Каквото искахме

След като наблюдавахме пазара, станаха ясни разочароващи моменти: първо, такъв цокъл е трудно да се купи, и второ, цената му на метър зависи от височината и започва от 400 рубли. За мен това е много скъпо за такова привидно просто нещо, така че решихме да направим експеримент - да го направите сами

Може би на някого ще му се стори диво да направи сам перваз, но от друга страна, това е просто дъска с необходимата височина и ширина, добре и декоративен елемент. Вдъхновението бяха тези снимки от мрежата:

Друг пример

Е, наистина, нищо сложно?! Да опитаме ...

... И ние го опитахме преди почти 2 години, когато правихме ремонт в детската стая, резултатът ни подхождаше, следователно вече знаехме как да приложим това в кухнята, ще ви кажем също))

Отиваме на строителния пазар

За производството на висок цокъл, както бе споменато по-горе, са необходими дъски и ъгли. Ще обградим само видимите части на стената с цокъл (толкова сме мързеливи или икономични), нашият "периметър" беше 7,5 метра, така че получаваме общо:

• Дъски 24x120x2000 - 4 броя, трябва да изберете внимателно, т.к не всички са идеално плоски и гладки;
• Ъглова декоративна шина 20х20х2200 - 4 бр;

Ще ви трябва също:

• Бял акрилен емайл;
• Четка;
• Самонарезни винтове;
• Вдлъбнати нокти
• Пластмасови дюбели;
• Трион за митра кутия
• Stuslo, Саша реши да се хареса и купи най-скъпия модел;
• Замазка за дърво;
• Кожа;

Подготвителна работа

Като начало всички дъски трябва да лежат на закрито и да се "аклиматизират", в идеалния случай за една седмица. Но ние сме забравили безопасно за това правило)))

Монтиране

Искахме бели первази, за това те трябва да бъдат боядисани. Можете да боядисвате след монтажа, но за мен е по-удобно да го направя преди.

Първият слой беше грунд - разредена боя 1: 1

Водата в боята повдига купчината дърва, така че смиламе

Когато дъската е гладка, можете да започнете да рисувате. Трябва да припокривам текстурата на дървото колкото е възможно повече, но да запазя релефа. Тук работи основното правило за боядисване - няколко тънки слоя вместо един дебел. За желания резултат имах нужда от 3 слоя.

Започвам от краищата

На кръстопътя на слоевете

Друг слой

Възникнаха трудности с боядисването на ъглите и като цяло не бяха успешни - много възли и неравности. При грундирането боята запуши релефа, така че след изсъхване отне много време, за да се извади от вдлъбнатините. Реших да завърша рисуването им след редактиране.

Монтаж

На следващия ден, когато боята изсъхна, започнахме да редактираме.

Първо решихме къде ще бъдат ставите. Защото нашата стена е 4,2 метра, а дъските са 2 м, решихме да направим масивна дъска в центъра на стената и 1,1 м отстрани на дъската.

Наистина, наистина съжалявах за това - трионът беше тъп или дъската беше много дебела, като цяло едно рязане отне около 15-20 минути. Но той го направи! Хубаво е, че имаме само 2 ъгъла))

Ъгъл при 45 0

Монтиране към стената

Саша фиксира дъските с самонарезни винтове: той маркира къде да вмъкне 4-5 точки върху дъската, след което проби тънки направляващи отвори. След като прикрепи дъската към стената, през дупките в дъската, той отбеляза местата за дупките на стената. Пробива дупки в стената с перфоратор, набива дюбелите и завинтва дъските към стената.

Пилотна дупка

Отвор за дюбели

Закрепете към стената

Фиксирана

Поради неравности в ъгъла дъската не искаше да залепне за стената, така че трябваше да отрежа малко дъската по контура на грапавостта. Все пак пролуката остава, но нищо, поставяме шпакловка.

Изсечен цокъл за релеф на стена

Празнината е почти невидима

прикрепяме към стената на GK веднага върху самонарезни винтове без дюбели

Работна бъркотия

Когато Саша свърши, замазах всички пукнатини, неравности и капачки на винтовете, а след това шлайфах излишъка и неравностите.Сега дойде ред на ъглите, прикрепяме ги към довършителните пирони.

Ъгълът е закован за дъската, не можете да заковате за пода!

Когато ремонтът на тавани, стени и подове приключи, идва ред на монтажа на подовия цокъл. Ако рядко някой поглежда нагоре, тогава подовият цокъл винаги се вижда. Следователно, тя трябва да бъде монтирана безупречно и здраво закрепена на стената, тъй като ще бъде изложена на постоянни въздействия на четката на прахосмукачката, случайни ритници или при пренасяне на мебели и вещи. Външните ъгли трябва да бъдат особено обезопасени.

Използват се предимно первази от дърво, пластмаса, MDF, метал, камък и керамика. Дървените цокли се монтират рядко, тъй като за да създадат красив външен вид, те изискват перфектна равномерност на стените, сложна боя и са скъпи (като металните). МДФ первазът е много крехък. Каменните и керамичните первази са подходящи само за подове от керамични плочки, плочки или камък.

Ето защо днес най-популярен е пластмасовият перваз. Чудесен е за ламинат, дърво, линолеум, мокет. Евтин и водоустойчив, лесен за инсталиране, има кабелен канал за окабеляване, пазарът е представен от голям асортимент от цветове.

Изчисляване на необходимия брой первази

Подовият цокъл обикновено се произвежда с дължини от 2,5 м. Преди да започнете монтажа на цокъла, е необходимо да се изчисли необходимия брой летви. Изчислението се извършва по формулата, както за цокъла на тавана. Необходимо е периметърът на стаята да се раздели по дължината на една релса. Специализиран онлайн калкулатор ще ви помогне в това.

За да изключите допълнителни фуги, трябва да закупите още една релса, тъй като в допълнение към външния вид ще има допълнителни разходи за свързващи елементи, чиято цена може да достигне цената на една релса.

Избор на нюанс на цвета за перваза

Може би най-важното при покупка на перваз е изборът на цвят. При избора на цвят в магазин, поради разликите в цветовата температура на източниците на светлина, изглеждаше, че цветът на перваза, който подхождаше на пода и стените, може да не е същият нюанс. Ето защо, когато избирате цвят, трябва да вземете парче тапет и подова настилка със себе си в магазина, като ги прикрепите към релсата на цокъла, ще бъде много по-лесно да направите избор. Ако стените или подът са боядисани с боя, тогава когато ги боядисвате, трябва да нарисувате малко парче дебела хартия или шперплат, за проба, специално за да изберете цвета на перваза.

Фитинги за съединяване на релси

Пластмасовият перваз също е добър, защото има специални фитинги за него, благодарение на които не се изисква висока точност при рязане. Следователно инсталирането на цокъл е по силите на домашен майстор, който дори няма опит по този въпрос. Красив външен вид на работния резултат се осигурява от конструкцията на перваза.

Комплектът аксесоари за пластмасови первази включва пет елемента: десен и ляв капачки, свързващо парче первази, вътрешни и външни ъгли. Те са със същия цвят и текстура като перваза и се продават отделно.

Снимката показва външния и вътрешния изглед на десния щепсел. Лявата корица е абсолютно същата, но направена в огледален образ. Следователно, когато се изчислява броят на фитингите, този факт трябва да се вземе предвид. Щепселът има езиче с отвор за фиксирането му със самонарезен винт на стената. Този хардуер обикновено се монтира в края на перваза на рамката на вратите.

Докинг елементът служи за затваряне на пролуката между лентите на цокъла, когато дължината на стената надвишава дължината на една лента на цокъла, обикновено 2,5 m.

Снимката показва докинг елемента, монтиран на релсите, на близката релса декоративният щепсел на кабелния канал все още не е поставен.

На тази снимка можете да видите вътрешния ъгъл. Държи се без самонарезни винтове, поради притискане на цокъла с ламелите. Когато монтирате перваза, трябва да осигурите същото затягане на ъгъла, в противен случай той може да бъде изкривен и да изглежда небрежно.

И така е подреден външният ъгъл отвътре. Има два крака за стенен монтаж. Външните ъгли рядко трябва да се използват, но имах "късмет". По време на монтажа на цокъла беше необходимо да се монтират осем такива ъгъла.

Организация на работното място

Монтажът на первази изисква постоянна смяна на работното място, следователно, за да е под ръка всичко, от което се нуждаете, е желателно да поставите фитинги, крепежни елементи и инструмент в кутия и да го преместите зад себе си.

На снимката има касова кутия, в отделенията на която са разположени фитинги, дюбели, винтове и малки инструменти.

Монтаж на цокъл

Монтажът на подовия цокъл е последният етап от ремонта на помещенията в апартамента и се извършва при ремонт на тавана и стените, полагане на подове.

Отворете первазите

Започнете да монтирате перваза от вътрешния или външния ъгъл или от вратите. За да направите това, монтирайте два необходими фитинга на необходимите места, поставете края на цокълната шина в едно от тях и направете маркировка върху цокъла при втория елемент, като вземете предвид, че шината на цокъла трябва да влиза в ъгъла или щепсел с 5 мм.

Първо, препоръчително е да инсталирате первази, които няма да е необходимо да се режат. В този случай е препоръчително да се предвиди, че докинг елементите са на места, които по-късно ще бъдат покрити с мебели.

Ако релсата за цокъл не може да се постави на мястото на монтаж поради по-голямата й дължина, тогава разстоянието между фитингите се измерва с линийка и към резултата се добавят 10 mm. След това, вече върху шината на цокъла, се нанася маркировка за рязане. Когато маркирате с линийка, по-добре е да добавите няколко милиметра дължина, отколкото да направите перваза по-къс. Излишъкът винаги може да бъде отрязан.

Рязане на первази

Рязането на пластмасови первази е много по-лесно от филетата, тъй като няма нужда да се справят с остри ъгли. Всички краища имат прав ъгъл. Но въпреки това, ако краят на релсата е извит, тогава вътрешните ъгли, тъй като не са фиксирани, могат да бъдат монтирани с изкривяване. Следователно все още е необходимо при рязане да се осигури правилния ъгъл на края на перваза.

По-точно е по-удобно и най-бързо да изрежете цокъла с ножовка за метал, в устройство, наречено скоба. Ако кутията за скоба не е налична, тогава ви съветвам определено да я закупите. Можете сами да направите митра кутия за няколко часа от подръчния материал, тя ще бъде дори по-добра от евтината закупена пластмасова.

Изрязването в кутията за наклони гарантира не само правилните ъгли на первазите, но също така дава възможност за отрязване на участъци с дължина само един милиметър.

След като опитате релсата на място, трябва да премахнете неравностите, образувани по време на рязане с нож от краищата.

Пробиване на фиксиращи отвори в стените за монтаж на перваза

Може би най-важната операция при монтажа на подов цокъл е да пробиете дупки за закрепването му към стената. Крайният резултат от работата зависи от точността на височината на пробитите отвори.

При равни стени дупките се пробиват на разстояние 50 см един от друг. От нивото на пода на височина, равна на разстоянието от нивото на пода до средата на кабелния канал на монтирания цокъл. Тъй като не се изисква повече сила за сигурно задържане на цокъла, достатъчно е да използвате дюбел с външен диаметър 6 mm, дължина 30 mm и самонарезен винт 3,5 × 25.

След пробиване на дупките е задължително да се отстранят всички появили се замърсявания. За това е удобна прахосмукачка. Но можете просто да пометете мръсотията върху патицата с четка.

Монтаж на первази на стена от гипсокартон

Ако стените в стаята са направени от гипсокартон, закрепени върху метална рамка, изработена от профили, тогава линията на фиксиране на цокъла може да падне върху профила, който обикновено има ширина от 30 до 50 мм. В този случай первазът се закрепва без използване на дюбели чрез директно завинтване на самонарезен винт в профилната стена.

Достатъчно е само предварително да пробиете дупка в профила с бормашина за метал с диаметър няколко милиметра по-малък от външния диаметър на самонарезния винт. Тук е много желателно да използвате гореспоменатата скоба, тъй като свредлото може лесно да се отдалечи от мястото на пробиване. Можете да направите без пробиване, ако използвате специални винтове с бормашина в края. За да проверите възможността за закрепване към профила, достатъчно е да пробиете гипсокартона с шило на нивото на закрепването на цокъла. Ако шилото е опряло в метала, тогава дюбелите не са необходими.

Една от стените в коридора ми беше от гипсокартон върху рамка. Но нямах късмет, тъй като за подовата настилка от линолеум подът беше изравнен с шперплат и нивото му не се повиши с няколко сантиметра. Следователно линията за фиксиране на цокъла се оказа по-висока от профила на рамката. Трябваше да използвам дюбели, специално предназначени за фиксиране върху стени от гипсокартон, наречени "Butterfly".

За ваша информация, един дюбел "Butterfly", монтиран в стена от гипсокартон, може да издържи натоварване до 10 килограма. Ето защо с негова помощ можете надеждно да фиксирате на стената не само первазите, но и телевизора, рафтовете, картините, огледалата и други предмети от бита.

За да монтирате пеперудата в стена от гипсокартон, първо трябва да пробиете дупка в нея, за да осигурите плътно прилягане на дюбела в стената. Можете да пробивате с всяка бормашина с помощта на приспособление. След това е необходимо да притиснете изпъкналите части на пръта на дюбела една към друга, така че лесно да се вкара в отвора в стената. Остава да нанесете няколко леки удара с чук върху главата на дюбела и можете да започнете да закрепвате цокъла.

Трябва да се отбележи, че диаметърът на винта трябва да бъде малко по-малък от диаметъра на отвора в главата на дюбела, дължината на винта трябва да бъде най-малко дължината на компресирания дюбел, тъй като винтът не се завинтва в главата на дюбела, но в подвижния му край.

Закрепване на перваза към стената

Някои майстори предлагат първо да пробиете дупки в первазите и да пробиете стената по тях, като използвате дюбели с шапки. Но този метод не може да гарантира точността на монтажа на цокъла и във всеки случай, дори и при старание, на някои места ще се появят пукнатини.

Ако е необходимо, например, при полагане на кабел зад перваза или подмяна на линолеум, демонтирането на така фиксирания перваз ще бъде много трудно. Освен това зад перваза ще останат прах и трохи от пробиване, което считам за неприемливо. Затова използвам, както вече разбрахте, друг метод на закрепване, който гарантира високо качество на работа.

Най-добре е да не пробивате дупки за самонарезни винтове в дъската, а да пробиете с шило. Като шило използвам стара отвертка, чието острие е заточено на триъгълен връх. Тъй като ръбовете на шилото се въртят, те разместват материала, правейки краищата на отвора по-стегнати. В съветско време инструментът е направен от инструментална стомана, която има висока твърдост и в същото време не е крехка. Следователно шило от отвертка ми служи в продължение на много години, не се затъпява и не се счупва. И благодарение на наличието на ръбове, дупка с такова шило може да се направи без бормашина, дори в шперплат.

За да получите дупка на желаното място на цокъла, трябва да го прикрепите към стената на мястото на монтаж. Нанесете маркировка в центъра на кабелния канал, преместете цокъла леко встрани от стената, така че дюбелът да се вижда, и пробийте дупка по маркировката стриктно по линията, където се намира дюбелът. Сега остава само да завиете самонарезния винт, навит през отвора, направен в дюбела, и цокълът ще бъде здраво и точно фиксиран към стената.

Монтаж на външните ъгли на перваза

Външните ъгли на перваза често се намират в зоната на интензивен трафик и вероятността да ги хванете е голяма. Следователно към закрепването на външните ъгли трябва да се подхожда с пълна отговорност. Тъй като ъглите са прикрепени към стената само на два сантиметра от ъгъла, пробиването на отвора за дюбели може да отчупи ъгъла. Ето защо, дори на етапа на ремонт, при подравняване на външните ъгли на стените, е необходимо да се предвиди възможност за надеждно закрепване на външните ъгли на цокъла. Ако профилът не се използва при подравняване на ъглите на стените, тогава от пода може да се постави само сегмент с дължина най-малко 20 см в областта на бъдещото фиксиране на ъгъла на цокъла.

Ако перфорираният ъглов профил е положен предварително, остава само да пробиете дъската и листа на профила с шило и да завиете къс самонарезен винт с резба, която достига до самата глава. За надеждно задържане на ъгъла е препоръчително да поставите шайба под самонарезния винт. Самонарезният винт се затяга по-лесно, ако го държите с огънати пинсети.

Закрепването на външните ъгли на цокъла към стените от гипсокартон се извършва по същата технология, тъй като обикновено листовете от гипсокартон са прикрепени към метален профил и обикновено в него могат да се завинтват самонарезни винтове.

Остава само да инсталирате декоративните щепсели за кабелния канал. За да направите това, щепселът се огъва, краищата му се навиват зад фитингите, след което се изправя и прибира в кабелния канал.

Дървото с право се счита за класически материал за интериорна декорация. На първо място, той е оценен заради неговата екологичност и висока механична якост. Дървените первази перфектно допълват паркета, в хармония с него. В търговската мрежа има голям брой дървени первази. Самостоятелното производство на перваза не само ще спести пари, но и ще отвори възможността за избор на оптимална форма и цвят на перваза. Ще научим повече за това как сами да си направите дървен цокъл.

Дървен перваз: предимства, характеристики и характеристики

Белият дървен перваз за предпочитане се монтира в сухи помещения като спалня, хол, детска стая. Монтират се върху дървени или паркетни подове. Сред предимствата на такива первази са:

• екологична безопасност;
• естественост;
• привлекателен външен вид;
• висока якост.

Има два основни варианта за дървени первази:

• масивен;
• фурнировани.

Първият вариант е по-скъп. За производството му се използват ценни дървесни видове под формата на дъб, бук, череша, елша. По-евтините модели са направени от масиви от бор или смърч. Този перваз е подходящ за скъпи подови настилки. Отличава се с дълъг експлоатационен живот, устойчивост на механични повреди, трудоемка инсталация и висока цена.

Фурнираният вариант на перваза е по-евтин вариант. За производството му се използва борова или смърчова дървесина. Върху основата се поставят ценни дървесни видове. На външен вид первазът е идентичен с масивния, но експлоатационните характеристики са на по-ниско ниво.

Друг вариант за дървени первази е гъвкавият перваз. Като основа за изграждането на цокъла се използват ясен, дъб, бук и други твърди видове дървесина. Специалната технология на обработка на дървесина позволява получаване на еластични свойства. За съхранение на такъв перваз е необходима специална опаковка, взаимодействието на перваза с въздуха води до втвърдяването му в определена форма.

Ценовата политика на дървените первази се определя от вида дървесина, използвана в процеса на тяхното производство. Най-евтините варианти са боровите первази, а най-скъпите са дъбовите первази. Най-добрият вариант е лиственица, дървото има отлични експлоатационни характеристики, почти същите като дъба, но цената на такъв цокъл не е много по-висока от тази на бора.

След монтиране на дървени первази, те трябва да бъдат лакирани, което осигурява допълнителна защита на покритието от влага, температурни промени и други фактори.

Освен това има огромен брой видове первази по отношение на тяхната форма. Най-популярните первази имат триъгълен разрез. С помощта на модерно дървообработващо оборудване е възможно да се създават модели на первази с разнообразни изрези и шарки.

Стандартните первази имат височина на основата 1–2,5 см. Височината на самите первази не е ограничена и варира от 4 до 30 см. При избора на размера на перваза е необходимо да се вземе предвид височината на таванът в стаята. Високите первази са подходящи за помещения с високи тавани.

Работа с дървени первази: материал за изработка на первази

Класическото решение е да се направи цокъл от същия вид дърво, от което е изграден подът. Въпреки това, с помощта на съвременни устройства е възможно успешно да се комбинират няколко вида дървесина един с друг.

Иглолистните дървета се използват за направата на евтини первази. Най-често борът се използва като материал. Меката масивна дървесина е лесна за обработка и рязане. Благодарение на леката си текстура, первазът лесно приема всякакъв оцветяващ състав. Смърчовите первази са рядкост, тъй като този материал е труден за обработка.

Первазите, за производството на които се използва лиственица, са най-популярни, благодарение на успешната комбинация от ценова политика и качествени характеристики. Този материал издържа добре на влага, не гние и се използва дори в кухнята и банята.

Дървените первази от дъб са елитни опции. Те имат уникална здравина и най-висока издръжливост. Използването на перваз, изработен от избелен или изкуствено остарял дъб, може да добави изтънченост и солидност на помещението.

Букът има същите характеристики като дъба, но се различава от него по цвят. Буковият перваз е с розова текстура, която може да не подхожда на всеки интериор.

Ако искате приятен кафяв цвят, препоръчваме да си направите перваз от орех. Този вид дървесина има специална еластичност, подходяща за изработка на гъвкави первази. Именно такъв цокъл ще ви позволи да проектирате стени с изключителна форма. Ядката съдържа йод, който влияе благоприятно на атмосферата в помещението, правейки го здравословно.

Светъл маслинен цвят може да се получи от пепел. Този вид дърво, подобно на ореха, има висока пластичност, текстурата на дървото е ясна и има жилки.

Оригиналният цвят на махагона го прави популярен за первази. В допълнение, масивът е издръжлив и лек. Въпреки че цената на такова дърво е доста висока, в сравнение с всички горепосочени опции.

Липата е най-подходяща за производството на первази за баня, тъй като се отличава с добра пластичност, устойчивост на влага. Черешите също са много популярни. Единственото му предимство обаче е постепенната промяна на цвета по време на употреба.

Моля, имайте предвид, че при избора на перваз без лак, след обработката му с лаков състав, той ще промени цвета си. Този факт трябва да се вземе предвид. Ако ще отворите перваза с безцветен лак, тогава за да разберете какъв цвят ще придобие перваза, намокрете го с вода.

Как да монтирате дървени первази на закрито

В сравнение с пластмасовите первази, дървените первази са по-твърди, така че процесът на монтаж има определени тънкости, които трябва да се спазват. За да направите сами дървен цокъл, трябва да имате известен опит с дърводелските инструменти. Освен това е необходимо да изберете подходящия качествен материал за работата.

Например, оптималното съдържание на влага на дъската трябва да бъде 17%. Суровото дърво е трудно за смилане и смилане. Когато избирате дърво, трябва да обърнете внимание и на външния му вид. Ако има възли, чипове, деформации по дъските, тогава е по-добре да откажете да ги купите.

Основният вид обработка на дърво преди производството на цокъл е фрезоването му. На този етап ще ви трябва специално оборудване - фреза и умения за работа с нея. Изработването на дървени первази със собствените си ръце е доста скъпо, както във времето, така и в парите. Единственото предимство на този процес обаче е получаването на индивидуален перваз, който ще задоволи всички предпочитания и желания на собственика на помещението.

Преди да фиксирате дървени первази, е необходимо да определите количеството материал, необходим за довършване на стаята. За да направите това, определете дължината и ширината на стаята, умножете сумата от тези стойности по 2 и добавете марж от 20-30%. Маржът е необходим, за да се компенсира подрязването и скачването.

Започвам да монтирам широки дървени подови первази от ъгъла до вратата. След това продължете да се движите по часовниковата стрелка. Моля, имайте предвид, че за разлика от пластмасовите первази, тапи не се монтират върху дървени первази, за да се скрият дефекти в свързването на дъските един към друг. Следователно важна роля за по-нататъшната естетика на покритието играе висококачественото съединяване на первази. Ако в стаята има идеално плоски ъгли, използвайте скоба за подрязване на первазите. Използвайте го, за да изрежете две дъски под ъгъл от четиридесет и пет градуса и да ги свържете заедно.

Ако ъглите в стаята са неравни, тогава е необходимо да прикрепите два цокъла към ъгъла. След това следвайте линията на тяхното пресичане, направете маркировка върху нея и изрежете первазите по предварително очертаната линия. За да направите фугите между прави участъци от первази невидими, е необходимо да ги изрежете в съответствие с определен ъгъл на наклон.

За да фиксирате лентите, използвайте самонарезни винтове, с които да монтирате щипките. Лентата се монтира на щипка и се държи за нея. За да скриете дупките за винтовете, използвайте дървен пълнител, чийто цвят точно съвпада с цвета на перваза.

Интервалът между монтажа на клипсите е около 50 см. Има няколко варианта на тези крепежни елементи, чийто принцип е един и същ. Във всеки случай се използва самонарезен винт за фиксиране на щипката на стената. Клипсът е инсталиран на лентата, като го държи.

Как да направите ъгъл върху дървен перваз: монтиране на первази

Идеалният ъгъл в процеса на свързване на дървените цокли един към друг може да се получи само когато ъглите в стаята са под прав ъгъл. В този случай първата дъска се обработва върху кутията за наклони под ъгъл от четиридесет и пет градуса.

След това трябва да го монтирате на стената и да прикрепите втората лента. Направете маркировки, според които первазите ще бъдат свързани помежду си, без да създавате празнини. Ако ъгълът на срязване на втората дъска не е четиридесет и пет градуса, тогава ъгълът в стаята е неравномерен. Във всеки случай се придържайте към предварително направените маркировки, според които е направен разрезът.

Ако има празнина между дъските, скрийте я с шпакловка за дърво. За да премахнете голяма междина, използвайте мелница със специална дюза, с която се регулират первазите. След това фиксирайте дъските към стената.

Има ситуации, когато цокълът е инсталиран не само във вътрешните, но и във външните ъгли. В този случай основното е да решите от страната на разреза. Първо изрежете първата дъска, прикрепете я в ъгъла и направете маркировките, според които се изрязва вторият цокъл. Внимавайте за пропуски.

Плътните профили се фиксират към стената по два начина:

1. Самонарезни винтове.

В процеса на работа ще ви е необходима бормашина или перфоратор, който ще ви помогне да направите дупки за дюбелите. Прикрепете цокъла към стената и направете маркировка за самонарезни винтове, интервалът между крепежните елементи е най-малко половин метър, ако стените са извити, тогава трябва да се намали.

Ако стената е направена от бетон, тогава диаметърът на свредлото е шест милиметра; при стени, изработени от порести материали, той трябва да бъде намален. Ако стените са от гипсокартон или дърво, препоръчваме да използвате винтове за дърво.

Фиксирайте цокъла с самонарезни винтове на стената, за да скриете жлебовете за самонарезните винтове, използвайте шпакловка за дърво.

2. Използване на течни нокти.

Този метод за инсталиране на дървен перваз отнема по-малко време. За да го изпълните обаче, стените трябва да са идеално подравнени в стаята. С помощта на специален пистолет нанесете течни нокти върху дъската и го фиксирайте към стената, като задържите за няколко минути.

След приключване на монтажните работи трябва да отидете до цокъла на цокъла. За да направите това, първо ги избършете с влажна кърпа, за да премахнете праха. Тонът на шпакловката трябва да съвпада с тона на самата дъска. Моля, имайте предвид, че след изсъхване шпакловката ще промени цвета си. Затова нанесете малко от сместа върху останалата част от перваза и изчакайте, докато изсъхне. Напълнете перваза два-три пъти, преди да започнете всяко пълнене, уверете се, че первазите са напълно сухи. След това дъските се шлайфат и се избърсват с влажна кърпа.

Следващият процес на обработка на перваза включва изпълнението на неговото лакиране. За да направите това, поставете тиксо на пода и по стените, което ще предотврати попадането на лака върху други повърхности. Нанесете един слой лак, изчакайте да изсъхне и повторете процеса отново. В процеса на изсъхване на лака не допускайте течения и резки промени в температурата в помещението. Неравномерно изсъхналият лак ще повлияе неблагоприятно на живота на первазите.

Ако сте използвали купен от магазина перваз, тогава той трябва да бъде боядисан в определен цвят, тъй като най-често купуваните опции за дървени первази са бели. Боята за первази трябва да бъде проектирана за покриване на дървени изделия. Нанася се на няколко слоя. В същото време се препоръчва след боядисване да се нанесе един слой защитен лак върху перваза, който ще предотврати разрушаването му под въздействието на влага и други разрушителни фактори.