, базирани на жироскопи, което далеч не е евтин вариант, но е доста лесно за промяна по отношение на свързването на електрически батерии);
• оборудване, базирано на радиатори с охлаждане на двигателя, такива могат да бъдат закупени от демонтажите на автомобили. Трудността се крие в механичния дизайн, но изходът е мощен агрегат.

За удобство можете да разработите електрически скутер със седалка, който ще бъде много удобен за продължителна употреба. За тези цели се нуждаете от самата рамка, но която трябва да изградите стелаж с връзка. След сглобяването на рамковата конструкция се сглобяват скоростната трансмисия, закрепването на колелата, монтажа на акумулатора и двигателя. Оптималният и бюджетен вариант би бил да се изгради електрически скутер на базата на разглобена електрическа отвертка, управлението ще се осигурява от дръжка на мотопед, която е прикрепена към спусъка и кабела от отвертката. За изпълнение на въртящия момент на самото колело се използва твърда трансмисия с две предавки с фрикционна дюза.

За направата на рамката се взема канал от алуминий или стомана, седалката може да бъде взета от велосипед, колелото ще се побере от всяка количка или скутер. Вариантите с батерията могат да бъдат различни: в зависимост от цената, литий или олово. Захранването на батерията трябва да бъде на 12 волта всяка. Като алтернатива можете да извадите батерията от електрически хеликоптер или стара бормашина.

Всъщност, освен гореспоменатите резервни части, полезни са и болтове с размери M8 и M10, превключвател с 10 ампера захранване.

Алгоритъмът за сглобяване на домашен електрически скутер ще бъде както следва:

• Измерване на носещата рамка с избор на алуминиев профил.
• Закрепване на носещата греда към рамката на скутера с помощта на болтове и гайки с размери M8 и M10.
• На гърба на скутера са направени отвори за монтаж на двигателя.
• Вътре в главината е монтиран съединител на колелото.
• По оста на колелото е прикрепена и завинтена скоба, а под рамката е монтирана пластмасова кутия, вътре в която се изтегля тел.
• На базата на опъната жица се формира електрическа верига, която позволява превключване между двигателя и акумулатора.

Основната забележителна характеристика на такъв самостоятелно изработен скутер е преносимата батерия, която се намира в раницата на водача на скутера. Връзката се осъществява чрез изтеглен кабел.

Практиката на домашно приготвените скутери показва, че за да завършите успешно работата, трябва да положите много усилия и е възможно да спестите не толкова пари, колкото се очаква в началото на работата.

Днес на пазара има доста голям брой фабрични електрически скутери и можете да избирате за всеки вкус и портфейл.

Но е известно, че всеки продукт е предназначен за обикновения купувач.

Едната е сгъваема и лека, но кара бавно и не тръгва.

Вторият пали и ускорява добре, но е твърде тежък.

Ами ако искате скутер само за вашите нужди?

Има два варианта - или вземете фабричния и го модифицирайте, или сами сглобете устройството от нулата.

И двата варианта имат право на живот и кой път да вървят е личен избор на всеки.

Ще се опитам да очертая как се завършва набор от елементи за самостоятелно сглобяване.

Основният елемент на сглобения скутер е "базата".

Базите на скутерите условно са разделени на подвидове:

Микро - с колела до 8 инча,

Мини колела 8-10 инча,

Midi - 12-16 инча,

Макси - от 20 инча и повече.

Скутерите с широки гуми, а не гуми за велосипеди, стоят малко един от друг. Reno, Evo, Skruzer и техните клонинги също са скутери, въпреки че по мощност на двигателя и външен вид те явно са по-близо до моторните скутери и скутерите.

Така че основата, от нея трябва да започнете да танцувате.

Крайното шофиране на електрическия скутер зависи от избора на основата.

На какво трябва да обърнете внимание първо?

Размерът на колелата, ляти или надуваеми, наличието на окачване, място за удобно разположение на акумулатора и ширината на дропаутите за монтиране на мотор-колелото.

Ако вашият град има огледален асфалт, който се измива с шампоан всяка вечер, тогава 5,5 инча ще са добре за вас.

Ако плочките и пукнатините в асфалта са 8 инча това е минимумът и пневматиката е много желателна.

Ако вашият асфалт не е ремонтиран през последните 10 години, дори не гледайте под 12 инча.

Искате ли да карате със скорост от 40 с опашка и да не се страхувате да летите до уши в неочаквана дупка? 16 инча и нагоре.

Окачването частично намалява удара от удари на малки колела, но правилото „колело може да прегази препятствие не повече от половината от диаметъра му“ не води до никъде.

Местоположение на батерията. Опции - в палубата, в кормилната рейка, на волана в чанта или калъф, на багажника, в раница.

Някои скутери имат кухина в палубата, която позволява да се използва за опаковане на батерията там.

Плюсове - нисък център на тежестта, външен вид. Минуси - понякога се нуждаете от допълнителна защита на батерията срещу удари върху издатините на пътното платно.

Батерията може да се постави в кормилната колона, ако се състои от няколко тръби и има свободно пространство между тях. Плюсове - батерията не влияе забележимо на разпределението на теглото на скутера; при направата на облицовката скутерът не се страхува от падания. Минуси - интензивност на труда.

Освен това някои скутери имат опори за бутилки на кормилната рейка, където можете да завиете кутия или батерия в „бутилка“. Плюсове - лесна инсталация, лесна демонтаж. Минуси - пречи на шофирането, ако паднете, можете да счупите крепежните елементи.

Можете да поставите батерията на волана в кутията. Плюсове - лесна инсталация, лесна демонтаж. Минуси - влошаване на разпределението на теглото, по-осезаеми удари по предното колело. Ако бъде изпуснат, има шанс да се счупи кутията.

На кормилото в чантата обикновено се правят батерии за малки и сгъваеми скутери. Чантата за фотографска техника е достатъчна за малка батерия и не привлича вниманието. Плюсове - лесна инсталация, минуси - риск от повреда на батерията при изпускане.

Задната батерия на багажника беше популярно решение за ранните електронни велосипеди. Това е от малко значение за скутерите, поради липсата на багажник на повечето от тях. Плюсове - лесна инсталация, лесна демонтаж. Минуси - промяна в разпределението на теглото, осезаеми удари по задното колело.

Възможно е и каране с батерия в раница и кабел с конектор за самия скутер. Плюсове - възможността за изолиране на батерията за използване през зимата. Улесняване на скутера, поради което маневреността и склонността към активно пързаляне със скокове се увеличават значително. Минуси - заболявания на гръбначния стълб от постоянно натоварване (зависи от теглото на батерията), промяна в разпределението на теглото отстрани на моторното колело.

Ширината на отпаданията.

Това е разстоянието между седалките в предната или задната вилка на скутера.

За модели микро и мини стандартни моторни колела 45 или 65 мм. За нещо повече - 100 мм.

Велосипедите mk под предното колело също имат 100 мм стандарт.

Има mk 110, със спирачен диск, но по-рядко.

135 мм е размерът на задното колело на велосипед, със зъбни колела от едната страна.

Електрическата част на електрическия скутер е доста проста, 4 точки - батерия, контролер, мотор и органи за управление.

Преди това батериите бяха оловни, тежки, с нисък ресурс от 300-400 цикъла и ниски токове на заряд-разряд.

Съвременните електрически скутери се движат с разновидности на литиеви батерии - литиево-йонни, литиево-полимерни, литиево-железни фосфати.

Нека разгледаме разликата в тях.

Литиево-полимерните (LiPo) батерии имат изгодна цена, високи токове на зареждане и разреждане, експлоатационен живот от 500-800 цикъла.

Литиево-йонна (LiIon) - 500-1000 цикъла, леко тегло, зависи от температурата.

Като цяло има три подвида йонок, в зависимост от вида на химията. Някои имат по-висок капацитет, но по-голямо вътрешно съпротивление, други имат висок ток, но не блестят с капацитет.

Те изискват защита от механични повреди при използване на скутери.Има случаи на запалване от удари при падане.

Литиево-железен фосфат (LiFePo4) - Около два пъти по-тежък от йонните йони, по-скъп. Те издават и получават големи токове, ресурс от 2000 цикъла.

Не е пожароопасен, по-скоро устойчив на механична деформация. Може да се разрежда при минусови температури.

Все още се среща задвижването на колело на скутер от външен двигател чрез ремък или верига, но явно е по-ниско от моторните колела.

Двигателят на колелата е най-добрият избор на мотор за самостоятелно сглобяващ се електрически скутер.

Те са два вида - редукторни и директно задвижване. Нека да разгледаме разликата, плюсовете и минусите на всеки тип.

Скоростна кутия mk.

По-леко от mk директно задвижване със същата мощност, по-добра ефективност при ниски скорости. Отлично търкаляне поради наличието на свободен ход, което е много полезно при използване на скутер. Има износващи се части - зъбни колела, някой ден ще трябва да се сменят. Шум - скоростната кутия пищи по време на работа. Невъзможност за регенеративно спиране. Малко по-добър потенциал за усилване поради по-високите обороти.

Директно задвижване (DD).

По-тежки скоростни кутии, търкалянето е по-лошо поради ефекта на зъбите. В такъв mk няма износващи се части освен лагери. Нисък шум и при използване на синус контролер може да бъде като цяло безшумен. Те имат способността да използват регенеративно спиране. Те се оправдават, когато използват скутер в райони с големи разлики в надморската височина и като средство за спестяване на спирачни накладки. При инсталиране на mk на мини и микро скутери се случва рекуперацията да е единствената адекватна спирачка на борда.

Контролер.

Контролерът е мозъкът на нашия скутер, от избора му ще зависи тягата в хълмовете, начина на потегляне и динамиката на ускорението. Изборът на контролер трябва да се направи според параметрите на двигателя. Например моторът на колелото има параметри: 48V 350W, какво означава това?

Номиналното напрежение на моторното колело е 48 волта. Никой не забранява да го храните по-малко, но в същото време силата му ще бъде по-ниска. Никой не забранява да му се подава повече, но е важно да не се прегрява микрона с напомпаната мощност.

Това е номиналната мощност на даден микрон. Както показва практиката, номиналната мощност може да бъде увеличена с 1,5-2 пъти за DD и 2-2,5 пъти за скоростни кутии. За да изберете контролер, нека преобразуваме ватовете в ампера - 350/48 = 7,3 ампера. Разбира се, ще върви на 7,3 ампера, но е доста тъжно, така че го форсираме на 12-15 ампера за директно задвижване и 15-18 за скоростна кутия. За тези токове ще трябва да търсим контролер за такъв микрон.

Органи на управление.

1 - ключ за захранване.

Захранването обикновено се свързва директно към контролера и не се прекъсва по време на празен ход. Превключвателят на захранването изключва слаботоковата част на контролера, която подава напрежение към управляващата верига. Тъй като токовете там са малки, можете да използвате почти всеки подходящ бутон за заключване.

2 - Газулка.

Това е лост за газ тип мотоциклет, или половин или дросел. Силно препоръчвам да изберете спусъка, тъй като е лесно да го освободите при спешност и човекът инстинктивно хваща дръжката по-здраво, за да се задържи. Има поне три проводника - плюс 5 волта, маса и сигнален изход.

3 - Спирачни лостове.

Електрическите скутери са оборудвани със спирачни лостове с вградени крайни превключватели за изключване на двигателя при натискане на спирачката. Ако контролерът има активиран режим на регенеративно спиране, той също ще се включи при натискане на който и да е спирачен лост. Има вградени бутони, тръстикови превключватели и сензори за зала. Връзка - маса, изходен сигнал. За датчиците на зала допълнително се свързват + 5 волта. Понякога, за да не се сменят стандартните дръжки, се монтират отделни модули с тръстикови превключватели или сензори за зала. Те са прикрепени към кабел, или към тялото на дръжките.

Така че разбрахме общото електрическо устройство.

Нека разгледаме примери за сглобяване.

В този проект се използва основата Yedoo Ox,

акумулаторни клетки литиево-железен фосфат

и mk директно задвижване, 12 инча в диаметър.

Батерията е разделена на два пакета и се намира в палубата и в кормилната рейка.

Контролерът е фиксиран под кормилната колона, където не пречи и винаги се издухва от въздушния поток.

Задно задвижване, това е удобно решение за изкачване на хълмове. Батерията е защитена отдолу с 4 мм Alucobond пластина.

Крайните характеристики на скутера:

Тегло 18,5 кг.

Батерия 16S3P, 52 волта 9 ампер-часа.

"Всъщност животът е прост, но ние упорито го усложняваме."
(Конфуций)

Много хора сигурно все още си спомнят как през 70-те години нашите бащи са правили скутери със сачмени колела. Как това гръмотевично чудо ни предизвика необикновена гордост, а съседските момчета - бяла завист. Но с течение на времето всичко се променя... Модата на скутерите отново се завърна, само децата ни вече ги карат. И сега преди четири години, след като прецених възможностите си, реших да направя скутер от детски велосипед, който стана малък.

Веднага ще ви предупредя, че тук ще ви трябват: заваръчен инвертор с електроди (за предпочитане 2), мелница и метър профилирана правоъгълна тръба. И тъй като скутера вече е направен от доста време, ще обясня само някои от нюансите.

получих го така:

Доста отзивчив към овърклок и доста бърз. И сега по ред. Първо отрязахме задната и предната част на мотора. И отпред отрязахме тръбата на рамката, успоредна на кормилната тръба.

Измерваме профилираната тръба и правим V-образни разрези с мелница в местата на завои. Огъваме и готвим. Също така заваряваме точките на закрепване към задните и предните възли. Удължаваме кормилната рейка с допълнителна тръба, която също заваряваме към собствения си велосипед.

Вътре в тази тръба минава болт с клиновидни възли. Естествено родния болт се оказа къс и трябваше да го разрежа наполовина и да заваря парче тел (6мм) в средата. Приготвена в менгеме, за да стане равномерна. Обърнете специално внимание на разстоянието от обекта до земята. Тя трябва да бъде минимална, като се вземат предвид неравностите на пътя. Трябваше да го повторя, вдигнах платформата твърде високо.

Отгоре се завинтва дъска и скутерът като цяло е готов. Единственото, което липсва са спирачките. Могат да се доставят от стар велосипед (обикновена джанта). Като цяло можете да оставите педалите и да удължите тръбата на седалката и да получите хибрид, един вид скутер за велосипед.

При желание на обекта може да се монтира електродвигател със скоростна кутия и акумулатор на багажника. Но това е съвсем различна история.

Самоделен скутер на ски

Сигурно няма да отворя Америка, като кажа, че децата знаят как да объркат родителите си... Дъщеря ми има тротинетка на малки колела, която вече не е задоволителна, поради същите малки колела, снимка от интернет.

А малък велосипед, пак с малки колела, не става поради причината - коленете докосват кормилото, снимка на истински велосипед.

И така, беше поставена задачата да се направи скутер от велосипед на големи колела. След като почесах горната част на главата си, я надрасках в гаража ... Повече за това по-късно ... Тъй като скутер с малки колела вече не е пътека и по "технически съвет" с дъщеря ми решихме да направим скутер на ски Какво ви трябва: свободно време (има го и през празниците!), Скутер, парчета ламарина и мини ски.

Разглобяваме ските и пробиваме дупки с диаметър 4мм.

След това избираме необходимата ламарина с дебелина 2 мм, маркираме я.

Преди да заваря отрязаните части, реших да направя това.

Пробвам ски... Добре!

Това е главният механик и инициатор на целия този позор.

Боядисваме, изсушаваме, събираме този "сандвич" в купчина

Времето за изграждане на този скутер отне две вечери, по 3 часа всяка - с асистент. И в единия мисля по-бързо. Няма много снимки без описание (както казах по-горе, повече за това по-късно) на нашия и на дъщеря ми паралелен проект „Скутер на големи колела“. Скутерът е изграден отзад.

Публикувано от DIY Community DRIVE2 от MishGun086

Направи си сам скутер от нулата

Посещавам доста забавен инженерен колеж (Харви Мъд), където повечето хора използват някаква форма на транспорт на колела, от лонгбордове и едноколесни до скутери и безплатни линии.

Стъпка 1: дизайн

Преди да започна същинското моделиране, първо скицирам повечето от моите проекти, включително този. Използвам ги, за да разбера основните размери, от които се нуждая. След като получих представа какво ще правя, обиколих кампуса си с лаптоп и ролетка и заснех всички стилове на скутери, които харесвах. В крайна сметка избрах Razor A5-Lux за моя скутер. Също така реших рано, че искам да направя това от алуминий, с лазерно изрязана акрилна палуба и евентуално светодиоди за нощно пътуване.
След 20 минути правене на измервания на нечий A5-Lux, имах всички размери, от които се нуждаех за следващия цикъл на скициране. След това отидох в Google SketchUp и направих пълен 3D модел. Въпреки че детайлите на дизайна с фини детайли не бяха 100% точни в модела SketchUp, използвах този модел, за да разбера какъв друг алуминиев материал ми трябва и конкретната дължина на рязане за някои части.

По-късно в сглобяването (около 5 месеца по-късно) изучавах SolidWorks в инженерен клас. По това време в сглобяването вече бях готови повечето части, така че този път беше много по-лесно да направя точен модел. Използвах този модел, за да разбера точната дължина и местоположение на "сгъваемата опора за щанги", но ще вляза в това по-късно.
Използвах предимно глави с гнездо 8-32 и бутони с гнездо 8-32, с няколко винта с гнездо 5-40 за малки предмети.
След много онлайн проучвания открих, че големите колела за инвалидни колички са евтини, издръжливи и доста достъпни.
Първоначално реших, че искам палубата да бъде покрита с прозрачна акрилна боя, така че поръчах и 1/4 прозрачна зеленина от E-Street Plastics. Използвам лазерен нож за рязане на палубата.

Стъпка 2: поддържайте тестето

Започнах с поддържането на тестето и го разработих със следващите части. Стойката на палубата е частта, която поддържа основата на скутера.
Използвах две дължини от 1 "x 1/2" x 20 5/8 "6061" алуминий като "релси" и ги свързах с две 2" парчета от същия материал, за да създам опора за палубата. Използвах лентов трион, за да ги наряза грубо по дължина и след това отрязах краищата на дължина на крайна фреза от ~ 1 "(направих това както за водещите релси, така и за свързващите секции). Всяка връзка има два черни оксидни 1 ”8-32 винта с цилиндрична глава, с противоположен отвор, за да поддържат главите равни.
Засега току-що пробих една дупка 17/64 "(малко над 1/4") в предната част на релсите, за да закрепя стълбовете на кормилната колона. По-късно ще се занимавам със стойката на задното колело.

Стъпка 3: Подпори и ръкави на кормилната колона

След това направих подпорите, части от които се простират от оста на опората на палубата до кормилната колона. Направих това парче от малко по-различен запас, използвах 1 1/4 "x 1/2" вместо 1 ".
Както и да е, нарязах две парчета до около 16 инча и се блъснах в едната страна на всяко. Другата страна трябваше да бъде фрезована под странен ъгъл, така че засега оставих едната страна груба.
Също така изрязах две секции на съединителя от 1 ” и погледнах от двете страни за дължина.
Сега идва трудната част: боравене с този странен ъгъл. Щеше да е лесно, ако управителят на магазина ми позволи да сменя менгемето на мелницата с грамофон, но той не го направи, така че трябваше да бъда креативен. В крайна сметка използвах обикновени крепежни елементи с Т-образни прорези, за да прикрепя частите към леглото на мелницата и след това съставих много схематична система, за да се уверя, че частите са подравнени на 32,3 градуса спрямо оста z на мелницата. Имах ъгломер, но поради някои физически ограничения трябваше да го използвам в тандем с два квадрата, за да се уверя, че всичко е подредено. И трябваше да го направя два пъти, по веднъж за всяко парче.
За щастие и двете части се получиха добре!
След това прикрепих двете части заедно с конекторите. За тези връзки използвах 1 "неръждаеми винтове 8-32 с цилиндърна глава и пробих главите с крайна фреза. 33". За да завърша парчето, пробих подходяща дупка 17/64 "в края, за да го свържа с опората на палубата.
Следващата част беше още по-трудна. Трябваше да фрезова съответни 1/8 "дълбоки прорези във втулката на кормилната колона (нещото, през което се върти кормилната колона). Отново трябваше да притисна детайла директно към леглото на мелницата, което беше по-тежко от преди, защото беше тръба. Освен това затрудни правилното подравняване на ъгъла, защото нямах ясен ръб, който да гледам отдолу, тъй като беше заоблен. След дълго обмисляне направих разрези и ставата беше нормална. Можете да видите как парчетата се съчетават на снимките по-горе.

Стъпка 4: кормилна колона

Това определено беше най-готината част от скутера. Кормилната колона трябва да се върти плавно дори при високо налягане, а триенето на алуминия върху алуминия не е добро, така че трябваше да измисля как да изолирам целия алуминий във въртящата се връзка.
Използвах смазани месингови лагери, които седят около слушалките и се плъзгат вътре в втулката на слушалките, за да поддържат колоната отделно от втулката, а месингова шайба между горната част на втулката и втулката на вала изолира горната част на съединението. Долният шарнир трябва да издържа много тегло, така че се развалих и си купих лагер за смазване на кормилния механизъм.
Самата кормилна колона направих от две телескопични тръби. Долният, по-голям диаметър е около 1 1/4 "външен диаметър, а вътрешният диаметър е 1". Монтирах пластина с резба от вътрешната страна на вътрешната тръба и пробих съответна дупка във външната тръба. Тези отвори са разположени на правилната височина и дръжката с резба ги държи заедно. В бъдеще може да фрезовам процеп във външната тръба, за да можете лесно да регулирате височината, но засега го оставям на зададената височина.
Използвах 1 "крайна фреза, за да направя заоблен разрез в горната част на вътрешната тръба, така че друга тръба от 1" да може да влезе през горната част, за да направя дръжките. Направих щепсел от 3/4 "твърд прът и го поставих в горната част на вътрешната тръба, така че кормилото да се вряза в тази тапа.

Стъпка 5: скоба на предното колело

Направих скоба за предно колело от 2 "x 1/4" алуминий, с два конектора от 2 "x 1/2". Разположих конекторите на 1 инч един от друг и ги свързах със страничните части със същите винтове 8-32. След като пробих и почуках всички дупки, използвах CNC фреза, за да изрежа 1,25 "дупка в горната част на конектора и 1,25" вдлъбнатина в долната част. По този начин кормилната колона може да се плъзга отгоре и да влезе по-дълбоко в дъното. Това позволява лесно подравняване на заваръчния шев и осигурява допълнителна твърдост. За съжаление моят колеж няма добри заварчици и изобщо не можем да заваряваме алуминий. Така че трябваше да взема няколко парчета вкъщи през пролетната ваканция, за да мога да ги сготвя. Ще обясня повече за заваряването в стъпка 9.
Пробих дупка .316, за да пасне на оста 5/16 "и след това направих вдлъбнатини в оста, за да паснат на задържащите пръстени, които държат оста на място.

Стъпка 6: скоба на задното колело

Това може да е най-простото парче. Използвах стебло 1/4 "x 1 1/4", свързано с малко парче 1/2 "x 1 1/4" и ги прикрепих с четири винта с тънка глава 8-32. Оставих другите краища неравномерни, защото не бях сигурен къде точно да монтирам скобата на този етап от монтажа.

Стъпка 7: механизъм за сгъване

Стъпка 8: заваряване

При проектирането се опитах да огранича максимално заваряването, но имаше няколко други връзки, които просто не можеха да се направят с винтове. Това е връзката между подпорите и кормилната втулка, кормилната колона и скобата на предното колело и краищата на капака.
Аз също нямам TIG заварчик у дома, но прочетох в интернет, че всъщност можете да заварявате алуминий с MIG машина, ако използвате специална алуминиева тел за пълнене вместо обикновена стоманена арматура и използвате 100% аргон като защитен газ. Трябваше също да сменим втулката, пистолета и върха, защото мисля, че не можете да използвате никакви части, които са докоснали стоманената тел за пълнене. На химическо ниво се случва нещо, което разваля алуминиевото заваряване, ако вашият материал или тел за пълнене са замърсени със стомана. Поради това трябва също да изчеткате материала с фина четка от неръждаема стомана, за да го почистите преди заваряване (неръждаемата стомана е добра по някаква причина).
Повечето фуги, които трябваше да заваря, бяха доста дебели, така че не трябваше да се притеснявам, че ще прогоря или ще разруша нещо лошо (всъщност трябваше да добавя топлина с бутанова горелка, само за да я нагрея достатъчно за заваряване), но тръбата на главата е много тънък и трябваше да го заваря към плочата 1/2 “, така че реших просто да използвам монтажен винт вместо заваряване. Ако тази връзка се провали по-късно, ще мина през проблема със заваряването.

Стъпка 9: Снимки на напредъка

Ето само няколко снимки на напредъка.

Стъпка 10: акрилна палуба

Направих тесте от 1/4 "прозрачен зелен акрил.
Използвах модела на Solid Works, за да коригирам размерите на дека и в крайна сметка експортирах модела в .dxf файл, за да бъде изрязан директно с лазерен нож.
Не най-смешната част от това беше пробиване и пробиване на 20 дупки за всички 8-32 винта с цилиндърна глава, които държат палубата върху релсите.
Обикновено използвам кран в патронника на фрезова машина и почуквам всеки отвор веднага след пробиването му, така че мелницата да се нулира директно над отвора. Това осигурява възможно най-добрия кран, но отнема вечно, защото трябва да извадите патронника и да смените цангите и всичко останало и след това да промените височината на оста Z, което е много досадно, ако трябва да го направите 20 пъти в бърза последователност, в този случай реших да не го направя и просто почуках с ръка. Китката ме болеше много след последното потупване, въпреки че се радвам, че използвах само 8-32 винта вместо нещо по-голямо, иначе ръката ми може да падне.
Изчистих цялата охлаждаща течност и прикрепих палубата! Изглежда невероятно!

Стъпка 11: довършителни работи и бъдещи планове

Повърхностно покритие:
Използвах шкурка 240 и 320 песъчинка върху алуминий в някои области, където се виждаха драскотини. След това използвах подложка Scotch-Bright и изчетках останалата част от алуминия с това, осигурявайки хубаво, равномерно матово покритие.
Окончателно сглобяване:
Обиколих всяка фуга и почистих останалата режеща течност от резбите на винтовете и резбовите отвори. След това сложих Thread Lock на всички винтове преди сглобяването.

Резултати.
Както винаги има какво да се свърши, въпреки че съм много доволен от моментното състояние на скутера. Ето някои неща, върху които бих искал да работя досега и ще добавя актуализации, докато завърша тези части.
Добавете батерия и супер ярки бели светодиоди под акрилната палуба.
Внедрете заден механизъм за заключване с ПИН, така че да мога да заключвам скутера в сгънато положение.
Направете някакъв спирачен механизъм.
Направете процеп, свързващ двата отвора на външната кормилна колона, така че лостовете да се регулират.
Купете най-добрите лагери на колелата, за да улесните пътуването си.
Отстранете повече материал от вътрешната страна на втулката на кормилната колона, за да намалите триенето на волана.

Колко разстояние може да измине човек, като се отдръпне от земята веднъж? Ако това е една стъпка, тогава средно е по-малко от метри. Ако тичаш нагоре и се отблъскваш по-силно, можеш да направиш скок от четири или пет метра. Ето защо, представете си изненадата ни, когато скромен мъж на средна възраст се появи в редакцията и каза, че може да се движи на 50 м от едно натискане на крака си и дори с товар от 30 кг. Посетителят държеше странна количка. Ние, разбира се, се съмнявахме.

И след като се усъмниха, те поискаха доказателства.

Е, моля, каза ни собственикът на странната количка. - Да излезем навън. Тук, на асфалта, се уверихме, че не ни лъжат.

При по-внимателен оглед "количката" се оказа преработена детска тротинетка. Нашият гост, инженерът Сергей Станиславович Лундовски, успя да го превърне в необичайно превозно средство за възрастни.

Как успяхте да "узреете" скутера как? Каква е същността на неговата преработка? На първо място, в максимално допустимото спускане на платформата, на която стои "шофьорът". Пътният просвет на преработения скутер при натоварване е само 30 мм. Но това, както показа практиката, е напълно достатъчно за шофиране не само по гладък асфалт, но и по селски пътеки. Скутерът просто се плъзга напред, когато докосне долната част на неравностите на пътя. А ако се срещне по-голямо препятствие, водачът може да помогне на колата си, като дръпне волана нагоре и по този начин повдигне предното колело.

Спускането на платформата понижи центъра на тежестта на машината, което се отрази благоприятно на нейната стабилност и улесни достигането на земята с „джогинг“ крак, без изобщо да огъва опорния крак в коляното. И благодарение на това водачът е много по-малко уморен, отколкото при използване на скутер със стандартна (висока) платформа.

Колата е направена на базата на детския спортен валяк "Orlik" (цена 14 рубли). Както е показано на илюстрацията, краката на вилката, водещи към задното колело и предната част на ролката, са отрязани. Изработена е нова платформа за размера на багажника от стоманен ъгъл 20X20X5 мм; на чертежа дължината му е 320 мм, което е най-изгодно. Предната част на заводската спортна ролка е свързана към платформата със скоба, заварена към тръбата и четири болта M8. Под краката на скобата се поставя плоча с дебелина около 20 мм, с помощта на която може да се намери най-удобният за водача наклон на платформата.

Дължината на кормилната тръба трябва да се увеличи по такъв начин, че да е удобно за водача да управлява машината, без да се огъва.

Вилицата на задното колело е направена от същия ъгъл като самата платформа.

Поставката, която е най-добре разположена над предното колело, е щампована стойка за велосипеди. Прикрепен е към главата на кормилната колона и към предния мост. Не е възможно да поставите багажника отзад, тъй като натоварването затруднява движението на крака за джогинг.

Трябва да започнете да се учите да карате ролкови кънки на равна, асфалтирана площ, която няма склонове. Основното внимание се отделя на практикуването на дълъг и силен, но не рязък удар с крака, както и овладяване на движението по инерция. В този случай воланът трябва да е напълно неподвижен, в противен случай (поради увеличеното съпротивление) скоростта пада бързо.

При тренировките бързо се определя кой крак е най-ефективен като опора и кой като шут.

С. ЛУНДОВСКИЙ, инж