Човек се научи да обработва дърва много векове преди новата ера. На разположение на древния стругар беше примитивна машина, на която той можеше да работи само с чирак, който въртеше детайла с ръчно задвижване. Едва много по-късно се появи по-напреднала машина, задвижвана от крака.

Древните стругари, въпреки факта, че са работили на примитивни машини с предаване на лъчи, са използвали най-сложната и отнемаща време технология за производството на стругащи съдове. Новгород drevedevela заточва ястия не от дупето, а през влакната. Този метод на завиване направи съдовете по-силни и най-пълно разкри декоративните свойства на дървесината. Отначало майсторът направи заготовката. Той раздели билото, чиято височина и дебелина трябваше да са еднакви. Брадва изрязана половината от билото, придавайки й приблизителна форма на пресечен конус или полукълбо. Тогава детайлът се закалява на струг и се обработва. Върху готовия продукт дървесните влакна създават уникален оригинален модел. Дори елховото дърво, което не беше силно изразено при завиване на лицето, показа интересен текстурен модел, а пепелта и кленовото дърво придобиха преливащ се копринен блясък.

Съвременните машини дават възможност за заточване на всякакъв вид дървесина, изборът на която зависи от неговите физически и механични свойства и предназначението на продукта. Физическите свойства са гланц, цвят, текстура и влажност, механични - здравина, еластичност, пластичност. От дъб, орех, хвойна, махагон, бор и кедър, които имат красива текстура, заточват главно декоративни продукти, които не боядисват, а покриват само със слой прозрачен лак. Естествената красота на такова дърво е най-добрата декорация на струговащите работи. Продуктите се изработват от липа, елша или бреза, които след това се боядисват с гваш, акварели, темпера, анилинови бои и се украсяват с изгаряне или дърворезба.

Възможна е обработка както на суха, така и на сурова дървесина. Но въпреки това за завиване е за предпочитане да се използва добре изсушена дървесина, която при полиране не дава купчина. В съвременните дървообработващи предприятия струговите машини и полуавтоматичните машини се използват за шлайфане на голям брой еднакви части. Те правят намотки, топки, скици и дръжки за различни инструменти. Но художествените и декоративни продукти и прибори се смилат само на ръчни машини. Дългите части са заточени на струг с опашка, на малки стругове - на машина с тръбен патронник, при която частта е фиксирана само от едната страна.Това дава възможност за избор на кухи обеми от свободния край. Удобно е да смилате чинии или купи с малък диаметър на лицевата плоча - това е метален диск с отвори за винтове, който плътно прикрепя дървения детайл към диска. На стационарни машини се използва лицева плоча със специални скоби.

На всички ръчни машини дървесината се обработва с прости ръчни-
  ПРАВИТЕЛСТВЕНИ резци. За груба груба обработка на детайла, за да му придадете цилиндрична форма, се използват полукръгли фрези. За фино завиване на външната повърхност на продукта се използват плоски резачки, наречени джами. Лесно е да направите тези резачки от обикновени длета или от плоски пили, като сте зашили от тях резба. За обработката на вътрешни повърхности отдавна се използват резачки с острие с форма на кука. Обръщачите просто се наричат \u200b\u200bкуки. Режещи полукръгли и кукички могат да бъдат ковани от въглеродна стомана. Ако направите такива резаци с различни размери, те могат да се използват за обработка на вътрешната повърхност с различни размери и конфигурации. Много стругове работят с резачки, които са метален пръстен, заварен към щанга.

Крайното завиване на дърво е по-често, отколкото при влакна. За такова завъртане използвайте заготовки под формата на пръти с квадратно напречно сечение. Те изрязват блок с брадва, опитвайки се да му придадат най-правилната цилиндрична форма. Отсечената заготовка се задвижва в тръбен патронник, като се поставя хоризонтално. Включете машината, вземете широк полукръгъл нож. Дръжката на резачката се държи в дясната ръка, а металната част на резачката се притиска към белезника с лявата ръка. Резачката се държи на около 15-

30 към оста на въртене на детайла. Нежно докоснете острието, за да премахнете чиповете.

Резачката се извършва няколко пъти по цялата дължина на детайла, докато придобие строго цилиндрична форма. При производството на кух продукт, като моливи, кухината първо се смила с резци или пръстени във формата на кука. В този случай ръчната обвивка се разполага към крайната повърхност на цилиндъра. Избрали кухина, те започват да изучават външните форми. Но предварително плоските резци правят маркировка, причинявайки плитки, но ясно видими рискове на повърхността на цилиндъра с върха на резца. Ако те работят според скицата, тогава маркирането се извършва с шублер на шпон, те също контролират дебелината на продукта по време на завъртане. Фокусирайки се върху рисковете, отстранете чиповете със средата на острието или долната му част (петата) с плоска резачка. Първо обобщават обобщената форма на продукта и след това изработват отделните части.

Без да изключвате машината, струговият продукт се шлифова и полира. Първо, пясък с шкурка с голямо абразивно покритие, след това с фино. Можете да полирате или полирате дървесината с дървени стърготини или сух хвощ. Конски хвощ може да се купи в аптеката. Дървесината е добре полирана с конски косъм. От древни времена дървесината се полирала и с ластик, или поради това старите майстори наричали самата операция на остъкляване.

Тук, на машината, продуктът може да бъде лакиран или восъчен с мастика, който се нанася върху повърхността с тампон и се полира.
  След завършване, продуктът се подрязва и подрязва.

След като сте усвоили технологията за завъртане от края, можете да опитате ръката си в по-сложна техника на завъртане през влакната. Съвременните майстори дори сега често използват тази техника, толкова широко разпространена в древността. По правило те си поставят предимно чисто декоративни задачи, като правят например стенни плочи от иглолистна дървесина. Най-добрият материал се счита за дъски, които винаги можете да получите, тъй като сега много стари разрушени къщи се разрушават, особено в районите на масово развитие на големите градове. Боровите дъски от време на време стават наситени със златисто кафяв цвят, което прави офортите и оцветяването на дървесината ненужни. В допълнение, можете да сте сигурни, че декоративна плоча, изработена от такъв материал, няма да се напука или изкриви. Вместо подови дъски можете да използвате всяка друга дъска от бор, подходяща по размер и добре изсушена.

Интересен декоративен ефект може да се получи, ако за завиване се използват залепени блокове. Няколко дъски са слепени заедно. така че всеки слой от следващия: дъски преминава през слоевете на предишния, точно както листовете фурнир са залепени заедно при производството на шперплат. Ако няколко триградни призми са залепени заедно, както е показано на фигурата, тогава съд, имитиращ по-готвен продукт, може да бъде обработен от такава заготовка. За производството на залепени блокове е необходимо да изберете дърво с ясно изразена текстура и цвят.

При производството на изделия от дърво често възниква въпросът: „Как да полирам дървесина?“ Използвайки полиране, за да придадете защитно покритие. Най-често полирането се използва при декориране на мебели и занаяти. Полираната повърхност ви позволява да запазите текстурата на дървото и придава на продукта красив външен вид.

Полиране за довършителни работи

За довършване се използват няколко метода, за които се използват вещества:

• гланцове;
• изсушаващо масло;
• восъчна паста.

При довършване на изделия от дърво, когато лак се използва за полиране, се образува защитен слой, който придава на повърхността търговски вид. Процесът на полиране се състои в нанасяне на специален състав на лак, съдържащ три пъти по-малко смоли, отколкото в лака. Покритието, образувано върху дърво, има прозрачна структура и лъскав нюанс.

При избора на метод за довършителни работи и полиране е необходимо да се вземе предвид вида дърво. За производството на мебели най-подходящи са дървесните видове:

• махагон;
• брезови дървета;
• круши;
• чемшир;
• клен;
• ябълкови дървета.

Също широко използван, но доста трудоемък при обработката на породата:

• дъб;
• борови дървета.

Инструменти, използвани за полиране на дърво

За полиране на дървесина търговските предприятия предлагат голям списък от различни довършителни вещества:

1. Шелак лак - използва се за декорация на мебели.
2. Алкиден лак - използва се за покриване на паркет.
3. Акрилен лак - използва се за обработка на изделия от дърво.
4. Полиуретанов лак - използва се за защита на дървени изделия от атмосферни валежи.
5. Нитролак - използва се за обработка на дървени изделия.

Можете да направите лак за полиране на дърво у дома, като използвате определени вещества:

• shellac смола - 60 g;
• етилов алкохол 90 * - 500 мл.

Процесът на производство е доста прост. Смолата се изсипва в стъклен съд и се пълни с алкохол, разбърква се добре, затваря се със стегнат капак и се настоява, докато смолата се разтвори напълно. След това съставът се филтрира и се използва по предназначение за полиране на дървени изделия.

Технология за полиране

Процесът на полиране на дървесината се извършва на няколко етапа:

1. повърхностно шлайфане;
2. приложение на почвата;
3. raspolirovki;
4. otpolirovki.

Повърхностно шлайфане

Процесът на смилане не е особено труден, но отнема много време, за да се придаде на дървото необходимия вид. Повърхността на дървесината, предназначена за декорация, не трябва да има вдлъбнатини, стружки, пукнатини и други нередности. За да направите това, дървото се обработва на 3 етапа:

• шкурка № 46-60;
• шкурка № 80-100;
• шкурка № 140-170,

докато повърхността е гладка, лъскава.

Шлайфането се извършва с дървен блок, обвит с шкурка по протежение на дървесните влакна. След полиране повърхността се избърсва със суха, чиста кърпа, навлажнява се с вода и отново се избърсва със суха кърпа. Поддържа се пауза, докато не се изсуши напълно в продължение на 2 часа и се обработва с шкурка № 120-140, докато останалите дървесни влакна бъдат напълно отстранени. Ако е необходимо, операцията се повтаря няколко пъти, докато дървото получи гланцово покритие.

Полагане на почвата

Процесът на грундиране се извършва с помощта на специален тампон чрез нанасяне на лак върху дървена повърхност. Тампонът трябва да бъде направен без неуспех от ленена тъкан (не оставя влакна от тъканта).

Всички работни процеси се извършват в следната последователност:

• тампонът е импрегниран с лак и с негова помощ цялата повърхност на дървесината се обработва, докато се образува равномерно покритие;
• пауза се поддържа, докато лакът изсъхне напълно, почиства се с фина зърнеста хартия и се избърсва с чиста, суха кърпа;
• нанасят се 2 допълнителни слоя лак;
• приготвяне на състав, състоящ се от 1 част лак и 1 част лак, който покрива цялата повърхност;
• дървесината се суши в продължение на 2 дни.

Raspolirovka

Процесът на полиране се състои в нанасяне на лак върху дървото и се извършва в следната последователност:

• малко количество растително масло се нанася върху ленения тампон, за да се плъзне по-добре върху третираната повърхност;
• тампонът, навлажнен с лак, нежно избърсва цялата повърхност;
• операцията по обработка се извършва 3 пъти с паузи след нанасяне на всеки слой, докато лакът напълно изсъхне;
• дървото се третира с финозърнеста мека хартия и се избърсва със суха кърпа (след всяко нанасяне на лак).

Otpolirovka

За да се полира дървото до идеалното състояние, се извършват работни операции, които се извършват няколко пъти, докато се постигне желания резултат.

Извършват се следните работи:

• дървото се третира с фино зърнест шкурка, потопен в растително масло;
• малко количество растително масло и лак се нанася върху тампона и цялата повърхност се обработва (операцията се дава няколко пъти).

При извършване на операции за полиране, когато се използва лак или лак, е необходимо да се спазва целия технологичен процес, за да се създаде трайно, равномерно, лъскаво покритие от дърво. Ако имате определени умения и подходящи вещества, можете да довършите продуктите от дърво у дома.

Дървените изделия - нощно шкафче, рафт, кутия за радиоприемник и т.н. изглеждат много по-красиви, ако са готови. Дърво, боядисано с маслена боя, е също толкова грубо и грозно, колкото изобщо не е завършено.

Можете, разбира се, да покриете дървената повърхност с алкохолен лак (прозрачен или оцветен), но е много по-добре да го полирате.
Твърдата дървесина е най-подходяща за полиране, особено твърда дървесина: дъб, бук, орех, клен, бреза. Дъбът се полира с трудност, но има красив модел, който може да бъде допълнително оцветен с нюанс. Брезата е добре оцветена и полирана с орех или махагон.
Иглолистната дървесина е смолиста и по-лоша за довършване, но, както ще видим, тя може да бъде успешно полирана.
Процесът на полиране, обикновено използван в дърводелството, макар и да не е труден, но изисква много труд, време и търпение. В същото време може да бъде значително опростено и резултатите не са по-лоши.
Повърхността, предназначена за полиране, не трябва да има люспи, пролуки, разкъсване на влакна, пукнатини, капки лепило и др. На нея не трябва да има възли.
На първо място повърхността на продукта внимателно се шлифова първо с груба шкурка (№ 46-60), а тъй като е загладена, по-фина (№ 80-100). Окончателното шлайфане се извършва с много фина шкурка (№ 140-170). Необходимо е да се смила повърхността, като се движи кожата, увита около гладък дървен блок по протежение на влакната.
В резултат на такава обработка трябва да се получи гладка, равномерна, тъпа матова повърхност. Трябва леко да се навлажни с топла вода и веднага да се избърше със суха кърпа и след това да се изсуши за 1,5-2 часа при стайна температура. Тази операция е необходима за повдигане на купчината - най-фините влакна от дърво. След това купчината се отстранява с шкурка № 120-140. Понякога овлажняване, изсушаване и отстраняване на власинки трябва да се повтаря дори два пъти, докато повърхността придобие гладък матов блясък с лек блясък.
Това завършва дърводелската работа и можете да започнете да оцветявате подготвената повърхност с прозрачни багрила.
„За да оцвети кафяво, боята се разтваря в гореща вода. Концентрацията на разтвора се взема в зависимост от желания нюанс. Боята се нанася с памучен тампон, след което продуктът се суши при стайна температура в продължение на два до три часа.
Можете да използвате друго багрило: кисел хром кафяв-15 g, оцетна киселина - 10 ml, алуминиев стип - 55 g, вода - 5 l.
Червеникаво-кафяв цвят ще се окаже, ако вземете 20 г петна от ядки, 2 г багрило Руби и 1 литър вода.
За украса под махагон, трябва да разтворите 50 г меден сулфат в 1 л вода и 100 г жълта кръвна сол също в 1 л вода. Смесете разтворите.
Изсушената боядисана повърхност се избърсва по протежение на влакната с бучка конска коса или дървени стърготини, след което става гладка и лъскава.
Лак № 13 или № 14 се нанася върху боядисаната повърхност с помощта на обикновен пистолет за пръскане, използван за пръскане на одеколон.Полирането трябва да се нанася равномерно, като се избягва образуването на капки и капки. По едно време можете да нанесете пет до шест слоя лак, след което той трябва да се изсушава в продължение на 6-8 часа при стайна температура. След това лакът се нанася отново и отново се изсушава. Това се повтаря, докато лакът покрие повърхността с равен слой, така че порите на дървото да не се виждат.
Ако някои области не са достатъчно покрити с лак, те могат да бъдат поправени с уплътнен лак. Получава се чрез изпаряване на обичайния лак в малък съд (например в чинийка) за 10-18 часа.
Продуктът, покрит с лак, се суши в продължение на три до пет дни, след което повърхността му се почиства с фина шкурка.
Полирането се извършва с плат, увит върху дървен блок и настърган с GOI паста (вместо GOI, можете също да използвате паста за изправяне на бръсначи или маслена боя „хромиран оксид“) и обилно навлажнен със слънчогледово масло. За да не се събира кърпата в гънки, тя се приковава отвън с копчета.
Полираната повърхност постепенно придобива огледален блясък. Понякога трябва да избършете малка площ от повърхността с чиста памучна вата и да проверите качеството на пластира. Когато полирането приключи, трябва да избършете цялата повърхност с чиста памучна вата, след това с тампон, навлажнен със слънчогледово масло, и след това отново с чиста памучна вата.
Въпреки че смолистите дървесни видове обикновено не се препоръчват да се полират, това може да се извърши по следния начин: повърхност, обелена със стъклена хартия и боядисана с разтвор на петна, се покрива с много течно лепило за дърво и се оставя да изсъхне добре. След това с помощта на пулверизатор се нанася пет до шест слоя лак шеллак и се полира, както е описано по-горе.

Ръчното довършване на дървесни видове винаги ще бъде от значение, дори и в епоха на абсолютна автоматизация на всички производствени процеси, защото уникално нещо в огромното мнозинство от случаите може да се направи само ръчно.

Основите на обръщането на дърводелството върху машина могат да бъдат полезни не само за професионален дърводелец, но и за начинаещи дизайнери, строители и просто искат да научат това древно умение.

Работата на струг за дърво или, както понякога се казва, струг, като цяло, не е трудно, но трябва да се научите как да чувствате детайла. Именно тогава работата се превръща в истинско изкуство, в което човек придобива самоизразяване, реализира творчеството и развива въображението.

Описание на струг

Стругът за дърво има една ограничаваща функция: може да върти само детайл от дърво. Дърводелецът е в състояние бавно да смила завършен предмет от обикновено парче дърво, например:

За разлика от други машини за обработка на дърва, които се използват само на определени междинни етапи, стругът е подходящ за всяка операция: от предварителна обработка до полиране. Необходимите инструменти са набраздени (под формата на буквата "V" или цилиндрични) и плоски скрепери, резачки, длета с различни форми и размери. Машината върти детайла, а ръката на майстора упражнява контрол върху движението на резачката. Въз основа на какъв артикул трябва да направите, има две опции за закрепване на детайла.

В първия случай дървената част е монтирана в хоризонтално положение между центровете на предната и задната стена. Вторият метод взема предвид факта, че стругът за дърво закрепва инсталацията на детайла само в предната "глава" с помощта на лицева плоча или патронник. Ако сте нови за работата на тази машина, ще бъде разумно да се захванете за работа чрез първия метод.

Струг с електронно регулиране (оборудване):

Вариант на пакета:

• набраздено длето
• резец Meisel (2 мм),
• полукръгъл резец
• режещ инструмент
• скосено длето (косе),
• полукръгло длето - за довършване на оформена повърхност,
• набраздено длето (повдигач) - за грапавост.

Принцип на работа

Цялото устройство на машината е монтирано на легло, което е изработено от алуминиеви, чугунени или профилни греди или две стоманени пръти. От едната страна на леглото дървен стругар поставя преден шлем, а вътре в него има електродвигател (0,5-1,5 конски сили). Той върти шпиндела с конус на Морс, ако е необходимо, се поставя център (с една точка и 2, 3 или 4 ножа), лицева плоча или патрон. От противоположната страна на машината има опашка, а нейният център компресира детайла, закрепвайки го в хоризонтално положение.

podruchnik, завиване във всяка посока, намира се възможно най-близо до диска, направлява резачката и го поддържа.

На машини с ръчно регулиране честотата (скоростта) на движение може да се превключва от скоростния лост, чиято скорост е от 450 до 2000 оборота в минута. Съдържа шайби с лагери.

В много по-сложни модификации на машините вместо скоростната кутия има електронен вариатор, който дава възможност за леко управление на скоростта на движение.

Довършителни работи

Този метод се използва за обработка на цилиндрични елементи с различна дължина, фиксирани между центровете на опашката и предния колан. Съответно имате възможност да направите всякакви детайли: от парапетни стелажи и крака на масата до миниатюрни шахматни фигури. По-специално, умелите майстори правят и смилат билярдни сигнали.

Първият етап на работата е да се определи местоположението на оста на детайла, изработена от дърво, да се закрепи между центъра на опашката и центъра на каишката.

Втората стъпка еда се направи детайл (от рязане на труп или блок от дърво от квадратна секция). Това може да стане в режим 1000-1500 об / мин. В този случай чиповете трябва да бъдат отстранени отдясно наляво с помощта на вдлъбнато широко вдлъбнато длето за предварителна обработка на повдигача. Ако детайлът е дълъг, тогава грубостта се извършва на няколко стъпки; в същото време дръжката се придвижва към частта, докато е завършена, без да променя височината си позиция.

При завъртане на части има инструменти с различни форми   за обработка на оформени повърхности:

• кука,
• полукръгъл резец
• плоско длето
• скосено длето (или в народа - косе),
• набраздено длето и т.н.

В зависимост от вида на използвания инструмент и етапа на работния процес е необходимо от време на време да доближите белезника до детайла. В края на процеса, когато частта е готова, се извършва окончателното покритие:

• полиране,
• тонизиране,
• смилане,
• кола маска и т.н.

Довършителните щрихи се случват, когато майсторът вече е взет.

Използвайки ъгловия търсач на център, нарисувайте обикновен молив от двете страни на заготовките на 2-3 реда, средният кръст на който ще се превърне в центъра на края.

Със силен удар на чук върху маркиращата сърцевина направете жлебове и аксиален канал в краищата на детайла.

Поставете детайла върху водещия център, преместете опашката по-близо до противоположния край и го използвайте, за да изтръгнете детайла, така че проводниците да се нарязват в каналите в края му и след това да се отстрани центъра на опашката. След това детайлът ще може да се държи самостоятелно.

Затворете отново центъра на опашката към детайла, за да го фиксирате по оста на центровете. Ако дървото е меко, завъртете маховика на опашката на stock, ако е твърдо, половината завой ще бъде достатъчна. Детайлът трябва да бъде фиксиран така, че да може да се завърти на ръка без опозиция.

Преместете белезника възможно най-близо до детайла. Завъртете ръката си, уверете се, че тя се обръща без пречки, като никога не удря. Базовата равнина на белезника трябва да е приблизително на 5 mm под точката на въртене.

типове стратегии

Обръщането на дърва върху струг включва грубо. За грубо завъртане на цилиндъра   с помощта на повдигач е необходимо да се зададе честотата (или скоростта) на въртене 1000, максимум 1500 об / мин. Колкото по-прецизна трябва да бъде формата на цилиндъра, толкова по-голяма трябва да се задава скоростта. Заготовките с лек отпуск за обработка могат да бъдат обработени от един ход по цялата дължина, ако допустимото количество е по-голямо, тогава трябва да действате постепенно, като се движите към шпиндела от опашката.

Започнете работа постепенно, като фокусирате режещата лента върху парапета и задържате острието, така че петата на резача да докосне дървото. След това повдигнете дръжката на длето, докато ръбът на върха започне да се врязва в дървото, като същевременно отстранявате плавно и добре усукани стърготини.

Насочете резачката по посока на усукване на чиповете така: ръката, която държи дръжката, задава движението, а втората поддържа само острието, предотвратявайки натискането му.

Когато грапате квадратна заготовка, започнете внимателно да отрежете ъглите с длето, като не се опирате твърде много върху нея. Изчакайте, докато детайлът се смила до цилиндричната форма с най-висок диаметър, придвижвайки белезника към оста на въртене, докато приборът се обработва.

Въз основа на формата, която искате да комуникирате с детайлите, начертайте основни линии за маркиране на вдлъбнатите и изпъкнали части с обикновен молив, като завъртите заготовката с ръка. Маркирайте го така, че по-широките части на частта да са разположени всеки път от ръба на шпиндела.

Пристъпете към шлайфане на длето и на двата ръба на детайла. В подкрепа на белезника трябва да влиза в дървото плавно (без груби движения), като е перпендикулярно на оста на движение.

Проверете размера

Систематично проверявайте размера с шублер. Професионалните дърводелци са склонни да притискат резеца към бедрото с лакти, за да освободят ръката си за измервателния инструмент. Когато шублерът започне да трепти, намалете дълбочината на чипа. Първо шлайфайте максималните диаметри по този начин и след това продължете с обръщането на останалите части:

• раменете
• шийки,
• тори
• топки и т.н.

За да смилате едно и половина, използвайте набраздено длето. Полезен е за оформена повърхностна обработка. Той трябва да се държи перпендикулярно на оста. "Спуснете" режещия ръб отвън в дълбочината на детайла. Дръжката на машината трябва да бъде повдигната и леко завъртена. За да направите цял торус, трябва да извършите една и съща манипулация от всяка страна.

Арката (шията) е обърната от същия резец, който е използван за тора.

След завършване на грубия завършек   отдолу в центъра на шията, пробийте дясната половина на шията, само че този път държите инструмента отдолу и отдясно. В никакъв случай не прехвърляйте резачката в една стъпка от едната страна на шията към втората - те трябва да бъдат обърнати на свой ред.

Обръщането на листата

Листата (малки джанти, често оставени от всяка страна на шията) се обръщат с помощта на мезел резач. Той няма задни ъгли на страничните повърхности на вала, поради което се различава от длетото, но вместо това има тънка писта за извеждане на чипове.

Можете да използвате техниката на „филе“ в работата си: това е мек преход от една повърхност към друга. Всъщност това е комбинация от шията и тора. Във връзка с това първо изострете шията, а след това и тора, който го прилепва.

Поставете клин между капака и кутията и, леко потупвайки с малат, след това го извадете. С помощта на свредло, прикрепено към опашната част, пробийте дупка в детайла, която впоследствие ще зададе дълбочината. Задръжте скрепера или друг режещ инструмент по оста на въртене, като повдигнете дръжката, докато намерите най-добрия ъгъл на рязане. Скреперът може да бъде манипулиран, като го преместите към ръба на детайла от центъра или обратно. Периодично проверявайте дълбочината. Когато вътрешността е обърната, подравнете отвора за кацане на гумата с фино зърнест шкурка и след това можете да започнете да биете кутиите с помощта на рязане на Meisel.

Детайли за декорация

детайл, фиксиран от двете страниникога не се отрязва напълно. Завъртете го от двата края на пистата, като поддържате джъмперите с малък диаметър и, като предварително сте спрели машината, разкачете краищата с ножовка.

За да завършите завършването на частта, извадете държача на инструмента и отдолу обработете частта с фина шкурка (размер на зърното M16-M63). По време на работа кожата трябва да се завърти напречно, за да се избегнат кръгови драскотини.

За красив външен вид на продукта върху струг за дърво, можете да го разтриете с парче восък или парафин по време на въртене и след това да го полирате с корк или плътна кърпа.

снимка 1

снимка 2


снимка 3


снимка 4

След като натрошавам външния профил на продукта и отвора на вътрешната му кухина, обикновено остъргвам повърхността, като използвам длето с дълбока резба: външната със същото длето в режим „срязване на срязване“, а вътрешната с скрепера с отрицателен ъгъл на греблото (отрицателен гребен за гребене). Ако здравата дървесина след внимателно почистване се нуждае само от шкуркане с едно зърно P220-320 песъчинка, тогава порочното дърво с всички горепосочени характеристики често изисква смилане с грубозърнести кожи, което изпълнявам, в зависимост от условията, сухи и с вода, и ръчно , и с използването на бормашина и ъглошлайф Proxxon с накрайници, направени в домашни дискове (снимка 5). Забелязвам в миналото, че сериозен недостатък на последното е опасно висока нерегулирана скорост от 13 000 об / мин, но няма нищо по-подходящо за смилане на кухини на купата на нашия пазар. Опитвам се да не забравя за важния принцип: колкото повече смилате, толкова по-ниски са вашите умения за обръщане.

снимка 5

Прехвърлих на струговите изделия довършителната техника, която преди бях използвала при работа с малки пластмаси и мебели и се запознах с нея още през 90-те години в трите основни наръчници на B. Flexner, J. Jewitt и M. Dresdner (САЩ). В ранните етапи научих основния принцип - нито маслото, нито восъкът не могат да се считат за надеждна защита на продуктите от дърво - само лак. Това е още по-вярно по отношение на функционалните продукти за струговане, които често са подложени на интензивна практическа употреба. Изпитах много различни лакове и, разбира се, не можах да се спра на най-перфектния от тях - водата. Просто не мога да използвам другите в градската си работилница заради миризмата, камо ли и другите им недостатъци. Предимствата на водния лак са, както следва:

1. екологичност и липса на неприемлива миризма;
  2. висока износоустойчивост;
  3. бързо изсъхване (20-30 минути без нагряване) и повторно покриване след 2-4 часа;
  4. липса на жълтеност във времето;
  5. лесно измиване на четката с вода, за предпочитане със сапун.

Лакът на водна основа обаче има един сериозен недостатък - той почти не „подчертава“ дървесината, тоест не й придава кехлибарен оттенък, дълбочина или богатство. В някои случаи това не е необходимо, например при работа с светло дърво, да дори изгнила, загуби дълбочината си и украсена с многоцветни линии и петна. Традиционните органоразтворими лакове понякога могат да превърнат тази гама в нюанси на кафяво, тоест да я обедняват. В повечето случаи обаче предварително „подчертавам“ дървесината, напоявайки изтичащия продукт с кипящ м бракуване (обикновено с изсушаващо масло) с помощта на индустриална сешоар. Омазняването се счита за най-добрият начин за проявяване на текстура. На ненужни парчета дърво предварително изпитвам ефекта на импрегнирането. Не винаги съм сигурен, че маслото е успяло да изсъхне правилно, особено защото бързам понякога и следователно за вярност Разрязвам маслото с 10% разтвор на шеллак, бързо изсушавам последния със сешоар.Шеллакът е забележителен с това, че запълва порите, лежи добре на всяка повърхност и всичко може да бъде наслоено върху него. Не се притеснявам от наличието на восък в него, което уж намалява адхезията на лаковете към шеллак, тъй като това най-вероятно е измислен проблем:

Често шлайфам мокра дървесина, продуктите от която след това се изсушават от седмица до месец. Освен това те, разбира се, са изкривени в една или друга степен, на което в повечето случаи не придавам голямо значение. След изсъхване грапавостта на повърхността понякога се увеличава, така че обикновено трябва да ходите отново с шкурка P220. След това пристъпвам към нанасянето на водно лаково покритие.

Самозасмукващ лак на водна основа е емулсия от две водонеразтворими смоли - акрил, който осигурява пластичност и адхезия на лака, и полиуретан, който му придава висока твърдост. През последните 20 години съм опитвал воден лак от различни производители (Белинка, Петри, Тиккурила и др.) И виждам как свойствата му се подобряват с течение на времето: той е станал по-прозрачен, тиксотропен (не капе), спрял да бълбука дори при силно нагряване и т.н. , Не купувам довършителни материали в магазините, а в складове, които доставят продукти за професионалисти, през последните години предпочитах непрозрачен (40%) лак на водна основа AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru) , Преди това кандидатствах във фирмата Neeson (http://www.nison.ru/) с по-голям асортимент от бояджийски материали, но там е по-трудно да се купуват на едро. Изпробвах и лъскавия лак AF-72 (90% гланц), но ми хареса по-малко от матовия: гланцът беше твърде силен, консистенцията беше по-тънка и следователно по-дебелият слой, който ми трябваше, растеше по-бавно и също така изглежда (може би само изглежда) мехурчета повече под поток горещ въздух.
   В началните етапи лакирайте продуктите по същия деликатен начин, както върху мебелите - на тънки, равномерни слоеве, като избягвате припокриването и прекомерното изравняване, като обикновено използвате до 5 обработки и дори повече, разбира се, с междинно изсушаване и смилане. С подобряването на моята технология за струговане обаче разходите за довършителни работи на повърхността станаха много по-високи от разходите за самото струговане. Освен това многократното полиране на лака със сгънатата кожа, особено вътре в дълбоките купи, обезобразява пръстите на дясната ръка: кожата с тях изчезва на места, подобно на част от ноктите, появяват се болезнени израстъци и в крайна сметка продуктът започва да се изцапва с течаща кръв. Бях принуден да намаля броя на повърхностните обработки на две или три и да опростя (грубия) метода на нанасяне на лак.

Използвайки синтетична плоска четка за изкуство, сложих първия тънък слой воден лак върху повърхността на продукта, често напоен с масло и покрит с шеллак, и го изравних. Включвам индустриалния сешоар и издухвам продукта от разстояние в зависимост от температурата на струята. Имам три сешоари за коса (снимка 6), две от които сравнително новите водещи европейски компании имат перфектен контрол на топлината, но работят много зле. Най-надежден е третият американски, произведен в края на 70-те години на миналия век, без никакви корекции с температура 350 ° C на изхода (средно на снимката).

снимка 6

Издържам на разстояние 20-50 см с температура на повърхността на продукта приблизително 50-100 ° С. Спецификацията за лак AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) препоръчва температура на издухване само 35 ° С. Въпреки това, лакирайте като като правило толерира повишена температура на издухване и изсъхва за 2-3 минути. без бълбукане, лющене и пукнатини. Ако понякога се появят, тогава той е прегрял. Веднага го почиствам с шкурка, покривам тези места с лак и изсушавам. Средно нанасям 3-5 тънки слоя лак, в зависимост от качеството на повърхността. Идеята е бързо и грубо да се натрупа дебел слой лак и да се запълнят малки дефекти по повърхността, а след това да се разрежда този слой, като се смила до необходимия минимум. Не можете да положите лака на дебели слоеве, тъй като по време на принудително изсушаване гореспоменатите дефекти на покритието неизбежно ще се появят. Въпреки че лакът може да се полира след 4 часа, почти винаги оставям продуктите настрана на следващия ден за евентуална пълна полимеризация. В градската работилница понякога, ако бързам, слагам предметите на отоплителната батерия.

След изсушаване внимателно полирайте лакираната повърхност с шкурка P220. По едно време той беше любител на новата мрежеста кожа Abranet (Mirka), но след това я изостави заради високата цена, честата липса на размер на зърното на дребно и неблагоприятните ефекти върху кожата на ръцете. Той премина на хартия P220 с хартия на пяна Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (снимка 7, жълто ролка). Можете, разбира се, да вземете подобен продукт от Klingspor (сегментът вдясно на снимка 7), но той е по-лошо представен в интернет и е по-трудно да се купи.

снимка 7

Този тип кожа се оказа изключително удобен и запазващ кожата, което е особено важно при смилането на вътрешните кухини на стругащите се продукти. Дебел слой лак е по-труден за пясък, отколкото тънък, но ако това все пак се случи, за да избегна появата на забележимо светло петно, смазвам това място с разтвор на шеллак. Ако има много такива места, покривам с шеллак цялата повърхност и бързо я изсушавам със сешоар. Четките премахват следи от бял прах, образуван в вдлъбнатините. Повърхността на продукта е готова за повторна обработка.

За пореден път нанасям дебел слой лак, като го разбивам средно на 3-5 етапа, с междинно бързо изсушаване с горещ въздух и заделям до следващия ден. След това се появява избор: можете или да пристъпите към фина настройка на микро шлифоване и полиране на повърхността на продукта, или да продължите описаните операции за довършителни работи, т.е. нанесете отново дебел слой лак. Често два цикъла на лакиране са достатъчни за елиминиране на малки брадички, ожулвания, космат и други дефекти по повърхността, които могат да се появят както поради недостатъчно висока техника на завиване, така и от незадоволително качество на самата дървесина. Окончателното микро шлифоване се извършва с обичайната водоустойчива хартия на хартия P1200-1500 с вода. Ако ръчното микро шлифоване на външната повърхност не създава затруднения, тогава микро шлифоването на вътрешните кухини на купичките, особено на дълбоките, причинява гореописаните неудобства и увреждане на кожата на ръката. Тук ръкавиците не са много приемливи, тъй като се губи тактилната чувствителност, необходима за предотвратяване чрез полиране на лаковия слой. Затова наскоро започнах да използвам плат за шлифоване на Abralon P1000 (Mirka) и пяна с вода, за да завърша обработката на кухините на купата (снимка 7). Нарязвам кръгове с диаметър 150 мм с велкро на 4 части, въпреки че, казват, ивици могат да се намерят и в продажба, но не ги виждам в интернет. След фино нанасяне на микро шлифоване, върху повърхността на продукта трябва да остане доста тънък слой лак, тъй като всеки лак не е естетичен в дебел слой. Въпреки че, както вече споменах, съвременният воден лак е доста прозрачен, но ако има прекомерно дебел слой, продуктът може да изглежда така, сякаш е обвит в матов филм.

Отстранявам внимателно с помощта на многобройни четки, както сухи, така и с вода, следи от смилане под формата на бял прах, запушени в останалите кухини и кора. След това се насочвам към полиране на лаковите повърхности на продукта, за което използвам Menzerna Intensive Polish Polish полираща паста (втори етап), закупена от Komplekt LLC (Снимка 8).

снимка 8

Купената там паста за Menzerna Power Gloss (първа стъпка) за комплекта се оказа ненужна, тъй като въпреки думата Gloss (гланц) дава матова повърхност, която изглежда непривлекателна за моите продукти. Полирането в две стъпки не е необходимо. Не се съдържа полезна информация за състава и свойствата на пастите или начините на употреба върху етикетите на консервите - пълно пренебрежение към потребителя. Ясно е обаче, че те не съдържат силикон и следователно, ако чрез полиране се открие, можете просто да нанесете лак върху тях с минимално предварително микро шлифоване с P1000-1500 кожа. Полирам повърхността, като я разтривам ръчно, най-често със сгъната хартиена кърпа или мека кърпа, докато се образува приятен блясък. Внимателно проверявам готовата повърхност на продукта, за да открия дефекти, които могат да бъдат:

1. Не доста равна повърхност поради недостатъчност на два цикъла на лакиране и може да се наложи допълнително лакиране с предварително шлайфане P220;
  2. Чрез полиране на лак, чието премахване вече казах;
  3. Останките от бял шлифовъчен прах и полираща паста в вдлъбнатините и кората;
  4. Дебели слоеве лак, замразени при възможни големи естествени депресии, например в гнило сърцевина, пукнатини, кора и др.

С излишния лак, който се влива в тези депресии, се боря на всеки етап от лакирането със суха твърда четка. Ако не съм го гледал през това време, тогава го оцветявам с дебел слой, който се е втвърдил и следователно белезникав лак с различни ретуширащи средства (маркери, сухи и течни бои), които са останали с мен от времето на моята реставрационна дейност (снимка 9).

снимка 9

Характеристика на полиуретановите лакове, както органично разтворими, така и във вода, е, че нов слой лак, нанесен върху изсушен стар, не разтваря последния, а адхезията (адхезията) се постига поради микро драскотини в резултат на смилане. Това е разликата между тези лакове и такива като нитроцелулоза, шеллак, алкид и др. Това трябва да се помни в практиката на използване на воден лак. Повтарящото се изплакване води до запушване на големи пори и пукнатини с бял прах, от което е много трудно да се отървете. Новите слоеве лак не го разтварят и той може да се натрупа. Трябва да тонираме такива места с тънка писалка за ретуширане от филц.

Снимка 10 показва ваза от гнила бяла върба с раздробена и напълно носеща вече завършена повърхност, запушена с лак на прах, която не може да бъде напълно елиминирана.

снимка 10

Тук никой местен нюанс не може да помогне повече и се наложи да нанасям разтвор на шеллак (10%) върху водния лак с четка. Shellac импрегнира и оцвети лаковия прах, който стана невидим. Повърхностните нередности обаче се появяват отново, макар и не много големи. Той мина над повърхността с парче от гореспоменатия мек абразив Abralon P1000, тъй като е по-трудно да се отървете от мокрия прах. Почистих повърхността от образувания сух прах с четка с естествена четина и полирах повърхността, така че полиращата паста да не попадне в многобройните дупки на повърхността. Намирам, че комбинацията от добре завършена лъскава повърхност с естествената й ноздра може понякога да подобри текстурата на продукта.

Отстраняването на полимеризиран воден лак от продукт не е толкова просто, колкото другите лакове, което изисква специални разрушители на лакове. Направих това обаче с помощта на горещ въздух от сешоар.

Както се вижда от горното, многоетапното покритие на повърхността на моите стругови продукти остава доста трудоемко. Възможно е с течение на времето да бъде възможно да се изключат омазняването и обстрелването на продукти, тъй като водните лакове със свойствата на органично разтворими, т.е. „Подчертаване“ на дървесината, например уретанов лак Enduro-Var. Ако това наистина е така (в което се съмнявам), тогава има надежда, че тази посока ще се развие и ще достигне до нашата страна. Това ще означава появата на перфектен лак.