По време на изграждането на банята действията трябва да се предприемат на етапи, издигайки надеждна и топла конструкция. Създава се здрава основа, върху която са закрепени дървени стени. Вътрешната декорация и таваните са изпълнени с изолация и влагоустойчиви материали. Покривът е покрит с изолационни слоеве и е оборудван с вентилационен изход.

Изграждаме баня със собствените си ръце - стъпка по стъпка показване на конструкцията

Входът към банята е оборудван от южната страна. Това е разумно, тъй като през зимата отклоненията от това положение се натрупват в най-малко количество и се размразяват с ускорена скорост. За да може стаята да бъде осветена максимално от слънцето, препоръчително е прозорците да бъдат подредени от запад.

Когато се избере място за изграждане на баня в близост до резервоар с чиста вода, препоръчително е сградата да се разположи на не повече от 20 m от водното тяло. По този начин можете да получите огромно количество вода и да избегнете спестяването на течности по време на водни процедури.

Сауна с плувен басейн

Ако има възможност да прикачите басейн, ще получите пълноценен комплекс за баня. Можете да извършите изграждането на такава конструкция със собствените си ръце. Специална купа се закупува в магазин за хардуер, като за нея е оборудвано отделно място. Остава само да се подава и източва вода. След като показаха въображението си, много собственици извършват дизайнерска мозаечна декорация и оборудват ярко осветление, което през нощта създава приказен ефект.

Басейнът може да бъде поставен в стая в съседство с банята, ако предварително оборудвате поликарбонатна козирка или покрив, опциите със стъклени стени изглеждат красиви. Басейнът също е удобен, ако се намира в стая, съседна на парната баня. Басейнът е проектиран да се потопи незабавно в хладна вода след гореща парна баня.

Създаването на "каскаден басейн" е най-модерната идея в момента. Това е вид каскаден водопад, който се среща само в природните зони. Създава се затворена система за циркулация на водата, а ръбовете на конструкцията са облицовани със специални камъни, които обикновено се използват за алпийски пързалки. За да създадете истинска плажна атмосфера, можете да създадете 3D рисунка по стените, която да изобразява любимия ви плаж или красива тропическа зона. На етапа на проектиране е необходимо да се предвиди развита електрическа мрежа, мащабни водоизточници с възможност за непрекъснато водоснабдяване и отводняване.

Основа за баня

За да създадете висококачествена основа, трябва да изберете технически чисти компоненти. Сместа се състои от цимент, вода, пясък или чакъл. Изброените компоненти, в допълнение към водата, се смесват в съотношение 1: 3: 5. Течността се добавя постепенно при непрекъснато бъркане, докато сместа стане течна.

Процедурата е показана в таблицата по-долу.

Тип фундамент - лентов. Надлъжен долен слой армировка

Цени на тухли

Видео - Основа за дървена къща

Водоснабдяване за баня

Водоснабдителната система е организирана, като се вземат предвид основните изисквания:

• възможността за пълнене на вода в една структура;
• защита на водата от замръзване при минусови температури.

Работата на парната баня трябва да бъде осигурена в няколко версии:

1. "Руска" парна баня, в която се поддържа постоянно подаване на мокра пара;
2. сауна, в която паренето се извършва изключително със суха пара.

Как да намерим оптималния водоизточник?

Най-добрият вариант за баня е артезиански кладенец.

Има кладенци за пясъка. Пробиването им се оценява на малко количество, но трябва да инсталирате специални филтри, което също е скъпо начинание.

Преди да пробиете кладенец, е необходимо да се уверите, че в почвата няма радиоактивни вещества. Често в земята се открива висок процент газ радон, който е напълно радиоактивен елемент, който е вреден за здравето. Проучването може да се поръча от специални фирми или да се провери информация за района в регионалния фонд.

Най-добрият и най-евтиният вариант е да извадите конвенционален кладенец.

След като се вземе решение за метода на доставка на вода, водоносният хоризонт може да бъде намерен чрез наблюдение, експеримент или чрез пробно сондиране. За оборудването на кладенеца са необходими специални пръстени със система от трън и жлеб, които могат бързо да се закрепват един към друг. Тази технология гарантира, че пръстените няма да се движат хоризонтално. Препоръчително е да използвате допълнително метални пръстени за затягане на елементите, така че закрепването да е по-надеждно.

На дъното на кладенеца трябва да се образува дънен филтър. За това се използват камъни, натрошен камък, може да се използва и геотекстил.

Водата от кладенеца се подава към ваната през изходната тръба. Тя трябва да бъде напълно запечатана. Битумната мастика не е подходяща за това. Препоръчително е да се извърши многослойна хидроизолация, където се използват елементи от силикон, бетон или течно стъкло.

Технология за изпълнение на работата.

1. Отворът се затваря със силикон, който се замазва с лепило за плочки. Трябва да е 100% водо- и мразоустойчив.
2. Лепилото изсъхва напълно. След това върху него се нанася влакнеста гума. Този материал обикновено се използва за предпазване на душа от изтичане.
3. След като този слой изсъхне, лепилото трябва да се нанесе отново, но с по-голяма дебелина.
4. Мазилката се нанася с лепило за плочки.
5. След един ден повърхността се покрива със синя глина, върху която трябва да се постави пяната.
6. Глиците правят кладенеца по-декоративен.
7. Всички горепосочени действия трябва да се извършват в точния ред както отвън, така и отвътре на конструкцията.

Ако е необходима безшумна система, трябва да инсталирате потопяема помпа, която се спуска директно в кладенеца.

Към помпената станция трябва да бъде свързан приемник, за да може лесно да се използва без допълнително включване на всеки 3-5 минути. Също така, това устройство ще помогне за нормализиране на налягането в системата.

Цени на помпени станции

помпена станция

Избор на тръби

Най-удобни са металопластичните тръби, но често не са оптимални за баня. През зимата техните уплътнения изсъхват, което може да причини временно прекъсване на водоснабдяването. Пропиленовите тръби не корозират, имат отлична износоустойчивост и са снабдени с конструкция от една част без допълнителни уплътнения.

Водопроводът се извършва от помпената станция до проектирането на филтъра, резервоара и колектора. Вътре в кладенеца е монтиран тройник, който служи за провеждане на дренажен кран и възвратен клапан, който е необходим за инсталиране на цедка. Освен това пред помпата е поставен мрежест филтър. Препоръчително е да се уверите, че този елемент от системата е проектиран за най-малко 30 тона течност и има въглероден патрон.

Най-често ваните се правят от бар. Дървените трупи са напълно естествен материал, не губят свойствата си в продължение на много години, поради което правят стаята "дишаща", осигуряват естествена топлоизолация с постоянен обмен на въздух. Вентилацията на помещението се извършва автоматично, но задължително се осигурява специален отвор за изход на въздух, тъй като това се изисква от строителните норми.

Стените от дървени трупи са автоматични регулатори на влажността. Ако банята се използва по предназначение почти всеки ден, стените почти никога не изсъхват, така че в сградата постоянно се усеща лека миризма на прясно дърво.

Необходимо е да изберете най-правите трупи, които нямат дефектни частици, повреди, а наличието на възли също е нежелателно, тъй като такъв материал изисква допълнителна обработка. Преди употреба дървените трупи се почистват, след което върху тях се нанасят специални защитни съединения, с помощта на които материалът става огнеустойчив и не е податлив на увреждане от насекоми.

Най-силните видове са бор и смърч, които растат в северните райони. За да се издигнете във ваната да бъде придружено от приятен аромат, трябва да издигнете стени от липа. Ако трябва да закупите дърво с устойчива смолиста миризма, трябва да изберете материал с високо съдържание на възли или кухини, пълни с това вещество. При постоянно използване на ваната смолата ще изтече, което ще повлияе на естетиката на външния вид на стените. Препоръчително е да сравните миризмата на различни материали, да изберете твърди елементи без кухини със смола, но с приятен аромат.

Закръглени цени на трупите

заоблен труп

Изграждане на дървена къща "в лапа"

Изберете трупи с еднаква дебелина. Краищата на лапите са маркирани по предварително начертан шаблон. Дължината на изпъкналите краища зависи от ширината на трупите. Пръчките трябва да бъдат нарязани преди полагане, но в повечето случаи за първата корона на сградата материалът се оставя напълно твърд. За него се избират най-висококачествените проби, тъй като именно това място е най-изложено на негативни фактори, които могат да доведат дървото до гниене.

На скицата следните обозначения: 1 - метод на рязане "топъл ъгъл"; 2 - кант; 3 - дървен шип или пирон за закрепване на съседни корони; 4 - рязане (разрязване) на дървени вложки за херметичност на фугите; 5 - слой хидроизолация (покривен материал); 6 - mezhventsovy изолация (например, юта); 7 - първата корона; 8 - основа или лента; 9-10 - подреждане на отвора На скицата са следните обозначения: 1 - методът на рязане на "топлия ъгъл"; 2 - кант; 3 - дървен шип или пирон за закрепване на съседни корони; 4 - рязане (разрязване) на дървени вложки за херметичност на фугите; 5 - слой хидроизолация (покривен материал); 6 - mezhventsovy изолация (например, юта); 7 - първата корона; 8 - основа или лента; 9-10 - подреждане на отвора

Изсичането на трупи се извършва, когато са разположени на два равни дяла, които се различават по формата на разреза.

1. Корен трън.
2. Шип за включване.

Създаване на шаблон за изсичане

При създаването на шаблон се предоставя следната схема на закрепване на греди:

1. Образуване на малка дупка.
2. Монтаж на лъч.
3. Закрепване на двете греди.

Рязане на лапа - маркиране

Видео - Сеч на трупи "в лапата"

За да направят короните твърди, те се закрепват с тръни с стъпка от 1 м. Тази процедура задължително се прилага за двете най-високи корони, които служат като основа за изрязване на гредите на тавана. Гнездата за шипове се правят на дълбочина 0,2-0,3 м, като дебелината на тези елементи е 0,25 см с ширина 0,6-0,7 см. При спазване на тези параметри се осигурява височина до 150 мм.

Видео - Закрепване на трупи с дюбели

Видео - Нагели. Условия за ползване и грешки

Между прътите трябва да се постави уплътнение, за да се изолира конструкцията. Като изолация се използва мъх, филц или кълчища. Монтира се след създаването на стенната конструкция. За това уплътнението се монтира с помощта на подложка. Хората наричат ​​това действие копаене. Тази процедура трябва да се извърши два пъти. За първи път след приключване на работата по изграждането на стените, а след това след година и половина, тоест след свиването на конструкцията.

Видео - Как да копаем дървена къща

Дървени стени: конструктивни характеристики

Стените от барове са оценени като най-лесните за изграждане. Конструктивните елементи трябва да имат напречно сечение 150x150, докато първоначално са направени от трупи. Оформят се чрез пилене. Плочите, изключени в процеса на прибиране на гредите, не трябва да се изхвърлят. Използват се за подреждане на пода в тавана.

Пръчките могат да се фиксират "на мига", "в лапата", но ставите трябва да бъдат укрепени с тръни, поставяйки ги в изправено положение.

Етапи на рязане на стени от бар

1. Изрежете ъгловата форма за закрепване към съседна конструкция и свързване с шип.
2. Пробиване на ъгъла върху дюбелите с участието на дюбели за включване.
3. Закрепване на прътите по време на формирането на конструкцията върху дюбелите.
4. Когато се използват греди с език и канал, връзката се осъществява с помощта на релси за включване.
5. Връзка с ключ.
6. Закрепване на конструкцията с дюбели.

Цени на дървения материал

Видео - Изграждане на баня от бар

Видео - Монтаж на стени от бар (част 1)

Видео - Строителство от бар (част 2)

Етапи на работа по време на изграждането на баня

Рамката на банята трябва да бъде сглобена при спазване на правилната технология за монтаж за всички части. Само тогава ще се гарантира високото му качество и издръжливост.

Върху основата се полага хидроизолация.

Видео - Хидроизолация на основата

Хидроизолация на основата на дървена къща

За да се предпазят долните джанти от разрушаване, под тях се поставя дървена дъска с дебелина най-малко 5 см и ширина най-малко 20 см. Дървото се подлага на антисептична процедура. Дъската е покрита с битумна мастика или специална смола от три страни. Изключение правят горната повърхност и крайните части.

На снимката - дъска, положена върху фундамент под дървена къща

При липса на изброените по-горе материали трябва да се използва покривен материал. Три страни на дъската са покрити с него, след което лежи върху хидроизолационния слой. Когато има свободно прилягане на дъската към хидроизолацията, е необходимо да се изравни повърхността. За да направите това, всички пролуки се измерват, малки парчета покривен материал се изрязват за получените параметри и се подреждат върху повърхността. При полагане на допълнителни слоеве те трябва да бъдат плътно свързани, така че да няма значителни пролуки, изпъкналостите също са неприемливи.

Ако в конструкцията не се използва покривен материал, той може да бъде заменен с всякакъв материал за хидроизолация, по-специално кълч, филц, коноп, докато тези елементи трябва да бъдат предварително почистени и покрити с антисептично съединение. Ако изпълните всички тези мерки, образуването на течения е изключено в областта на короните. Също така дървото ще бъде напълно защитено от гниене.

Върху облицовката трябва да се постави топлоизолация, която служи като основа за първата корона. За да може дървото да прилепне плътно към облицовката, то трябва да бъде подрязано или подрязано. Тези дейности се извършват само ако качеството на материала позволява почистване на ръбовете. Когато съществува риск от гниене на дървесината, трябва да оставите контурите непокътнати, просто изгладете твърде забележими неравности.

Вторият ред трупи на капачката е разположен перпендикулярно на първия. Тези трупи са над долните с 50% от диаметъра си. Полученото пространство трябва да бъде плътно положено с тухла или декоративен камък.

Между дървените трупи трябва да се постави топлоизолация, като се опитват да запълнят всички възможни празнини. В края на работата трябва да се уверите, че няма места с течение. За да предотвратите влиянието на валежите в долната част на конструкцията на ваната, е необходимо да изберете жлеб между втория и третия ред. В отвора е монтирана дренажна дъска. Можете да го замените с покривна стомана. Този материал покрива основата по цялата й дължина и трябва да виси надолу с поне 5 см.

Под за баня

Дори при висока температура на въздуха във ваната, пространството близо до пода рядко се нагрява до повече от 30 ° C. Качеството на изолацията не е особено важно, но не забравяйте, че не трябва да се допуска силен температурен контраст.

Препоръчителни материали за подови настилки: рогозки, коркови плоскости, дъски. За да организирате постоянно сушене на пода, е необходимо да го повдигнете върху трупите. Когато трябва да фиксирате подовата настилка на широк под, това трябва да се направи на няколко етапа, като предварително се маркират отделни участъци.

Първо се монтират дървени трупи. За това стълбове от масивни тухли се монтират предварително директно върху основата от натрошен камък или почва. Дървените трупи се полагат с приблизителна стъпка от 1 м. За да създадете труп, препоръчително е да използвате дъски с жлеб.

Подовите дъски са изработени от твърда дървесина и трябва да са широки най-малко 3 см.

Подът може да бъде оставен дървен във всички отделения, с изключение на парната баня. Това помещение се поддържа постоянно под въздействието на високи температури и високи нива на влажност. Най-добрият материал за подови настилки са керамичните плочки. За да осигурите удобно движение без подхлъзване, можете да оборудвате дървени решетки, които след изпаряване е препоръчително да извадите за сушене.

На мястото на най-големия наклон на пода е оборудван дренаж, така че да няма стагнация на влага в помещението.

Когато сградата е оградена със стени по периметъра, трябва да изберете отделни помещения, които също трябва да бъдат надеждно отделени една от друга.

За монтажа на прегради, изработени от дърво, предварително са предвидени специални дървени блокове. Когато преградата е очертана между вече положените подови трупи, тя се монтира навсякъде, като се фиксира върху напречните греди.

Понякога преградите се монтират в посока, обратна на гредите на пода. В този случай на предвиденото пространство се монтира греда, която е надеждна основа за преградата.

Има няколко вида дялове.

1. Единични масивни дъски.
2. Двойни плътни дъски.
3. Двойна с пролука, тоест възможност за свободна циркулация на въздуха.
4. Двойно с пълно пълнене, т.е. без течения.
5. Обшивка на рамката.

Ако се избере най-простият дизайн на прегради, те се правят от дъски с дебелина 4-5 см и височина 10-20 см. Те трябва да бъдат предварително рендосани. Това действие може да се извърши само от една от страните. Не се препоръчва използването на дъски с по-широк диаметър, тъй като те са склонни да се деформират. За да гарантирате пълно затваряне на пукнатините и възможност за продължителна експлоатация, трябва да изберете материал с канали.

Прътите са свързани със стръмни шипове от 10-12 см. Стъпката на дъските се изчислява от височината на дъските, оптимално е да се правят почивки по-малко от 1 м. Ако не са налични кръгли шипове, се правят пирони без глави използвани вместо това, но трябва да проверите дали дължината им е в рамките на 6-8 cm.

На стените до преградата е необходимо да нарисувате вертикални линии и да ги маркирате с шнур. Препоръчително е да използвате отвес, за да проверите равномерността на монтажите. В допълнение към стените, те впоследствие трябва да бъдат изтеглени по линия до тавана и към тях да се заковат дъски с размери 4x4 см. След това се оформят жлебове, съответстващи по ширина на дизайна на прътите.

Трябва да се остави празнина пред мястото, където се планира да се поставят дъските за преградата, тоест не закрепвайте прътите на разстояние 20-30 см. Разрешено е да се закрепват само дървените направляващи конструкции. гредата. Естественото свиване на конструкцията трябва да се предвиди предварително. За максималната му компенсация, преградите се измерват с няколко сантиметра по-къси от основните стени на банята.

Пръчките първо се поставят в жлебовете, след което се преместват, докато се затворят. Преградата е предвидена без дупки, следователно закрепването трябва да се извършва възможно най-плътно, като се използват шипове или четвъртинки.

По периметъра на пространството, разделено от преградата, се заковават первази. Обикновено се образуват малки дупки, които разделят конструктивните елементи. Те не трябва да се пренебрегват. Те трябва да бъдат уплътнени с кълчища или гипс.

Двойна преграда се прави с оставени конектори или когато са запълнени с материал, който играе ролята на топлоизолация. За това е препоръчително да използвате минерална вата във всяка конфигурация, включително под формата на плочи.

Дебелината на дъските е около 2-2,5 см. При такива параметри разликата между редовете ще бъде около 0,4 см. Двойната преграда се изгражда чрез последователно сглобяване на първата и втората страна. Когато не се планира създаването на празнини, изолацията трябва да се постави между всеки ред греди успоредно със сглобяването на стените. Горните ръбове на дъските се задържат, като се вкарват в жлебовете. Долните ръбове са приковани към дъските с дълги нокти.

За да спестите от изграждането на прегради, те трябва да бъдат издигнати по метода на обшивка с рамка. За сглобяването на рамката се използват за избор: тръни, разфасовки или пирони. Основният материал са дъските. Рамката се поддържа от греда. Алтернативно закрепване се извършва върху лебедите при вмъкване на конструктивни елементи в жлебовете.

Горният ръб на конструкцията не трябва да достига до тавана с 1-2 см. Останалата празнина трябва да се запълни с кълчища, която се смесва с разтвора на мазилката. Можете също да използвате дъски, които напълно покриват връзката, без да оставят празнини. За да поставите рамката на вратата в преградата, до тях трябва да се поставят допълнителни дъски, затварящи платното на рамката.

Видео - Прегради във ваната

Създаване на покрив за баня

Таванът във ваната трябва да бъде оборудван с максимална топло- и пароизолация, тъй като най-влажният въздух винаги се издига нагоре и се натрупва под покрива.

Дъските се монтират като подови греди.

Между плочите се полага пароизолация.

Парна бариера на тавана във ваната с фолио

Изолацията се полага над пароизолацията.

Конструкцията е затворена с дъски, положени в посока, перпендикулярна на гредите.

Разстоянието между изолацията и хидроизолацията ще подобри характеристиките на изолационния "пай"

Таванът се състои от следните елементи:

• дъски за подгъва;
• пръти, които служат като греди;
• първична кожа;
• хидро и пароизолация;
• топлоизолация.

При подреждането на тавана дизайнът на тавана е леко променен. Върху дъските се създава слой глинено покритие с дебелина приблизително 1-2 см. Като изолация могат да се използват дървени стърготини. Дебелината му трябва да бъде впечатляваща, повече от 15 см, а също така трябва да бъде предварително смесена със слаб циментов разтвор. Ако впоследствие на тавана се образува твърде много конденз, тогава дебелината на изолацията е недостатъчна. Тя трябва да бъде увеличена чрез нанасяне на запълването втори път.

Видео - Топлоизолация на кърпата за баня

С тази последователност от действия се изгражда дървен под.

1. Първоначално полагане на греди.
2. Налагането на черепни решетки.
3. Монтаж на ролкови дъски. Те могат да бъдат направени от нискокачествена дървесина, но първо трябва да бъдат изковани заедно.
4. Пароизолационна облицовка. Обикновено се използва пергамин.
5. Монтаж на изолация. Напоследък минералната вата стана популярна.
6. Полагане на таванни дъски.
7. Записването им е в ход.
8. Частите се държат заедно с котви.
9. Извършва се окончателна хидроизолация, за която покривната хартия е отлична.

Гредите трябва да са дълбоки в конструкцията не повече от 10 см. Задната стена на гнездото образува празнина с край, чиято оптимална ширина е не повече от 3 см. Вътрешната част на гнездото се запълва с циментов разтвор .

Ако гредите са твърде силни към стените, те трябва да бъдат съкратени. Напречното сечение е неприемливо, тъй като грубите действия могат да доведат до напукване на детайла. Изрежете под остър ъгъл.

Цени на минерална вата

минерална вата

Видео - Как да направите надежден покрив на банята

Видео - Направи си сам покрив за сауна

Днес банята набира все по-голяма популярност сред хората, бързащи в кръговрата на съвременния живот.

Полезните свойства на процедурите за баня върху човешкото тяло отдавна са доказани от науката, така че много собственици на лични парцели се стремят да изградят тази структура в двора си.

Тази статия предлага на вашето внимание материал, с който ще се запознаете със съвременните подходи, използвани в строителството на тези помещения.

За визуална убеденост просто разгледайте селекция от снимки, които показват готови решения относно конструкцията на цялата рамка и интериорната декорация.

Видове проекти за баня

Всяко строителство започва с проект, който ще ви позволи да си представите какъв ще има крайният вид на тази конструкция и колко от необходимите материали ще ви трябват за това.

В допълнение, разработването на проекта включва такива параметри като избор на място за строителство, размери, както и информация за използвания декор и дизайн.

Най-често срещаните видове проекти за баня са:

• Изграждане на конструкция 3 * 3 м, състояща се от стандартен набор от помещения - съблекалня и парна баня;
• Изграждане на конструкция 3 * 5 м, тук към стандартния набор от помещения се добавя стая за отдих с малка кухня;

• План с размери 4 * 4 м предполага наличието на разширение на терасата до гореописания тип;
• Проектът на баня с размери 5 * 4 включва целия комплекс от помещения на модерна парна баня, където може да има отделна тоалетна, стая за игри и солна стая.

По принцип изборът на проект зависи от наличното пространство в личния парцел и финансовите възможности.

Избор на основа за баня

Често по време на изграждането на тази конструкция се използва един от трите основни типа фундамент. Тя може да бъде лентова, колонна или пилотна основа.

Лента. Това е най-често срещаният тип основа за изграждане на повечето конструкции, включително баня.

Предимството на тази основа е, че тя е в състояние да издържа на тежки натоварвания, следователно, ако бъдещата ви конструкция ще има сравнително впечатляващи размери от тухла, тогава тази опция за фундамент е идеална за строителство.

Колонна. Той има отличителни черти, свързани с простото подреждане на тази основа и малки финансови инвестиции, използва се главно за сравнително леки конструкции от бар.

Издига се изключително на места, където възникват големи натоварвания, които възникват главно в ъглите на сградата и на пресечната точка на носещи конструкции.

Купчина. Този тип основа е необходима за тези, които са принудени да построят банята си на "движеща се" земя.

Това е надежден тип с доста трудоемък строителен процес и е оправдан точно в онези региони, в които този тип почва доминира.

Грешки, допуснати при изграждането на баня

Въпреки наличието на разработен проект и сериозността на отношението към този случай, все още възникват грешки, които са присъщи на човек, когато строи със собствените си ръце.

По време на строителството е необходимо да се обърне внимание на следните точки.

Необходимо е правилно да се планира размерът на интериора. Банята за 2-3 души не трябва да бъде по-малка от 10 m2;

Приемлива височина на тавана за такава конструкция се счита за височина от 2-2,5 м. В случай на отклонение от тази цифра надолу, посетителите ще почувстват дискомфорт, а ако са нагоре, тогава топлоносителите ще бъдат препълнени;

Препоръчително е да изберете материалите, използвани за изграждането на баня в селска къща или в личен парцел сред леки и енергоспестяващи.

Особено внимание трябва да се обърне на основното оборудване за баня. Тя трябва не само да изглежда красива, но и да отговаря на всички стандарти за безопасност за този вид конструкции.

Снимка на баня в лятна вила

Здравейте, скъпи посетители на сайта! Продължаваме цикъла от статии от нашите читатели В тази статия авторът споделя личния си опит за изграждането на баня от дървени трупи със собствените си ръце. Строителството все още не е завършено, така че му пожелаваме успех! Ако имате някакви препоръки и въпроси към автора, сте добре дошли в коментарите.

Част 1. Фондация

За изграждането на банята избрах сравнително равна площ с наклон от 20 см на шестметров участък. На първо място, след предварително маркиране, изрязах плодородния слой по цялата площ на бъдещата основа. Това е необходимо, за да се изключат процесите на гниене на растителни остатъци и други органични вещества в мазето.

Обектът е доминиран от песъчлива почва, така че най-добрият вариант би бил висок 50 см от основата и широк 40 см. Контурът на основата е маркиран с въжета, които са прикрепени към импровизираните ъгли на вътрешния и външния периметър. За да маркирам периметъра, взех парчета дъски с дължина около 70 см и ги забих в земята, завинтех върху горните хоризонтални рафтове с изпъкнали винтове за закрепване на въжето с самонарезни винтове. По-добре е да изберете въже, което не е склонно към разтягане, ще бъде по-лесно да се работи с това.

В допълнение към дължините на страните на бъдещата основа трябва да се проверят диагоналите между ъглите, които трябва да са равни един на друг с толеранс плюс / минус 3-4 см. Можете да прочетете повече за това как да маркирате основа в тази статия. Продължете да премахвате плодородния слой и изкопайте изкоп, за да създадете пясъчна възглавница.

В резултат на това получаваме напълно подготвена "фундаментална яма", където дъното на окопите е почти хоризонтално (проверяваме го с ниво на сградата). Дълбочината на окопите е 20 см, от нивото на почвата в най-високата точка на парцела 40 см, в най-ниската - 30 см.

Размерите на основата се определят от центъра на пресечната точка на трупите. Това ще бъде централната линия. Ако диаметърът на трупите е около 20-22 см, тогава се отдръпваме от двете страни на централната линия, съответно с 15-20 см. Това ще е необходимо, за да се получат "рафтовете" за фиксиране на подовите закъснения и приливите. Освен това грешката е практически изключена, когато дървените трупи, поради погрешни изчисления на основата, падат или навътре, "витайки" във въздуха.

Ваните са свързани към лентовия фундамент, за да се изключат многопосочните измествания на ваната и печката. Размерът на платформата на фурната е избран 120 * 120 см, като среден за монтаж на метални фурни под тухлена облицовка.

Започваме да полагаме пясък в окопите. В същото време овлажняваме пясъка и го уплътняваме. Наливаме вода, докато се появят локви, след като влагата се абсорбира, започваме да набиваме. Процесът се повтаря 3-4 пъти, докато обувките ви оставят следи върху уплътнената пясъчна повърхност.

Ден по-късно, след края на работата, отново преминаваме през цялата основа под основата с трамбовка. Разбира се, можете да използвате по-проста опция и да свържете трамбовка за работа, това няма да ускори много процеса. Имам най-простия вариант: греда 100 мм, подметка 20х20 мм и дръжка. Външният вид на готовата основа и ръчното трамбоване е показан по-долу.

Върху подготвената площадка, под основата, изсипваме пясъчна възглавница, за да изравним хоризонта и да повдигнем площадката над нивото на площадката, за да предотвратим попадането на вода под основата.

Ако наемете бетонов камион, тогава се погрижете за допълнително укрепване на кофража с диагонални ограничители отвън и вътре в предвидената основа. Налягането, което се създава при подаване на сместа, е в състояние да разруши недостатъчно здрава конструкция. Същото важи и за изливането на сместа от бетонобъркачка. Само в този случай трябва да укрепите мястото, където ще се отцеди, или просто да преместите бетонобъркачката по периметъра.

По-добре е да излеете целия обем бетон наведнъж, за да не получите ефекта на слоеста торта. Покрийте горната част на основата с филм, който поддържа основата мокра, за да избегнете пукнатини в бетона. Периодично поливаме основата с вода, като не я оставяме да изсъхне.

След 7-10 дни премахваме кофража, като развиваме самонарезните винтове, които също ще влязат в експлоатация през следващите етапи. Готовата основа изглежда така. Разпределение: 2х6 метра - веранда; 4х4 метра - стая за отдих; 2х2 метра - тоалетна; 2x2 метра - парна баня. Местоположението на вентилационните отвори е приблизително 20 см от нивото на почвата, ако е необходимо, можете да закупите тапи за затваряне на отворите през зимата.

Приблизителната сума и цената на материалите, използвани при изграждането на основата, са показани в таблицата по-долу.

Част 2. Монтаж на дървена къща и покрив

За да превържете дървена къща с размери 6x4 метра и нарязана веранда, ще ви трябват 25 торби мъх. Когато купувате, уверете се, че теглото на уплътнената торба с мъх е приблизително 20 кг. Мъхът трябва да е еластичен, тоест трябва да има оптимална влажност.

Използваме „кукувичкия лен“, който събираме в късна есен, когато всички живи същества тръгват да „зимуват“ в почвата и няма риск да грабнем змия с китка мъх. Допуска се малко количество мъх сфагнум, който е по-къс и се разпада при изсъхване. Ако само сфагнумът се използва напълно, след известно време той просто ще изпадне от жлебовете.

Дължината на нишката от мъх трябва да бъде най-малко 30 см, така че при уплътняване да е възможно да се извият краищата и да се осигури запечатването на жлебовете. При сушене сортираме материала, като от него избираме клони, външни растения и шишарки. Между другото, ако ударът падне в жлеба, тогава при определена влажност се отваря с такова усилие, което е достатъчно, за да повдигне трупа и да направи "студен мост". Така са правили монтажниците на дървената къща в старите времена и дори сега тази ситуация не е рядка, ако собственикът „обижда“ пари.

Монтираме валцувани трупи. Имам малка междина между основата и дървената къща, така че използвах половин труп от едната страна и 100 мм греда от другата.

Пробиваме мястото на контакт на трупа с покривния материал с мъх.

Разкрити бяха грешки, които доведоха до нежеланието на резачите да си вършат работата ефективно. Жлебовете бяха изрязани с верижен трион, което направи празнините в трупите много големи. Вижте, ръбовете на жлебовете прилягат плътно към тялото на трупа, но всъщност вътре има празнота. Поради това количеството мъх, което ще отиде за уплътняване, се увеличава значително. И ако вие сами направите залепването, а "шабашниците" правят само външната обработка, никой няма да пробие вътрешните.

Част 3. Залепване на трупи

Най-простата, но досадна работа по замазване на дървена къща. Използваме чук, желязо и уплътнител за дърво. Желязо с дебелина на острието 3 мм и ширина 50 мм, дървено е от твърда дървесина (имам суха бреза) и е консуматив.

Първоначален изглед на жлеба.

Запълваме мъха в жлеба със строителна мистрия. Преди използвах шпатула, но тя бързо се провали и не беше толкова еластична. Чувствайте се свободни да забиете напълно жлеба. Сред обикновените хора има мнение, че няма нужда да правите шевовете стегнати и равномерни, казват, че температурата във ваната е достатъчна, за да компенсира загубите. Но преценете сами, теченията в парната баня и пералното помещение няма да добавят комфорт и консумацията на дърва за огрев ще бъде 2-3 пъти по-висока.

Зачукваме получения валяк с дървена замазка.

Ако е необходимо, ако жлебът не е достатъчно стегнат, правим още един валяк от мъх и го пробиваме, докато усетим твърдостта на дървото при удар с желязна шпакловка.

Крайният изглед на заровения жлеб.

За да предпазим птиците от влачене на мъха и за естетика, ние затваряме жлеба с лента от юта с ширина 100 мм, която впоследствие ще бъде обработена с импрегнация и смес за остъкляване, за да съответства на цвета на трупа. Специални "занаятчии" поставят трупи само върху една юта или лен, но това е неприемливо за баня. Ако имаме постоянна влажност в къщата, тогава генерирането на пара е добре дошло във ваната. Ленът и ютата абсорбират влагата, но не изсъхват дълго време, жлебовете гният и мухляса.

Получаваме трупи, подготвени за смилане.

Особено внимателно замазваме ъглите, за да изключим навлизането на студен въздух в банята. Работата, ако не наемете специалисти, няма да ви струва нищо. С участието на "шабашники" - от 70 до 150 рубли на работен метър.

Част 4. Смилане на трупи

И така, уплътняването е завършено, мъхът е пъхнат и уплътнен в жлебовете, започваме да подготвяме дървената къща за боядисване. В момента трупите изглеждат много непредставими - следи от ренде, чипове и извадени чипове. Освен това трупите са силно „загарени“ на слънце и под въздействието на коси дъждове, а някои от възлите изискват бране и запечатване с мастика.

Краищата на трупите, които са били повредени при съхранение и транспортиране, също изискват обработка. Тук е най-насипната дървесина, съответно има голяма вероятност от гниене и по-нататъшно унищожаване на трупа.

Инструменти за полиране на трупи:

• Български;
• клапа шкурка;
• мека четка от мопа;
• нож за замазка.

Мелничката е използвана най-евтината - 1200 рубли, произведена в Китай. Струва си да се отбележи, че той издържа всички тестове с чест и остана в експлоатация дори след преминаване на 70 квадратни метра стени (добавяме към това полукръглата форма на трупа). Единственото неудобство е почистването на статора, ротора и вътрешността на мелницата от дървесен прах. Разбира се, можете да поставите чорап върху инструмента, но входящият въздух за охлаждане не е достатъчен. Между другото, работата е много прашна и веднага се запасете с очила, затворени от всички страни, и респираторна защита - достатъчно е респиратор. Работата с мелница изисква изключително внимание. Високите обороти и премахнатия кожух на защитата могат да изиграят жестока шега с вас. Човек трябва само да загуби бдителност, да пресече твърде бързо шлифовъчния диск и ви е гарантирано нараняване. Минах два пъти по едно и също място на ръката си — ръкавицата на парчета и кожата, разкъсана до плът.

Точилото беше използвано със зърно 80. С тестване и селекция се спрях на тази стойност - зърно 60 оставя твърде забележими следи, а зърно 100 се запушва много бързо. Приблизителната консумация на кръгове от венчелистчета е 1 парче на 3 квадратни метра. Можете да използвате кръга по-нататък, но темпото на работа се забавя и вие просто се уморявате.

Внимание, бонус!Случайно установих, че ако обикаляте бетона на основата с кръг, запушен с прах и смола, тогава шкурка се почиства и кръгът отново е готов за работа.

Ако нямате умения и ако работите много внимателно, можете да шлифовате 6-10 квадрата от стената на ден. Цените на "шабашниците" варират между 400-500 рубли на квадратен метър и освен това те не се церемоният с кръговете на разходите. Обърнете внимание на джобовете от смола. Ако изложите такава област, след това я третирайте с разтворител, в противен случай тази смола ще излезе дори през слой боя.

Започнах да работя от най-малката стена, трупите се трансформират пред очите ни. Изправени пред проблем, че при обработка на канали, ръбът на шлифовъчния диск оставя разрези по долния труп. Но при по-нататъшна обработка разрезите са добре смилани и не остават следи.

Особено много бъркане в ъглите, високата скорост на мелницата и херметичността забавят процеса. Там, където кръгът не достига, ще трябва да преминете към по-бавен метод на обработка - длето.

Когато шлифовъчният диск на практика е "седнал", преминаваме краищата на трупите. Нерационално е да използвате нов кръг за краищата - ще трябва да го изхвърлите след дузина трупи.

Запечатваме краищата с мастика за дърво. Първоначално използвах цвета "бор", но след това разбрах, че е по-икономично да използвам бяло, тъй като ще бъде боядисано под него.

След полиране се появява интересна структура на дървото, сложни шарки минават по целия труп. Възлите и неравностите на трупа придават известна фундаменталност на банята и дори се зарадвах, когато срещнах особено възлови екземпляри.

За да разбера как ще изглежда стената след боядисване, спрях и подготвих трупите. За всички кумулативни критерии (качество и цена) избрах състава под марката Belinka. Предварително обработена с Base, времето за съхнене на която е 24 часа, и прекарана върху полираната повърхност с първи слой глазиращ състав № 24 (розово дърво). Съгласете се, очарователна красота! Ако искате да получите гладка повърхност на допир, тогава след първия слой от състава и неговото изсъхване, преминете през трупа на ръка с "нула" шкурка. Това важи за парапетите и предната част на банята, където гостите обичат да държат ръката си по стената и оценяват работата на майстора.

Времето за съхнене на първия слой е 12 часа, за вярност издържах деня и го покрих с втори слой. Появи се тъмен благороден матов блясък. Друг трик е, че след използване на състава за остъкляване на дъното на кутията остава малко пигмент. Разреждаме го с разтворител, докато изглежда много бледо и преминаваме върху втория слой от изсъхналото покритие. Процедурата може да се направи по всяко време след нанасяне на покритието. Резултатът е повърхност, която наподобява допълнително восъчен труп. Много красива.

По пътя обработих краищата с шпакловка № 11 (бяло), което благоприятно оттегля вече свършената работа.

Резултатът ме удовлетвори напълно, продължаваме започнатото смилане. Тъй като ще свършите цялата работа сами, качеството ще бъде на най-високо ниво. Ако наемните работници могат да игнорират недостатъците, тогава самият господар ще се измъчва дори за най-малкия надзор. Например, знаейки, че някъде в дъното на дънера съм пропуснал питие, като престъпник, който се връща на местопрестъплението, аз отново и отново прегледах неговата "ставна". Докато не го оправи.

Блокхаусът става все по-красив. Не забравяйте да почистите трупите от прах с четка след работа.

Следващата снимка показва трупите, обработени от основата, и краищата, запечатани с бяла мастика.

След като оцених цвета и текстурата на боядисаните трупи, разбрах, че вътре във верандата ще изглежда малко тъмно, и проведох експеримент за оцветяване на трупите със състав № 11 (бял).

Бялата боя запазва текстурата на полирания труп и реших да боядисам верандата напълно. През първия слой се появява лека жълтеница на бора и няма блясък. Много като просто избелено дърво. Но вторият слой прави чудеса. Има блясък и известна завършеност. Между другото, купете "Belinka Lazur", тъй като бялата "Belinka Top Lazur" е предназначена за дограма и струва много повече.

Сега банята, с изключение на една стена, е покрита в един слой и изглежда като къща с негативна картина на Хохлома. Горната напречна греда радва - това е възли коледно дърво, което придава на конструкцията вид на съответствие с естествения стил.

Продължаваме изграждането на банята и преминаваме към етапа на полагане на подовете на верандата. Над стаята има покрив, но липсата на фронтон (за въздушността на конструкцията) не предотвратява падането на коси дъждовни капки. През зимата е възможно издухването на сняг и последващото му топене при размразяване. Затова ще обърнем специално внимание на запазването на дъските и трупите, както и на придаването на водоотблъскващи свойства на подовата повърхност заедно с добър външен вид.

Част 5. Подът на верандата

Лаговете ще служат като дъски 50 * 150, поставени на ръба. Според универсалната формула дебелината на дъската се умножава по коефициент 20 и получаваме стъпката между изоставанията, в моя случай, 1000 мм. Но реших леко да укрепя конструкцията и поставих трупите със стъпка от 600 мм. Оказа се така.

На верандата (условно 2 метра на 6 метра) купих 16 шестметрови дъски, като вземам предвид изоставането и маржа на една дъска. Струваше ми 4300 рубли и 500 рубли за доставка. Някои дъски са развили синьо и плесен, които могат лесно да бъдат отстранени чрез шлайфане и избелване. Най-лошото е, че няколко от дъските са засегнати от бръмбара. Ларвите му направиха няколко проходни дупки, които след това запечатах с мастика. При прегледа не намерих повече живи същества и се успокоих за това - след изсъхване дървесината ги привлича малко, а третирането с антисептик и биоцид ще обезкуражи бръмбара от всяко желание да се приближи до верандата ми. Положих паропропускливо фолио върху земята вътре в основата, така че нито едно растение да няма шанс да покълне във верандата. Набелязах и изрязах дъските според местоположението им.

След това махнах дъските, номерирах ги според местоположението им и започнах да обработвам трупите. Използва се енергичен антисептик, произведен в Ярославъл. Малко съм запознат с приготвянето на антисептици и съставът на закупените продукти ми вдъхна увереност. Съхранението на дървесината е декларирано за 45 години, при спазване на технологията на импрегниране. Необходимо е да се използват 500 грама хоросан на квадратен метър, т.е. нанесете първия слой, а след 1-2 часа и втория. Антисептикът е жълт, така че покритието е ясно видимо. Когато изсъхне, става тъмнокафяв.

След това дойде ред на обработката на дъските. Преди това на повърхността, разположена отдолу и отстрани на дъските, минах покрай венчелистче шмиргел, прикрепен към мелницата, за да премахна купчината. По този начин осигуряваме по-добро усвояване на антисептика. След това шлифоваме предната повърхност с кръг със зърно 100. Използвах и моята многострадална мелница от по-ниската ценова категория. Ако се страхувате да направите дупки и дупки, опитайте се да смилате част от дъската с изковано колело, за да придобиете малко опит. Не забравяйте да скосите ръбовете на дъската.

Внимание, бонус!За да сте сигурни, че повърхността на пода е перфектна на допир и приятна за краката, преминете по шлайфаната дъска с мек сапунен разтвор. Нанесете с четка или валяк. Когато изсъхне, повдигнатата остатъчна купчина ще стане здрава и може лесно да бъде отстранена с шкурка дори при ръчна работа.

Поставяме дъските върху трупи с пролука от 4 мм. Като „референтен” вземаме обикновен пирон, който поставяме вертикално между дъските.

Тъй като моите дъски имат естествена влага, те може да са малко по-сухи, тоест вероятността да се изкривят по време на процеса на сушене. Ето защо реших да използвам винтови пирони вместо самонарезни винтове за закрепване. Самонарезните винтове са по-слаби крепежни елементи за странични натоварвания и могат просто да се спукат. Покрийте главата на нокътя с мастика върху дърво, така че да няма ръжда и да се разпространи върху дъските.

Виждате ли нокътя? И той е тук!

В процеса на полагане на дъските започвам да ги обработвам. Имах избор да използвам масло за външна тераса Alpina или смес за остъкляване Belinka като покритие. Вторият вариант ми хареса повече. Първо, че маслото на базата Белинка прониква дълбоко в дървото и го предпазва от влага. Второ, тонирането на маслото и Belinka №24 са почти подобни. На трето място, маслото и сместа за остъкляване, която няма висока устойчивост на абразия, трябва да се подновява на всеки две години. И, четвърто, Belinka е по-евтина. На верандата не се планира голям поток от посетители и максималното натоварване е ходене по чехли или боси.

След като първият слой на Основата изсъхне (24 часа), нанесете втория слой и го оставете да изсъхне още един ден. И идва кулминацията - покритие с глазиращ състав Белинка No24. Ако искате повече ефект и блясък на пода, вземете Топ Лазур.

–––––– Изминаха шест месеца ––––––

От последния ми разказ миналото мина доста дълго и строежът на банята постепенно се движи напред. Малко по малко, защото трябва да правиш всичко сам. Не вярвам на шабашници. Свързах се два пъти с тях (сглобяване на дървена къща и монтаж на покрив) и съм много недоволен от резултата.

Погледнах банята отстрани и реших, че е необходим още един фронтон, за да предпази пространството на верандата от дъжд. Той постави облицовката в различни посоки, оставяйки нещо като прозорец. Ще има витраж - поликарбонат с шарка, нанесена със специални витражни бои.

Прилягането на дъските към фронтона се оказа доста стегнато, така че ще направя без допълнителен цокъл, ще го оставя така, както е.

Фронтонът е боядисан в същия цвят като банята, монтирана е странична дъска с преструвка на дърворезба. Цената на работата беше: подплата - 2500 рубли; самонарезни винтове - 200 рубли; боя - 200 рубли; вятърна резбована дъска - 800 рубли. Мисля, че е доста евтино за такъв резултат.

Миналата година нямах време да боядисам облицовката на покрива, просто го покрих с основа и температурата започна да е под нулата. Точно онзи ден, като избрах период без дъждове, се разходих с два пласта бяла "Белинка". Резултатът ми хареса, но мисля да го оправя с трети слой.

И така, новият сезон на строителството на банята е открит. През есента успях да заснема няколко хубави дни с положителна температура, което най-накрая ми позволи да направя прозорец и врата. Технологията за подготовка на отваряне е стандартна. Маркираме и изрязваме с образуването на трън върху трупа. За отвора на прозореца използвах лъч 100 * 200, а за прозореца на вратата - лъч 100 * 250. В дъскорезницата ме срещнаха наполовина и направиха две шестметрови заготовки по специална поръчка. Взеха доста смешни пари - около 2500 рубли с доставка.

На място дървеният материал беше изрязан на необходимите сегменти. Отворът на прозореца се оказа чист 50 * 50 сантиметра, вратата чиста 70 * 160. Така че наистина ще приложим старата заповед - поклонете се на банята, когато влезете. Горното ниво на прага ще бъде на 15 сантиметра от пода, за да се затопли през зимата. Изрязах жлеб на гредата, за да пасне на трън на трупа, плюс сантиметър ширина във всяка посока. На един трън закрепих ролка изолация с ширина 20 сантиметра, изглежда лен, вече не помня какво купих. Вертикалната лента беше стегната и хоризонталните сегменти бяха използвани като дистанционери. Разстоянието от горния прозорец до трупа е около 3 см, запълнено с мъх. Под прага и перваза на прозореца има и мъх, който след инсталирането на всички компоненти беше уплътнен до състояние почти на дънер.

На прозореца се избира една четвърт за удобство при инсталиране на пластмаса. Във вратата се поставят дистанционери, тъй като е възможна деформация при естественото сушене на дървения материал.

Какво е планирано. Пластмасова дограма с имитация на разделяне на по-малки прозорци. Снимката показва моето хулиганство, така да се каже - вместо прозорец поставих полистирол и направих маркировките на бъдещия продукт с изолационна лента.

Вратата е метална с изолация по протежение на платното и докосвания. Във фирмата, където се правят вратите, мой добър приятел като директор, обсъдихме всички детайли и се надявам да получим добър продукт. На крилото на вратата ще има дървена плоча с дебелина 1,5 сантиметра. Ще състарявам дървото върху наслагването, ще направя имитация на ковани панти и дървени напречни греди. Но това е в бъдещето и сега той се занимава с подобряването на верандата.

Имаме един майстор, който прави маси и пейки с доста добро качество и доста евтино. Тази слушалка ми струваше само 7,5 хиляди рубли. По традиция го покрих с основа Belinka, глазурен състав "Rosewood" и деков лак от същата фирма.

Някъде на стотен или двестатен скок от нивото на верандата разбрах, че имам нужда от веранда. Плановете бяха да направя някакъв ковано изделие с дървени стъпала, но засега реших да се огранича само с временна колиба. Въпреки че временната къща се оказа доста хубава и ще ми служи, докато не ми омръзне. На страничните стени използвах трупите, останали от рязане на отвори, на стъпалата дъска 50 * 150. Върху основата е положил камъни от близката кариера.

А сега за най-важното. Първо извършвам уплътняването вътре в дървената къща. Дървените трупи вече са се настанили на мястото си. Каквото е възможно - изсъхна, каквото трябва - доведе, каквото искаше - седна на постоянното си място. Съответно те се появиха вътре в пукнатините, които изискват внимателно запечатване.

Външният преглед потвърди доброто качество на замазката. Нищо не изпадна, птиците не се държаха лошо и мъхът лежеше както е планирано. При рязане на отвори мъхът беше опакован в една плътна и плътна лента, дори беше трудно да се разглоби, но е добре да се избият пукнатините с такива ленти. Направих още един уплътнител от бреза. Лопатката се оказа по-широка и по-голяма, двукилограмов чук идеално пасваше на него. Мъхът лети в пукнатините със свирка, а там, където трупът е положен твърде плътно, използвам брезови клинове. Процесът е дълъг, но задължителен, ако не искате да се къпете в филцови ботуши през зимата. Второ, той направи одит на фондацията. Има леки стърготини отвън, но тези провисвания при наливане и не влияят на качеството. Въпреки това, ако имам свободно време, ще измаза и покрия с фасадна боя. Все още не съм избрал производителя и цвета. Миналата година инсталирах отливи, които се показаха добре дори при сериозно натоварване от сняг. И трето, ще разчитам на снегодържателите. Когато миналата година се образува кора на покрива след мразовит дъжд и върху него бяха хвърлени 50-60 сантиметра сняг, имаше добра изненада под формата на огромна гъста снежна преса в близост до банята след първото размразяване.

Е, ще ви кажа какво правя, за да поддържам банята си топла и суха. Преди месец купих метална печка от компанията Izistim за 58 000 рубли. Избирах дълго време, досадно, прочетох всички рецензии и разбрах, че това е, от което имам нужда. Неговите параметри могат да бъдат намерени на официалния уебсайт на компанията, където е дадено подробно описание. Докато печката е на улицата пред банята, 130 кг метал все още трябва да измислят как внимателно да го влачат, особено след като все още нямам подове и 600 тухли са подредени на земята. Оказа се, че тези фурни се правят буквално от мен, съответно имах честта да общувам директно с производителите, които наистина помогнаха със съвети и препоръки. Планира се тръбата да стои до неръждаема втулка. Конструкцията ще е около 5 метра. Поръчах тръба от неръждаема стомана с дебелина на стената 1 мм на същото място, във фирма Izistim. Буквално след седмица получих поръчка. Лазерно заваряване, високо качество и разумна цена. По отношение на пари, удоволствието беше 11 500 рубли с пълно тегло за комплект тръби от 5 метра. Фирма CRAFT.

Пълният комплект включва тройник, тапа за почистване на тръбата от сажди и отстраняване на кондензат и тип адаптери с платформа, която ще фиксира неподвижно комина в тухлена тръба. Дизайнът вдясно на снимката е хоризонтален участък на тръбата от печката до комина. Топлоустойчива неръждаема стомана с дебелина 4 мм, произведена в EasyStim за 4300 рубли.

Естествено, той не отиде да пазарува и купи конвекционни врати, без да излиза от касата. Удобни брави, нормален външен вид и допълнителни листове метал за фиксиране на продуктите в тухла.

Купих 150 клас костромска глинена тухла, която е достатъчна за облицоване на пещта. Геометрията на тухлата е нормална, ако е необходимо, можете да закръглите ръбовете, за да придадете на продуктите по-интересна форма. Ако искате по-красива тухла, тогава купете марка Витебск 200. Всяка тухла ми струваше 25 рубли на брой.

Не се занимавах с глина, която трябваше да се копае някъде другаде и да приготвя разтвор, тъй като нямам специални умения. Купих готова смес "Къщата на печката Макаров", произведена от Кострома, цветове Gzhel. Имат и смес от бяла глина за естети. Не беше възможно да се намери Печников - всички са заети. Цената от занаятчиите започва от 40 рубли за тухла за облицовката и 60 рубли за тухла на тръбата. Можете сами да изчислите цената на работата. Ще го направя сам, макар че работата ще се забави.

Част 6. Фурна

„И битката започва отново“ - продължаваме изграждането на банята и подобряването на вътрешното пространство. Сърцето на банята е фурната. Пожеланията ми за климата на бъдещата парна баня и останалите помещения са изключително прости и непретенциозни. Първо, краката и ушите трябва да са топли дори през зимата, а не да се къпят с твърд плюс в областта на главата и в същото време в филцови ботуши, за да не замръзнат краката ви. На второ място, инерцията на печката за сауна трябва да е налице, за да може да спре наводняването и парата, без да тичаш за дърва за огрев, като същевременно поддържаш постоянно желаната температура. Препоръчително е да останете на топло във ваната за два-три дни, за да изсъхнат помещенията. И трето, горещата вода не трябва да кипи в парната баня, а е в отделението за миене в преносимия резервоар.

Както вече писах, беше избрана печката Сочи от компанията Izistim с шарнирен топлообменник за отопление на вода.

Топлообменникът е оборудван с входящи и изходящи тръби с диаметър един инч. Конструкцията е предназначена за тухлена облицовка, която едновременно ще се превърне в екран срещу твърда инфрачервена радиация, излъчвана от метал и акумулатор на топлина. Преди монтажа е необходимо да загреете печката на улицата в нежен режим, за да изгорите фабричната боя и да премахнете миризмата на изгаряне при работа директно във ваната. Върху вратата и вентилатора се полага термоустойчив шнур, който е необходим за уплътняване. Преди това не беше така, но мениджърите на компанията се вслушват в препоръките на потребителите чрез комуникация във форума и правят необходимите промени.

Вътре в горивната камера е монтирана чугунена решетка. Допълнителни метални листове са заварени отстрани и в края на камерата, за да се намали ефектът на пламъка върху стените на пещта, за да се избегне деформация.

За относителна тяга монтирах тръба с дължина метър и извърших първите тестове на метална печка за баня. Тягата дори с такава тръба е достатъчно добра, само че има лек всмукване на дим от вратата при отваряне и съответно малко сажди по стъклото.

Основата за пещта е свързана с основата на банята, по време на изливането е извършена армировка. За начало зидарията изравни повърхността с циментов разтвор, за да не повреди хидроизолацията. Поставям покривен материал на два слоя върху пиедестала, върху който ще започна да полагам тухла.

За да се издигнем над нивото на пода и от основата ще бъде около 18-19 сантиметра, излагаме основата под фурната с височина три тухли. Има малък трик. За да спестите хоросан и тухли, поставете "кладенец", а вътре просто поставяме най-лошата тухла и запълваме останалото пространство с пясък.

Пясъкът ще трябва да бъде леко навлажнен и уплътнен, така че да не се утаи, но това не е необходимо, пълнежът няма да отиде никъде.

Тухла, произведена от Кострома, струва 24 рубли на брой. Геометрията е нормална, има стърготини по ъглите и ръбовете, така че трябва да изберете от предната страна на фурната. Лошо се убожда, по-добре е да го нарежете с мелница. За разтвора се използва пещната смес "Къщата на фурната Макаров". Разтворът се втвърдява бързо, държи тухлата добре, лесен е за използване. Торби от 25 кг, цената е около 400 рубли на брой. Една торба е предназначена за 60 тухли. Разтворът трябва да се смеси с мощна бормашина с дюза, едва ли е възможно да направите хомогенна маса с ръцете си. Сместа е добре изсушена и трябва да се добави много вода.

„Запечатах“ горния ред тухли по основата на пещта с хоросан, исках да монтирам конструкцията върху метални стотинки - краката на пещта, както ми се струваше, ще прокарат тухлата. Но се оказа, че в този случай шията с вратата се издига и се появява пролука. Затова след това почистих разтвора, отказах облицовката.

Веднага пробвах конвекционни врати, които ще изтеглят въздух от стаята за релакс към парната за обмен. Но, както се оказа по-късно, те не могат да бъдат инсталирани на това място, декоративният екран около камината ще пречи.

Най-трудното беше да влачите печката в банята и да не носите нищо по пътя. Дизайнът от 130 кг предизвика уважение и се наложи да се поръчат два по-тегнати товарача. Ако за първи път товарач от категорията "крака и шапка" ми помогна да влача печката до банята, тогава майсторите наистина дойдоха тук. Избутаха ме настрани и за 10 минути вдигнаха "желязото" до мястото на операцията.

Сложих Т-образен завой на пещта, за да определя кореновата тръба. На снимката е показан изглед отзад, където са разположени "агнета" за отстраняване на покрива и последващо почистване на тръбата от сажди, въпреки че производителите ме увериха в липсата му.

Коренната тръба ще върви отляво на пещта и също така ще стои върху фундамент, свързан с общ колан. Продължаваме полагането с образуването на тръбата.

Тръбата ще работи само след входа на Т-образния сегмент, затова правим страните й една и половина тухли, а вътрешното пространство също запълваме с пясък.

Вътре в парната баня, в екрана на фурната, инсталираме още две конвекционни врати, но с голям размер. Това е необходимо за бързо затопляне на стаята. Не полагаме горната част на печката с тухли, оставяме място за камъни. Когато конвекционните врати са отворени, въздухът се взема от пода, преминава близо до тялото на пещта и излиза през вече нагрятите камъни. Въздушният поток може да се регулира с амортисьор. Вратите са окачени от удобната за вас страна.

Вратите закупих от фирма Изистим, модернизираха конструкцията като добавиха кутия от неръждаема стомана по ширината на тухлата. Сега стана удобно да се поставят вратите, без допълнително закрепване с тел. По периметъра (с изключение на дъното) на вратите се оставят малки пролуки, които компенсират термичното разширение на метала.

Коренната тръба, така че да минава между гредите и да не заема много място, е разположена в една линия с "лицето" на екрана на печката. Т-образното парче отива малко встрани. В „Исистим” ми го направиха с разлика. Но, както се оказа, размерът беше най-подходящият, както се казва, не изваждайте, не добавяйте. 4 мм продукт от неръждаема стомана струва 4500 рубли.

Време е да закачите топлообменника. Купих поцинковани ъгли, ръкави и съединители на инч, прикрепих ги към общата конструкция, увивайки нишките с лен, обработен с топлоустойчив уплътнител (червен на снимката).

Тухлената зидария достигна горната част на камината. Инсталираме опорен ъгъл 50 * 50 мм с тухлен подход от 8-10 см. Около горивната камера има термична междина от около 2 см.

Предната страна е почти завършена, конвекционните врати са поставени по-високо от планираното, но е още по-удобно за обмен на въздух, въздухът, идващ от стаята за релакс в парната, няма да прегрее. Контактът с загрята фурна е минимален.

Бавно затваряме топлообменника с зидария и правим изходите на разклонителните тръби за връзка с отдалечения резервоар. Дупките не са много спретнати и тогава ще ги покрия с дискове от неръждаема стомана или друг декор, който не се страхува от влага. Това е стена в пералното помещение, планирано е да се поставят тухли до тавана.

Предната част на печката е завършена, следващият ред ще бъде „камина“, така че горещият въздух от камината да не отива директно към тавана, когато се отвори, а има някакво препятствие. Да, и можете да поставите предмети от интериорна декорация на рафта.

Стената в тоалетната е завършена и тръбопроводите са завършени. Остава да закупите неръждаеми тръби и да направите връзки с шарнирен резервоар.

Време е да карам тръбата. Обшивка за зидария отстрани на парната баня. Т-образната част е свързана към втулката чрез тройник. В долната част на тройника е монтиран капак за източване на кондензат и почистване на тръбата от сажди.

От страната на парната баня печката изглежда така: Т-образният адаптер е покрит от тухлен екран отгоре. Като опори беше взет ъгъл 40 * 40.

Ще затворя кухината над печката и адаптера с камъни за декорация и изпаряване на различни тамяни, няма друга функция за тези камъни. И може би ще покрия тръбата с лист желязо от неръждаема стомана, за да избегна силното топлинно излъчване от силно нагрят метал.

Продължаваме да изграждаме тръбата. На мястото, където преминава таванът, оформяме пух, за да спазваме противопожарните разстояния от "дима" до дървените конструкции. Както се очакваше, предната и страничните стени на печката достигаха почти до бъдещия таван.

Коренната тръба е изчислена да минава по средата между гредите на тавана. И така се случи. Тръбата е нараснала до покрива и е време да се направи отвор.

И "лицето" на печката изглежда така. Конвекционните врати са разположени в един ред с почистване на тръбата. Все още е покрита с глина, но вече можете да разберете какво искам.

След това подготвяме покрива за преминаване на тръбата. Отвътре покривът беше пробит в ъглите на бъдещия проход с марж от един сантиметър. С мелница на покрива изрязах метални керемиди. Получих проход почти строго в центъра на билото, което е удобно за последващо затваряне на дупката от дъжд. И снегът няма да окаже натиск върху тухлената зидария.

Първо изваждаме втулка от неръждаема тръба в отвора, след което започваме да полагаме.

Не трябва да се задоволявате само с нивото; ще трябва да бягате надолу, така че тръбата да е визуално равномерна. "Видра", защита от дъжд е направена почти половин тухла. И тук тръбата, макар и да не е изчистена от глина, придобива предвидените си форми.

Той почисти тръбата от глина и я покри с три слоя лак за външни работи върху камък и тухла. Всеки слой се втвърдява на около четири части при температура от + 200 ° C. Резултатът е ефект на мокър камък и запечатване на порите. Температурата в главата на пещта ще съответства приблизително на външния въздух, ако е само малко по-топла, следователно лакът е устойчив на замръзване, издържа на внезапни температурни промени. Резултатът е ефектът на мокър камък и запечатване на порите върху тухлата и шевовете, което ще предпази материала от измиване.

Около тръбата я покрих с материал, останал от производството на приливи и отливи. Приближете тухла на около 1 сантиметър под "видрата". Още първите дъждове показаха ефективността на дизайна.

Първо,почистете фурната от глина. Не използвайте вода. Това само ще разтрие хоросана вътре в тухлата и няма да може да се отървете от петната. Ако не искате да разваляте външната част на тухлата, моля, бъдете търпеливи, с парцали и четки. Можете да използвате фина шкурка.

второ,покрийте фурната с топлоустойчив лак, достатъчно е да използвате състава до 1500 ° C, повече няма да загрявате екрана, ако искате.

И трето,поставете чадър на тръбата, за да избегнете навлизането на валежи вътре.

Малък трик: вземете дъждовна вода, за да приготвите разтвора, като по този начин можете да избегнете солени петна по тухлите, когато глината изсъхне.

И ще се радвам да отговоря на всичките ви въпроси, тъй като репортажът от местопроизшествието далеч не е пълен и може да се интересувате от някои от нюансите. Ще помогнем, ще направим снимка, ще покажем.

Следва продължение! ( 1 оценки, средно: 5,00 от 5)

Не всеки има желание и възможност да инвестира много в изграждането на баня. И в по-голямата част от нашата страна понякога е просто необходимо да се затопли. Единственият изход е да построите баня евтино, със собствените си ръце. Има достатъчно количество строителни материали и технологии, които могат да се нарекат бюджетни.

Ако говорим за изграждането на пълноценни, макар и малки, но свободно стоящи бани, тогава най-бюджетните технологии са рамкови и монолитни. Евтините сауни често се правят върху дървена рамка, облицована с шперплат, OSB, дъски - който има какво. Вътре се полага изолация, между двете кори.

Една от опциите за конструкцията на рамката - с обшивка от дъска

В монолитното строителство най-популярен за изграждането на бани е арболитът - смес от цимент с дървени стърготини. По принцип дървените стърготини могат да бъдат безплатни или да струват много малко. В дървен бетон се изисква малко цимент, така че този тип конструкция е малко вероятно да удари силно. По периметъра на сградата се поставя подвижен кофраж, сместа се зарежда в него и се набива. Следващата партида се смесва. Толкова е просто. Недостатъкът на този материал се счита за запалимост, но в края на краищата дървените и рамкови вани също са запалими. Така че това не е аргумент.

Полистиролбетонът не е много по-скъп (гранулирана пяна, смесена с цимент и вода), но не всеки харесва използването на "химия" - пяна - при изграждането на баня. Въпреки това, сам по себе си този материал ви позволява да получите евтина и лека конструкция, която, ако е правилно завършена, само ще зарадва собствениците.

И трите технологии осигуряват комбинация от ниски цени и добри топлинни характеристики, тоест отоплението на такива сгради изисква малко гориво, което е основният показател за ефективност в баните.

Има региони, където дървеният материал все още е най-евтиният материал. Може да е най-евтиното място да поставите нарязана вана в тях. От кръгъл дървен материал или от бар - това е по избор. Плюсът на такова решение е естествен материал (въпреки че трябва да бъде импрегниран с химия, за да запази външния си вид и да го предпази от болести и насекоми). Но нарязаните вани имат своите недостатъци - можете да започнете да парите не по-рано от година след издигането на стените и инсталирането на покрива. Необходимо е да се изчака, докато основното свиване премине и едва след това да се започне изолация и довършителни работи. Вторият недостатък е, че е необходимо редовно да се актуализира защитното покритие, в противен случай сградата ще стане сива и грозна. Но самите дървени бани са много добри за тяхната специална атмосфера.

Евтини основи

Евтината технология за стени не е всичко. Понякога почти половината от средствата, необходими за изграждането на сградата като цяло, се изразходват за изграждането на основата. Изброените по-горе технологии са добри, тъй като за тях могат да се направят леки основи. Някъде е достатъчно колонна, някъде купчина или купчина-решетка. Всяка от изброените по-горе стени може да съществува съвсем нормално с тях, изравнявайки техните недостатъци (възможно е неравномерно свиване на различни опорни точки).

Основите, изброени по-горе, може да не се изпълняват на всички почви. Понякога може да се наложи плитка или нормална лентова основа, а при особено надигнати или нестабилни почви може да е необходима монолитна плоча. На такива основания към горните технологии за изграждане на стени можете да добавите строителни блокове - пенобетон, шлаков блок, експандиран глинен бетон. Всички те имат свои собствени характеристики (главно е необходима внимателна защита от висока влажност), но строителната технология също е евтина, въпреки че са необходими по-здрави основи.

Компактен или временен

Ако в дачата искате да построите мини баня, много малка кабина, тогава трябва да разгледате по-отблизо технологията на строителството или. При желание дори едно обикновено строително ремарке, навес или навес може да се превърне в повече или по-малко нормална парна баня. Важно е само да изолирате добре и да поставите правилната печка. Всичко друго не е толкова важно.

Евтина рамкова баня на етапи - фоторепортаж

Първоначалните данни са, както следва: баня с размери не повече от 4 * 5 метра, бюджетът е малък - не повече от 200-300 долара на месец. По първоначални данни - вдигната глинеста почва, на 4 метра от оградата - скала. Събирайки всичко заедно, беше решено да се изгради рамкова баня върху колонна основа.

Самата баня се оказа 5 * 3 м, плюс тераса с ширина 1 метър от дългата страна. Решено е стълбовете под банята да се направят от азбестоциментови тръби с диаметър 34 см, под терасата от 15 см. В центъра на плана са отбелязани 4 допълнителни стълба - това е основата за тухлена пещ.

Заравяме се под дълбочината на замръзване - 140 см за този регион. Между другото, отрязваме тръбите с 20 см повече - общата дължина е 160 см, така че ваната да е на 20 см над земята.

Вътре във всеки стълб е монтирана рамка от армировка с диаметър 12 мм. Свързани са 4 пръта, освобождаването от стълба е 10-15 см, за да можете след това спокойно да заварявате лентата.

Беше поръчан готов бетон, клас М250. По периметъра между стълбовете беше поставен кофраж и веднага беше излята лодка, която ще затвори пролуката между пода на банята и земята.

Седмица по-късно бетонът придоби достатъчно здравина и работата продължи. Сбруя беше заварена от ъгъл 70 * 70 mm с дебелина на стената 6 mm (ъгълът беше във фермата). За да свържете стълбовете и метала, заваряваме изходите за армировка към ъгловите рафтове.

Веднага трябва да се каже, че тази основа е излишна по отношение на носимоспособността. Върху него може да се построи двуетажна тежка сграда, а не лека едноетажна рамка. Но тъй като го направиха „за себе си“, а наблизо има и глинена скала, беше решено да се играе на сигурно.

В пералното помещение и стаята за почивка беше решено да се направят топли подове - понякога просто трябва да се миете, без да се запарва, а да се направи това на топъл под е много по-приятно.

Следователно върху основата се полага изолация (експандиран полистирол), отгоре е хидроизолация, армировъчна мрежа, тръбите са вързани към нея и цялата икономика е запълнена с бетон. Естествено, топлият под не се излива под печката.

Седмица по-късно, когато бетонът придоби достатъчно здравина (не беше покрит, но редовно напоен), започна работата по изграждането на рамката. За стелажите е използвана греда от 150 * 150 mm, дистанционери - дъска от 50 * 150 mm (отново солидна граница на безопасност, но това е от желанието да се изгради добра баня).

Банята е построена предимно самостоятелно, поради което е избран последователен метод на монтаж - стелажите се поставят първо в ъглите, след това на тези места, където ще бъдат монтирани врати-прозорци или съседни стени. Ако в резултат на това някъде има пролуки от повече от 1 метър, се поставят допълнителни стелажи. Но в този случай, тъй като всички стелажи бяха направени от много мощен прът, междинните не бяха зададени, а твърдостта на конструкцията беше придадена от скосявания.

Освен това, така че когато подът беше положен, той да не капе върху главата, те започнаха да произвеждат покрива на банята. Направен е най-бюджетният - едноскатен, с минимално издигане от 15 °. За да се осигури този наклон, стелажите бяха направени с различни дължини предварително.

Дъска от горната лента е прикована към стелажите на едно ниво, към нея са прикрепени гредите на тавана. Към същите стелажи са прикрепени греди с необходимия наклон. Отгоре се напълва непрекъсната решетка под покривния материал.

След като покривът беше готов, стените на OSB бяха облицовани, а след това подът беше положен върху останалата част от банята.

Следващият етап е полагането на печката. Това е дългосрочна афера - отне цял месец. Печката е сгъната със затворена печка. В зоната на образуване на комина е вградена чугунена кутия, в която се поставят камъни. Врата води до печката, която води до парната баня.

Печката има и вграден регистър, който загрява водата за топлия под (изводи отстрани на печката). Подовото отопление не винаги е необходимо, поради което има два режима на работа - летен без подово отопление и зимен, с "включване" на отоплението. Прехвърляне от един режим в друг - с помощта на резе.

Следва довършителни работи, като те ще бъдат различни в различните случаи. Единственото нещо, което ще бъде повече или по-малко общо, е изолацията. За изолация на стените и тавана е използвана минерална вата. Дебелината на слоя по стените в "хладилни камери" е 100 мм, в парната баня и на тавана - 150 мм. Парната баня отгоре на изолацията е покрита с фолио върху крафт хартия.

След изолацията е прикрепена пароизолация. В стаята за почивка стените са облицовани с OSB, отгоре е залепен корк. В душ кабината плочките са залепени към OSB, "сухата" част е тапицирана с тапицерия (хоризонтално).

В парната баня първо летвите се запълват с облицовка от дъска, след това с широка облицовка. Парната баня се оказа доста малка, а печката също заема много място. Двама се настаняват удобно, три са по-трудни, но и доста удобни. За да се регулира броят на местата в парната баня, рафтовете бяха направени прибиращи се.

Целият строителен процес отне две години, работата се извършваше основно "в една ръка". Помощниците бяха само на етапа на изливане на основата, а след това на етапа на инсталиране на рамката - за поставяне на стелажите (те трябва да са 100% вертикални).

Видео пример за изграждане на баня от монолитен арболит

Евтина баня 3 * 6 със собствените си ръце - снимки стъпка по стъпка

Дървото за бъдещата баня беше подготвено и шлайфано предварително, покрито от дъждовете и изсушено за около 5 месеца. Сградата ще се състои от две половини: парна баня и мивка от дървени трупи и стая за релакс върху дървена рамка. Оказва се, че две стаи 3 * 3 м. Строителството започна с маркирането: в плана 6 * 3.

Почвата е песъчлива, затова я правим плитка. Изкопаваме изкоп с дълбочина 60 см, излагаме кофража. Ширината на лентата е взета с добър марж - 35 см.

Изработваме врати - от рамка, върху която от едната страна е пълнена OSB, а от другата облицовка. Как да се направи

Оставяме го в тази форма за зимата - блокхаусът трябва да "седне". През пролетта изолираме рамковата част на сградата, покриваме изолацията с пароизолационна мембрана.

Нека започнем да довършваме тавана. Решено е да се направи бюджетно подаване на тавана - да се запълнят къси дъски между гредите. Могат да се купят много евтино. Обработваме, нарязваме на желаната дължина. Върху гредите набиваме подпорни пръти, към които удряме отдолу нарязани по размер дъски.

Отвън юанът беше облицован с сайдинг - както рамковата част, така и дървената къща. Оказа се, че е далеч от съвършенството. И има вентилационна междина между сайдинг и стена, така че няма проблеми с отстраняването на влага.

Пристъпихме към облицовката на интериора. Пълним щайгата, покрай нея облицовката.

Пристъпваме към довършване на парната баня. Първо покриха всичко с фолио. Самата стая ще се състои от зона за парна баня, разделена от стъклена врата, и зона "мивка". В стената за миене ще обградим с влагоустойчив гипсокартон, върху който след това ще залепим плочките, а в парната - с плоча.

Изрежете отвор в стената за монтаж на печката. Тя ще бъде удавена от тоалетната, а „тялото“ й ще бъде в парната. Полагаме тухлена основа под печката, монтираме я. Покриваме отстраняването на горивото с шамотни тухли.

Украсяваме мивката с плочки.

За основната работа, това е всичко, остана декорът и всякакви неща - кофи, черпаци, термометри и останалата част от "пълнежа".

Камината е отоплително устройство, което не само може да затопли собственика си, но и да придаде на стаята много уютна атмосфера. Но това отоплително оборудване има доста сложен дизайн, който изисква внимателна поддръжка. Освен това устройството се захранва от огън или електричество, следователно, ако се използва неправилно, може да доведе до сериозна авария. В тази връзка бих искал да говоря за основните правила за използване на камина, както и да обсъдя някои опции за нейното почистване.

Все по-често собствениците на частни къщи дават предпочитание на инсталирането на камина за отопление и за декоративни цели. Някой се опитва да построи камина със собствените си ръце, други наемат специалисти, които вършат работата от нулата. Декорирането на камина е последният етап от изграждането на печка, с която всеки с минимален строителен опит може да се справи. А керамичните плочки са най-популярният и правилен избор на довършителни материали за камина.

Традиционната форма на довършване на печката в момента е тухлена. Тухлите обаче имат един недостатък: тухлите не са подходящи за всеки интериор. Има и друг начин да украсите печката, добавяйки към нея не само декоративни качества, но и практичност и функционалност: довършване на печката с плочки. Ако сте креативен човек, няма да ви е трудно да си направите сами плочки от плочки. В други случаи собственикът на къщата винаги има възможност да закупи готови плочки, остава само да инсталирате плочките.