Схемата на изолация на бетонния под на първия етаж зависи от това как е направен подът:

• (описано подробно в статията, няма да го разглеждаме тук);
• Под на плочи (със студено под земята).

Обмислете всички възможности за изолация на бетонния под на първия етаж с подови плочи.

Изолация на бетоновия под на първия етаж, отдолу, отстрани на подземието

Такава изолация може да се извърши, когато има място за тези работи под земята (най-малко 1 метър). Земята е под земята, но не е специално затворена. Под земята е необходим въздух (необходимото количество се определя чрез изчисление). Отгоре върху плочата се излива армирана замазка. Армировка от мрежа с мрежа 100x100 от тел с диаметър 3-4 мм.

Изолация на бетонния под на първия етаж, отгоре от помещението под замазката

Изолация на бетонния под на първия етаж (отгоре под замазката)

Такава схема се използва в случай, че вече няма достъп до пространството под плочите. Отгоре върху изолацията се излива армирана замазка. Армировка от мрежа с мрежа 100x100 от тел с диаметър 3-4 мм.

Изолация на бетонния под на първия етаж (с помощта на дънер)

Когато няма достъп до пространството под плочите, тогава се използва и схемата на изоставане. Този дизайн ви позволява да не извършвате замазки, цялата работа е "суха".

Как да изолирате бетонния под на първия етаж

Помислете за опциите за изолация за всички изолационни схеми (показани на фигурите по-горе).

За изолация на бетонния под на първия етаж, отдолу, отстрани на подземието (Фигура 1), се използва EPPS, плътност 30-35 kg / m3. Дебелината на EPS се определя чрез изчисление за конкретен строителен район, но не по-малко от 50 mm. EPS от страната на подземието може да се измази по решетката, но това е напълно по избор. Този материал не се страхува от влага, но там няма слънчева светлина (не се препоръчва да се оставя EPSP за дълго време точно под въздействието на UV).

За изолация на бетонния под на първия етаж, от горната част на помещението под замазката (Фигура 2), се използва EPS или пяна. Плътността на EPPS е 30-35 kg / m3, пяна пластмаса с плътност най-малко 30 kg / m3. Върху плочата под изолацията трябва да се постави пароизолационен филм. Дебелината на изолацията се определя чрез изчисление за конкретен строителен район, но не по-малко от 50 mm.

За изолация на бетонния под на първия етаж, отгоре от стаята, с помощта на дънер (Фигура 3), се използва минерална вата или вата от фибростъкло. Плътността на минералната вата е 20-40 kg / m3 (възможни са позиции както на плоча, така и на руло). За фибростъкло плътността е 11-17 kg / m3, възможни са и позиции на плочи и ролки. Върху плочата под изолацията трябва да се постави пароизолационен филм. Отгоре изолацията може да бъде покрита със супердифузионна мембрана (за помещения като кухня). Дебелината на изолацията се определя чрез изчисление за конкретен строителен район, но не по-малко от 50 mm.

Изолацията на подовете на приземния етаж в къщата е задължителна. Тя не може да бъде единственото решение за постигане на пълен комфорт в дома и често е само етап от цял ​​набор от мерки за осигуряване на топлина. Става дума за изолация на стени, тавани, входни групи и прозоречни отвори. Но най-логичното е да започнете да се грижите за топлоизолацията от пода. Статията ще се фокусира върху изолацията на подовото припокриване на първия етаж.

Подова настилка на приземен етаж

Като начало си струва да решите кой тип повърхностна изолация ще се извърши от най-широка гама материали. Най-търсените в момента са:

• стиропор;
• експандиран полистирол;
• суха замазка от експандирана глина;
• стъклена вата;
• минерална (каменна) вата.

Те се различават не само по цената, но и по редица характеристики, които си струва да бъдат разгледани по-подробно. Тъй като някои от предложените материали имат подобен произход или се бъркат с аналози, сравнителна характеристика ще помогне да се определи изборът.

Изолация за първи етаж

Стиропор или експандиран полистирол

• Ако говорим за родство, то тези два нагревателя несъмнено го имат. Стиропорът е малко по-стар, експандираният полистирол е по-скоро подобрена версия.

• Разликите започват още на етапа на производство. Като суровина се използват гранули от полистирол. За да се получи пяна, те се обработват с поток горещ въздух и се разширяват и се съединяват. Образува се продукт с пореста структура. Методът на екструдиране е по-прогресивен и в резултат на неговото използване гранулите от изходния материал се топят. Резултатът е материал с единична структура, по-плътен от гореописания екземпляр. В същото време в него остава клетъчната структура, която допринася за задържането на топлина.
• Разпененият полистирол е 5-6 пъти по-силен от своя „брат“ при огъване и няма да се разпадне, ако условията на околната среда се променят. Освен това експандираният полистирол абсорбира по-лошо влагата и поради подобрената си плътност абсорбира шума много по-ефективно.
• И двата материала са леки и нетоксични (при условие, че се използват качествени строителни продукти от доверени марки). Те също не са подложени на гниене и върху тях не се образува мухъл. Огнеупорните характеристики са добри и за двата продукта. По-целесъобразно е да се използва полистирол за изолация на подове в тези помещения, където се очаква нисък трафик и повърхността няма да изпитва допълнителни натоварвания от, например, масивни мебели. Подходящ е и за тези, които искат да спестят пари. Въпреки това, както следва от горните технически характеристики, такова желание не винаги е подходящо.

Стъклена вата или минерална вата

Друга трудна задача е изборът между стъклена вата и минерална вата.

• Последният има много впечатляващи показатели за огнеустойчивост, поради което се използва най-често при изолация на дървен под. Естественият неорганичен произход на каменната вата дава право да се говори за нейната екологичност, устойчивост на възпроизвеждане на патогенни микроорганизми.
• Топлоизолационните свойства на минералната вата не са под въпрос. Със сигурност може да се каже, че използването му ще намали разходите за отопление на помещенията. Освен това ще осигури високо ниво на звукоизолация. Всички тези прекрасни свойства няма да "работят", ако технологията на полагане е нарушена по време на изолацията на пода. Ето защо, давайки предпочитание на каменната вата, трябва стриктно да спазвате препоръките за монтаж.
• Стъклената вата се различава по това, че се произвежда на базата на счупено стъкло, тоест всъщност няма връзка с минералната вата. В същото време той губи от него (леко) по отношение на топлоизолацията, а също и в способността да се свива с времето. Освен това работата с него не е толкова удобна, колкото с каменна вата, поради образуването на фин "стъклен" прах, който дразни дихателните пътища и ръцете, ако не са защитени. Но това ще струва много по-малко от "каменния" аналог. Така че за тези, които са съгласни да изпитат известен дискомфорт при полагане на материала и искат да спестят пари, можете да изберете стъклена вата.

Предимствата на експандирана глина

• Този порест материал всъщност е глина. Формува се в гранули и се обработва при високи температури. Резултатът е отлична изолация, нейната течливост улеснява запълването на всички празнини.

Той е добър по няколко начина:

• издръжливост;
• екологичност;
• негоримост;
• пълна устойчивост към развитието на микроорганизми, не предизвиква интерес към гризачи и други вредители;
• евтиност.

• Поради порестата структура, той е доста лек материал, но по-нисък по този показател от други нагреватели, включително описаните по-рано. А експандираната глина създава отличен слой, който насърчава естествената вентилация. Звукоизолацията, постигната след прилагането му, се счита за една от най-добрите.
• Дебелината на пода на първия етаж също може да играе срещу експандирана глина, тъй като е необходим значителен марж във височина за организиране на висококачествен слой топлоизолация. Минималният препоръчителен слой постелка е 20 см, а за оптимален се счита 40 см. И отново не забравяйте да добавите височината на замазката.

• За да вземете окончателно решение за материала за изолация, ще трябва да вземете предвид много фактори. На цената на стъклена вата, полистирол или експандирана глина са най-предпочитаните опции.
• Ако времето е решаващ фактор, тогава пяната е най-лесната и бърза за монтаж.
• Когато се изисква да се извърши процедурата в съответствие с всички правила и изисквания за пожарна безопасност, тогава минералната вата ще бъде най-добрият избор.

• А нуждите и възможностите на собствениците на сградата бяха и остават важен критерий. Но във всеки случай всеки домашен майстор може да свърши цялата работа сам.

Топлоизолация на приземния етаж с експандирана глина

Експандираната глина е много добра при събиране на влага. Това е основният недостатък на този материал. Следователно изграждането на висококачествен хидроизолационен слой става първият и много приоритетен етап. След това ще бъде боядисана подробна торта на приземния етаж с помощта на експандирана глина.

• Защита от влага... Най-често използваният материал за тези цели е пластмасовата обвивка. Трябва да вземете възможно най-силно. Естествено, едно платно не е достатъчно, така че фугите са внимателно залепени със строителна лента. Изчислението при създаване на хидроизолационен лист трябва да бъде с акцент върху факта, че ръбовете му трябва да са по-високи от цялата бъдеща засипка заедно със замазката. След това могат да бъдат отрязани допълнителни сантиметри.
• Готварска изолация... Максималният ефект ще бъде улеснен от приготвянето на смес от материал от различни фракции. Използването на експандирана глина с размери от 5 до 20 мм ще послужи за по-добро разпределение на гранулите и ще създаде основа, по-приемлива за сцепление с бетон.
• Фарове... Излагането им е необходимо, за да се създаде идеално равна повърхност без капки и наклони. Първият се намира на няколко сантиметра от стените. Фиксирането се извършва върху малки купчини от достатъчно дебел циментов разтвор. Освен това маяците се поставят успоредно на първите. Разстоянието за монтаж съответства на дължината на правилото. Ще се използва за последващо изравняване на замазката. Обикновено за водачите се използва метален профил. Ако изолацията на пода с последващо изливане се извършва самостоятелно за първи път, тогава е по-добре да не се "спести" от броя на маяците.

• Готовата експандирана глина може да се напълни.Разпределя се равномерно и леко се уплътнява. Нивото на запълване се нуждае от постоянно наблюдение, за да се избегнат наклони. След това ще трябва да накиснете запълването с разтвор на течен цимент. Такова "циментово мляко" ще даде здравина на изолационния слой и ще му позволи да остане в първоначалното си положение при по-нататъшно изливане. Подсилващият слой от метална мрежа ще бъде последната стъпка на този етап.
• Напълнете.Приготвеният разтвор се разпределя равномерно от стената по нивото на фаровете. Изгладете по правилото. Така те постепенно се придвижват до входа на стаята.
• Можете да ходите по замазката не по-рано от 7 дни, а покритието ще се втвърди напълно и ще бъде готово за довършване след месец. Докато процесът на сушене е в ход, за да се избегне напукване, бъдещият под трябва да се навлажни с вода. Проверката на "готовността" може да се извърши по този начин: поставете стъклен буркан с гърлото надолу. Ако по стените му се образува конденз, това означава, че в пода има много влага и е твърде рано да започнете полагането на горното покритие.
• Резултатът е дълготрайна, топла, равна повърхност, която изглежда перфектно върху плочки, ламинат или всякакъв друг вид подови настилки.

Като алтернатива можете да помислите за "суха" замазка с помощта на експандирана глина и GVL (листове от гипсови влакна).

• Създаване на хидроизолационен слой. Монтира се, както в първия случай, фугите се припокриват с около 20 см, а по стените се прави марж от 6-7 см.
• По целия периметър на помещението контактните точки на филма със стената са покрити с амортисьорна лента.
• Изложени са фарове.
• Експандираната глина се излива на порции. Изравнява се и се уплътнява леко. След това е задължително да се провери съответствието на височината с нивото. Тази операция се извършва постепенно в отделни зони. Веднага след като се подготви едно парче от пода, веднага се покрива с GVL дъска. Полага се на два слоя, като се залепва и допълнително се закрепва с самонарезни винтове.

• Шевовете на фугите на гипсофазерната плоскост са шпакловани, можете да преминете върху тях със слой битумна хидроизолация.
• Остатъците от филма и амортисьорната лента се отрязват, основата е готова за довършителни работи.

Изолация на приземния етаж с минерална или стъклена вата

Ако желанието за изолация на пода е възникнало още по време на експлоатацията на сградата, тогава първо ще трябва да се отървете от стария подов материал. Когато дъските се демонтират, които по-късно се планира да бъдат върнати на мястото си, те могат да бъдат номерирани за по-лесно сглобяване.

• Оценява се състоянието на дънера и грубата настилка... Ако има изгнили елементи, първо се извършва работа по замяната им.
• Хидроизолация... По-добре е да изберете полиетилен с плътност 100 микрона и по-висока. Полага се с припокриване от 10 см. В близост до стените на височина е необходимо да оставите запаса му също с около 10 - 15 см. Ако подземните води са твърде близо до повърхността, тогава е за предпочитане да изберете покривен материал или пергамин като пароизолация.
• Между изоставанията на готовия под се полага избраната изолация.Отгоре е покрит с друг слой изолационен материал.

• С дебелина 2 см се изгражда контра решетка... Неговата функция е да осигури вентилационна междина.
• Поставя се нова настилка или се сглобяват старите дъски.

Ако е необходимо да се изолира бетонния под на първия етаж с минерална вата, тогава първо се монтират трупи. Пароизолационни филми не се изискват.

Направи си сам подова изолация на къщата с пенополистирол

• Хидроизолационен слойсъздадени по технологиите, описани по-рано. Предполага се, че е положен върху изравнена повърхност.
• Отгоре се поставят маяци.
• В ход е циментовата замазка.Дебелината му е 4 см.
• Залитна върху нея монтирани са плочи от пяна, които при полагане прилягат плътно един към друг. След това замазката се оставя сама за няколко дни.
• След като първият слой изсъхне, извършва се довършителна замазка... Маяците за него са прикрепени към изолационните плочи. Дебелината на циментовия слой е 70 мм. Запълването му се извършва с помощта на армираща мрежа. След изравняване и изсушаване на хоросана, подът е готов за завършване с всяко покритие.

Правилното използване на екструзивен полистирол в подовата изолация

• Ако експандираният полистирол е положен вътре в трупа, тогава те трябва да бъдат разположени на разстояние 60 см един от друг.
• Първоначално се полага хидроизолационен слой, а след това изолацията се полага плътно между трупите.

• С помощта на строителен телбод отгоре се фиксира друг слой пароизолация. Отгоре тази многослойна конструкция е затворена с листове от шперплат или дъски.
• Предпоставка е вентилационната междина, която се оставя около периметъра на цялото помещение (приблизително 0,5 см). Няма да се вижда след монтиране на первази.
• При сравнително висока цена експандираният полистирол създава висококачествен и топъл слой, който ще продължи дълго време. Въпреки това, експертите препоръчват да се вземе предвид следната точка, когато се използва: ако за изолация на подове е била използвана пенополистиролна пяна, тогава с подобна процедура с тавана и стените е по-добре да се даде предпочитание на повече "дишащи" материали, за да не се създават парников ефект в дома.

Бетонът остава един от най-търсените и използвани материали в многоетажното строителство. Притежавайки много характеристики, необходими за такава конструкция, бетонът остава незаменим материал, но в някои случаи неговите свойства не са много подходящи за жилищни помещения. Така че високата топлопроводимост води до факта, че бетонният под, особено на първите етажи на многоетажни сгради, обикновено е много студен.

В тази връзка често се изисква допълнителна изолация на бетонния под на първия етаж. Поради наличието на разнообразие от съвременни строителни, ремонтни материали и изолация, има много начини за изолация на такъв под. Имайки предвид тези или онези подови нагреватели, трябва да вземете предвид различни фактори и характеристики на помещението.

Изборът на изолация и материали

При избора на нагревател трябва да се вземат предвид няколко фактора:

• размерът на финансовите ресурси, които собственикът на апартамента е готов да похарчи за този вид работа;
• състоянието на мазето или мазето под апартамента (температура, влажност, възможност за извършване на самостоятелна работа там);
• височината на тавана в самия апартамент (всяка опция за изолация на пода включва понижаване на височината на тавана).

Когато вземете решение за самия изолационен материал, можете да разгледате следните опции, които са най-използваните и удобни днес:

1. стиропор. Евтин и лесен за използване материал, който позволява както от страна на мазето, така и в самия апартамент. Той е по-нисък от по-модерните опции за изолация, тъй като когато се използва в апартамент, ще заема много място поради дебелината си, което е необходимо за постигане на добър ефект.
2. Екструдиран пенополистирол. Отлична изолация, която, подобно на пяна, може да се използва във всяка стая и е много лесна за закрепване към всяка повърхност. Той е много по-здрав от полистирола и има по-ниска топлопроводимост. Неизгодно се различава от полистирола само по цена, но другите му свойства напълно компенсират този недостатък.
3. Минерална вата (базалт, стъклена вата, шлакова вата). Доста добър вариант за изолация на бетонен под, като същевременно се гарантира необходимото ниво на хидроизолация и вентилация на подземното пространство.
4. Експандирана глина и други насипни материали. Евтин вариант, използван в различни опции за изолация. Недостатъкът е, че когато се използва, значителна част от височината на помещението се „изяжда“.
5. Лист от гипсови влакна (GVL); изолон. Тези два материала се използват за осигуряване на определено ниво на изолация на бетонни подове в апартаменти с ниски тавани.

Когато използвате различни опции за изолация, разбира се, ще ви трябват допълнителни материали и инструменти. Ето стандартен списък с тях:

• когато подреждате подови трупи, ще ви трябват дървени греди, чиято ширина трябва да съответства на ширината на топлоизолационния слой. Освен това ще ви трябват крепежни материали (винтове, дюбели, котви) и перфоратор;
• за закрепване на листови материали, например пяна, ще ви трябва строително лепило или мастика;
• в почти всяка версия на изолацията трябва да се използва хидроизолационен слой, за който е доста подходящ плътен полиетилен;
• строителната пяна може също да е необходима, например, за запълване на празнини между листовете от пяна, когато се използва в мазе.

Популярни варианти за топлоизолация

След това трябва да вземете решение за най-подходящия вариант за изолация на бетонния под на апартамента на първия етаж. От предложените по-долу методи е най-добре да изберете този, който ще съчетае необходимото ниво на ефективност, приемливото ниво на финансовите разходи и способността да извършвате цялата работа независимо и бързо.

Мазе

Монтажът на изолационен материал отстрани на мазето се извършва най-добре при ниски тавани в апартамента.

С тази опция панелите от пяна са най-подходящи, тъй като в мазето външният вид и дебелината на изолацията не са толкова важни. Работата се извършва на няколко етапа:

• в случай на висока влажност в мазето (особено ако канализационните тръби изтичат или се натрупва течност в мазето по други причини), може да се използва проникваща хидроизолационна смес. Процедурата по прилагането му е доста дълга, но с негова помощ можете напълно да се предпазите от влажни подове;
• самата пяна е много лесна за залепване към бетонната повърхност на тавана на мазето. За да направите това, можете да използвате всякаква монтажна и строителна лепилна смес;
• пукнатини и пролуки, които могат да се образуват между листовете пяна, се запълват със строителна пяна.

По този начин, със свободен достъп до мазето под апартамента, е доста просто и евтино да се осигури хидро- и топлоизолация на бетонния под в целия апартамент, разположен на приземния етаж.

Бетонен под върху трупи

Най-често срещаният вариант днес е изолацията на пода по дървените трупи, в която можете ефективно да използвате различни изолационни материали. Такава изолация се извършва на следните етапи:

1. Закъснение при инсталиране. Ако е необходимо, първо трябва да покриете пода с хидроизолационен материал и след това с помощта на самонарезни винтове и дюбели закрепете дървени греди със стъпка 40-60 см. Стъпката и височината на гредите зависят от избраната изолация, която могат да бъдат всякакви опции тук - полистирол и екструдиран пенополистирол, минерална вата и т.н. експандирана глина и т.н.
2. Полагане на изолация. Между лаговете се полага изолационен материал, върху който трябва да поставите хидроизолационен слой от полиетилен.
3. Полагане на грубо или фино подово покритие. Тук могат да се използват дъски, ПДЧ, шперплат и други материали. Важно е да оставите вентилационни пролуки по краищата на стаята, които след това ще бъдат покрити с первази.

Единственият недостатък на този метод за изолиране на бетонния под на апартамент на приземния етаж е прикриването на височината на жилищното пространство, която в зависимост от избрания материал може да бъде от 8 до 15 cm.

Изолация в ниски помещения

Ако не е възможно да се разпредели толкова много пространство поради ниски тавани, тогава може да се използва по-малко ефективен, но по-подходящ за ниски помещения, метод за изолация на пода с помощта на гипсофазерна плоскост:

1. След изравняване на подовата бетонна основа, полагаме хидроизолационен слой с припокриване върху стените.
2. След това полагаме първия слой GVL листове, който трябва да бъде с дебелина 12 мм.
3. Вторият слой от гипсофазерна плоскост се полага върху мастика, като листовете се поставят така, че фугите им да не съвпадат с фугите на листовете от първия слой.
4. По същия начин полагаме третия слой, върху който е монтирана подовата настилка.

В ниски стаи такъв модерен материал като изолон може да се използва доста ефективно. Ако го купите фолио от двете страни, тогава можете просто да го поставите върху изравнена бетонна подова повърхност без хидроизолация. Фугите между лентите на изолона се залепват заедно със строителна лента, след което може да се полага подовата настилка.

По този начин, поради наличието на различни материали, можете да изберете най-добрия вариант за изолация на бетонен под за всяка стая. Важно е да не забравяте при всеки метод на изолация за създаване на хидроизолационен слой, както и за осигуряване на вентилация на подземното пространство, където ще бъде разположена изолацията. Вентилацията се постига много просто: по стените се оставят празнини, които след това се покриват с первази, оставяйки вентилационни отвори.

Най-често срещаният вариант за подреждане на основата за малки частни къщи, когато се прави незатрупана лентова основа (няма мазе), а основата на пода се създава директно върху съществуващата почва. Това се прави там, където няма заплаха от високо задържане на подземните води, а релефът на обекта е равномерен, лежащ приблизително на същото ниво на хоризонта. Ако почвата е разположена на стръмен склон, влажността на почвата през годината е прекомерна, има смисъл да се направи основата на пода на първия етаж на къщата на разстояние от земята, оставяйки вентилирано пространство между тях. В тази статия ще разгледаме характеристиките на устройството и на двата варианта на пода в частни къщи.

Характеристики на устройството за фундамент

Предимството на подовете, които разчитат директно на подлежащите почвени слоеве, е, че те не носят допълнително натоварване върху основата на частна къща. Подовете на първия етаж, които не са в контакт с почвата, предвиждат устройството на един вид подова плоча, която лежи върху основата. Следователно вторият вариант изисква тези характеристики да се вземат предвид при проектирането и изчисляването на необходимата ширина на основната подметка.

Ако основата на пода на първия етаж е стоманобетонна плоча, определено трябва да се погрижите за хидроизолацията на самата основа и мястото на нейния контакт с припокриващата се конструкция, особено ако тази опция е избрана поради висока влажност на почвата. Плоча, която не е изолирана с хидробариера, ще изтегли влагата от основата, което ще доведе до нейното преждевременно разрушаване и загуба на здравина, както и проникване на влага в къщата. Освен това трябва да се внимава да се проветри пространството между пода и почвата, като по този начин се намали нивото на влажност тук.

Монтаж на приземния етаж на първия етаж

Този метод за подреждане на подове в частна къща, където няма мазе, се счита за най-лесният по отношение на изпълнение и евтин по отношение на материалните разходи. В този случай има две основни опции:

• устройство на бетонна основа на пода (замазка);
• монтаж на дървени подове върху трупи.

Всяка от представените опции има свои собствени характеристики, както по отношение на набор от необходими работи, така и по отношение на крайния резултат. Изборът често зависи от това кой строителен материал е основният при изграждането на самата къща. Ако стените са направени от трупи или греди, дървеният под ще бъде по-органичен. В каменна или тухлена сграда замазката е по-добра. Но това не е абсолютна закономерност, така че може да има и други комбинации.

Изолирана бетонна замазка

Основата от бетон, която се излива върху земята, отдавна се използва във всички видове битови и технически сгради, като гаражи, навеси, складове. На приземните етажи на частни къщи без мазе бетонните замазки като основа за довършителния под се използват сравнително наскоро. Няколко фактора повлияха върху популяризирането на този метод, като:

• необходимостта от създаване на плоски хоризонтални повърхности, което се изисква от някои видове съвременни подови настилки;
• появата на налични материали за ефективна топлоизолация;
• монтаж на системи за водно подово отопление.

Сега нека разгледаме стъпка по стъпка как правилно да създадете бетонна замазка на земята на първия етаж на частни къщи.

Приготвяне и груб пълнеж

Подготвителната работа започва с уплътняване на почвата и добавяне на възглавница за груба замазка. Възможно е да се уплътни почвата както ръчно, като се използва просто устройство под формата на парче труп с прикрепена двустранна дръжка, така и механични устройства, които съществуват за тази цел. За да бъде процесът на уплътняване най-ефективен, повърхността на почвата се намокря обилно с вода.

Първоначалният слой за запълване се избира въз основа на общата му дебелина. Ако разстоянието от почвата до нивото на предвидения под е значително (повече от 25-30 см), първо се използва най-достъпният материал. Може да бъде отломки или глина.

Освен това възглавницата е оформена от слой едър чакъл, чиято дебелина трябва да бъде около 10 см. Чакълът създава твърда основа, грубо изравнява повърхността и предотвратява възможно капилярно издигане на влага от подлежащите слоеве. Върху чакъла се оформя пясъчна (или от дребен чакъл) възглавница с дебелина около 5-7 см. Качеството на пясъка не играе роля тук, така че богатата на глина опция за кариера е доста подходяща. Пясъчната възглавница се изравнява възможно най-много, след което се полага здрав пластмасов филм. Последният има две функции:

• първият слой хидроизолация;
• препятствие за водата, съдържаща се в бетона.

Фолиото се полага непрекъснато с проникване в стена до 15 см. Сега можете да излеете груб слой бетон. За тези цели обикновено се приготвя слаб разтвор, където съотношението на пълнители (пясък и чакъл) и цимент е приблизително 9: 1. Тук, вместо развалини, ако има такава възможност, можете да използвате експандирана глина. Възглавница, изработена от експандиран глинен бетон, ще осигури допълнителна изолация за основата на пода. Грубата замазка се оформя на слой от около 10 см. Въпреки факта, че първоначалното запълване не трябва да има идеална повърхност, препоръчително е да се изравнява по-внимателно. Това ще улесни по-нататъшната хидроизолация и монтажа на изолация.

Важно! За приготвянето на бетон всеки пясък няма да работи. В материала на кариерата има много глина, която драстично ще намали здравината на бетонната плоча и ще доведе до нейното напукване. За тези цели е необходим речен пясък или измит пясък, включително за приготвяне на състав от експандирана глина.

Черновият слой обикновено не е подсилен, тъй като натоварването върху него е ниско. След изливането е необходимо прекъсване на работата, за да може бетонът да придобие якост. Въпреки че материалът ще кристализира напълно в рамките на 26-28 дни, достатъчно е да изчакате една седмица. През това време бетонът с достатъчно влага придобива около 70% якост. През този период трябва да наблюдавате правилното овлажняване на бетонната повърхност, особено ако работата се извършва през горещия сезон. За това зреещият бетон трябва да се навлажнява обилно 1-2 пъти на ден.

Как да хидроизолирате и изолирате пода?

За основния хидроизолационен слой е по-добре да използвате не полиетиленов лист, а пълноценен, надежден материал. Тук ще бъде достатъчно грубата бетонна основа да се обработи с битум, последвано от полагане на ролков материал. Покривен материал или хидростеклоизол ще свърши работа. Ролките се разточват с припокриване на съседни ленти с 10-15 см. В този случай не може да се използва горещо лепене, но е необходимо да се обработят фугите с битумен материал. Валцуваният материал се полага с подход към повърхността на стената над нивото на предвидената довършителна замазка.

Можете да изолирате пода с плътна пяна (това е по-евтино) или екструдирана пенополистирол. Вторият е за предпочитане за тези цели, тъй като е много по-здрав, абсолютно хидрофобен и неговите плочи обикновено имат фуги с език/бразд по краищата, което значително опростява монтажа му. Шевовете между листовете изолация могат да бъдат запълнени с полиуретанова пяна или обработени със специално лепило. С пяна трябва да преминете през пролуките около периметъра на стаята между стената и експандирания полистирол.

Довършително пълнене

За тези цели се приготвя разтвор с нормално съотношение 4: 2: 1 или 3: 3: 1, където съответно чакъл, пясък, цимент. Преди окончателното изливане на бетон е необходимо да се постави мрежа за армировка и да се монтират маяци, благодарение на които ще бъде възможно да се постигне строго хоризонтална повърхност.

Подсилващата мрежа може да се използва с метална мрежа от 100 мм или твърда пластмаса. Подсилващите елементи се полагат с припокриване (1-2 клетки), като не достигат до стената около 1,5 см. Тук по периметъра е залепена амортисьорна лента, която е предназначена да компенсира температурните промени в линейните размери на замазката. Мрежата не трябва да лежи върху изолацията, а се намира приблизително в центъра на бетонния слой. За да направите това, използвайте специални стойки или импровизирани средства (капачки за бутилки, фрагменти от тухли и др.).

След монтажа на довършителния под и внимателното му изравняване (шлайфане или саморазливни разтвори), остава да се изчака пълното му узряване и да започне полагането на окончателното подово покритие.

Монтаж на дървени подове

Въпреки голямото разнообразие от модерни подови настилки, дървените подове имат огромни почитатели сред потребителите. Това може да се разбере, като се вземе предвид фактът, че дървото е най-екологичният материал, който е в състояние да създаде благоприятен микроклимат в жилищна зона. Освен това модерната дъска, която се използва за подови настилки, ви позволява да направите идеална повърхност без пукнатини, която на външен вид по никакъв начин не отстъпва на паркета.

Класическият метод за настилка на подова дъска предполага наличието на трупи, - дървени греди, които са разположени успоредно с определена стъпка, която зависи от дебелината на слоя на дървения под. На първия етаж на частна къща, когато подовата настилка е направена върху основната почва, подготвителна и междинна работа преди създаването на груба основа и нейната хидроизолация не се различава от описаната по-горе. Тоест, за изграждането на висококачествен дървен под е необходима и надеждна, изравнена бетонна основа.

След монтирането на носещите греди подът трябва да бъде изолиран. Използването на пенополистирол тук е нежелателно, тъй като тези материали не позволяват преминаването на пара, което може да доведе до образуване на кондензирана вода, което ще се отрази неблагоприятно на дървото. В допълнение, пяната, например, може да бъде избрана от гризачи, което ще доведе до известен дискомфорт.

За дървен под върху дървените трупи на първия етаж на частна къща е по-добре да използвате минерална вата, или по-скоро една от нейните разновидности. Въпреки това, когато полагате минерална вата, трябва да се погрижите за влагоизолацията на изолацията. Ако хидробариерата вече е създадена отдолу (върху грубата замазка), остава само да се подреди горният слой на хидробариерния филм.

Както знаете, топлият въздух има тенденция да се издига нагоре, в резултат на което подът остава най-студеното място в апартамент или къща. Това важи особено за първия етаж, под който често има мазе или под. В нашата статия ще говорим за това как да изолираме пода на първия етаж и др.

Най-надеждният начин да се предпазите от студа е използването на изолация, която може да бъде под формата на блокове, ролки или насипни материали. Когато решавате кой е най-добрият начин за изолация на пода, трябва да изберете между цена, топлоизолационни свойства и издръжливост на материала.

Изолация на сутеренното пространство

Строителите не се интересуват особено от херметичността при полагане на пода. В сутеренното пространство най-често остават празнини. Виждат се дори от мазето. Първото нещо, което трябва да направите, е да затворите пролуките в пода. Малките дупки могат да се запълнят отдолу. В частна къща изолационните плочи могат да бъдат залепени към пода от долната страна.

Тук работи монтажното лепило за стиропор. Как да направите изолиран под отдолу, така че плочите да не изостават? За да направите това, те допълнително се захващат с дюбели-парашути, а ставите се разпенват.

Явно предимство на този метод е, че не е необходимо да счупите нищо. Всичко ще остане както беше, но къщата ще стане топла.

Топлоизолация на дървен под

Старата подова дъска може да бъде заменена с нова. Ако е в добро състояние, тогава подът е добре разглобен. В този случай трябва да маркирате дъските, за да не губите време и усилия за монтиране по-късно. Това е особено вярно за половин етаж. Демонтажът се прави с цел да се събере и той обратно. Ноктите се отстраняват внимателно, за да не се повредят дъските. При монтажа на пода е препоръчително да използвате самонарезни винтове, които създават по-здрави връзки и лесно се отстраняват.

Преди да изолирате пода на първия етаж, пролуките отгоре трябва да бъдат внимателно ремонтирани с полиуретанова пяна, шпакловка и циментово-пясъчен разтвор. Закъсненията трябва да бъдат проверени по ниво и допълнително укрепени. В противен случай подовите дъски ще скърцат както преди. В магазините за хардуер в продажба има стелажи, които се завинтват в трупите и се допират до тавана. Могат да бъдат направени и от стоманени пръти.

Подовите плочи са плътно положени с минерална вата, която трябва да минава по стените. Бюджетно решение са рогозките от слама или дървени стърготини, но те се разлагат с времето. Можете също да използвате експандирана глина, пяна или шлака. По принцип всяка изолация е подходяща, ако изпълнява функциите си. На пода отдолу се полага слой пароизолация, така че да не се натрупва влага, от което свойствата на изолацията значително се влошават.

Как да изолирате пода с полистирол или експандиран полистирол

Ако подът е покрит с керамични плочки или циментова замазка, той може да бъде изолиран с тънки листове от експандиран полистирол или пенополистирол.

Използват се и ПДЧ и гипсокартон GVL. Но изолационните им свойства са много по-ниски.

Върху бетонния под се поставя слой пароизолация, а върху него - слой изолация и пластмасов филм. След това отгоре се полага циментова замазка или специална смес. Тя трябва да бъде подсилена с мрежа. За да се компенсират температурните колебания, по периметъра на стената се полага кантираща лента. Отгоре се поставя ново подово покритие: плочки, паркет, ламинат или линолеум.

Затопляща подложка за линолеум

Проблемът как да се изолира пода на приземния етаж може да бъде решен по най-простия начин, като се използва линолеум с подложка. Това е най-разпространеното, най-евтиното, лесно за монтаж и поддръжка покритие. Достатъчно е да го изрежете правилно и да го поставите под первазите.

Материалът се състои от слоеве PVC с шарка, фибростъкло и субстрат, който често се използва, тъй като един и същ материал от двете страни не позволява на покритието да се деформира при промяна на температурата.

Има и подова изолация за линолеум. Това е долен слой, който може да бъде направен от юта или плат.

Допълнителна подложка за линолеум

Ако покритието няма необходимата защита от студ отдолу, тогава за основното покритие се използват допълнителни субстрати: корк, лен и експандиран полистирол. Коркът е добра изолация, но може да се използва и като самостоятелно покритие. Обикновеният шперплат или фибра също имат топлоизолационни свойства, но ефектът ще бъде много по-голям, ако под тях се положи допълнителен слой от експандиран полистирол. Изолацията за пода под линолеум е най-добре да се полага под шперплат или фибропласт.

Това се прави по следния начин:

• изолационна подложка се полага върху сух и равен под;
• шперплатът се полага и закрепва към пода с самонарезни винтове;
• отгоре е покрит линолеум, а ръбовете са скрити под перваза, което предпазва основата от проникване на вода.

Този метод се използва в стаи с високи тавани.

Как да свържете топъл под

Позволява да се създаде равномерна топлина в стаята. Представлява отоплителна система, разположена под капака, която дава най-благоприятно разпределение на температурата в помещението по отношение на височината.

Проблемът как да се изолира пода на приземния етаж с електрическо отопление може да бъде решен по един от следните начини:

1. с нанесен полимер пасва под всяко подово покритие. Не изисква запълване на замазка.
2. чиято мощност варира в зависимост от температурата. То загрява студените зони повече, а топлите по-малко. Изисква запълване на замазката.
3. Въглеродните пръти, прикрепени към мрежа от фибростъкло, могат да бъдат запечатани с обикновено лепило за плочки.

След монтажа трябва да знаете как да свържете топъл под. Това изисква термостат, към който е свързан нагревателният кабел. Всички връзки трябва да се извършват съгласно инструкциите, като се следват внимателно всички стъпки.

Отоплението на водата се извършва с помощта на тръби с циркулираща гореща вода. Те се полагат под пода или се запълват със замазка. Отоплението се извършва чрез медни, полипропиленови или металопластични тръби, които са свързани към отоплителната система на помещенията.

Подовото отопление може да бъде разпределено по такъв начин, че отделните секции да бъдат свързани. За това отгоре се поставя колектор с управляващи клапани.

Заключение

Възможна е изолация на подове чрез монтиране на топлоизолационни материали, използвани отделно или като основа за подови настилки. Особено ефективни са изолационните панели в долната част на подовете. Когато ги инсталирате, няма нужда да разглобявате пода в горната част. Освен това можете да инсталирате система за подово отопление, която може да бъде автономна или включена в системата за отопление на дома.