Всеки от нас мечтае да построи просторна къща, в уединение с природата. И разбира се тази къща трябва да бъде направена от естествени и естествени материали. Дървената къща е идеална за тих и спокоен престой. При изграждането на дървена къща основното е да се обърне специално внимание на конструкцията на пода.

За да не се нарушава хармонията, красотата и естествеността, подовете също трябва да са дървени. Много хора знаят, че къщите от дърво имат лечебен и благоприятен ефект.

Конструкцията на пода трябва да бъде надеждна и да има ефективна защита срещу загуба на топлина от къщата. Днес ще разгледаме подови конструкции в дървена къща.

Характеристики на пода

Независимо от какво е построена къщата, подът трябва да има следните характеристики:

Трябва също да се има предвид, че натоварването на пода, на първия или сутеренния етаж, трябва да се изчисли от средната стойност от 2100 нютона на 1 квадратен метър.

Видове подове

За дървени къщи се използват два от най-често срещаните вида подове, това са бетон и дърво. Сега ще разгледаме плюсовете и минусите на всеки.

• Бетонен под.Предимствата включват скоростта на процеса и особено при наличието на бетонобъркачка. Незначителна цена, която е цената на пясък и цимент.

Способността да вършите работата със собствените си ръце, без професионални умения. С всички тези предимства получаваме завършена равна повърхност за един месец, след окончателното изсъхване на бетонната замазка.

Недостатъците включват голямата маса на пода, която притиска основата. Не е подходящ за всеки тип основа, изисква внимателно изчисляване на натоварването върху основата и почвата.

И второ, тъй като имаме къща от дърво, стените вибрират (стесняват - разширяват се), това се отразява зле на бетонната повърхност, появяват се зони на напрежение, стружки, пукнатини.

• Дюшеме.Предимствата включват факта, че дървото е екологично чист материал. Подовете от дърво в дървена къща са хармония, естественост и изтънченост.

При извършване на работа не се изискват специални устройства. Има малко повече недостатъци от бетонните подове. Основният недостатък е цената (висока).

Вторият недостатък е сложността на инсталационната технология, ще са необходими помощници. Може да се наложи привличане на специалисти, а това е допълнителен разход. При полагане на завършен под е трудно да се постигне идеално равна повърхност. Стриктно спазване на технологията на процеса на монтаж на пода.

Монтаж на дървен под в дървена къща

Описахме плюсовете и минусите на двата вида подове. С бетонен под всичко е ясно. Освен това дървената къща трябва да има дървен под.

За подреждането на пода обикновено се използват неръбеста дъска или листове от шперплат, ПДЧ. И ако те се използват за оборудване на завършен под, тогава върху него се поставя декоративно подово покритие.

Като довършителен под се използва залепен ламиниран дървен материал или шев. След монтажа боя или лак.

Подови конструкции

Подовата настилка е разделена на два вида.

Структурата на такъв под изглежда така:

• Груб под.
• Хидроизолация.
• Изолация.
• Въздушна възглавница.
• Довършителен под.
• Декоративна подова настилка.

Подготовка на основата

Изборът на фон дьо тен винаги е труден и спорен избор. Ценовата политика е различна. Тъй като дървената къща принадлежи към леки сгради до 14-17 тона, тогава трябва да се избере подходящата основа.

Някои поставят къщи директно на земята или добавят натрошен камък със слой от 10-20 см. Това се прави на места, където няма подпочвени води и земята не пълзи.

Поставете 2 слоя хидроизолация (покривен материал, пластмасова обвивка) върху земята, след което поставете трупите. Този тип основа е подходяща за малки сезонни къщи с един етаж.

Най-често срещаната е, разбира се, бетонна основа.Може да бъде от лентов тип, по-евтин метод, или запълнен на едно парче (плоча), по-скъп метод.

Бетонната основа обикновено се подсилва с армировъчен колан. Това е дългосрочна и надеждна основа, както за дървена къща, така и за тухлена.

Следващата опция са публикации за поддръжка. Мястото, на което ще стои къщата, се освобождава от почвата на дълбочина около 50 см. Възглавницата е оформена от слой пясък и чакъл.

Всеки слой трябва да бъде около 20-30 см.Набиваме всичко старателно. След това полагаме стълбовете, направени от тухли или азбестови тръби, пълни с бетон.

Стълбовете се поставят около периметъра и вътре в къщата с интервал от 90-100 см. Спазвайки едно ниво. Поставяме хидроизолация върху стълбовете, след това 3 см дъска по целия периметър е облицовка. Върху него се поставят решетки.

И напоследък пилотните основи станаха популярни.Всеки просто купува готови купчини с даден диаметър, те се завинтват в земята на едно ниво.

След това се изгражда рамка за стените и пода. Този тип фундамент е идеален за места, където подземните води или движещата се почва са близо, тъй като пилотите могат да бъдат заровени на различни дълбочини и да направят основата здрава и надеждна.

Устройство за еднослойна подова настилка

Изборът на фон дьо тена е ваш. Подпорите, пилотите, почвата или бетонната повърхност, върху която полагам дебели греди, трябва да бъдат покрити със слой хидроизолационен материал.

Препоръчително е да купувате пръчките от иглолистни дървета. Както бе споменато по-горе, ние обработваме всички дървени елементи със специални съединения.

Закъсненията обикновено се полагат върху гредите на местата на опорите, основното е да се спазва едно ниво.

Разстоянието между лагите трябва да бъде избрано 60-80 см, ако имате подова дъска с дебелина 4 см и повече. И ако дебелината на дъската е 3 см, тогава разстоянието е най-добре да изберете 50-60 см.

Върху дървените трупи, поставени едно ниво наведнъж, полагаме дъски. Поставяме първата дъска от стената на разстояние 10-15 мм. Тази празнина трябва да бъде оставена за естествена вентилация.

Впоследствие този отвор ще бъде затворен с цокъл. За да създадете декоративна красота, е по-добре да поставите подовите дъски успоредно на лъчите на светлината от прозореца. Използваме пирони за закрепване на дъските.

Купете пирони, като вземете предвид факта, че дължината им трябва да бъде два пъти по-дълга от дебелината на дъските. Забивайте пирони под ъгъл 30-45 градуса. Не забравяйте да изплакнете шапките си.

След това, когато всички дъски са фиксирани, всички дупки от капачките се запечатват с шпакловка за дърво. След като замазката изсъхне, можете да започнете да рисувате. Монтажът на первази се извършва по целия периметър.

На две срещуположни стени се заковава постоянен цокъл, а на другите две срещуположни, в които все още има пролуки, се заковава временен с разстояние 10 мм, от стената. След 2-3 седмици, поради естествена конвекция, подът ще изсъхне напълно и временните первази могат да бъдат заменени с постоянни.

Както бе споменато по-горе, този тип под се използва в неотопляеми малки къщи. А през зимата земята под къщата замръзва и стълбовете се деформират, което пряко засяга функционалността на пода.

За да премахнете максимално този ефект, пространството на подовата настилка се покрива с шлака, оставяйки 4-6 см до пода за въздушна възглавница.

Устройство с двоен под

Този етаж има структурата на многослойна торта. Дизайнът на гредите и изоставането остава, както е описано по-горе. Само в долната част на трупа запълваме прътите по цялата дължина и от двете страни.

Тези пръти се наричат ​​черепни.Върху тези пръти е прикрепен под. Подът обикновено е направен от дъски без ръбове с дебелина 2-4 см. Всички дървени елементи задължително се обработват със специални средства. Дъските трябва да бъдат закрепени с минимални луфтове.

След като подът е напълно сглобен, върху него се полагат пароизолация и хидроизолационни материали. Това често е пластмасова обвивка с дебелина 200 микрона.

Но можете да използвате други материали като пергаментова хартия, покривен филц и модерни мембранни филми. Материалът се полага с припокриване от 10-15 см, а шевовете се залепват със строителна лента.

След това върху хидроизолационния слой се поставя нагревател.... В миналото активно се използваха смеси: глина + дървени стърготини или глина + слама. Експандираната глина се е доказала добре, не се яде от гризачи, не губи формата и обема си.

Но в ерата на високите технологии пазарът предлага голям избор от материали за изолация. Ековата, полистирол, изолон, минерална вата, експандиран полистирол или полиуретанова пяна. Това не е целият списък, а само тези, които са популярни.

Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Основната разлика е в цената и производителността. Изборът на изолация зависи от вас. След като сте закупили изолация, поставете я между трупите.

Поставяме слой хидроизолация отгоре на изолацията, оставяме 3-5 см до долния ръб на готовия под, като естествена вентилация на пода.

Ако предвиждате наличието на система "топъл под", тогава тръбите или проводниците трябва да се полагат върху изолацията. Те не трябва да се покриват със слой хидроизолационен материал.

Върху този "пай" полагаме довършителния под.Листове - идеални за довършителни подови настилки. Принципът на сглобяване на дъските е като този на ламинат, всяка следваща дъска се вкарва в жлеба на предишната, а закрепването става с пирони под ъгъл.

Ако в първия метод говорихме за вентилационната междина, която се намира по стените, тогава тук ще говорим за вентилационната междина, която се намира в два противоположни ъгъла на стаята.

Тези пролуки могат да бъдат под формата на квадрат, кръг с размери около 5 см. След като подът е покрит с всички дъски, вентилационните пролуки се украсяват с решетки.

Решетките трябва да се отстранят с 5 мм. над нивото на пода, така че течността да не попадне в изолацията. Шпунтова плоскост, шлайфана и лакирана. Върху такъв под може да се пропусне горното покритие. Но ако желаете, можете да поставите килим, линолеум, ламинат и други.

Не забравяйте да оставите вентилационни отвори и в цокъла. Затворени са само през зимата.

Заключение

Разгледахме всички нюанси на конструкцията на пода в дървена къща. Надявам се нашата статия да ви помогне да намерите правилното решение и подход за подови настилки.

Не забравяйте, че дървото е естествен материал, който изисква грижи и обработка със специални средства.

Процесът на настилка изисква грижа, точност и спазване на инструкциите. Инсталационните работи могат да се извършват на ръка.

Напълно възможно е да направите дървена подова настилка със собствените си ръце, ако първо изучите инструкциите за извършване на тази работа. Boardwalk винаги е бил по-популярен от подовете, изработени от други материали, тъй като се различава от тях по своята естествена топлина, екологичност и способността да създава специфичен, особено здравословен микроклимат в жилищните помещения.

Най-често иглолистните дървета се избират за подови настилки в къщата. Използва се предимно лиственица, която показва специална устойчивост на температурни крайности и висока влажност. Поради естествените антисептични качества на това дърво, върху него не се появяват разрушителни гъбични образувания, което означава, че процесите на гниене и разрушаване са изключени.

Изисквания за пола

Дървената настилка трябва да отговаря на определени изисквания, без които подовете няма да издържат дълго и няма да са удобни за обитателите.

• Ефективна звукоизолация и топлоизолация на помещенията.
• Надеждност и издръжливост на дървеното покритие.
• Устойчивост на износване и следователно - и издръжливост на пода.
• Устойчивост на влага и хигиена - почистването на пода не трябва да е твърде трудно.
• Естетика на дървената подова настилка - тя трябва да бъде украса на стаята.
• Лекота на монтажните работи.

За да постигнете всички изброени по-горе качества на дървения под, трябва да изберете правилния материал за неговата конструкция.

Критерии за избор на материали

За да могат подовете да служат дълго време без изсушаване на дъските и тяхната деформация, когато избирате дърво, трябва да обърнете внимание на следните параметри на материала:

• Оценка. За довършително покритие е по-добре да изберете най-високия или първи клас на дъската, а за груб под обикновено се купува клас 2 ÷ 3. Ако готовият под е покрит с боя, тогава второкласният материал е доста подходящ за него.

Неговото качество ще зависи пряко от класа на дървесината. Дори когато купувате материал от най-висок клас, трябва да обърнете внимание на наличието на възможни дефекти, като чипове, пукнатини и възли - те трябва или да отсъстват напълно, или да са в минимално количество.

• Много е важно да се обърне внимание на сухотата на дървото. Той трябва да има определено съдържание на влага, в противен случай с течение на годините между дъските ще се появят пролуки и самите подови плочи ще започнат да се деформират. Съдържанието на влага за довършителни плочи не може да надвишава 12%, а за грубите - не повече от 17%.
• Дължината на прътите и дъските трябва идеално да съответства на дължината и ширината на помещението, където ще бъде положен подът.
• Стандартните подови дъски са с дебелина 120x25 мм и 100x25 мм. Този параметър се избира в зависимост от стъпката на полагане на трупите, върху които ще бъдат фиксирани дъските. Съгласно съществуващата технология тези разстояния трябва да бъдат избрани в съответствие с данните, дадени в таблицата:

Когато купувате какъвто и да е строителен материал, след като са извършени необходимите изчисления, е необходимо да добавите 15% към тази сума в резерв - това правило е проверено от опитни строители, затова се препоръчва да го следвате.

Подготовка на дърво

Преди да монтирате трупите и подовите дъски, те трябва да бъдат подготвени. Обикновено подовите настилки се продават вече в рендосана форма, но ако по време на проверката се открият неравности, те трябва да бъдат отстранени с помощта на електрическо ренде.

Монтажът им започва само след пълно изсъхване на материала.

Избор на подов дизайн

Познавайки всички изисквания, които се прилагат към материала за покритие, трябва да вземете решение за дизайна на пода, тъй като за всеки конкретен случай е подходяща собствена опция, в зависимост от условията, при които ще се извърши инсталацията.

Има няколко основни типа дървени подови конструкции:

• Подове върху трупи, положени върху подови греди. В този случай за готовия под може да се използва шперплат или дъски.
• "плаващ" конструкция - дъскиположен върху бетонна основа, но не прикрепен към нея .
• Покритие, фиксирано върху трупи, положени на земята.

Тези методи за изграждане на дървен под са станали най-популярни, тъй като дават свобода на творчеството на майстора, който може да внесе свои собствени корекции в дизайна. Но, по един или друг начин, за всяка стая е необходимо да изберете единствената опция, която й подхожда най-добре.

Подова система върху подови греди

• Закъсненията, като основа за пода, могат да бъдат фиксирани към подови греди, които от своя страна се полагат върху колонна или лентова основа. Това е допустимо, ако стаята, в която е разположен подът, е с ширина не повече от 2,5 ÷ 3 m.

• За да се създаде въздушна междина, подовите греди често се издигат над земята до определена височина, като се полагат отгоре хидроизолиранифундаментна повърхност. Те могат да бъдат здраво фиксирани към него или просто да бъдат прибрани сигурно отгоре. Вторият вариант се избира в случай, че основата все още не е имала време да се свие и когато това се случи, тя няма да издърпа подовата система заедно с нея, която вероятно ще започне да се деформира от такова въздействие.

• С голяма ширина на помещението (повече от 3 метра), колоните могат да се монтират допълнително между стените, което ще създаде твърдост в подовата система. На всички носещи конструкции под гредите на основата на пода трябва да се монтира хидроизолация, за да могат дървените части да служат възможно най-дълго.

Каква трябва да бъде дебелината на изоставането и подовите греди? Това зависи главно от свободния участък (разстоянието между съседните опорни точки). Обикновено изхождайте от следните показатели (вижте таблицата):

• След като са монтирани подовите греди, трябва да фиксирате трупите върху тях. Разстоянието между тях, както вече споменахме, се изчислява според дебелината на избраните подови дъски.

• Подреждайки такава "плаваща" подова конструкция, гредите, а след това и дъските трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 12 ÷ 15 mm от стените, тоест да бъдат независими от тях. В отвора между стените и подовата система се полага материал, който няма да позволи на студения въздух да влезе в стаята, ще позволи на дървото да „диша“, а при промяна на температурата и влажността ще се разширява свободно.
• При полагане на трупи, състоящи се от две отделни секции, тяхното припокриване с 400 ÷ 500 mm трябва да бъде върху опорните стълбове или върху гредата. Дървените трупи трябва да бъдат подравнени към нивото на сградата, ако е необходимо, под трупите се поставят малки парчета дърво, за да се постигне идеална хоризонтала.
• След като трупите са изложени и фиксирани, се препоръчва да се подреди груб под, за който нискокачествените дъски са доста подходящи. За да ги монтирате, черепните пръти с размери 30 × 50 mm се завинтват по цялата дължина на изоставането отдолу.

• Подовите плочи не винаги са фиксирани към черепните пръти, те обикновено са просто подредени плътно една към друга. Върху пода се полага пароизолационен филм, като се фиксира със скоби към трупите и дъските.

• Между закъсненията пароизолацията е плътно опакована - може да бъде минерална вата в рогозки или ролки, както и суха засипка от експандирана глина или шлака.

• Върху изолацията се полага друг слой пароизолационен филм. Отделни листове от него са залепени заедно с лента, а след това филмът е прикрепен към изоставането със скоби.

• Най-горният слой пароизолация е необходим, така че прахът и частиците от изолационен материал да не могат да влязат в жилищните помещения. Върху цялата тази подова система ще бъдат положени подови дъски или дебел шперплат.

Цени за различни видове дървен материал

Лаги, фиксирани към бетонна настилка

Често, за да се създаде слой за пода в апартаментите, върху дървените трупи върху бетонната основа се подрежда и дървен под. Тук цялата трудност се крие в изравняването на изоставанията на повърхността, особено ако се планира да се повдигне дървеното покритие на няколко сантиметра над бетонната плоча.

Ако апартаментът се намира над първия етаж, тогава най-често трупите се подреждат, изравняват и след това се фиксират към бетонната основа с помощта на котви.

И в първата, и във втората версия трупите се пробиват. За повдигане на изоставането над основата се използват различни метални и пластмасови елементи. В този случай снимката показва шиповете. Те ви позволяват да повдигате и спускате гредите от едната или другата страна, като ги изравнявате. Излишната част на фиби, след като трупът се приведе до желаната височина, се отрязва с мелница.

Във всяка от опциите може да се постави изолация върху бетона между дървените трупи, което ще добави топлоизолация към покритието, а също така ще помогне за заглушаване на шума, както от долния апартамент, така и от помещенията, където дървените трупи са монтирани под дървения под. Минерална вата, полистирол или може да се използва като изолационен материал.

Подова настилка върху бетонна повърхност

Понякога дървен под се полага върху бетонен под без използването на трупи. Като покрития се използват подови плочи или шперплат. Препоръчително е да поставите тънък изолационен материал под такъв под - най-често за това се използва разпенен полиетилен и е по-добре да изберете такъв, който има покритие от фолио.

Отделни листове от подложки са закрепени заедно с лента, за да се създаде твърдо покритие - това ще направи пода по-топъл и ще заглуши шума. Ако за подови настилки се използва шперплат, трябва да се помни, че върху него трябва да се постави декоративно покритие. Подовете, направени от достатъчно дебели дъски, ще изглеждат респектиращи, ако са лакирани, восъчна или висококачествена боя.

Монтаж на подова дъска

След като сте избрали дъските с необходимата дебелина, важно е да определите правилната посока за полагането им на пода. Както показва многогодишният опит, най-добрият вариант за полагане на дъски се счита за посоката на естествена светлина, тоест от прозореца. Следователно, трябва да започнете да планирате полагането на дъската с маркиране и закрепване на изоставането.

Подовите плочи имат различни видове връзки:

1. Свързване с помощта на вложка-вложка в жлебовете на две дъски.

2. Връзка език-брал с набраздени дъски.

3. Четвърт връзка.

Последният тип връзка е най-лесният за инсталиране, следователно най-често се използват подови дъски с такова закрепване. В допълнение, фугата „четвърт“ създава един под с почти невидими пролуки между дъските, така че оптимално запазва топлината в стаята.

Дъските могат да се фиксират по два начина на закрепване:

• Гвоздеи или самонарезни винтове могат да се забият в жлеба, разположен отстрани на дъската под ъгъл от около 45 градуса, като главата потъва в дървото. Някои майстори предпочитат да правят обратното, като забиват винтовете под ъгъл в ръба на тръна.

• Във втората версия пирони или винтове се забиват или завинтват в предната равнина на дъската.

• Когато започнете да монтирате подови дъски, е задължително да отстъпите от стената 12 ÷ 15 мм. По-късно в тази празнина се полага изолационна лента и се затваря с монтирана дъска. Необходимо е дървото да се разширява с промени във влажността и температурата на въздуха.

• Дъската се закрепва към гредите с пирони 80 ÷ 120 мм или винтове 70 ÷ 100 мм. Шапките се забиват под zapay”, По-късно се запечатват с шпакловка, съобразена с цвета на дървото.
• Ако се използва недостатъчно остаряла дървесина, тогава положеният под изисква период на сушене, който продължава 6-8 месеца. През това време покритието ще се свива и свива, пролуките между дъските ще се увеличат и следователно ще е необходимо да се извърши процесът на повторно полагане. В тази връзка при първоначалното полагане на подовата настилка всички подови дъски не са заковани напълно към трупите, а само петата - седмата дъска е закрепена. След като дъските изсъхнат, те трябва да бъдат изместени, притиснати възможно най-плътно една към друга и приковани към трупите.

• Ако се изберат дъски с връзка шип-бразд, за по-плътно свързване се използва чук, с помощта на който тръните се забиват през шината в жлебовете. Често за това майсторите използват специални скоби, особено в случаите, когато поради леката кривина на дъските монтажът се извършва с намазване на жлебовете и шиповете с дърводелско лепило.
• За плътно свързване на последната дъска, монтирана към стената, се използват временни дървени клинове, които се забиват между стената и дъската.
• Разстоянието между дъските не трябва да бъде по-широко от 1 мм. Ако дъската не е монтирана в жлеба до края, тогава най-вероятно върху платното остава набъбване или някаква грапавост и този недостатък трябва да бъде отстранен, шипът трябва да се регулира към жлеба.

Разберете, както и разгледайте причините за скърцането и методите за отстраняване от нашата нова статия.

Видео: подова настилка с помощта на скоби

Цени на подови настилки

Подови настилки

Обработка на подовата повърхност след финалната подова настилка

След като подът е подреден и фиксиран, може да се наложи да обвиете повърхността му. Този процес се извършва в случай, че когато дъската изсъхне, има известно движение и повърхността стане неравна.

Стартовият лак помага да се идентифицират области, които не са достатъчно гладки по повърхността на дъските и следователно, след като изсъхне, е по-лесно да се открият грапавините и да се шлифоват повторно.

След шлайфане се монтират первази, които добре ще скрият пролуките между стената и подовите дъски. Ако в резултат на тази операция останат празнини между пода и цокъла, тогава те се запечатват с шпакловка в цвета на дървото.

След като подът е подготвен по този начин, можете да пристъпите към довършване на повърхността с восък, масло, лак или боя.

Подовата настилка е покрита с финишна смес не само за да я направи естетически приятен и респектиращ, но и да я предпази, което означава максимална дълготрайна експлоатация.

Обработка с масло

Ако дъските имат красив изразен текстуриран модел, тогава за покриването им често се използва специално масло. Прави подовете по-топли, не толкова хлъзгави, както при покриване, а също така му придава антистатични свойства. Маслото прониква в структурата на дървото и надеждно го предпазва от проникване на влага отвън, като на практика го отблъсква.

Дървесината, покрита с масло, е по-малко податлива на различни видове повреди, а съществуващите недостатъци стават практически невидими. Маслото не запушва порите на дървото, запазвайки неговата естественост, позволявайки на материала да "диша", което създава благоприятен микроклимат в жилищното пространство.

Омаслените подове трябва да бъдат защитени от прах до пълното им абсорбиране. По време на работа такъв под изисква специални грижи със специални средства. Много е важно да запомните, че не се препоръчва поставянето на мебели с метални крака върху такава повърхност, тъй като съществува риск от нежелани реакции, в резултат на което върху дървото могат да останат тъмни петна.

Подовото покритие с масло се препоръчва в помещения с висока влажност - баня, тераса и кухня. Такова покритие също е подходящо за коридор или коридор, тъй като дъските, напоени с такова вещество, са по-устойчиви на абразия.

Има състави за подови настилки, които не се състоят от чисто масло, а с добавка на течен восък към него, което придава на подовете матов, мек блясък. Нанесени върху повърхността на дърво и чисти масла, те се абсорбират добре в повърхността, икономични при нанасяне и не изискват дълго време за изчакване, за да изсъхнат.

Подовото масло може да бъде безцветно или да има различни нюанси, които потъмняват дървото или му придават специален - приятен и топъл цвят.

Маслото се нанася на две или три стъпки. Може да се втрива или нанася с четка, като излишъкът му веднага се изтрива, за да се избегне образуването на филм отгоре, който ще създаде неравномерно покритие.

Масленият състав може да се нанася горещо и студено на няколко слоя. Колкото по-бързо дървото абсорбира маслото, толкова повече слоеве ще трябва да бъдат нанесени. Загрятият състав прониква много по-бързо и по-дълбоко в порите на дървото и такова покритие издържа много по-дълго, отколкото при студено приложение.

Восъчна повърхност на пода

Восъкът най-често се комбинира с маслено покритие. Така че, понякога кола маската се случва със състав, който се състои от естествен пчелен восък и ленено масло. Такова покритие предпазва подовите повърхности добре от надраскване и замърсяване, както и от абсорбиране на влага, но няма да предпази дървото от напукване и интензивно механично натоварване. Восъчното покритие придава на повърхността приятен матов блясък и златист оттенък.

Восъкът се нанася върху почистения под с помощта на широк валяк на няколко слоя. Първият трябва да е много тънък, за да се абсорбира добре в повърхността. След това подът се шлайфа и след това се покрива с друг слой от сместа и се шлайфа отново.

Восъкът в комбинация с масло е екологично чист покривен материал и е много полезен в детски стаи и спални за възрастни. Дървесината, която е претърпяла такава обработка, има свойствата да "диша", така че подовете ще издържат дълго време и ще създадат благоприятен микроклимат в стаята.

Лакиране на дървени подове

• Лакът може да се нанася с четка, валяк или мистрия при стайна температура, умерена влажност и без течение.
• Върху почистената повърхност с първия слой се нанася нитролак, който ще служи като вид грунд за довършителните слоеве на състава. Нанася се на тънък слой по текстурирания модел на дърво. Ако е необходимо, грундът може да се нанесе на два слоя.
• След изсъхване на грунда повърхността се шлайфа добре с шкурка. След това подът се измива със сапунена вода, избърсва се старателно и се подсушава.
• След това те започват да нанасят довършителните слоеве. Те могат да бъдат две или три, като всеки от тях се изсушава и шлайфа.

Нанасянето на лак върху подовете е доста сложно начинание, което изисква внимателен подбор на състава за определен дървесен вид. Ето защо, ако бъде избран този конкретен метод за обработка на дървен под, по-добре е да поверите работата на специалист, който ще определи обема на работа и ще избере необходимите материали.

Лаковото покритие е доста крехко, което лесно се поврежда от механично натоварване, поради което е нежелателно да ходите по него на тънки токчета или да премествате мебели. Освен това най-често се произвеждат лакове на химически основи, които, запушвайки порите на дървото, не му позволяват да „диша“.

Боядисване на дървен под

Напоследък боята рядко се използва за покриване на дървен под, но все пак се случва, особено в случаите, когато е избран специален стил на интериора. В допълнение, боята се използва в случаите, когато е необходимо да се покрие не напълно привлекателният външен вид на дървото, тъй като такова покритие напълно покрива повърхността на пода. За такава довършителна обработка можете да изберете бои на базата на различни основи: масло, емайл, нитроцелулоза, както и акрил, водна дисперсия и латекс.

Боите на водна основа са за предпочитане за жилищни помещения, тъй като не съдържат вредни за човешкото тяло разтворители и добавки. Те се произвеждат в различни цветови нюанси, така че винаги има възможност да изберете този, който е по-подходящ за конкретен интериор.

Емайли и други бои на базата на химически разтворители също се използват за дневни, но след нанасянето им помещенията изискват продължителна вентилация, тъй като тези пари могат да представляват заплаха за човешкото здраве.

Преди боядисване на пода със съединения на водна основа, дъските се покриват със специален грунд. За останалите материали за покритие е необходимо подготовката на основата с помощта на импрегниращи съединения, в които сушене обикновено действа като основен компонент.

Боята може да се нанася на един, два слоя или, в краен случай, в три часа. Препоръчително е да изберете "златната среда", тъй като боята, нанесена с твърде тънък слой, бързо ще започне да се износва, а дебелата, напротив, ще се отлепи. Всеки слой грунд или боя трябва да изсъхне добре, преди да може да се нанесе следващия слой.

Той е описан много подробно в съответната публикация на нашия портал.

Така че, ако имате основни познания за работа с дърво и сте се запасили с необходимите материали и инструменти, е напълно възможно да опитате сами да поставите подовете от дъски или шперплат. Ако имате някакви въпроси, винаги можете да поискате разяснения и съвети към статии, които ще помогнат за решаването на всеки проблем. И в края на статията - още едно интересно видео за технологията на полагане на дървен под.

Видео: как се подготвя и полага дървен под

За да построите частна къща, трябва да работите усилено, а всички извършени процеси изискват значителни разходи.

В стремежа си да спестят пари, някои извършват част от работата сами, така че възниква въпросът как да направите под в частна къща, без да се обадите за помощ от строителни екипи?

Всеки, който разполага с всички необходими материали, правилните инструменти и определени познания, може да свърши такава работа.

Разновидности на подове

Преди да започнете работа, трябва да решите каква структура ще има основното покритие.

Сред най-популярните видове е необходимо да се подчертаят следните видове подове:

• единичен;
• двойно;
• бетон.

Изборът на всеки от тях се дължи на конструктивните особености на сградата, в която се планира бъдеща инсталация, и на условията за по-нататъшна експлоатация.

Характеристики на подовете на устройството

Единичните етажи се препоръчват само за летни вили

Един етаж по правило е доста проста конструкция, която не изисква много материали и време за завършване. Дъската е фиксирана директно към трупите с пирони.

Недостатъкът на такъв дъсчен под е ограниченото му използване. Това покритие се използва най-често само в страната или в малки къщи и напълно изпълнява само функциите за поддържане на теглото на всички предмети и хора вътре в помещенията, във връзка с умерена евтиност.

В стая, където се планира целогодишно живеене, такива дизайни се използват все по-малко.

Двоен под е конструкция, подходяща за монтаж в помещение, в което хората ще бъдат през цялата година. От какво да направите пода, за да бъде топъл дори когато навън е студено?

Такава конструкция се състои от два слоя: груба и довършителна замазка. Между тях се поставят хидроизолационни и топлоизолационни материали. Те перфектно предпазват не само пода от разрушаване, но и цялата къща от издухване и влага.

Грубото покритие е от необрязани дъски, а довършителното е от набраздени дъски. Всички процеси, от които се нуждае изграждането на под в частна къща, могат да се извършват на ръка.

Бетонната настилка е обикновена подова замазка. За неговото изпълнение първо се извършват подготвителни работи за демонтиране на старото покритие и поставяне на водачите, след това се полага хидроизолационен слой и се прави разтвор, който се използва за запълване на подготвената площ.

За да бъде подът качествен и готов за по-нататъшни довършителни работи, трябва да му се даде необходимото време за втвърдяване.

Таблица за консумация на бетон за наводнен под.

Устройство с единичен дървен под

Инструкциите по-долу ще ви позволят да разберете въпроса как правилно да направите пода в частна къща, при спазване на реда на всички действия.

1. Устройството на един етаж ще се извършва върху стълбове, които по правило се монтират по време на изграждането на основната конструкция. В същото време интервалът между стълбовете трябва да се поддържа на ниво от 80 см. Впоследствие върху всяка от опорите се полагат греди с дебелина 10 см.
2. Върху тази конструкция полагаме решетка от трупи, която трябва да бъде с напречно сечение 5x5 см. Ако дъската, подготвена за припокриване, има напречно сечение 3 см, тогава разстоянието между трупите трябва да се поддържа на 50 см. Поставете системата под нивото с помощта на специални клинове и го фиксирайте здраво с пирони.
3. Върху тази конструкция със собствените си ръце се полага под, изработен от необработени дъски, а върху този слой се полага подово покритие, като правило, линолеум или ламинат.

За такива подове топлоизолацията не играе голяма роля, тъй като те се изграждат за временни или спомагателни сгради.

Въпреки това, когато се поставят в жилищни сгради, преди полагането на пода, пространството между трупите трябва да се запълни с листове от полистирол или експандиран полистирол. Ниската цена и скоростта на строителство са положителни свойства.

Двоен дървен под

Устройството на този дизайн е малко по-сложно. Той включва в състава си, заедно с грубата замазка, слоеве защита от пара, топлина и вода с ниво на довършително покритие, разположено отгоре. Последният слой обикновено е набраздена дъска.

Как да изградим под, за да го запазим хладен през лятото и да осигурим приятен микроклимат през зимата? За повече информация относно правилното подово устройство вижте този видеоклип:

Всички процеси могат да се извършват на ръка, ако следвате инструкциите стъпка по стъпка:

При поставянето на плочите трябва да се има предвид, че между пароизолацията и слоя довършителни плочи трябва да остане въздушен джоб от най-малко 2-3 см.

За добра вентилация във въздушния джоб трябва да се направят специални проходни отвори, които трябва да бъдат покрити с декоративна щайга.

Бетонен под

Първоначално се правят маркировки за производството на такова покритие. За да направите това, трябва да използвате лазерно ниво, което точно ще помогне да се установят маркировките, по които впоследствие ще бъдат изтеглени нишките.

Изчисление и инструменти

За да извършите всички процеси, трябва да имате:

• вибрационна трамбовка;
• покривен материал;
• малка експандирана глина;
• издръжлив полиетиленов филм;
• плочи от пяна;
• подсилена мрежа;
• алкохол или лазерно ниво;
• рейки.

Само при изработване на солиден, идеално равен бетонен под можете да се надявате на висококачествено подреждане на подовата настилка.

Устройство за бетонен под

Преди да направите подовете в частна къща, трябва да прочетете инструкциите, които ще ви помогнат да извършите всички процеси в стриктно съответствие с правилата и разпоредбите:

1. Първоначално се подготвя основата на повърхността, върху която ще бъде направен бетонният под. За това се приготвя груба основа, която може да бъде направена от междинни слоеве от счупена тухла или натрошен камък с бетон M100.
2. Следващият етап включва монтаж на хидроизолационен слой. В този случай е много практично да се използва покривен материал.
3. След това трябва да се погрижите за топлоизолацията. За тази цел можете да използвате плочи от експандирана глина или пяна. В средната лента е препоръчително да поставите и двата слоя едновременно, като се започне с пяната.
4. Най-препоръчително е да поставите малка дървена щайга върху положените слоеве, последвано от полагане на мрежа от верижна връзка.
5. Върху издигнатата рамка, като се започне от ъгъла, най-отдалечен от входа, започва плавно изливане на бетон с едновременно изравняване с правилото по маркираните линии на маяка. Пълненето се извършва на един ход.
6. Завършващият етап е изравняването на горния слой с течен циментов разтвор или специална саморазливна смес. За информация как правилно да запълните подовата настилка, вижте този видеоклип:

За да изпълните успешно задачите по изливането на пода, трябва да следвате приложените инструкции и да закупите висококачествени консумативи и тела.

Очевидно е, че процеса на подреждане на подовете- един от най-сериозните и ключови етапи на ремонтните дейности, който изисква максимална концентрация и старание. Независимо от избора на материал, подът ще служи дълго време и ефективно само при стриктно спазване на строителните технологии, правила и разпоредби.

Днес ще говорим за изграждането на дървени подови конструкции в помещенията на първия етаж на частна къща, използвайки стандартния метод.

Изграждането на конструкцията ще се извършва на пет основни етапа.

• монтаж на греди и трупи;
• подреждане на хидроизолационна система;
• изпълнение на груба версия на пода;
• изпълнение на окончателния вариант на пода;
• устройство за подово покритие.

Най-често цялата конструкция се монтира върху серия от подготвени опорни стълбове или греди (бетон или тухла). Празното пространство, което остава между земята и равнината на пода, се нарича подземно. Това пространство трябва да бъде идеално вентилирано, само в този случай дървото ще остане в оптималната си форма за максимално възможно време.

Важен нюанс... Преди да започнеш оборудване на дървени подови конструкции на терена, трябва да разберете - колко близо до повърхността на земята са подземните води. Ако текат достатъчно високо, сериозно навлажнявайки почвата, ще е необходима сериозна хидроизолация на цялата система. Ще трябва също да организираме висококачествена вентилация на подземието.

Трябва да се помни, че подовете са подложени на постоянно механично натоварване, следователно изборът на дървена подова настилка трябва да се извършва много внимателно.

В този случай трябва да се вземат предвид следните точки

• нивото на влажност на дървесината трябва да бъде 12 процента. Издръжливостта на материала до голяма степен зависи от този показател;
• материал с пукнатини или чипове е лош вариант. В този случай вероятността от ремонтни работи в близко бъдеще е много висока;
• дървеното подово покритие трябва да се третира с един от видовете надежден антисептик, за да се повиши нивото на огнеустойчивост и да се предотвратят патогенни явления (гъбички и др.);
• оптималното решение би било да изберете иглолистни видове дървесина: ела, лиственица, бор, кедър. Сред твърдите дървета трябва да се даде предпочитание на ясен или дъб.

Издръжливостта на дървените подове и особеностите на микроклимата в помещенията на къщата не на последно място зависят от състоянието на подземието - в идеалния случай то трябва да е сухо и добре вентилирано. За да оборудвате ефективна подземна вентилационна система, ще трябва да направите необходимия брой дупки по периметъра на цокъла. Струва си да се предвиди вероятността от снежна зима и да се премахнат няколко вентилационни тръби с козирки от под земята. Можете да увеличите нивото на циркулация на въздуха с помощта на прозоречен вентилатор (или няколко). Не забравяйте за възможността малки гризачи да влязат в подземието - няма да е излишно да инсталирате клетъчни решетки (клетка до 8 милиметра).

Повечето видове дървени подове в частни къщи се полагат върху подготвена система от подпорни греди, вградени в основата на основата. Случва се така, че проектът за изграждане на сграда не предвижда наличието на подпорни греди - в този случай ще е необходимо устройството на опорни стълбове (бетон или тухла).

Ако гредите са положени заедно с устройството за фундамент, необходимият брой опорни стълбове ще трябва да се направи в отделен ред.

Важно е правилно да изберете точките за монтаж на опорите. За тази цел трябва да се направи маркировка върху всяка от вградените греди и след това въжетата трябва да бъдат изтеглени по целия под. След това повтаряме същата процедура по ширина. В точките, където въжетата (кабелите) ще се пресичат, ъглите на опорните стълбове трябва да бъдат разположени.

Важно е правилно да се определи броят на опорите, така че интервалът между тях да е в диапазона от 70 сантиметра до един метър.

Не забравяйте, че колкото по-голяма е дебелината на изоставането или гредите, толкова по-малък е интервалът при инсталиране на опори. Размерът на всяка вдлъбнатина за опорния стълб трябва да съвпада със страните на опората. Когато инсталирате опорите, не забравяйте - правилният избор на нейната секция ще зависи от височината на колоната. Колкото по-висока е опората от нивото на земята, толкова по-трудно е да се осигури нейната стабилност.

Така че в определените точки изкопаваме дупки с дълбочина от 40 до 60 сантиметра и полагаме подпорите. Във версията с тухлени стълбове с малка височина (до 25 сантиметра), полагането може да се извърши в тухли "един и половина", в случай на високи опори - работим в 2 тухли. За да увеличите надеждността на поддържащата система, можете да излеете основата под техните основи. Тухлите са фиксирани с циментов разтвор и хидроизолирани.

Версията с бетонни стълбове се счита за по-надеждна поради използването на армировка. Параметрите на всяка страна на бетонния стълб могат да варират от 40 до 50 сантиметра, в зависимост от височината на самата опора.

За да бъде подовата повърхност идеално равна, е важно да се следи съответствието с хоризонта дори на етапа на инсталиране на опорите. Затова ви препоръчваме редовно да проверявате равнината им, като използвате ниво на сграда.

Следващата стъпка е да премахнете горния слой пръст по целия периметър на подовата настилка, да изравните повърхността, след това да направите алтернативно засипване на слоеве от чакъл и пясък. Всеки от тях трябва да бъде напоен и внимателно уплътнен. Подбиването може да се извърши с помощта на вибрираща плоча или домашен импровизиран инструмент.

Така че върху подпорите трябва да се положат три до четири слоя хидроизолационен материал. След това започваме монтажа на греди или трупи, като ги фиксираме сигурно на местата им. По принцип гредите могат да се поставят директно върху подпорите, но ако искаме подът да е наистина здрав, първо трябва да поставим необходимия брой греди. В случай, че изоставането или гредата са по-къси от необходимото, мястото на фугата им трябва да се постави върху опора, свързана помежду си по метода „заключване“ и закрепена с помощта на самонарезни винтове.

За да фиксираме здраво трупите и гредите върху върховете на опорните стълбове, се нуждаем от подходящ брой метални ъгли. Ъглите се закрепват към опорите с помощта на дюбели и е по-добре да използвате самонарезни винтове за закрепване към дървени повърхности.

Всяка греда и труп трябва да бъдат обработени старателно с антисептично съединение.

Ако изведнъж установите, че хоризонтът за опорните стълбове не е идеално поддържан, това не е проблем. Ако е необходимо, под някоя от увисналите греди може да се постави специален дистанционер или клин.

Около еднослоен дървен под

Сред основните методи за подреждане на дървен под в селска вила, на първо място, ние отделяме еднослойни и двуслойни опции. Разновидностите на еднослойни подове, като правило, се изпълняват по време на строителството и ремонта на селски къщи. Целогодишното използване на такива конструкции е възможно само в условия на достатъчно топли региони. Ако искате подове, които ще бъдат топли през цялата година, по-добре е да изберете опцията „двойна изолация“.

Така че, за да подредим еднослоен дървен под, трябва да поставим трупите върху опорните стълбове и да изпълним техните крепежни елементи. За да направим трупи, използваме необходимия брой дървени пръти с размери петдесет на петдесет милиметра. Следващата стъпка е полагането на дъски с канали (дебелина от 40 до 50 милиметра) и закрепването им към гредите - за това ще използваме винтове или пирони.

Когато става въпрос за подови настилки за единичен дървен под, ви съветваме да изберете линолеум или обикновено оцветяване.

В някои случаи, за да се направи цялата конструкция по-издръжлива, гредите първо се полагат върху опорите и едва след това идва ред на изоставането. Още няколко думи за подпорните греди. Идеалният материал за производство може би може да се счита за дървени греди, чиято дебелина е 10 на 10 или 12 на 12 сантиметра.

Относно грубия вариант на двуслоен под

Така че, както бе споменато по-горе, ако планирате да управлявате вилата през цялата година, ще трябва да се справите с устройството на двуслойна и изолирана подова конструкция. Разбира се, по този начин ще отделите много повече усилия, време и пари, но нивото на възвръщаемост от такава работа ще бъде съвсем различно.

В този случай последователността на нашите действия ще бъде следната

• монтираме изоставането върху системата от опорни стълбове, извършваме крепежни елементи с помощта на самонарезни винтове и метални ъгли;
• във всеки от интервалите, от трупа до трупа, трябва да се постави влагоустойчив шперплат, така че всеки от ръбовете му да лежи върху изпъкналата част на опорния стълб;
• цялото останало свободно пространство трябва да бъде запълнено с топлоизолация (глина с дървени стърготини, стъклена вата, пяна пластмаса, минерална вата);
• време е да поставите подовата настилка. Като материал най-добре е да вземете необходимия брой дъски, чиято дебелина може да бъде 15-50 милиметра. Много е важно да се извърши правилната обработка на дъските, за да се гарантира, че те прилягат възможно най-тясно една към друга. Крепежните елементи за трупи и дъски се изработват с помощта на самонарезни винтове.

Важен нюанс: ръбовете на дъската трябва да са най-малко 15 милиметра от всяка от стените. Това е необходимо, за да се осигури вентилация и да се предотврати възможно подуване на пода поради сезонно подуване на дървото.

След това пристъпваме към полагане на слоевете топло и хидроизолация. Покриваме подовете с полиетиленови мембрани (дебелина - двеста микрона) и допълнителен слой изолация (например разпенен полиетилен). Всяка мембрана (филм) трябва да се припокрива, ръбовете й са залепени с лепяща лента.

Относно полагането на готовия под

За устройството на опциите за довършителни работи на подове най-подходящи са плочи с език или паркет, както и шперплат. Последните, като правило, се полагат върху изолацията и се закрепват със самонарезни винтове диагонално и по целия периметър. След това започва директният монтаж на подовата настилка.

Относно опцията с език и канал

Несъмненото предимство на този материал е, че подовете, изработени от набраздени дъски, изглеждат естетически дори без допълнителни подови настилки - просто трябва внимателно да нанесете необходимия брой слоеве лак или боя.

Ще поставим набраздената дъска в следната последователност

• преди материалът да започне работа, той трябва да "лежи" в стаята за 2-3 дни, като по този начин "свикне" с микроклимата на определено помещение;
• е необходимо да се направи отстъп от всяка стена на разстояние 15 милиметра, за да се създаде празнина за вентилация и да се предотврати подуване на пода;
• Дъските от довършителни подове се полагат перпендикулярно на подовите дъски. Започваме с полагане на първия ред, като ясно спазваме линията - с бодли към стената. Фиксираме всяка дъска с помощта на самонарезни винтове, които трябва да бъдат завинтени, така че цокълът да ги покрива близо до стената. От противоположните страни винтовете трябва да се завинтват в жлебовете под ъгъл от 45 градуса. Пролуките между външните плоскости и стените се затварят със специални дървени дистанционери.

В случаите, когато подовите дъски са по-къси от дължината на стаята, те обикновено се подреждат "разпръснати". По този начин нивото на здравина на пода се повишава. Дължината на всеки самонарезен винт трябва да бъде няколко пъти по-голяма от дебелината на дъските. Отворите за влизане на самонарезни винтове трябва да се подготвят предварително, в противен случай дъската може да се повреди (отчупване, пукнатина и др.).

Полагаме следващия ред материал (и всеки следващ ред) според принципа „шипове - в жлебовете на дъските от предишния ред“. Запечатваме дъските със специален гумен чук, след което ги закрепваме с самонарезни винтове от обратната страна в жлебовете.

Относно варианта с паркетна дъска

Подреждането на чисти подове от масивни паркетни дъски остава една от най-популярните и търсени опции в частните къщи.

Няколко характеристики на оптималното изпълнение на този процес на полагане на паркетни дъски

• закрепването на масивни паркетни дъски с помощта на самонарезни винтове може да се извърши само отстрани, където са разположени шиповете;
• паркетната дъска е поставена изключително "на случаен принцип";
• във варианта с използване на основа от шперплат, се препоръчва първо да се фиксират дъските "с лепило" и едва след това да се извършват крепежните елементи с помощта на самонарезни винтове;
• диагоналният метод на полагане на паркетни дъски дава възможност за визуално увеличаване на стаята.

Накрая

Всеки от дървените елементи, включени в подовата конструкция, трябва да бъде обработен с антисептични и огнезащитни съединения. Такава обработка ще помогне за увеличаване на периода на безпроблемно използване на конструкцията. Дървените подови настилки в къщата могат да се считат за окончателни след полагане на окончателната подова настилка.

Подреждането на дървен под е признато за най-отнемащо време, скъпо и трудно, тъй като всяка конструкция, изработена от дърво, трябва да бъде защитена от директен контакт с бетон. В противен случай подовете ще станат неизползваеми за кратко време и ще трябва да бъдат сменени. С помощта на някои импрегнации е възможно да се предпази дървото от гниене. Химичните методи за защита са много ефективни и предотвратяват процеса на влошаване на материала. Въпреки това, дървена конструкция, импрегнирана с химикали, не може да се счита за екологична. Като се има предвид, че именно поради този индикатор е избрано дърво, малко хора използват химия. При полагане върху бетон е необходима хидроизолация по цялата площ между слоевете. Закрепете дървения под с метални квадрати, за да създадете празнина между основите и гредите.

Източник 1poderevu.ru

Подовете се определят като подове, които образуват идеална повърхност за под. Той е създаден, за да осигури разпределението на натоварванията, насочени към подовата настилка.

В дървените конструкции подовете се правят по три метода:

• дървени върху трупи;
• изливане с бетон;
• използване на подови настилки от шперплат.

Източник fondeco.ru

Дървени подове върху трупи

В дървена къща устройството на подовата настилка не се различава от инсталирането на подобни конструкции в монолитна или тухлена конструкция. Единствената особеност е как са прикрепени трупите:

1. Няма нужда да закрепвате гредите към различни дървени дъски. Най-добрият вариант е да ги укрепите към цокъла или фундаментната решетка, като се оттеглите на няколко сантиметра от всички стени. Разстоянието от опората трябва да бъде най-малко 11 см от всички страни на трупа.
2. Преди да поставите основата, поставете сбруя отдолу, който е направен от дълга и тънка дъска. Закъсненията са прикрепени към него с помощта на метални котви. Не е необходимо те да бъдат твърдо подсилени с колан. Трябва да се фиксира само така, че да не се клати по време на работа върху друг слой от пода. Този дизайн ще има отстъп от стените с няколко сантиметра.

Ако разстоянието е по-малко от 11 см, тогава е по-добре да се блъснете в стените. Но преди това е необходимо да се направи първоначалното полагане върху основата, след което трябва да прикачите греда или трупи, от които да избирате. Необходимо е първо да се измери контурът на мястото на рязане, след което да се изрежат размерите, необходими за жлеба в дървото, които ще са необходими за поддържащата функция.

Важно:препоръчва се да добавите около 2 см за по-нататъшно разширяване на изоставането. Трябва да се помни, че полагането на трупа и гредите се извършва върху решетка или мазе, когато полагането на хидроизолационния слой приключи.

Източник kamtehnopark.ru

Стандартните стъпала между две трупи са 40-60 см. При избора обаче се набляга голямо внимание на ширината на изолацията и необходимото натоварване. Въз основа на това се прави изборът на участъка на изоставането и действащото натоварване. При малки размери напречните сечения трябва да бъдат приблизително 15x10, при тежки товари - 15x20, със средни - 15x15 сантиметра. В случай на прекомерно натоварване, ако гредите имат малко напречно сечение, тогава е желателно да се осигурят параметрите на напречното сечение 30x40 cm.

Монтаж на подови настилки върху дървени трупи

Когато инсталацията приключи, ще трябва да направите стандартната инсталация. Извършва се на няколко етапа:

1. Необходимо е да се закрепят черепните решетки. Те имат малки участъци (приблизително 4 на 4), те са фиксирани в долните части на изоставанията отстрани. Професионалистите препоръчват замяната на черепния блок с дъски, които ще бъдат по-широки от изоставането по ширина. Те ще трябва да бъдат заковани или по протежение на или от дъното на изоставането.
2. Трябва да се положат дъски. Те трябва да бъдат положени върху черепния блок, но не и фиксирани. Като се има предвид, че основната им задача е да фиксират изолацията, те се оставят да лежат свободно.
3. Хидроизолация. Поставете го на грубия под. Това се прави, за да се избегне допълнителен стрес. Поставете хидроизолацията така, че да отиде на стената на нивото, където ще бъде подът в бъдеще. Препоръчително е да използвате изолация от фолио, а за закрепване да използвате телбод.
4. Топлоизолация - поставена върху хидроизолация.
5. Парна бариера. Те се полагат по същия начин като хидроизолацията.
6. Вентилация. За да създадете вентилационна междина, трябва само да пробиете контра-летвите по дънера отгоре на парната бариера.
7. Покритие. На последния етап се предлага да се използват листове от ПДЧ, както и дъски. Дървените трупи трябва да бъдат отделени от стената с разстояние от 2 см. След това в тях ще бъдат поставени нагреватели.

Източник lineyka.net

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услуга за проектиране на къщи. Можете да общувате директно с представители, като посетите изложбата на къщи с нискоетажни къщи.

Видео описание

Прочетете повече за изолацията на пода в дървена къща - в това видео:

Подове от шперплат

Подът в дървена къща е един от най-надеждните варианти, тъй като има висока твърдост. Шперплатът се използва и за подови настилки. Когато се шлайфа и лакира добре, изглежда скъпо. Но в повечето случаи след това се покрива с линолеум или паркет.

Шперплатът може да се монтира по един от двата начина:

1. На циментова основа. Ще трябва да осигурите ниво и равна основа или да използвате стойки за регулиране.
2. Монтирайте върху трупи. Основното нещо е правилно да настроите изоставанията, за да сте сигурни, че фугата на листа ги удря. Закъсненията трябва да бъдат разположени така, че горната повърхност да осигурява права линия. След това от тях се отстраняват изолацията и звукоизолацията.

Трябва да знам!При полагане на шперплат в 1 слой той трябва да е с дебелина най-малко 15 мм, ако има 2 слоя, минималната дебелина трябва да бъде най-малко 9 мм.

Източник homius.ru

Отстранете всички остатъци и прах от основата преди окончателния монтаж. По възможност трябва да направите и грундиране – третиране с грунд. Шперплатът трябва да бъде фиксиран с лепило, а главата на самонарезния винт трябва да се удави.

Бетонен под

Като груб и последен под в дървена къща, бетонният вариант е по-рядък от другите. Бетонният под има един съществен недостатък - много е студен. Този проблем може да бъде решен с помощта на топлоизолационен материал.

Предимствата включват издръжливост и надеждност. В сравнение с аналозите, той е по-гладък и по-издръжлив. Бетонният под в дървена къща също е избран, защото е по-добре запазен от унищожаване.

Източник zamokok.ru

В дървена къща бетонният под се прави на 11 етапа:

1. Легнете върху лагите.
2. Легнете на земята.
3. Върху дървения под се прави бетонна замазка.
4. Подовият хоризонт е поставен с маркировки (препоръчително е да издърпате кабела за точност).
5. Колата по-малка от 11 см трябва да се забие в земята, за да може след това да се изсипе чакъл. След това трябва да се уплътни и да се отстранят колчетата.
6. След това се изсипва пясък.
7. След това се полага голям полиетиленов филм, създавайки припокриване по стените. Тя ще бъде в ролята на хидроизолация.
8. С помощта на летви е необходимо да разделите стаята на равни ивици. Всеки трябва да бъде широк около 1 метър. Височината на монтираната релса трябва да е равна на височината на кабела. След това бетонът се излива върху подготвената повърхност.
9. Бетонът се разстила по ламелите.
10. След това бетонът трябва да се покрие с филм и да се остави да се втвърди за няколко седмици. За да се избегне напукване, понякога е необходимо масата да се напръска с вода.
11. След изтичане на срока на годност се покрива с циментова и пясъчна замазка.

Материали за обработка на лагове

Някои фактори на околната среда, като влага, не трябва да влияят на изоставането. Ето защо, когато осигурявате подови настилки в дървена къща, трябва да ги предпазите от определени фактори.

Биозащитни съединения

Лекарството с биопротективен състав предпазва дървото от мухъл, гниене, синьо оцветяване, бръмбари и гъбички. Едно приложение на тези продукти ще осигури защита за 27-32 години. Можете да ги закупите под формата на концентрат. Понякога към състава се добавя пигмент, което дава възможност да се контролира качеството на приложението.

Източник centermira.ru

Биозащитните съединения се хвалят за:

• екологичност;
• лека миризма;
• липса на алергени.

Необходимо е да се нанесат препарати преди да започне монтажа на пода в дървена къща.

Незаличим антисептик

Отличен вариант, ако в града има висока влажност. Също така е показан за използване на места с големи валежи, екстремни температури, бани и сауни. Работата с антисептици е проста и не отнема много време. Приблизителната консумация на метър е около 400 грама. Топ лакът може да се постигне след 4 слоя. След приключване на работата цветът на дървото ще стане шам-фъстък.

Традиционни методи

Народни средства за обработка на изоставания:

1. Трансформаторно масло. Благодарение на дълбокото си проникване в структурата на дървото и балсамирането, този агент перфектно защитава материала.
2. Смола. Брезовата смола е чудесна помощ срещу бръмбари, гъбички и гниене. Единственият му недостатък е липсата на противопожарна защита.
3. Машинно масло. Плюсове - ниска цена, добра защита. Минуси - твърде силна миризма, понякога пречи за няколко месеца.

Източник de.decorexpro.com

Преди да започнете работа, трябва да разберете оформлението на дървените подове, които се състоят от 4 "слоя":

1. Грубо покритие.
2. Топло и хидроизолационни слоеве.
3. Довършителен под.
4. Завършване.

Ето защо, задавайки въпроса какво да направите довършителен под в дървена къща, първо трябва да завършите първите 2 етапа, които бяха споменати по-горе, и да започнете да работите върху довършителния под.

Източник lesdomik.ru

За да направите сами довършителния под, трябва да закупите фрезовани дъски.

Трябва да знам!Довършителният под в дървена къща се полага на 5 сантиметра над пода.

Изграждането на пода на първия етаж в дървена къща се изгражда на 3 етапа:

1. Полагат се трупи - така че дъските да могат да се полагат перпендикулярно на тях. Най-малката дебелина е 25 мм.
2. Дъската трябва да бъде фиксирана по-близо до стената.
3. След това трябва да използвате чук и блок, така че дъските да са възможно най-близо една до друга. С помощта на самонарезен винт крепежните елементи на всеки труп се извършват през билото.

Важно!Ако има планове за смяна на пода в бъдеще, е необходимо да се използва проста опция за монтаж - всички подови дъски трябва да бъдат фиксирани отгоре към трупите с помощта на самонарезни винтове.

Източник ms.decorexpro.com

Заключение