Ютия Rowenta DM-940G е закупена преди много години. Той служи вярно до съвсем скоро, но му се случи неизправност - започна да тече. Вместо това беше закупен друг и този беше използван при производството на печатни платки по метода LUT. Там не е необходима пара и нагревателният елемент работи правилно. Между другото, можете да прочетете за тук.

Демонтаж на ютията

Спортният интерес обаче не даде почивка и подтикна да ремонтира ютията. Реших да го поправя. В процеса на разглобяване той отдаде почит на немските дизайнери. Желязото не се произвежда в Китай. Страната на произход е посочена на табелката - Nimetsia)). Ютията се сглобява според типа на блока. Премахването на една част отвори пълен достъп до другата. Горната част на корпуса беше напълно отделена от останалата част от конструкцията и не се намесваше в бъдеще. След това резервоарът за вода беше изваден и се отвори достъпът до защитната обвивка на подметката на ютията. В голям мащаб има само четири части: горната част на калъфа, резервоара за вода, защитната обвивка на подметката и самата подметка.

Почистване на ютията

Механични и химични методи (дресинг патица)) успяха почти напълно да премахнат котлен камък. В процеса се разкри една любопитна подробност - мрежа, която уж трябва да служи за филтриране и задържане на котлен камък, предотвратявайки излизането му от дупките за пара в подметката на ютията върху дрехите. Всъщност тази мрежа може безопасно да се припише на един от методите за програмирано стареене на нещата. Ако не беше той, котлен камък нямаше да се натрупва в камерата и по-лесно щеше да излезе от нея, а резултатът е очевиден и потенциалният потребител бодро отива в магазина за домакински уреди за нова ютия.

Започнали сте "любимия" си бизнес - гладенето, а ютията отказва да загрява. Какъв вид протестна демонстрация? Искате ли да отидете на почивка? Нека да разберем заедно защо ютията не иска да работи и как да го поправим. В крайна сметка фиксирането на ютия у дома не е толкова трудно. Човек трябва само да се въоръжи със знанията, които ще ви дадем в нашия майсторски клас.

Електрическа верига и устройство на конвенционални и парни ютии

Електрическите ютии са различни. В допълнение към конвенционалните отоплителни уреди има такива, които имат функция за пара, както и парни станции. Съответно, за да извършим ремонта на ютията у дома със собствените си ръце, се нуждаем от електрическата верига на ютията на нашата версия на уреда. Нека да видим какви са диаграмите на различните видове електрически ютии.

Обикновено желязо

Най-простата версия, без излишъци. Изглажда гънките чрез натиск от гореща подметка. Виждали сте такива неща във филмите, когато домакините, за да направят тъканта по-гъвкава, поеха вода в устата си и изсумтяха плата. Това ютия е евтино, устройството му е много просто. Сега ще намерите подобни малки ютии. Удобно е да ги вземете със себе си в командировка, за да изгладите смачканото бельо в куфара.

Схемата на свързване за тази версия изглежда така:

• копче за термостат;
• контактна плоча на регулатора;
• топлоустойчив щифт;
• биметална плоча;
• нагревателен елемент (нагревателен елемент).

С параход

Това е най-разпространеният модел желязо днес. Има в арсенала си дюза за пръскане за навлажняване на гънките и отвори за изпускане на пара. Течността се излива в специален резервоар, разположен отпред на устройството. Схемата е малко по-сложна от тази на първия вариант, но принципът на действие остава същият:

• контактен блок;
• резистор (термичен предпазител);
• основен вход;
• изход;
• тел с щепсел;
• държач;
• контакт;
• мрежов вход;
• вход за термостат;
• сигнална светлина.

Парни станции

Това е най-новата разработка в технологията за гладене. Тялото на самата ютия е свързано към свободно стоящ парогенератор с два проводника, събрани в обща връзка: електрически кабел и паропровод. Водата кипи в бойлер и след това парата се подава към ютията. Благодарение на вместителен резервоар, в който може да се излее 1-1,2 литра вода, такива устройства са в състояние да отделят пара под налягане от 4-5 атмосфери.

Гънките се изглаждат без усилие от ваша страна. Ръката не се уморява, защото ютията тежи по-малко от по-обикновен уред.Но парните станции са подходящи само за дома: те са тежки и големи. Ето груба диаграма на структурата на парна станция:

• бутон за блокиране на постоянно подаване на пара;
• регулатор на подаването на пара;
• термостат;
• желязна стойка;
• клапан на бойлера;
• индикатор за нивото на водата;
• превключвател за пара;
• превключвател на системата;
• регулатор на силата на удар на пара;
• парен котел;
• светлина за контрол на температурата;
• двоен маркуч: пара / електрически кабел.

Разпознахте ли своя тип сред представените? Тогава да продължим.

И така, виждаме, че схемите на окабеляване на различните видове ютии са приблизително еднакви и съдържат 4 основни елемента, без които нито едно желязо няма да работи:

• вилица,
• термичен предпазител,
• нагревателен елемент,
• Температурен регулатор.

Всички останали индикатори и контроли са само допълнителни "чипове" на един или друг производител. Поради тази причина ще разгледаме как се отстраняват неизправностите, като използваме примера на ютия с уред за пара.Почти всеки има това, нали?

Как се разглобява

Схемата за разглобяване на кутията за всеки модел ще има свои собствени характеристики (винтове на различни места), но като цяло ще трябва да следвате последователността от стъпки.

• Свалете задния капак и дръжката. Пред нас: блок с клеми и проводни връзки. Понякога, ако нагревателният елемент не работи или кабелът се откачи, няма да се налага да разглобявате нищо друго.
• Изваждаме всички бутони, които виждаме, развиваме всички винтове, които намерим, развиваме всички ключалки, които са. Ако нещо се съпротивлява, не бързайте да прилагате сила, а разгледайте по-отблизо какво пречи на прекъсването.
• Сега можем да махнем подметката от ютията. Понякога върху него се натрупват планини прах. Трябва да се измие, за да се открие неизправността на ютията. Между другото, измийте и калъфа - когато се появи друга възможност.

В нашата работа ще ни трябва освен отвертка, шкурка за отстраняване на проводници и контакти и електронно устройство за измерване на съпротивлението във веригата - мултицет.

Неизправности в желязото и как да ги отстраним

Проверка на кабела за непрекъснатост - подмяна на кабела

Трябва да фиксирате ютията със собствените си ръце от самото начало, тоест от захранващия кабел. Може би причината за повредата е в него. На първо място, ние проверяваме проводника за недостатъци. Най-често електрическият кабел се прекъсва в зоната на свързване с щепсела и с тялото. Погледнете внимателно тези места, за да намерите счупени проводници.

Ако забележите, че индикаторът за захранване мига по време на гладене, възможно е неизправността да е свързана с целостта на захранващия кабел. Проверете кабелната връзка към клемите. Ако видите следи от окисляване по тях, изключете окабеляването, почистете клемите с шкурка и върнете проводниците на мястото им, поливайте мястото на закрепване с уплътнител за надеждност.

Ако кабелът е протрит до такава степен, че по време на гладене възникне късо съединение, тогава ще има само един изход: сменете кабела в ютията. Това е най-добрият вариант. Но ако подмяната на кабела все още не е включена във вашите планове и трябва да гладите бельото тук и сега, тогава трябва да поправите проводника. За да направите това, трябва да намерите къде е протрито окабеляването. Понякога счупените проводници са скрити чрез изолация или намотка.

За да намерите мястото на пролуката, включете ютията и погледнете сигналната светлина. Междувременно ние самите огъваме жицата, движейки се от единия край до другия. Ако в даден момент индикаторът започне да мига, това означава, че сте намерили мястото на повреда.След това премахваме намотката в тази област, изрязваме всеки проводник поотделно, премахваме 1-1,5 см изолация от всеки край и ги усукваме / запояваме.

Обвиваме ставите с електрическа лента. След това закрепваме проводниците един към друг с електрическа лента, така че да не висят.

Сега проверяваме нашия кабел за изправност: включваме ютията към мрежата и огъваме проводника на различни места, гледайки светлинния индикатор. Ако се включи и вече не мига, значи всичко е наред; ако лампата светне и изгасне, значи ремонтът е неуспешен и ще трябва да го повторите отново. Във всеки случай, подобно решение е временна мярка. По-добре е да смените жицата, за да не се нарани.

И така, сменихте проводника и устройството все още не иска да функционира? В този случай проблемът може да се крие още повече.

Смяна на нагревателния елемент (TEN) - почистване на контактите + проверка с мултицет

Нагревателният елемент в съвременните устройства е изключително надеждно устройство, което може да се счупи само в най-екстремните случаи (например подметката на ютията по някакъв начин се е напукала). Ако това се случи, ще бъде по-лесно да си купите нова ютия, отколкото да смените подметката. Освен това цената му не е много по-ниска от цената на ново устройство; и не е факт, че ще можете да намерите точно този, който пасва на вашия модел. За да разберем дали е дошло времето за закупуване на нов модул, нека се уверим, че въпросът е в термонагревателя.

Всички модели имат стандартно разположение на нагревателните елементи: на подметката на устройството. Контактите му са запоени към контактите на ютията, а за индикацията е отговорна електрическа крушка. Ако светне, а подметката не се нагрява, значи проблемът е в нагревателния елемент.

Основната причина за повреда на нагревателния елемент е разкъсването на спиралата на нажежаемата жичка.

Ако по някаква причина се случи разкъсване на спиралата, тогава все пак ще трябва да купите ново желязо. Но не бързайте. Погледнете по-отблизо контактите на нагревателния елемент. Може да има следи от окисление или слепнал прах. Възможно е все още да можем да поправим устройството.

Почистваме контактите от прах и оксиди, които предотвратяват преминаването на тока към намотката... След това вземаме мултицет и свързваме клемите към окабеляването, за да измерим съпротивлението на ютията (вижте снимката как да направите това). Ако цифрите се появят на дисплея, тогава всичко е наред: ще отложим закупуването на нова ютия за по-късно, а тази ще бъде съживена.

По принцип трябва да преминете през всички възли на ютията с мултицет и да проверите дали има живот в контактите.

Термостат

Вероятно ютията не работи, защото термостатът не работи. Устройството на термостата е просто (вижте описанието на най-простата ютия в самото начало на статията):

• колело, което въртим, задавайки желания режим на гладене;
• контактна плоча;
• топлоустойчив прът;
• биметална плоча.

За да го проверим за изправност, първо проверяваме контактите на термостата за оксиди и замърсяване. Ако има такива, почистваме и проверяваме устройството за изправност. Работи - чудесно, сглобяваме ютията! Ако не, търсим по-нататък.

Принципът на работа на термостата се основава на огъването на биметална плоча при нагряване. Достигайки зададената температура, тя се издига толкова много, че достига контактната плоча и я премества, като по този начин отваря веригата.Възниква прекъсване на тока и подметката се охлажда. Така работи защитата от прегряване на платформата. След охлаждане плочата придобива първоначалната си форма и процесът се повтаря отново.

С помощта на тестер със стрелки (настройване на режима на набиране) проверяваме изправността на модула. За да направите това, настройваме колелото в някакъв режим и привеждаме сондите на устройството към контактите на проводниците, които отиват към нагревателния елемент. Чух звука - страхотно, нека направим следващата стъпка. Завъртете колелото на термостата, докато спре и слушайте мултиметъра.

Имаме нужда от тишина, което означава, че контактите са отворени. Ако има звук, тогава термостатът трябва да се смени, защото разглобяването му е скучна работа и само професионалисти могат да го направят.

Купуваме нова част в магазина (или я изваждаме от старата ютия) и я поставяме на мястото на дефектната. Сглобяваме уреда, като се опитваме да не губим резервни части.

Защитата от прегряване не работи

Но какво ще стане, ако всички възли, които проверихме, са в ред, но нагряването не се случи? Съвременните ютии са оборудвани с една резервна част, която на теория би трябвало да спаси от прегряване и токови удари.

Всъщност тя освен това ви спестява от допълнителни пари. Говоря за предпазител от стопяем метал. Ако нашето устройство се загрее до 2400C, се получава автоматично изключване: предпазителят прегрява и отваря веригата.Ютията се изключва и не се включва отново.

Цялата беда е, че ако не знаеш, че бушонът е изгорял, ще отидеш за нова ютия. И това е прибързана стъпка. Решението на проблема е просто - смяна на термичния предпазител в ютията. Още по-добре, изхвърлете го като ненужен елемент и затворете веригата чрез запояване на проводниците.

Няма изтичане на пара - почистване на отворите на подметката

Случва се така, че ютията изглежда работи, но по някаква причина парата не идва. Парата не може да намери изход, обикновено защото върху дупките се е натрупал котлен камък (варовик). За да почистите подметката, вземете лист за печене и изсипете в него разтвор от оцет (1 супена лъжица на 1 л вода) или лимонена киселина (1 супена лъжица L на 1 супена лъжица вода) и поставете ютията. Поставете го така, че чучурът да е под задния ръб. Налейте вода на височина 1-1,5 см. Сега трябва да регулирате подаването на пара до максимум и сложете листа за печене на огън. Оставете да заври и оставете да изстине. Повтаряме процеса 2-3 пъти.

За да избегнете натрупването на варовик, използвайте пречистена вода, за да удължите живота на вашата ютия.

Счупване на пръскачката

Ако от накрайника на пръскачката не излиза вода, най-вероятно причината е разхлабена водопроводна тръба. Разглобяваме панела, върху който е разположен върхът, и прикрепяме тръбата на място. В същото време проверяваме изправността на контактите, както е описано по-горе. Така че разбрахме как да отстраним проблемите с ютията. Надяваме се, че този семинар е спестил парите ви. Успех на всички!

1. Разсеяно мислене
2. Инструмент
3. Как работи парната ютия
4. Електрическа схема
5. Термична защита
6. Термостат
7. Как да отида там?
8. Какво му е на някого

Ремонтът на желязо „направи си сам“ е класика на домакинския жанр, но сега, за съжаление, струите на сюрреализма стават все по-силни в него. Начинаещ майстор, за да разглоби модерна ютия, трябва да има уменията за решаване на китайски пъзели:скрити ключалки навсякъде, умни шипове, оформени крепежни елементи. Нося в работилницата? Цената на ремонта може да се окаже такава, че е по-лесно да се купи нова ютия. Нека се опитаме да поправим сами, без професионално обучение и без специален инструмент.

Разсеяно мислене

Производителите оправдават превръщането на ютията в своеобразна комбинирана брава с изискванията за безопасност, дизайн и ергономичност. Но, съжалявам, от видимите крепежни елементи на ютията, тъй като имаше 1-2 винта отзад, остана. Освен това детайлите на корпусите на стари ютии са направени от техния крехък бакелит и полистирол, а сегашните пластмаси се конкурират с металите по здравина.

Всъщност ние, уви, живеем в епоха на невечни неща. Едно от основните нагласи на потребителското общество е неумолимо: продукт на масово търсене трябва да работи безупречно (репутацията на производителя и разбира се) не повече от 2-2,5 гаранционни срока и след това бързо и необратимо да се повреди. При водещите производители на потребителски стоки до половината или повече от дизайнерския персонал участват в това, не дай си Боже, продуктът да не се окаже твърде издръжлив.

Как работата на индустрията за кофата за боклук влияе върху околната среда и участието на наистина висококласни специалисти в действително вредни за масовото съзнание дейности е друг въпрос, но желязото почти не се поддава на подобни опити: то е твърде просто, но вътре е твърде горещо и влажно. Следователно повредата на ютията на етапа на проектиране се намалява главно до затрудняване на разглобяването й извън сервизния център. Въпреки това все още е възможно да поправите ютията у дома с импровизирани средства, ако знаете къде и какви тайни могат да бъдат скрити в нея и как да ги отворите, без да рискувате да развалите напълно ютията.

Инструмент

За да поправите успешно ютията си, нека първо подготвим някакъв домашен инструмент; няма да отнеме много време и няма да изисква значителни разходи:

• 2-4 изстисквачки за капачки;
• чистачка за скрити ключалки;
• евтино LED фенерче (а именно LED) и лупа;
• лента от велур, пила за нокти, алкохол;
• или вместо т. 4 - гумичка за молив, гумичка за мастило, парче чиста кърпа, спирт.

Забележка:по предназначение на инструменти по пп. 4 и 5 вижте по-долу.

Изстисквачки

Изстисквачката за капаци е изработена от горния, най-издръжлив слой бамбук, с големината и дебелината на пръчка за сладолед; единият й край се нарязва на клин. Капаците на тялото на ютията често се поставят на ключалки без фиксиране. В сервизния център такъв капак се притиска със специални клещи и се отстранява. За да го премахнете по занаятчийски начин, капакът трябва да се издърпа: зъбите на ключалките са скосени от двете страни без фиксиране и излизат от жлебовете непокътнати. Но за да отворите капаците на стегнати ключалки с нож за маса или широка отвертка, както е на фиг. вдясно, не правете: стоманата ще остави следи върху пластмасата. Якостта на огъване на повърхностния слой от бамбук е по-висока от тази на пластмасата и по-ниска при срязване. Следователно, бамбуковата изстисквачка ще премахне правилно натиснатия капак, но може би ще се набръчка от повърхността, без да повреди пластмасата. Ако капакът не е закачен неправилно и не се поддаде, изстисквачката за бамбук ще се счупи, без да повреди ютията. Те действат с бамбукови изстисквачки по двойки, като измъкват детайла от 2 страни.

Добрата тънка чистачка за заключване на ключалки идва от пластмасова бъркалка за кафе, нарязана на клин, която вендинг машини разпределят. Стискачът от миксера влиза във всеки слот и внимателно премахва мустаците на ключалките с фиксация, без да надраска или счупи нито тях, нито частите на тялото.

Фенерче и лупа

Евтините мини LED фенери дават много твърда светлина с резки сенки. В този случай това е предимство: такава светлина прониква дълбоко в тънки процепи и под лупа можете да видите какво държи детайла там. За да направите това, първо отдръпват капака, който не е ясно как да премахнете, с бамбукови изстисквачки, подчертават го и проверяват какво държи там.

Как да боравим с ключалки

Най-доброто нещо, разбира се, е да намерите схема за разглобяване на ютията на този модел, но опитайте! И не търсете типични схеми за локализиране на тайни запек: те може да са различни за един и същ модел на същия производител. Чели ли сте в инструкциите: „Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не засягат работата на продукта“? Тоест, когато разглобявате ютията, най-вероятно ще трябва сами да търсите скрити връзки.

Трябва да кажа, че западните фирми постепенно се отдалечават от принципа: „Искате ли да го поправите сами? Е, разбийте го и си купете нов!" Но азиатците се придържат упорито към него. Например, ако ютията ви е китайска, тогава винтът за фиксиране на носа (вижте по-долу) най-вероятно ще бъде не под капачката на пълнителя, а ... под бутоните за вода и пара!

Да подчертаем и да видим. Виждате зеления кръг на снимката? Така че, това не е резе, а плъзгащ се шип в жлеба. Закопчалки от другата страна на бутоните. За да премахнете бутоните и да разглобите ютията, ви трябва:

• Натиснете бутона напред.
• Поставете чистачката от миксера зад нея.
• Освободете резето.
• Без да сваляте изстисквачката, повдигнете бутона до упор. Трябва да чуете слабо щракване на зъба на резето, излизащ от слота.
• Докато държите бутона, за да не падне, извадете изстискването.
• Докато продължавате да държите бутона, натиснете го напред под ъгъл, така че плъзгащата скоба да се извие от слота.
• Направете същото с другия бутон.

Оформени крепежни елементи

Винтовете в ютията на западните производители най-често са или конвенционални с вдлъбнатина Phillips или шестоъгълник. Няма смисъл да купувате за последното специална отвертка с набор от битове за еднократен ремонт: винт с шестоъгълен слот просто се развива с плоска отвертка с тънък връх с подходяща ширина. Може да се използва и за разхлабване на трилистните шлицови винтове, които китайците много обичат (вдясно на фигурата), но без силен натиск: това създава значителна странична сила и винтът в резбата може просто да заседне. Ако винтът седи здраво, той се откъсва с поредица от малки ритъци чрез преместване на отвертката към други двойки слотове.

Най-трудното нещо ще бъде да развиете винта с шлиц TORXX (вдясно на фигурата): ножици или пинсети ще го вземат само ако винтът е разхлабен в резбата. Най-удобно е да развиете винтовете TORXX без специален ключ с помощта на малки клещи; възможно е със странични фрези, но тогава ще останат вдлъбнатини върху джъмпера на слота. От тях до винта няма да има нищо, но опитен майстор, изведнъж това желязо го попадне, ще го хвърли за ремонт за предишния неквалифициран достъп.

Как работи парната ютия

Но къде да намерите всички тези тайни зъбци? За да направите това, първо трябва да се запознаете с устройството на модерна ютия с парогенератор (параход). Общата му схема е показана на фиг.

Системата за ударна пара (прегрята пара) се монтира само при определени модели, т.к той е ефективен само когато термостатът е близо до максимума (три точки). При добрите ютии с ударна пара шоковата помпа се блокира, ако регулаторът е настроен на 1-2 точки. Какво винаги пише в инструкциите, как, моля, кажете, нормална домакиня чете инструкциите за ютията? Тоест, ако няма парен тласък, тогава, може би, за да премахнете "неизправността", просто трябва да завъртите терморегулатора.

Модулът за позиционна защита изключва нагревателния елемент, ако позицията на подметката на ютията се различава от хоризонталната позиция: тя е поставена изправена, изпусната и т.н. Това е може би единствената електронна иновация в ютията. При висококачествените ютии позиционната защита е вторият най-чест източник на повреди (след котлен камък в парахода, вижте в края), но у дома най-често е доста поносима.

Как се издигат китайците

Ако погледнете подметката дори на не евтините китайски ютии, се оказва, че много от дюзите за капково овлажняване са фалшиви, фалшиви. Всъщност при пълно загряване се получава парен удар, ако натиснете бутона за пара; в същото положение на термостата меката пара идва от бутона с капчици, а за капково овлажняване в този случай трябва да натиснете и двата бутона едновременно.

Електрическа схема

Схемата за свързване на ютията е показана на следващата страница. ориз.:

Релето KM и позиционният предавател на SK представляват позиционната защита. На собствената си платка може да има индикатор за захранване, който в този случай е LED, а не на неона. Позиционната защита може да бъде изключена, без да се засягат потребителските качества на ютията, но ако индикаторът е LED, тогава когато „позиционирането“ е напълно изключено, той ще спре да работи. Това е неудобно, поради което дефектната позиционна защита трябва да бъде частично изключена (вижте по-долу).

Числата с индекси показват последователността на набиране на "горещите" и "студените" вериги с мултицет: една сонда с крокодилска скоба е свързана към щепсела на щепсела, а другите минават по точките. И двата циферблата трябва да се доближат до контактите на релето KM. Факт е, че контактите на KM са нормално отворени: когато ютията е свързана към мрежата и контактите на термостата KM са затворени, той дърпа, контактите му са затворени и токът протича през тях към нагревателния елемент. Така че е необходимо всяка неизправност на самата позиционна защита да изключи нагревателния елемент (принципът на излишната безопасност), но това обстоятелство може да бъде подвеждащо за неопитен майстор.

Забележка:при набиране може да се окаже, че безконтактът е в свързващата капачка, вижте фиг. на дясно. Единственият изход е да го отхапете и отново да запечатате проводниците в нов.

Термична защита

Термичен предпазител (термичен) се задейства, ако температурата на подметката на ютията надвиши 240 градуса или токът през нагревателния елемент е определена зададена стойност. Тоест термичният предпазител, вместо неизползваемия, също трябва да бъде избран по ток, в зависимост от мощността на ютията:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

Необходим е прекомерен топлинен ток, т.к 220 V е ефективната (ефективната) стойност на мрежовото напрежение; амплитудата е 220 V x 1,4 = 308 V. Продължителността на полупериода на честотата 50 Hz е 10 ms, а времето за термична реакция е 4-5 ms. Изведнъж мрежовото напрежение ще скочи до максимално допустимата стойност от 245 V, топлинният предпазител за работния ток на нагревателния елемент може да изгори в перфектно работеща ютия.

Термичните предпазители са еднократни (поз. 1 на фигурата), възстановими, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първите изгарят и трябва да се монтират в диелектрична топлоустойчива втулка (обикновено от фибростъкло), в противен случай е много вероятно срив на мрежовото напрежение към подметката. При възстановяем термичен предпазител, предварително напрегнатата биметална плоча се „обръща“ и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да изстискате нещо остро през прозореца в контакта, докато щракне обратно. Самовъзстановяващата се термична защита ще се върне в първоначалното си състояние, ако ютията бъде изключена от контакта и се остави да изстине напълно. Самовъзстановяващите се термики са структурно комбинирани с термостат (виж по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.

Термостат

Терморегулаторът на подметката е най-важната единица на ютията и една от най-податливите на счупване; това е механично спусъково устройство, задвижвано от биметална пластина. В термостата на ютията няма "магнити като в регулатора на хладилника". Както в термостата на хладилника, има и механичен спусък, само с различен дизайн. Принципът му на действие е прост:

1. Част с подвижен контакт се притиска към фиксирана превключваща пружина. Контактите са затворени, нагревателният елемент се нагрява. Степента на компресия на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
2. От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен изтласкващ прът към биметална плоча.
3. Биметалната плоча, огъваща се от нагряване, притиска пръта върху подвижния контакт, докато надвие пружината.
4. Пружината се прехвърля и отваря контактите.
5. Нагревателният елемент се изключва, подметката на ютията с биметална плоча се охлажда.
6. Биметалната плоча се изправя. Когато налягането му е достатъчно отслабено, пружината се връща назад и връща регулатора в първоначалното му състояние.

Нагревателният елемент се нагрява отново, цикълът се повтаря. При старите ютии и някои нови термостатът се сглобява по схемата със свободна кобилка (елемент 1 на фигурата):

Недостатъците му са 2 двойки контакти, склонни към залепване, и голям хистерезис, т.е. разликата между температурите на реакция и връщане на регулатора. Следователно регулаторите със свободна кобилка винаги имат регулиращ винт под дръжката, който се усуква, ако ютията се загрее твърде много (завъртете 1-2 оборота) или слабете (завъртете същото). Копчето за регулиране на температурата трябва да бъде премахнато, за да получите достъп до винта за калибриране. Той седи върху оста при триене, но се държи в тялото от лапи със стопове, виж фиг. на дясно. За да свалите дръжката, тя трябва да се завърти поне докато спре (отвъд първата точка) и да се издърпа нагоре.

Повечето съвременни ютии са оборудвани с унифициран двоен пружинен термостат, поз. 2: реагира много ясно и почти никога не изисква пренастройка по време на работа. Неговите слаби места, първо, както в предишния. случай, контакти, вижте по-долу. Второ, има керамичен прът (маркиран в синьо), който понякога се напуква. Дължината на стеблото е 8 мм, като може да се направи нов от резистор MLT-0,5 W, поз. 2а. Изводите на резистора се отхапват до дължина 1,5-2 mm, боята се измива с дихлороетан или средство за отстраняване на повърхностноактивно вещество, проводящият слой се почиства с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някой го поставя вместо пръчката, както е, боята гори без дим и смрад. Тогава обаче подметката на ютията може да бъде неприятно "прищипана" от ток. И което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводящ слой може да намалее няколко пъти и токът на утечка през него може да се повиши до опасна стойност.

Забележка 3: понякога шайби-вложки се пукат в термостатите. Вместо това може да се превърне нов от флуоропласт; за рисуване виж поз. 2б.

Как да почистите контактите

Не е необходимо да почиствате изгорелите контакти на терморегулатора на ютията с шкурка, както се съветва в много източници: те работят при силен ток и след почистване с шкурка бързо изгарят отново. В регулаторите на съвременните ютии контактите са щамповани с тънки стени и в този случай те изгарят до дупки. За да почистите контактите, трябва да увиете пилата за нокти по протежение на велура, напоен с алкохол, да го залепите между контактите и да разтриете, докато велурът спре да се замърсява много с въглерод. Алтернатива е да изрежете тънък клин от гумичка за мастило и да почистите контактите с нея. След това - със същия клин от гумичка за молив. Накрая увийте пилата за нокти с парцал, навлажнен със спирт, вместо с велур и отстранете полепналите частици на гумата от контактите.

Забележка:поради термостата е възможна и такава ситуация - ютията се нагрява максимално, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; регулирането на калибриращия винт не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да се смени.

Как да отида там?

Всичко това е добре, но нашата ютия все още не е разглобена. По принцип разглобяването на ютията се извършва по-нататък. начин:

• Свалете копчето за настройка на температурата.
• Отстранете задния капак (евентуално заедно с горния).
• Извадете клемния блок.
• Отстранете горния капак.
• Извадете кутията.
• Свалете капака на термостата (ако има такъв).

След това всички възли на ютията стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има своите тънкости и особености. Ще разгледаме някои по-нататък не примери за модели на отделни производители, но засега нека се спрем на общите "проблеми".

Задна корица

Това е единствената част, която е закрепена с външно видим винт(ове). Последните може да са 2 в долната част. В този случай са възможни 2 варианта: задният капак е в едно с горната част и отделно. В първия случай желязната дръжка ще бъде права и двата капака незабавно се изтеглят назад, като натискате горния с пръсти: той седи с хоризонтални шипове в надлъжните канали.

Ако капаците са отделни и задният капак е на един или 2 винта, тогава отново са възможни 2 случая: задният капак е изравнен с корпуса и наслагване. В първия случай капакът се изтегля от дъното към себе си - отгоре се фиксира с шипове в жлебовете, които ще се окажат и капакът ще излезе. Вторият случай се отнася почти изключително за капаци с един винт в средата. Ако капакът след отвиване на винта не излезе и не се простира отвъд дъното, тогава шиповете с жлебовете са двойни, отгоре и отдолу. След това капакът трябва да се избута нагоре, за да освободи долните шипове, и след това да издърпате дъното, така че горните да се извият от жлебовете.

Блокиране

След като премахнете задния капак, клемният блок ще се вижда, това вече е огнище на неизправности. При някои ютии (не непременно евтини) клемният блок е обикновен винт (елемент 1 на фигурата), може да се разтопи, след което трябва да го смените с пропиленов. Полиетиленът и PVC няма да издържат в ютията!

Блоковете със затворени клеми (поз. 2) са най-надеждни, но за по-нататъшно разглобяване на ютията клемите трябва да бъдат отстранени. За да направите това, техните уши-фиксатори се изстискват през отворите в контактите с шило или тънка отвертка.

За да извадите блока на гнездата от една част (поз. 3), трябва да развиете 2-те винта на скобата на захранващия кабел и 2-та винта, държащи самия контакт. Ако мрежовите проводници не звънят на съгл. гнезда на блока (зелени стрелки на поз. 4), блокът трябва да се смени или да се сложат клеми за включване на проводниците, т.к. проводниците в блока за врязване не могат да бъдат ремонтирани.

Горен капак

Извитият горен капак е закрепен с плътни ключалки без заключване. У дома той се отстранява с чифт изстискващи устройства (вижте по-горе), като се започне, като правило, от задния край. Не работи - трябва да опитате отпред.

Позиционна защита

Повечето ютии имат модул за позиционна защита под горния капак. Най-уязвимият в него е сензорът за положение. По правило това е пластмасова кутия (червени стрелки на фигурата) само с чифт проводници. Сензорът за положение или е затворен с плътно прилепващ капак, или е пълен със смес отгоре, която може да се извади.

Типична е неизправност на сензора за положение: ютията не се включва и ако го разклатите, може да се включи за известно време и след това да се изключи спонтанно. При разглобяването на сензора се разкрива, че вътре има чифт контакти и метална ролка, покрита с нещо вискозно и мръсно. Първоначално сензорът беше напълнен с чиста и прозрачна силиконова грес, но токът на бобината на мощното реле е достатъчен, за да предизвика искри на контактите. Пълнежът се замърсява с въглеродни отлагания, ролката не затваря добре контактите и не се движи както трябва.

Неизползваемият силикон се отстранява с оцет за маса, но не можете да оставите ролката суха: при гладене релето ще „пляска“ през цялото време, ютията ще се нагрее непредвидимо и сензорът скоро ще излезе напълно от строя. Вместо силикон, сензорът трябва да се напълни с всяко течно машинно масло; Между другото, той е по-устойчив на замърсяване и по-добре гаси искри от силикона. Сензорът се измива със спирт, игла от медицинска спринцовка се поставя върху дюзата на маслоуловителя и сензорът се пълни внимателно, така че маслото да не се стича по стените. След пълнене капакът се залепва обратно с "Титан" или друго суперлепило, но ако стените са намаслени, тогава лепилото няма да се задържи.

Забележка:в ютии Браун и някои. други сигнали от сензора за положение се обработват от микросхемата (горна позиция на фигурата).В този случай е допустимо ролката на сензора за положение да се остави суха.

Друга възможна неизправност са изгорели контакти или издухана намотка на релето, тогава ютията изобщо няма да се включи. За да проверите модула, трябва да го извадите от ютията и да приложите неговото работно напрежение, DC или AC, към бобината на релето, което е посочено на корпуса на релето (зелени стрелки). Трябва да се чуе щракване и тестерът трябва да покаже, че контактите са затворени. Не - релето трябва да се смени.

Забележка:ако не сте сигурни, че напрежението на намотката е посочено на релето, трябва да измерите неговото съпротивление. Изведнъж токът на намотката при определеното напрежение се оказва повече от 80-100 mA, не може да се приложи към намотката. Трябва да проверите релето от регулирано захранване. Обикновено работното напрежение на намотката не надвишава 24 V.

Напълно възможно е да се направи без позиционна защита. За да го изключите частично (за да работи индикаторът на нагревателния елемент), трябва да изпарите белия проводник и да го свържете към кафявия, или да изпарите червения и да го свържете към синия. В същото време релето може да щрака и да трака, така че е по-добре и него да се изпари.

Кадър

След като премахнете задния капак и клемния блок, ще се появят шиповете, държащи тялото в жлебовете (долна позиция на фигурата вдясно) или винтовете, но не бързайте: тялото държи още един или два винта в областта на ​железният чучур. Вече беше казано как ги крият китайците, но в други ютии са на чучура под капачката на пълнителя. Остава на място след отстраняване на горния капак. За да премахнете капака на шията, трябва да повдигнете капака на пълнителя и да свалите капака с него с изстискващи средства, след което ще се виждат винтовете на носа (горна поз.)

Корпусът на желязото се отстранява заедно с помпите и стават видими техните неизправности, от които или няма пара, или се влива вода в тялото, желязото се напуква, искри, удари: спукани тръби, дюзи и клапани (нипели) запушени с отлагания на сол. Не си струва да лепите тръбите, в ютията има някакво лепило, което прави мъртъв лапа. Първо, трябва да премахнете котлен камък от хидравличната система. При пластмасата това се прави механично, с памучен тампон, напоен със спирт. Зърната се измиват с разтвор на лимонена киселина (1 ч.л. на чаша вода). Разтворът на оцетна киселина (оцет) отделя химически агресивни пари, които разяждат метала. След това фрагментите от напуканите тръби се сглобяват, върху тях се слагат парчета термосвиваема тръба (ТУК, термосвиваема) и се нагряват с домакински сешоар.

Какво му е на някого

Tefal

Ремонтът на ютията Tefal се отличава със своята оригиналност. Първо, тялото може да бъде свалено заедно с горния капак. Второ, носовият винт е скрит под капака на диспенсера за вода (вляво и в центъра на фигурата); се вижда през полупрозрачна пластмаса. Трето, за да стигнете до помпите, трябва да махнете горния капак с отстранен корпус. Винтът му е скрит под бутоните (вдясно на фигурата) и трябва да се развие, за да се свали капака.

И накрая, Tefal е лидерът в безжичните ютии. Те са няколко вида: с контакти на обекта, с подметка, акумулираща топлина, с шнур за изхвърляне (издухване). Първите две са неподходящи за любителски ремонт, а последният, привидно дефектен, може да се окаже доста работещ.

Шнурът от ютията хвърля тласкач, действащ от отделен спусък със собствена биметална плоча. Тоест, ако например сте изгладили маншетите и искате да загреете ютията, като поставите кабела, но той не пасва, значи ютията не се е охладила достатъчно. Трябва да го оставите да изстине, да поставите кабела, да завъртите регулатора на по-висока температура и да изчакате, докато кабелът отскочи. Неудобно е, разбира се, затова ютии с отделящ се кабел не са много търсени.

Филипс

Характеристика на ютите на Philips е двойното тяло. Например популярният Azur се разглежда първо в обичайната последователност, поз. И на фигурата, но задният капак е закрепен с 2 винта отдолу. Под декоративния калъф с помпи има вътрешен със защита (поз. B), а вече под него - масивна подметка (всъщност третият калъф) с термостат и термо, поз. V.

Bosch

Дизайнът на ютии на Bosch може да се счита за типичен, а разглобяването на Bosch е дори по-лесно от другите: задният капак е на един винт и без трудни крепежни елементи. За да го премахнете, трябва да развиете винта и да издърпате обратно маркуча за вход на захранващия кабел (вижте фигурата вдясно), капакът ще се отвори заедно с пантата, след което по-нататъшното разглобяване няма специални функции.

Кафяв

Вроден дефект на евтините кафяви ютии е тънкостенен резервоар за парогенератор, изработен от поцинкована стомана и закрепващ корпуса на термостата с огъващи се лапи от него. И двете ръждясват перфектно, виж фиг. вдясно, след което ремонтът на ютията става безсмислен.

Как да си направим пара

Същият вроден дефект на всички парни ютии без изключение е котлен камък. Трудно е да го извадите от неразделящия се резервоар на парогенератора и в никакъв случай ютията не трябва да се вари в тиган с оцет за това, както е на фиг. Изпаренията на оцетната киселина ще направят пластмасата крехка, ще разядат никела на подметката до грапавост и ако е покрита с тефлон, тя ще започне да се лющи. Първо, ютията за почистване трябва да се разглоби до подметката, вижте напр. видео как да почистите Philips 3240:

Видео: пример за разглобяване и почистване на ютията Philips 3240

Второ, както вече споменахме, по-добре е да използвате не оцет, а разтвор на лимонена киселина. На трето място, преди почистване, контактите на нагревателния елемент заедно в керамични втулки трябва да бъдат плътно увити с добра мека електрическа лента на 3-4 слоя или по-добре с термосвиваема лента. Четвърто, ако дюзите са запушени с котлен камък, също пробийте с клечка за зъби преди почистване. И пето, след почистване, изплакнете обилно единствената хидравлична система с чиста вода отгоре надолу, като я изсипете в резервоара на парогенератора. Тогава можете да бъдете спокойни: ютията ще служи след почистване, както преди.

Ютиите, като домакински уреди, се появяват отдавна. Бяха обемисти, тежки и неудобни за използване. Предимството на тези устройства беше тяхната "неразрушимост" поради простотата на дизайна. Те стават неизползваеми само когато горещ въглищ прогори металното им дъно.

В днешно време ютията е високотехнологично устройство, състоящо се от няколко модула, които имат точни настройки и работят добре координирано.

Ориз. 1. Ремонтирана ютия

Когато всичко това е нарушено, устройството скача и в крайна сметка се проваля. Това се случва по различни причини. Неправилна употреба, изпускане на уреда, използване на хлорирана вода за парогенератора и много други. В резултат на това такова необходимо устройство се превръща в безполезно парче пластмаса и метал.

Какво да направите, ако любимото ви устройство спре да загрява? Основното нещо е да не се паникьосвате, а да се опитате да върнете ютията към работоспособността. Причината за неизправността често е незначителна и лесно се отстранява.

По-долу статията ще опише как да отстраните неизправности с електрическа ютия и как да я поправите и поправите сами.

От инструментите са ви необходими само отвертка Phillips, мултицет или омметър и малки клещи, наречени "патета".

Въпреки че тази ютия няма парогенератор, нейната електрическа верига и дизайн практически не се различават от първите. Следователно методът за диагностика и ремонт на електрическата част за тях е идентичен.

На снимка 2 устройство, което не се нагрява, когато го включите и завъртите колелото на термостата.

Мрежовото напрежение е налице, визуално кабелът и щепселът нямат видими повреди.

Съдейки по етикета (Фигура 3), мощността на устройството е 1000 W. Това не е голям показател, тъй като има копия с мощност до 2500 вата. Колкото повече вата консумира ютията, толкова по-бързо се нагрява, но през нейните вериги и контакти протича повече ток. Поради това такива устройства по-често са подложени на условия, при които се отказват.

Както при много ютии, трябва да започнете с премахване на задния капак (Фигура 4). Той се държи на място с един винт, разположен точно в средата на капака.

Използвайте отвертка Phillips, за да развиете този винт.

След като винтът се развие, капакът може да се отстрани свободно и да се видят входящите електрически вериги на ютията.

За по-лесно инсталиране, вътре има клемен блок (Фигура 6), към който идва входящият кабел. От другата страна на клемния блок проводниците влизат по-дълбоко в устройството.

При висока мощност на ютията на това място проводниците могат да изгорят или тялото на клемния блок да се стопи. Факт е, че този метод на затягане с винтове не е напълно надежден, тъй като с течение на времето връзката се нагрява и винтът се разхлабва.

В този случай връзката се нагрява още повече и в резултат на това проводникът изгаря. И това място често е слабо звено в електрическата верига на устройството.

Но всичко изглежда страхотно на снимката. Без намеци за нагряване и още по-малко за скъсване на проводника. Това най-вероятно се дължи на ниската мощност на нагревателя.

Но за да бъде удобно разглобяването му в бъдеще, е необходимо да премахнете скобата на кабела, която се държи от два винта.

С помощта на същата отвертка Phillips развийте единия винт и разхлабете другия.

Когато кабелът е свободен, издърпайте го и развийте винтовете на кутията.

Сега отиваме на фронта. И двата винта на това място са под резервоара за вода. Това е обикновена бутилка със спрей за напояване на дрехи преди гладене.

За да го премахнете, натиснете бутона за освобождаване (Фигура 9) и извадете самия пулверизатор. След това изваждаме контейнера за вода.

Под него има два винта, които закрепват тялото към подметката на ютията. Развиваме единия и след това втория винт.

След тези манипулации горният капак може лесно да се отстрани.

Остава само подметката със защитния капак и електрическите вериги.

Снимка 15 показва, че индикаторната лампа се отдалечава от клемния блок.

Той трябва да сигнализира за работата на ютията, когато мрежовото напрежение се подава директно към нагревателя.

В центъра е плъзгачът на термостата (Фигура 16) с наклонен направляващ разрез. Този разрез е необходим за свързване на колелото на регулатора на горния капак с плъзгача на температурния сензор.

Изваждаме неоновата лампа от седалката (Фигура 17) и развиваме трите винта, закрепващи защитния корпус на подметката (Фигура 18).

Освен това е необходимо да изключите проводниците, минаващи под корпуса, в противен случай те ще пречат. Проводниците, както входящите, така и изходящите, имат подходящ цвят, така че няма нужда да ги маркирате, преди да изключите.

Но преди това проверяваме дали проблемът е в кабела. За да направите това, свързваме проводниците на устройство, способно да тества веригата със сини и кафяви проводници (Фигура 19). Тези цветове съответстват на фазата и нулата на мрежата 220 V. Завъртаме двигателя на термостата първо в едната посока, а след това в другата посока.

Устройството не показва нищо, което означава, че прекъсването е разположено по-нататък под защитния кожух.

На свой ред развийте всички скоби за тел.

След като извадите проводниците от скобите, внимателно отстранете защитния кожух.

Слагаме го настрани и отново вземаме показалеца на веригата. Свързваме краищата му с клемите на нагревателя или нагревателния елемент. Устройството показва, че нагревателният елемент е непокътнат и това е добра новина, тъй като е притиснат в подметката на ютията.

Остава само терморегулаторът.

Кафяв проводник стига до едно от изводите си, което отива директно от мрежата. След като свържем устройството с този изход на температурния сензор (Фигура 23), както и с белия проводник, който отива към втория му контакт, отново завъртаме регулатора.

Нищо не се случва, което означава, че термостатът е дефектен.

Какво може да се направи в този случай? Най-простото нещо е да смените регулатора. Но намирането на същия най-вероятно ще бъде проблематично, особено за работник.

Някои хора свързват на късо температурния сензор с парче тел, като по този начин го отстраняват от веригата.

Но това не е опция, тъй като в най-добрия случай, ако ютията прегрее, тя може да изгори деликатната тъкан. И в най-лошия, целия апартамент или къща, ако случайно го оставите включен. Следователно директната връзка не е опция.

Какво тогава може да се направи? Просто пренастройте биметалната пластина на термостата. Ако се вгледате внимателно, ще забележите, че контактите на термостата са отворени във всяка позиция на копчето на регулатора.

Но ако натиснете пръста си върху биметалната плоча, контактите ще се затворят в даден момент. Така че трябва да огънете плочата малко и всичко трябва да работи.

Взимаме "патетата" и хващаме биметалната плоча с тях, леко я завъртаме обратно на часовниковата стрелка (фигури 24 и 25).

Това трябва да се направи възможно най-внимателно и в средно положение на двигателя на термостата. В даден момент ще се чуе щракване и контактите ще се затворят.

Извършваме измервания след ревизия (Фигура 26). Вижда се, че контактната част на температурния сензор е затворена.

Сега поставяме проводниците в отвора на корпуса и ги разтягаме с пръсти от другата страна. Също така внимателно подреждаме проводниците. Поставяме горната част на корпуса и затягаме винтовете, които го фиксират.

Много е важно при свързване на тялото към подметката (Фигура 31), оста на колелото на регулатора да пасне точно в разреза на плъзгача на термостата.

За да проверите дали тези две части са свързани правилно, трябва да завъртите колелото за регулиране в различни посоки. Ако е фиксиран в две посоки, тогава всичко е свързано правилно и можете да продължите сглобяването.

Фиксираме кутията с винтове и поставяме контейнера с бутилката със спрей.

Ориз. 34. Поставете обратно задния капак

Включваме ютията и завъртаме колелото.

На снимка 35 се вижда, че ютията се е включила и загрява.

В един момент той сам се изключи, като набра желаната температура.

Завъртете колелото на максимум и то се включва отново. Можем да приемем, че регулаторът работи правилно и няма да се повреди в точния момент. При това ремонтът може да се счита за завършен.

Трябва да се помни, че цялата работа трябва да се извършва с изключено устройство от мрежата.

Как да ремонтирате ютия със собствените си ръце. Тайни за разглобяване и ремонт. Нищо не е вечно под Луната. Един хубав ден или не, като включите ютията в контакт и изчакате 5-10 минути, разбирате, че не работи. Толкова красива, удобна, позната и пак не работи. Изходът е да го изхвърлите и да купите нов не е най-добрият вариант. Това означава, че е необходим ремонт. В 80% от случаите ютията може да бъде върната в работно състояние. Нагревателният елемент изгаря на 20% и в този случай наистина е по-евтино да го изхвърлите и да се зарадвате с нова покупка. За ремонта ще ви е необходим следният инструмент: комплект отвертки, тестер или батерия с крушка Преди да започнете ремонта, е необходимо да оцените външните прояви на неизправността. 99% от ютията имат светлинни сигнали. Това, като правило, е червена светлина, сигнализираща за процеса на нагряване на нагревателния елемент (термоелектрически нагревателен елемент). Има опции с две крушки - зелена и червена, в този случай зелената светлина сигнализира, че ютията е включена в контакта и към нея е приложено 220 V, а червената показва процеса на включване и изключване на нагревателния елемент . Ако нито една от лампите не свети във всички позиции на термостата, тогава първото подозрение пада върху изправността на кабела. Най-голямата трудност при ремонта на съвременните ютии е разглобяването им. Дизайнерите диктуват свои собствени правила и следователно всички винтове, държащи конструкцията заедно, са скрити и е доста трудно да ги намерите. Невъзможно е да се опишат всички дизайни, има много от тях, но има няколко общи принципа: Пластмасовото тяло на ютията винаги е закрепено към подметката с винтове (не съм срещал нито една ютия, в която само За закрепване са използвани пластмасови ключалки) Винтовете обикновено са скрити под декоративни тапи, светлинни филтри за електрически крушки, резервоар за вода за системата за пара. Винаги трябва да се опитвате да разглобите ютията, така че след сглобяването да не е срамно да погледнете работата си. Внимавайте да не счупите пластмасовите скоби на частите. Първо свалете задния капак, който покрива мястото, където излиза захранващият кабел. Намирането на винтовете на задния капак обикновено е лесно. Отстранявайки задния капак, можете да проверите целостта на електрическия кабел, 20% от неизправностите са свързани със счупен проводник в точката, където кабелът излиза от ютията или щепсела. За да проверите целостта на кабела, имате нужда от тестер или обикновен тон за набиране (батерия, крушка и парче проводник). Единият край идва от крушката чрез свързване към щифтовете на щепсела, а другият, идващ от батерията, последователно към проводниците, излизащи от захранващия кабел. Не е необходимо да проверявате проводника в жълто-зелената изолация, това е така нареченият защитен неутрален проводник. Ако лампичката свети, тогава проводникът е в ред и трябва да потърсите неизправността допълнително. Ако светлината е изключена, тогава можете да бъдете поздравени за откриването на проблема. За да премахнете тази неизправност, обикновено е достатъчно да скъсите кабела с 10-15 сантиметра и да го свържете отново към мястото, където тези проводници са били завинтени (като преди това сте проверили целостта му, ако индикаторът за набиране е изключен, тогава проводникът е повреден близо до щепсел и трябва да се смени), че електрическият кабел на ютията е специален, проводниците му са с гумирана изолация, която издържа на високи температури. Следователно, нито един проводник няма да работи тук, той е необходим в гумирана изолация. Ако проводникът е нормален, тогава ще трябва да разглобите ютията допълнително. Преди по-нататъшно разглобяване, трябва да скицирате схема на окабеляване, тогава този чертеж значително ще улесни сглобяването ви. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh са лидери в производството на домакински уреди. Качеството им е по-надеждно, а самите устройства са по-скъпи, 60-80 долара. Ако очаквате $20-30 при покупка, тогава трябва да обърнете внимание на ютии Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod и др.