|
Amplifikatörü bağlamak daha kolay olabilir gibi görünüyordu güç kaynağıve en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarabilir misiniz?
Bununla birlikte, amplifikatörün esas olarak giriş sinyalinin kanununa göre güç kaynağının voltajını modüle ettiğini hatırlarsanız, tasarım ve kurulumun ortaya çıktığı açıktır. güç ünitesi çok sorumlu yaklaşmaya değer.
Aksi takdirde, aynı anda yapılan hatalar ve yanlış hesaplamalar, en yüksek kaliteli ve pahalı amplifikatör olsa bile, (ses açısından) herhangi birini bozabilir.
Sabitleyici mi, filtre mi?
Şaşırtıcı bir şekilde, en sık olarak, güç amplifikatörlerine güç sağlamak için bir transformatör, bir doğrultucu ve bir yumuşatma kapasitörlü basit devreler kullanılır. Günümüzde çoğu elektronik cihaz stabilize güç kaynakları kullanmaktadır. Bunun nedeni, güç devreleri için yüksek dalgalanma bastırma katsayısına sahip bir amplifikatör tasarlamanın nispeten güçlü bir dengeleyici yapmaktan daha ucuz ve kolay olmasıdır. Bugün, tipik bir amplifikatörün dalgalanma bastırma seviyesi, 100Hz'lik bir frekans için yaklaşık 60dB'dir ve pratikte bir voltaj regülatörünün parametrelerine karşılık gelir. Doğru akım kaynaklarının, diferansiyel aşamaların, kademeli güç devrelerinde ayrı filtrelerin ve yükseltici kademelerin diğer devrelerinin kullanılması, daha büyük değerlerin elde edilmesini sağlar.
gıda çıkış aşamaları çoğu zaman dengesiz hale getirildi. İçlerinde% 100 negatif geri besleme olması, bir birlik kazancı ve LLCS'nin varlığı nedeniyle, besleme voltajının arka planı ve dalgalanması çıkışa girmesi önlenir.
Amplifikatörün çıkış aşaması esasen kırpma moduna (sınırlama) girene kadar bir voltaj (güç) regülatörüdür. Ardından, besleme geriliminin dalgalanması (frekans 100 Hz), sesin çok kötü olduğu çıkış sinyalini düzenler:
Tek kutuplu güce sahip amplifikatörler için, sinyalin yalnızca üst yarı dalgası modüle edilirse, o zaman iki kutuplu güce sahip amplifikatörler için, sinyalin her iki yarım dalgası modüle edilir. Çoğu amplifikatör bu etkiyi büyük sinyallerle (güçler) yapar, ancak teknik özelliklerde yansıtılmaz. İyi tasarlanmış bir amplifikatörde, kırpma efektleri oluşmamalıdır.
Amplifikatörünüzü test etmek için (daha doğrusu, amplifikatörünüzün güç kaynağı ünitesi) bir deney yapabilirsiniz. Amplifikatör girişine duyduğunuzdan biraz daha yüksek bir frekansa sahip bir sinyal bağlayın. Benim durumumda, 15 kHz yeterlidir: (.) \u200b\u200bAmplifikatör kesilene kadar giriş sinyalinin amplitüdünü arttırın. Bu durumda, hoparlörlerde bir hum (100 Hz) ses duyarsınız.
Uyarı! Bu deneyden önce yüksek hoparlör sisteminizin heyecanını kapattığınızdan emin olun, aksi takdirde başarısız olabilir.
Stabilize edilmiş bir güç kaynağı bu etkiden kaçınır ve uzun süreli aşırı yüklenmeler sırasında bozulmayı azaltır. Bununla birlikte, şebeke geriliminin dengesizliği göz önüne alındığında, dengeleyici üzerindeki güç kaybı yaklaşık% 20'dir.
Kırpma etkisini zayıflatmanın bir başka yolu, kademeli olarak ayrı RC filtreleri vasıtasıyla güç sağlamaktır, bu da gücü biraz azaltır.
Seri teknolojide, nadiren kullanılır, çünkü gücü düşürmenin yanı sıra, ürünün maliyeti de artar. Ek olarak, AB sınıfı amplifikatörlerde bir stabilizatör kullanılması, amplifikatör ve stabilizatörün geri besleme halkalarının rezonansı nedeniyle amplifikatörün uyarılmasına neden olabilir.
Modern anahtarlamalı güç kaynakları kullanılırsa, güç kayıpları önemli ölçüde azaltılabilir. Bununla birlikte, burada başka problemler ortaya çıkıyor: düşük güvenilirlik (bu tür bir güç kaynağındaki eleman sayısı çok daha fazla), yüksek maliyet (tek ve küçük ölçekli üretim ile) ve yüksek düzeyde RF paraziti.
50 W çıkış gücüne sahip bir amplifikatör için tipik bir güç kaynağı devresi şekilde gösterilmiştir:
Pürüzsüzleştirici kondansatörlerden kaynaklanan çıkış voltajı, transformatörün çıkış voltajından yaklaşık 1,4 kat fazladır.
Tepe gücü
Bu eksikliklere rağmen, yükselticiden güç alırken stabilize edilmemiş kaynak, bazı bonus alabilirsiniz - kısa vadeli (tepe) güç, filtreleme kapasitörlerinin yüksek kapasitesi nedeniyle, güç kaynağının gücünden daha yüksektir. Deneyimler, her 10W çıkış gücü için minimum 2000 μF gerektiğini göstermiştir. Bu etki nedeniyle, bir güç transformatöründen tasarruf edebilirsiniz - daha az güçlü ve buna göre ucuz bir transformatör kullanabilirsiniz. Sabit bir sinyal üzerinde yapılan ölçümlerin bu etkiyi açığa çıkarmayacağını, sadece kısa süreli zirvelerde, yani müzik dinlerken ortaya çıkacağını unutmayın.
Stabilize bir güç kaynağı böyle bir etki yapmaz.
Paralel veya seri sabitleyici?
Paralel stabilizatörlerin ses cihazlarında daha iyi olduğu kanısındadır, çünkü mevcut döngü yerel yük dengeleyici döngüsünde (güç kaynağı hariç) şekilde gösterildiği gibi kapatılmıştır:
Aynı etki çıktıya bir izolasyon kondansatörü monte edilerek elde edilir. Ancak bu durumda, yükseltilmiş sinyalin düşük frekansı sınırlar.
Koruyucu dirençler
Her hobi muhtemelen yanmış bir direnç kokusunu biliyordur. Bu yanan cila, epoksi ve ... para kokusu. Bu arada, ucuz bir direnç amplifikatörünüzü kurtarabilir!
Yazar, amplifikatörü güç devrelerinde ilk kez çalıştırırken, sigortalar yerine, sigortalara göre birkaç kat daha ucuz olan düşük dirençli (47-100 Ohm) dirençler kurar. Bu, yükselticinin pahalı elemanlarını kurulum hatalarından, yanlış ayarlanmış sakin akımdan (regülatör minimum yerine maksimum olarak ayarlandı), ters çevrilmiş güç polaritesinden vb. Kurtardı.
Fotoğraf, montajcının TIP3055 transistörlerini TIP2955 ile karıştırdığı bir yükseltici göstermektedir.
Transistörler sonunda acı çekmedi. Her şey iyi sona erdi, ancak dirençler için değil ve odanın havalandırılması gerekiyordu.
Önemli olan voltaj düşmesi
Güç kaynakları için basılı devre kartları tasarlarken ve sadece bakırın bir süper iletken olmadığını unutmayın. Bu, özellikle "toprak" (ortak) iletkenler için önemlidir. İnce ve kapalı devreler veya uzun zincirler oluştururlarsa, bunlar içinden geçen akım nedeniyle, bir voltaj düşüşü elde edilir ve farklı noktalardaki potansiyel farklı olur.
Potansiyel farkı en aza indirmek için, her iletkenin kendi iletkeni olduğunda, ortak bir teli (toprak) bir yıldız şeklinde üretmek gelenekseldir. "Yıldız" terimi tam anlamıyla alınmamalıdır. Fotoğraf, ortak kablonun böyle bir doğru kablo bağlantısının bir örneğini göstermektedir:
Tüp amplifikatörlerde, kaskadların anot yükünün direnci 4 kΩ ve daha yüksek derecelerde oldukça yüksektir ve akımlar çok yüksek değildir, bu yüzden iletkenlerin direnci önemli bir rol oynamaz. Transistörlü yükselticilerde, kademeli direnç çok daha düşüktür (yük genellikle 4 Ohm'luk bir dirence sahiptir) ve akımlar tüp yükselticilerden daha yüksektir. Bu nedenle, iletkenlerin buradaki etkisi çok önemli olabilir.
Bir baskılı devre kartı üzerindeki bir izin direnci, aynı uzunlukta bir bakır tel parçasının direncinden altı kat daha yüksektir. Çap 0,71 mm'dir, bu, tüp amplifikatörlerini monte ederken kullanılan tipik bir teldir.
0.0064 ohm'a karşılık 0.036 ohm! Transistörlü yükselteçlerin çıkış aşamalarındaki akımların tüp yükselticideki akımdan bin kat daha yüksek olabileceğini göz önünde bulundurarak, iletkenler arasındaki gerilim düşümü olabileceğini görüyoruz. 6000!
kat daha fazla. Belki de bu, transistörlü yükselteçlerin tüp yükselticilerden daha kötü ses çıkarmasının nedenlerinden biridir. Bu ayrıca, baskılı devre kartlarına monte edilen tüp yükselticilerin neden montaj tarafından monte edilen prototipten daha kötü ses çıkardıklarını da açıklar.
Ohm yasasını unutma! Baskılı iletkenlerin direncini azaltmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin, iz boyunca iz boyunca kalın bir kalay veya lehim kalaylı kalın bir tel lehim ile kaplayın. Seçenekler fotoğrafta gösterilir:
Şarj darbeleri
Şebeke arkaplanının amplifikatöre nüfuz etmesini önlemek için, filtreleme kapasitörlerinin şarj pulslarının amplifikatöre penetrasyonundan önlemler almak gerekir. Bunu yapmak için, doğrultucudaki yollar doğrudan filtre kapasitörlerine gitmelidir. Şarj akımının güçlü darbeleri aralarında dolaşır, bu nedenle bunlara başka hiçbir şey bağlanamaz. amplifikatör güç devreleri, filtre kapasitörlerinin terminallerine bağlanmalıdır.
Tek kutuplu güce sahip bir amplifikatör için güç kaynağının doğru bağlantısı (montajı) şekilde gösterilmiştir:
Tıklama artışı
Şekil basılı bir devre kartı varyantını göstermektedir:
dalgalanma
Doğrultucudan sonraki çoğu stabilize edilmemiş güç kaynağı yalnızca bir yumuşatıcı kapasitöre (veya birkaçına paralel bağlanmış) sahiptir. Yiyecek kalitesini arttırmak için basit bir numara kullanabilirsiniz: bir kapasiteyi ikiye bölün ve aralarında 0,2-1 ohm'luk küçük bir direnç açın. Aynı zamanda, nominal değeri daha düşük iki kap bile büyük birinden daha ucuz olabilir.
Bu, daha düşük bir harmonik seviyesi ile çıkış geriliminin daha yumuşak bir dalgalanmasını sağlar:
Yüksek akımlarda, direnç boyunca voltaj düşüşü belirgin hale gelebilir. 0.7V ile sınırlandırmak için, dirençle paralel olarak güçlü bir diyot bağlanabilir. Bununla birlikte, bu durumda, sinyalin zirvelerinde, diyot açıldığında, çıkış gerilimi dalgaları tekrar "sert" hale gelecektir.
Devam edecek ...
Makale, "Her gün pratik elektronik" dergisine dayanarak hazırlandı.
Ücretsiz çeviri: Radyo Gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni
Teknik altyapıya sahip olmayan birçok araç sahibi, amplifikatörü araç radyosuna nasıl bağlayacağını bilmiyor - onlar için çok zaman alan bir iş. Aslında, bir araba servisiyle bağlantıya geçmek için acele etmeyin, çünkü otomatik bir amplifikatör takmak o kadar zor değildir.
Uzmanların bakımı pahalı olacaktır, bu nedenle para kazanmak için bu makalenin yardımcı olacağı bağlantı prosedürünü anlamaya çalışmalısınız.
Amplifikatörün yüksek kalitede çalışması için bu gereklidir:
- Ona iyi yemek servis et;
- Radyodan bir sinyal ver. Radyonun nasıl bağlanacağını inceledik;
- Hoparlörleri veya subwoofer'ı bağlayın.
Bir amplifikatörün nasıl bağlanacağı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
İyi beslenme başarının anahtarıdır
Amplifikatörü bağlama prosedürü güç kablolarıyla başlar. Kablolama, araç ses sisteminin önemli bir unsurudur ve ses seviyesi ve ses kalitesi buna bağlıdır. Amplifikatörler sabit güce ihtiyaç duyarlar, aksi takdirde güç yeterli olmaz, bu nedenle ses bozulur. Kablolamanın kalitesine neden dikkat etmeniz gerektiğini ve hoparlörün çaldığı sesi nasıl etkilediğini anlamak için, bir müzikal sinyalin ne olduğunu bulmanız gerekir.
Bazıları bunun bir sinüs olduğunu öne sürse de, müzikal bir şarkı normal ve en yüksek değer arasındaki büyük farkla karakterize edilir. Araç hoparlörleri için keskin sinyal patlamaları önemli değilse, o zaman bir amplifikatör durumunda, durum tamamen farklıdır. Eğer sinyal bir saniye (hatta bir milisaniyede) bile izin verilen gücü aşarsa, bu “anomaliler” müzik için iyi kulağa sahip olmayanlar için bile duyulacaktır.
 
Araba amplifikatörüne bağlantı düzgün bir şekilde yapıldıysa, sinyal kablolardan bozulmamış bir şekilde geçecektir. Dikkatsizce yapılan iş veya yanlış seçilmiş tel kesiti, sesin daha sıkı, kaba ve uyuşuk olacağı gerçeğine yol açacaktır. Bazı durumlarda, hırıltı da açıkça duyulabilir.
Bir tel kesiti nasıl seçilir?
Bir tel, belli bir direnç seviyesine sahip en yaygın metaldir. Tel ne kadar kalınsa, telin direnci o kadar düşük olur. Şiddetli voltaj düşüşleri sırasında (örneğin, güçlü basların çalınması sırasında) sesin bozulmasını önlemek için, istenen kalibrenin kablosunu takmanız gerekir.
Artı kablosunun enine kesitinin eksi kablodan daha fazla olmaması gerektiğine dikkat edilmelidir (uzunluk önemli değil).
 Amplifikatör oldukça elektrikli bir cihaz olarak kabul edilir. Etkin çalışması için, aküden gerekli enerjiyi alabilmek için yüksek kaliteli topraklama gereklidir.
Kabloların kesitini doğru seçmek için, bazı hesaplamalar yapmanız gerekir. İlk önce, amplifikatörün talimatlarını inceleyin (veya herhangi bir dokümantasyon yoksa, üreticiden doğrudan kutuya bakın), Internet'i kullanın) ve oradaki nominal gücün (RMS) değerini bulun. Nominal güç, 4 ohm'luk bir kanalda uzun bir süre boyunca verebileceği amplifikatörün sinyal gücüdür. Dört kanallı yükselteçleri göz önüne alırsak, genellikle kanal başına 40 ila 150 watt gücündedir. Satın aldığınız amplifikatörün 80 watt güç sağladığını varsayalım. Basit matematiksel işlemlerin bir sonucu olarak, yükselticinin toplam gücünün 320 watt olduğunu bulduk. yani Bunu nasıl bulduk? her şey çok basit, anma gücünü kanal sayısıyla çarpıyoruz. 60 Watt'lık bir nominal güce (RMS) sahip iki kanallı bir amplifikatörümüz varsa, toplam 120 watt olacaktır.
Gücü hesapladıktan sonra, telden bataryadan amplifikatörünüze olan uzunluğun belirlenmesi de istenir ve istenen kablo bölümünü seçmek için tabloyu güvenle kullanabilirsiniz. Tablo nasıl kullanılır? Amplifikatörünüzün gücü sol tarafta gösterilir, sağ tarafta telin uzunluğunu seçin, yukarı çıkın ve hangi bölüme ihtiyacınız olduğunu öğrenin.
Tabloda bakır tellerin kesitleri gösterilmektedir, çok sayıda satılan telin bakırla kaplı alüminyumdan yapıldığını, bu tellerin dayanıklı olmadığını ve daha fazla dirençli olduklarını unutmayın, bakır teller kullanmanızı öneririz.
Sigorta seçimi
Bir araba amplifikatörünün bağlantısını sağlamak için, bir akü ile bir güç kaynağıyla aküden amplifikatöre güç kaynağının korunması gerekir. Sigortalar aküye mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Cihazın kendisini koruyan bir sigortayla (bir amplifikatör mü yoksa bir radyo teyp mi olacağı) ve güç kablosuna monte edilmiş bir sigorta arasında ayrım yapmak önemlidir.
 
İkincisi, kabloyu korumak için, çok büyük bir akım içinden geçtiği için gereklidir.
Sigorta değerinin aynı olduğundan emin olun, çünkü kabloların sigorta değerleri çok büyükse, kısa devre nedeniyle kablo yanabilir. Aksine, derecelendirme daha düşükse, pik yükler sırasındaki sigorta kolayca yanabilir ve yeni bir tane almak gibi başka bir çıkış yolu olmaz. Aşağıdaki tablo telin kesitini ve gerekli sigorta derecesini göstermektedir.
Ara bağlantı kablolarını ve kontrolü (REM) bağlarız
Kabloyu döşemek için, radyoda doğrusal bir çıkış bulmanız gerekir. Doğrusal çıkış, radyonun arka panelinde bulunan karakteristik "ziller" ile tanınabilir. Hat çıkışlarının sayısı farklı radyo teyp modellerinde farklılık gösterir. Genellikle bir ila üç çift vardır. Temel olarak 1 çift olarak dağıtılırlar - bir subwoofer veya 2 hoparlör bağlayabilirsiniz (SW \\ F olarak yazılmıştır) Eğer iki çifti varsa, 4 hoparlör veya bir subwoofer ve 2 hoparlör bağlayabilirsiniz (F ve SW çıkışları) ve radyoda 3 çift lineer hoparlör varsa kabloları, 4 hoparlör ve bir subwoofer bağlayabilirsiniz (F, R, SW) F Bu Ön, yani ön hoparlörler, R Arka hoparlörleri ve SW Sabwoorer'ı okuyun, bence herkes bunu anlar.
Radyonun hat çıkışı yok mu? "" Makalesini okuyun.
  
Bağlamak için üniteler arası bir kabloya ihtiyacınız olacak, ki hiçbir durumda tasarruf edemezsiniz. Motorun çalışması sırasında çeşitli türden parazitlerin duyulacağından, güç kablolarının yanına bir blokaj kablosu döşenmesi yasaktır. Kabloları hem paspasların altına hem de tavanın altına uzatabilirsiniz. İkinci seçenek özellikle kabindeki elektronik aksesuarlara müdahale eden modern makineler için geçerlidir.
Ayrıca kontrol kablosunu (REM) bağlamanız gerekir. Kural olarak, ara bağlantı kabloları ile birlikte çalışır, ancak bunlar da mevcut değildir; ayrı bir şekilde satın alınması gerekmez, böylece 1 mm2'lik büyük bir kesiti yeterli olur. Bu tel, amplifikatörü açmak için bir kontrol işlevi görür, yani radyoyu kapattığınızda, amplifikatörünüzü veya subwoofer'ınızı otomatik olarak açar. Kural olarak, telsizdeki bu tel mavi renkte beyaz bir şerit ile mavidir, değilse mavi tel kullanın. Bir amplifikatöre REM adı verilen bir terminale bağlanır.
 
Amplifikatör bağlantı şeması
İki kanallı ve dört kanallı bir amplifikatör bağlama
Bu bölümü birleştirdik, çünkü bu amplifikatörler çok benzer bir bağlantı şemasına sahipler, daha basit, diyebiliriz ki dört kanallı amplifikatörler iki iki kanallı olanlardır. İki kanallı bir amplifikatör bağlamayı düşünmeyeceğiz, ancak dört kanallı bir amplifikatörü nasıl bağlayacağınızı bulursanız, iki kanallı bir amplifikatörü bağlarken sorun yaşamayacaksınız. Kurulumları için çoğu sürücü bu seçeneği seçmektedir, çünkü 4 hoparlör veya 2 hoparlör ve bir subwoofer bu amplifikatöre bağlanabilir. Birinci ve ikinci seçenekleri kullanarak dört kanallı amplifikatörleri bağlamaya göz atalım.
4 kanallı bir amplifikatörün aküye bağlanması kalın bir kablo kullanılarak önerilir. Doğru güç kablolarının nasıl seçileceği ve ara bağlantıların nasıl bağlanacağını yukarıda tartıştık. Amplifikatörün bağlantısı genellikle üreticinin talimatlarında belirtilir. Bir amplifikatör akustik ağa bağlandığında, stereo modunda çalışır, bu modda bu tip amplifikatör 4 ila 2 ohm yük altında çalışabilir. Aşağıda dört kanallı bir amplifikatörü hoparlörlere bağlamanın bir şeması bulunmaktadır.
Şimdi hoparlörler ve bir subwoofer dört kanallı bir amplifikatöre bağlandığında ikinci seçeneği analiz edeceğiz. Bu durumda, amplifikatör mono modda çalışır, bir kerede iki kanaldan voltaj alır, bu nedenle 4 ohm'luk bir dirence sahip bir subwoofer almayı deneyin, bu amplifikatörün aşırı ısınmasını önler ve korumaya özen gösterir. Bir subwoofer bağlamak bir sorun olmayacaktır, kural olarak, üretici amplifikatörde subwoofer'ı bağlamak için artı almak ve eksi nereden geldiğini belirtir. 4 kanallı amplifikatörün nasıl köprülendiğinin şemasına bakın.
Monoblok Bağlantı (Tek Kanallı Amplifikatör)
Tek kanallı amplifikatörler yalnızca bir amaç için kullanılır - bir subwoofer'a bağlanır. Böyle bir planın yükselticilerinin kayda değer bir özelliği arttırılmış güçtür. Monobloklar ayrıca düşük empedanslı yük denilen 4 ohm'un altında bir dirençle çalışabilirler. Monobloklar D sınıfı amplifikatörlere aittir, frekansları kesmek için özel bir filtreleri vardır.
 Tek kanallı bir amplifikatörün kurulması, bağlantı şemaları çok basit olduğu için fazla çaba gerektirmez. Toplamda iki çıkış vardır - “artı” ve “eksi” ve eğer hoparlörde sadece bir bobin varsa, o zaman sadece bağlayın. İki hoparlörü bağlamak hakkında konuşuyorsak, paralel ya da seri bağlanabilirler. Elbette, sadece iki hoparlörle sınırlandırmak gerekli değildir, ancak amplifikatörü ve subwoofer'ı radyoya bağlamadan önce, ikincisi yüksek bir direnç seviyesiyle başa çıkacaktır.
Dört kanallı ve tek kanallı bir amplifikatörün nasıl bağlanacağını gösteren video
Bu makalenin, bir araba amplifikatörünü nasıl düzgün şekilde bağlayacağımızı bulmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Makaleyi 5 puan üzerinden değerlendirin, yorumunuz, öneriniz varsa veya bu makalede belirtilmeyen bir şey biliyorsanız, bize bildirin! Yorumunuzu aşağıya bırakın. Bu, sitedeki bilgilerin daha da faydalı olmasına yardımcı olacaktır.
Öncelikle, arabanızdaki sesin güvenilirliği ve dayanıklılığı ile doğrudan ilgili olduğu için bu konunun önemini anlamaya değer. Bir amplifikatör satın alan bir çok kişi, bir amplifikatörün, oldukça düşük maliyetli modellerde bile, bir otomobilin tüm pano ağının ve genel olarak otomobilin güç sisteminin tüm pano ağının enerji tüketimiyle karşılaştırılabilir olduğunu düşünmeden, kurmak ve bağlamak için hemen kabul edilir. bu tür yükler için tasarlanmamıştır.
Ayrıca, birkaç kişi arabanın özüne dalar. Özellikle, çoğu amplifikatörün güç kaynağının çalışması. Genelleştirilmiş basit bir deyişle, amplifikatörün güç kaynağı, yüksek çıkış gücü elde etmek için voltajı arttırır. Bu durumda, kabaca konuşursak, tüketilen akımı çıkış gerilimine dönüştürür.
Örneğin,% 100 verimle basitleştirilmiş bir teorik ideal güç kaynağı ünitesi alın. Çoğu amplifikatör için, yaklaşık 13-14v'lık bir voltajın rahat olduğu kabul edilir. Diyelim ki güç kaynağı 14V ve 16 amper, 4 ohm yükü hesaplarken 30V ve 7.3 amper verir. Bu durumda, ünitenin çıkış gücü 225 watt olacaktır.
Şimdi, eğer giriş voltajı 1 volt düşerse ve 13 volt ise, o zaman güç kaynağının çıkışı 27.86 volt olacaktır ve çıkış gücü zaten 194 volt olacaktır. Yani, çıkışta 1 volt ile 30 watt kaybettik. Yani, sadece araba boğulurken 60 watt kaybediyoruz.
Ve bas vuruşlarında 10V'a kadar bir düşüşle zaten 120 watt kaybedeceğiz, yani güç iki katından fazla olacak! Şimdi, amplifikatörün bileşenlerinin tüm kayıplarını ve verimliliğini ve amplifikatörlerin bipolar güçle beslendiğini ve hatta bizim aldığımız gibi ölü bir örnek almayacağımızı, ancak daha ciddi bir güçle birlikte, güç kaybının felaket olacağı açıkça anlaşılsın!
Ve güç kaybıyla, klips, aşırı yük ve diğer hoş olmayan fenomenler artacaktır. Şimdi beslenmenin her şeyimiz olduğunu açıkça biliyoruz!
2 seçeneği göz önünde bulundurun.
1)
Donanımı henüz kurmadınız ve sadece sistemi kuracaksınız. Her şeyden önce, otomobilde hangi jeneratörün olduğunu, hangi akımı verebildiğini ve hangi hızda normuna ulaştığını bilmeye değer. Bundan sonra, kasnakların dişli oranını hesaba katarak rölanti ve motor devirlerini saymaya değer (bu kasnakların çapları ölçülerek hesaplanabilir).
Gündelik müzikle çalışmak için, müzik için yeterli akımı sağlayacak olan bataryaya, bataryayı şarj etmeye ve uçuş ağını rölanti hızında çalıştırmaya ihtiyacınız var. Burada da çalışan bir makinede müziğin jeneratörden gelen ana gücü tükettiğini anlamak faydalı olacaktır. Herhangi bir jeneratör boşalması yoksa minimum batarya tüketimi.
Bir disko yapmayacaksanız, yeterince iyi normal batarya olacaktır. Bir diskoya ihtiyaç duyulursa, daha büyük kapasiteli sert bir batarya basitçe gereklidir. Bundan sonra, jeneratörden aküye, motorun kütlesinden gövdenin kütlesine (tercihen doğrudan jeneratör montaj cıvatalarından) ve aküden eksi gövdesine, elektriğin gücü ile aynı kesite sahip bir gövde kesiti yapılmalıdır.
Bundan sonra, tel kesitini seçme tablolarına göre, güç kablosunun parametrelerini seçmek ve satın almak gerekir.
Güç kablosu doğrudan akünün pozitif terminalinden (ayrı bir eksi olması durumunda, aslında negatif olandan) çekilmelidir.
Aynı zamanda ucuz firmaların güvenlik güçlerini atlayarak. Burada yine genelleştirilmiş bir ham örneğe dönmeye değer. Telin direnci ve telin keskin bir şekilde artan akım tüketiminden kaynaklanan çekilmesi 3 değere bağlıdır. telin uzunluğundan, telin kesitinden ve telde kullanılan metallerin iletkenliğinden. Yani, bakır kaplı alüminyumdan bazı Mystery telleri ve iletkenliği, örneğin iki kat daha yüksek olacak şekilde aynı kesitli akıllı bakır telleri almanıza izin verirsek, o zaman akıllı bakır telde olduğu gibi aynı iletkenliği elde etmek için Gizeminizi yarı yarıya kısaltmanız veya kesitini kısaltmanız gerekir. .
Kendin anladığın şey en azından pratik değil. Aynı zamanda, güç telini yarı yarıya kısaltmak mümkün ise, kesitin yarısının telleri oldukça yeterlidir. Bununla birlikte, iletkenliği nispeten uzun değişmeyecektir. Bu nedenle, genellikle panelin altına bir ön çizgi koyarlar. Bu nedenle, ucuz kablolar kullanıyorsanız, kesitleri bu yük için optimum olanı aşmalı ve uzunlukları minimum olmalıdır.
Gülen servisin her türlü "uzman" ının itirazını reddettim, bu gibi bölümlerin ve denemelerin tellerine ihtiyaç duyulmadığını iddia ederek 4 kare böyle bir yükü kolayca kaçıracağım. Sorun şu ki, işlerinde çalışanlar asla mevcut dönüş hızı için gerekli olan dinamik bir yükle karşı karşıya kalmıyorlar. Başlangıç \u200b\u200bve bu büyük akımlar yalnızca bozuluyor ve kısa bir süre için çalışıyor. Ve başlangıç \u200b\u200btelinin uzunluğu çok uzun değil.
Fiziksel olarak izin verilen sınırlar nedeniyle değil, amplifikatör dönerken kablodaki voltaj düşüşünü en aza indirgememiz nedeniyle geniş bir kesite ihtiyacımız var! Buna karar verdik. Şimdi aküden ayrı bir eksi ihtiyacınız olup olmadığını veya gövdeden yeterli eksi olup olmayacağını düşünelim. Kesin bir öneri yok. Söylenebilecek tek şey: ayrı bir eksi her zaman iyidir. Ekipmanın ağ üzerindeki etkisini ve güç amplifikatörlerini daha kararlı hale getirir. Düşük kapasitelerde olmasına rağmen, ayrı bir eksi gerekli değildir. Vücut başa çıkacak, kütle tutturma yerinin vücuda parlamasını sağlayarak güvenilir temas sağlamak için yeterlidir.
Negatif telin + ile aynı bölümde olması gerektiğinden de bahsetmek gerekir. Dağıtıcıdan gücü, daha ince kablolara sahip olan amplifikatörlere dağıtabilirsiniz, ancak subwoofer için dağıtıcının iyi bir form olarak kabul edilmesinden sonra kesiti koruyarak kesinlikle gereksiz olmayacaktır. Bundan sonra, her türlü terminale, elektrik dağıtım kuruluşlarına ve bağlantılara dikkat etmeniz gerekir.
Jeneratör çıkışından amplifikatör portlarına tüm terminaller ve bağlantılar mümkün olduğu kadar güvenilir ve temiz olmalıdır. NO cıvataları üzerinde bükülmeler, derzler, sert yapışmalar ve burçlar. Tüm temas yüzeyleri parlaklığa düzeltilmeli ve cıvatalı bağlantılar için tüm terminaller sıkıca kıvrılmalıdır. Kötü kontaklarda ampere bir volttan daha fazlasını kaybedebilirsiniz! bu bileşiklerin ısıtılması ve oksitlenmesi için kullanılacaktır. Güç kablosunu düzenlerken, açıkta kalan yüzey olmadığını, telin hiçbir yere kelepçelenmediğini ve yıpranma tehlikesinin olmadığını doğrulamakta fayda vardır.
İdeal olarak, bir otomobil oluklanmasına artı bir kuvvet koymaya değer. Aşırı güvenlik zarar vermez. Ayrı olarak, elektrik kablosunu korumaya da dikkat etmelisiniz: Bir sigorta veya otomat.
Bu cihazlar aküye mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli, bunlardan terminale mümkün olduğu kadar korunmalı, tüm yük sigortalarının toplamına göre sigorta derecesinin seçilmesi önerilir.
Bu durumda, elde edilen miktardan biraz daha az bir güç seçmeniz önerilir. Sigorta tutucusunun takılması gerektiğini söyleyerek devam eder, böylece motora servis yaparken dokunmamanız ve nemin üzerine çıkmaması gerekir. Sadece yukarıdakilerin tümünü düzenledikten sonra, amp'i kurmaya başlayabilirsiniz. İşte bu nedenle, amplifikatörün akıllı kurulumu, çoğu gece olduğu gibi 1 akşam için imkansız.
2)
İkinci vaka ise, 1 akşam içine koyduğunuz müziğe sahipseniz. Taktığınız her şeyi kontrol etmeniz çok önerilir. Her şeyin kontrol edilmesi oldukça basit. Ancak yukarıdaki maddeye göz attıktan sonra kontrol etmeye değer. Sadece 20 volt metre ve kötü siyahların bir şarkısı gerekli. Aracı çalıştırıyoruz, pisti tekrarlıyoruz ve sesi her zamanki gibi maksimum seviyeye getiriyoruz. Gerilim ve bas üzerindeki çekişini ölçmeye başlıyoruz. Tek tek ölçüyoruz. Motor muhafazasına göre jeneratör terminalinde, araç gövdesine göre jeneratör terminalinde, negatif akü terminallerine göre jeneratör terminalinde. Batarya terminallerindeki gerilim, batarya eksi terminaline göre her bağlantıdan sonraki ve son olarak da amplifikatör terminallerindeki gerilim. Jeneratör terminalleri 13.5-14.2v'deki güç normal kabul edilir. Aynı zamanda, bas vuruşlarındaki düşüş 13c'den düşük olmamalıdır. Gerilim, ölçtüğünüz değerden bağımsız olarak genlerin terminalinde farklı olmamalıdır (gövde, kapasite, eksi pil).
Amplifikatör terminalindeki düşük hacimdeki son ölçümde, voltaj, jeneratör terminalindeki gerilime neredeyse eşit olmalıdır ve maksimum yapımda, amplifikatördeki çekiş, jeneratör terminalindeki çekişlere göre 1 volttan fazla olmamalıdır.
Bu durumda, ideal olarak, yükselticinin terminallerindeki gerilim 13-13,5v'nin altına düşmemelidir. Düşüşler büyükse, o zaman aşamalı olarak ölçerek zincirdeki hangi katılımcının bu çekişi vereceğini belirleyeceksiniz ve daha sonra bunun nasıl önleneceği netleşecektir. Ayrı bir negatif kablonun gerekli olup olmadığı da anlaşılacaktır.
En iyi durumda okuma yazma bilmeyen bir güç kaynağına sahip bir sistemin, niteliksel, bulaşmış ve güç açısından son derece verimsiz olamayacağı, en kötüsünde uçuş ağına müdahale edeceği ve sistemin bir bileşeninin yanma tehlikesinin olacağı açıkça anlaşılmalıdır.
Genel olarak, amperleri doğru şekilde besleyin, ekipmanı doğru ve en önemlisi yerleştirmek için ASLA acele etmeyin. Acele edersiniz, acele edersiniz, mantıklı bir ses yerine, pahalı bileşenlerden bile, gülümsemeden ve eleştiriden başka hiçbir şeye neden olmayacak kolektif bir çiftlik yaratma şansı artar. Ve standart ifadelerle haklı göstermek zorunda olduğunuz özensiz ses: “Yeterim”, “Müsabakalara gitmiyorum” vb. Ses, mantıklı bir şekilde yapmanız veya hiç yapmamanız gereken bir şeydir. Ve bu gerçek, sistemin karmaşıklığına ve bileşenlerinin seviyesine bağlı değildir.
01.09.2010, 11:28 Genel olarak, görev aşağıdaki gibidir: İki bıyık var.
Helix Dark Blue Four (zaten bağlı ve çalışıyor - kablo, bataryadan 20 mm.kv.4Ga bataryadan çekilir) ve PowerAcustik 980/2 - sub altından alınmıştır. Ve şimdi sorular:
1) İkinci kabloyu nasıl çözerim?
3) Hangi kabloya ihtiyacınız varsa?
01.09.2010, 11:49 ayrı bir 4G kablo daha çalıştırırdım!
Ayın direktörü 01.09.2010, 12:11 2 seçenek
01.09.2010, 12:16 2 seçenek
1, karşılık gelen bunlarla bataryadan iki ayrı dalı çekin
2, bataryadan, bir daldan (tercihen daha kalın), yükselticilerin yanındaki dağıtıcıya, dağıtmadan doğrudan ilgili öncekinden yükselticilere doğru çekin. Seçenek 1 daha iyi: yes3:
01.09.2010, 16:02 1) İkinci kabloyu nasıl çözerim?
2) Kabloyu aküden 2GA'ya çekmem gerekiyor mu yoksa bu yeterli mi?
3) Hangi kabloya ihtiyacınız varsa?
3) Hangi distribütörü kurmalı (giriş ve çıkış sayısı ve kablo boyutu)?
4) hangi sigortayı koymak için? Ek bilgiye ihtiyacınız varsa ve bir şey yazmıyorsanız, söyleyin.
Tüm cevaplar için şimdiden teşekkür ederiz. 1. ayrı tel akü amplifikatör
2. Ön anten 4Ga'da yeterince
3. subwoofer üzerinde en az 35mm ve tercihen 50-70 (PV3 Odessa kablosu)
3. gerek yok
4.Pilden en az 40cm koymayı ve kablo kesitine bağlı olarak tahmin et (şimdi bir tablo arıyorum)
01.09.2010, 18:20 Ve bir küçük soru daha.
Bireysel kabloları çekerseniz.
Helix ve PowerAkustic için sigorta değeri nedir ???
PS. Şimdi Helix'in 80'e mal olması biraz şüpheli.
01.09.2010, 18:29 Kullan ...
01.09.2010, 18:35 Helix DB Dört Çıkış 90x4 \u003d 360 W, 720 W pilin% 50 veriminde tüketecektir. Veya 12V voltajda: 720/12 \u003d 60A.
01.09.2010, 18:37 Tabloda belirtilen hesaplamaların mantığına göre.
560 watt üreten 4-ohm köprüsünde bir PowerAkustic amplifikatörümüz var.
yani,% 50 verimlilikle 1120 watt.
93 A akımımız var.
Yeterli 5.5 m uzunluğunda, sadece 4Ga (veya 20 mm.sq.) elde edilir. PS. Peki ya aynı sigortalar?
01.09.2010, 18:56 Buna karşılık, akustik 35kv çekiyor: şok: ... Sense? Orada tüketilen güç yok, ama işte 20mm.kv. Gerekirse, hem artı hem de eksi batarya ile!
01.09.2010, 19:54 PS. Peki ya aynı sigortalar?
Helik’de 60A’ya, PoverAkustik 100A’ya
Akustik açıldığında 35kv: şok: ... Sense?
Yemekler çok fazla olmuyor;)
01.09.2010, 20:41 Yemekler çok fazla olmuyor;)
+100
her şeyi değiştirebilir, GU ve anten ve hoparlörler
ancak kabloların değiştirilmesi hala hemorajiktir, bu nedenle kişi şimdi ve gelecekte bir süre sakinleşir (hastalık inanılmaz bir hızla ilerlemiyorsa :))
Keg Steg K2.01'de 50mm'lik bir alt ayağı var
02.09.2010, 09:18 Peki ya kütle?
Hangi kablo kesiti yeterli?
Bir kabloyu ağırlıkça çekmek ve dağıtıcının etrafına bıyıkla yaymak mümkün müdür?
02.09.2010, 09:44
02.09.2010, 09:45 Evet, 50mm.sq çekebilirsiniz. Sadece ... VSS'ye giremez, bu yüzden başka bir distribütör koymak zorunda kalacaksınız ve bağlantılarda, daha kalın bir kablonun avantajlarını telafi eden ve bu sınıfın bıyığına zarar veren kayıplar var. sadece hissetmiyorsunuz, bunlar teller üzerindeki düşüşün farkedildiği aynı kapasiteler değil, bir başka soru da tellerin gerçekten bakır olduğu ... Ve eksi artı ile aynı kesit ...
02.09.2010, 11:21 Cevap veren, güncel olan tüm sorunları çözen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ve son soru.
Kiev'de nereden satın alınır?
İnternetin tamamına tırmandım - bulamadım.
Daha doğrusu, birkaç seçenek var, ancak her nasılsa oldukça sıvı.
02.09.2010, 12:00 Toplu olarak - genellikle bir vücut, düzenli bir bölüm yeterlidir
Yeterli personel yok, genellikle yaklaşık 10 mm
02.09.2010, 14:28 Ve son soru.
Kiev'de nereden satın alınır? Http://www.carpower.com.ua/index.php?action\u003dcategory&selected_category_id\u003d11
02.09.2010, 20:01 yeterli personel yok, genellikle yaklaşık 10 mm
aküden "-" kablosu atma konusunda kesinlikle iyi, ancak sorunlu
aküden "-" gövdeye at (en fazla 40 cm) (eğer subwoofer'a 50mm çekecekseniz), o zaman kütle de 50mm olacaktır.
Antene uymayan kalın bir kablo konusunda, ekstra kabloları kenardan 3-5 cm uzakta olacak şekilde ısırmanız yeterli olacaktır.
ve bir dağıtıcı veya dağıtıcı koymak, bunlar iyi sonuç vermeyecek gereksiz kayıplardır.
Antenin kütlesinde (gövdede), bu antenin "+" ile aynı teli atınız.
CPF'de sürekli kullanmanız gereken ölçüm yaparken, vücudun metalik olmasına rağmen, vücudun farklı noktalarındaki potansiyel farkının oldukça iyi olduğu ve bir miktar güç harcadığınızda, vücudun eksi üzerindeki düşüşünün artıları ayırmaktan çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. pitalova 20mm.kv ila 35 mm.kv.Vücudun bataryadan dublajı yok, kütle tasarrufu sağlanmaz, elbette durumu biraz iyileştirmez, ancak tasarruf etmeyin ... Aritmetik basittir: metalin gövde bağlantı noktasındaki kesit alanı. yani burada Bu levhanın çapı, bu levhanın kalınlığı ile çarpılmaz, fakat bunun etrafındaki gövde metalinin kalınlığı, yani, 0, x mm'dir, buna göre, kesit alanı küçüktür ve ayrıca demirin iletkenliğinin bakırdan çok daha düşük olduğunu hatırlatırız. ...
03.09.2010, 07:33 CPF'de sürekli kullanmanız gereken ölçüm yaparken, vücudun metalik olmasına rağmen, vücudun farklı noktalarındaki potansiyel farkının oldukça iyi olduğu ve bir miktar güç harcadığınızda, vücudun eksi üzerindeki düşüşünün artıları ayırmaktan çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. pitalova 20mm.kv ila 35 mm.kv.Vücudun bataryadan dublajı yok, kütle tasarrufu sağlanmaz, elbette durumu biraz iyileştirmez, ancak tasarruf etmeyin ... Aritmetik basittir: metalin gövde bağlantı noktasındaki kesit alanı. yani burada Bu levhanın çapı, bu levhanın kalınlığı ile çarpılmaz, fakat bunun etrafındaki gövde metalinin kalınlığı, yani, 0, x mm'dir, buna göre, kesit alanı küçüktür ve ayrıca demirin iletkenliğinin bakırdan çok daha düşük olduğunu hatırlatırız. ...
elbette doğrudur, ancak her amplifikatörde 20 ve 35 mm “-” çekmek sorunludur, özellikle tek tek telleri “-” e çekseniz bile, telin kesit alanını pilden gövdeye yükseltmeniz gerekir, veya "+" kabloda limitleri nominal ağırlığa göre ayarlayın ve bu 40-50A'dır (veya daha az, vücudumda standart olarak 6 mm pil var)
Bu tabii ki, bir kişi yarışmalara katılmayı planlıyorsa doğrudur.
Slavikus 08.09.2010, 10:59 tek tek telleri "-" e çekseniz bile, telin kesit alanını pilden gövdeye kadar artırmanız gerekir. Ve neden vücuttaki eksi artar?
08.09.2010, 12:18
08.09.2010, 12:28 Ve neden vücuttaki eksi artar?
Ayrıca bireysel "artı" ve "eksilerini" doğrudan bataryadan yükselticilere uzatmak istiyorum, bu yüzden soru bu. EMMA kuralları:
4.2.1
... Topraklama kabloları da derecelendirilmiştir! Topraklama kablosunun “+” kablosundan daha küçük bir kesiti varsa, sigortalar toprak kablosunun kesitine göre monte edilir. (Örnek: “+” 50 mm², “toprak” 20 mm² \u003d\u003d\u003e 20 mm topraklama kablosu için sigorta seçilmiştir). Bu gereksinim, ekipmanın nasıl bağlandığına bakılmaksızın, akü topraklama kabloları için de geçerlidir! ... Yine, eğer yarışmalara katılıyorsanız, yazıldığı gibi yapın (“0” almak istemiyorsanız, bu konuda ne düşündüğünüzün önemi yoktur)
08.09.2010, 15:13 Uzatırsan, planladığın gibi, arttırılacak ve artmasına gerek yok ...
buna katılmamak Bir amplifikatör için ve dolayısıyla ses için, “+” ve “-” tellerden gelen telin, dağıtıcılar ve ayırıcılar olmadan (minimum bağlantı, minimum güç çekişi) bütün bir parçadaki amplifikatöre gittiği zaman çok iyi olduğunu iddia etmiyorum. Güvenlik için, bu durum çok fazla değildir (eğer "-" bataryasından araç gövdesine giden kabloyu artırmazsanız). Örnek: Aküden gelen amplifikatörün her biri 50 mm olan aküdeki "+" ve "-" amplifikatörüne gitmesi, akünün "+" üzerinde olması gerektiği gibi, araç gövdesinde standart bir 6 telli iken 200A (evet, hatta 100A) tutar 8mm (bir tane var). Kısa devre oluşur, “+” değeriniz metal araçlarda kısadır, standart kütle teli ısınır ve muhtemelen yanar (elbette korusun), sonuç konuşlandırılabilir çıktı:
1. 6-8mm 40A telinden önce koymak (bu kesiti tellerle aptal olan)
2. Araba gövdesine 50mm (40 cm) bir kütle atın
Slavikus 08.09.2010, 15:32 Bu tür bölümlerle, elbette, ek kütlede bir anlam vardır.
Ancak, örneğin, benim durumumda, anten üzerindeki güç telleri 16 ve 10 metrekare olacaktır. Ve standart negatif telin en az 16 kV'luk bir enine kesiti olması koşuluyla, bir tane daha asılmanın bir anlamı yoktur. Sonlu ise, her iki tel 16 ve 10 aynı anda toprağa kısa vermez. Yoksa yanlış mıyım?
saf sınıf A, transistör başına sessiz akım 1.25 A (toplam 2.5 A). Yemekler çift mono prensibi ile düzenlenir.
konum. Merkezde bir güç kaynağı veya daha çok iki ayrı güç kaynağı var. Güç amplifikatörleri, radyatörlerin yanlarına monte edilmiştir. Ön panelde 220 V röle etkinleştirme düğmesi bulunur, yanında yumuşak bir başlangıç \u200b\u200bkartı bulunur. Hoparlör koruma panelinin arkasında. Arka duvardaki açma / kapatma düğmesi, gerekirse, her iki amplifikatör kanalının ortak çıkışlarını yuvaya bağlar (giriş konektörlerinin yanında).
konut. Her radyatörün çevresi boyunca dört köşeye alüminyum köşeler vidalanır, her köşenin diğer düzlemine dişli perçinler takılır, böylece her bir köşenin köşesine vidalanmış iki yan radyatörü aldık, böylece alt, ön panel, arka panel ve üst kapağı (yan radyatörler) vidaladık Ana link, onlarsız tüm kapaklar ve paneller birbirinden uzaklaşacaktır). Paslanmaz çelik üst kapak.
Her radyatör iki yarıdan oluşur, her radyatörün toplam boyutu 400x180x45 mm'dir. Her radyatörün toplam alanı 6100 cm2'dir (transistör başına 3050 cm2). Kasanın dış boyutları 430x400x180 mm (ayakları yüksekliği 200 mm). İç serbest boyut 340x388x170 mm'dir. Davayı kenar boşluğu ile yaptım ve elektrolitlerin yüksekliğe tırmanmalarını istedim (aslında, davanın yüksekliğini onlar için ayarladım).
Güç kaynağı Ek bir paslanmaz çelik eke monte edilmiş, ortada iki adet 200 W toroidal transformatör monte edilmiştir. Her transformatörde her biri 20 V olan iki ayrı sekonder sargı vardır (1.5 mm kablo ile sarılmış) Transformatörler, bir lastik conta üzerinden üst üste durmaktadır. Elektromanyetik paraziti azaltmak için antifazda bulunur. Transformatörlerin her bir ikincil sargısı, kendi diyot köprüsüne bağlanır. Transformatörlerin çevresinde, sekiz elektrolitik kondansatör, yalıtım rondelaları - ROE 15,000 μF / 100 V (çevre elektrolitler 35 V voltajla beslenebilir, ancak ben sadece bu kadar yüksek kalitede buldum) ile sabitlendi. Bu sekiz kapasitörde dört CRC güç filtresi uygulanır (artı ve iki kanal için eksi).
Filtreler güç kaynaklarının dalgalanmasını azaltmak için kullanılır (CRC filtreleri yalnızca A sınıfı amplifikatörler için etkilidir - akım tüketiminin neredeyse hiç değişmediği, en azından maksimum amplifikatör hacminde, bu filtre tipinin çıkış voltajı dalgalanmalarının 5-10 kat daha küçük olmasını sağlar. aynı kapasitansta bir C filtresi kullanmaktan daha fazlası). Kapasitörlere yukarıdan bir alüminyum plaka (nikel) vidalanır, dört KBPC5010 diyot köprüsü (1000 V / 50 A) bu plakaya vidalanır. Plaka (daha sonra iki plaka) iki işlevi yerine getirir 1) her iki kanalın güç kaynağı ünitelerinin ortak sonuçlarını birleştirir, 2) diyot köprüleri için bir ısı emici görevi görür. Kısa bir süre sonra, bu plaka (her iki amplifikatör kanalı için ortak bir güç teli olarak hizmet veren bir nikel) İki parçayı kestim ve mahfaza ile bağlantısını kestim - böylece iki ayrı aldım, mahfazaya bağlanmayan iki kutuplu güç kaynaklarından tamamen izole edildim ve buna göre tam bir çift mono bir durumda.
Ek parçanın 4 dişli perçinleri ve ek durdurucuları vardır, böylece ağırlık altında bükülmez ve ana tabana vidalanır, görevi kapasitörleri alt somunlara değmeyecek şekilde yükseltmektir.
Güç DVD oynatıcıdan gelen, 220 V'luk güçlü bir röle içeren küçük bir düğme ile gerçekleştirilir. Daha sonra röle ile ağ yumuşak yol tahtasına gider ve iki transformatöre ayrılır.
[email protected]
|
