Карфиол с мъх

При уплътняването с мъх основното вече не е спазването на технологичните тънкости - в това отношение е много по-просто от залепването с влакнести материали - а подготовката на материала. По-точно покупка. Горският и блатният градивен мъх се продава, но самостоятелното събиране на мъх от дърветата е възможно само в някои много отдалечени места от цивилизацията, а самостоятелното събиране на блатен мъх в повечето развити страни е забранено и наказуемо от закона: през последните десетилетия Разкрита е изключително важна роля на блатата като акумулатори на влага и регулатори на природните процеси. Освен това мъховете активно натрупват в себе си различни както полезни, така и вредни микроелементи; блатният мъх е естествен филтър на радионуклидите. Залепването с мъх, събран самостоятелно, рискувате не само да заразите дървената къща с гниене, мухъл и вредители, но и себе си и вашите близки не сте по-добри.

Най-добрият мъх за уплътняване е блатен сфагнум или кукувич лен, поз. 1 в ориза: никога не се събужда в сгради и отделя вещества, които предпазват дървото от влошаване. Но е невъзможно да се уплътнява с ярко зелен пресен сфагнум (поз. 2) - напротив, това ще развали блокхауса. Трябва да залепите с мъх (както блатен, така и горски), изсушен до увяхване без красота, поз. 3. Този мъх се продава в торби (арт. 4). В тях трябва да се съхранява до употреба, без да се допуска пълно изсъхване: мъхът, все още малко жив, е подходящ за коноп. Пресушеният сив или кафяв строителен мъх (поз. 5) не е уплътнител, а изолационен материал. Между другото, много добре.

Забележка:невъзможно е да се уплътнява със скален и смлян мъх - той определено ще съдържа частици субстрат с ембриони от вредители по дървесина.

Ред за уплътняване на мъх

Уплътнете с мъх преди зимата. През пролетта, когато е топло, но още не е изсъхнало, те проверяват висящите миди (виж по-долу) и откъсват зелените. След това мидите се избиват в жлебовете. В същото време е много важно да не позволявате на залепването да изсъхне: ако мъхът започне да се рони под уплътняващия инструмент, цялото залепване никога няма да бъде цяло и веднъж на всеки 2-5 години ще трябва да го правите многократно залепване и цялата блокхаус няма да издържи толкова дълго, колкото може. Година по-късно сградата се проверява и ако се е разцепила, се извършва вторично залепване със същия (!) мъх.

Сфагновият мъх се полага в жлебовете при сглобяване на дървена къща с планина (елемент 1 на фигурата по-долу), т.к. силно се слепва под налягане. Фестоните от блатен мъх трябва да висят изобилно от жлебовете, поз. 2. Веднага след сглобяването на рамката към останалите прорези (показани със стрелки на поз. 2) се добавя мъх, като се чука отгоре с наклонена дървена замазка. Доста лесно съживяващият се дървесен мъх, напротив, се разпределя пестеливо, но плътно, така че да няма празни пукнатини, поз. 3. Неговите миди трябва да стърчат от жлебовете на сглобената дървена къща с прибл. половин длан, но не виси, поз. 4. Висящите (показани със стрелката в поз. 4) се отрязват.

Вместо мъх

В крайбрежните райони можете да намерите трайни насечени сгради, заровени вместо мъх с камуфлаж, който е изхвърлен на брега от бури от морска трева от зостер или измет. Камка също е добър изолационен материал и като такъв вече се продава изсушен, но можете да залепвате само със свеж, влажен дамаск. Но конопът с язовир е отличен: той отделя соли в дървото, което го прави неподходящ за заселване на вредители, и йод във въздуха на помещението. Което, както знаете, наред с други полезни свойства, насърчава елиминирането на кумулативните отрови и радионуклиди от тялото. Уплътнението се залепва като мъх, с някои разлики: разглобява се на плоски нишки и се подрежда в жлебовете на дървената къща с рибена кост без пролуки, така че краищата да висят на половин труп. След завършване на монтажа на дървената къща, краищата се забиват в жлебовете с дървено уплътнение.

Синтетика и уплътнители

Синтетичният коноп се използва в комбинация с груба лента от юта или, за "естетика", с усукана бяла юта. Лентата за груба обработка се поставя в жлебовете на дървената къща за уплътняване с уплътнители без крила, изравнени с ръбовете на жлеба. Ако трупите имат финландски жлеб, тогава ръбовете на лентата трябва да лежат точно върху надлъжните изрези в трупа под издатините на ръба на горния жлеб на трупа.

Уплътнителите за дърво са химически неутрални полиуретанови: силиконът е по-малко съвместим с дървото по отношение на механичните и физикохимичните свойства (по-специално по отношение на коефициента на топлинно разширение TCR) и под действието на дори много слаби киселини се разрушава. От своя страна, разтворителят за силикон - оцетна киселина - разваля дървото, така че не се опитвайте да замените специалните уплътнители за дърво с конвенционални строителни материали. Синтетиката се използва за уплътняване предимно на трупи, изработени от залепени трупи и греди - техният прогнозен експлоатационен живот е същият като този на залепените шевове от повторно залепена нарязана дървесина.

Залепването с уплътнители е бързо и лесно: първоначалният състав се изстисква от тръбата в жлеба, поз. 1 на фиг. Когато се захваща, шевовете се замазват отгоре на финишната смес, за да съответстват на дървото, поз. 2 .:

Съществува и „супермодерен“ метод за уплътняване на дървени кабини, сгънати без грубо залепване: по шевовете се правят разрези, в тях се вкарват снопове от саморазширяща се полиетиленова пяна и се запечатват с уплътнител, подобен на дърво, поз. 3. По същество това вече не е замазка, т.к този метод е подходящ за сгради, изработени от дървен материал без оформени канали, сглобени на щифтове и импрегнирани с водоотблъскващи средства (водоотблъскващи импрегнации). В допълнение, той е подходящ само за избрани материали за камерно сушене, напълно свити и свити. И какво ще се случи с изкривяването от влага по време на работа - изчакайте и вижте: на практика "безуплътняващото уплътнение" не се използва повече от 10-12 години.

Да се ​​върнем на опашката, която все пак си е замазка, макар и синтетична. Довършителните смеси потъмняват, когато изсъхнат, така че се избират така, че да съответстват на дървото чрез тестови удари върху контейнера. Но на светлина довършителният синтетичен уплътнител изгаря и стените на дървената къща придобиват формата, показана на поз. 4. Някой, тъй като такава "украса" не може да бъде избегната, поръчва залепване или запълване на шевовете за уплътняване с бяла усукана корда. Доколко това добавя естетика и уважение към конструкцията е въпрос на вкус за собственика. И няма спор за вкусовете. Още повече - за вкусовете на хората, които вярват, че естественото дърво се нуждае от допълнително "усъвършенстване".

Много по-практично е да се използва синтетичен коноп за запечатване на зейнали пукнатини в трупи, поз. 5 на фиг. Отгоре на уплътнителя, пукнатините се замазват с всякаква шпакловка за дърво за външна употреба и цялата конструкция се подмладява. Замазката трябва да се подновява на всеки 2-3 години - тя също изгаря на светлина - но това не е дълго, лесно и евтино.

Последното докосване е шлайфане

Залепването все още не завършва изграждането на дървена къща, докато не е готова за подови настилки, монтаж на тавански етаж, покрив, монтаж на прозорци, врати, прегради, за довършителни работи и оборудване - желателно е дървена къща, но вътре е необходима да го смилаш. Особено - накълцан от див дънер, окорен на ръка.

Шлифоването на дървена къща с шкурка е изключително дълго, изморително и това уврежда външните най-устойчиви слоеве на дървото. Блокхаусът се шлайфа с ръчна универсална шлайфмашина с найлонови четки. По-лошо - мелница с тях; задвижването е твърде мощно. Но основното тук все още са четките за шлайфане на дърво, вижте видео ревюто:

Видео: преглед на найлонови четки за полиране на дървена къща

Шлайфането на дървена къща с четка като цяло е спорен въпрос: четката премахва конопения валяк, вижте фиг.

Дървените дървени сгради се характеризират с пластичност, склонност към множество промени в конфигурацията и обема по време на свиване и експлоатация. Състоянието на дървената къща се влияе и от метеорологичните условия, характеристиките на експлоатация, времето за изграждане на сградата и характеристиките на защитата на дървесината. В тази връзка стандартите предвиждат първично, както и многократно уплътняване.

Характеристики и причини

Уплътняването е процесът на запечатване на фуги и пукнатини между трупи в дървена къща или сграда от дървени трупи. Основната цел на този процес е да се повиши топлинната ефективност на сградата. Извършва се чрез запълване на празнините със специални уплътнения.

Уплътняването може да се извърши след приключване на всички строителни (включително покривни) работи или в процеса на монтаж на стените.

Залепването ви позволява да решите редица от следните задачи:

• затопляне на помещенията и (в резултат) намаляване на разходите за отопление на сградата отвътре;
• премахване на пролуки и пукнатини, появили се по стените в резултат на деформация и свиване на дървото;
• предотвратяване образуването на конденз по стените в резултат на разликата между температурите отвън и вътре в сградата;
• защита на дървесината от гниене.

Първото уплътняване се извършва веднага след завършване на покривните работи, второто - след първоначалното свиване на сградата, след 6-12 месеца. След 3-5 години се извършва второ уплътняване, тъй като през този период дървесината се свива напълно.

Трябва да извършвате работа през топлия сезон. Зимата не е подходяща за това, защото процесът ще стане още по-трудоемък, освен това дървото почти не се свива през този период.

Къщите и сауните трябва да бъдат изолирани от двете страни, стопанските постройки могат да бъдат уплътнени само отвън.

Материали (редактиране)

Всички материали за межвенцова изолация са разделени на 2 категории. Те са естествени и изкуствени.

Естествено

Има различни естествени материали и всички те имат определени предимства. Нека разгледаме по-отблизо техните характеристики.

теглене

Това е един от най-евтините материали, който, за съжаление, не може да се похвали с ефективност. Работата е там, че влакът абсорбира влагата, в резултат на което топлинните загуби на сградата се увеличават.

Материалът е на основата на ленени влакна. В зависимост от качеството им изолацията може да бъде балирана или валцована. Последният има къси и твърди влакна, което затруднява стилизирането. Клекът на балата е по-мек и по-еластичен, поради което е по-лесно да се работи с него. Материалът е труден за работа: не е лесно да го поставите в пукнатините, да замените повредената зона. След затопляне шевът трябва да бъде декориран, тъй като изглежда неестетичен. Различни микроорганизми и молци могат да растат в теглене.

мъх

Това е екологично чист и лесен за използване материал за уплътняване, има антибактериални свойства и високи топлоизолационни качества. Такъв материал обаче привлича вниманието на птиците, които извличат изолация за гнездата си.

Обикновено се използва червен или бял мъх. При самостоятелно събиране е по-добре да извършите такава работа в края на есента, като незабавно сортирате суровините след събирането (трябва да премахнете почвата, постелята, насекомите). След това мъхът се изсушава, но не твърде много, в противен случай ще стане много крехък.

Чувствах

Този материал е направен на базата на овча вълна; дълго време се смяташе за един от най-добрите межвенцови нагреватели. Всичко е свързано с ниската му топлопроводимост, съчетана с висока паропропускливост, звукоизолационни качества, екологичност и способност да предпазва от влага. Дългите еластични влакна могат лесно да се полагат дори в малки пролуки.

Сред недостатъците е податливостта към молци, гниене. Добавянето на синтетични компоненти към филца прави възможно изравняването на тези недостатъци, но увеличава цената на вече скъп материал.

лен

Материал на базата на рециклирани ленени влакна, характеризиращ се с висока производителност и нехигроскопичност. Той осигурява благоприятен микроклимат в помещението, тъй като когато нивото на влажност се повиши, абсорбира излишната влага, а когато падне, я отдава. В допълнение, тази функция ви позволява да предпазите дървото от гниене.

Поради своя състав материалът е абсолютно безопасен.

юта

Материалът е направен на базата на дървесни влакна от екзотично дърво - юта. Поради високото съдържание на смоли в материала, той буквално отблъсква водата, а също така осигурява антибактериална защита не само между пролуките, но и съседните трупи. Въпреки това, високото съдържание на смола също е недостатък. Под тяхно влияние материалът бързо става твърд, изсъхва, което води до появата на пукнатини. Това явление може да се избегне чрез смесване на юта с лен.

Изкуствен

Сред материалите с изкуствен произход също се открояват няколко опции:

• Нагреватели на базата на полиестерни влакна.Характеризират се с биостабилност, нехигроскопичност и паропропускливост. Предлага се под формата на панделки. Сред най-известните производители са PoliTerm (Финландия) и Avatherm (Русия).

• PSUL(предварително компресирана уплътнителна лента). Материал с ниска топлопроводимост, чиято характеристика е способността да се свива и разширява след деформации и промени в геометрията на дървото.

• Уплътнители.Силиконови, полиуретанови или акрилни уплътнители също се използват за уплътняване на трупи, но те не са независими уплътнения. Тяхната цел е запечатване на пукнатини директно в трупи, както и нанасяне върху изкуствени уплътнения. Отличителна черта е способността на уплътнителите да се разширяват и свиват в съответствие с разширяването или свиването на дървото.

Изисквания

Основното изискване за изолация на шевовете между ставите е нисък коефициент на топлопроводимост. Освен това материалът трябва да бъде устойчив на влага, тъй като не са предвидени други хидроизолационни и паропропускливи слоеве за уплътняване. Тъй като изолацията е в контакт с околната среда, тя трябва да бъде устойчива на въздействието на ветрове, високи и ниски температури и резките им промени, както и на UV лъчи.

Когато става въпрос за изолация отвътре на дървена къща, тогава трябва да изберете екологично чисти уплътнения. Те трябва да са нетоксични, да не отделят опасни съединения при излагане на високи температури.

Биостабилността на материала също е важно качество, свързано с неговата издръжливост. Добре е тюленът да не привлича птици, насекоми и да не се превърне в дом и храна за гризачи и микроорганизми.

Като се има предвид интензивността на труда и високата цена, може да се отбележи, че този материал трябва да се характеризира с издръжливост. Топлинната ефективност на уплътнителя трябва да се поддържа в продължение на 15-20 години.

Възможно е да има няколко варианта за изолация, както вече споменахме. Ако говорим за методите за полагане на уплътнителя, тогава той може да се побере в процеса на издигане на дървена къща или в края на строителните работи.

При вътрешна изолация топлоизолацията на пролуките между фугите може да се комбинира с организацията на изолацията според принципа на вентилирана рамка. В този случай, след първото и многократно запечатване на междуредовите шевове, върху повърхността на дървената къща се опакова дървена щайга, чиято стъпка трябва да бъде с 1-2 см по-малка от ширината на изолацията.

След това, между изоставанията на рамката, е прикрепена изолация, отгоре - листове от гипсокартон. Между изолацията и облицовката се поддържа въздушна междина от 30-50 мм. Гипсокартонните листове са измазани и декорирани.

Преди да закрепите ламарината, повърхността на дървената къща е покрита с антисептик. Подобни действия се извършват по отношение на повърхностите на изоставанията.

Избор

Специфичната техника на изолация зависи от вида на конструкцията и климатичните особености. Смята се, че нова, правилно построена къща от дървени трупи се нуждае само от изолация между короните. Допълнителната топлоизолация отвътре ще наруши вътрешния климат и ще скрие естетическите стени от дървени трупи. Баните също не се нуждаят от изолация отвътре, тъй като допълнителен слой изолация ще се намокри, което ще доведе до замръзване на стената.

Първичното уплътняване и запечатване на малки пукнатини се извършват чрез "разтягане", при повторно затопляне или отстраняване на широки пукнатини - по метода "набор".

Инструменти

За да извършите процедурата за затопляне на междукоренните шевове, ще са необходими следните материали и инструменти:

• наборно уплътняване- инструмент, който прилича на длето, с който можете да изолирате пролуки с различна ширина (от 2 до 10 см);
• разцепен уплътнител- е дебел тесен клин за разширяване на прекалено тесни празнини, което позволява по-лесно и по-добро запълване;
• плоско длетос острие с ширина 50-60 мм, с дебелина до 5 мм - служи за полагане на уплътнителя в ъглите, заоблени части на рамката;

• чук- представлява чук, изработен от дърво, използван за запушване на уплътнението;
• пътен строител- вид замазка за образуване на равномерни ролки от усукан топлоизолатор;
• чук- удрят се с чук, забивайки уплътнителя в пространството между короните;
• изолация.

Електрическият инструмент, перфораторът са по-ниски от описаните инструменти, тъй като не позволяват образуването на плътна ролка от материал, а само го забиват в слота.

Методи и технологии

Има две технологии за процеса на уплътняване:

• "Разтягане".Обикновено се използва за първично запечатване на шевове и предполага максимално разтягане на материала по цялата дължина на дървената къща. Първо се полага първата нишка изолация, а върху нея е усуканата втора нишка. Влакната на изолацията са перпендикулярни на посоката на трупите, а краищата се навиват в плосък валяк, който се забива в шева.

• "Комплект".Методът се използва за повторно запушване, когато къщата се свие. Този метод включва изчукване на малко количество изолация, чиято нишка се оформя в бримка. След това с помощта на чук или замазка се забива в пролуката и влакната на изолацията заемат позиция перпендикулярна на дървото.

Процесът завършва с финишно запечатване. За това се използва специален инструмент - пътен строител.

Ако решите да копаете къща или баня със собствените си ръце, трябва да се ръководите от инструкциите. Процесът стъпка по стъпка изглежда така:

• Почистване на празнината от прах и остатъци. За това е удобно да използвате прахосмукачка.
• Подготовка на изолацията: ролковият материал трябва да се разтвори по цялата дължина на дървената къща с малък (около 20 см) марж. Необходимо е, тъй като в някои области материалът може да лежи във вълна и трябва да е достатъчен за едно ниво.
• Един от краищата на изолационната лента се забива в процепа с чук.
• След това материалът се забива в процепа с чук и замазка. Важно е да се гарантира, че шевът е стегнат, няма изкривявания.
• Ако е използвана синтетична изолация, върху нея се нанася уплътнител.

Когато изолацията се полага в процеса на сглобяване на трупите, тя трябва да се постави веднага на първия ред, оставяйки висящите краища на материала от двете страни. След това се поставя втора корона, върху нея - нагревател. Така работата се извършва до последната сеч. Когато цялата работа е завършена и покривът е монтиран, висящите краища на уплътнението се забиват в пролуките с помощта на уплътняване. Необходимо е правилно да се съберат висящите краища към центъра на короната.

При полагане на изолация (това се отнася преди всичко за мъха) е важно да се гарантира, че тя лежи равномерно върху повърхността на трупите. Недопустимо е да ги видите през изолацията, в противен случай дървената къща ще се окаже студена. Ако се използва лентова изолация, тогава тя се разточва по протежение на короната и се фиксира със скоби. Ако лентата е изтекла, следващата ролка започва да се припокрива (около 5 см), за да се предотврати образуването на празнини.

За да се отървете от пукнатините между короните и да затворите пукнатините, образувани по време на свиването на дървената къща, се извършва замазка: това е единственият начин да се запази топлината вътре в дървената къща. За работа можете да използвате различни материали, но технологията е една и съща. Как да залепим правилно дървена къща? Каква е най-добрата употреба за това?

Какъв е най-добрият начин за замазване на дървена къща? Работата може да се извърши както с естествени, така и с изкуствени материали. Последните са много по-удобни за работа и процесът отнема много малко време, но имат няколко съществени недостатъка.

Естествено

Те включват мъх, кълчища, юта, лен, коноп и други.

мъх

Залепването на дървена къща с мъх се извършва от дълго време и дори с появата на съвременни материали не е изоставено. Това се дължи на уникалните му свойства: той не само задържа топлината добре, толерира резки температурни промени, премахва излишната влага, без да се разлага, но също така има антимикробни и дори лечебни свойства.

теглене

Технологията с използването на теглене се счита за една от най-трудните. В процеса на сушене на дървената къща материалът ще стане влажен, което ще го накара да изгние с течение на времето. Ето защо, след като къщата или банята изсъхнат, старият кълчищ се почиства и след това отново се извършва уплътняването на дървената къща.

юта

Влагоустойчив, екологичен и издръжлив материал, отлично задържане на топлина. Поради способността си да абсорбира влагата, той има доста кратък експлоатационен живот (около 3 години). Юта, която се е разпаднала, не се отстранява лесно от пролуките между короните, така че рядко се използва.

Има няколко вида материали:

1. кълч от юта. При производството на този вид изолация влакната се пенират, за да им се придаде желаната посока. Получената по този начин кълчища запазва всички свойства на юта, но готовият материал не е много удобен за работа: жилав и в същото време не твърде плътен. Процесът на уплътняване при използване на материала става по-сложен - необходимо е работата да се извърши на няколко етапа (по време на първоначалното полагане не може да се постигне необходимата степен на плътност).
2. Лен-юта. Комбиниран материал, съставен от равни количества влакна от лен и юта. Той е популярен сред строителите, но се нуждае от защита от насекоми: преди употреба се третира със средства против молци и гниене.
3. Юта филц. Материалът, който е 90% юта и останалите 10% ленени влакна, има необходимата за работа плътност, но в същото време остава гъвкав. Лесното използване на филца го прави оптималният избор. Когато купувате материал, трябва да изберете този, чиито влакна са по-дълги от 2 см - той е по-еластичен и гъвкав. Единственият недостатък е, че може да бъде повреден от бенка, следователно, преди полагане, филцът се третира със специално защитно импрегниране.

лен

Материалът за защита от насекоми е подложен на химическа обработка, поради което не може да се нарече екологичен. Срокът на експлоатация на изолацията е до 3 години, тя се закрепва към дървената къща с помощта на строителен телбод.

Синтетичен

Използването на готови съединения - уплътнители - ще струва значително повече от залепването на блокхауса с теглене. Въпреки това, с тях се работи много по-лесно. Обикновено, за да се намали консумацията на синтетични продукти, той се използва заедно с естествени (например шнур). Първо, кабелът се запечатва в процепа и отгоре се нанася уплътнител, като се изравнява слоят със скалпел.

Сред недостатъците на уплътнителите:

1. Редица синтетични продукти се унищожават от слънчевата светлина - с течение на времето започва да се руши и пада. За да се предпази веществото от повреда, върху шевовете се монтират ленти, които предпазват уплътнителя от ултравиолетово лъчение.
2. Някои състави след изсъхване се втвърдяват в плътна твърда маса, поради което дървесината, която се свива и разширява в зависимост от влажността и температурата на въздуха, започва да се срутва. Препоръчва се да се използват само гъвкави уплътнители.

Начини за замазване на стените на къща или баня

Залепването и затоплянето на дървена къща може да се извърши по два начина:

1. В комплекта. Подходящ за широки пролуки. За работа вземете юта, кълчища или коноп. Избраният материал се разделя на нишки, навита на топка.
2. Разтягане. В този случай топлоизолационният материал се разделя на ленти, забивани в пукнатините.

Общи правила

Първоначалното залепване на къща от бар се извършва приблизително 6 месеца след монтажа. През този период по-голямата част от влагата, съдържаща се в дървения материал, ще изчезне, ще се появят пукнатини по дървото и пукнатини в самата конструкция.

Следващия път работата ще трябва да се извърши още една година по-късно. По това време конструкцията най-накрая ще седне и ще е необходимо да се премахнат пукнатини и пукнатини, възникнали през последните месеци.

Ако всичко е направено правилно, третият път ще е необходим едва след 5 години. Въпреки това, ако технологиите не се следват, необходимостта от премахване на пропуските може да възникне ежегодно. За да може залепването на къща от бар да бъде направено правилно, струва си да гледате видеоклип със съвети от опитни майстори.

1. Работата започва от дъното. Долната корона се уплътнява последователно по целия периметър отвън, след това - отвътре на рамката. След това преминете към следващия, действайки по същия начин.
2. Обикновено най-големите пролуки се образуват в ъглите, следователно на тези места трябва да бъдете особено внимателни при уплътняването.
3. Първо, материалът се фиксира в процепа на участък от около 1 m, след което висящите части се сгъват, прибират. С помощта на чук изолацията се забива плътно в процепа, докато материалът започне да пружинира. Когато всичко е готово, те преминават към следващия раздел.

Карфиол с мъх

За работа ще ви трябва:

• предварително изсушен мъх;
• вода;
• сапун;
• растително масло.

Работна поръчка:

1. В кофа с вода се добавят 200 г сапун и 0,5 л олио. Разбъркайте старателно.
2. Поставете сух мъх в приготвената течност. Влажните влакна ще придобият еластичност.
3. Вземете нишка от материал, завъртете я в ролка, поставете я в слота. Уплътнете добре.
4. С помощта на шпатула и чук изолацията се забива плътно в процепа.

За първичното уплътняване на дървена къща от пръчка с помощта на мъх се препоръчва да се използва методът на "разтягане", всички последващи - методът "набор".

Използване на теглене

С течение на времето в този вид изолация могат да започнат насекоми, като за да се предпази, кълбото трябва да се третира с дезинфектант.

Трябва да подготвите:

• теглене;
• формалин (ще действа като антисептик);
• вода.

Залепването на къща от профилирана пръчка с помощта на теглене се извършва на 4 етапа:

1. Формалинът се разрежда с вода, за да се образува дезинфекционен разтвор.
2. Цялата подготвена кълчища се поставя в нея и се оставя за половин час.
3. След изваждане и изстискване на материала, кълчът, разделен на ленти, се забива по метода на "разтягане". Изолацията се набива със шпатула и чук за постигане на максимална плътност на опаковане.

Уплътняване на юта

Този материал се подрежда по метода "набор".

В зависимост от избрания тип материал ще ви трябва:

• самата юта;
• битум или смола (за филцова юта);
• формалин (за кълчища от юта).

Работна поръчка:

1. Влакчето се накисва в разтвор на формалин.
2. Материалът е сгънат на нишки, прорезите на долната корона се запълват с него.
3. Използвайте инструмента, за да натиснете надвисналите ръбове.
4. С помощта на жлеба подравнете позицията на изолационния слой.

Важно! Когато обработвате зоната около тръбата на комина, оставете приблизително 3 см от повърхността непокътнати.

Уплътняване с уплътнител

Залепването на дървена къща с уплътнител е най-бързият начин. За работа ще ви трябва самият синтетичен материал, шнур за запълване на празнините, специална шпатула за изравняване на шевовете (можете да вземете тясна шпатула), монтажен пистолет.

Въпреки широката гама от материали, строителството на къщи от естествено дърво все още е приоритет за много хора. Дървото е не само екологичен, издръжлив и надежден материал. Къщите от дървен материал "дишат", което позволява поддържането на здравословен вътрешен климат. Но за да бъде корпусът топъл и да няма течения в него, всички етапи на строителство трябва да се спазват правилно.

Топлоизолацията на дървена къща е много важна стъпка, която ще ви помогне да запазите топлината в дома, да предотвратите навлизането на влага и влага в стаята. От древни времена дървените колиби са били залепени с мъх, по това време това е единственият наличен материал за изолация на жилища. Съвременният избор на изолация, която може да се постави между трупите, е много по-обширен. Залепването на пролуките между гредите осигурява висококачествена топлоизолация.

Етапи на изолация на дървена къща

Една дървена къща се свива в продължение на няколко години. Въпреки факта, че между трупите винаги се поставя уплътнение на короната, не е възможно да се избегнат пукнатини и пролуки в стените.

Първият път, когато дървена къща се залепва веднага след или по време на строителството. Самият процес на работа е доста старателен и трудоемък. Вторият път стените се изолират след година или повече. През това време трупите са изложени на околната среда, поради което материалът може леко да се деформира. Именно пукнатините, които се появиха след свиване, трябва да бъдат залепени отново.

Третият път стените на къщата трябва да бъдат уплътнени след 5 години след изграждането на дървената къща. През този период къщата най-накрая ще се свие, материалът ще придобие окончателната си форма.

Важно правило! Необходимо е да се уплътнява блокхаусът стриктно по схемата: те започват да затварят пролуките на долната корона по дължината на целия периметър на къщата. Едва след като един ред трупи е запечатан, може да се започне изолация на втория венец. Ако не спазвате това правило, рамката може да бъде изкривена.

"Разтягане". Този метод се състои в избутване на изолационния материал в пролуките с помощта на специален инструмент. В този случай празнината е плътно запълнена с изолация, остатъците от материала се навиват плътно в ролка и се избутват в пролуката със сила.

"Комплект". Този метод е подходящ за запълване на широки празнини. От изолацията се навиват сбруи, които след това се усукват в бримки. Тези панти се избутват в пролуките и напълно запълват свободното пространство. При този метод на изолация остатъците от материала не стърчат от пукнатините.

Материали за запълване на празнини между трупи

Естествени материали

Мъх. Въпреки факта, че мъхът се използва за изолация на стени в продължение на много векове подред, той все още не губи своята популярност. Този естествен материал е не само екологичен и безопасен, но и осигурява дългосрочна антибактериална защита на дървото. Мъхът предотвратява образуването на мухъл и плесен в пролуките между трупите.

Преди да залепите стените, висококачественият мъх трябва да има определено съдържание на влага, да не изсъхва или прекалено мокър. Единственият недостатък на този материал е неговата висока цена.

теглене. Този материал също често се използва за изолация на дървена къща. Няма много теглене, но работата с него изисква усилия. Този материал не е най-добрият уплътнител, тъй като влакнестите кълчища могат да абсорбират влагата, което може да повлияе на дървото след няколко сезона. Разваленият теглене е доста трудно да се измъкне от пролуките. Трябва да обърнете внимание и на възможността изолацията да изяде от молци, което ще се отрази на качеството на изолацията на стените.

Този материал се получава чрез натрошаване на лен и пресоването му в колани. Ленената вата има добри топлоспестяващи и характеристики, не гние, не натрупва влага. Този материал се полага между короните по време на изграждането на дървена къща. Прикрепва се към трупи със строителен телбод върху скоби.

юта. Днес това е един от най-висококачествените и най-издръжливи материали за уплътняване на дървени кабини. Лентите от юта се полагат между короните в процеса на издигане на дървена къща. Закопчава се със скоби. Ютата не подлежи на гниене, не е хигроскопична, издръжлива. Единственият недостатък е доста високата цена на материала.

Също така, когато купувате изолация, трябва да обърнете внимание на факта, че материалът не трябва да съдържа никакви вторични добавки, например лен. Ако има добавки, тогава изолацията не е издръжлива и устойчива на гниене.

Гумени уплътнители

Работата с тези нагреватели е доста проста, не се отличава с трудоемкост и не изисква усилия. Уплътнителите могат да бъдат класифицирани в три вида.

Мекият уплътнител в специални тръби се изстисква в пукнатините, запълвайки цялото пространство. Излишъкът от изцеден материал се изглажда. Този уплътнител може да бъде съчетан с цвета на дървото, което ще подобри външния вид на дървената къща.

Видео - Изолация на дървена къща с акрилен уплътнител

Полиетиленовата пяна под формата на шнур се избутва в процепите и се изравнява. След като изсъхне, може да се покрие с лак или друг покривен материал. Продава се в различни цветове.

Брикетите за уплътняване на дървена къща изискват използването на специален електрически уплътнителен пистолет. Течната маса се изстисква през дюзата в слота и запълва свободното пространство. Този метод на изолация е идеален за стени с големи пролуки, тъй като инструментът има няколко дюзи с различни диаметри на дюзата.

Инструменти за уплътняване на трупи

Ако уплътнителите не се използват за изолация, тогава преди да залепите дървена къща, трябва да закупите следния набор от инструменти.

чукче. Чук с дървена или гумена основа за работа с гребла.

Набиращ уплътнител.Този инструмент има тесен нос, който позволява лесното натискане на материала в тесни процепи.

Уплътняване на крива.Този тип инструмент има извита форма. Позволява бързо запълване на неравномерни празнини с изолационен материал.

Строител на пътища. Представлява широко острие, подобно на шпатула. Позволява ви да работите по-бързо с равни пролуки по ширина.

Разделяне на замазка.С негова помощ пролуките между короните леко се разширяват за по-добър монтаж на топлоизолация.

Какво трябва да знаете преди да започнете работа

1. Процесът на изолация и уплътняване на стени с естествени материали е доста трудоемка задача. С тази процедура материалът се вкарва в пукнатините, което помага да се повдигне цялата конструкция на дървената къща с 10 -12 см.
2. Преди да се изолират стените, не трябва да се извършват довършителни работи вътре или извън къщата. Повдигането на короните може да повреди цялото покритие.
3. Трябва да започнете работа от долните ръбове на конструкцията. Материалът се вкарва в слотовете равномерно и последователно. След като най-ниските трупи са изолирани по целия периметър, можете да се справите с горната корона.
4. Залепването само на една стена може да доведе до деформация на цялата конструкция на дървена къща, също така не се препоръчва използването на различни материали с различни показатели за хигроскопичност за изолация на една конструкция. Когато се събира влага, изолацията има тенденция да се разширява, което също може да доведе до изкривяване на дървената къща.
5. Ако самоизолацията е довела до изкривяване на конструкцията на сградата, не се паникьосвайте. Специалистите, които се занимават с този вид работа, могат да коригират дефекти чрез повторно залепване.
6. Особено внимание трябва да се обърне на замазването на пукнатините в ъглите на къщата. Тъй като за изграждането на дървена къща е използвана система за закрепване на ключалка или прорези, пролуките могат да бъдат различни по размер.

За изолация на стени в "разтягане" най-често се използват кълчища или други влакнести материали. Трябва да вземете сноп изолация в ръцете си, да го изгладите, образувайки широка нишка. След това материалът се нанася върху прореза. Важно е влакната да са разположени напречно на празнината.

Изолацията се избутва между трупите, остатъците от влакнестия материал трябва да стърчат на 5-6 см от пролуката. След това от изпъкналите влакна се навива плътен валяк, който с помощта на инструмент се избутва със сила в процепа и се запушва с длето. След тази процедура материалът не трябва да стърчи повече от 1 см между трупите. Количеството материал, от което се формира нишката, зависи от ширината на пролуката. Колкото по-голяма е разликата, толкова повече изолация трябва да вземете.

За този вид изолация първо трябва да подготвите материала. От изолацията се образуват тънки и дълги нишки, които се навиват на топка. След това получените снопове се сгъват в бримки, които се избутват в пролуките между трупите. Този метод на изолация е подходящ, ако прорезите в дървената къща са големи и различни по ширина.

При уплътняване пантите се забиват първо в горната част на процепа, след това се уплътняват в долната. По този начин е възможно да се постигне равномерно запълване на пространството между трупите и висококачествена топлоизолация на стените.

Ако като нагревател е била използвана юта, след като къщата се свие, е необходима допълнителна топлоизолация на дървената къща. При полагане на короните ютата трябва да бъде разположена между трупите, така че ръбовете на изолацията да стърчат в пролуките с няколко сантиметра. След като рамката се свие, е необходимо да се уплътнят допълнително стените. За това изпъкналите краища на ютата се прибират надолу и се вкарват в получените пролуки. Също така е необходимо да се спазва технологията на изолация: пролуките трябва да бъдат затворени от долните джанти.

В най-горните корони, които са разположени високо, не се изисква забиване на изолацията с чук. Достатъчно е да избутате ютата в пролуките със шпатула.

Видео - Как правилно да уплътните къща с юта