Ние правим маркер на платката. Маркер за печатни платки Маркер за печатни платки

Раздели на сайта

Избор на редактора:

Когато е наличен лазерен принтер, хамовете използват технологията за производство на печатни платки, наречена LUT. Подобно устройство обаче не се предлага във всяка къща, тъй като и до днес е доста скъпо. Все още има технология на производство с помощта на фоторезистивен филм. За да работите с него обаче ви трябва и принтер, но вече мастиленоструен. Вече е по-лесно, но самият филм е доста скъп и за начинаещ радиолюбител в началото е по-добре да харчите парите за добра запояваща станция и други аксесоари.
Възможно ли е да направите печатна платка с приемливо качество у дома без принтер? Да. Можеш. Освен това, ако всичко бъде направено, както е описано в материала, ще отнеме доста пари и време, а качеството ще бъде на много високо ниво. Във всеки случай електрическият ток "тече" по такива пътеки с голямо удоволствие.

Списъкът на необходимите инструменти и консумативи

Струва си да започнете с подготовката на инструменти, приспособления и консумативи, без които просто не можете. За да приложите най-бюджетния метод за производство на печатни платки у дома, ще ви е необходимо следното:

Софтуер за рисуване на дизайн.
Прозрачна пластмасова обвивка.
Тясна лента.
Marker.
Фолирана фибростъкло.
Шкурка.
Алкохолът.
Отпадъчна четка за зъби.
Инструмент за пробиване на отвори с диаметър от 0,7 до 1,2 мм.
Хлорно желязо.
Пластмасов контейнер за офорт.
Четка за боядисване.
Пояло.
Поялник.
Флуиден поток.

Ще преминем накратко на всеки елемент, тъй като има някои нюанси, до които може да се стигне само от опит.
Днес има огромен брой програми за разработване на печатни платки, но за начинаещи любители Sprint Layout е най-лесният вариант. Лесно е да научите интерфейса, можете да го използвате безплатно, има огромна библиотека, която включва общи радио компоненти.
Полиетилен е необходим за прехвърляне на снимката от монитора. По-добре да вземете филма по-трудно, например, от стари корици за учебници. Всяка лента е подходяща за закрепването й към монитора. По-добре е да вземете тесен - по-лесно ще се отлепи (тази процедура не вреди на монитора).
Маркерите трябва да бъдат разгледани по-подробно, тъй като това е болезнена тема. За да прехвърлите снимката в полиетилен, по принцип е подходяща всяка опция. Но за рисуване върху фибростъкло, покрито с фолио, е необходим специален маркер. Но има малък трик тук, как да спестите пари и да не купувате доста скъпи „специални“ маркери за рисуване на печатни платки. Факт е, че тези продукти по свойствата си абсолютно не се различават от обикновените постоянни маркери, които се продават 5-6 пъти по-евтино във всеки магазин за канцеларски материали. Но маркерът задължително трябва да има надпис "Постоянен". В противен случай нищо няма да работи.

Фолио фибростъкло може да се вземе всеки. По-добре, ако е по-дебела. Начинаещите с такъв материал са много по-лесни за работа. За да го почистите, ще ви трябва шкурка с размер на зърното около 1000 единици, както и алкохол (има го във всяка аптека). Последният консуматив може да бъде заменен с течност за смесване на лак за нокти, която е във всяка къща, в която живее жена. Това лекарство обаче мирише доста гадно и дълго време.
За да пробиете дъската, по-добре е да имате специална мини-бормашина или гравър. Можете обаче да отидете по-евтин път. Достатъчно е да закупите патронник или кулачков патронник за малки бормашини и да го адаптирате към конвенционална домакинска тренировка.
Железният хлорид може да бъде заменен с други химикали, включително тези, които вероятно вече са в дома ви. Например, разтвор на лимонена киселина във водороден пероксид е подходящ. Информация за това как се подготвят алтернативни състави за ецващи дъски за дъвки за ецване, може лесно да се намери в Интернет. Единственото нещо, на което си струва да обърнете внимание, е контейнерът за такава химия - той трябва да бъде пластмасов, акрилен, стъклен, но изобщо не метален.
За спояващото желязо, спойка и течен поток, не си струва да се говори по-подробно. Ако радиолюбителят стигна до въпроса за производството на печатна платка, то той вероятно е запознат с тези неща.

Разработване и прехвърляне на чертеж на дъска към шаблон

Когато всички горепосочени инструменти, приспособления и консумативи са подготвени, можете да се заемете с развитието на дъската. Ако устройството, което се произвежда, не е уникално, тогава ще бъде много по-лесно да изтеглите проекта си от мрежата. Дори обикновен JPEG изображение ще направи.

Ако искате да преминете по по-сложен начин - нарисувайте дъска сами. Тази опция често е неизбежна, например в ситуации, когато нямате точно същите радио компоненти, необходими за сглобяването на оригиналната платка. Съответно, замествайки компонентите с аналози, под тях трябва да разпределите място върху фибростъкло, да регулирате дупки и песни. Ако проектът е уникален, тогава платката ще трябва да бъде разработена от нулата. За това е необходим и гореспоменатият софтуер.
Когато оформлението на дъската е готово, остава само да го прехвърлите в прозрачен шаблон. Полиетиленът се фиксира директно върху монитора с помощта на лента. След това просто превеждаме съществуващия чертеж - песни, контактни петна и така нататък. За тези цели е най-добре да използвате същия постоянен маркер. Не се изтрива, не се размазва и ясно се вижда.

Приготвяне на фибростъкло от фолио

Следващата стъпка е подготовката на фибростъкло. Първо трябва да го отрежете според размера на бъдещата дъска. По-добре е да направите това с малък марж. За рязане на фибростъкло от фолио можете да използвате един от няколко метода.
Първо, материалът е перфектно изрязан с ножовка. Второ, ако имате гравър с режещи колела, ще бъде удобно да го използвате. Трето, фибростъклото може да бъде нарязано на размер с чиновнически нож. Принципът на рязане е същият като при работа със стъклорезачка - линия за рязане се прилага на няколко преминавания, след това материалът просто се откъсва.

Сега е необходимо да почистите медния слой от фибростъкло от защитното покритие и оксид. Няма по-добър начин от обработката с шкурка за решаване на този проблем. Гранулирането се приема от 1000 до 1500 единици. Целта е да получите чиста, лъскава повърхност. Не си струва да сваляте медния слой до огледален блясък, тъй като малките драскотини от шкурка увеличават сцеплението на повърхността, което ще е необходимо по-нататък.
В заключение остава само да почистите фолиото от прах и пръстови отпечатъци. За целта използвайте алкохол или ацетон (средство за отстраняване на лак за нокти). След обработката не докосваме медната повърхност с ръце. За последващи манипулации улавяме фибростъкло отвъд краищата.

Комбинацията от шаблона и фибростъклото

Сега нашата задача е да комбинираме получения шаблон върху полиетилен с подготвено фибростъкло. За това филмът се наслагва на правилното място и се позиционира. Остатъците се увиват от задната страна и се закрепват с помощта на същата лепяща лента.

Пробиване на дупки

Преди пробиване се препоръчва фиксиране на фибростъкло с шаблон върху повърхността по някакъв начин. Това ще позволи по-голяма точност, а също така да елиминира внезапното завъртане на материала по време на преминаването на свредлото през. Ако имате сондажна машина за такава работа, тогава описаният проблем няма да възникне изобщо.

Можете да пробиете дупки в фибростъкло с всяка скорост. Някой работи с ниски скорости, някой с висока скорост. Опитът показва, че самите тренировки продължават много по-дълго, ако се използват с ниски скорости. Така те са по-трудни за счупване, огъване и увреждане на заточването.
Дупките се пробиват директно през полиетилен. Референтните точки ще бъдат бъдещите точки за контакт, начертани върху шаблона. Ако проектът го изисква, тогава своевременно сменете тренировката за желания диаметър.

Рисуване на песни

След това шаблонът се премахва, но не се изхвърля. Все още се опитваме да не докосваме медното покритие с ръце. За да рисуваме песни използваме маркер, винаги постоянен. Ясно се вижда по следите, които той оставя. По-добре е да рисувате с един проход, тъй като след втвърдяване на лака, който е част от перманентен маркер, ще бъде много трудно да се направят корекции.

Като ръководство използваме същия шаблон от полиетилен. Можете също да рисувате пред компютъра, като се позовавате на оригиналното оформление, където има маркировки и други бележки. Ако е възможно, по-добре е да използвате няколко маркера с накрайници с различна дебелина. Това ще позволи по-добро изобразяване на тънки пътеки и обширни многоъгълници.

След като начертаем картината, определено изчакваме известно време, необходимо за окончателното втвърдяване на лака. Можете дори да издухате сухо. Качеството на бъдещите песни ще зависи от това.

Маркиране и почистване на маркировки

Сега забавната част е ецването на дъската. Има няколко нюанса, които малко хора споменават, но те влияят значително на качеството на резултата. На първо място, приготвяме разтвор на железен хлорид според препоръките на опаковката. Обикновено прахът се разрежда с вода в съотношение 1: 3. И тук е първият съвет. Направете разтвора по-наситен. Това ще помогне за ускоряване на процеса и начертаните песни няма да отпаднат, преди да се изтрие всичко необходимо.

Веднага вторият съвет. Препоръчва се таблото да се потопи с разтвора в гореща вода. Можете да го нагреете в метална купа. Повишаването на температурата, както знаем от училищната учебна програма, значително ускорява химическата реакция, която е офорт на нашата дъска. Намаляването на времето на процедурата е под ръка. Маркираните песни са доста нестабилни и колкото по-малко те ще вкиснат в течността, толкова по-добре. Ако при стайна температура зарядът в железен хлорид се ецва около около час, тогава в топла вода този процес се намалява до 10 минути.
В заключение още един съвет. В процеса на ецване, въпреки че то вече се ускорява чрез нагряване, се препоръчва постоянно да местите дъската, както и да почиствате реакционните продукти с четка за рисуване. Комбинирайки всички горепосочени манипулации, е напълно възможно да изтриете излишната мед само за 5-7 минути, което е просто отличен резултат за тази технология.

В края на процедурата дъската трябва да се измие старателно под течаща вода. След това го изсушете. Остава само да измием следите от маркера, като все пак покриваме нашите пътеки и петна. Това се прави едно и също с алкохол или ацетон.

PCB калайдисване

Преди калайдисването отново трябва да минем през медния слой с шкурка. Но сега правим това много внимателно, за да не повредим пистите. Най-лесният и достъпен начин за калай е традиционен, като се използва поялник, флюс и спойка. Можете също да използвате сплави от роза или дърво. На пазара има и така нареченият течен калай, който може значително да опрости задачата.
Но всички тези нови технологии изискват допълнителни разходи и известен опит, поради което за първи път е подходящ и класическият метод за калайдисване. Течен поток се прилага върху почистени песни. След това спойката се събира върху върха на спояващото желязо и се разпределя върху медта, останала след ецване. Важно е да затоплите пистите, в противен случай спойка може да не "залепи".

Ако все още имате сплави от роза или дърво, тогава можете да ги използвате не по технология. Те просто прекрасно се стопяват с поялник, лесно се разпределят по пистите, не се разминават на бучки, което ще бъде само плюс за начинаещ радиолюбител.

заключение

Както се вижда от горното, нискотарифната технология за производство на печатни платки у дома е наистина достъпна и евтина. Не е нужен нито принтер, нито желязо, нито скъп фоторезистивен филм. Използвайки всички горепосочени съвети, можете лесно да направите най-простите електронни, без да инвестирате много пари в него, което е много важно в ранните етапи на любителското радио.

Маркер за печатни платки е маркер, с който можем да рисуваме печатни песни.

Такива маркери могат да бъдат с различна дебелина на линиите. В долната част на снимката маркерът ми е с дебелина 0,8 мм.

Такъв маркер оставя много сочен и равномерен отпечатък върху текстолита от фолио.

Маркер за печатни платки по време на работа

За да направим печатните песни много гладки и красиви, трябва да шлифоваме текстолита с шкурка от най-малкия абразив. В ежедневния език такава хартия се нарича микрон, в крайни случаи е възможно нула (малко по-голям абразив).

Взимаме нашия герой в ръка и пишем каква нишка. Написах името на нашия сайт: „Практическа електроника“.

Ще ецваме шалчето си с Practical Electronics в разтвор на железен хлорид. За това имаме нужда пластмасова вана (в никакъв случай не използвайте метални вани, в противен случай железният хлорид ще ги разяде) и самия прах на железен хлорид. Могат да се използват и камъчета, но трябва добре да ги смилате и разтваряте.

Изсипете чиста вода във ваната, така че шалът да бъде напълно скрит там и да изсипете хлорен железен прах, като не забравяте да разбъркате. За това използваме и неметални предмети. В този случай дървена шпатула.

Колко хлоро-желязо трябва да излеете във вода? Не е необходимо да запомняте каквото и да е съотношение вода към хлорно желязо. Правилото е просто: колкото по-силно е решението, толкова по-бързо ще се разтопи шалът и обратно. Ако няма къде да бързате, тогава разбира се, по-добре е да изчакате още един час, за да спестите. На външен вид разтворът трябва да е тъмнокафяв и ако често ецвате шаловете, тогава чрез око можете точно да определите колко прах да излеете.

Моето решение не беше много силно. Пускаме шалчето си там с помощта на пластмасови пинсети и чакаме.

Процесът на ецване е често срещана химическа реакция. Ако си спомняте от курса на химията, за да може реакцията да протече по-бързо, можете да повишите температурата, да увеличите концентрацията на разтвора и дори чисто механично - да пречите на тази химическа реакция с нещо :-). Тъй като поръсих малко, остава ми само да излея топла вода и механичен стрес. За да направя това, „прогоних вълната“ във ваната.

От време на време проверяваме шалчето си. В! процесът на ецване е в разгара си! Още малко и можете да премахнете шалчето от банята.

Час по-късно с стотинка шалът ни беше оформен. Измийте останалата част от разтвора с вода. И ето готовият шал с надпис!

За да премахнем зелената следа от маркера, използваме ацетон и памучен тампон, потопен в ацетон.

За красота, цялото това нещо е калайдисано. За да калай, първо трябва да рови

и сега калай

Измийте остатъците от колофон с ацетон или други мощни разтворители, като Flux Off. И ... вуаля!

заключение

Буквите (нека това е за нас следите на печатаната платка) се оказаха точно, една и съща ширина. Ако рисувате линии с помощта на линийка, тогава мисля, че можете да постигнете фабрично качество :-) Маркерът на марката Edding се справи отлично с това. Но тъй като японският маркер е много висококачествен, цената, разбира се, хапе малко, както се прави на японските автомобили. Към момента на писането на тази цена цената на такъв маркер в магазините на дребно е била 150 рубли, което, разбира се, е по-скъпо от обикновените обикновени маркери. Но мога да кажа едно: такъв маркер ще ви издържи много дълго, ако не забравите да го затворите с капачка и да не рисувате оцветяване на деца.

Ali също има голям избор от маркери за печатни платки:

Печатната платка е лист изолационен материал, обикновено фибростъкло, от едната или двете страни на която има проводими, обикновено медни коловози. Частите се вкарват в дупки в дъската и се запояват към тези песни. Проводимите коловози са подредени така, че ако са правилно поставени в желаните отвори и са споени добре, тези писти ще свързват частите по такъв начин, че да се получи вид електронно устройство.

Има и монтиране на повърхността, когато частите са разположени от една и съща страна като отпечатаните коловози и са споени към тях, без да се пъха отворите в дупките. Този метод най-често се използва в много компактни устройства, когато се монтират миниатюрни части. Вкъщи, така да се каже, в кухнята е по-лесно да направите първия вариант. Тук ще бъде обсъдено.

Има много начини и методи за производство на печатни платки в условията на "кухнята", описани в различни любителски радио литератури. Тук, без да се преструва на оригинален, една от тях се счита за подходяща за производството на печатни платки за прости електронни устройства. Като пример ще направим платка за устройството за звукова сигнализация, описано в това списание в статията „Електронно обаждане за велосипед“. За да не прелиствате отново списанието, веригата на таймера, както и схемата за печат и схема на свързване се повтарят тук на фигурите, съответно 1,2 и 3.

Подготовка за рисуване

Но преди да се включите в производството на печатна платка, трябва да разберете до каква степен е дадена нейната рисунка. В радио списанията почти винаги се дава картина в мащаб 1: 1. Но в различни публикации това се случва по различни начини.

Ако чертежът на дъската е даден в различен мащаб, той трябва да бъде пречертан или пречертан върху широкомащабна решетка, така че да се получи изображение в мащаб 1: 1. Тук изображението е веднага в мащаб 1: 1 и нищо не трябва да се намалява или увеличава.

PCB материал

Основният материал за печатни платки е фолио от фибростъкло. Това е такъв изолационен лист, върху който е залепено медно фолио от едната или от двете страни. От този лист трябва да изрежете детайл - парче по размер е малко по-голямо от печатаната платка. Обикновено се препоръчва да се реже с метална пила, но ако има достатъчно физическа сила, това може да стане с метални ножици - ще се окаже по-бързо и с по-малко пот.

След това фолиото трябва внимателно да се шлифова с фина шкурка - nulevka, но не само до дупките и така, че да се отстрани само оксидния слой. Няма нужда да постигате огледален блясък, нека е по-добре да имате много малки драскотини. Същността на по-нататъшните действия е да се защитят желаните зони на фолиото от разтвора на ецване.

Трансфер на теглене

Сега трябва да прехвърлите Фигура 2 в това фолио. Най-лесният начин да направите това е с шил, лек чук, карбонова хартия ("въглеродна хартия", която се поставя между листове хартия, за да надраскате няколко листа наведнъж) и химикалка.

Фиг. 1. Схема на обикновено електронно устройство.

Фиг. 2. Печатна платка за електронно устройство.

Фиг. 3. Оформлението на компонентите на печатната платка.

Необходимо е да поставите заготовката под листа с изображението на коловозите (фиг. 2). Можете обаче предварително да направите фотокопие, за да не разваляте списанието. След това между листа с изображението на коловозите и детайла поставете "карбоново копие" с оцветяващата страна към детайла. С помощта на хартиени щипки или по друг начин поправете този „сандвич“.

Освен това, с помощта на шил и лек чук, трябва леко, леко да насочите точките, в които трябва да са дупките. След това с химикалка нарисувайте песни, така че контурите им да преминат през карбоновата хартия към детайла. Сега разглобяваме „сандвича“.

Пробиване на дупки

Взимаме микродрил (електрическа отвертка или малка отвертка ще работи като микродрил) и пробиваме дупки в основните места с метална бормашина с диаметър 1-1,2 мм. По-добре е да издухате дървени стърготини, отколкото да ги почиствате, в противен случай можете да изтриете шаблона от „копието“. Повърхността на дъската отстрани на фолиото не трябва да бъде лакирана, защото от пръстите остават „пот-мазни“ следи, които в бъдеще могат да пречат на офорта.

Рисуване на песни

Следващата стъпка е да нарисувате самите песни. Има много начини да направите това. Можете да използвате лак за нокти (със съответната четка), "запон-лак", нитро-боя, битумен лак. В същото време инструментът за писане е четка от лак за нокти, писалка за рисуване, химикалка за рисуване, заточен кибрит.

Но всичко това отиде в дълбокото минало, след като в магазините за канцеларски материали се появиха маркери за писане на компактдискове и DVD дискове.

Това може да се каже, че е довело до „революция в кухнята” на печатни платки. Взимаме маркера „За CD“ или „За DVD“ с плътен черен цвят, свеж, „вкусен“, миришещ на алкохол или ацетон, и внимателно боядисваме монтажните подложки и печатните песни за тях, боядисвайки плътно повърхността им, на няколко слоя.

В същото време останалата част от повърхността трябва да се остави не боядисана (и да не се лепенки). Записът от маркера „For CD“ или „For DVD“ изсъхва незабавно, така че детайлът да е готов за ецване веднага след процеса на изтегляне.

Проследяване на офорт

Най-подходящият реагент за мариноване е разтвор на железен хлорид. Сега железният хлорид под формата на прах се продава почти навсякъде на същото място като радио компоненти. Трябва да разреждате 50-60 грама на чаша топла вода.

Разбъркайте с неметален предмет (обикновена метална чаена лъжичка, разбира се, е удобна, но ще съсипе всичко и ще се развали). След това, след като направите малка дупка в ъгъла на дъската, която не е заета от пистите, можете да окачите тази дъска за нея на найлонова линия и да я спуснете в същата тази чаша (стъклото трябва да е неметално).

Така че дъската е някъде по средата на чашата, изцяло покрита с разтвор на железен хлорид. След разтваряне на цялото неоцветено фолио отстранете заготовката, изплакнете с вода. Измийте боята на маркера с всякаква течност, съдържаща алкохол, например ... евтин одеколон.

Изплакнете отново с вода, изсушете и можете да подредите части съгласно фигура 3 и спойка.

lupoЕ, така че продължете също, особено след като таксата е по поръчка и очевидно времето е ограничено и ще отделите много време, за да овладеете LUT. Моите "тайни" от времето, когато рисувах:

А) използването на инсулинова спринцовка със заточена (не ухапан!) До 4-5 мм подвижна тънка (розова) игла.
б) използвайте не нитро боя, а PF емайли, разредени с подходящи разтворители (в никакъв случай ацетон и разтворители, съдържащи ацетон! - противно на това, което изглежда е така, PF, разреден с ацетон, ще изсъхне за една седмица).
в) достатъчно тънко разреждане на емайла и регулиране на „захранването“ чрез поставяне на жица в иглата - диаметърът е избран експериментално, за да се предотврати спонтанно изтичане на „мастилото“. За същата цел е нежелателно да напълнете спринцовката на повече от 2-3 mm над нивото на иглата. В този случай боята се "изсмуква" от иглата поради капилярния ефект само при рисуване. Трябва да имате парче картон под ръка - дори и при кратка почивка ще трябва да „извадите“ иглата, като издухате спринцовката, и в същото време капка ще изтръгне, което, когато се опитате да „боядисате“ спринцовката директно върху дъската, ще доведе до петна.
г) първоначално са очертани ВСИЧКИ стотинки контактни подложки, след това на дъската се дава време да изсъхне до състояние на „не залепване“ към никелите на линията - поне 3 часа)
д) изчертаването на линиите се извършва под линията с долния ръб, наклонен навътре - за да се избегне изтичане на боя. В този случай според проекта първо се начертават хоризонтални линии (с марж от двете страни - PF, за разлика от нитра, е добър, защото е по-лесно да го почиствате внимателно, докато не изсъхне напълно (дори под линийката, което е много удобно при почистване на "решетките") генерирани от тази технология, например, при завои на многобитни гуми), след това на дъската се дава време да изсъхне и след това се начертават вертикални линии. В този момент обикновено се откриват „забравени“ хоризонти - тогава вертикалните линии също се очертават с марж и на мястото на липсващите хоризонти Химикалка я маркирате - за следващите допълнителни чертежи.
е) след изсушаване на вертикалите, ако е необходимо, диагоналите са завършени и веднага е възможно да се почистят зацапвания, „опашки“ на хоризонтални линии и т.н. Предимството на PF е, че той запазва пластичността за доста дълго време и не се струпва при отстраняване, за разлика от нитрата. Благодарение на това, с доказаното умение, можете да „ИЗПИТВАТ“ между краката на микросхемата с стъпка от 2,5 мм две писти. 0,5 мм писта, при спазване на тези препоръки - стандартната ширина на коловоза, с МНОГО голямо старание, внимателен подбор на дебелината на боята и диаметъра на вложката от тел - 0,3 мм може да се извади. Ще се слеят ли с краката с пет крака? Да, и X с тях - след изсушаване изолационните пролуки спокойно и без напрежение „завършват“ със скрепер. Не се опитвайте незабавно да елиминирате замърсяванията - това ще доведе само до замърсяване на дъската! Оставете го да изсъхне (обикновено отбелязах получените „ивици“ в следващия чертеж, който отбелязах в проекта за рисуване с селектор за маркиране, и го елиминирах след ПЪЛНО изчертаване на пътечките на дъската).
ж) оставете дъската да изсъхне за най-малко 4 часа, поне докато не изчезне усещането за придържане на пръста към последните изтеглени песни.
з) Това е всичко ... На следващо място - железен хлорид, окончателна проверка и, ако е необходимо, отстраняване. Силата на боята прави възможно с високо неравномерно разпределение (много плътно рисуване с тънки пътеки на някои места и големи гравирани участъци на други), за да се предотврати ецване на вече офортени песни, за да се спре общото смесване на разтвора и да се приложи ръчно принудително (тампон от гума) върху големи ецвани повърхности.
i) Не измивам боята от гравираната дъска с разтворител, но под чешмата - с помощта на мехур от мехур и Пемоксоли (или друг абразивен препарат) - това ви позволява незабавно да напоявате боята от дъската и да намазвате капки от дъската с поялник, поръсен с алкохолен колофон ( по-добре - активиран LTI-120)
к) Наслаждавайте се!

Носталгия ... Не използвам този метод от години ... И ако имате време и лазерен принтер, попитайте в Търсене във форуми или в Google LUT (Лазерно-желязна технология) и ще има щастие. С доказани умения (нито една препоръка не е догматична, много зависи от принтера, медиите, хартията и личните предпочитания), тази технология ви позволява да получите дъски с качество, дори по-високо от индустриалния печат на копринен екран, с много стабилен резултат. Ще добавя една тайна от себе си, която по някаква причина беше пропусната в „образователни програми“ на LUT - с тази технология широки (силови) песни и големи засенчени области се отпечатват слабо - се появяват много грозни офорти на точки. В този случай обикновено рисувам всички писти по-широки от 1 мм в проекта и рисувам „островите” на фолиото само с контур (линия 0,5 мм), след като отпечатвам картината на платката, като класически контурното пространство рисувам със спринцовка с боя.

В интерес на интереса си купих маркер за печатни платки - боя 791 edding (купих го в IEC за 95 рубли). В интернет пишат, че е лакирано.

Върху маркера е залепена явна стикер. За да го използвате, трябва да го разклатите и във вертикално положение да натиснете на върха, така че мастилото да попадне върху него и да накисне.

Подготвил дъската, вкарал и пробил дупки. Пристъпваме към чертежа. Купих маркер с дебелина на линията 1-2 мм, невъзможно е да се извърши малка работа с такъв маркер, получават се линии с дебелина 1,5-2 мм. Ако песните са свързани, достатъчно е да изчакате, докато мастилото изсъхне и да премахнете излишния маркер с игла. Следите около дупките са направени с кратко докосване на маркера върху дупката, мастилото от маркера се разпространява малко във всички посоки, образувайки добра зона.

Преди ецване

След офорт

След отстраняване на мастилото.

Мастилото може лесно да се отстрани с алкохол или шкурка. Под маркер почти няма офорти, може би дъската е била преекспонирана.

Този маркер е много подходящ за нанасяне, не е малък, на рисуване върху печатна платка.

Прочетено:

Едноетажни рамкови къщи Каркасни къщи на един и половина етажи 6х6 Вана за трупи: плюсове и минуси, етапи на строителство Мобилни бани до ключ - проекти и цени Модулна вана Плюсове и минуси за изграждането на къща от трупи Проект за сауна 6 по 6 сауна

Прочетено: