Birinci Adım - Karar Verme.
  Her zaman kaliteli sese ilgi duydum.
  Bu konuda yalnız olmadığımı varsayarak, sorularıma cevap alabileceğiniz tematik siteler ve forumlar aramak için İnternetin uçurumuna koştum. Bu, miktar kaliteye dönene kadar bir süre devam etti. Şimdiye dek, birdenbire göründüğü gibi, araba subwoofer'ını kendimin oldukça gerçek ve ilginç hale getirdiğinin farkında değildim.

İkinci Adım - Parametrelerin ölçülmesi.

Yaz günlerinden birinde, dinamik kafa 75GDN-1-4 satın alındı.
Neden 75 GDN? 1989'dan beri S-90 konuşmacıların hayranı olduğum söylenmeli (18 yıl boyunca bana sadık bir şekilde hizmet veren kopyalarımdan bir tanesi (!) Aşağıdaki fotoğrafta görülebilir). Ve şimdi Sovyetin şu an ne kadar azarlandığı önemli değil, aynı zamanda doğduğum ülkenin 20. yüzyılın mühendislerinin iyi bilinen başarıları ile birlikte bu sütunları da koyardım. Benim düşüncem. Tabii ki, 75-GDN'nin dinamiklerini temel alan ve otomobil ses yarışmalarında yüksek oranlar elde eden saygın kişilerin görüşü ile önemli bir rol oynadı. Görüşlerden bahsetmek. Özetle, RuNet'te iki bakış açısı var. Birincisi, insanlar! Saçmalama, boktan şekerleme yapmayın, normal (ithal / pahalı) bir kafa satın alın ve harika bir ses elde edin. İkincisi, aslında bir fikir bile değil, ama birileri 75GDN'de bir subwoofer yaptığında ve çalıştığı için gerçekleri gösterdi ve hiç de fena değildi. İkisinin de haklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada, şimdilik, bas refleksinin hangi frekansa ayarlandığı sorusuna değinmeden, bir mağazada veya pazarda sadece bir subwoofer satın alan ve alt hoparlörü içinde hangi konuşmacının olduğu sorusu ile karıştırılabilecek bir insan kategorisini bırakalım.
  Kısacası, konuşmacı satın alındı, ilk finansal katkı yapıldı ve geri çekilmek için çok geçti.
  Bu konuşmacıların büyük (yavaşça söylemek gerekirse) parametrelerin yayılmasıyla günah işlediği iyi bilinmektedir. Doğal olarak ondan sıkmak istedim.
  bu nedenle, Thiel-Small parametrelerini bağımsız olarak ölçmeye karar verdim. Elbette ithal konuşmacılarda, belgelerde, bu parametrelerin zaten yazılmış olduğunu ve hatta önerilen boyut ve kutu türünün verildiğini söylüyorlar. Bu, hiç şüphesiz, onların artı. Ancak, İnternette üreticilerin çoğu zaman yanlış rakamları gösterdiğini fark ettiğim dinamik kafaları test etme konusundaki makalelerinde tanıştım. Bu yüzden, para atmamak için, bu parametreleri ölçmeniz hala tavsiye edilir.
  Nasıl yapılır çok yazılır, ancak bu kaynağı sevdim. Bu arada, eğer burada bir şey anlamıyorsam - orada eksik bilgiyi bulacaksınız. Zaman varsa, belki nasıl yaptığımı yazarım. Söyleyeceğim tek şey, bu işlemden korkmanıza gerek kalmaması, her şey yeterince gerçek ve basit. Tek yaptığım bir voltmetre, ses kartı olan bir bilgisayar, bir amplifikatör ve bir programdı - bir ses sinyali üreteci, makalenin sonunda bir bağlantı.
  Yani benim örneğimin verileri
  Fs \u003d 32Hz Qts \u003d 0.595
  Fs açık alanda rezonans frekansıdır;
  Qts - konuşmacının tam kalite faktörü;
  Bu parametreleri bilerek, subwoofer türünü seçmeye başlayabilirsiniz.

Üçüncü Adım - Hesaplamalar.
Bildiğiniz gibi, temel olarak üç tip akustik tasarım vardır -
  1) Kapalı Kutu ( WI)
  2) Fazo Çevirici ( PHI)
  3) Bant geçidi ( BP)
  Qts'niz 0.8-1.0'dan düşükse (Fs / Qts \u003d 50), o zaman ЗЯ seçmeniz önerilir.
  Qts, 0.6'dan düşükse (Fs / Qts \u003d 85), FI seçilmesi önerilir.
  Ve eğer Fs / Qts \u003d 105 ise, o zaman bir PSU inşa etmeniz gerekir.
  Konuşmacım, ortada ZA ve FI arasında bir yerde ortaya çıktı.
  Başlangıçta, bir pratisyen hekim kurmak istedim - aynı şekilde, tünelin hesaplamaları ile uğraşmanıza gerek yok ve kutuyu yapmak daha kolay. Bir bilgisayar programı, konuşmacım için önerilen yaklaşık 200 litre kutu büyüklüğünde bir şey verdi. Bu tür bir kutuyu binek araca itmek gerçekçi değildir, bu nedenle bu durumda frekans tepkisinin hacmi ve en iyi şekli için uzun bir mücadele başlamıştır. Sonuç olarak, 63 litre ve FI 25Hz hacimli bir bas refleks tipine sahip bir subwoofer'a yerleştim. Muhtemelen bu kararı vermem bir hafta sürdü. Frekans yanıtı eğrilerini oturdum ve farklı vücut hacimleri ve FI parametreleriyle inceledim. Hesaplamalar iki programda gerçekleştirildi: JBL SpeakerShop ve WinISD beta.
  65 litre için planlanan kutu, başın ve iç donanımın biraz yer kaplaması umuduyla
  sadece 63 litre. İyice ve asla bir mezura ile makineye koşmamış olan bir kutu çizimi çizdi.

Dördüncü Adım - İmalat.
  Dediğim gibi, FI frekansı 25Hz olarak planlandı. Subwoofer muhafazası için dış güzellik, değer ilk öneme sahip değil, ama ... Ama.
  Piyasadan satın alınan plastik borulara baktığımda, onları kesmenin bir yolunun olduğunu gördüm, böylece FI'nin dekoratif sorunlarını çözebilecek küçük bir flanş olacaktı.

Beşinci Adım - Sonuç.
Apartman binasının avlusundaki ilk seçmelere, araç ses sistemine adanmış siteleri ziyaret etmeyen sakinlerin nesnelerin pencerelerden bana uçmaları bekleniyordu. Sonuç tüm beklentilerimin ötesine geçti. Başka ne söyleyebilirim ki, bu sadece bir bomba! Sesi tarif etmek boşuna bir meseledir, en azından bunu yapmak için yeterince yazma becerisini bir araya getiremiyorum. Söylenebilecek her şey, memnunum.
  Bugün şema aşağıdaki gibidir: Head JVC-807, arka: JBL-936, subwoofer: 75-GDN, amplifikatör LADA 100.4, arkaya iki kanal, ikisi de suba köprü modunda. Arkadan kurtulmayı planlıyorum, ancak JBL-936'yı gerçekten çok sevdim ve cepheye bileşen akustiği taktım. Podyumlarda, elbette kendim yapacağım ve size söyleyeceğim ...

Not; - Maliyetler.
  75-PAU 700 ovmak
  Cam Elyafı 2m - 100 ovmak
  2 adet plastik boru - 60 ovmak
  Cıvata ve somunlar 80 adet - 92 ovmak
  Temas alanı - 65 ovmak
  Mutfak spatula (epoksi uygulamak için) - 8p
  ES 100g 40r x 3 \u003d 120 ovmak
  ES 150g 49r x 2 \u003d 98 ovmak
  ES 280g 72r x 3 \u003d 216r
  "Sıvı çiviler" - 52p x 2 \u003d 104 ovmak
  "Sıvı çiviler" - 70r x 4 \u003d 280 ovmak
  Halı - 220 ovmak
  Kumaş - 180 ovmak
  Tel Takımı - 400 ovmak
  Amplifikatör Terminalleri - 46p
  Duralumin köşeleri, sunta ve boya - zaten mevcuttu
  toplamda RUR 2689
  Başka bir epoksi ve “sıvı tırnak” için ahırda birkaç baskın çıkarmayı unutabileceğimi itiraf ediyorum ve burada inşaat sırasında sarhoş bira içmeme rağmen, yine de 3 binin ötesine geçmediğimi düşünüyorum. Ama asıl mesele elbette para değil. Asıl mesele, kendi elleriyle bir şey yapma zevkin ve başka bir şeyin de harika gelmesidir!
  Bira yalan hakkında ...

P.P.S - Faydalı linkler.
75GDN-1-4'te Subwoofer
75GDN'de bant geçişi
JBL SpeakerShop
WinISD beta, subwoofer hesaplama programı
Marchand Fonksiyon Jeneratörü, Ses Kartı Jeneratörü
   ayrıca bir ses üreteci, kendisi için bu dava yazdı. Site bölümüne bakın programlar
75 GDN - 75gdn'de bir alt yapı oluşturmayı planlıyorsanız ziyaret etmenizi öneririm

P.P.P.S. Birçok insan FI'nin boyutunu soruyor.
  İşte bunlar: uzunluk 215mm, çap 55

Akustik için bir raf yaptım -

Bu makale, sitenin eski sürümünden (acust.narod.ru) yöneticiden küçük değişikliklerle taşınmıştır. Makale 2004 yılında yazılmıştır.

Öncelikle, subwoofer, banttaki sesi yaklaşık 25 Hz ila 150 Hz arasında yeniden üretmek için düşük frekanslı bir hoparlördür. bas ve ses derinliğini iletmek için. Sana nasıl yaptığımı anlatacağım 75GDN-1 subwoofer.

Tüm subwoofer'lar eşit derecede iyi değil. Doğru bir şekilde hesaplanmaları gerekir, bunun için konuşmacının temel parametrelerini bilmek gerekir, ancak hepsini bilmek daha iyidir (onları kendiniz ölçebilir veya dizine bakabilirsiniz).

Ancak hiç şüphesiz, onları kendiniz ölçtüğünüzde daha doğru parametreler elde edersiniz, çünkü aynı konuşmacılar yoktur ve dizinlere tamamen güvenemezsiniz (genel parametreler burada tanımlanmıştır ve her konuşmacının kendi sapmaları vardır).

Örneğin, konuşmacımın 75GDN-1-4 (30gd-2) parametrelerini aşağıda görebilirsiniz:

Parametrelerimizi bilerek kolayca programa giriyoruz JBL SpeakerShop  (Subwoofer'ın boyutunu hesaplamanın yanı sıra bas refleksinin boyutunu hesaplamak için program). Bu sitede bulabilirsiniz.

Parametreleri programa giriyoruz ve bizim için gerekli verileri alıyoruz: kutu büyüklüğü (litre veya metreküp cinsinden), formüle göre, subwoofer'ın uygun şeklini düşünüyoruz (bu bir küp şeklinde olabilir veya dikdörtgen şeklindedir ancak hacim aynı kalır). Hacmi hesaplamak için formül: A * B * C \u003d V (dm3) veya (litre). Hacmi biliyoruz, şimdi kutunun boyutlarını buluyoruz, burada: A - uzun (cm), B - genişlik (cm), C - yükseklik (cm). Bu miktarları çarpın ve hacmini alın.

Sonra, subwoofer'ımızın çalışacağı rezonans frekansını seçmemiz gerekiyor. Maksimum seviye tarafından seçilir. kutu hacminin değiştirilmesi ve rezonans frekansının değerlerini ayarlayarak, ihtiyacımız olan rezonans frekansını seçeriz, yani. yüksek bir sinyal seviyesine sahip olduğumuz frekans (bu programın kendisindeki grafikten görülebilir). Yaklaşık olarak, hoparlörün kendi rezonans frekansı içinde dalgalanır.

Subwoofer üretim prosedürü

Yapmak için 75GDN-1 subwoofer Her şeyden önce, bir konuşmacı seçtim (her şey onunla başlar). Bunun için polipropilen defuser ile ithal edilmiş hoparlörlerin kullanılması tavsiye edilir, ancak böyle bir şey olmadığı için, her zamanki Sovyet woofer 75GDN-1'i Radiotechnika S90 hoparlör sisteminden aldım. Parametreleri ölçtüm, programa girdim ve kutunun boyutunu ve uygun rezonans frekansını hesapladım. Bir küp şeklinde uygun bir kutu şeklini seçtim. Ve sonra bu rezonans frekansı için faz invertörünün boyutlarını hesapladım (faz invertörü rezonans frekansında daha verimli bas yükseltmesi için gereklidir).

Ses kısıldı - 30 litre.
- Rezonans frekansı 61 Hz'dir.
- bas refleks boyutu: D \u003d 11 mm. L \u003d 19 mm. D, çap, L ise borunun uzunluğu

Kutu 20 mm kalınlığındaki kontrplaktan monte edilir. (daha kalın olabilir), çubukların içi 50x50mm'dir (gövdenin sağlamlığı için). Sabitleme vidalar veya kendinden diş açan vidalar ve PVA tutkalı ile yapılır. Kutuyu monte ettikten sonra, onu içeriden cilalamanız gerekir (bu, kasanın ek yoğunluğunu ve sıkılığını verir).

Kasa hazır ve kuruduktan sonra, hoparlör ve faz invertörü için hoparlör ve faz invertörünün çapına göre bir yapboz kullanarak delikler açmaya başlarız. Hoparlörü kasasıyla birlikte monte ederken, sızdırmazlık maddesi (sızdırmazlık için) ile örtmek ve cıvata veya vidalara sabitlemek gerekir ve faz invertörünü derz içerisindeki testere tozunun talaş ile karıştırılmış PVA tutkalı ile yapıştırılması önerilir. Altlığın içi, nemlendirici bir pamuk veya paralon tabakası ile kaplanmalıdır (kadifemsi ses için) Sadece sizi tamamen doldurmaya değmeyeceği konusunda sizi temin ederim. Ardından kasanın zımparalanması ve köşelerinin kırpılması gerekir. Bitmiş subwoofer'ın yüzeyi yalnızca dekoratif malzemelerle kaplanabilir, örneğin, hissedilir.

Sonuç olarak, bitmiş bir subwoofer elde ediyoruz, dahili bir subwoofer kanalına sahip bir amplifikatör eklemeye devam ediyor.

Birçok kişi bütün bu saçmalıkların neden gerekli olduğunu merak edecek, kötü davrandığını söylüyorlar. Burada her şey basit, ne olacağını merak ediyorduk ve bir kez daha kollarımızı esnetmek acıtmayacaktı. Hazır bir sürüm satın almak mümkündü, ancak yaptığı şey daha çok zevk veriyor.

Konu, bir yerlerin neden yazarın fikrinden uzaklaştığı 58 fotoğraf, düşünce ve yorum içerecektir.

İlk fotoğrafta, aslında, ne yararlı olacağını ilk düşünceler.

Materyal, Norilsk'te yaşadığım için, değerli bir şey bulmayı başaramadım, görevden alınmamış bir okul dolabını kesmek zorunda kaldım ....

İlk başta, konuşmacı için ana delik doğal olarak yapıldı.

Bu nasıl kurulduğuyla ilgili

Destek yapısı, hoparlörü sabit tutmak için çubuklar ...

Vücudun alt kısmı, tabii ki, her yerdeki çubuklar, yoğunluk için, tüm derzler / derzler sızdırmazlık maddesi ile yağlandı. Ve sonra aniden fonit olacak :-))

Konuşmacı da benzer şekilde oturdu.

Bas refleksleri 110 ve 75 için delikler. Birincisi hemen açıktı, plastik bir boru idi, yazar 75'in bulunabileceğini belirtti, ancak şehrimizde açıkça hiçbiri yoktu. Yaratma süreci durdu, düşünmeye ve uygun bir şeyi ölçmeye başladılar

Ve işte, bir kutu cips + Coca-Cola (konunun adına bir sağlık darbesi, Coca'sız cipsler) sorunu çözüyor ...

Kavanozu kısa olduğu için, inşa edilmesi, ağ örgüsü, epoksi tutkalı, olması gerektiği gibi her şeye karar verildi. Clay 24 saat kuruyan eski bir sertleşme aldı.

İşte dökme işlemi, 110mm fazlar da kaydedilmiş olmasına rağmen, devam etmesine rağmen güvenilirlikten şüphe edildi. Kurumuş ve güzelleşmiştir.

Kurulum öncesi, montaj, çarpık kesilmiş yere bakın ... ..

Gerçekten nasıl sonuçlandığına bakmak istediğimden beri ... devam etti.

Meclise devam ediyoruz, iyice yaptık, solcuları şekillendirmemeye çalışıyoruz ....

Diğer taraftan köpük, tavan döşemeleri için yapıştırıcıya yapıştırılmış, çıkmamış gibi görünüyor.

Microlab H500d'ye bağlı hızlı bir şekilde bitmiş tasarım, normal bir subwoofer değiştirerek bağlanmış, test, oynama, tatmin olmuş. Kahve içmeye devam ediyoruz ....

Filtrenin bağlantılarını döndürdük, elbette çıkarıldığı yerden zaten belli.

Teorik olarak, alıcıdan ses çıkarırsanız, subwoofer için zaten bir kanalın olduğunu ve filtrenin gerekmediğini açıklayacağım. Ama tam olarak, onu ayarladılar, gelecekte kapatılacaklar.

Şimdi kaseti ne için yapıştırın? Bu fikrin özü basittir, arka kapaktaki dikişler bir sızdırmazlık maddesi ile sökülecek, bükülecek ve gerginlik kazanacaktır. Kağıt, yerini gerçekten hatırlar ve kolayca soyulur. Sonunda ne oldu.

Bu resimde, birincil bağlantı seçeneği. Sub pasif gibi gider. Amplifikatör hakkındaki düşünceler ....

Toplantının ikinci günü. Her şeyi bir yığına koymaya çalıştığımızda, yeni unsurlar ortaya çıktı ... Hepsinden öte, tabletlerin mevcudiyeti memnun oluyor, çünkü her şey normal iki odalı bir daireye gidiyordu ....

Subwoofer için kablo, gelecekte daha da kalın olacak, neden? Ve hatta xs, ama bundan daha kötü görünüyor.

Faz invertörleri için kafesler, BT faaliyetlerinde çalışmalara bakıldığında, elbette büyüklüğüyle hatırlanan ilk şey ...
   Bir ızgara orijinal, ikincisi ise kesilmiş ..

Haydi gidelim, köşeler çekelim, dikişleri çıkaralım, tahtaların o kadar düzgün bir şekilde kesilmediği ortaya çıktı ... ... belki de dolap zaman zaman öncülük etti ...

Plastik boyaıyoruz, neye inanmıyoruz, ayakkabı boyası ... .. sokakta lanet tembellik ve gece (yaz aylarında kutup günümüz olmasına rağmen, dükkanlar zaten kapalı olsa da) ama gerçekten toplamak istedim ....

Çıtçıt, orijinal boyutlarından birkaç cm uzunluğunda atıldı. Eski bir dost olan Norilsk Bakır Fabrikasında üretildi, 1. 100r.
   Tecrübe, hepsi 1'de 1 ürün kalitesini göstermiştir.

Yalnız saç tokası ....

Öğütmeye başladık, şimdi elleriyle yaptıklarına pişmanım, ama zaman yoktu ve makine 5-6 günde kesilmiş olacaktı .. ..
   Kurutma işlemi kendisi de görülebilir ...

Arka kapağı soymak, hafif bir darbe işe yaramadı, sonuç olarak kesiyorlardı.

Ve şimdi kaset gitti.
   Burada, dikkat etmenizi isterim, beyler, ucuz Çin filmi çekmeyin, Alman filmini bulmaya çalışın, yoğunluğu ve kalitesiyle kolayca ayırt edin, gerçekten çok daha iyi ve daha uzun sürer. Ve dükkanlarda inşaat yapıldığı zamandan beri, ortaya çıktığı gibi değildi.

Bacakları büküyoruz ... ... çünkü onlar yüzünden yerde delikler açıyorlar ... ..

Bütün gece uyumadılar, ancak bu mucizeyi çalıştırdıktan sonra ilk söveler ortaya çıktı.
   1. Yapıştırma düzgünlüğü nedeniyle arka duvarın Frank tıkanması (buna orijinal ahşap \u003d denir)
   2. Nasıl olduğu belli değil, ama yanlış bir delik açmış.
   3. “Altını kim izleyecek?” İfadesiyle korkunç şekilde yapıştırın.

Test görünümü

Pençeli ve çorablı bir manzara ... .. Bu arada, önceki fotoğraftaki seçme duvarlar sonunda çok güzel görünüyor

Bu, test yerindeki bir mucize, şimdi doğal olarak köşede duruyor ve Monitor Audio Silver RX6 hoparlörlerle eşleştirildi

Hatırladığınız gibi, subwoofer pasiftir, birkaç ay sonra, D sınıfı AB sınıfı amplifikatör ve güç kaynağı ana kitten geldi. Radyatörü şekillendirin ..

Arka kapağın tıkanmasını hatırladın mı?
   Dedektif halı ...
   Plastik ayakları üzerine beton kemirmeyecek şekilde

İşte amplifikatörün tasarımı.

Konnektörleri ve montaj noktalarını doldurun.

Bu arada, amplifikatör AteleSink anahtarından ya da her neyse her hangi bir ...

İşte aslında son versiyonun arka görünümü. Bağlayıcıyı alt tarafa yapıştırdıklarında, filmi yiyen bir yapıştırıcı vardı ...

Genel olarak, bu son. Ne not etmek istiyorum.

Amplifikatör başarısızlıkla seçildi, gerçekten her zaman yanıyordu, kara olsa bile, şimdi subwoofer hattına doğru bir “transformatöre dayalı bir aşağıya inme filtresi” yapmak zorunda kaldım, bu teknoloji dehşeti duruyor ve sayesinde arka plan yok.

İlk başta, sağlam bir kauçuk süspansiyonu olan bir hoparlör almak zorunda kaldım, sert bir bası vardı, kafamdan gerçekten çarptı ve sadece müdahale etti, yumuşak bir süspansiyonla 8 ohm değiştirdi, iki yumuşak sebep vardı, ilk yumuşak süspansiyon bası önemli ölçüde iyileştirdi ve amplifikatörün çalışması için Köprü modu sadece 8 ohm gerekli.

Belirsiz kalan şey şu ki, aşırı ses seviyesinde (dinlemek gerçekten mümkün değil, çünkü dolap ve gözlükler çatlıyor) sesin toparlanması ve kaybolması, ama çok fazla dinlemediğim için bu konuda canımı sıkmadım. Daha sonra, konuşmacıya daha mütevazi bir şekilde dayanarak, denizaltının küçük kardeşi yaratıldı.

Tuhaf görünebilir, ancak konuşmacı esas olarak Till ve Small tarafından önerilen üç parametre ile tanımlanır:

  fs  - Bu, herhangi bir akustik tasarım olmadan hoparlörün rezonans frekansıdır. Bu şekilde ölçülür - hoparlör havada bulunan nesnelerden mümkün olan en uzak mesafede asılı kalır, bu nedenle rezonansı yalnızca kendi özelliklerine bağlı olacaktır - hareketli sistemin kütlesi ve süspansiyonun sertliği.
  Qts  - hoparlörün Fs frekansındaki transfer fonksiyonunun, hoparlörün genlik-frekans karakteristiğinin (AFC) yatay olduğu frekanslardaki transfer fonksiyonuna oranı, yani. Fs üzerindeki frekanslarda. Başka bir deyişle, Qts konuşmacının rezonans frekansındaki etkinliğini karakterize eder.
  Vas  - esnekliğe sahip (elastikiyetin tersi) havanın hacmi, hoparlörün hareketli sistemi ile aynıdır.

Hoparlörü kapalı bir kutuya (W) yerleştirirken, kutunun içindeki havanın esnekliği, hoparlörün hareketli sisteminin esnekliğine eklenir ve rezonans frekansı değişir. Aşağıdaki örnek vardır: bir hoparlör Vas hacmine sahip bir kutuya yerleştirildiğinde, rezonans frekansı Fs ve Q faktörü Qts 1.4 kat artar.Bu yapıyı ilk bakışta ölçmek hemoroidal olur, fakat bir kez yapılır - tüm şüpheler kaybolur - her şey oldukça basit hale gelir .

Öncelikle hazırlanmanız gerekir:

Kutunun hesaplanması ve tasarımı.

Hesaplamalar, Bandpass'ın nispeten iyi boyutlara ve alt kısımlarda iyi bir düşüşe sahip olduğunu gösterdi, ancak yine de düşüş, hacme büyük ölçüde bağlıydı ve kutuyu hafifçe azaltarak kutuyu 65 l'e indirdi. Yaptıklarımın doğruluğunu doğrulamak için bir kerede üç programda hesaplamalar yaptım. Sonuçlar pratik olarak tutarlıdır. WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha ve JBL SpeakerShop veya BassBox kullandım (aradığınız 10 farkı buldum). Her şeyden önce, ilk programdan hoşlandım, ikincisi korkunç derecede kötüydü (bunun için Alpha idi), ancak bazı açılardan kullanışlıdır, üçüncüsü hesaplamalarımı doğruladı (çok rahatsız edici bir arayüze sahip - anında parametreleri değiştirmek, kameraların boyutu için değerleri seçmek kötü. faz inverterleri ve her önyüklemeden sonra metrik sisteme geçmeniz gerekir). Öyleyse ne oldu - grafikleri inceliyoruz (daha sonra proje dosyalarını almak mümkün olacak).

75GDN-1-4'te Subwoofer

Siteden alınan makaleler pavel.artmech.comMakale yazarı: Novik P.E.

Giriş.

Bir subwoofer, onunla çalışan geniş bant hoparlörlerin frekans aralığında olmayan en düşük bası üreten düşük frekanslı bir hoparlördür.

Makaleyi yazmanın nedeni internette bitmiş tasarımlar hakkında oldukça az sayıda ayrıntılı makale idi. Ben de katkımı yapmaya karar verdim. Bazı nedenlerden dolayı makalelerin çoğu, otomobil alt sektörleriyle ilgili - bir kükreme ile sürüş yapmak ve ritmik atlamak için bagaj tabanını vermeye hazır olan kaç kişiye sahip olduğumuz şaşırtıcı. :). Ek olarak, hızdaki gürültü hala sesin keyfini çıkarmayacaktır. Kanımca arabada iyi bir akustik satın almanız gerektiği, bu genellikle yeterlidir. Ancak evde, müziklerinizi sakin bir camda dinleyebilir ve surround sesli bir film izleyebilirsiniz. Makale, teorinin pratikte yansımasıyla kısa bir özeti olarak tasarlandı, bu yüzden teoriyi diğer makalelerden ana hatlarıyla çıkarmaya çalıştım - kendim icat etmemek için.

Böyle bir yapıyı şekillendirmemde bana ne ilham verdi? Bir dizi olay buna yol açtı. Bir nesil DVD geliyor, etrafındaki herkes oyuncu ve disk satın almaktan endişe duyuyor (çünkü 4-6 dolara mal olmaya başladılar). Uzak durmak çok zordu ve uzun zamandır bir aile arşivini bir video kameradan dijitale aktarma hayalim rahatsız edici oldu. İnternette oturdum, DVD'de yazılar okudum, ekipmandan kendi disklerimi yaratmaya kadar bir çok makaleyi izledim, çünkü videoyu nasıl sayısallaştıracağımı ve işleyeceğimi biliyordum. DVD yazarların biraz daha ucuza gelip tüm bu yeni donanımları satın almaları için yaza kadar beklemeye karar verildi. İlk olarak, en azını yapmak için her şeyi kendiniz toplamaya karar verildi. Satın aldığım ilk şey, DVD kitaplığımı evdeki bir oynatıcıda test etmeye dayanarak satın alınan bir DVD oynatıcıydı. Dahası, yaza kadar dayanmadım :) Fiyat ve özelliklere dayanarak seçtim, ayrıca bir alıcıya sahip olmadığım ve muhtemelen yakın bir gelecekte de kullanamayacağım için bir kod çözücü ve çıkışa sahip olması gerekiyordu. Sonuç olarak, BBK-919PS satın alındı \u200b\u200b(daha sonra hala Panasonic diskindeydi). Ev yapımı bir bilgisayar amplifikatörü aracılığıyla bilgisayara bağladığım bir çift S-30 hoparlör, bu yüzden ön cephelerde kullandım. Arkada hiçbir şey yoktu ve 15AS-315 nominal bir ücret karşılığında aldım (küçük plastik hoparlörler, ancak orta ve yüksek aralıkta çok saçma geliyor) ve Vega-120 amp. Uzaktan kumandadan ayrı olarak kontrol edilebildiği için merkezi kanalı TV'ye bağlamaya karar verdim ve oradaki ses ses çalmak için yeterli. Ve eğer 29 "TV'niz varsa, merkezi bir konuşmacı olmadan yapabilirsiniz, çünkü orada, kural olarak, ses çok iyi. Tabii ki, filmlerde tüm kanalları test etmeye başladım, çünkü sadece stereo amplifikatörüm vardı. diğer kanallarda ön hoparlörlerde olmayan bir sürü ses var :), ama alt kısımda hiçbir kanalda bulunmayan sesler var. İnterneti en iyi subwoofer'ların önerileri ve evi kullanan arkadaşların önerileri hakkında okuduktan sonra. sinemalar, açıkça ateş yaktım ve sonra bir arkadaşım beni uyandırdı Bunu kendim yaptım, 75GDN'de birkaç makale yazdım ve piyasaya girmeyi, konuşmacıyı görmeyi önerdim. Piyasada çok fazla işkence ve yansımayı takiben, farklı görünmeme rağmen İnternet'te en ucuz ve en açık ifade olan 23 $ için 75GDN-1-4 satın aldım. JBL de dahil olmak üzere 80 $ 'dan 250 $' a kadar :) Söylemeliyim ki, satın almadan önce yaptığım ilk şey fiyatları araştırmaktı, satın almak için en uygun fiyat Sven-Audio idi, ama yine de pahalı ve ses kalitesi şüpheli. Yani, en basit alt 180 $ olduğu ortaya çıktı ve normal bir alt yaklaşık 300-350 $ mal olacak. Subwoofer üretimi için tüm maliyetler kaydedildi, bu yüzden tasarımın maliyeti hesapladım :), ama önce ilk şey ...

Hoparlör parametrelerinin teorisi ve ölçümleri.

Sütunu hesaplamak için, en azından konuşmacıların temel parametrelerini bilmeniz gerekir. Bu parametreler İnternette, ancak sorun şu ki, her şey bir uygunsuz parametreler vermek  75GDN-1-4 için (bilmiyorum diğerleri için). Bulduğum sitelerden birinde taranmış pasaport  Bu konuşmacıda, bu parametrelerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Bunun muhtemelen nedenleri vardır, bunlardan biri, bu tür kafaların bir sürü fabrika tarafından ve uzun bir süre Sovyet endüstrisi tarafından üretilmesidir, böylece zamanla parametreler değişebilir. Ama gerçek şu ki, 2 kez olduğu gibi değişti! Ve dizinlerden gelen parametrelerle, programda hesaplama yaparken, kutu hacmi beni uyardı, 5 litre olduğu ortaya çıktı. Bu arada, okuduğum neredeyse tüm makalelerde, SİZİN dinamiği parametrelerini ölçmek için tavsiyeler vardı. Dinamiklerinin parametrelerini alma kararı, bu parametrelerin sırasıyla kutu boyutlarını ve frekans tepkisini güçlü bir şekilde etkilediği ortaya çıkan subwoofer hesaplama programlarıyla (bunu yapmak için korkunç tembelliğe rağmen) bir haftalık karışıklıktan sonra alındı. Hangi parametrelere ihtiyaç duyulduğunu ve ne yediklerini anlamak ve elinizde hassas ölçüm araçlarına sahip olmadan bunları nasıl elde edeceğinizi anlamak için bu bölüm ele alınacaktır. Materyallerin toplandığı ekli literatürde daha fazla okuyabilmek isteyenleri kısaca yazacağım.

Tuhaf görünebilir, ancak konuşmacı esas olarak Till ve Small tarafından önerilen üç parametre ile tanımlanır:

fs - Bu, herhangi bir akustik tasarım olmadan hoparlörün rezonans frekansıdır. Bu şekilde ölçülür - hoparlör havada bulunan nesnelerden mümkün olan en uzak mesafede asılı kalır, bu nedenle rezonansı yalnızca kendi özelliklerine bağlı olacaktır - hareketli sistemin kütlesi ve süspansiyonun sertliği.

Qts  - hoparlörün Fs frekansındaki transfer fonksiyonunun, hoparlörün genlik-frekans karakteristiğinin (AFC) yatay olduğu frekanslardaki transfer fonksiyonuna oranı, yani. Fs üzerindeki frekanslarda. Başka bir deyişle, Qts - konuşmacının rezonans frekansındaki etkinliğini karakterize eder.

Vas  - esnekliğe sahip (elastikiyetin tersi) havanın hacmi, hoparlörün hareketli sistemi ile aynıdır. Hoparlörü kapalı bir kutuya (W) yerleştirirken, kutunun içindeki havanın esnekliği, hoparlörün hareketli sisteminin esnekliğine eklenir ve rezonans frekansı değişir. Aşağıdaki örnek vardır: Bir hoparlör Vas hacmine sahip bir kutuya yerleştirildiğinde, rezonans frekansı Fs ve Q faktörü Qt 1.4 kat artar.

Bu parametrelerin tasarımda ilk bakışta ölçülmesi oldukça haemo sürüsüdür, ancak bir kez yapıldığında - tüm şüpheler ortadan kalkar - her şey oldukça basit hale gelir.

Öncelikle hazırlanmanız gerekir:

Bir kalem ve kağıt al

Jeneratör programını başlattık, bilgisayardaki ses seviyesini ortasına koyuyoruz (aksi halde bir tür kesme sinüs dalgası elde edilir), gerisi bir ample düzleştirilir.

Voltmetreyi A ve C noktalarına (yani, amplifikatör çıkışına) bağlarız ve amplifikatördeki ses seviyesini ayarlayarak, voltajı 500-1000 Hz frekansında 10-20 V'a ayarladık.

Voltmetreyi B ve C noktalarına bağladık (yani, hoparlöre).

Jeneratörü ~ 5Hz değerine yerleştirdik ve HOPARLÖRÜ tüm nesnelerden ve duvarlardan uzağa götürdük (mümkünse askıya alınabilir). Uygulama, nesnelerden ve zeminden uzakta bulunan yalancı konuşmacının farklı göstergeler verdiğini, ancak önemsiz olduğunu, ancak deneyin saflığını etkileyeceğini göstermiştir.

Jeneratörün frekansını değiştirerek voltmetre değerlerine bakarız - maksimum ve minimum voltajla ilgileniyoruz. Rezonans frekansının yaklaşık olarak yakınında voltaj keskin bir şekilde artar ve ardından keskin bir şekilde düşer. Maksimum voltajda, frekansa bakarız - bu Fs.

Bu yüzden zaten F var. Fs'ye göre yukarı doğru olan frekansı değiştirirken, voltmetre okumalarının sabit olduğu ve bizden önemli ölçüde daha düşük olduğu frekansları buluruz (frekansta daha fazla bir artış ile, voltaj tekrar yükselmeye başlar). Bu değeri biz yazıyoruz, Um. Prosedürü frekansta bir azalma ile tekrarlamak daha iyidir. Bu kayıtlardan yaklaşık olarak aşağıdaki grafiği alıyoruz:

Burada, Fs rezonans frekansı ve ABD buna karşılık gelen voltajdır. Um - minimum voltaj, U12, hücrelere veri girdikten sonra Excel'de hesaplanır. Frekansı tekrar tekrar döndürüp voltmetre okumalarının U12 değerine denk geldiğine bakarız, frekansı hatırlarız. Grafikten görülebileceği gibi iki değer olmalıdır. F1 ve F2 olacaktır. Onları Excel'e getiriyoruz. İşte bu - Qts değerine bakın. Hesapladığımın doğruluğunu kontrol etmek için iki hesaplama yöntemi yaptım :) sonuç olarak, okumalar birbirine yakınlaştı ve küçük bir fark da hesaplama hatasından kaynaklanıyor. Vas'ı sayamazsınız, ancak referans verilerinden alın, gerçeğe benziyor ve bu parametre kutunun hesaplanmasını büyük ölçüde etkilemiyor. Ek olarak, hesaplanması için, yeterince sert ve sıkı bir kontrplak kutu inşa etmeniz ve ardından ölçümleri tekrarlamanız gerekecektir. Hala Vas hesaplamak için bir arzunuz varsa - okumaya devam edin kaynak metin  nasıl yapılır. Gereksiz olanları atmak için okuduğum bu materyallerin bir özeti gibi bir şey yaratma ve konunun derinlemesine çalışılması için kendime bir hedef oluşturma - malzemenin sonunda tüm bağlantıları verdim. Böylece konuşmacı parametrelerini çıkardık. 75GDN-1-4 için olan bu:

En önemli parametre Qts'dir. Nasıl seversin İKİ KEZ! Konuşmacılardan bir düzine referans kitap indirdiğimi söylemeliyim, diğer parametreler bunlarda dalgalanıyordu, ancak bu şaşırtıcı bir şekilde kararlıydı. Bundan sonra insanlara güven ...

En yaygın akustik tasarım türleri sadece üç tanedir:

WI  Hemen görevden alındım - neden düşük verimli bir sütuna ihtiyacım var? Hoparlör zaten en güçlü değil - 50W nominal, maksimum 75W. Ek olarak, kolonun içinde, özel bir sızdırmazlık gerektiren güçlü bir basınç yaratılır. Ve Fs / Qts parametresi konuşmacıma uygun değil. Doğru, WL hepsinin en küçük kutusudur - bu bazen önemli olabilir. PHI  Bunu üç nedenden dolayı yapmak istemedim: 1) süper yumuşak bir delik açmanız ve daha sonra bir şey ile kapatmanız gerekiyor, aksi takdirde çocuğum hemen konuşmacıyı mahkum edecek 2) 200 Hz'nin üzerindeki frekansları kesmek için bir filtre koymam gerekiyor, aksi halde 75GDN daha fazla soğuk gelmiyor. 3) 120-150l (apartman dairesinde başka bir dolap) vahşi kutu boyutları ile normal bir düşüş elde edildi, karım bu subwoofer ile beni tekmeleyebilirdi :) AMA! Fs / Qts \u003d 74, yani hoparlör FI için en uygun olanıdır ve aynı zamanda serin tabanlar verir, sadece SIZE 8 (. Burada, tek bant geçişleri için, neredeyse aynı hoparlörlerin bas refleksleri için uygun olduğu belirtilmelidir). Bandpass En yaklaştı ve çok beğendim. Filtrenin yapılması gerekmez - kasanın kendisi filtrelenir. İçindeki hoparlör gizlenmiş durumda - onu delmeyeceksiniz. Programlardaki hesaplamalar da uygun boyutta en iyi sonuçları gösterdi.

Kutunun hesaplanması ve tasarımı.

Hesaplamalar, Bandpass'ın nispeten iyi boyutlara ve alt kısımlarda iyi bir düşüşe sahip olduğunu gösterdi, ancak yine de düşüş, hacme büyük ölçüde bağlıydı ve kutuyu hafifçe azaltarak kutuyu 65 l'e indirdi. Yaptıklarımın doğruluğunu doğrulamak için bir kerede üç programda hesaplamalar yaptım. Sonuçlar pratik olarak tutarlıdır. Kullandım WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha  ve jBL SpeakerShop'u indirin  veya bassbox indir  (denilen 10 farkı bulun). Her şeyden önce, ilk programdan hoşlandım, ikincisi korkunç derecede kötüydü (bunun için Alpha idi), ancak bazı açılardan kullanışlıdır, üçüncüsü hesaplamalarımı doğruladı (çok rahatsız edici bir arayüze sahip - anında parametreleri değiştirmek, kameraların boyutu için değerleri seçmek kötü. faz inverterleri ve her önyüklemeden sonra metrik sisteme geçmeniz gerekir). Öyleyse ne oldu - grafikleri inceliyoruz (daha sonra proje dosyalarını almak mümkün olacak):

Burada BP ve FI karşılaştırmasını görebilirsiniz. Eşit miktarda FI ile, kutu Bandpass'a göre oldukça düşüktür. Tam tersine ve büyük. Bu nedenle, evde yeni bir dolap olmasını istiyorsanız, FI'ye yakından bakmalısınız. Ortadaki kamburla ilgili aşağıya bakınız. JBL SS'de de aynı:

Burada FI biraz daha küçük bir hacme sahiptir, ancak yine de verilen PSU'dan 2 kat daha büyüktür. BP için hacim de kritiktir, büyük yapılabilir, böylece ortadaki başarısızlığı azaltır ve tabanlardaki düşüşü iyileştirir.

Hesaplama, kameraların yer değiştirmelerinin ve ayarlandıkları frekansların ve frekans tepkisinin seçimine indirgenmiştir. Bence diğer üç grafik sizi rahatsız etmeyecek :).

Ortadaki başarısızlık hiçbir şekilde ortadan kaldırılamadı - böyle bir konuşmacı :). Ses seviyesini yükseltmek istemedim, bu arada odaya sığdırmak zorunda kaldım, bu arada kutu yine de oldukça büyüktü. Ancak böyle bir hatanın ihmal edilebileceğini düşünüyorum - çünkü 3DB hatası çok küçük (sadece grafik yükseklikte gerilmiş) ve konuşmacının 10dB'deki eşit olmayan frekans tepkisi verildiğinde, bunu basitçe unutabilirsiniz. Buna ek olarak, hala idealize edilmiş bir frekans tepkisidir, hayatta her şey çok daha karmaşık ve kafa karıştırıcıdır :) Frekansı daraltırsanız, dip seviyesini daha düşük yapabilirsiniz, ancak 200Hz'lik frekans tepkisine ulaşmak istedim, bu tamamen mümkün değildi, ama kesinlikle 150Hz'ye ulaştığım :). Hemen ortada hala alttan kalın bir delikten duyulabilir olduğunu fark edeceğim, bu yüzden aktif filtre daha sonra amperde yaptığım zarar vermeyecek.

Faz invertörlerinin hesaplanması, borunun iç çapının metre cinsinden ayarlanması ve kırmızıya dönüştüğünde yeşil için “Vent mach” değerinin kontrol edilmesine bağlıdır - kötüdür - kötü - çok fazla hava akışı var, yani artık bir subwoofer değil, “boru” tipi bir müzik aletidir. Hemen, bas refleksinin uzunluğuna bakmanız gerekir, böylece genellikle bir kutuya ve tercihen ortasına sığar. Uzun bir süre boyunca, büyüklüğü yazamadım, çünkü normal hava akımı için çapı arttırmak için uzun faz hemen ölçülmedi. Uzunluk, fazların ayarlandığı çapa ve frekansa bağlıdır - bu nedenle frekansla da oynayabilirsiniz. Bununla, frekans tepkisi değişecek, bunu aklınızda tutunuz.

İlk başta, aynı borulara sahip bir alt, üst kısımda iyi yapılmış, program sadece daha az hava direnci gösterir, ancak amperi 100W'da monte ettikten ve dinledikten sonra ~ 50W'den sonra hava egzozu etkisinin (patlar) sadece üst bölmede başladığını (ancak en küçük ). Her şeyi sökmek zorunda kaldım ve 105 mm kalınlığındaki borunun altında büyük bir delik açtım, neredeyse uçtan uca kameranın yüksekliğine neredeyse 2 cm kaldı. Hala oraya bir ses emici koymanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu çok küçük bir farktır. Plastik lağım boruları kullandım. Burada 70mm boru bulunduğunu, ancak 50mm ve 105mm kadar mil olmadıklarını not ediyorum. Üst fazdaki artışla birlikte düşük olan hemen daha iyi çalışmaya başladı. 50mm kurulum tavsiye etmiyorum - böyle bir aptal için çok küçük. Sonuç olarak, bir alt için, elemanların boyutları en önemlisidir :).

Pencerelerin altındaki konuşmacıların tüm parametreleri, ancak tüm bu proje dosyaları  her iki program için:   winisd için  ve için JBL SpeakerShop.

Eh, hacimler belirlenir, kutu ve tasarım hesaplamak için zamanı. İşim boyunca 3B modelleme yaptığım için, tam da bunu yaptım - SolidWorks programına girdim ve orada 3B model yarattım. Fark ettiyseniz - 3D grafikler de web sitesi tasarımına dahil oluyor :) Programın kendisi benim için hacmi hesapladı. Kendiniz kendiniz yapmak zordur, çünkü yapıdaki bütün bağlantı çubukları iyi bir miktar tüketir ve yapı halindeyken icat edilmeli ve değiştirilmelidir. Bir diğer sorun, malzeme ve kalınlığıydı ve program derhal her bir elemanın boyutlarını görmemize izin verdi, tam olarak, tabakanın kalınlığını hesaba katarak ve birbirleriyle kenetleme, yani. Her öğenin boyutunu otomatik olarak aldım.

Materyal hakkında ayrı ayrı. Tabii ki en iyi seçenek olmasına rağmen, MDF'yi bile düşünmedim. Görev 20-22 m2 sunta bulmaktı, ancak neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı. En yaygın sunta 16 mm veya 18 mm lamine Lehçe'dir. 16mm küçüktür ve her iki tarafta da lamine edilmiş olması muhtemelen ses için zararlıdır ve aynı zamanda pahalıya mal olmaktadır. Sonra nasıl lamine sunta almadan doğru yaptığımı anladım. Evet ve normal 18 mm yaklaşık 1,5 hafta bulunamadı. Mağazalarda olanlar - eve ulaşmak imkansız, çünkü levha çok büyük. Tüm ofisleri aradım ve tüm pazarları gezdim. Sinirler dönmeye başladı - neredeyse subwoofer ile temas ettiğim için pişman oldum, çünkü kutu malzemesi dışındaki her şey zaten satın alındı. 16mm sunta ve 4mm kontrplak nasıl yapıştırılacağını düşünmeye başladım, ama inatla yapıştırmak istemedim - bunun için özel bir yapıştırıcıya ve güçlü bir baskıya ihtiyacımız var. Sonra bir arkadaş aradı, onu eve çimento getirmek için yardım istedi. Bu nedenle, sanayi bölgesi boyunca çimento ve sahiplerini aramak için koşarken, aynı şöhretli lamine edilmiş sunta levhanın satışı ve testere için tesadüfen bir ofise rastladık. Raflardaki contalar olarak 22mm levha sunta vardı. Ama sahibi yoktu ve beklemek zorunda kaldım ... Çimento sahiplerini tekrar aradım ve bulamadık :) Yeniden suntaya döndük. Sahibi 22mm vermedi, çıkarmanın zor olduğunu açıkladılar ve bükülmüş gibiydiler (kısacası çekip çıkarmak çok tembeldi) ve bana 28mm teklif ettiler. Bunu serin bir şekilde düşündüm ve bu kalın çarşaflara bakarak reddettim. Sonra bana basit ve cilalı bir sunta levha olan 18mm'yi teklif etti - görünüşe göre lamine (alt ve üst) için taşıma levhaları olarak kullanılıyor. Yani, tüm iyi, bir ithal makinesinde kesilmiş bir testere ile birlikte, 5 $ (0,3 $ / m kesti) maliyeti. Öyleyse hayatında kendin kesemezsin - eşit olarak, tam boyutlu. Sonuç çıkar ...

Evet, neden bahsediyorum? Oh evet - kutu hakkında. Neler olduğuna bakalım:

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu bir 3D model. Faz invertörlerinin uzunluğu yukarıdaki programın ekranlarında görülebilir ve 19 cm üst ve 25 cm alt, iç çaplar sırasıyla 105 mm ve 70 mm'dir. Soket paneli için arka duvarda bir delik vardır. Bacaklar çelik çivilerin fabrikasında yapıldı ve sertleştirildi. Zevkime göre seçtiğim beden. Bulunan makalelerde, insanlar 2 kez daha sivri hale getirdiler ve ben de sivri görünmemesi için altını çok yükseğe koymak istemedim, çünkü tasarım o kadar düşük değildi. 4 sivri uç var, 3 stant üzerinde test ettim - çok dengesiz bir tasarım. Bu üç sütunda dağıtılabilir, çünkü derin değildir ve önlerinde ağırlık merkezi vardır. Yıkayıcı yüksekliğinde sivri uçları ayarladı, sadece bir tanesine ihtiyacı vardı, sonra kasıtlı olarak düz bir yüzeyde (arka duvar) kontrol etti.

1. Aşama

Aşama 2

Aşama 3

4. Aşama

Aşama 5

Hoparlörü sızdırmazlık malzemesine monte ediyoruz, cıvatalarla tutturuyoruz (boyutunu hatırlamıyorum). Bir daire içinde iyi kaplama yaparız - fotoğrafta beyaz bir dolgu macunu görünür. Lehim telleri. Arka duvara konektörlü bir blok taktım.

Aşama 6

Şimdi bunların hepsi bir ses emici ile yapıştırılmalıdır. Birçok malzeme seçeneği var. Yalıtımlı köpürtülmüş linolyum kullandım ve sonunda, yapıştırmaya ek olarak büyük bir haznede kabarık olan, kalınlaştırılmış, sentetik, 2.5-4 cm kalınlığındaki bir sentetik kışlayıcı kullandım. Linolyum da üst ve arka duvara yapıştırılmalıdır. Birkaç katmana yapıştırılabilir. İyi bir şey kalın bir vuruş, ama alamadım.

Aşama 7

Üst kapağı ve sırtı sızdırmazlık maddesinin üzerine tutkal olmadan yerleştirdik - o zaman hala sökülmeleri gerekebilir. Onları iç altıgenin altındaki mobilya bağlarıyla vidaladım - mükemmel bir kasılma, çok sıkı bir şekilde tutturulur, asıl şey, benim gibi bir matkapla vidalarsanız, yırtıp çıkarmak değildir. Sonuna kadar tutturulmuş, burada sunta ile ilgili dikkatli olmanız gerekiyor - bu aynı zamanda ince tabakayı da azaltabilir. Şaplar için ilk önce bir delik açılır ve daha sonra büyük bir matkapla vida deliğinde büyütülür. Ön duvarın önünde üstte, üst kapağın üst kısmında ve iki yanında da ortada olmak üzere iki bağ. Çekti nasıl çıkıntılı mastik tarafından görülebilir, ancak iyi çekildi.