Припустимо, потрібно прорізати пару нових прорізів. Нехай один з них - це нове вікно в бічній стіні задньої кімнати, яка раніше служила підсобною, або коморою і в якій до сих пір вікон не було. Нехай другим прорізом буде нова двері у великий посудний шафа, який влаштований у вас під сходами.

Отвір для вікна потрібно прорізати в добротної цегляної стіни в 22 см завтовшки. Потрібно відзначити загальний розмір нового отвору в цегляній кладці зовні будинку, звірившись з кресленнями, щоб дізнатися точну позицію отвору і його розміри. Щоб вирізати з кладки одну цеглину, потрібно вибити його з центру зазначеної зони за допомогою зубила і молотка. На щастя, цегляна кладка укладається на вапняний розчин, так що великих труднощів це не складе. Але насправді це означає, що можна легко порушити кріплення інших цегли, так що працювати потрібно обережно (рис.1).

рис.1

Зверху потрібно використовувати будівельну підпірку, щоб зсередини підтримувати верхню частину прорізується дверного отвору, так щоб вона не обвалилася. Першим завданням будівельників стане вирізання ряди цегли по горизонталі і формування, таким чином, верхній лінії майбутнього отвору. Ця 'щілину' тягнеться від однієї сторони нового вікна до іншого і в глибину має приблизно 22 см. Потім вирізують інший ряд цегли безпосередньо під ним, але тільки на ширину вікна. Причина, чому спочатку вирізають тільки два ряди цегли, полягає в тому, що перш, ніж вирізати решту отвору, будівельники хочуть спочатку покласти нові перемички для вікон і підтримати цегляну кладку поверх щілини (рис.2)

рис.2

Зовні цегляна кладка над щілиною прагне негайно осісти, провалитися в свежепрорезанний отвір, перш, ніж будівельники встигнуть покласти цементний вапняний розчин, тому будівельники використовують приховану деталь з вапняного розчину. Укладають кутник з гальванізується, що охоплює всю ширину вирізуваного отвору. По ширині ця сталева деталь повинна бути в два рази вже, ніж товщина цегляної кладки, і укладати її потрібно так, щоб своїм нижнім краєм вона могла підтримувати ряд цегли з зовнішньої сторони будинку. Потім ця частина стіни добре зміцнюється за допомогою чергування ложков (розпірок) і стусанів (точкових цегли, балок-перемичок), які укладаються на цю сталеву деталь врівень з існуючої перев'язкою кладки (рис.3).

рис.3

З внутрішньої сторони цементний вапняний розчин викладається по верхній частині прорізу. Ширина цього шару вапняного розчину також дорівнює половині товщини стіни. Вирізана щілину щільно підпирається за допомогою будівельної підпірки, при цьому її кінці зміцнюються за допомогою покрівельної плитки (зазвичай з натурального шиферу), так щоб тепер вона повністю прийняла на себе тягар ділянки стіни, що знаходиться над вирізати отвір. Після цього будівельну підпірку можна прибрати (рис.4).

рис.4

Коли верхня частина нового отвору буде повністю укріплена, коли вона отримає повну підтримку, можна буде вирізати решту отвору. З зовнішньої частини стіни, будівельники використовують шліфувальний круг для вирізання в цегляній кладці рівної лінії по периметру нового отвору. Потім центральну секцію цегли вибивають з місця. Лінія, що прорізає диском, означає, що край цього отвору є рівний розріз, і віконна рама увійде в нього без проблем, і все що залишиться зробити, це накласти герметик, так щоб не залишити зазорів. Тепер ви уявляєте собі, до яких труднощів призведе вибивання центральної секції з отвору в стіні з товстого цегли. Зовсім небагато часу, і ви вже можете бачити, що як тільки віконна рама потрапляє в отвір, вже більше взагалі нічого не треба робити (рис.5).

рис.5

Що стосується пробивання отвору для дверей, Який потрібно вирізати для посудного шафи, розташованого під сходами. Раніше доступ до цієї зони ви отримували з задньої кімнати в глибині будинку. Однак після виробленої в будинку перебудови, доступ сюди тепер потрібно, навпаки, з парадної частини будинку. Позиція нового отвору маркується на стіні, і зверху вирізається порожнину. За допомогою будівельної підпірки і кронштейна підтримують центральну частину прорізу, поки вирізують щілину вздовж верхньої лінії, а потім накладають на цей верхній край вапняний розчин. Ця стіна товщиною не менше в півцеглини, і на неї наносять вапняний розчин з обох сторін, так щоб цементний вапняний розчин можна було просто покласти зверху. Вапняний розчин наносять і щільно підпирають, а в цей час на кожній стороні стіни краю отвору з перекриванням зміцнюються покрівельної плиткою з натурального шиферу. Потім будівельну підпірку прибирають і, як це робилося і в відношенні вікна, іншу частину прорізу точно так же вибивають зі свого місця.

Іноді, щоб додати квартирі оригінальний вид, необхідно спорудити додаткові отвори або арки. Трохи про те, як зробити в цегляній стіні отвір, щоб нічого не обрушити.

Головне необхідно не забувати про обережність. Якщо отвори зробити неправильно - це може привести в деформації дверних коробок, стін, вікон, і навіть, розхитати всю конструкцію будинку.

В першу чергу потрібно визначитися, для чого необхідний отвір, так як різні отвори вимагають спеціального рішення. Припустимо, для дверей найідеальнішим буде отвір, який на 10 мм більше і на 6 мм вище дверної коробки. Аналогічні відступи будуть робитися і для вікна. За порадою майстрів лінія прорізу повинна збігатися з лінією цементної кладки.

Прорізи до 1 метра не потребують тимчасових підпорах, так як цеглини можуть самостійно витримати свою вагу. Але при створенні масштабних прорізів необхідно поставитися з особливою ретельністю.
  Розглянемо детальну технологію по створенню отвору в цегляній стіні.

За допомогою великого трикутника в передбачуваному отворі поставте точки. Якщо є побілка або штукатурка на кутах стіни майбутнього отвору - її треба видалити. Не забувайте, що верхній край перемичок повинен розташовуватися в нижньому ряді кладки з цегли. На стіні ручкою зробіть позначку розташування перемичок. Для зміцнення опорами, додайте з кожного краю перемички по 15 сантиметрів.

Потім встановіть опори десь на 60 - 90 см від стіни. Для розподілу навантаження покладіть на них дерев'яний брус. Підпірки нарощуються до тих пір, поки вони не впираються в стелю.

Перейдемо до зовнішньої стіни і відзначимо положення балок близько 20 см. Свердлимо стіну до тих пір, поки позначки для шпильок НЕ перенесуться на іншу сторону. Така робота здійснюється з двох сторін стіни.

Для легкості проходження шпильок отвори робіть у вигляді прямокутника. Шпильки робляться довгі, щоб перекрити сторону стіни на сентиментів 60. Склепіння очистіть від цементу, а потім встановлюйте шпильки, поки вони не будуть упиратися в цегляну кладку. Після чого шпильки підпираються регульованими опорами по обидва боки. Потім регулюється висота опор (шпильки щільно притискаються до склепіння отворів). Опорна конструкція закріплюється цвяхами.

За допомогою зубила і молотка позбудьтеся від штукатурки в межах отвору. З місця умовної перемички почніть розбирати цеглу. Після закінчення роботи вставте балку. З двох сторін просвердлите отвори наскрізь.

Акуратно починайте знімати шару кладки. Частини цегли, які виступають, відколюйте. По завершенню робіт можна переходити до установки вікон або дверей

Цегляний віконний отвір часто робиться на етапі будівництва будинку. Але бувають ситуації, коли необхідно його спорудити на несучій стіні   вже після спорудження будівлі. У цій статті ви знайдете докладну інструкцію, як це зробити без залучення бригади робітників.

Від того, як буде встановлено цегляний віконний отвір в ході будівництва, багато в чому залежить термін служби будівлі і його загальну якість. Особливо важко його робити в несучих стінах в форматі доопрацювання. Тому часто звертаються за допомогою до професійних будівельникам. Тим не менш, це не завжди потрібно. Адже при бажанні і наявності базових навиків вийде все зробити самостійно. Головне - дотримуватися інструкції і рекомендацій.

формування перемичок

Як основу в будівництві віконних прорізів використовують прогін, він спирається на стінки, викладені з цегли. Самі прогони можуть бути виконані з різних матеріалів. Наприклад, в якості прогону можуть виступати:

• перемички, Виготовлені з бетону (їх можна сконструювати власними руками);
• швелера різних розмірів з заліза (в залежності від габаритів отвору);
• металеві куточки, які застосовують повсюдно і досить успішно.

Перераховані деталі сміливо можуть використовуватися, вони всі мають певні переваги. Але, щоб зробити вірний вибір щодо матеріалу, орієнтуйтеся на навантаження, які будуть покладені на прогін.

При підборі довжини тримайте в голові такий приклад: якщо довжина отвору дорівнює 120 см, то вам необхідно придбати прогін завдовжки в 150-160 см.

Віконний отвір, виготовлений з куточка (швелера)

Швелер дуже часто використовують як перемичку в віконних отворах. Якщо ви маєте намір класти простінки товщиною в півцеглини, то швелер можна брати розміром 12-14 см. У разі укладання повних цегли рекомендується брати розмір в 2 рази більший. Слід пам'ятати, що навіть потужні і міцні куточки можуть не дати бажану надійність конструкції. Застосовуйте їх обережно і тільки в тих випадках, коли кладка над прорізом мається на увазі не дуже масивна, а прогін не дуже довгий.

Коли справа дійде до монтажу, кладіть так, щоб дві його грані стикалися з поверхнями, розташованими зверху. При цьому довжина прогону не повинна перевищувати 150 см, в іншому випадку з'являється ймовірність обвалу конструкції через надто важкою кладки.

Стандартний віконний проріз

В процесі будівництва перед вами стане вибір, що краще використовувати: перемички, виготовлені на підприємствах або створені в домашніх умовах.

Варто сказати, що далеко не завжди вдається купити перемичку, яка підходить за розміром, а якщо вікно планується особливе, де відстані не стандартні, то тим більше. Якщо ви роздобули готову конструкцію, то достатньо її буде просто розмістити в потрібному місці і знову почати укладати цеглу.

Однак не варто забувати і про те, що вага перемички може перевищувати 100 кг, і доведеться звертатися до людей, у яких є підйомні механізми. А робити це не кожен захоче. Їх оренда недешева, та й часу цей процес займе чимало. Тому люди дуже часто вважають за краще саморобні перемички.

Як зробити віконний проріз самостійно

Він створюється прямо на місці. Щоб все зробити правильно, дотримуйтесь наведеної нижче інструкції.

1. Спершу всі поверхні ретельно затираються, щоб ні краплі розчину не залишилося.
2. Далі слід їх прогрунтувати.
3. В кінці, там, де буде встановлена \u200b\u200bперемичка, інсталюється опалубка.

Увага!   У зв'язку з дуже великою вагою, який буде тиснути на дерев'яні заготовки, дно опалубки потрібно формувати з товстих дощок товщиною мінімум 2 см. Також правильно буде зробити під нього підпори з упором на нижній зріз отвору.

Далі в опалубку потрібно влити бетон, а зверху покласти армовану мережу. Після знову йде шар бетону й арматури. Коли справа дійде до деінсталяції опалубки, може статися так, що її нижню частину прибрати буде неможливо.

Увага!   Коли будете лити бетон, уважно стежте за тим, щоб він не просочувався через щілини в дошках опалубки. Також не допускайте прогину конструкції, так як в противному випадку доведеться все почати заново.

При створенні отвору з використанням облицювальної кладки, що надає витончений зовнішній вигляд, можна застосувати швелери. Завдяки їм прогін буде видно тільки з внутрішньої сторони стінки. Але робити роботу потрібно вкрай акуратно, щоб з лицьового боку не було помітно ніяких слідів перемички.

Схема створення перемичок в уже готових стінах

Операція вимагає досить серйозних підготовчих робіт.

крок перший. Для початку обзаведіться прогоном (зробити його можна самому за вказаною вище інструкції або придбати, тільки не можна його робити за допомогою методу заливки).

крок другий. Пророблення отвору в стіні. Перед тим, як довбати стіну, вмонтуйте стельове перекриття, встановивши колони. Вони обов'язково повинні створювати відчутний тиск на нього з метою уникнення деформації.

крок третій. Прийшов час оформити контури майбутнього отвору. Пробийте ділянку для перемички, але спостерігайте за станом стіни, особливо тих її секторів, які знаходяться в безпосередній близькості до отвору.

Коли отвір буде повністю зроблено, в нього вставляється перемичка, виготовлена \u200b\u200bодним їх запропонованих способів, і закріплюється за допомогою бетонного розчину. Як тільки розчин затвердіє, слід видалити залишки штукатурки і вилучити з кладки кожна цеглина, віконний отвір повинен бути сформований внаслідок цього процесу. Починати розбирання потрібно з верхніх секторів і переміщатися до нижніх.

Увага! Нижня точка обов'язково повинна бути на 15 см нижче, ніж розмір самого вікна.

В самому кінці будівельних робіт йде монтаж вікна в отвір.

Якщо у вас все ще залишилися питання щодо того, як встановлювати перемички для віконних прорізів або як їх робити, рекомендуємо ознайомитися з відеоінструкції. Там показаний весь процес. Після перегляду всі незрозумілі моменти повинні зникнути.

Іноді виникають ситуації, коли в будинку потрібно врізати додаткову двері або вікно, зробивши при цьому отвір в глухий перегородці або несучій стіні. Якщо говорити про будівлі, що належать державі або будь-якої компанії, то дозволу на такі дії домогтися вкрай складно, але у власному будинку ви зробите це без чийогось дозволу, і зараз ми обговоримо технічну сторону питання.

Також відео в цій статті допоможе вам наочно розібратися в даній темі.

Прорізи в цегляних стінах

Ви, напевно, розумієте, в чому полягає небезпека виїмки проміжних цегли зі стіни - ситуація схожа на фільм «Операція И», коли Г. Віцин виймав нижній горщик з вертикальною стопки. Тут така ж ситуація і жодна інструкція не дасть вам керівництва за таким видом часткового демонтажу. Щоб розібратися, як правильно розібрати стіну, щоб зробити в ній отвір, потрібно зрозуміти її конструкцію.

Види цегляної кладки

• Цегла є об'ємний прямокутник з трьома основними сторонами, які, згідно з ГОСТ 530-2007, називаються ложок, стусан і ліжко. У Росії прийнятий єдиний стандарт вироби, тому, червона цегла (рядовий або вогнетривкий) має наступні розміри: одинарний - 250x120x65 мм, полуторний - 250x120x88 мм і подвійний - 250x120x103 мм. А ось подвійний силікатна цегла М 150 трохи відрізняється і його розміри 250x120x138 мм.

• У будівництві товщина кладки зазвичай визначається не метричної системою, а частинами цегли або каменю. Тому стіна може бути в повний камінь (повний цегла), три чверті каменю, пів каменя, чверть каменю, а також в два каменю, в два камені з чвертю і так далі.

• Спочатку трохи теорії про кладці - вгорі ви бачите три способи перев'язки кладки - ложковую, ланцюгову і хрестову. Перший спосіб, коли весь цегла лежить ложком назовні говорить про те, що глибина її 120 мм. Якщо ж в кладці ви бачите сторону, яка називається стусаном, тоді товщина, природно, збільшується до 250 мм, але це вже не в перегородках, а в несучих або полунесущіх стінах (див. Також).

• Колодцевая кладка називається так тому, що в міжстінових пазусі у неї утворені колодязі, які наповнюються якимось утеплювачем. У старих будинках це найчастіше шлак, який служить утеплювачем, але іноді це може бути просто будівельне сміття і навіть грунт (такими були будівельники).
    У сучасних будівлях в якості термоізоляції в таких випадках найчастіше використовують піноізол або карбомідних-формальдегідні пінопласт (КФП).

• Але не завжди колодцевая кладка складається з двох перегородок, частіше вона посилена ще одним (див. Фото вгорі) або навіть двома рядами цегли. Природно, що в такій ситуації завдання ускладнюється через глибини перешкоди.

Порада. Для того щоб вам легше було вирізати отвір в цегляній стіні, визначте, яка там кладка (скільки рядів і який наповнювач).
  Для цього вам потрібно буде пройти стіну в декількох місцях перфоратором, з корончатой \u200b\u200bфрезою не менше 100 мм в діаметрі, щоб можна було вільно засунути туди руку або підсвітити ліхтариком.

вирізаємо отвір

• Щоб зробити розріз стіни цегляного будинку під двері або вікно, в першу чергу потрібно розмітити це місце крейдою. При цьому слід враховувати, що отвір обов'язково повинен бути на кілька сантиметрів більше, ніж дверна коробка або віконна рама, так як після установки в цей проміжок задувається монтажна піна, що служить додатковою фіксацією, а також утепленням зазору.

• Подивіться на фотографію, і ви побачите, що отвір зроблений у вигляді літери T, де поперечина створена для балки, яка буде підтримувати кладку, що нависає зверху.
    Як цієї балки в перегородках використовують дерев'яний брус, а в полунесущіх стінах - дошка 50 мм завтовшки і якщо ви будете розбирати такі конструкції, то саме це ви там і побачите.
    У несучих стінах для прорізів використовуються залізобетонні балки (якщо вам доводилося коли-небудь робити отвори під кронштейни карнизів на несучій стіні, то ви в цьому переконалися самі).

• Спочатку давайте спробуємо зробити проріз у перегородці в півцеглини або в четвертькірпіча (це звичайна товщина перегородок). Безумовно, перегородку розібрати легше, але на такому прикладі можна буде навчитися розбирати більш складні (несучі та полунесущіе) конструкції. Просто на таких перегородках буде зрозумілий принцип виїмки цегли. (Див. також )

• За розмічених вертикально лініях потрібно зробити надрізи болгаркою за допомогою диска з алмазним напиленням. Тільки для цього найкраще використовувати потужну углошлифовальную машину з диском 230 мм або навіть 250 мм - вам же потім буде легше розбирати стіну. У всякому разі, діаметр диска повинен бути не менше 180 мм, хоча цього замало.
• Можливо, вам знадобитися зробити - таке буває, коли потрібно зробити отвір з точними розмірами. Звичайно, ідеальним варіантом буде, коли диск розріже цегла повністю, але найчастіше такого не трапляється, хіба що на перегородці в четвертькамня.
    Тому сам виріз частіше служить як би окантовкою для рівних кромок отвору.

• Після того, як ви зробили надрізи (або прорізи) по всьому периметру або по вертикальних лініях, вам потрібно вибити першу цеглину. Зробити це не так-то й просто, тому краще всього скористатися перфоратором з корончатой \u200b\u200bфрезою будь-якого діаметру і зробити кілька отверстій.После того як ви виб'єте кілька цеглин, справа піде легко і ви зможете відбивати їх уже по кілька штук молотком і зубилом або тим же перфоратором (тільки поміняйте коронку на зубило і переведіть інструмент в положення «удар без обертання»).

Порада. Якщо у вас немає корончатой \u200b\u200bфрези, можна скористатися товстим свердлом, висвердлюючи цегла по шву.
  Після цього розбийте свердлом сам цегла, зробивши в ньому кілька отворів, і тоді ви зможете вибити його молотком і зубилом.

• Для тонких стін, тобто, перегородок, в якості ригеля можна використовувати дерев'яний брус, товщиною не менше 50 мм. Вставте його в вирізані отвори і щільно закрийте цементним розчином, щоб не залишилося навіть натяку на люфт.
    Врахуйте, що слабка перемичка через час може вилитися в тріщину на стіні або затискування дверної коробки (віконної рами).

• Для того щоб своїми руками зробити проріз в несучій стіні, вам знадобиться швелер та найкраще, якщо він буде двостороннім. Профіль цього ви використовуєте в якості ригеля замість залізобетонної балки для верхньої перемички. Також вам знадобиться будь-якої профіль для вертикальних стійок і тут можна використовувати або куточок 50 × 50 мм, або профільну трубу 20 × 40 мм і ще металеву смугу для їх стяжки.

• Принцип освіти отвору у нас зараз залишається той же, що і в перегородці, тільки зробити його буде набагато складніше. Справа в тому, що вам може бути доведеться розбирати стіну в два з половиною цегли і це тільки одна сторона колодцевой кладки. Як би там не було, але весь процес починається так само - спочатку робиться розмітка і прорізається лінія болгаркою.
• Тепер вам потрібно вибрати тільки частина площині отвору, щоб можна було встановити швелер з одного боку. Коли цей профіль сяде в посадочне місце, під нього підставляються вертикальні опори у вигляді куточка або труби з прямокутним перерізом, щоб ригель виявився щільно зафіксований. Врахуйте, що халатність чи недогляд в цій справі може привести до просідання перекриття, що може покалічити і навіть убити людей, які працюють на майданчику.

• І тільки після остаточного встановлення ригеля з одного боку ви можете продовжити вибивання решти отвору. Спочатку прибираєте наповнювач, а потім, будівельну цеглу, але якщо у вас є вільний доступ до стіни з іншого боку, то вона просверливается довгим свердлом наскрізь строго по горизонталі.
    Відповідно до отворами на іншій стороні робиться розмітка, прорізається лінія і вибивається цегла, а обидві сторони металевої букви П стягуються металлополосой.

висновок

Коли ви робите отвір в несучій стіні, не слід економити на металопрофіль. Краще брати подвійний швелер, хоча його ціна вище. Також вибирайте рівний куточок.

Як це не банально звучить, але смаки у людей дійсно різні. Комусь подобається все об'єднати під одним високою стелею, а кордони функціоналів виділити тільки колірним рішенням, Або ж обмежити меблями, комусь більше подобаються стіни між кімнатами з обов'язковими дверима і мало не замками на кожній.

До чого все це, їли розмова йде про рубці вікна в стіні, запитаєте ви. А ось саме до того, що проблеми необхідності прорубати нове вікно або двері виникають найчастіше тоді, коли нові господарі проводять перепланування приміщення.

І все ж до рубки

Сам процес при уявній простоті не такий вже і простий. Вся справа в тому, що багато будівель простояли вже багато років, складові з яких побудовано будівлю встали в робоче положення, вистояти. А будь-який грубе втручання може призвести не тільки до виїмки матеріалу, але і до обвалення стіни.

Тому все будемо робити вкрай акуратно. Для початку подсоберем матеріал, інструмент і пристосування.

Нам знадобляться:

• Всі рівні, які є: будівельний простий і водяний (водяний обов'язковий для будинків старої споруди, де внаслідок процесів усадки рівень кладки може бути далеким від горизонтального), в ідеалі лазерний рівень, висок;
• Весь набір муляра (кельму, шпателя, міксерна насадка для приготування робочих сумішей);

• Вимірювачі (рулетка, кутник великий, складний метр);
• Молоток, зубила кількох видів, шабровка якщо є;
• Перфоратор і болгарка з кругом по каменю (при цьому болгарка повинна бути професійна з великим колом), свердла для наскрізного свердління стіни з побідитовими або алмазними наконечниками;
• Опори для кріплення шпильок, а також самі шпильки і дошки не менше 50 мм завтовшки для однорівневого виставлення опор.

До відома!
  Так ласкаво названі шпильки дуже далекі від того, якими ми їх уявляємо в побуті.
  Насправді це досить потужні балки, основне призначення яких створити підтримуючу конструкцію для стіни з метою запобігання руйнування на момент проведення робіт з виїмки матеріалу під вікно.

Процес підготовки важливий

У цьому процесі відбувається кілька важливих етапів:

• Етап перший повне очищення ділянки, штукатурки і інших видів покриття;
• Другий етап розмітка місця під вікно, віконне перекриття, а також місць для проходу шпильок назовні.
• За допомогою молотка і зубила необхідно повністю очистити цегляну стіну від шарів штукатурки на ділянці передбачуваного вікна з розрахунком додатково як мінімум 15 см по периметру від передбачуваного вікна, для зручності. Також вам необхідно буде очистити місце під балку перекриття і вже згадані шпильки.

Зверніть увагу!
  На етапі очищення стіни вам буде необхідно продумати розмір вікна в цегляному будинку.
  Зазвичай розміри вікон в цегляних будинках приватного сектора замовляють під шаблон, всі однакові, тому в такому випадку проблем не буде.
  Розміри вікон в цегляній хрущовці можуть бути декількох видів, але з огляду на те, що стіни там несучі отримати дозвіл на установку ще одного вікна досить складно і практично неможливо.
Тому питання: розмір вікон в цегляній хрущовці можна розглядати тільки в контексті заміни дерев'яних вікон на пластикові.

• На другому етапі підготовчих робіт відбувається розмітка безпосередньо місць під вікно, під балку перекриття і під шпильки. Тут же відбувається огляд і перенесення електричної проводки в разі необхідності, а також оцінюється можливість і необхідність підведення радіаторів опалення.
    Також особлива увага приділяється стану, то це може говорити про те, що в даному місці будова має максимальну усадку і влаштовувати тут порожнечу для вікна може бути недоцільно.

Порада!
  При нанесенні розмітки на стіну, беріть до уваги, що якщо ви перегризаєте сандвіч систему, вам необхідно продумати і подальше утеплення, або, по крайней мере, пломбування стику.
  Тобто необхідно розраховувати збільшення віконного отвору саме на ширину утеплювача.
  А при плануванні місця під перемичку, необхідно пам'ятати, що сама конструкція повинна заходити як мінімум на 15 -20 см від отвору в матеріал.

Роботи зі стіною

Тепер переходимо до робіт безпосередньо зі стіною.

В цьому випадку проводимо покроково наступне:

1. У цегляній стіні свердлити наскрізні отвори з таким розрахунком, що нижня частина цегляної кладки буде перебувати на дерев'яній балці (іноді між балкою і цеглою виставляються металеві куточки). Цегла акуратно вибивається з допомогою молотка і зубила, з тим, щоб вийшли виїмки квадратного перетину.
     Робота відбувається і зовні будівлі і зсередини, там, де є можливість, цегла ріжеться болгаркою, де ця можливість відсутня, розсвердлюється тіло цегли, а потім вибивається молотком і зубилом необхідного розміру;
2. Далі відбувається установка так званих шпильок. При цьому в тунелі закладаються балки, підтискаються стійками, які в свою чергу зафіксовані на дерев'яних платформах.
     При виставленні цієї конструкції беруть до уваги те, що відстань від стійок до стіни повинно бути не менше 60 см, всі вони вирівнюються по рівню і тільки тоді фіксуються до стійок і стійки до платформ цвяхами в спеціальних отворах для фіксації;

1. Тепер необхідно підготувати місце під балку перекриття.
   В цьому випадку можна застосувати дві техніки:

• Більш проста, з використанням двох швелерів;
• Складніша, із застосуванням комбінованої перемички.
  • Перша техніка передбачає розбір цегли з урахуванням попередніх рекомендацій під швелера, які встановлюються на ребра. При цьому цегла виймається і зовні і зсередини.
    У самому швелері свердлити отвори, не менше 5 для фіксації двох фрагментів один до одного болтами, такі ж отвори свердляться в останньому шарі цегли. І потім швелер затягується болтами.
      Це з'єднання буде досить міцним і довговічним. Фіксація швелерів в стіні може проводитися цементним розчином, яким можна наростити стіну в місцях з'єднання, можна залити пінобетоном, що буде трохи простіше.
      Всі подальші роботи можна проводити після повної готовності швелерів і затвердінні заливки;
  • Друга техніка складніша, тому що вона передбачає установку залізобетонної конструкції і металевого куточка. залізобетонна конструкція   може бути як готовою, так і зробленої своїми руками із застосуванням арматури і цементу.
      Єдиним моментом, на який слід звернути увагу, це те, що конструкція повинна бути приготовлена \u200b\u200bзаздалегідь. Виїмка готується не так як під швелера, цементна балка розташовується ближче до внутрішнього шару, а металевий куточок виводиться назовні, при цьому сам кут йде до балки, утворюючи нішу.
      Так як перекриття складається з різних елементів, зверху на них одягається гидробарьер, потім на куточок може бути виставлений утеплювач або. Зате запакувати цю комбіновану балку можна також як і швелер - цементним розчином.
      Готовність до подальших робіт проводиться після того як застигне розчин і перегородка відстоїться.

1. Далі готуємо виїмку під розміри вікна в цегляному будинку. Це вже не так складно. Цегла відбивається перфоратором з списом, в місцях, де необхідно зняти частину цегли болгаркою попередньо проводиться розпил, а потім в хід йде зубила і молоток, або перфоратор і піку. Весь отвір звільняється зверху вниз. Після зняття останнього шару цегли, отвір вирівнюється, чиститься від сміття і готується до наступного кроку.

На замітку!
  Якщо ви зважилися на установку вікна, приготуйтеся до того, що сміття буде дуже багато.

1. Далі відбувається замовлення і установка пластикових вікон в цегляному будинку. Зрозуміло, що ціна питання може бути і не зовсім бюджетної, проте є кому поставити, є з кого запитати. І якщо вирішення питання, чому потіють пластикові вікна в цегляному будинку, відбувається не з вини установників, відразу продумуйте питання додаткової вентиляції в приміщенні. Можливо, вам не доведеться поспішати закладати колодязі від шпильок, які до установки вікна витягуються і закладаються.

А буває і навпаки

Іноді людей набагато більше цікавить, як закласти вікно цеглою, особливо якщо це вікно знаходиться в кутовій квартирі, та ще й з північного боку.

В цьому випадку інструкція зовсім проста:

• Підбираєте матеріал для закладки. Це може бути будівельну цеглу червоний або подвійний силікатна цегла М 150, а також достатня кількість цементу і піску;
• Знімаєте раму і підвіконня. Вікна спокійно знімуться з петель, а ось раму і підвіконня доведеться виламувати ломом або обценьками, також забирається шар штукатурки, який знаходиться у віконному отворі, стіна зачищається до початкового стану;
• Далі в цегляну стіну можна увігнати шматки арматури розміром по 20 см, для кращого зчеплення матеріалів між собою. Можна звичайно залишати і штроби, але це заняття вимагає вибивати цеглини, на їх місце заводити нові, закладати туди розчин, що не так вже й зручно. Якщо ж ви вирішите провести зовнішнє утеплення стіни, то арматура в стіні буде вас абсолютно влаштовувати;