Сред многото видове модерни подови настилки, терасата и подовата плочка остават едни от най-популярните. Ако подовата настилка трябва да се направи на открито място - най-добрият вариант е настилка, тъй като тя не гние, не се влияе от атмосферни явления, не се плъзга и е издръжлива. Цената на декинг е за линк в специализиран сайт. Ако подовата настилка се прави на закрито, подовата дъска е най-добрият вариант. Причините за такава популярност на дъската са очевидни: той има нисък топлопренос, дълъг експлоатационен живот, не е трудно да се постави подова плочка, но струва по-малко от паркет и ламинат, подът от дъски не изисква специални грижи по време на операция. Напълно възможно е да направите под от дъски сами, като по този начин спестите - още един плюс на това покритие.По-долу ще разгледаме изискванията за материала и технологията на полагане на подовата плочка.

Какво да търсите при избора на подова дъска

В повечето случаи на пода се полага дъска от смолиста иглолистна дървесина, тъй като цената й е сравнително ниска в сравнение с широколистни видове, например същия дъб. Но от друга страна, дъската от твърда дървесина издържа много по-дълго и е по-стабилна и по-добре издържа на агресивни фактори. Какъвто и вид дървесина да предпочитате, подовата плочка трябва да бъде добре изсушена и обработена с вредители, гъбички и мухъл.

Много разработчици предпочитат да правят подови настилки от борова дъска. Това е доста добра алтернатива на твърдата дървесина, а борът е много по-евтин от твърдата дървесина.

Борът е традиционен материал, здрав и издръжлив. Боровите дъски почти никога не се обработват с химикали, така че този материал се счита за екологичен. Боровите дъски, предназначени за подови настилки, обикновено са широки около 14 сантиметра и дълги около 6 метра. Съдържанието на влага в подовата плочка не трябва да надвишава 10 процента, допускат се няколко възела на метър материал, при условие че са "на живо" и не падат. Дъската не трябва да е изкривена по равнината, да няма отклонения по ръба и дебелината.

Как да поставите подовата дъска

Платката се монтира по два начина. Първият, традиционен метод - подът от дъски се монтира върху дървени греди-дървени.

Вторият - дъската е прикрепена към основата с самонарезни винтове или залепена към нея.

Полагане на дървен под върху трупи

Ако височината на тавана в стаята надвишава три метра или има дървено припокриване на етажа, тогава е за предпочитане подът да се постави върху дървени трупи, тъй като височината на пода заедно с трупите е от 8 до 15 сантиметра. Подовата плочка трябва да е с дебелина най-малко 3 сантиметра.

Технологията за полагане на подовата плочка върху дървените трупи е, както следва:

Ако на приземния етаж се извършват дървени подови работи, трябва да се внимава за добра хидроизолация. Най-често за тази цел се използва покривен материал, чиито листове са запоени в ставите и припокриват стените.

Следващата стъпка е да инсталирате изоставането. Ако имате нужда от надеждна адхезия на изоставането към основата, тогава тяхната дебелина на прътите трябва да бъде 5-7 сантиметра. Когато изоставанията не могат да бъдат прикрепени към основата, тогава се използва материал с дебелина най-малко 7 сантиметра. В случай, че дебелината на подовата дъска е 3-3,5 сантиметра, разстоянието между изоставанията трябва да бъде от 60 сантиметра до един метър.

Материалът за изоставането трябва да се третира с антисептик. Ако изоставанията са регулируеми, тогава те трябва да се монтират само върху надеждна, равна и достатъчно здрава основа, например върху бетонна замазка.

За да се предотврати появата на така наречения „ефект на барабана“, подът трябва да бъде шумоизолиран. Най-подходящи за тази цел: стъклена вата, минерална вата, въглищна шлака и, разбира се, експандирана глина. За да се повиши ефективността на звукоизолатора, между трупа и дъската се поставя ламинат, пергамин или синтепон.

Полагането на подовата дъска се извършва с гребена напред, жлеба към вас.

Първата дъска се завинтва със самонарезни винтове или винтове, така че да може да бъде покрита с цокъл. Още няколко самонарезни винта се усукват под ъгъл в гребена. Ако подовата дъска е къса, тогава фугите трябва да са върху трупите. Последният етап на работа е шлайфане на готовия под и покриването му с лак или боя.

Подът се шлайфа няколко пъти в различни посоки: напречно, по протежение и диагонално.

Тъй като иглолистната дървесина се използва основно за дъсчен под, не е трудно да се шлайфа. В процеса на смилане дървото задължително повдига купчината, следователно по време на процеса на смилане повърхността се грундира няколко пъти. Финалното шлайфане се извършва само по протежение на влакната с фина шкурка.

За покриване на дъски, изработени от иглолистни видове, силно се препоръчва използването на лак, който придава на материала повишена здравина, това до известна степен компенсира недостатъчната твърдост на иглолистната дървесина.

Лакът се нанася няколко пъти (поне два). Ако след нанасяне на първия слой лак се е надигнала купчина, трябва да изчакате, докато лакът изсъхне напълно, шлайфайте повърхността с фина шкурка и нанесете отново лака.

Когато дъската е фиксирана към основата с лепилен разтвор, принципът на действие е практически същият като при полагане на паркет.

Единствената разлика е, че само лепило не е достатъчно и дъската трябва да бъде допълнително закрепена с самонарезни винтове. Главите на самонарезните винтове са скрити със специални тапи. Този метод за монтиране на дъски се препоръчва за помещения с относително ниски тавани, тъй като височината на такъв под е малка. Ако подовата дъска е закрепена с лепило, трябва да се гарантира, че основата и самата дъска са идеално плоски. Върху основата трябва да се монтира хидроизолационен слой и да се полага устойчив на влага шперплат.

Когато избирате лепило за подова настилка, трябва да имате предвид няколко неща. Например, ленти с дължина около половин метър могат да бъдат залепени с всяко лепило, подходящо за дърво, например епоксидна смола, полиуретан или дисперсия. Но ако подовата дъска е направена от бук или скъпа екзотична дървесина, използването на дисперсно лепило трябва да бъде изоставено.

В случай, че дължината на дъската надвишава един метър, за фиксирането й се използва лепило на базата на синтетични смоли, епоксидно-полиуретанови или двукомпонентни полиуретанови лепила.

Във всеки случай подовото лепило трябва да осигурява максимална здравина на сцепление и в същото време да е достатъчно гъвкаво. На тези изисквания отговарят еднокомпонентните и двукомпонентните полиуретанови съединения, както и MS-полимерите.

Основа за дъски

Подът може да се монтира върху бетонни подове, стари дървени подове, дървени подове и греди, монтирани върху бетонна замазка. Всяка от базите има свои собствени спецификации.

Преди да започнете работа по пода, всички носещи конструкции трябва да бъдат готови, прозорците и вратите монтирани, замазката и стените подравнени. Помещението, в което ще се прави подът, трябва да е добре изсушено, влажността не трябва да надвишава 40%. Нивото на влажност се определя лесно със специални устройства. При липса на такива можете да използвате доказани народни методи:

• С помощта на полиетилен. Материалът се закрепва с лента към бетонната повърхност и се отстранява след един ден. Ако на това място остане влажно петно, значи бетонът все още е влажен.

• С помощта на гумена постелка, която се притиска към замазката с тежък предмет. Ако след един ден бетонът на това място е потъмнял, тогава нивото на влажност все още е доста високо.

Полагане на дървен под върху бетонна основа

На първия етап на работа се прави влагоустойчива преграда между дъската и бетонната основа. За да направите това, върху бетонната основа се нанася слой смлян мастик или се полага пластмасова обвивка. Нанесете мастика с валяк, ако е необходимо, използвайте разтворител. Филмът се припокрива, не се допускат пропуски. Използването на пластмасов филм с дебелина 2-3 мм е най-добрият вариант.

Върху бетонна основа подовата дъска се полага по два начина:

• На дървени блокове.
• На шперплат.

Съдържанието на влага в дървените блокове-лаги не трябва да надвишава допустимата норма от 18-20%. Пръчките се завинтват към бетонната основа със самонарезни винтове. За да не повредите комуникационните проводници, положени в бетон по време на процеса на закрепване, можете да изоставите самонарезните винтове и да залепите трупите с битумен мастик, който също ще действа като хидроизолация. Между лагите се полага слой изолация. Дървените трупи се покриват с найлоново фолио преди полагане на дъските.

За основата от шперплат се използва влагоустойчив материал с дебелина 18-20 мм. Лист шперплат със стандартни размери 1220x2440 mm се нарязва на ленти с ширина 400-600 mm.

Изрязаните ленти се закрепват към основата с дюбели или винтове. Най-често лентите от шперплат се полагат по диагонала на стаята.

Преди полагане на пода основата от шперплат се шлайфа внимателно с лентова машина. След това целият прах и мръсотия се отстраняват внимателно от повърхността на шперплата и се започва полагането на подовата плочка.

Монтаж на подови дъски върху стар дъсчен под

Използва се само ако старият под е достатъчно здрав. Ако не, трябва да бъде демонтиран. Като начало старото покритие се шлайфа внимателно с машина. Използва се лента с размер на зърното най-малко 40. Върху старото покритие се полага влагоустойчив полиетиленов филм (ако старият под няма необходимите влаго- и топлоизолационни свойства).

Преди да поставите подовата дъска върху старата настилка, направете подовата настилка от шперплат. Дебелината на подовата настилка не трябва да бъде по-малка от 12 милиметра. Покритието от шперплат се шлайфа, целият прах и мръсотия се отстраняват от повърхността. Най-лесният начин да направите това е с обикновена домакинска прахосмукачка и след това избършете повърхността с мека, леко влажна кърпа.

Полагане на дървен под

Подовата плочка се освобождава от опаковката и се съхранява на закрито поне една седмица, за да се избегне деформация.

Дъската е прикрепена към основата с самонарезни винтове. За да може езикът на следващата дъска да влезе свободно в жлеба, самонарезният винт се удавя на дълбочина от няколко милиметра. За да избегнете напукване на дъската, по-добре е да пробиете дупки за самонарезни винтове с бормашина. Ако инсталацията не използва водоустойчив филм, можете да фиксирате дъската с лепило за паркет. Но по-често това не е достатъчно и за по-силен захват все още се препоръчва използването на самонарезни винтове.

За да прилепнат възможно най-плътно дъските, по периметъра на помещението между стената и дъската се удрят дървени клинове. Не трябва да сте особено ревностни в това, разликата между стената и дъската не трябва да надвишава 10 милиметра.

Шлифоване на дървен под

Необходимо е повърхността на пода да е равна и гладка преди нанасяне на лак или боя. Главите на самонарезните винтове трябва да се удавят достатъчно дълбоко, така че да не пречат на процеса на смилане и да не повредят лентата. За шлайфане се използват ъглови и повърхностни шлайфмашини. Ъглошлайф се използва за работа на труднодостъпни места, повърхностен шлайф - за работа върху основната повърхност на пода. При ръчно шлифоване те работят с цикли или дървен блок, увит в шкурка.

Поддръжка на дъската по време на работа

За да се гарантира, че подовата повърхност не губи своя "предложен вид" по време на работа, е необходима периодична поддръжка, включително редовно отстраняване на прах и мокро почистване. Дъската е защитена от надраскване и деформации с лак, грес или специални импрегниращи разтвори. Ремонтът на дъски включва шлайфане и грундиране, последвано от боя или лак.

Лакът се счита за едно от най-надеждните средства за защита на повърхността на дървото. Днес производителите предлагат доста голямо разнообразие от лакове на водна основа с добавка на полиуретан и акрилат. За подове от бук или дъб са по-подходящи лакове на базата на синтетични разтворители. Основните недостатъци на всеки лак са неравномерно разпределение по време на нанасяне, токсичност и остра миризма. Освен това всеки лак неизбежно ще се изтрие с течение на времето.

Стъпка по стъпка лакиране

• Подовата повърхност е внимателно шлайфана и почистена от прах и остатъци.
• Подготвената подова повърхност се обработва с декоративен възстановителен разтвор, който придава на дъската свеж, атрактивен вид.
• Нанася се слой грунд. Покритието трябва да се абсорбира напълно и да изсъхне.
• Основният слой лак се нанася на няколко слоя, след като предишният слой е напълно изсъхнал.
• Последният слой се нанася след отстраняване на мехурчетата и неравностите.

Ако помещението е силно експлоатирано, лакираното подово покритие ще трябва периодично да се подновява. В допълнение към лаковете често се използват различни маслени разтвори, направени на базата на зехтин и естествени смоли. В този случай, за да се поддържа подът в добро състояние, той редовно се импрегнира с маслина, което гарантира здравината на дъската срещу повреди и устойчивост на влага.

Както можете да видите, полагането на подова дъска със собствените си ръце е прост въпрос, изискващ само точност, прецизно спазване на технологията и използване на прости инструменти.

Подовите настилки са дългоочакван етап от прехода от състояние „кога ще свърши този строеж“ към състояние „изглежда скоро ще свърши“. Помещенията придобиват повече или по-малко нормален вид, по-лесно се оценяват площите и обемите. На открити коловози, веранди, в битови блокове се полага дъсчен под от кантирани дъски. Но в него има пукнатини, което в този случай е допустимо. В жилищните помещения обикновено се използва специална набраздена дъска. Инсталацията му има свои собствени характеристики, за които ще говорим в тази статия. И така, полагане на под от набраздена дъска - подробности и трикове.

Какво е дъска с език и канал и защо е по-добра

Набраздена дъска е дъска, от едната страна на която се изрязва жлеб, а от другата - шип. По време на монтажа шипът влиза в жлеба, създавайки по-здрава връзка, елиминирайки "издухването". И това е плюс в сравнение с дъските с кант или палуба.

Друг плюс е свързан с технологичния процес: набраздената дъска се "нагласява" според геометрията, като се изрязват страничните стени, полира се предната страна и се изрязват надлъжни канали от задната страна за по-добра вентилация. След това върху обработените странични стени с фреза се оформят шип и жлеб. След това дъската с език и канал е готова. При такава обработка със сигурност има разлика (особено при нисък продукт), но не толкова и е необходимо шлайфане, но не в същата степен, както при използване на рязан дървен материал.

Малко за това защо е много по-скъпо. Има много работа, поради тази причина този материал е много по-скъп, но подът е по-здрав и по-надежден.

Как да изберем качествен материал

Полагането на под с език и канал започва с избора на материал. Нека първо поговорим за размерите. Ширината на подовата плочка варира от 70 мм до 200 мм. За да вземете твърде тесен - ще отнеме много време за полагане, твърде широк - има много голяма вероятност, когато ръбовете на дъските изсъхнат, те ще се издигнат, подът ще се окаже оребрен. Проблемът се решава чрез шлайфане, но това е допълнителен разход във време и пари. Ето защо най-често те вземат дъска с език и канал със средна ширина - 130-150 cm.

Дебелината на набраздената дъска е от 18 мм до 45 мм. Полагането на тънко е нерентабилно - за да не се огъва при полагане върху трупите, те (дървите) трябва да се поставят често. Ето защо за пода по-често се използва дървен материал с дебелина 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Набраздената дъска се продава в различни дължини. Стандартни - 3 м и 6 м, но те произвеждат 4 м и 5 м. Тук изборът е прост: дължината на материала трябва да бъде малко по-дълга от дължината на помещението, в което ще бъде положен. Снаждането по дължина не е много красиво, затова по-често се прави по този начин.

Избор на дървесни видове

Подовата плочка е от бор и смърч, лиственица, дъб или ясен. Борът и смърчът не са скъпи, но дървесината им е мека. Остават следи от токчета, паднали предмети и се притискат от мебели. В местата на активно движение с времето се образуват "пътеки". Ситуацията може да бъде спасена чрез покриване с устойчив на износване лак на няколко слоя. Ако този вариант ви устройва, изборът е добър.

Набраздената дъска от лиственица е по-скъп материал, но и по-устойчив на износване. Дървесината е с подчертана шарка и приятен цвят. Може да се използва без покритие или покрито с маслени формулировки, без да се създава твърд филм върху повърхността.

Дъбът и ясенът са много красиви твърди дървесини с плътна, издръжлива дървесина. Но цената за тях е напълно нечовешка. Както и в предишната версия, подът от тези видове дърво може да се използва без покритие или с по-нежни съединения.

Разнообразие от набраздена дъска и нейните характеристики

Целият дървен материал е разделен на четири класа:

Клас C се използва за подови настилки. В него има твърде много дефекти за довършителни работи. Останалите класове са подходящи за завършване, но кой клас ще изберете зависи от финансовите ви възможности - разликата между класовете е прилична.

влажност

Изберете изсушена в пещ дървесина за удобен монтаж на под с език и канал. В този случай суровината след рязане се съхранява в сушилни камери, в която се довежда до съдържание на влага 8-14%. Такъв материал е малко вероятно да изсъхне след полагане - това е почти невъзможно, но цената е с около 50% по-висока в сравнение с естествения изсушаващ материал. Това се дължи на разходите за оборудване (сушилни камери) и гориво за сушене.

Влажността се измерва със специален уред, с който разполагат професионалистите, а дори и тогава не всеки има. Можете също да опитате да определите по външен вид. Най-често изсушената в пещ дървен материал се опакова в полиетилен, така че да не абсорбира влагата от въздуха. Естествено, опаковката трябва да е непокътната и без влага (конденз от вътрешната страна). Ако почукате по сухо дърво, то издава ясен, резонансен звук, мокрото звучи тъпо.

Какво се случва, ако подът е направен от набраздена дъска с висока влажност? Първото нещо, с което ще трябва да се сблъскате, е образуването на пукнатини, докато изсъхва. След шест месеца или година подът ще трябва да бъде ремонтиран, като се премахнат получените пукнатини. Второ, при сушене често се появяват пукнатини, дървото се усуква в различни посоки. Понякога тези изкривявания могат да бъдат компенсирани чрез натискане на дъската по-силно, понякога не. Така че трябва да запазите няколко дъски "в резерв": да добавите към преградата от свиване и да замените силно смачкани фрагменти.

Геометрия

Когато избирате, не забравяйте да обърнете внимание не на геометрията. Освен това дебелината и ширината на дъската трябва да съвпадат, не трябва да има значителни кривини, трябва да обърнете внимание на правилното образуване на езика и канала:

При нормално производство всичко това се следи, но в действителност има много голямо разпръскване - 5 мм не е границата. Ясно е, че такъв под ще трябва да се шлайфа. Но колкото по-малко е несъответствието, толкова по-малък ще бъде обемът на работата. Затова се опитайте да намерите производител, за който тази разлика ще бъде минимална.

Монтаж на под с език и канал

Поради възможното свиване на дървесината монтажът на под с език и канал се извършва на два етапа. За първи път се закрепват само на всеки 4-5 дъски, след 6-18 месеца покритието се подрежда, като се елиминират получените пукнатини. Вторият път вече прикрепя всяка дъска, към всяко изоставане.

Ако помещението е жилищно, дървесината се разтрива и губи привлекателния си вид през годината, докато изсъхне. За да не се случи това, за първи път набраздената дъска се закрепва със задната страна нагоре. При повторно полагане го обърнете с лицето нагоре. Имаме чиста повърхност.

Полагането на под от набраздена дъска върху трупи е най-приемливият вариант

Когато купувате материал, не забравяйте да оставите няколко ленти, за да можете да добавите след стягане. В зависимост от първоначалното съдържание на влага и ширината на плочите може да са необходими една или две (или дори повече) допълнителни дъски. Те също се оставят да изсъхнат. За предпочитане в същата стая, но възможно и на тавана. На улицата - това вече е проблем, тъй като външният вид ще бъде "не същият".

Метод на монтаж и крепежни елементи

Полагането на пода от набраздена дъска може да се извърши с помощта на пирони или самонарезни винтове. Ноктите са изработени от гъвкава стомана и могат да понесат много напрежение. При "усукване" на дъската те се огъват, но не се чупят. Само че има друг проблем: много е трудно, а понякога и невъзможно, да ги премахнете, без да повредите дървото. И е необходимо да премахнете крепежните елементи при подмяна на твърде извити дъски или при преграда на пода, след като дървото е изсъхнало. Ето защо те все още използват по-често самонарезни винтове, и то не черни, а жълти. Черните са изработени от крехка закалена стомана. При странични натоварвания, които възникват при "усукване" на дъските, капачките просто излитат. Така че, за полагане на под от набраздена дъска е по-добре да използвате жълти самонарезни винтове.

Има три начина за фиксиране на подовата дъска, два от които са тайни:

При тайно закрепване самонарезният винт трябва да бъде монтиран така, че да не пречи на монтажа на следващата дъска. За това предварително се пробива отвор (диаметърът на свредлото е равен на диаметъра на капачката) и след това се монтират самонарезни винтове. Размерите на крепежните елементи зависят от дебелината на дъската, но най-често се използват с дължина 70-75 мм и диаметър 4-4,5 мм. Такава дълга дължина е необходима поради факта, че винтът влиза под ъгъл с тайно закрепване, оказва се - на не много голяма дълбочина.

Ако все пак решите да направите надеждно закрепване в лицето, то може да стане по-малко забележимо. Това се постига чрез задълбочаване на главата в дървото (можете предварително да пробиете дупка). Получената вдлъбнатина се запечатва с шпакловка за дърво и се шлайфа. Вторият вариант е да изрежете чопика, да го монтирате в жлеба и също да го смилате. Но всичко това изисква значително време и умения, следователно, когато инсталират дъска с канали, те предпочитат да използват скрити методи за закрепване.

Общи правила за подови настилки

Първият ред се полага с разстояние от 5-7 мм от стената и се закрепва, отстъпвайки от ръба на около 1 см, в предната повърхност - в лицето. Това място ще бъде покрито с цокъл, така че можете. Ако методът на монтаж е "в шип", жлебът се обръща към стената и обратно.

Последната дъска също се полага така, че да има някаква празнина до стената. Може да бъде снабден с дистанционери и клинове, които се забиват между стената и последната дъска. Също така се фиксира "в лицето", отстъпвайки на около 1 см от ръба.

Как да издърпате подовите дъски

Ако вземете дъска с набраздяване от клас AB или B, ще има много извита дъска. Колкото по-дълга е дъската, толкова по-изразена ще бъде кривината. Първите няколко парчета от стената се опитват да изберат най-равните. Те са положени, фиксирани. Това ще бъде основата, на която можете да навигирате. Освен това те се опитват да подберат дъските, така че извитите места да се редуват. Те са притиснати или също се казва, че са "дърпани", опитвайки се да се уверят, че няма пукнатини.

Вдясно, традиционният начин на замазка криви подови дъски

За подови плочи за замазка се използват различни устройства. Например - опорна лента, закована на известно разстояние и няколко клина. Този метод е добър за всички, с изключение на това, че трябва да завивате опората всеки път. При груб монтаж, когато са закрепени само 4-5 дъски, това все още е нормално - можете да съберете няколко парчета наведнъж. Но ако трябва да прикачите всеки, това отнема много време. Поради това се използват скоби, специални скоби и други устройства. Скобите просто се фиксират към изоставанията, скобите се забиват в тях, след което се използват обикновени дървени клинове, които стягат покритието, премахвайки пролуките. И двата варианта отнемат по-малко време.

Има и фабрични опции (на снимката по-долу). Основното тук е умен механизъм за закрепване към изоставанията на скобата. Интересен е и механизмът за задържане на дъските в желаната позиция.

Когато работите, уверете се, че подовата настилка не се „отдалечава“ от дъската с език и канал. Това може да се види, ако погледнете положения под отстрани: подовата настилка може да се огъне по ръбовете на една страна. За да предотвратите това, измервайте периодично разстоянието от положената дъска до стените на няколко места, регулирайте позицията й до приемливи стойности.

Видеото показва по-подробно как се работи с такива устройства. Първият е традиционният начин с тласка дъска и клинове.

Вторият - необичайни домашни скоби от фиби и ъгъл за таванни греди. Интересен вариант - можете да регулирате дължината на скобата, тоест можете да я пренареждате всеки друг път.

Много интересен начин за бърз монтаж. Но в този случай полагането на пода от набраздената дъска се извършва от двама души: единият притиска, вторият монтира крепежните елементи. Просто трябва предварително да пробиете дупките за желаната ширина на дървения материал.

Може ли да се монтира под с език и канал без тази стъпка? Може би ако закупите материал от клас "екстра" или сложете метър (или поне) парчета. На сегмент с дължина метър, ако има пропуски, те са малки и могат лесно да бъдат коригирани без инструменти.

Напълно възможно е да направите дървена подова настилка със собствените си ръце, ако първо изучите инструкциите за извършване на тази работа. Boardwalk винаги е бил по-популярен от подовете, изработени от други материали, тъй като се различава от тях по своята естествена топлина, екологичност и способността да създава специфичен, особено здравословен микроклимат в жилищните помещения.

Най-често иглолистните дървета се избират за подови настилки в къщата. Използва се предимно лиственица, която показва специална устойчивост на температурни крайности и висока влажност. Поради естествените антисептични качества на това дърво, върху него не се появяват разрушителни гъбични образувания, което означава, че процесите на гниене и разрушаване са изключени.

Изисквания за пола

Дървената настилка трябва да отговаря на определени изисквания, без които подовете няма да издържат дълго и няма да са удобни за обитателите.

• Ефективна звукоизолация и топлоизолация на помещенията.
• Надеждност и издръжливост на дървеното покритие.
• Устойчивост на износване и следователно - и издръжливост на пода.
• Устойчивост на влага и хигиена - почистването на пода не трябва да е твърде трудно.
• Естетика на дървената подова настилка - тя трябва да бъде украса на стаята.
• Лекота на монтажните работи.

За да постигнете всички изброени по-горе качества на дървения под, трябва да изберете правилния материал за неговата конструкция.

Критерии за избор на материали

За да могат подовете да служат дълго време без изсушаване на дъските и тяхната деформация, когато избирате дърво, трябва да обърнете внимание на следните параметри на материала:

• Оценка. За довършително покритие е по-добре да изберете най-високия или първи клас на дъската, а за груб под обикновено се купува клас 2 ÷ 3. Ако готовият под е покрит с боя, тогава второкласният материал е доста подходящ за него.

Неговото качество ще зависи пряко от класа на дървесината. Дори когато купувате материал от най-висок клас, трябва да обърнете внимание на наличието на възможни дефекти, като чипове, пукнатини и възли - те трябва или да отсъстват напълно, или да са в минимално количество.

• Много е важно да се обърне внимание на сухотата на дървото. Той трябва да има определено съдържание на влага, в противен случай с течение на годините между дъските ще се появят пролуки, а самите подови плочи ще започнат да се деформират. Съдържанието на влага за довършителни плочи не може да надвишава 12%, а за грубите - не повече от 17%.
• Дължината на прътите и дъските трябва идеално да съответства на дължината и ширината на помещението, където ще бъде положен подът.
• Стандартните подови дъски са с дебелина 120x25 мм и 100x25 мм. Този параметър се избира в зависимост от стъпката на полагане на трупите, върху които ще бъдат фиксирани дъските. Съгласно съществуващата технология тези разстояния трябва да бъдат избрани в съответствие с данните, дадени в таблицата:

Когато купувате какъвто и да е строителен материал, след като са направени необходимите изчисления, е необходимо да добавите 15% към тази сума в резерв - това правило е проверено от опитни строители, затова се препоръчва да го следвате.

Подготовка на дърво

Преди да монтирате трупите и подовите дъски, те трябва да бъдат подготвени. Обикновено подовите настилки се продават вече в рендосана форма, но ако по време на проверката се открият неравности, те трябва да бъдат отстранени с помощта на електрическо ренде.

Монтажът им започва само след пълно изсъхване на материала.

Избор на подов дизайн

Познавайки всички изисквания, които се прилагат към материала за покритие, трябва да вземете решение за дизайна на пода, тъй като за всеки конкретен случай е подходяща собствена опция, в зависимост от условията, при които ще се извърши инсталацията.

Има няколко основни типа дървени подови конструкции:

• Подове върху трупи, положени върху подови греди. В този случай за готовия под може да се използва шперплат или дъски.
• "плаващ" конструкция - дъскиположен върху бетонна основа, но не прикрепен към нея .
• Покритие, фиксирано върху трупи, положени на земята.

Тези методи за изграждане на дървен под са станали най-популярни, тъй като дават свобода на творчеството на майстора, който може да внесе свои собствени корекции в дизайна. Но, по един или друг начин, за всяка стая е необходимо да изберете единствената опция, която й подхожда най-добре.

Подова система върху подови греди

• Закъсненията, като основа за пода, могат да бъдат фиксирани към подови греди, които от своя страна се полагат върху колонна или лентова основа. Това е допустимо, ако стаята, в която е разположен подът, е с ширина не повече от 2,5 ÷ 3 m.

• За да се създаде въздушна междина, подовите греди често се издигат над земята до определена височина, като се полагат отгоре хидроизолиранифундаментна повърхност. Те могат да бъдат здраво фиксирани към него или просто да бъдат прибрани сигурно отгоре. Вторият вариант се избира в случай, че основата все още не е имала време да се свие и когато това се случи, тя няма да издърпа подовата система заедно с нея, която вероятно ще започне да се деформира от такова въздействие.

• С голяма ширина на помещението (повече от 3 метра), колоните могат да се монтират допълнително между стените, което ще създаде твърдост в подовата система. На всички носещи конструкции под гредите на основата на пода трябва да се монтира хидроизолация, за да могат дървените части да служат възможно най-дълго.

Каква трябва да бъде дебелината на изоставането и подовите греди? Това зависи главно от свободния участък (разстоянието между съседните опорни точки). Обикновено изхождайте от следните показатели (вижте таблицата):

• След като са монтирани подовите греди, трябва да фиксирате трупите върху тях. Разстоянието между тях, както вече споменахме, се изчислява според дебелината на избраните подови дъски.

• Подреждайки такава "плаваща" подова конструкция, гредите, а след това и дъските трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 12 ÷ 15 mm от стените, тоест да бъдат независими от тях. В отвора между стените и подовата система се полага материал, който няма да позволи на студен въздух да влезе в стаята, ще позволи на дървото да „диша“, а когато температурата и влажността се променят, то ще се разширява свободно.
• При полагане на трупи, състоящи се от две отделни секции, тяхното припокриване с 400 ÷ 500 mm трябва да бъде върху опорните стълбове или върху гредата. Дървените трупи трябва да бъдат подравнени към нивото на сградата, ако е необходимо, под трупите се поставят малки парчета дърво, за да се постигне идеална хоризонтала.
• След като трупите са изложени и фиксирани, се препоръчва да се подреди груб под, за който нискокачествените дъски са доста подходящи. За да ги монтирате, черепните пръти с размери 30 × 50 mm се завинтват по цялата дължина на изоставането отдолу.

• Подовите плочи не винаги са фиксирани към черепните пръти, те обикновено са просто подредени плътно една към друга. Върху пода се полага пароизолационен филм, като се фиксира със скоби към трупите и дъските.

• Между закъсненията се поставя плътно върху пароизолацията - може да бъде минерална вата в рогозки или ролки, както и суха засипка от експандирана глина или шлака.

• Върху изолацията се полага друг слой пароизолационен филм. Отделни листове от него са залепени заедно с лента, а след това филмът е прикрепен към изоставането със скоби.

• Най-горният слой пароизолация е необходим, така че прахът и частиците от изолационен материал да не могат да влязат в жилищните помещения. Върху цялата тази подова система ще бъдат положени подови дъски или дебел шперплат.

Цени за различни видове дървен материал

Лаги, фиксирани към бетонна настилка

Често, за да се създаде слой за пода в апартаментите, върху дървените трупи върху бетонната основа се подрежда и дървен под. Тук цялата трудност се крие в изравняването на изоставанията на повърхността, особено ако се планира да се повдигне дървеното покритие на няколко сантиметра над бетонната плоча.

Ако апартаментът се намира над първия етаж, тогава най-често трупите се подреждат, изравняват и след това се фиксират към бетонната основа с помощта на котви.

И в първата, и във втората версия трупите се пробиват. За повдигане на изоставането над основата се използват различни метални и пластмасови елементи. В този случай снимката показва шиповете. Те ви позволяват да повдигате и спускате гредите от едната или другата страна, като ги изравнявате. Излишната част на фиби, след като трупът се приведе до желаната височина, се отрязва с мелница.

Във всяка от опциите може да се постави изолация върху бетона между дървените трупи, което ще добави топлоизолация към покритието, а също така ще помогне за заглушаване на шума, както от долния апартамент, така и от помещенията, където дървените трупи са монтирани под дървените етаж. Минерална вата, полистирол или може да се използва като изолационен материал.

Подова настилка върху бетонна повърхност

Понякога дървен под се полага върху бетонен под без използването на трупи. Като покрития се използват подови плочи или шперплат. Препоръчително е да поставите тънък изолационен материал под такъв под - най-често за това се използва разпенен полиетилен, но е по-добре да изберете такъв, който има покритие от фолио.

Отделни листове от подложки са закрепени заедно с лента, за да се създаде твърдо покритие - това ще направи пода по-топъл и ще заглуши шума. Ако за подови настилки се използва шперплат, трябва да се помни, че върху него трябва да се постави декоративно покритие. Подовете, направени от достатъчно дебели дъски, ще изглеждат респектиращи, ако са лакирани, восъчна или висококачествена боя.

Монтаж на подова дъска

След като сте избрали дъските с необходимата дебелина, важно е да определите правилната посока за полагането им на пода. Както показва многогодишният опит, най-добрият вариант за полагане на дъски се счита за посока на естествена светлина, тоест от прозореца. Следователно, трябва да започнете да планирате полагането на дъската с маркиране и закрепване на изоставането.

Подовите плочи имат различни видове връзки:

1. Свързване с помощта на вложка-вложка в жлебовете на две дъски.

2. Връзка език-брал с набраздени дъски.

3. Четвърт връзка.

Последният тип връзка е най-лесният за инсталиране, следователно най-често се използват подови дъски с такова закрепване. В допълнение, фугата „четвърт“ създава един под с почти невидими пролуки между дъските, така че оптимално запазва топлината в стаята.

Дъските могат да се фиксират по два начина на закрепване:

• Гвоздеи или самонарезни винтове могат да се забият в жлеба, разположен отстрани на дъската под ъгъл от около 45 градуса, като главата потъва в дървото. Някои майстори предпочитат да правят обратното, като забиват винтовете под ъгъл в ръба на тръна.

• Във втората версия пирони или винтове се забиват или завинтват в предната равнина на дъската.

• Когато започнете да монтирате подови дъски, е задължително да отстъпите от стената 12 ÷ 15 мм. По-късно в тази празнина се полага изолационна лента и се затваря с монтирана дъска. Необходимо е дървото да се разширява с промени във влажността и температурата на въздуха.

• Дъската се закрепва към гредите с пирони 80 ÷ 120 мм или винтове 70 ÷ 100 мм. Шапките се забиват под zapay”, По-късно се запечатват с шпакловка, съобразена с цвета на дървото.
• Ако се използва недостатъчно подправена дървесина, тогава положеният под изисква период на сушене, който продължава 6-8 месеца. През това време покритието ще се свива и свива, пукнатините между дъските ще се увеличат и следователно ще е необходимо да се извърши процеса на повторното му полагане. В тази връзка при първоначалното полагане на подовата настилка всички подови плочи не са напълно заковани към трупите, а е закрепена само петата - седмата дъска. След като дъските са изсъхнали, те трябва да бъдат изместени, притиснати възможно най-плътно една към друга и приковани към трупите.

• Ако се изберат дъски с връзка трън-брал, за по-плътно свързване се използва чук, с помощта на който тръните се забиват през шината в жлебовете. Често за това майсторите използват специални скоби, особено в случаите, когато поради леката кривина на дъските монтажът се извършва с намазване на жлебовете и шиповете с дърводелско лепило.
• За плътно свързване на последната дъска, монтирана към стената, се използват временни дървени клинове, които се забиват между стената и дъската.
• Разстоянието между дъските не трябва да бъде по-широко от 1 мм. Ако дъската не е монтирана в жлеба до края, тогава най-вероятно върху платното остават ръбове или някаква грапавост и този недостатък трябва да се отстрани, шипът трябва да се регулира към жлеба.

Разберете, както и разгледайте причините за скърцането и методите за отстраняване от нашата нова статия.

Видео: подова настилка с помощта на скоби

Цени на подови настилки

Подови настилки

Обработка на подовата повърхност след финалната подова настилка

След като подът е подреден и фиксиран, може да се наложи да обвиете повърхността му. Този процес се извършва в случай, че когато дъската изсъхне, има известно движение и повърхността стане неравна.

Стартовият лак помага да се идентифицират области, които не са достатъчно гладки по повърхността на дъските и следователно, след като изсъхне, е по-лесно да се открият грапавините и да се шлайфат отново.

След шлайфане се монтират первази, които добре ще скрият пролуките между стената и подовите дъски. Ако в резултат на тази операция останат празнини между пода и цокъла, тогава те се запечатват с шпакловка в цвета на дървото.

След като подът е подготвен по този начин, можете да пристъпите към довършване на повърхността с восък, масло, лак или боя.

Подовата настилка е покрита с финишна смес не само за да я направи естетически приятен и респектиращ, но и да я предпази, което означава максимална дълготрайна експлоатация.

Обработка с масло

Ако дъските имат красив изразен текстуриран модел, тогава за покриването им често се използва специално масло. Прави подовете по-топли, не толкова хлъзгави, както при покриване, а също така му придава антистатични свойства. Маслото прониква в структурата на дървото и надеждно го предпазва от проникване на влага отвън, като на практика го отблъсква.

Дървесината, покрита с масло, е по-малко податлива на различни видове повреди, а съществуващите недостатъци стават практически невидими. Маслото не запушва порите на дървото, запазвайки неговата естественост, позволявайки на материала да "диша", което създава благоприятен микроклимат в жилищното пространство.

Омаслените подове трябва да бъдат защитени от прах до пълното им абсорбиране. По време на работа такъв под изисква специални грижи със специални средства. Много е важно да запомните, че не се препоръчва поставянето на мебели с метални крака върху такава повърхност, тъй като съществува риск от нежелани реакции, в резултат на което върху дървото могат да останат тъмни петна.

Подовото покритие с масло се препоръчва в помещения с висока влажност - баня, тераса и кухня. Такова покритие също е подходящо за коридор или коридор, тъй като дъските, напоени с такова вещество, са по-устойчиви на абразия.

Има състави за подови настилки, които не се състоят от чисто масло, а с добавка на течен восък към него, което придава на подовете матов, мек блясък. Нанесени върху повърхността на дърво и чисти масла, те се абсорбират добре в повърхността, икономични при нанасяне и не изискват дълго време за изчакване, за да изсъхнат.

Подовото масло може да бъде безцветно или да има различни нюанси, които потъмняват дървото или му придават специален - приятен и топъл цвят.

Маслото се нанася на две или три стъпки. Може да се втрива или нанася с четка, като излишъкът му веднага се изтрива, за да се избегне образуването на филм отгоре, който ще създаде неравномерно покритие.

Масленият състав може да се нанася горещо и студено на няколко слоя. Колкото по-бързо дървото абсорбира маслото, толкова повече слоеве ще трябва да бъдат нанесени. Нагрятият състав прониква много по-бързо и по-дълбоко в порите на дървото и такова покритие издържа много по-дълго, отколкото при студено приложение.

Восъчна повърхност на пода

Восъкът най-често се комбинира с маслено покритие. Така че, понякога кола маската се случва със състав, който се състои от естествен пчелен восък и ленено масло. Такова покритие предпазва подовите повърхности добре от надраскване и замърсяване, както и от абсорбиране на влага, но няма да предпази дървото от напукване и интензивно механично натоварване. Восъчното покритие придава на повърхността приятен матов блясък и златист оттенък.

Восъкът се нанася върху почистения под с помощта на широк валяк на няколко слоя. Първият трябва да е много тънък, за да се абсорбира добре в повърхността. След това подът се шлайфа и след това се покрива с друг слой от сместа и се шлайфа отново.

Восъкът в комбинация с масло е екологично чист покривен материал и е много полезен в детски стаи и спални за възрастни. Дървесината, която е претърпяла такава обработка, има свойствата да "диша", така че подовете ще издържат дълго време и ще създадат благоприятен микроклимат в стаята.

Лакиране на дървени подове

• Лакът може да се нанася с четка, валяк или мистрия при стайна температура, умерена влажност и без течение.
• Върху почистената повърхност с първия слой се нанася нитролак, който ще служи като вид грунд за довършителните слоеве на състава. Нанася се на тънък слой по текстурирания модел на дърво. Ако е необходимо, грундът може да се нанесе на два слоя.
• След изсъхване на грунда повърхността се шлайфа добре с шкурка. След това подът се измива със сапунена вода, избърсва се старателно и се подсушава.
• След това те започват да нанасят довършителните слоеве. Те могат да бъдат две или три, като всеки от тях се изсушава и шлайфа.

Нанасянето на лак върху подовете е доста сложно начинание, което изисква внимателен подбор на състава за определен дървесен вид. Ето защо, ако бъде избран този конкретен метод за обработка на дървен под, по-добре е да поверите работата на специалист, който ще определи обема на работа и ще избере необходимите материали.

Лаковото покритие е доста крехко, което лесно се поврежда от механично натоварване, поради което е нежелателно да ходите по него на тънки токчета или да премествате мебели. Освен това най-често се произвеждат лакове на химически основи, които, запушвайки порите на дървото, не му позволяват да „диша“.

Боядисване на дървен под

Напоследък боята рядко се използва за покриване на дървен под, но все пак се случва, особено в случаите, когато е избран специален стил на интериора. В допълнение, боята се използва в случаите, когато е необходимо да се покрие не напълно привлекателният външен вид на дървото, тъй като такова покритие напълно покрива повърхността на пода. За такава довършителна обработка можете да изберете бои на базата на различни основи: масло, емайл, нитроцелулоза, както и акрил, водна дисперсия и латекс.

Боите на водна основа са за предпочитане за жилищни помещения, тъй като не съдържат вредни за човешкото тяло разтворители и добавки. Те се произвеждат в различни цветови нюанси, така че винаги има възможност да изберете този, който е по-подходящ за конкретен интериор.

Емайли и други бои на базата на химически разтворители също се използват за дневни, но след нанасянето им помещенията изискват продължителна вентилация, тъй като тези пари могат да представляват заплаха за човешкото здраве.

Преди боядисване на пода със съединения на водна основа, дъските се покриват със специален грунд. За останалите материали за покритие се изисква подготовката на основата с помощта на импрегниращи съединения, в които сушене обикновено действа като основен компонент.

Боята може да се нанася на един, два слоя или, в краен случай, в три часа. Препоръчително е да изберете "златната среда", тъй като боята, нанесена с твърде тънък слой, бързо ще започне да се износва, а дебелата, напротив, ще се отлепи. Всеки слой грунд или боя трябва да изсъхне добре, преди да може да се нанесе следващия слой.

Той е описан много подробно в съответната публикация на нашия портал.

Така че, ако имате основни познания за работа с дърво и сте се запасили с необходимите материали и инструменти, е напълно възможно да опитате сами да поставите подовете от дъски или шперплат. Ако имате някакви въпроси, винаги можете да поискате разяснения и съвети към статии, които ще помогнат за решаването на всеки проблем. И в края на статията - още едно интересно видео за технологията на полагане на дървен под.

Видео: как се подготвя и полага дървен под

Подовите настилки отдавна се използват в строителството. Използва се не само в частни къщи, но и в апартаменти. Той е оборудван с мелници, които ви позволяват надеждно да свързвате продуктите един с друг. Понякога полагането на пода причинява определени трудности, но те могат да бъдат избегнати, ако се спазват всички технологични правила.

Предимства и недостатъци на подовата плочка

Популярността на подовите дъски се дължи на факта, че те имат редица предимства. Те включват:

• експлоатационен живот - ако редовно се грижите за подовата повърхност, тогава тя ще продължи няколко десетилетия;
• екологична безопасност - всички дъски са изработени от естествен материал;
• антиалергични и антихистаминови свойства, които ще се запазят, ако повърхността не е лакирана;
• здравина - при правилна инсталация подът, изработен от дъски, може да се справи със сериозни натоварвания;
• ниска топлопроводимост, поради което подовете запазват температурата си за дълго време;
• евтиност - цената на подовата плочка е много по-ниска от цената на ламинат или подова настилка.

Полагането на подови дъски може да ви помогне да спестите много

Този материал също има своите недостатъци, но не са толкова много от тях:

• гниене - дървените продукти започват да се влошават от продължително излагане на влага;
• бързо се износва - проблемът възниква, когато подовата повърхност периодично не се лакира;
• лоша изолация.

Основни характеристики

Най-често подовите дъски се изработват от иглолистни дървета: кедър, смърч, лиственица, бор. Скъпите продукти са изработени от бук, дъб, ясен. Въпреки това, не всеки препоръчва използването им за подови настилки, тъй като монтажът е сложен поради високата им плътност.

При монтажа се използва подова дъска с дебелина от 1,5 до 4,5 см. Средната им ширина е 5–7 см, а дължината им е 100–500 см. Твърдостта на материала се определя по метода на Бринел и е около 7.

Тази цифра е доста висока и следователно дъските могат да се справят с всяко натоварване.

Има няколко класа материали, които се различават по своето качество. Продуктите от най-висок клас имат красив модел, гладка повърхност и висока якост. Те трябва да се използват в помещения с висока влажност:

• сауни;
• бани;

Дъските от втори и трети клас също имат подчертан модел, но са много по-евтини.

Най-добрият начин да поставите подовата си дъска

Полагане върху трупи

За да разберете как правилно да инсталирате пода, трябва да се запознаете с характеристиките на този процес. Технологията на полагане на подови дъски върху трупи се състои от няколко етапа.

Поправяне на изоставания

Първо, трябва да се погрижите за защитата на дъските от влага: хидроизолационен слой е направен от покривен материал и мастика. Покривният материал се полага върху мастика близо до стената, след което можете да поставите трупи. За да ги фиксирате, използвайте скоби, дюбели, винтове.

Дървените греди трябва да отговарят на следните изисквания:

• Техните хоризонтални повърхности трябва да са в една и съща равнина.
• Подравнявайки лентата, тя се изрязва малко, а под основата се поставят специални облицовки.
• Разстоянието между гредите не трябва да надвишава 55 см. Въпреки това, може леко да се увеличи с помощта на дебели подови дъски.
• Дървените трупи трябва да бъдат положени по такъв начин, че да лежат перпендикулярно на подовата дъска.

Закрепващи дъски

По време на монтажа на пода върху гредите, дъските се фиксират на разстояние 2–4 см от тавана.

Това се прави поради факта, че с течение на времето размерът на продуктите се променя под въздействието на температурни крайности. При полагане на подовата плочка върху трупите трябва да се вземат предвид следните нюанси:

• Ако са закрепени с самонарезни винтове, тогава дължината им трябва да бъде няколко пъти по-голяма от дебелината на лентите.
• За монтиране на подови плочи с дебелина 30–40 mm трябва да се използват самонарезни винтове с диаметър 5 mm и дължина около 80 mm.
• Тесните ленти трябва да бъдат закрепени с един самонарезен винт или пирон, разположен в центъра.
• Фиксирането на по-широки продукти става с помощта на няколко крепежни елементи.
• Преди да завиете самонарезните винтове, в лентата трябва предварително да се пробие отвор.

След като закрепите първата подова дъска, трябва да продължите с монтажа на втората. Поставя се един до друг и се плъзга, за да измести жлеба на шипа. Понякога шипът не влиза веднага в жлеба и трябва да използвате чук. След това лентата се фиксира с самонарезни винтове.

Последната дъска на пода се полага след измерване на разстоянието от стената до предпоследната подова дъска. Това се прави, за да се подготви лента с необходимата ширина.

След като всички дъски са положени, трябва да извършите следните действия:

• Проверете пода за неравности и го отстранете чрез изстъргване.
• Покрийте повърхността с тънък слой лак, за да можете да идентифицирате области, които не са шлифовани.
• Монтирайте перваза.
• Покрийте пода с боя, масло, восък - те ще защитят повърхността му и ще му придадат респект.

Полагане върху шперплат

Полагането на подовата плочка върху шперплат се използва, ако не е възможно да се използват трупи. Доста често методът се използва в помещения с ниски тавани и бетонни подове. Дъските се полагат на няколко етапа.

Подготовка на повърхността

Първо, с помощта на влагомер се проверява съдържанието на влага на повърхността, което не трябва да надвишава 3-4%.

При липса на специално устройство можете да използвате народни методи. Поставете малко парче целофан на пода и го закрепете с лента. При висока влажност върху него ще започнат да се появяват капки вода през деня.

Ако бетонната замазка се окаже суха, тогава тя се покрива с грунд на два слоя, след което се поставя филм отгоре. Той ще предпази шперплата от влага, идваща от бетона.

Монтаж

Като основа се използва влагоустойчив шперплат с дебелина около 20 мм. Разрязва се на няколко парчета с максимална ширина 400 мм и се поставя на пода. Разстоянието между стените и листовете от шперплат трябва да бъде 10-15 мм. Материалът е прикрепен към бетон с дюбели, винтове. В този случай главите им трябва да бъдат удавени, повърхността трябва да е идеално равна.

За фиксиране на късите ленти се използват полиуретанови и епоксидни смоли.

Дъските се закрепват по-дълго със специално лепило, направено на базата на тези смоли. Когато използвате дъски от бук и други екзотични дървета, не използвайте водоразтворимо лепило.

Процесът на свързване на дъските една към друга е същият като при закрепването им към гредите.

Много хора се обръщат към специални организации за полагане на подови дъски. Въпреки това, не е толкова трудно да направите полагането на подовата дъска със собствените си ръце. За да разберете как да поставите дъски, трябва внимателно да проучите характеристиките на тяхното инсталиране.

Малцина биха спорили, че подовете в къщата трябва да се отличават не само с красота, но и с екологичност и за това трябва да можете правилно да поставите подовата дъска. Такъв материал става все по-популярен и в него няма нищо странно - подовата плочка има дълъг експлоатационен живот, привлекателен външен вид, лесна поддръжка, устойчивост на влага и температурни крайности. Можете да поставите подова дъска с високо качество със собствените си ръце, ако спазвате определени правила, това е достъпно и за начинаещи.

Подовата плочка може да се постави в два варианта: върху дървени трупи, а можете също да я залепите (вместо лепило можете да използвате самонарезни винтове) към предварително подготвена повърхност. За да направите това, ще ви трябват следните инструменти:

1. Лентов шлайф.
2. Болтове, винтове и винтове.
3. Отвертка.
4. Чук.
5. рулетка.
6. Ножовка.

Как да поставите подовата дъска върху гредите?

Ако къщата има дървени междуетажни тавани или високи тавани, тогава този метод се препоръчва. Но трябва да се има предвид, че е допустимо да се използва подова плочка, чиято дебелина е най-малко 30 мм.

1. При полагане на приземния етаж на сграда трябва да се постави хидроизолационен слой. Можете да поставите покривен материал, трябва да припокривате стените и да запоявате ставите.
2. Сега трябва да започнете да инсталирате изоставането, за това можете да използвате дървени греди, чието напречно сечение трябва да бъде 50-70 мм, те трябва да бъдат третирани с антисептик. Що се отнася до разстоянието между стъпалата, то трябва да бъде приблизително 65-70 см, ако ширината на подовата дъска е не повече от 35 мм.
3. Полагането на шумоизолационен слой също е важен момент, за това можете да използвате експандирана глина, минерална вата. За да бъде ефектът страхотен, можете да нанесете субстрат, който е направен от подплатен полиестер, ламинат или пергамин.
4. Полагането на подовите дъски трябва да се извършва напред с гребен към капитана. Първата дъска е закрепена с самонарезни винтове, където ще има капак с цокъл, а останалите крепежни елементи се завинтват под ъгъл в гребена на дъската. Ако дъските са къси, тогава те са разположени върху трупите.
5. Сега дойде ред на шлайфането и лакирането на пода. Подовата плочка е шлайфана в 3 посоки. След като шлайфането приключи, купчината трябва да се повдигне върху дървото. Що се отнася до грунда, трябва да се нанесат 3 слоя, но всеки трябва да се шлайфа. За това е най-добре да използвате финозърнеста шкурка.
6. Подовата плочка трябва да бъде покрита с лак, който е много издръжлив. Необходимо е да се нанасят поне 2 слоя.

Как се извършва монтажа на лепило?

За това можете да използвате само онези дъски, които са идеално гладки. Те трябва да бъдат закрепени с самонарезни винтове, а отворите, останали след закрепването, трябва да бъдат затворени със специални тапи. Този метод е за предпочитане да се използва там, където таваните не са много високи.

За да се извърши такава работа на най-високо ниво, трябва да изберете подходящо лепило. Ако лентите са къси (не повече от 50 см), тогава може да се използва всяко лепило. Дисперсионното лепило не е подходящо за букови дъски и екзотични дървета.

Ако дъските са дълги, се препоръчва използването на лепило, което има двукомпонентен епоксидно-полиуретанов състав, който съдържа синтетични смоли.

Каквото и лепило да се използва, то трябва да е здраво и пластично.

Допустимо е да се полагат дъските върху съществуващия под, ако той има необходимата стабилност, първо подът се шлайфа с шлайф. Допустимо е използването на специално влагоустойчиво фолио, което е направено от разпенен полиетилен. Използва се в случаите, когато влагоустойчивите и топлоизолационните качества на пода са недостатъчни. И можете също така първо да покриете пода с шперплат, чиито листове не трябва да надвишават дебелина от 12 мм, трябва да се шлайфа много внимателно.

Ако дъските са положени върху бетонна основа, тогава трябва да се погрижите за хидроизолационния слой. За това е допустимо да се използва грунд мастика или разпенен полиетилен, мастикът трябва да се нанася с валяк. Случва се мастикът да се характеризира с повишена плътност, тогава трябва да използвате разтворител. Ако има основа от шперплат, тогава трябва да изберете шперплат с дебелина най-малко 18 мм. Листовете от шперплат трябва да бъдат фиксирани към бетон с винтове или дюбели, листовете се полагат диагонално, след което се шлайфат с лентов шлайф.

Характеристики на полагане на подови дъски

Преди монтажа плочите трябва да се извадят от опаковката и да се оставят за известно време, където ще се извършва работният процес. Необходимо е дъските да лежат там поне 10-14 дни. По този начин няма нужда да се страхувате, че подът ще се деформира.

Такива дъски трябва да бъдат прикрепени към основата на пода с самонарезни винтове, капачките им трябва да бъдат заровени в жлебовете с няколко милиметра. Що се отнася до дупките за крепежните елементи, те трябва да се погрижат предварително. Трябва да се има предвид, че дори ако подовата плочка е положена върху равна основа, няма влагоустойчив филм и се използва паркетно лепило, тогава все още е необходимо укрепване с самонарезни винтове. Дъските трябва да прилепват една към друга с максимална плътност, за това трябва да използвате клинове , трябва да се остави празнина от 10 мм между тях и стените.