Помислете за алуминия. Всъщност това е доста често срещан метал, върху който искате да гравирате. Например: ключодържатели, флаш памети, калъфи за някои мобилни телефони - всичко това са продукти с алуминиево покритие.

Това, което знаем за алуминия, е метал, който има точка на топене около 600 градуса по Целзий, има висока топлопроводимост и най-често има алуминиев оксид върху покритието си, който има точка на топене над 1000 градуса по Целзий. Всичко това прави процеса на гравиране не лесен, когато става въпрос за термична обработка, но има и друг вариант. Като метал той е проводник и ако това е така, тогава процесът на електролиза не е отменен. Ето точното решение, за което ще ви разкажем!
С други думи, този процес се нарича - алуминиево ецване... Това не е трудно.

И така, имаме нужда от:
- източник на ток 9-12 волта.
- обикновена готварска сол NaCl.
- контейнер, изработен от диелектрик (пластмасата е доста подходяща).
- пирон или друг железен предмет.
- вода
- алуминиева проба
- и разбира се, лазер!

Така че решението може да бъде следното:
1. Подгответе чертеж, който бихме искали да приложим върху алуминиевата повърхност.

Например, ето растерно изображение.

2. Обезмаслете алуминиевата повърхност, за да няма въздушни мехурчета, и я покрийте с тиксо, лак, боя (по избор).

3. Поставяме алуминиевия продукт на нашия 3D принтер и извършваме процеса на лазерно рязане (за да разрушим повърхностния слой и по този начин да направим открити площи).

5. Разделете източника на електрически ток на 2 проводника "плюс" и "минус".
6. Прикрепяме железен предмет към минуса и го спускаме във воден разтвор.
7. Прикрепяме нашия обект към плюса и го спускаме също в разтвора.
8. Захранваме източника на ток.

9. Започва процесът на електролиза (ецване) в разтвор. В зависимост от силата на тока и концентрацията на разтвора можете грубо да прецените времето, необходимо за ецване. Обикновено 3-5 минути.

10. Изваждаме продукта от разтвора.

Всъщност си струва да запомните, че продуктът, който трябва да бъде гравиран, трябва да бъде внимателно изолиран, преди да бъде поставен в разтвора, с изключение на онези области, където всъщност трябва да се направи гравиране.
Този процес може да се извърши както у дома, така и в малка работилница. С тази технология всеки може да стане майстор на гравирането върху метал (върху алуминий).

В нашето разбиране това е много практично и ценно знание. Моля, абонирайте се за актуализации на Endurance!
Гравирането е лесно!

Алуминиево гравиране у дома:

Демонстрация на DIY издръжлив лазерен гравьор:

Обикновено лазерно гравиране:

Повече подробности на уебсайта EnduranceLasers.com или EnduranceRobots.com
а също и на телефон 8 916 225 4302 или скайп: George.fomitchev

От дълго време търся приемлив метод за почерняване на метал, който би могъл да се приложи у дома и да се получи приемливо качество на почерняване.

Най-достъпното изглеждаше да си купите кутия с матова черна боя и да боядисате необходимите части. Но дори този метод не е толкова прост. Необходимо е да се подготви средата и със сигурност не в апартамента, но поне в гаража. Освен това боята може лесно да се надраска.

За метода на анодизиране по принцип ще премълча, той изисква повишени мерки за безопасност и всякакви експерименти със сярна киселина не ме устройват.

Наскоро научих за метода на почерняване с железен хлорид. Чисто случайно - на пазара един човек каза, че сваля лъскавите части в процеса на ецване на печатни платки и така получава добро почерняване. Мислех, че е добра идея, но като цяло не е необходимо да търсите работа, достатъчно е просто да намерите железен хлорид (FeCl3)и направете същото решение.

Намерих железен хлорид и го поръчах по интернет от частен продавач на табло за обяви, торба от 200 г ми струваше около 50 гривни с пощенски разходи.

Бях приятно изненадан, тъй като е основно железен хлорид и се продава за радиолюбители. Аз самият преди около 15 години обичах радиотехниката и си помислих, че сега тази индустрия отдавна е изместена от китайски готови радиоинженерни решения. Оказа се, че не са изгонени, тъй като има предлагане на железен хлорид, има и търсене. Но няма да се отклонявам от темата, по-нататък по случая...

Намастих с този метод алуминий, дуралуминий, стомана и месинг. И мога да кажа, че работи най-добре с алуминий. Малко по-лошо, но приемливо дуралуминиево почерняло. Стоманата не е почерняла, а покрита с покритие, наподобяващо ръжда, престана да блести, въпреки това все още е малко по-добре, отколкото беше. Месингът малко промени цвета си - стана малко по-червен, спря да блести, стана матов, но не стана черен.

Метод за почерняване на алуминий с железен хлорид

Трябваше да почерня няколко дуралуминиеви пръстена за макро козина и няколко алуминиеви адаптера. За толкова малък брой части са достатъчни 15-20 грама железен хлорид.

Железен хлорид в контейнер за приготвяне на разтвор

Първо трябва да го разредите с малко вода. За толкова малко количество желязо е необходимо много малко вода. Важно е резултатът да е гъста смес. така че да не се разнася, а да се разнася по повърхността. Направих го на око - колкото по-дебел е разтворът, толкова по-добре.

Докато разтворът се "влива", ние подготвяме нашите части за почерняване. Почистваме ги от евентуални замърсявания и прах и ги обезмасляваме. Просто ги измих със сапун и вода под чешмата, това беше достатъчно.

Сега, когато разтворът е готов, вземаме някаква пръчка. например за почистване на ушите с памучен тампон на върха. и внимателно намажете вътрешните повърхности на адаптера. Мастим ги само с мастило, като предпочитам да ги оставя лъскави отвън. Уверете се, че разтворът остава върху повърхности и не се оттича.

Детайл с измазан разтвор на железен хлорид

В моя случай алуминиевите части почерняха след 7-10 минути. Дурал потъмня малко по-дълго, може би 20 минути, сякаш не е отмерил времето.

Дюралният пръстен потъмня

В резултат на това повърхността стана тъмно сива, матова. Не блести, което се изискваше.

Ако не сте доволни от резултата, можете да изплакнете частите и да отидете отново с останалия разтвор. Направих това с дуралуминий, стомана и месинг, с надеждата, че ще е по-добре.

Dural изглежда значително по-добре, стоманата и месингът остават същите. Можете също така да ги оставите намазани за по-дълго време.

След достигане на почерняване частите могат да се изплакнат с течаща вода и да се изсушат. След това можете да ги използвате.

Повърхността на същия пръстен след измиване и сушене. Доволен от почерняването.

След като почерних пръстена с макро кожа, който първоначално блестеше, контрастът на снимките се подобри много, особено при снимане на черни детайли с дълга експозиция.

Друго алуминиево парче, почернено по същия метод

Но какво се случи с месингите.

Ето един сравнително прост и висококачествен метод за почерняване. Надявам се, че ще бъде полезен не само на мен, но и на други ентусиасти.

Веднъж шефът ми постави задача. Необходимо е да се направи дубликат клавиатура за управление на контролера на машината, тъй като фабричният бързо се разпадна, тъй като е направен от прозрачен самозалепващ се филм, върху който е нанесен чертеж във фабриката.

Работя в малък бизнес с подправки. Занимавам се с поддръжка на опаковъчни машини, ел. оборудване, локална мрежа и т.н., накратко, цялата техника, умна и не много умна.
Така че ето! След дълги разсъждения и спорове с шефа, все пак го убедих, че за нашите ламери - оператори корпусът на клавиатурата е най-подходящ от "легирана оръжейна стомана",: cool: , в размери 121 × 66 × 35 мм от Pros Kit.

Идея

Мързелът, приятели мои, е най-мощният двигател на прогреса. След известно мислене се сетих, че веднъж случайно бях изпуснал железен хлорид върху алуминиев радиатор. Докато избърсваше капката, имаше петно ​​по радиатора и малка вдлъбнатина. да...

А ако направите шаблон от фоторезист и след това го ецвате? Парче дуралуминиева плоча беше използвано като морско свинче. Всичко се получи с гръм и трясък!

Подготовка на повърхности

Ориз. 1. Подготовка на повърхности.

Бях доста доволен от тази грапавост. По желание може и да полирате.

Ориз. 2. Корпус и копчета след шлайфане.

Навийте фоторезиста

Ориз. 3. Филмов фоторезист.

За фоторезиста нищо не мога да кажа. Купих го в онлайн магазина. Всичко, което беше посочено: "Филмово отрицателен индикаторен фоторезист."

Измерваме малко с марж около краищата, така че да е удобно да се разточва. Филмовият фоторезист се състои от 4 слоя: долният (той е матов) е полиетилен, след това тънък слой лепило, след това всъщност самият фоторезист, а отгоре е лъскав защитен слой (лавсан). Внимателно отстранете матовия слой с игла или скалпел, откъснете лента с ширина 5-8 милиметра и я залепете към тялото. Фоторезистът се търкаля по-лесно по дължината на тялото.

Да! Още един нюанс. По-добре е корпусът да се загрее над газ до температура от около 40 градуса. Тогава фоторезистът залепва по-добре. Постепенно откъсваме основата, навиваме фоторезиста на повърхността с твърда фото ролка или в най-лошия случай с пръст. Отрежете стърчащите ръбове на фоторезиста с пила към тялото или с остър нож.

Уверете се, че под фоторезиста няма прах или въздушни мехурчета. На това място може да влезе железен хлорид и да има бяка. Ако все пак се появят въздушни мехурчета, можете внимателно да ги пробиете с остра игла и да навиете силно с фоторолка.
Все още не сваляме горния защитен слой, защото фотомаската може да залепне за фоторезиста (имаше случаи).

Ориз. 4. Валцуван фоторезист.

Изработка на фотомаска

Фоторезистът е отрицателен! Тоест, където няма боя върху шаблона, фоторезистът ще светне и няма да се отмие по време на разработка! Бъди внимателен.

Ориз. 5. Фотомаска. Използвам филма пестеливо. Затова отпечатвам различни проекти на един лист, докато все още има място.

Осветяваме с UV лампа

Ориз. 6. Подготовка за експозиция.

Скрийте бутоните преди експониране. Ако светнат, ще трябва да навиете отново фоторезиста.
Осветяваме фоторезиста с UV лампа. Времето на експозиция е около 1 минута.

Ориз. 7. Фоторезистен отблясък

Ориз. 8. След експониране се появяват контурите на картината.

Ние показваме

Ориз. 9. Разработен фоторезист.

Отравяме с железен хлорид

Ориз. 10. Офорт.

Разтворът веднага започва да кипи. Алуминият измества желязото от разтвора и то се утаява точно там, в точката на ецване. Трябва да се отстранява с мека, ненужна четка за зъби приблизително на всеки 30 секунди. В този случай трябва да бъдете внимателни: по краищата на изображението може да се появят чипове на фоторезиста. Ако това се случи, незабавно изплакнете, подсушете и коригирайте чипа с водоустойчив маркер или същия лак за нокти. Въпреки това, лакът може да разяде фоторезиста, бъдете внимателни.

Гравих около 5 мин. След ецване се получават вдлъбнатини с дълбочина около 0,5 мм.
Премахване на фоторезиста. При производството на печатни платки фоторезистът може да се отстрани с разтвор на сода каустик (сода каустик) или леко разреден "Mole" за почистване на канализационни тръби. Но това не е подходящо за алуминий. Потъмнява при контакт с каустик. Ако гравираните жлебове са дълбоки, тогава можете да отстраните фоторезиста с шкурка с вода, ако не е много, тогава можете да го хвърлите в купа с ацетон или разтворител № 646 или 647 за 15-20 минути.

Ориз. 11. След ецване и отстраняване на фоторезиста.

Заключителни операции

Ориз. 12. Дупките са готови.

Залепваме контура около надписа със строителна лента. Нямах строително тиксо, затова го залепих с алуминий.

ецването е процес, при който част от метала се отстранява от повърхността химически. Този метод се използва за окончателната обработка на детайла, при подготовката на детайла преди нанасяне на покритието (галванопластика), както и за създаване на всякакви рисунки, орнаменти и надписи.

Същност на метода

Мариноването на метал изисква внимателна обработка на повърхността. Върху продукта се нанася защитно покритие, което се изтрива на мястото на шаблона. След това се използват или киселини, или електролитна вана. Унищожават се незащитени места. Колкото по-дълго е времето на задържане, толкова по-дълбоко е ецването на металите. Рисунката става по-изразителна и ясна. Има различни начини за получаване на гравиране (надпис): самото изображение или фонът могат да бъдат гравирани директно. Тези процеси често се комбинират. Използва се и многослойно ецване.

Видове ецване

В зависимост от веществото, използвано за разрушаване на повърхността на материала, се разграничават следните методи на ецване.

1. Химичен метод (наричан още течност). В този случай се използват специални разтвори на киселинна основа. Така върху сплавите се прилагат орнаменти и надписи.

2. Електрохимично ецване на метали – включва използването на електролитна вана. Напълва се със специален разтвор. Също така често се използват оловни соли, които предотвратяват прекомерно ецване. Този метод има няколко предимства. Първо, чертежът е по-ясен и времето, необходимо за завършване на процеса, е значително намалено. В допълнение, такава обработка на метал е икономична: обемът на използваната киселина е много по-малък, отколкото при първия метод. Друго несъмнено предимство е липсата на вредни газове (мордантът не съдържа корозивни киселини).

3. Съществува и йонно-плазмен метод (т.нар. сух). В този случай повърхността е минимално повредена. Този метод се използва в микроелектрониката.

Кисела стомана

По принцип това третиране се използва за премахване на котлен камък и различни оксиди. Тази процедура изисква внимателно спазване на технологията, тъй като прекомерното ецване на основния метал е нежелателно. В процеса се използват както химичен метод, така и електролитни вани. За приготвянето на разтвори се използват солна и сярна киселини. Всички части изискват цялостно обезмасляване на повърхността. Дори малък пръстов отпечатък може да съсипе детайла. Като защитно покритие се използва лак на основата на колофон, терпентин, катран. Струва си обаче да се помни, че съставките са запалими вещества, поради което приготвянето на лак изисква много концентрация и внимание. След приключване на обработката на метала се извършва самият процес на ецване. В края му частта трябва да бъде почистена от лак.

Морилки, използвани за стомана

Много често се използва разтвор на азотна киселина за ецване на стомана. Използва се също сол, винена (с малки добавки на азот). Твърдата стомана се маринова със смес от азотна и оцетна киселини. Глифогенът е специална течност на основата на вода, азотна киселина и алкохол. Повърхността се обработва с този състав за няколко минути. След това се измива (разтвор на винен алкохол в пречистена вода), бързо се суши. Това е предварително ецване. Едва след такива манипулации заготовките се поставят в разтвора за ецване. Чугунът е добре гравиран в разтвор на сярна киселина.

Мариноване на цветни метали

Медта и сплавите на медна основа се мариновани със сярна, солна, фосфорна или азотна киселина. Процесът се ускорява от разтвори на хромати или нитрати. Първият етап е отстраняване на котлен камък, след което месингът се гравира директно. Алуминият (и неговите сплави) се гравират в каустичен алкален разтвор. За леене на сплави се използват азотна и флуороводородна киселина. Точково заварените детайли се обработват с фосфорна киселина. Титановите сплави също се мариноват на два етапа. Първо - в каустична основа, след това в разтвор на сярна, флуороводородна, азотна киселини. Титановото ецване се използва за отстраняване на оксидния филм преди галваничното покритие. Молибденът се третира с разтвор на базата на натриев хидроксид и водороден прекис. Освен това металите (напр. никел, волфрам) се гравират с вода, водороден прекис и мравчена киселина.

Има няколко начина за ецване на дъски. В първия случай се използват вода и железен хлорид. Можете също да го направите сами. За целта железните стърготини се разтварят в солна киселина. Сместа се държи известно време. ецването на печатни платки също се извършва с помощта на азотна киселина. Целият процес отнема около 10 минути. В края си дъската трябва да се избърше старателно със сода за хляб, тъй като тя перфектно неутрализира остатъците от разяждащо вещество. Друг състав за мариноване включва сярна киселина, вода, водороден прекис (таблетки). Дъските за ецване с такъв състав отнемат много повече време: гореща вода, готварска сол, меден сулфат. Трябва да се отбележи, че температурата на разтвора трябва да бъде най-малко 40 градуса. В противен случай ецването ще отнеме повече време. Възможно е ецване на дъските с постоянен ток. Като прибори за този процес могат да се използват стъклени, пластмасови контейнери (те не провеждат ток). Контейнерът се напълва с разтвор на хранителна сол. Именно той е електролитът. Като катод може да се използва медно (месингово) фолио.

Процес на ецване за други материали

Този вид обработка на стъкло, като ецване, сега е широко разпространен. Използвани пари на флуороводородна киселина, флуороводород. Първо се извършва киселинно полиране на повърхността, след което се нанася чертеж. След тези манипулации продуктът се поставя във вана с разтвор за ецване. След това стъклото се измива старателно и се почиства от защитното покритие. Като последното можете да използвате смес на базата на пчелен восък, колофон, парафин. Използва се ецване на стъкло с флуороводородна киселина, за да се направи мъгла. Има и опция за цветно ецване. Сребърните соли придават на повърхността жълти, червени, сини нюанси, медните соли - зелени, черни, червени. За да се получи прозрачен, лъскав модел, сярна киселина се добавя към флуороводородна киселина. Ако е необходимо дълбоко ецване, процесът се повтаря няколко пъти.

Безопасност при ецване

Мариноването на метали е доста опасна дейност, която изисква много концентрация. Това се дължи на работа с агресивни материали - киселини и техните смеси. На първо място, за този процес е необходимо правилно да изберете стая с добра вентилация. Идеален при използване на изпарител за мариноване. Ако такъв не е наличен, тогава трябва да се погрижите за респиратор, за да избегнете вдишване на вредни пари. Носете гумени ръкавици и престилка, когато работите с киселини. Винаги имайте под ръка сода за хляб, за да неутрализира киселината, ако е необходимо. Всички разтвори за мариноване трябва да се съхраняват в специални контейнери (стъклени или пластмасови). Не забравяйте за стикерите, които ще показват състава на сместа, датата на приготвяне. Има още едно правило: не трябва да поставяте буркани с киселини на високи рафтове. Падането им от височина е изпълнено със сериозни последици. Художественото ецване на метал не е пълно без използването на азотна киселина, която е доста корозивна. Освен това в някои смеси може да бъде експлозивен. Азотната киселина се използва най-често за стерлингово сребро. Разтворите за мариноване се приготвят чрез смесване на киселини с вода. Също така си струва да запомните, че във всички случаи към водата се добавя киселина, а не обратното.

Лазери за издръжливост и гравьори.
Защо да купувате лазери и гравьори от нашия монтаж?

+ Възможност за избор на необходимия ви лазер/гравер в нашия офис или по телефона.
+ Квалифицирано обслужване.
+ Лазерите и гравьорите се продават напълно готови за употреба.
+ Срок за доставка от 24 часа.
+ 12 месеца гаранция.
+ Всички необходими видеоклипове и инструкции за работа с гравьора.

Лидери по продажбите.

Лазерно гравиране върху метал

Често ни задават един и същ въпрос, възможно ли е гравиране с лазери Endurance върху метал, например алуминий или стомана.

Възможно ли е да се направи гравиране на метал у дома?

Днес ще отговорим на този въпрос.

Помислете за алуминия. Всъщност това е доста често срещан метал в ежедневието, подходящ за гравиране. Много продукти, например ключодържатели, флаш памети и някои мобилни калъфи имат алуминиево покритие.

Какво знаем за алуминия?Това е метал с точка на топене около 600 градуса по Целзий, който има висока топлопроводимост и като правило има филм от алуминиев оксид на повърхността си, чиято точка на топене е повече от 1000 градуса по Целзий. Това прави процеса на гравиране чрез термична обработка много по-труден, но има и друг вариант. Алуминият е добър проводник и ако е така, никой не е отменил процеса на електролиза. Това е точното решение, за което ще ви разкажем.

Този процес се нарича алуминиево ецване.

Това не е трудно. Нуждаем се само от източник на ток 9-12 волта.

А също и обикновена готварска сол NaCl, съд, изработен от диелектрик (пластмасата е доста подходяща), пирон или всеки железен предмет с подходяща форма и размер, вода.

И, разбира се, лазерът Endurance. Използвахме за тези цели, но всяка друга ще свърши работа.

И така, какво правим?

Подготвяме растерно изображение, което бихме искали да приложим върху алуминиевата повърхност на плочата.

Например, като това:
1.

2. Покриваме алуминиевата повърхност на плочата със защитен филм (залепваща лента, тиксо, лак, боя, по избор).

3. Поставете алуминиевата плоча на работния плот на 3D принтер или лазерен настолен гравьор, оборудван с нашия (2,1W или 3,5W) лазер, и включете режима на лазерно рязане (за да унищожите поставения филм и да създадете отворени зони на мястото на бъдещо гравиране).

4. След това пригответе концентриран воден разтвор на NaCl в пластмасов контейнер.

5. От източника на електрически ток извличаме 2 проводника "плюс" и "минус".

6. Прикрепете железен предмет (пирон) към минуса и го спуснете във воден разтвор на NaCl.

7. Прикрепяме нашата алуминиева плоча към плюса и също я спускаме в солевия разтвор.

8. Захранваме източника на ток.

9. Започва процесът на електролиза (ецване) в разтвора. В зависимост от силата на тока и концентрацията на разтвора можете да прецените приблизителното време, необходимо за ецване. Обикновено 3-5 минути.

10. Изваждаме продукта от разтвора.

Можете също така и дори по-добре! Открийте повече!

Трябва да се помни, че гравираният продукт трябва да бъде внимателно изолиран, преди да бъде поставен в разтвора, с изключение на онези области, където всъщност трябва да се приложи гравирането.

Този процес може да се извърши както у дома, така и в малка работилница.
С тази технология всеки може да стане майстор на гравирането на метал.
Според нас тази технология има голяма практическа стойност, тъй като можете сравнително лесно да гравирате с лазер върху метал у дома или в малка работилница.

Гравирането върху метал (алуминий и стомана) е лесно с Endurance!

Демо видео на алуминиево ецване

Харесва ли ви видеото?

Абонирайте се за нашите канали!

Лазерно гравиране за вас и вашия бизнес.
Предимствата на нашите лазери

+ Събрани в САЩ. Тестван в Русия.
+ Надежден. Гарантирана продължителност на непрекъсната работа 48 часа.
+ Те имат декларираната мощност, за разлика от много китайски колеги.
+ Всички наши лазери режат шперплат, фибропласт, акрил, кожа.
+ Всички наши лазери гравират върху кожа, акрил, пластмаса, шперплат, дърво.
+ 5,6 W, 8 W лазери гравират върху анодизиран и боядисан алуминий, стъкло, камък.
+ Към всеки лазер и гравьор се доставя необходимия софтуер, както и съвети за настройката му.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас!

[защитен с имейл]

+7 916 2254302
Skype: george.fomitchev
Messenger: