Черновите подове върху дървени греди са широко използвани архитектурни елементи на строителството на сгради. В зависимост от конкретното местоположение и особености на сградите, те изпълняват различни функции и се отличават с технологията на подреждане.

Черновите подове се използват за следните цели.

Технологията на производство на груби подове до голяма степен зависи от тяхното специфично предназначение.

Характеристики на дизайна на грубите подове

Характеристиките на производството на груби подове вземат предвид методите за закрепване на греди или сексуални изоставания. Гредите могат да бъдат монтирани на различни дизайни.

Таблица. Конструкции, върху които могат да се монтират греди.

Трябва да се има предвид, че фиксирането на груби подове върху черепната греда намалява дебелината на изолационния слой. Ако ширината на гредите или лагът е по-малка от 15 см, тогава тази опция е нежелателна. Факт е, че препоръчителната минимална дебелина на изолацията е повече от 10 см, с намаляване на този показател ефективността на изолацията е значително намалена.

Гредите - носещи елементи за изграждане на под или таван, трябва да издържат на максимални проектни натоварвания, да имат запас от сигурност. В зависимост от предназначението и условията на работа на помещенията се избира дебелината на гредите и разстоянието между тях. Като материали могат да се използват греди с размери 50 × 50 мм или повече или дъски с параметри от 50 × 150 мм. На дървен материал с гладки повърхности, грубият под може да бъде прикрепен отдолу, отстрани или отгоре, върху кръгли греди - само отдолу или отгоре.

Таблица. Какви са елементите на класически груб под.

В зависимост от конкретното разположение и предназначението на грубите подове, изброените елементи могат да се добавят или изтриват. Ще разгледаме някои от най-често използваните видове груби подове.

Грубият под в къщата на трупите върху гредите

Гредите трябва да бъдат добре наситени с антисептик, за предпочитане поне два пъти. Краищата могат да лежат върху лентова основа или греда, между бетонните и дървените конструкции задължително се полагат два слоя хидроизолация от покривен материал. Горната и долната равнина на гредите са отрязани с брадва, страничните повърхности са шлифовани. Грубият под ще бъде направен от листове от влагоустойчив OSB с дебелина около 1 см. Имайте предвид, че крайната дебелина на плочата трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между гредите. Основният критерий за подбор е листовете да не се огъват под собствената си тежест. Могат да се използват и по-евтини материали: необработени, шлифовани дъски от трети клас, използван дървен материал, парчета шперплат и др.

Практически съвети!   Ако се планира изолация на пода, се препоръчва разстоянието между гредите да се поддържа в рамките на 55 см. Факт е, че пресованата или навита памучна вата има стандартна ширина 60 см, поради това разстояние между гредите изолацията ще бъде плътно притисната към страничните повърхности и това значително ще увеличи ефективността изолация. Освен това не трябва да се реже минерална вата, което позволява да се ускорят строителните работи и да се сведе до минимум броя на непродуктивните загуби на скъп материал.

Стъпка 1   Поставете гредите на място на дадено разстояние, проверете позицията на горните повърхности - всички те трябва да лежат на едно и също ниво. За да проверите е по-добре да използвате въже. Издърпайте го между двата крайни греди и настройте останалото на това ниво. За монтаж е по-добре да изтръгнете излишната височина, ако това е трудно да се направи, тогава можете да използвате облицовката. Професионалните строители не препоръчват да полагат дървени клинове, с течение на времето те ще се свият. Много по-добре е да използвате пластмаса или метал. Проверете нивото на хоризонталното положение на гредите.

Стъпка 2   Извадете гредата, развийте от квадрата. В бъдеще елементът трябва да бъде инсталиран на едно и също място, в противен случай линейността на довършителния под може да бъде нарушена, при ходене ще се появят неприятни скърцания. Обърнете го с главата надолу, поставете го на свободно място върху основата.

Стъпка 3   От OSB дъските изрежете ленти с широчина 5–6 см по-широка от ширината на дъното на гредата. Дължината няма значение, ако е необходимо, лентата може да се съедини.

Практически съвети! За да се спести материал в долната част на дървения материал, е възможно да се завинтват непрекъснати ивици в квадратчета. Разстоянието между тях е 30-50 см. Грубият под не носи никакъв товар, масата на изолацията е незначителна, не е необходимо да се правят трайни рафтове за монтаж на грубия под.

Баровете са натъпкани през гредите - една от възможните опции

Стъпка 4   Използвайте електрическа бормашина или отвертка, за да закрепите лентите към гредата. Използвайте самонарезни винтове, чиято дължина трябва да бъде поне една трета по-голяма от дебелината на OSB плочата. В противен случай фиксирането ще бъде крехко. Вместо самонарезни винтове, можете да използвате обикновени нокти с подходящ размер.

Стъпка 5   Направете същото с всички останали греди. От своя страна ги развийте, фиксирайте OSB лентите и ги инсталирайте на едно и също място.

Стъпка 6   Нарежете OSB плочите на ширината на грубия под. Ако точно сте поддържали разстоянието между гредите, тогава можете веднага да подготвите всички елементи. Ако по някаква причина разстоянията между прътите не са еднакви, тогава всяка лента ще трябва да се измерва отделно.

Стъпка 7   Поставете чаршафи на рафтове. Не е необходимо да се постигне пълно отсъствие на пропуски, черновата настилка за изолация не изисква точно придържане към размерите.

Практически съвети!   За да улесните работата, отрежете листовете с 1-2 см по-тесни от разстоянието между рафтовете. Факт е, че гредата от страни има изпъкналости, които стесняват хлабината, поради леко намаляване на ширината на листовете е много по-лесно да ги инсталирате на място. Друг плюс за намаляване на ширината е компенсиращата празнина. OSB плочи по време на промяна в показателите за относителна влажност доста значително променят линейните размери. Ако няма компенсиращи пропуски, листовете могат да набъбнат. За грубия под това не е критично, но издутината показва ниска квалификация на строителите.

Стъпка 8   За да намалите топлинните загуби, можете да издухате всички пукнатини с пяна.

Това завършва производството на грубия под, можете да започнете да полагате изолацията. Как да го направя?

Стъпка 1 Поставете пароизолация върху гредите и грубия под, не го дърпайте много здраво, закрепете го към дървото с телбод. За пароизолация можете да използвате скъпи модерни нетъкани материали или обикновен евтин пластмасов филм. Няма разлика в ефективността, но цената може да варира в зависимост от поръчката. Парна бариера е задължителна; не я пренебрегвайте. Факт е, че минералната вата реагира изключително негативно на повишената влажност. С увеличаване на индекса топлопроводимостта се увеличава експоненциално, което рязко намалява ефективността на топлоизолацията. Друг оперативен недостатък е, че материалът изсъхва за дълго време. Това означава, че мократа памучна вата ще има дългосрочен контакт с дървени конструкции. Такива неблагоприятни условия значително намаляват живота на дървения материал.

Важно!   Никога не съхранявайте изолацията на открити места. Ако подозирате прекомерна влажност, внимателно изсушете материала, използвайте само суха памучна вата.

Стъпка 2   Поставете първия слой от минерална вата с дебелина 5 см върху грубия под. Стиснете ръбовете плътно, не позволявайте да се образуват пропуски. Пресованата минерална вата се свива малко и има еластичност, което й позволява да заема най-удобното място.

Стъпка 3   Поставете втория слой изолация с офсетни фуги. За целта първо поставете парчето, останало от последното парче пресована минерална вата. Използвайки същия алгоритъм, изолирайте цялата площ на подовия етаж. Дебелината на изолацията на пода за северните райони на страната трябва да бъде най-малко 15 см, за средната климатична зона е достатъчно 10 см.

Практическа препоръка!   Не загрявайте пода с един тънък слой минерална вата, дебелина от 5 см почти няма ефект на запазване на топлината. Особено на приземния етаж, където има постоянна естествена вентилация и топлината от помещенията бързо се отстранява.

Стъпка 4   Покрийте изолацията с хидроизолация. За да направите това, можете да използвате всякакви специални материали. Хидрозащитата е фиксирана със телбод, ширината на припокриването е най-малко 10 см, краищата на материала са херметически запечатани с лепяща лента.

Стъпка 5   Отгоре на хидроизолационната мембрана влепете 20 × 30 летви или останалите ленти от OSB върху дървените трупи. Рейки ще осигури вентилация на крайния под и ще предотврати появата на мухъл под него.

Подземните трябва да имат вентилационни отвори, които осигуряват множество въздушни обмени. Не забравяйте да покриете отворите с метални решетки, които предпазват подземния от проникване на гризачи. Съвременната минерална вата има много тънки влакна, гризачите без проблеми правят проходи в нея и оборудват гнезда. В резултат на това не само се влошават показателите за термична защита, но в стаите се появяват и мишки.

На това черният под е напълно готов, можете да започнете да полагате дъските.

Тавански етаж

Той има няколко варианта; например, ще разгледаме най-сложните от тях. Подаването на тавана е най-добре да се извърши преди монтажа на подовия етаж, но това условие не е необходимо. Когато работите с изолация от минерална вата, се препоръчва да използвате респиратор или маска, за да защитите дихателната система, да носите гумирани ръкавици на ръцете си.

Тъй като няма таванно покритие, отлепете отдолу пароизолация. Закрепете го безопасно, като за първи път ще задържи тежестта на изолацията.

Важно!   Когато извършвате допълнителна работа на тавана за разходка, направете специални проходи, поставете дълги дъски на тези места. За да се увеличи сигурността, се препоръчва те да бъдат временно фиксирани. Дъските до известна степен ще усложнят процеса на полагане на изолация, но те свеждат до минимум рисковете от неприятни ситуации.

Стъпка 1   Започнете да полагате изолация в пространството между гредите на таванския етаж. Вече споменахме, че по време на изчисленията на разстоянието между гредите трябва да се вземе предвид стандартната ширина на материалите за топлоизолация. Поставете възможно най-плътно, ако има два слоя, тогава ставите им трябва да бъдат изместени.

Важно!   Когато полагате навита минерална вата, не допускайте остри завои - на тези места дебелината на изолацията намалява значително, образува се студен мост. И още един съвет. Не натискайте твърд памук, не намалявайте изкуствено неговата дебелина. За разлика от пресованото, валцуването не издържа на никакъв товар.

Стъпка 2   Поставете ветроустойчивата и пароизолационна мембрана. Минутата ролка лесно се издухва чрез чернови и топлината се отстранява заедно със свеж въздух. Мембраните са фиксирани към гредите с телбод. Професионалните строители не препоръчват силно разтягане на мембраните, желателно е те да лежат свободно върху изолацията. В случай на течове, водата няма да попадне в нагревателя през дупките, направени от скобите.

Стъпка 3 Закрепете мембраната към гредите с тънки релси. Поставете релси върху дъските на пода. Те могат да бъдат завинтени с винтове или заковани.

Ламиниран паркет

Този тип груби подове изисква по-взискателно отношение към качеството на покритието. Ако подовете са направени между етажите, тогава изолацията може да бъде пропусната. Топлият въздух от помещенията на първия етаж не излиза навън, а загрява втория етаж. Благодарение на това се подобрява микроклимата на помещенията на втория етаж. Затоплянето се извършва само на тавански етажи.

Подът служи като основа за ламиниран паркет и трябва да отговаря на три изисквания.

1. твърдост, Дебелината на дъските и разстоянието между гредите са избрани така, че деформацията на равнините при максимални възможни натоварвания да бъде напълно елиминирана.
2. влажност, Относителната влажност на дървения материал не трябва да надвишава 20%. Преди полагане на дъски е необходимо да се изсуши няколко дни в отопляемо помещение. През това време те ще придобият естествена влага и няма да променят линейни размери.
3. равномерност, Отклонението във височината на равнината не може да надвишава два милиметра на два метра дължина. В противен случай ламинираният под ще започне да издава много неприятни звуци по време на ходене, които се появяват поради триенето на елементите в ключалките за свързване. Невъзможно е да се премахнат тези звуци. Ще трябва напълно да разглобите подовата настилка, да изравните грубия под и едва след това да поставите ламината обратно. Работата е дълга и скъпа, по-добре е веднага да обърнете внимание на качеството. За груби подове трябва да се използва само дървен материал, преминат през двустранна уплътнител. Окончателното регулиране на подовия под под ламинат може да се извърши с паркетна машина или ръчна равнина. Изборът на инструмент зависи от общата площ на покритията.

Равномерността на основата трябва да се проверява от дълго ниво или правило, да се прилагат инструменти на различни места на черния под и да се обърне внимание на пропуски. Ако се открият отклонения, равнината трябва да бъде подравнена с един от инструментите. Ако разликата във височината на грубия под не надвишава милиметър, тогава неприятно скърцане може да изчезне от само себе си след няколко месеца работа. През това време елементите на замъчните фуги частично ще се разтрият, а опорните части ще намалят дебелината им. Тези, които не са втривани, са леко деформирани, поради което плътността на замъчната става е намалена. Тези промени няма да повлияят на качеството и дълготрайността на използването на ламиниран под.

По време на фиксирането на подовия под ламинат, трябва леко да загреете капачките на пирони или самонарезни винтове в дъските. Факт е, че да се постигне идеално равномерно прилягане на дъските към гредите е дори теоретично невъзможно. С течение на времето, на места, където дъските са провиснали, ноктите могат леко да излязат от гредите, поради това шапката се издига над равнината на дъските. Това е много нежелателно за ламинат. Те са положени върху специална постелка, имат плътна хидроизолация. Шапки от хардуер с остри ръбове увреждат мембранния слой, герметичността на хидроизолацията е нарушена. Влагата, задържана през отворите между ламината и подовата настилка, причинява гъбички и гниене върху дървесината. Невъзможно е да се види проблема своевременно, той се открива след загубата на оригиналните свойства от дървения материал. В резултат на това са необходими сложни специални мерки за елиминиране, понякога е необходимо да се променят носещите конструкции.

Съвет!   Дървените греди трябва да могат да се движат малко, никога не ги фиксирайте в неподвижно състояние. Днес в продажба се предлагат специални метални стопове, които позволяват краищата да се движат по дължината.

И последната. Най-добрият вариант за полагане на груби подове за ламиниран паркет се счита за водоустойчиви OSB дъски или залепен шперплат. Листове с големи размери, поради това броят на фугите е сведен до минимум, много по-лесно е да се изгладят резки промени във височината. Необходимо е плочите да се поставят с амортисьорни пролуки с ширина около 2-3 мм, което ще компенсира топлинното разширение на материала. В противен случай е възможно подуване на ламинирания под, елиминирането им ще изисква цялостно демонтиране както на завършващото покритие, така и на изравняващата основа.

плоча с едра шарка

Видео - Проект OSB етаж

Подовете в дървени къщи трябва да бъдат надеждни, топли, издръжливи и красиви. Желаният резултат може да бъде постигнат независимо или с помощта на професионални строители. Информацията за характеристиките на подовете на устройството в дървена къща е важна и в двата случая. Първо, защото това ще се изисква за независимо изпълнение на работата, и второ, за контрола на служителите.

Функции на процеса

Подовете в дървена къща се състоят от няколко слоя. И за да се осигурят комфортни условия на живот, важно е правилно да се определят компонентите на пода "пай".

Основният елемент на строителната конструкция за пода е сбруята. За капитални сгради по правило той е направен от мощен лъч с параметри на напречното сечение най-малко 150 х 80 милиметра.

Често бар се заменя с няколко дъски, които са надеждно свързани помежду си. Свързването на дъските е по-стабилно. Дъските не са подложени на напреженията, изпитвани от гредата.

Продуктите, използвани за пристягане, подлежат на предварителна обработка с антисептик. Като такива често се използват използвани масла. Третираните с масло дървени части не гният и не абсорбират влагата, поради което те служат дълги години. При липса на масло се използват специални продукти, които се предлагат във всеки магазин за хардуер.

За да удължите експлоатационния живот на снопа върху основата, трябва да поставите хидроизолация. Обикновено това е рубероид, сгънат на два слоя.

Завързвайки, трябва да инсталирате лаги. Това са широки мощни дъски, които трябва да бъдат укрепени на ръба. Те, като пристягане, трябва да бъдат третирани с антисептик. Дървените трупи трябва първо да бъдат внимателно инспектирани, а пукнатините трябва да бъдат поправени, ако има такива. Дъските с големи недостатъци са по-добре заменени с по-добри.

В леки сгради е позволено да се правят лагери сглобяеми. За монтаж на компоненти използвайте специални скоби или шипове. Докинг точките трябва да се поддържат за по-голяма надеждност.

Ако се планира натоварването да е значително, по-добре е предварително да се укрепи конструкцията. За това се изчислява разстоянието за изоставане и стъпката им се прави малка, от 60 сантиметра.

Лагите са подгънати от дъски, по които е положена мембрана, която предотвратява проникването на вятър и влага в помещението. В образуваните клетки се поставя изолация. В зависимост от избрания метод може да бъде експандирана глина, както и пенополистирол, разпенен полиетилен или минерална вата. Изолацията е покрита с пароизолация. По-нататъшните действия зависят от предпочитанията на собствениците на къщата. Като краен етаж могат да бъдат всякакви налични опции, включително подове с водно отопление.

Сградна структура

Не е достатъчно да изградите дървена къща, трябва правилно да внесете инженерни комуникации, като например:

• отопление;
• водоснабдяване;
• канализация;
• електрическо окабеляване

Изобилието от инженерни конструкции в помещенията не изглежда естетически приятно, така че е обичайно да ги скриете под пода. Пространството между лагите ви позволява да покриете по-голямата част от тръбите. Ако под подземното помещение има подземен или мазе, можете да инсталирате електрически бойлер или да оборудвате газово котелно помещение. Особено уместно е местоположението под пода на бойлера за малък душ.

Когато изграждате къща, струва си да запомните, че дървеният под трябва да бъде защитен от водни пари. Съвременните строителни материали позволяват на конструкцията да диша и в същото време надеждно предпазват от увреждане на влага. Отличната изолация се получава от изоспан.

Изоспан се използва както за оборудване на първия етаж, така и на втория. Поставя се под минералната изолация и над нея. Нетъканият материал се предлага в тесни ролки. При полагане отделните части трябва да бъдат припокрити и залепени със специална двустранна лента. На местата на контакт с лагите изоспанът се прикрепя към тях от строителен телбод.

Изолационният слой е покрит с непрекъсната настилка. Може би, OSB плочите са по-добри от другите за тази цел.

OSB дъските са широко използвани в жилищата. Те са чудесни за подреждане на подове в дървени къщи. Ориентираните подови плочи от дървесни частици са добри за основа под дъска, паркет, балатум, килим и ламинат. Но окончателното покритие OSB не си заслужава.

За полагане на дървени трупи, поставени на стъпки от 50 см, 18 мм се счита за достатъчна дебелина на плочите. Ако разстоянието между съседните лагове е с 10 см по-голямо, ще е необходима по-голяма дебелина от 20 мм. OSB дъските се правят чрез натискане с помощта на специално лепило. Те са издръжливи, не изгниват и не изсъхват. Подовете, положени върху листа OSB, не скърцат при ходене.

Подреждането е бързо, защото:

• специални умения не изискват;
• чаршафите имат правилната геометрична форма и не се отделя време за монтаж;
• една стандартна плоча (2500 х 1250 мм) покрива площ от 3,1 м2.

Видове подове

В частните дървени къщи типът на пода зависи от метода на припокриване. Възможни са два варианта: бетон (стоманобетонна плоча) или дървен. На втория етаж таваните обикновено са от дърво, тъй като по-тежките стоманобетонни плочи само увеличават натоварването върху основата.

Вътре в къщата можете да оборудвате всяка от модерните опции за подови настилки: ламинат, паркет, корк, плочки и други.

бетонподовете са оформени чрез пълнене на замазки. В някои случаи тази опция спестява време за строителство. Замазката е напълно готова за по-нататъшна обработка след месец. Суровото дърво изисква сушене, отнема много повече време.

Бетонните подове в дървени къщи намаляват разходите за довършителни подове. Добре направената замазка може да послужи като основа за довършителни работи без допълнителни слоеве и изравняване на повърхността.

Ако е необходимо, повдигнете пода до определена височина под замазката изсипете лека разширена глина. Това намалява натоварването върху основата, без да увеличава дебелината на самата замазка.

В нова къща има голяма вероятност от напукване на циментова замазка поради свиване на конструкцията. Сериозни повреди няма да последват, но са възможни загуби на топлина. Възможно е да се предотвратят негативни последици чрез полагане на надеждна изолация.

Бетонното припокриване е възможно след изчисления. По правило такова решение се взема, ако структурата на капитала има лентова основа.

Дървена къща е по-подходяща за същата дюшеме от дърво, Дървесината е екологична, не предизвиква алергични реакции у жителите: възрастни и деца. Естественият материал все по-често се използва от собствениците на селски къщи, предпочитайки го пред тухла и различни блокове.

Дъската е лесна за настилка от двете страни. Надеждното закрепване ви позволява да оборудвате "пай" от изолация, пара и хидроизолация. Многослойната конструкция може да бъде под формата на плаващ под. В този случай тя няма да има директен контакт с основата и стените на къщата.

Подготвителна работа

Независимо дали конструкцията е издигната върху основата, земята, винтовите купчини или просто върху тухлени колони, подредбата на пода започва с подготвителни работи.

Първо, подгответе стените, оборудвайки ги с вентилационни отвори. Липсата на достъп до подземен въздух ще доведе до бързо разрушаване на дървените компоненти на конструкцията.

Материалите, необходими за подреждането на припокриването, трябва да бъдат правилно изчислени. Доставката на дървесина от 10-15 процента няма да бъде на мястото си.

Монтажът може да започне, когато баровете и дъските са достатъчно изсъхнали. Когато влажността стане нормална, материалът се инспектира, сортира и третира с средства против гниене и гъбички.

Черновите двуслойни подове се правят там, където е необходима подова настилка директно върху открита земя.

Има няколко начина за полагане на пода на земята. Ако спуснете пода до минимум, можете да уплътните земята, да изложите възглавница от пясък, чакъл или експандирана глина и след това да я залеете с бетон. Вярно е, че тази опция е по-подходяща за гараж, а не за места, предназначени за постоянно пребиваване на хора.

В лека селска къща, използвана за сезонен престой, трябва да направите пода по различен начин. Първо трябва да изложите тухлените колони по периметъра. Много е важно да се гарантира, че повърхностите на опорите са с еднаква височина (водят към същия хоризонт). На всяка опора трябва да поставите уплътнение от покривен материал или покривен филц. Върху хидроизолационния слой е необходимо да се постави дървена облицовка с дебелина 3 см, обработена с антисептик.

Цялата тази конструкция е затворена от барове, по протежение на които се задават трупи с постоянно регулиране хоризонтално. Дизайнът окончателно се фиксира с крепежни елементи. На дървените трупи има под, ако производството се извършва от единична настилка.

Двойният под предполага наличието на полагане между черновата и крайния под на изолацията, хидро- и пароизолацията и, ако е необходимо, други компоненти.

Методи за стилизиране

Стаите в дървена къща ще имат представителен външен вид и пребиваването в тях ще стане наистина удобно, ако подовата настилка е в хармония със стените. Еднородният материал ще направи интериора на стаята неразделна.

Изборът на дърво за пода зависи от:

• материални възможности;
• предназначението на помещенията;
• планирани товари.

С неограничен бюджет те избират най-красивите, издръжливи и плътни материали от чужди страни. Екзотичните дървета, растящи в тропическите гори, имат уникални свойства. Издържат на силна влага, лесно се обработват и са устойчиви на абразия. В допълнение, дъските от такива дървета се отличават с красиви цветове. Например дървото merbau може да бъде златисто оранжево или червено кафяво. Лилавият под може да бъде направен с помощта на палисандър. Ивичеста настилка се получава, когато купуват много скъпо дърво от зебрано.

Иглолистните дървета, включително бор и смърч, няма да изискват големи разходи. От такива подове помещението е изпълнено с полезни за хората вещества и приятен аромат. Дървото винаги остава топло, така че е хубаво да ходите боси по пода.

За душове са необходими бани и сауни, дъски от трепетлика и липа. Те не отделят катран, устойчиви са на вода и висока температура.

На верандата, отворена за дъжд, подът е най-добре направен от дъски от велпапе или лиственица.

Дебелината на подовите дъски трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между съседните лагове. На разстояние от 600 до 700 мм е достатъчна дебелина от 40 мм. Ако разстоянията са по-големи от определения размер, трябва да дадете предпочитание на дъски с дебелина 50 мм. Що се отнася до ширината, тя се задава от дизайнерския проект или от предпочитанията на собствениците.

Ако решите да направите подовата настилка със собствените си ръце, не забравяйте, че е неудобно да полагате широки дъски сами. В допълнение, колкото по-голямо е платното, толкова по-голямо е неговото свиване. Резултатите от този неизбежен процес могат да повлияят на качеството на дървения под. Поради тази причина е по-добре да вземете тесни и не твърде дълги дъски.

Един от начините за инсталиране на пода е да го разложите, при този метод ставите на краищата на дъските не трябва да съвпадат в съседни редове.

Ако шперплатът се използва като основа, паркетните дъски са залепени с мастика или лепило и допълнително фиксирани с самонарезни винтове, както е при масивната дъска. Необходимо е да залепите цялата площ, без празнини.

В допълнение към традиционната директна форма на стайлинг, използвайте диагонал. Особено елегантно в просторна стая изглежда полагане под ъгъл от 45 ° към стената.

Подреждането на пода изисква старателна подготовка, доста време и физически усилия. Въпреки това мнозина смятат, че самостоятелната инсталация е възможна без участието на специалисти и допълнителни разходи. Всъщност, като проявите постоянство, следвайки стъпка по стъпка ръководството, можете да направите без помощ отвън и значително да спестите пари.

Ако трябва да ремонтирате пода, износеният топ лак се отстранява, състоянието на основата се проверява и, ако е необходимо, се поправя. Лагите с дефекти трябва да бъдат заменени, както и други компоненти на основата, засегнати от гниене или гъбички. По време на основен ремонт на подовете се променя мокра или набрашнена изолация, както и изолация.

Ако трупите са в добро състояние, но започнете да провисвате, трябва да поставите под тях облицовка, например от шперплат, намазан с лепило за паркет.

Вместо скъпи мембранни филми, перлинът може да се използва като средство за защита от влага.

Когато подовата настилка за довършителното покритие се извършва с листов строителен материал (фиброкартон, OSB, шперплат), той се закрепва към основата с самонарезни винтове. Точките за монтаж трябва да бъдат разположени най-малко на 20 мм от ръба на листа с стъпки от порядъка на 150 мм. Шапки на самонарезни винтове трябва да бъдат вдлъбнати в тялото с 3 мм. Получените вдлъбнатини трябва да бъдат замазани. Без шпакловка, завършекът в местата на закрепване ще бъде неблагоприятно повлиян. И след известно време върху него ще се появят следи от лошо изпълнена работа.

Издръжливостта на довършителните настилки зависи от качеството на подготовката на основата. Поради тази причина полагането на грубия под играе толкова съществена роля. Материалът, използван по време на монтажа, трябва да гарантира равномерността на готовата конструкция и да е компресивен. Съвременните технологии предлагат няколко варианта за подреждане на груби подове, като се използват различни материали.

Видове груби подове

Секционният груб под наподобява слоева торта:

• Base. Именно върху него пада целият товар.
• Слоеве на хидро, топло и шумоизолация.
• Машини за замазка.
• Чернови покритие.

Не всеки собственик ще изгради такова нещо, обаче, можете да направите грубия под със собствените си ръце по различни начини. За щастие има няколко варианта за неговото подреждане.

Мокри подове

Най-популярната методология. Изпълнението му не изисква специални умения и високи разходи. Заваряването се извършва с помощта на гипс или циментово-пясъчен разтвор. Най-уместно в къщи с подови плочи. Заварен слой се излива върху изолационни слоеве. Горната част на такъв под задължително се изравнява и изсушава и едва след това се покрива с последния завършващ слой.

Има три основни типа мокри замазки:

• Еднослоен. Използва се за отстраняване на дефекти на плочите, като правило, с разлики до 1,5 cm.
• Двуслоен и многослоен.   Прилагайте, когато трябва да подравните значителен дисонанс на височини (до 12 см). Те просто не могат да бъдат елиминирани в един слой.

Пълнежът на основата е чудесен начин да оформите перфектната повърхност за килими, ламинат или линолеум.

Положителните качества на мократа замазка трябва да включват: влагоустойчивост, пожароустойчивост, здравина и сравнително малка дебелина. Цената на материала е демократична 1-3 $ на килограм от сместа.

Сух под

За да сведете до минимум времето за полагане на подовия под, използвайте суха замазка. Решенията практически не участват в процеса на нейното формиране. Поради тази причина замазката не се нуждае от дълготрайно изсушаване. Изолиращият материал, стругът и дюшемето участват в създаването на „пая“. По време на монтажа се създават пропуски за вентилация.

Важно! Замазката за керамични плочки трябва да бъде обработена с грунд. Пропускането на тази точка може да застраши отлепването на покритието.

Сглобяем под

Това е суха замазка. Монтира се върху плочи или подови настилки от дъски. Сглобяемият под представлява конструкция, направена от руло, листови материали и суха запълване. "Пай" обикновено се състои от замазка, топлоизолационни материали, трупи и сухи смеси. Върху е монтиран груб под.

Сглобяемите подове се характеризират с високо ниво на звукоизолация и служат като основа за повечето фини подове. Те са почти 2 пъти по-леки от мокрите замазки, но имат прилична дебелина, така че не са подходящи за покрития с тънки ролки.

Подове от трупи

Този вид груб под най-често се среща в стари къщи. Дървените нива и значително улесняват монтажа на дървен под, а също така не позволяват отслабването на носещите греди.

Подреждането на подовете на дървените трупи изглежда доста просто, но не може да се извърши без подходяща подготовка. Невъзможно е да се работи с тях, без да се знаят всички тънкости.

Не е възможно подравняването на дървените трупи с дървени клинове и цепки. Такъв дизайн не е жизнеспособен и след известно време подът започва да скърца и да се огъва. За да се изравни, пясъкът се изсипва под трупите или материалът е подрязан.

Антисептичната обработка и вентилацията удължават живота на рамката. Отгоре тя е покрита с плочи или листов материал, а за да се понижи индексът на намален шум, полиетиленовата пяна или фиброкартон могат да бъдат положени под трупите.

Регулируеми подове

Тези подове опират върху подовата плоча чрез резбови стълбове. Те допринасят за повдигане на довършителното покритие до височина от 7 см (ако става въпрос за шперплат) или до 22 (използвайки изоставането). За създаване на груб под се използват греди, черепни греди и дъска, изработена от иглолистна дървесина, като правило, с намален клас.

Материали за под

За да отговорите правилно на въпроса: как да направите груб под, трябва да решите какви материали са необходими, за да го оборудвате.

Основата е сглобена от следните компоненти:

• Тухли. Сервирайте за създаване на стълбове, които се поставят върху циментова замазка.
• Метални ъгли и болтове. Прикрепен към тухлените стълбове на трупа.
• Хидроизолации. Избран е материал, способен да предотврати гниене.
• Изолация. Подредете върху долния слой на грубата основа.
• Дъски или чинии. Използвайте за подови настилки.

Разбира се, това са далеч от всички необходими елементи. Техните вариации се дължат на разнообразието от видове грубост и желанията на собственика. Количеството се изчислява въз основа на размера на сградното пространство.

Продължителността на експлоатацията на пода директно зависи от правилната подготовка и положителните качества на материалите, включени в състава му, включително покрития.

Гипскартон

GVL и GVLV създават идеално равна основа за справедливо покритие. Обикновено те се полагат на два слоя, фиксирайки с лепило. Обичайно е да се използват тези плочи за изравняване по протежение на разширена глина или за създаване на покритие за топло и звукоизолация. Те са подходящи за подови настилки на стария чернови под. Единственото нещо, което не трябва да се прави, е комбинирането на GVL (GVLV) заедно с лаги. В тази комбинация материалът не издържа на локални натоварвания: дори краката на мебелите могат да пробият пода.

Основата е подходяща за почти всяко довършително покритие: ламинат, килим, плочки, линолеум, корк или паркет. За да се предпази подът от влиянието на възможни течове, е необходимо плочите да се обработват с хидрофобен състав.

Влагоустойчиво ПДЧ

Материалът може да издържи на големи натоварвания (говорим за ПДЧ с висока плътност) и ви позволява да оформите доста гладка основа. Поради повишената си здравина, той може да бъде положен както на запълването, така и върху трупите.

ДСП има добри показатели за топло и звукоизолация. Обикновено плочите, като гипсокартон, са фиксирани с лепило. Те се полагат на два слоя, като не забравяме третирането с хидрофобизиращ състав.

Важно! ДСП се използва най-добре в сухи помещения и покрити с килим, паркет или линолеум. За допълнителна звукоизолация плочите са залепени с техническа запушалка.

Циментова дъска

Материалът има шикозни характеристики:

• Висока якост;
• Екологичност;
• Водоустойчив.

DSP не свети и не се страхува от дори сериозни течове. На пазара има плочи с дебелина 1-3,2 см. Те се полагат в запълване или в рамка от дървени трупи, положени на два слоя (горният е обработен с хидроизолационен или хидрофобизиращ състав).

DSP е чудесен за полагане на паркет и ламинат. Единственият недостатък на плочите са малки отклонения в дебелината на фугите (до 2 мм). В този случай е неприемливо да покривате повърхността с корк или линолеум без предварителна подготовка на основата. Недостатъците се елиминират чрез шлайфане и твърда замазка.

Устойчив на влага шперплат

Многослойният шперплат има много вариации на дебелина (от 0,3 до 3 см) и цена (2,7-39 долара). Поради високата си якост, той често се полага върху дървени рамки, но също така често се полага директно върху бетонна основа под паркет или ламинат.

Всеки предприемач на някакъв етап от строителните работи ще трябва да се справи с концепцията за груб под, който служи като основа за полагане на декоративни покрития. Независимо дали става въпрос за черновата настилка върху дървени трупи или обикновена настилка, подредена върху бетонна основа, почва, а в някои случаи върху бетонни или метални греди, качествено направен проект за пода осигурява необходимата конструктивна здравина и максималната му издръжливост. Този факт налага определени изисквания към избора на строителни материали и технологии.

Какво се крие под наименованието "Проект Етаж"?

Грубият под е доста широко понятие, съчетаващ набор от мерки за монтиране на топло- и хидроизолация, осигуряващи необходимата носеща способност и звукоизолационни характеристики. Такъв под може да бъде направен от голямо разнообразие от материали, като се използват различни технологични методи.

Най-често в отделни сгради се използва груб под на дървени трупи, който осигурява отлична носеща способност, високи екологични характеристики и приемлива издръжливост при спазване на правилата за обработка на дървесината и условията за комбиниране на дървени конструкции с други строителни материали. Върху носещите дървени трупи, в допълнение към настилката от дъски, е направен бутер пай от изолационни и изолационни материали, положени върху здрава основа и осигуряващи необходимия микроклимат на закрито.

Дървеният под е използван в къщи с постоянно и временно пребиваване, като непрекъснато пренася промените в температурата и влажността, може да се експлоатира в баня и помощни помещения.

Устройството на дървения под

Устройството на дървен груб под може да бъде разделено на няколко технологични операции, точното изпълнение на които ще осигури необходимите експлоатационни характеристики и дълготрайност:

• Приготвяне на дървесина, обработка на трупи и допълнителни конструктивни елементи;
• Полагане на лагове върху твърда монолитна основа или изработка на окачена конструкция върху стълбове;
• Монтаж на черепни блокове и настилки на устройството, предназначени за полагане на изолационни материали;
• Изработка на масивна настилка за полагане на крайния под.

Като пример, помислете за инсталирането на груб под в малка баня като най-трудното помещение от оперативна гледна точка.

Избор на материали и допълнителна обработка

Монтирането на подове във ваната започва с правилния подбор на материал. За да се правят дълготрайни трупи, е необходимо да се използва добре изсушена лиственица, отлично устойчива на влага. Температурата на пода във ваната не се повишава над 35-40 градуса, така че не трябва да се страхувате от миризмата на смола, отделена от лиственица при силно нагряване. Единственото нещо, което ограничава използването на лиственица, е високата му цена.

С намаляване на трайността, трупите могат да бъдат направени от бор или някои видове широколистни дървета, намалявайки разходите за придобиване на дървени трупи с около 2-3 пъти. Елдата или брезата е най-добре, но дъбът може да се използва с изключително внимание. Самото дърво е отличен, но неправилно изсушен дъб, със сигурност ще доведе до промени във влажността, което ще се отрази на външния вид на пода и след кратък период от време.

За производството на черепна лента и дъски за ограда е необходимо да се използва сухо дърво, не повече от 12% съдържание на влага, за да се избегне изкривяване и подуване на пода. Можете да направите подовата настилка от залепени материали от плочи с достатъчна твърдост.

Всички дървени конструкции, използвани за подове във ваната, трябва да бъдат обработени със защитни средства, които предотвратяват гниене и изгаряне на дърва.

Внимание! Честото загряване на дърва до температура 130 ° C или по-висока с течение на времето може да доведе до спонтанно изгаряне.

За да се предпазите от често излагане на вода, можете да обработите дървото с битумни хидроизолационни материали, да наситите дървените трупи и дъските с горещо естествено ленено масло, но най-добре е да използвате съвременни материали с импрегнираща или филмообразуваща основа, най-подходящи за конкретните условия на работа на помещението, въпреки факта, че цената е такива импрегнации са много по-високи.

Монтирането на груб под в сложни помещения изисква използването на специализирани филмови материали като изолационна мембрана, която позволява на влагата да преминава само в една посока, което осигурява необходимите условия за дървени конструкции и предотвратява натрупването на влага в изолацията.

Всякакви изолационни материали могат да се използват като нагревател, но в банята е необходимо да се даде предпочитание на материали, които не могат да бъдат унищожени от действието на водата, и след изсушаване възстановете техните топлоизолационни свойства.

Монтаж на черен под

Има няколко разновидности на пода, устройството на които се различава в някои нюанси. Общите принципи за инсталиране на дървени конструкции са подобни, така че ще разгледаме инсталирането на изолиран под с пълнеж от минерална вата.

Първото нещо, което трябва да направите, е правилното полагане на трупите върху специални уплътнения, изолирани от стената и основата, като се уверите, че горната част на всеки труп е в една и съща равнина. Това ще ви позволи да получите етаж с плоска повърхност, изработен от почти всеки материал. При полагане на гол под във вана е необходимо да се направи чернова на грубия под от около 1-2 см / м за свободното движение на разлята вода до местата за събиране и изхвърляне.

Краищата на трупите, опиращи се на елементите на основата, трябва да бъдат обработени с хидроизолационен мастик и трябва да се осигури пролука между трупите и стената от около 1-2 см, за да се изравнят промените в линейните размери под въздействието на влага и температура. Монтажът на изоставането може да се извърши на специална греда, осигуряваща равномерна повърхност на пода, и за която изоставането се закрепва със специални метални елементи.

На следващия етап на монтажа на долната част на дънера е фиксиран черепно блокче с размери 40х50 мм, което служи за основа на подовата настилка. Лентата трябва да бъде фиксирана с самонарезни винтове или пирони с стъпка не по-голяма от 600 мм, за да се осигури необходимата товароносимост. След монтажа на щангата се монтира подова настилка, положена между трупите с пролука около 5 мм от всяка страна. Процесът на монтаж на настилката по принцип е прост и може да се извърши независимо с обикновен набор от ръчни инструменти.

На готовия под, почистен от чипове и прах, се полага слой от валцувана изолация. Материалите на руло трябва да бъдат разточени на повърхността на пода и оставени за 24-36 часа за така наречената аклиматизация, когато материалът се разлага под въздействието на температура и влажност на околния въздух, а неговите линейни размери ще съответстват на околните условия. За да направите висококачествена хидроизолация на пода, е необходимо внимателно да изправите мембраната, да поставите съседни панели с припокриване най-малко 100 мм и внимателно да ги залепите със специална лента, въпреки факта, че цената му е много по-висока от тези за канцеларски материали. Краищата на мембраната трябва да отидат в стените до нивото на довършителния под.

Топлоизолационният материал се полага в покритото с мембрана пространство между лагерите и се покрива с втора изолационна мембрана, монтирана съгласно същите правила. След това грубият под е готов за монтаж на довършителни покрития.

В някои случаи подът във ваната се прави водопропусклив, когато водата се влива в специални празнини между дъските. При такива дизайни грубият под практически отсъства и представлява само набор от лагове, предназначени за полагане на дъски на довършителния под, които трябва да бъдат фиксирани с дървени щифтове. Устройството на такива подове е оправдано само в южните райони и при използване на банята в топлия сезон.

Използвайки различни строителни материали за производството на подове, всеки строител пита как да намали разходите колкото е възможно повече, така че цената на материалите да не „хапе“, а качеството да е номинално.

Зад концепцията за "груб под" не са само лошо изработени дъски, а истинската "торта" от различни материали, които заедно образуват солидна основа за довършителния под. Между другото, проектът за пода не е необходимо да е дървен, той може да бъде и бетонна замазка на земята. Технологията за подреждане на подовия етаж включва набор от мерки, които осигуряват хидро-, топло- и шумоизолация на основата. В тази статия ще разгледаме как можете да направите здрав и надежден груб под, върху който можете да поставите всяко довършително покритие.

  Как да направите дървен груб под на земята

В селска къща подреждането на пода е отговорна и отнемаща време задача. Дървеният под на земята може да се направи без ограничения. Дори при условие за временно пребиваване в къщата, когато отоплението не работи, дървеният под служи дълго време без промени, тъй като подземният е добре проветрен чрез вентилация в основата.

За дървените конструктивни елементи на пода е необходимо да изберете качествено изсушена дървесина със съдържание на влага не повече от 12%. Това е важно, тъй като мокрото дърво може да "доведе" по време на работа. За грубия под в къщата изберете иглолистна дървесина - смърч, бор, ела, лиственица. Богата на смола дървесина е по-малко податлива на гниене и плесен.

Също така дървесината за дървени трупи и подът трябва да бъдат обработени с антисептик и забавител на горенето.

Подземната част на дървения под върху трупите трябва да бъде добре проветрена. За да направите това, във фундамента се правят отвори, които се затварят с мрежа с клетка не повече от 8 мм, така че мишките да не проникват вътре.

  Основа за дървен под

Конструкцията на дървен под на земята предполага, че дъските на пода ще бъдат положени върху трупите - надлъжни греди. В зависимост от характеристиките на къщата, трупите могат да бъдат подредени върху носещите греди, вградената корона или върху носещите стълбове.

Ако стаята е достатъчно голяма, фиксирането на лагите само с краищата върху гредите няма да е достатъчно, дизайнът ще се окаже крехък. Следователно, в интервалите между стените, са монтирани подпорни колони, върху които ще бъдат положени трупите. Стъпката между колоните зависи от напречното сечение на изоставането. Например, ако греда с размери 150х150 мм се използва като дънер, то разстоянието между носещите стълбове трябва да бъде не повече от 80 см.

Как да направите публикации за поддръжка на регистрационни файлове:

• Първо маркираме къде ще бъдат разположени лаговете. Правим забележки върху носещите греди или основата на къщата. След това дърпаме кордите през цялото ъндърграунд. По време на бъдещите лагове разтягаме кордите на разстояние 80 см или друго, което е равно на стъпката между колоните. В пресечната точка на шнурове или въжета ще бъдат разположени опорни стълбове.

• На места, където ще правим опорни стълбове, изкопаваме дупка с дълбочина 40 на 60 см, със страни 40 см.
• На дъното на ямата компактираме почвата, изсипваме 10 см слой пясък и след това 10 см трошен камък. Алтернативно, всеки слой е внимателно уплътнен. Това ще бъде нашето попълнение под основата на колоната.
• В ямата монтираме дървен кофраж за изливане на основата под колона от бетон. Ако носещите стълбове ще бъдат направени от тухла, тогава височината на основата трябва да бъде такава, че да се издига на 5 - 10 см над земята. Ако цялата опорна колона ще бъде отлита от бетон, тогава височината на кофража трябва да бъде такава, че трупите, положени върху колоната, да са хоризонтални.
• Вътре в кофража вмъкваме армираща рамка, свързана от стоманени пръти с напречно сечение 6 - 8 мм.
• Запълваме бетон.

Важно! Ако цялата колона се излива от бетон, тогава е необходимо да се контролира, че повърхността на колоната е равномерно хоризонтална и че всички колони са на едно и също ниво.

• След като бетонът напълно изсъхне, покриваме повърхността на колоната с покривен материал или стеклоизол на 2 - 3 слоя. Задължително без поръсване. Покриваме повърхността и фугите с мастика.

Ако искате да направите подпорни колони от тухла, тогава зидарията трябва да бъде закрепена с циментова замазка. За колона с височина по-малка от 25 см, зидарията трябва да бъде 1,5 тухли, за по-висока колона ще е необходима зидария от 2 тухли.

След като бетонът изсъхне, кофражът може да бъде отстранен. За по-голяма надеждност е по-добре да премахнете плодородната почва от земята. Той трябва да бъде отстранен на дълбочина 20 см. Вместо почва е препоръчително да добавите 10 см чакъл и 10 см пясък и внимателно да уплътните вибриращата плоча.

Преди да започнете подреждането на основата, е необходимо да се обработят гредите, трупите и дъските на грубия под с антисептик. Дървените трупи могат да бъдат положени веднага върху ипотечната корона или фондация и върху поддържащите стълбове, или първо можете да инсталирате опорни греди на стълбовете, а вече отгоре напречно - трупи. Всяка опция е правилна. Само полагането на дървените трупи през гредите осигурява по-стабилна и здрава конструкция, ако разстоянието между трупите е много малко, 40-60 cm.

Напречното сечение на изоставането трябва да бъде избрано, като се вземе предвид дебелината на топлоизолационния материал, която ще бъде положена между тях. Например, ако дебелината на изолацията е 150 мм, тогава е необходимо да вземете щанга с височина 180 мм. Винаги е необходимо да оставите вентилационна междина от 30 мм.

Стъпката между лагите е избрана, като се вземе предвид дебелината на дъските на бъдещия под. По-точни инструкции можете да намерите в таблицата по-долу.

Таблица 1. Стъпка закъснение.

Помислете за полагане на лагове върху опорни стълбове:

• Полагаме трупите върху вградената корона (носещи греди, фундамент) и опорни стълбове. Ние контролираме равномерното им местоположение, хоризонтално. На повърхността на носещите колони под дървените трупи можете да поставите абсорбатор на материал-шум. Но това не е необходимо, тъй като покривният материал или друг хидроизолационен материал, с който повърхността на стълба е покрита, извира добре и скрива звуци.
• Ако обаче някъде се наблюдава увиснало изоставане, е необходимо да се поставят дървени блокчета върху носещите стълбове под лагите и да се фиксират здраво. Ако гредата стърчи някъде, тогава тя може да бъде отрязана с равнина.

Важно! Максимално допустимото отклонение в равномерността на устройството за забавяне е 1 mm на 1 m.

• Ние фиксираме лагите към опорните стълбове с помощта на фиксиращи ъгли. От страната на дървото закрепваме с винтове с дължина 50 мм, а от страната на бетонната колона - усукваме котвата.
• Първите, които поставят така наречените „фарове за трупи“, които са разположени на разстояние 2 м един от друг. По-нататък ние ще се ръководим от тях.
• По аналогия ние подреждаме всички лагове и проверяваме равномерното им местоположение.

След като всички трупи са фиксирани, можете да продължите с подреждането на топло и хидроизолация.

  Топлоизолация и хидроизолация на дървен под

Между лаговете се полагат хидроизолационни и топлоизолационни материали. За да ги оправите, е необходимо да се оборудва основата. Има няколко начина за това.

Метод 1   От дъното на изоставането можете да ноктите листове от устойчив на влага шперплат. Този дизайн ще се окаже възможно най-надежден. Това ще трябва да работи от ъндърграунда, което не винаги е възможно.

Метод 2   В долната част на изоставането можете да ноктите черепни блокове с дебелина 20 мм, да се преобърнете от дъските отгоре. Тази работа е по-старателна, тъй като ще трябва да изрежете много дъски с напречно сечение 15 мм и дължина, равна на стъпката между лагите.

Можете да изберете метода, който ви харесва повече. Основното е да получите доста здрава основа.

• Полагаме хидроизолационен слой с припокриване 15 - 20 см, лепим фугите със строителна лента.

Важно! Не забравяйте да използвате супердифузионна паропропусклива мембрана. Нуждаем се от хидроизолационния материал, за да освободим влагата от помещението, но да не го пропускаме от подземното пространство. Следователно не можете да използвате обикновен пластмасов филм.

• Отгоре на филма между лагите поставяме изолационния материал. Изрязваме ролковия материал с ширина, равна на стъпката между лагите плюс 1 - 2 см, така че материалът да навлезе в пролуката между лаговете.

Важно! Като изолация за дървен под, можете да използвате минерална вата на рула, плочи, базалтова памучна вата, можете да издухате еко вълна, дървени стърготини. Не можете да използвате полистиролова и екструдирана полистиролова пяна. Тези материали са напълно изпарени, дървеният под просто не може да диша.

Отгоре на изолацията оставете вентилационна междина от 2 - 3 cm.

  Полагане на подовия етаж

Сега можете да положите грубия под в къщата. Има няколко варианта за подреждане на груб под. Като материал можете да използвате подова дъска с дебелина 15 - 25 мм с минимална обработка. Можете също така да използвате шлицована дъска за пода, ако финансите позволяват. За груби подове цената зависи от цената на използваните материали. Ако използвате плътна масивна дъска, тогава няма смисъл да полагате груб под от дъска на пода. И можете да положите листове от шперплат, а отгоре да извършите инсталирането на фино подово покритие.

Подложка от дъска:

• Започваме да полагаме от стената. Изрязваме шипа и прилагаме дъската към стената, оставяйки празнина от 2 cm.

Важно! Вдлъбнатините от стените са задължителни, тъй като дървото е пластмасов материал, набира влага, разширява се и изсъхва, изсъхва. Пропастта ще предостави безпрепятствена възможност за разширяване и свиване на дървесината.

• Ние фиксираме дъската към лагите. От страната на стената ние завиваме винтовете директно в дъската, след това това място ще бъде скрито от дъската.
• От страната на шипа завиваме винтовете в шипа под ъгъл от 45 градуса.
• Преместваме следващата дъска близо до първата. Вмъкваме в жлеба на първата дъска.
• Завиваме саморезащ винт в жлеба на втората дъска, фиксирайки го към лаг.
• Поставяме всички следващи дъски по аналогия.

Важно! Ако дъските са със същата дължина като стаята, тогава можете да подреждате точно успоредно една на друга. Ако дъските са по-къси от стаята, тогава те трябва да бъдат подредени с разместване - отделно.

Последната дъска е фиксирана, така че да можете да скриете шапките на винтовете под дъската. На този груб под е готов. Основното нещо е да прилягате плътно една до друга. Отгоре е възможно да се постави подово покритие.

  Как да направите дървен под на бетонна основа

В апартаменти с бетонни подове можете да направите и дървен под. Трупите се полагат върху бетонна основа, но за това тя трябва да е на ниво. Разлика във височината от няколко сантиметра е неприемлива. Следователно, опцията, когато дървените пръти са поставени под пълзящи трупи, не е подходяща. С течение на времето облицовките ще изсъхнат и се деформират, което може лесно да излети и пода да скърца.

  Подготовка на основата: хидро и звукоизолация

Преди да поставите дънера на бетонен под, е необходимо да изравните основата. За да направите това, изсипете циментово-пясъчна замазка. По-нататъшната работа може да бъде продължена едва след като бетонът напълно изсъхне, т.е. месец по-късно.

На повърхността на бетонната замазка полагаме хидроизолационен филм с припокриване 15 - 20 см, залепваме фугите с лента.

Под лагите поставяме шумоизолиращи облицовки. За да направите това, можете да използвате коркови материали или пенен полиетилен с дебелина 1 - 4 мм. Облицовката за лагите е необходима, за да може да абсорбира ударния шум.

  Полагане на изоставане върху бетон

Препоръчително е да използвате греда с дължина, равна на дължината на стаята. Ако това не е възможно, тогава можете да вземете гредата по-къса и да се свържете до края. Точките на свързване трябва да са разположени на разстояние един от друг.

• Поставяме трупите върху подготвената основа.
• Проверете хоризонталното местоположение на лаг.
• Ние фиксираме трупите към пода с помощта на ъглите. Не забравяйте, че самите ъгли са прикрепени към бетонния под с котви.
• След като полагаме и фиксираме всички трупи, поставяме изолацията между трупите по същия начин, както в случая с пода върху земята.

Не забравяйте да оставите вентилационна междина от 2 - 3 cm.

  Монтаж на подовия етаж

Отгоре на изоставането полагаме груб под. Както вече споменахме по-горе, той може да бъде шперплат или може би подова настилка.

Обмислете варианта за подреждане на груб под от шперплат:

• Взимаме лист от влагоустойчив шперплат от дебелина 22 мм.
• Поставяме листа от шперплат върху трупите и ги фиксираме с винтове с стъпка от 15 cm.
• Подреждаме листове от шперплат по шаблонен шаблон. За това част от тях ще трябва да бъдат нарязани.
• Невъзможно е фугите на шперплатните листове да са в една и съща линия.

Не забравяйте, че между стената и подовата настилка трябва да има празнина от 2 - 3 см. В горната част на основата от шперплат можете да поставите следните подови покрития: ламинат, линолеум, керамична плочка, винилова плочка, паркет, паркет, масивна дъска.

  Устройството на груби бетонни подове на земята

Не винаги е възможно да се запълни бетонният под в частна къща на земята. Има определени ограничения. Първо, подземните води в района трябва да са доста ниски - на нивото от 4 - 5 м. Второ, почвата трябва да е стабилна, а не подвижна, в противен случай бетонният под може да се срути. Трето, хората трябва постоянно да живеят в къщата или дори ще е по-правилно да се каже, че тя трябва да се отоплява в студения сезон. Ако всички условия са изпълнени, можете безопасно да напълните бетонната плоча на земята.

  Земни работи и подготовка на земята

На първо място, е необходимо да се очертае „нулева” оценка - нивото на бъдещия пол. Трябва да се движите по дъното на вратата. Необходимо е да се постави марка на всички стени, така че в бъдеще да се види колко време да се излива бетон.

• Приземният етаж е многослойна структура с дебелина 30 - 35 см. За да го оборудвате, отстранете горния слой почва, докато височината от нулевата маркировка до дъното на ямата е 30 - 35 cm.

Важно! Ако нивото на земята е под 30 - 35 см от нивото на пода, е необходимо да се изравнява повърхността на почвата, да се уплътнява, да се добави пясък до необходимото ниво и също внимателно да се уплътни.

• Оправяме фундаментната яма.
• Изсипете 10 см слой от развалини и внимателно уплътнете. Ако дебелината на запълването е трудно да се контролира, тогава чукаме няколко колчета в земята с желаната маркировка. След изравняване и тампониране колчетата могат да бъдат извадени.

• Изсипете 10 слой пясък, изсипете вода и също подправете.
• Изсипете отгоре малък слой натрошен камък с фракция 40 - 50 мм.
• Поръсете с пясък, оформяйки тънък слой, внимателно подправете.

Важно! Ако изведнъж на повърхността на основата има остри ръбове на фракции от натрошен камък, е необходимо камъчето да се развие и да се постави така, че никъде няма остри ъгли.

На всички етапи от пълненето е необходимо да се следи хоризонталата.

  Хидроизолация, топлоизолация, армировка

• Полагаме върху основната повърхност хидроизолационен материал - полиетиленово фолио с плътност 200 микрона, покривен материал или стъклена изолация. Основното е, че материалът не е повреден на ръба на развалините.
• Поставяме хидроизолационен материал по стените до маркировка 2 см над пода. Покриваме го с припокриване от 10 - 15 см и го залепяме с тиксо.

• На този етап можете да положите траен топлоизолационен материал. Например, екструдирана полистиролова пяна или базалтова вата в плочи, перлит или експандирана глина е подходяща. Можете също така да поставите изолационния слой отгоре, върху бетонната основа.

• Бетонният под трябва да бъде подсилен. За целта използвайте метална мрежа с 10 см клетки.
• Монтираме армираща мрежа върху опори с височина 2 - 3 см, така че мрежата да е изцяло вътре в бетона.

  Монтаж на кофраж и водачи

За да се съобразите с хоризонталното ниво на пода, е необходимо да поставите така наречените "маяци" или водачи. За тези цели можете да използвате кръгли и квадратни стоманени тръби, дървени блокове. Поставяме ги на стъпки не повече от 1 м. Ние ги фиксираме с дебел циментов разтвор. Също така тяхната височина може да се контролира чрез добавяне на още разтвор под водачите.

Между водачите монтираме кофража за запълване на пода. Това не е необходимо, но значително улеснява задачата за ръчно изливане на бетонен под.

Обработваме водачите и кофража с масло или добив, така че след изливането те да бъдат лесно отстранени.

  Груба подова замазка - изливане на бетон

Необходимо е да попълните бетонен под в къщата с едно или две обаждания. Ако правите големи почивки, тогава основата ще се окаже крехка.

• Започваме да наливаме бетон от ъгъла срещу входната врата.
• Попълнете няколко карти наведнъж, след което ги изравнете с лопата.
• Набиваме бетона с помощта на дълбок вибратор.
• Изравнете повърхността с помощта на правилото. Задайте правилото на водачите и го дръпнете към себе си. Излишното решение се разпределя на карти, в които няма достатъчно решение.
• Изваждаме картите и запълваме празнините с бетон.
• Когато целият под ще бъде излят с бетон по тази технология, той трябва да бъде покрит с пластмасова обвивка и да се остави да изсъхне за един месец.

За по-добро изсъхване на бетонния под, повърхността му трябва да бъде навлажнена с вода.

След като бетонът напълно изсъхне, можете да завършите замазката и да поставите подовата настилка.

Извършването на грубия под със собствените си ръце е много отговорна задача, защото здравата основа е много по-важна от довършителното покритие. Например, не е необходимо да се полага ново подово покритие в старата къща върху стария етаж, ако той не е бил преправен основно.