Сред многото структурни елементи на частна къща таванът е един от най-отговорните и трудни за проектирането, монтажа на възли. Именно тук неопитни строители допускат, може би, най-опасните грешки, именно подреждането на тази система се задава повечето от въпросите.

1. Защо да изберем дърво

Във всяка сграда таванът е хоризонтална структура, която действа като основа за създаване на пода. Освен това, бинтован с носещите стени на къщата, тя осигурява на конструкцията странична стабилност, равномерно разпределяйки възможните товари. Следователно, най-високите изисквания се налагат върху надеждността на този дизайн.

Независимо какъв материал се използва при изграждането на къщата, в частния сектор най-често срещаните били просто дървени подове. Те често могат да се видят в различни каменни къщи и съвсем очевидно е, че в дървената конструкция (трупи, греди, рамка и рамка-панелна технология) няма алтернатива на такова решение. Има много обективни причини за това. Помислете за предимствата и недостатъците на дървените подове.

При частно ниско строителство подовете се монтират в няколко варианта:

• Готова стоманобетонна плоча,
• Монолитна стоманобетонна плоча,
• Готови стоманобетонни греди,
• Метални греди и ферми,
• Припокриване на дървен материал.

Goodies

Или защо подовете от твърда дървесина са толкова популярни.

• Леко тегло. С помощта на дъска или щанга не претоварваме носещите стени и основата. Теглото на пода е няколко пъти по-малко от това на бетонни или метални конструкции. Обикновено не се изисква оборудване.
• Минимални срокове. Минималната сложност сред всички опции.
• Универсалност. Подходящ за всяка сграда, във всяка среда.
• Възможност за монтаж при минус и много високи температури.
• Липсата на "мокри" и мръсни процеси.
• Възможността за получаване на всякакви характеристики на топло и звукоизолация.
• Възможността за използване на кухини за полагане на комунални услуги (електричество, отопление, водоснабдяване, канализация, ниско напрежение ...).
• Сравнително ниската цена на сглобяемата рамкова настилка от дървен материал, както по отношение на цената на частите / компонентите, така и по възнаграждението на изпълнителя.

минуси

Минусите на дървена подова система от дърво е доста произволна.

• Сложността на избора на напречното сечение на материали и конструктивни решения, за да се гарантира проектната носеща способност.
• Необходимостта от допълнителни мерки за предотвратяване на пожари, както и осигуряване на защита срещу влага и вредители (антисептици).
• Необходимостта от закупуване на звукоизолирани материали.
• Стриктно спазване на технологиите, за да се избегнат грешки в строителството.

2. Какъв материал да използвате за сглобяване

Дървена настилка - винаги се състои от греди. Но те могат да бъдат направени само от най-различни дървен материал:

• Дървото се закръгля до 30 см в диаметър.
• Лента е с четири остриета.
• Дъска с голяма секция (от 50 мм дебелина, до 300 мм ширина).
• Няколко дъски със сравнително малка дебелина, усукани с плочи една към друга.
• I-греди, чийто горен и долен колан е изработен от рендосани дъски / греди, а вертикалната стена е изработена от OSB-3, шперплат или профилиран метал (продукт от дърво-метал).
• Затворени кутии, изработени от листови материали (шперплат, OSB).
• SIP панел. Всъщност това са отделни секции, в които гредите вече са обвити и имат изолатор вътре.
• Различни дизайни на ферми, позволяващи покриване на големи педя.

Най-простият за монтаж, както и най-евтиният и най-удобният за последващи операции, се считат за опции, когато подовите греди са изработени от кантиран дървен материал.

Поради много високите изисквания за носещи способности, издръжливост и геометрични отклонения, е необходимо дърветата от първи клас да се считат за заготовки. Възможно е да се използват продукти, принадлежащи към втори клас съгласно GOST, които нямат критични геометрични отклонения, дефекти и дефекти при обработката, които могат да намалят якостните характеристики и експлоатационния живот на готовите части (чрез възли, svilovatot, obliques, дълбоки дълбоки пукнатини ...).

В тези структури използването на мъртва дървесина (мъртва дървесина, мъртва дървесина, горелка) е изключено поради недостатъчна сила и множество поражения от болести и насекоми, унищожаващи дървесината. Също така голяма грешка би било да закупите бар или дъска „с въздух“, „с арменски размер“, „TU“ - поради подценявани секции.

Той трябва да бъде изключително здравословен материал от зелен смърч или бор, тъй като иглите, поради своята смолистост и структура на масива, могат по-добре да понасят натоварвания при огъване и сгъстяване от повечето твърди дървета и да имат относително ниска специфична гравитация.

Във всеки случай, ограденият дървен материал трябва да бъде освободен от остатъците от кората и лакътните влакна, обработен с антисептик и забавител на горенето. Продуктите от сух рендосан дървен материал ще се окажат най-добрите тук, но материалът от естествена влага (до 20 процента) също активно (и най-важното, продуктивно) се използва по време на нормална обработка, особено след като цената на оградения дървен материал или дъските от този тип е забележимо по-ниска.

3. Как да изберете размера на гредите и с каква стъпка да ги подредите

Дължината на гредата се изчислява така, че да припокрива съществуващия педя и да има „запас“ за поддържане на носещите стени (за конкретен брой допустими разстояния и влизане в стената, прочетете по-долу).

Напречното сечение на дъската / дървения материал се определя в зависимост от изчислените натоварвания, които ще бъдат на пода по време на експлоатацията на сградата. Тези товари са разделени на:

• Постоянна.
• Временно.

Временните товари в жилищна сграда включват теглото на хората и животните, които могат да се движат по тавана, движещи се обекти. Постоянните натоварвания включват масата на дървения материал на самата конструкция (греди, трупи), запълване на пода (изолация / шумозащита, изолационни кърпи), пълнене (ролка), груб и довършителни подови настилки, довършителни настилки, прегради, както и вградени комуникации, мебели, оборудване и домакински предмети ...

Също така, не изпускайте от поглед възможността за съхранение на предмети и материали, например, когато определяте носещата способност на подовете на нежилищно студено таванско помещение, където могат да се съхраняват ненужни, рядко използвани неща.

Началната точка е сумата от постоянните и временните товари и към нея обикновено се прилага коефициент на надеждност 1,3. Точните числа (включително напречното сечение на дървения материал) трябва да се определят от специалисти в съответствие с разпоредбите на SNiP 2.01.07-85 „Натоварвания и ефекти“, но практиката показва, че стойностите на натоварване в частни къщи с дървени греди са приблизително еднакви:

• За междуетажните помещения (включително под таванското помещение) и сутеренните етажи, общото натоварване е около 350 - 400 кг / м2, където частта от мъртвото тегло на конструкцията е около 100 килограма.
• За покриване на ненатоварено таванско помещение - около 130 - 150 кг / м2.
• За покриване на натоварено таванско помещение до 250 кг / м2.

Очевидно безусловната сигурност е от първостепенно значение. Тук се отчита добър запас и се счита за опция не толкова разпределените товари по целия етаж (в такива количества те са почти нереалистични), а възможността за локално натоварване, което може да доведе до отклонения, което от своя страна предизвика:

• физиологичен дискомфорт на жителите,
• унищожаване на възли и материали,
• загуба на дизайнерски естетически свойства.

Между другото, определени стойности на отклонение са разрешени от регулаторните документи. За жилищни помещения те могат да бъдат не повече от 1/350 от педя (т.е. 10 mm на 3 метра или 20 mm на шест метра), но при условие, че горните ограничителни изисквания не са нарушени.

Когато избират напречното сечение на дървен материал за създаване на греда, те обикновено се ръководят от съотношението на ширината и дебелината на дървения материал или дъската в рамките на 1 / 1,5 - 1/4. Конкретните числа ще зависят на първо място от: натоварвания и дължини на педя. С независим дизайн можете да използвате данните, получени въз основа на изчисления, като използвате онлайн калкулатори или обществени таблици.

Оптимална средна секция от греди на дървени подове, мм

Както можете да видите, за да увеличите носещата способност на пода, достатъчно е да изберете дървен материал с по-голяма ширина или по-голяма дебелина. Включително е възможно да се сглоби лъч от две дъски, но така че полученият продукт да има напречно сечение не по-малко от изчисленото. Трябва също така да се отбележи, че носещите свойства и стабилността на дървения под се увеличават, ако нанесете върху гредите от трупи или различни видове груби подове (настилки от шперплат / OSB или от дъски).

Друг начин за подобряване на здравината на дървен под е да се намали разстоянието на гредите. Инженерите в проектите си на частни къщи определят при различни условия разстоянието между гредите от 300 мм до един и половина метра. При конструкцията на рамката стъпката на гредите е направена в зависимост от стъпката на поставяне на стелажите, така че да има стойка под гредата, а не само хоризонтален ход на лента. Практиката показва, че стъпката от 600 или 1000 мм е най-подходяща от гледна точка на практичност и цена на строителството, тъй като е най-подходяща за последващо инсталиране на топлоизолация и шумоизолация при коефициенти (изолационните материали просто имат този форма фактор на плочи и валци). Това разстояние създава и оптималното разстояние между опорните точки за монтиране на пода на дънера, монтирани перпендикулярно на гредите. Зависимостта на напречното сечение от терена е ясно видима от числата в таблицата.

Възможен участък от греди на пода при смяна на стъпката (общо натоварване на квадратен метър от около 400 кг)

4. Как правилно да инсталирате и закрепите гредите

С крачка решихме - от 60 сантиметра до метър ще бъде златната средна. Що се отнася до педя, най-добре е да се ограничите до 6 метра, в идеалния случай: четири до пет метра. Ето защо дизайнерът винаги се опитва да „постави“ гредите по-малката страна на къщата / помещенията. Ако разстоянията са твърде големи (повече от 6 метра), тогава прибягвайте до монтажа на носещи стени или носещи колони с напречни напречни стени вътре в къщата. Този подход позволява използването на по-малък дървен материал и увеличаване на разстоянието, като по този начин се намалява масата на пода и цената му за клиента със същите (или най-добрите) носещи характеристики. Като алтернатива, фермите са създадени от по-лек дървен материал с помощта на перфорирани метални крепежни елементи, например, нокътни плочи.

Във всеки случай гредите са поставени строго хоризонтално, успоредно един на друг, с излагане на една и съща стъпка. На носещите стени и носачи дървената греда трябва да бъде подкрепена с най-малко 10 сантиметра. Като правило използвайте 2/3 от дебелината на външната стена от страната на помещението (така че краят на гредата да не излезе и да остане защитен от замръзване). В дървените стени се прави сеч, а в камъка се оставят отвори по време на зидарията. На места, където гредите на носещите конструкции се допират, е необходимо да се поставят изолационни материали: амортисьорни еластични уплътнения, направени от гума / филц, няколко слоя покривен филц като хидроизолация и др. Понякога се използва изпичане на впоследствие скрити участъци от гредата или покритието им с битумни мастици / грундове.

Напоследък се използват специални перфорирани скоби „държачи / опори за греда“, които създават тавана все по-активно и позволяват да се монтира гредата от край до стената. С помощта на този тип скоби също се сглобяват сглобки с напречни напречни греди и пресечени греди по дължината (отвор за стълбище, проход на комина и др.). Предимствата на такова решение са очевидни:

• Получената Т-връзка е много надеждна.
• Работата се извършва бързо (не е нужно да режете в нея; много по-лесно е да настроите един самолет).
• Мостовете студ по тялото на гредите не се образуват, тъй като крайното лице е отстранено от улицата.
• Има възможност да закупите дървен материал с по-къса дължина, тъй като не е необходимо да стартирате дървен материал / дъска вътре в стената.

Във всеки случай е много важно внимателно да се антисептизира края на гредата след регулиране на размера на дървения материал.

5. Какви изолационни слоеве трябва да се използват вътре в дървени подове

За да се отговори на този въпрос, на първо място, е необходимо да се разделят припокриващите се структури (в целогодишна обитаема къща) на три отделни типа:

• Цокъл припокриване,
• Backboard,
• Таванското помещение.

Във всеки случай комплектът от тортата ще бъде различен.

В повечето случаи междинните тавани се споделят от помещения, в които температурният режим е подобен или близък по стойност (ако има настройка стая / стая / етаж / зона на отоплителната система). Те включват и таванския етаж, който разделя жилищното таванско помещение, тъй като тази стая се отоплява, а изолацията е разположена вътре в покривния пай. Поради тези причини топлоизолацията тук не е необходима, но въпросът за борба с шума, въздуха (гласове, музика ...) и ударни (стъпки, местене на мебели ...) става много належащ. Като звукоизолация, в припокриващата се кухина се полагат акустични влакнести материали, създадени на основата на минерална вата, а също така под кожата се полагат платна от звукоизолирани мембрани.

Структурата на мазето предполага, че под тавана има почва или мазе, мазе, мазе. Дори ако оперираното помещение е оборудвано отдолу, този тип подови настилки се нуждаят от пълна изолация, характерна за ограждащите конструкции на конкретна климатична зона и специфична сграда с уникалния си термичен баланс. Според нормите, средно за Московска област дебелината на модерна изолация с добра топлопроводимост ще бъде около 150-200 мм.

Подобни изисквания към топлоизолацията се налагат на таванския етаж, над който няма отопляемо таванско помещение, защото това ще бъде основната бариера за загубата на топлина през покрива на сградата. Между другото, поради по-големия поток на топлина през горната част на къщата, дебелината на изолацията тук може да се изисква повече, отколкото на други места, например 200 mm вместо 150 или 250 mm, вместо 200.

Използват се пяна, EPS, минерална вата с плътност 35 кг / м3 в плочи или нарязани с рогозки от ролка (подходяща е такава, която се използва в ненатоварени хоризонтални конструкции). Топлоизолацията се полага между гредите, като правило, на няколко слоя, с превръзка на ставите. Натоварването от изолацията се прехвърля върху гредата през грапавия подгъв (често той е прикрепен към гредите с помощта на черепни пръти).

Когато вата изолация / звукоизолатор работи в конструкции, той трябва да бъде защитен от влага. В мазето влагата може да се покачи под формата на пари от земята или от мазето / мазето. Водната пара може да навлезе в междуетажните тавани и таванските помещения, което винаги насища въздуха на жилищните помещения в процеса на човешките домакински дейности. И в двата случая под изолацията е необходимо да се постави строителен пароизолационен филм, който може да бъде обикновен или подсилен полиетилен. Но ако топлоизолацията се извършва с помощта на екструдирана полистиролова пяна, която няма значително ниво на поглъщане на вода, тогава пароизолацията не е необходима.

Отгоре нагревателите и влакнестите звукоизолационни материали са защитени от водоустойчиви листове, които могат да бъдат мембрани или неперфорирана хидроизолация.

Надеждната хидробариера е особено актуална в помещения с висока влажност: кухня, пералня, баня ... На такива места се разстила върху греди, винаги с припокриващи се ленти от 100-150 мм и оразмеряване на шева. Платната около целия периметър на помещенията безпроблемно водят до стената - до височина не по-малка от 50 мм над финала.

Припокриване, което ще бъде допълнително облицовано с плочки, има смисъл да се допълни грубата настилка от водоустойчиви листови материали - различни видове циментосъдържащи плочи, за предпочитане листови купчини. На такава непрекъсната подова настилка е възможно да се извърши допълнителна хидроизолация на покритие, да се извърши тънкослойно изравняване на равнината с изравняващ материал или веднага да се постави плочката.

Можете да изберете друга опция - да сглобите плътна настилка от кантовата дъска, да поставите хидравличната преграда, да излеете тънкослойна замазка (до 30 мм), да монтирате плочката.

Съществуват и съвременни лепилни съединения (и еластични фугиращи смеси), които позволяват облицовката на плочки от дървени основи, включително подвижни и нагрети. Следователно, подови плочки често се продават тук върху шперплат, устойчив на влага или OSB.

Важно!    Предвид нарастващите натоварвания (общи или местни - голяма вана, купа за джакузи, подов бойлер ...), изчисляването на напречното сечение и стъпката на гредите под такива помещения трябва да се извършва индивидуално.

Ако желаете, подовете в банята или в кухнята на дървена къща могат да бъдат оборудвани с отоплителен кабел или тръби от водната верига на отоплителната система. Те се монтират както в замазки, така и в лепило за плочки и между лагерите в нарочно създадена въздушна междина. При всяка избрана опция таванът трябва да бъде добре изолиран, за да не загрява тавана на помещението отдолу, за предпочитане снабден с хидроизолация със светлоотразителен слой от фолио.

01.10.2010, 11:47

изчисление:
  1) щанга 200 * 200 * 6000 до 0,5 M \u003d 22 tr (отклонение 20 mm)
  2) I-лъч 20B b / w 1.2m \u003d 27 tr (отклонение 20 мм)

Тегло 1) -90 кг дървен материал, 2) - 120 кг греда

На теория решенията са много сходни. Интересувате се от практиката, която все още е по-добра?

Зелена котка

01.10.2010, 11:55

Брус.
  Желязото изобщо не си струва да правите никакви носещи конструкции, тъй като при пожар дървото държи до последно, а желязото се гърми и е готово.

01.10.2010, 15:55

Температурата, при която ще върви деформацията на I-лъча, е несъвместима с живота. Особено, ако отдолу всичко ще бъде покрито с гипсокартон.

Ако решите да го направите с дърво, препоръчвам 200x60x6000 с стъпка от 600 мм.

01.10.2010, 16:55

"мърморене и готово" - но дали все пак ще бъде)))

Може да се деформира на едно място и да лети на друго, където все още има условия за живот ... :), но като цяло си прав.
  + Самото дърво ще поддържа горенето, но без желязо ...

Зелена котка

01.10.2010, 17:41

Температурата, при която ще върви деформацията на I-лъча, е несъвместима с живота.
  Грешен.
  Едно е, когато е сам, и друго, когато е подложен на стрес.

Доскоро по принцип беше забранено използването на мет като ребрата. профил, сега гледам да го направя с възможно и главно.

Съветвам 200x60x6000 с стъпка от 600 мм
  Малавато ще бъде, малато - гледаме уредника.

01.10.2010, 20:32

В една стая разстоянието се оказа 5,7 метра, припокриването между 1 и 2 етаж. Избрах 20B I-лъч след 1,3 метра, изглежда, че според изчислението, I-лъчът беше по-силен от дърво. Струва си да се има предвид, че дървото може да бъде намерено 6,5 метра, а дължината на I-лъча е 11,7 метра или 12 метра (за да покриете разстоянието от 6 метра, трябва поне 15 см отстрани). Би било по-правилно да поставите чиниите, но не успях. Разликата между дървото и I лъча беше някъде между 10-12%. При полагане на стените е била монтирана 3 см пяна между изреза в газовия блок и I-лъча.
  За сметка на пожара е необходимо да се предвиди.

02.10.2010, 00:47

И сложих 5,8-метрова стоманобетонна плоча на 6-метров педя и не мислете за нищо друго. Не гори, не се топи, не се огъва ...

02.10.2010, 09:00

Благодаря на всички, все още съм склонен към I-лъча, тъй като той е по-силен, искам да поставя вътрешните стени на блока пяна на 100 см на тавана. (въпреки че вероятно бихте могли да поставите 2 греди под стената)
  след това wavan001 6M педя е по оста на стените, тоест 15 см от всяка страна на опората ще бъде.
  тогава Котката, предполагам, ако заспите с негорима изолация ала експандирана глина, тогава изобщо няма да изгорите там (къща от пеноблок).

И още един въпрос, ако се припокривате с I-лъч, възможно ли е да използвате дървен, да речем 50, фиксиран към страничните стени вместо крайните греди ??

02.10.2010, 18:30

Има и друг вариант.

02.10.2010, 19:12

Има и друг вариант.
  Направете носеща греда (макар и от I-лъч), върху която полагате прости дървени греди. Ще излезе много по-евтино.
  Аз-лъчите ще се нуждаят от един или два, но мощни. За цената така или иначе ще излезе по-евтино.

Аз самият го направих

02.10.2010, 20:01

dengt, тази идея ми дойде наум от гледна точка на технологичната способност на устройството в бъдеще на етажите, ако дървени подове са инсталирани вътре в I-лъча, а отгоре направете контра-решетка (греди за изчисление). Разстоянието от ръба на лъча до I-лъча 40 см е надеждно. Наистина, според изчисленията на крайния лъч, натоварването е по-малко от 2 пъти по-малко, отколкото на съседната, можете да поставите греда 150x200 или да вземете 2 парчета от 50x200 дъска и между тях да поставите парчета от дъска със същия размер с дължина 1,5 метра, и мисля, че 50 е неясен, въпреки че ако може да дръпне стената и ще е нормално. Ако сте сигурни в крепежните елементи, тогава вероятно да.

04.10.2010, 05:57

Блокирах педя с 5 м греда 150 * 150, сгъната наполовина и дръпнах заедно с шипове, т.е. лъчът беше 150 * 300. Оказа се доста трудно, но така или иначе щях да направя бетон, ако имах възможност :(

05.10.2010, 09:32

[
  направих така
  обхват 11 на 6, разделен на три части от две I-греди и положени дървени греди, и за да не се увеличи дебелината на тавана, ги поставете вътре в марката. Предварително заварени ъгли към марката и закрепени гредите към болтовете.

Разбрах, че 6-метровите I-лъчи бяха?
  тук вече е необходима поне 25В2, тя е 5 см по-дебела, не е фатална.

Що се отнася до фиксирането на страничните греди към стените, притеснява ме, че всички останали греди ще се огънат, а крайните няма, тогава пресичането ще се огъне с "балон"? За какво ще стигне?

05.10.2010, 10:11

6-тройник I-лъч 20B1 - получават се две части по цялата дължина, 3 зони, две с гредите, разположени от едната страна на стената, а втората върху I-лъча, и една зона с греди, притиснати между I-гредите. Не забелязах огъването, I-лъчът не върви с такава дължина.

06.10.2010, 13:06

06.10.2010, 13:47

в зависимост от това как да натоварите, ако според теорията 400 кг / м, то във вашия случай 20В1 ще се огъне със 77 мм

Чудя се как открихте това?