Ang kanang manibela ay hindi kailanman bilog. Hindi rin ito banayad. At higit pa sa walang kahoy o carbon fiber lining at anatomical bumps na natatakpan ng perforated leather. Maraming mga may-ari ng nakatutok na mga kotse ang nag-iisip. At sa aking sarili, idaragdag ko na kapaki-pakinabang para sa isang mahusay na manibela na magkaroon ng isang sertipikadong disenyo na may airbag. Nangangahulugan ito na ang tamang manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-tune sa manibela ng pabrika.

Iba't ibang mga espesyalista ang nagsasanay ng iba't ibang paraan ng paggawa ng mga insert at anatomy sa mga manibela. Iminumungkahi kong gamitin ang teknolohiya ng matrix batay sa modelo ng plasticine. Ang bentahe ng plasticine ay ang kahusayan ng paghahanap ng hugis ng modelo. Ang bentahe ng matrix ay maaari itong magamit muli sa paggawa ng parehong timon o mga fragment ng crust para sa mga timon ng iba pang laki.

Ang gitnang bahagi ng manibela ay hindi nangangailangan ng interbensyon ng isang tuner - ang airbag ay dapat gumana nang maayos. Tanging ang rim at bahagi ng spokes ay maaaring gawing moderno.

01. Maaari mo lamang subukang kopyahin ang disenyo ng rim mula sa isang umiiral na manibela, ngunit maaari kang magpantasya sa hugis sa iyong sarili. Ang pinakamadaling paraan upang isipin ang inaasam-asam na manibela ay ang pagpinta sa iyong mga contour sa imahe ng donor wheel. Ngunit, sa palagay ko, hindi ka dapat manatili sa papel nang mahabang panahon, dahil ang mga kinakailangan ng ergonomya at ang disenyo ng manibela ay maaaring sirain ang iyong walang pigil na mga pantasya.

02. Ito ay lalong kaaya-aya upang mapabuti ang isang mamahaling manibela ng isang prestihiyosong kotse, bagaman ito ay nagkakahalaga ng pagsubok sa iyong kamay sa isang bagay na mas simple.

03. Karamihan sa mga modernong manibela ng kotse ay natatakpan ng balat, na una kong hinuhubad. Isang malambot na shell ng goma ang bumubukas sa ilalim ng balat.

04. Kung pinaplano nating baguhin ang panlabas na tabas ng manibela, kakailanganin nating putulin ang labis na goma mula sa frame ng rim. Ngunit huwag madala sa paglilinis ng frame mula sa goma, mas mahusay na iwanan ito sa mga lugar kung saan hindi ito makagambala sa pagbabago ng hugis.

05. At ngayon, sa isang libreng paraan, sinusubukan naming hanapin ang mga tamang proporsyon at hand-friendly na mga configuration ng hugis sa mga plasticine handlebar. Ihambing natin ang ergonomic cast ng kamay na nakuha mula sa plasticine sa orihinal na pagguhit ng manibela. Inilipat namin ang mga katangian na bumps, dents at connectors mula sa pagguhit sa plasticine at muli "pump" ang kaginhawaan ng manibela sa kamay.

06. Nagsisimula kaming mag-ehersisyo nang detalyado ang halos cobbled na hugis ng manibela mula sa isa sa mga gilid. Kasabay nito, ang walang hanggang pagtatalo, na mas mahalaga kaysa sa plasticine o masilya, nalutas ko pabor sa masilya. Nangangahulugan ito na hindi ko papakinin ang luad sa isang mirror finish upang alisin ang isang halos tapos na matrix, ngunit tatapusin ko ang mga iregularidad na natitira sa clay sa tapos na manibela na may masilya. Ngunit sa plasticine, kailangan nating markahan ng mga linya ang mga bitak para sa pag-sealing ng balat, at may mga matulis na gilid ang mga bali ng plastic form. Tinatanggal namin ang mga template mula sa makapal na karton mula sa tapos na plasticine ng isang kalahati ng manibela.

07. Inilipat namin ang mga contour, ang mga linya ng mga puwang at ang mga gilid ng form sa pamamagitan ng mga template sa plasticine sa kabilang panig ng manibela. Ang lateral na kapal ng manibela ay maaaring kontrolin gamit ang isang caliper na naghahambing sa mga kaukulang lugar sa kanan at kaliwa.

08. At ngayon ang form ay binuo, ngunit huwag magmadali upang itapon ang mga template ng tabas. Sa kanilang tulong, kailangan naming gumawa ng isang formwork para sa pagbuo ng split flanges ng matrix halves.

Tulad ng anumang nakapaloob na volume, ang isang pirasong manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagdikit-dikit sa itaas at ibabang mga crust ng amag. Upang makagawa ng mga halves na ito mula sa fiberglass, kailangan muna nating gumawa ng amag mula sa modelo ng plasticine. Ang flange connector ay hahatiin ang rudder matrix sa dalawang magkahiwalay na halves, kung saan madaling gawin ang upper at lower crusts ng mga bahagi ng rudder mismo.

09. Ang flange formwork ay dapat na mai-install nang mahigpit sa eroplano ng pinakamalawak na longitudinal na seksyon ng timon. Karaniwan kong inaayos ang karton na formwork plate na may mga piraso ng plasticine sa likod na bahagi.

10. Paggawa gamit ang fiberglass, at lalo na ang contact molding ng fiberglass na pinapagbinhi ng polyester resin, ay nagpapakita ng halos walang limitasyong mga posibilidad para sa paggawa ng mga volumetric na form. Ang materyal sa isang likidong estado ay malayang bumabalot sa mga ibabaw ng anumang kurbada at pagsasaayos. At ang hardened composite ay maaaring ganap na magamit para sa nilalayon nitong layunin. Kapag bumubuo ng mga magaspang na dies, kadalasan ay hindi ako gumagamit ng mga gelcoat (espesyal na makapal na dagta para sa ibabaw ng trabaho) at mga mamahaling matrix resin. Ngunit, inaamin ko na kung minsan ay "inaabuso" ko ang pampalapot - aerosil (pulbos na salamin). Ang aking medyo makapal na dagta ay bumabara nang maayos sa mga iregularidad ng modelo at pinupuno ang mga matutulis na sulok sa amag. Ngunit ang reinforcing material ay nakakaapekto rin sa kalidad ng paghuhulma Ang unang pares ng mga layer, lalo na sa mga kumplikadong ibabaw ay tinatakpan ko ito ng 150 o 300 grade na banig na salamin. nagiging mahirap, ngunit ang proseso ng polimerisasyon ay nagpapatuloy pa rin.

11. Samantala, ang unang paghuhulma ay magpo-polymerize, pinihit ko ang manibela at tinanggal ang formwork ng karton. Para hindi dumikit ang dagta sa formwork, pinahiran ko muna ito ng wax-based separating compound (Teflon auto polish).

12. Kapag walang separator sa kamay, at tumatakbo ang oras, tinatakpan ko ang contact surface gamit ang masking tape. Madali itong maalis mula sa cured polyester. Kaya sa pagkakataong ito ay isinara ko ang flange.

13. Ang underside ng modelo ay natatakpan din ng isang layer ng fiberglass. Matapos "tumayo" ang dagta, iyon ay, una mula sa likido hanggang sa halaya at pagkatapos ay sa isang solidong estado, ibabalik ko muli ang manibela. sa halili na paglalapat ng mga layer, pinapataas ko ang kapal ng matrix crust hanggang 2-2.5 mm ( na tumutugma sa 1 layer ng glass mat ng grade 300 at 2 layer ng grade 600).

14. Ang isang ganap na nakadikit na matrix ay pinananatiling halos isang araw, bagaman sa ilalim ng mga kondisyon ng patuloy na pagmamadali sa gabi, ang molded matrix ay gumagana sa umaga.

15. Sumusunod at malambot sa isang likidong estado, ang fiberglass, na tumigas, ay nagpapakita ng pagiging mapanlinlang nito. Pagtingin ko sa ibabaw ng lollipop nito, gusto kong hawakan ito ng kamay ko. Ngunit ang hindi nakikita, nakausli na mga karayom ​​sa salamin ay maaaring makapinsala sa iyong kamay. Samakatuwid, una sa lahat, bahagyang buhangin ko ang ibabaw ng matrix na may papel de liha. Ang balbon, matinik na gilid ng die ay dapat na putulin, na nag-iiwan ng flange na 25-30 mm ang lapad. Sa layo na 10 mm mula sa gilid ng modelo, kinakailangan na mag-drill ng mga mounting hole sa mga flanges para sa self-tapping screws. Sa form na ito, ang matrix ay handa nang alisin.

16. Gamit ang isang talim ng kutsilyo o isang manipis na ruler ng bakal, paghiwalayin ang mga flanges sa buong tabas. Pagkatapos ay pinalawak namin ang nagresultang puwang sa pagitan ng mga flanges at paghiwalayin ang mga kalahating hulma ng matrix. Ang isang manipis na layer ng plasticine ng modelo ay nawasak sa panahon ng pag-alis ng matrix, bahagyang natitira sa mga kalahating amag.

17. Ang mga labi ng plasticine ay madaling maalis mula sa matris. Pagkatapos ang panloob na ibabaw ay maaaring punasan ng kerosene. Nililinis ko ang mga contour ng flanges gamit ang papel de liha. Sa gumaganang ibabaw ng nalinis na matrix, ang mga depekto ng mga depekto ng modelo ng plasticine ay malinaw na nakikita, na itinatama ko sa parehong papel de liha.

Kahit na ang magaspang na matrix na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng ilang dosenang timon. Ngunit sino ang magbibigay sa iyo ng napakaraming magkaparehong manibela para sa pag-tune? Ngunit ang mga eksklusibong gawa na may plasticine at fiberglass ay may malaking pangangailangan.

Ikalawang bahagi:

Ang isang magaspang na die na ginawa gamit ang isang conventional polyester resin (kumpara sa isang finishing die na ginawa mula sa isang matrix resin) ay may makabuluhang pag-urong at pag-urong, na humahantong sa pagbaluktot ng orihinal na hugis. Bukod dito, mas maliit at mas kumplikado ang bahagi, mas kapansin-pansin ang mga deformation. Ang mga partikular na malakas na liko ay nangyayari sa mga sulok, tulad ng sa aming kaso, kasama ang buong arko ng kalahating anyo na seksyon. Upang sa mismong mga bahagi ng pagpipiloto, sa oras ng kanilang kumpletong polimerisasyon, ang mga nakikitang hindi pagkakatugma ng isang kalahati ng amag na may kaugnayan sa isa pa kasama ang tabas ay maipon. Ngunit, para doon, siya ay isang magaspang na matrix, para lamang matulungan kaming isalin ang ideya ng plasticine sa isang fiberglass na blangko ng hinaharap na hugis, o magsilbi bilang isang pansamantalang (murang) tool upang pag-aralan ang pangangailangan para sa isang bagong produkto.

01. Bago ko simulan ang paggawa ng manibela sa kalahati, inihahanda ko ang manibela mismo para sa pagdikit. Unti-unting pinutol ang labis na goma mula sa rim at spokes, inilagay ko ang manibela sa kalahating hulma ng matrix. Kasabay nito, sinusubukan kong mag-iwan ng kaunting espasyo hangga't maaari sa pagitan ng rim at sa ibabaw ng matrix para sa gluing.

02. Maaari mong i-glue ang mga crust ng manibela nang sabay-sabay, agad na inilatag ang dalawang layer ng glass mat ng grade 300. Ang pangunahing bagay ay subukang bumuo ng "tuyo", ibig sabihin, alisin ang labis na dagta gamit ang isang kinatas na brush.

03. Ang isang detalye na dalawang layer ng manipis na glass mat ay lumalabas na malutong, samakatuwid ito ay kinakailangan upang alisin ito mula sa matrix nang may pag-iingat. Pinindot ko ang mga gilid ng fiberglass na lumalabas sa mga gilid ng matrix patungo sa isa't isa at dahan-dahang hinila ang crust.

04. Ang hindi pantay na mga gilid ng mga inalis na bahagi ay dapat na putulin ayon sa imprint na naiwan sa bahagi ng mga gilid ng matrix. Para sa pag-trim, maaari kang gumamit ng power tool, o maaari mong lagari gamit ang talim ng hacksaw para sa metal.

05. Sinusubukan ko ang mga naprosesong crust sa manibela, sa parehong oras na undercutting, kung kinakailangan, ang goma ng manibela. Para sa isang mas mahusay na akma ng mga bahagi, ang panloob na ibabaw ng fiberglass ay dapat na linisin ng magaspang na papel de liha, alisin ang mga nakausli na fiberglass na karayom ​​at resin build-up.

06. Unti-unting binabago ang mga gilid ng mga bahagi at ang rim, umaangkop ako sa mga halves sa bawat isa sa mga handlebar. Ang maayos at maluwag na mga crust ay handa nang idikit.

07. Mayroong dalawang paraan upang idikit ang kalahating amag. Karaniwan, ang mga bahagi na ididikit ay ipinapasok sa isang die, na, kapag pinagsama-sama, nakahanay sa kanila at pinindot ang mga ito laban sa gilid. Ngunit nagpasya akong i-assemble ang manibela nang hindi gumagamit ng matrix. Nais kong suriin ang katumpakan ng pagkakahanay ng mga bahagi at ang kalidad ng pagpuno sa buong espasyo ng malagkit na materyal sa loob ng manibela at sa mga tahi. Para sa pagbubuklod, gumamit ako ng pinaghalong polyester resin, aerosil (glass powder) at fiberglass. Ito ay lumalabas na isang lugaw na katulad ng isang puno ng baso na masilya, tanging ang oras ng hardening ay mas mahaba. Gamit ang tambalang ito, pinupuno ko ang mga kalahati ng bar at pinipiga ang mga ito sa gilid. Inalis ko ang labis na sinigang na kinatas sa mga tahi at inaayos ang mga kalahating anyo na may masking tape. Itinutuwid ko ang malubhang deformed na lugar ng mga crust sa tulong ng mga clamp.

08. Ang pag-init ng bahagi ay nagpapahiwatig ng matinding polymerization reaction. Isa at kalahating hanggang dalawang oras pagkatapos ng pagsisimula ng gluing, tinanggal ko ang scotch tape at tinanggal ang natitirang dagta. Pagkatapos nito, maaaring iproseso ang ibabaw ng manibela.

09. Sa anumang bahagi na inalis mula sa matrix, nananatili ang mga bakas ng separation layer. Samakatuwid, ang unang bagay na gagawin ko ay papel de liha sa lahat ng fiberglass mula sa mga residue ng separator.

10. Ayon sa kaugalian, ang nakatutok na manibela ay nilagyan ng carbon fiber, wood veneer at natural na katad. Ang mga matitigas na materyales na may lacquered na ibabaw ay inilalagay sa itaas at mas mababang mga sektor ng rim, at ang gilid na may mga spokes ay natatakpan ng katad. Kaya binalak naming gawin ito sa simula sa aming manibela. Ngunit pagkatapos na hawakan ang halos tapos na manibela sa aming mga kamay, naging malinaw sa amin na ang matinding disenyo ng form ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang pagtatapos. At napagpasyahan na gawin ang lahat sa kabaligtaran, iyon ay, katad sa itaas at ibaba, pakitang-tao sa mga gilid.

11. Para sa higit na kaginhawahan, ang isang manipis na layer ng foam rubber ay maaaring idikit sa ilalim ng balat (na lubos na nagpapataas ng gastos sa trabaho). Ang isang tinatayang piraso ng bahagyang mas malaking sukat kaysa sa kinakailangan ay nakadikit sa fiberglass steering wheel rim.

12. Nakabalot ang goma sa gilid. Sa mga lugar ng mga pagsingit ng katad sa ilalim ng mga palad, ang mga spot ng goma ay nakadikit din, pinutol ayon sa parehong pattern. Ang lahat ng mga fragment ng goma ay pinapantayan ng papel de liha, at ang mga depekto ay inaayos ng mumo ng goma na may halong pandikit. Ang mga contour ay pinutol ayon sa mga pattern.

15. Sa tapos na ibabaw ng mga handlebar, minarkahan ko ang mga linya ng mga puwang para sa pag-embed ng katad. Ito ay pinaka-maginhawa upang gumawa ng mga pagbawas sa rim na may talim ng hacksaw para sa metal. Ang lalim ng puwang ay dapat na hindi bababa sa 3-4 mm, at ang lapad ay dapat na hanggang 2 mm. Pinapakinis ko ang mga hiwa na ginawa gamit ang isang canvas na may papel de liha. Ang mga siwang ng mga pagsingit ng palad ay minarkahan ng mga piraso ng plasticine. Pagkatapos alisin ang plasticine, ang mga grooves ay pinapantayan ng masilya at papel de liha. Ito ay napaka-maginhawa upang ilatag ang mga puwang na may "bur machine".

16. Ang huling pagpindot ay ang pag-install at pagkakabit ng takip ng airbag. Ang pangunahing bagay ay ang wastong kalkulahin ang mga clearance. Ang katotohanan ay ang palipat-lipat na takip ay hindi dapat kuskusin laban sa mga gilid ng mga spokes. Bilang karagdagan, kailangan mong mag-iwan ng silid para sa kapal ng katad o Alcantara, na magkasya sa takip ng airbag.

Para sa isang tumpak na akma, nagpasok ako ng mga piraso ng katad sa puwang at "dumugo" sa tamang lugar. Upang ayusin ang mga puwang, ang lahat ng parehong paraan ay ginagamit - masilya at papel de liha. Ibinubuhos ko ang natapos na fiberglass na may panimulang aklat upang ang buong hugis lilitaw, dahil mahirap makita sa batik-batik na ibabaw mula sa mga depekto ng masilya.

Kinukumpleto nito ang gawain ng taga-disenyo ng layout, at ang produkto ay ipinadala sa iba pang mga espesyalista. Una, ipapadikit ng isang master ang veneer at tatakpan ito ng barnisan, pagkatapos ay tatakpan ito ng isa pang master ng katad. Ang pangwakas na resulta ay depende sa mga kwalipikasyon ng mga nagtatapos, ngunit ang mismong anyo kasama ang ergonomya, plasticity, proporsyon ay inilatag ng master ng prototyping. Iyon ang dahilan kung bakit ang prototyping ay palaging ang pangunahing espesyalisasyon sa paggawa ng mga hindi karaniwang produkto.

Wood steering wheel trim ay nakakakuha ng higit at higit na katanyagan sa mga driver kasama ang pagnanais na gumamit ng mas natural, "buhay" na mga materyales na nagdudulot ng positibong enerhiya, mukhang mahal at kagalang-galang, at may kaaya-ayang istraktura ng "contact".

Ang manibela na gawa sa kahoy perpektong sumasalamin sa katangian ng may-ari ng kotse. Ang klasikong materyal ay tipikal para sa mga adherents ng isang katangi-tanging, ngunit sa parehong oras, simpleng estilo, may layunin at matagumpay.

Kahoy- ito ay isa sa mga pinakamahusay na materyales na naisip ng inang kalikasan. Marangal na pattern, mainit na kulay, texture na kaaya-aya sa pagpindot at tibay ay ang hindi mapag-aalinlanganang mga bentahe ng kahoy. Ang mga pakinabang nito ay pinahahalagahan ng mga karpintero sa paggawa ng mga muwebles, mga taga-disenyo - sa pandekorasyon na pagtatapos ng mga detalye ng interior at mga personal na accessories, pati na rin ng mga driver na hindi maisip ang loob ng kanilang sasakyan nang walang mga elemento ng kahoy.

Kayamanan ng pagpili o kung paano pumili ng kahoy para sa dekorasyon.

Kahoy na manibela nakararami ay gawa sa mamahaling kahoy tulad ng wenge, Karelian birch, myrtle, walnut at iba pa. Sa katunayan, ang pagpipilian ay napakalaki, ang mga eksperto ay gumagamit ng hanggang sa 50 na uri ng kahoy sa dekorasyon ng kotse.

Wood steering wheel trim ay may kakayahang magdala ng masining na halaga. Ang mga guhit ng bawat indibidwal na elemento ay natatangi at walang katulad. Sila ay nabighani sa kanilang kagandahan at binibigyang diin ang istilo at katatagan ng sasakyan.

Wood steering wheel trim - vintage o moderno?

Alam ng lahat na kasama ang pagpapasikat ng mga likas na materyales, ang fashion para sa mga detalye ng retro ay bumalik. Ang mga artipisyal na scuffs sa kahoy ay lumikha ng kagandahan para sa mga indibidwal, ang mga stained wood species ay mukhang mas marangal at mas mahusay, gayundin, huwag kalimutan na ang paggamit ng aging procedure ay maaari mong paglaruan ang kulay at texture.

Wood steering wheel trim mukhang mas kawili-wili kasama ng iba pang magkakapatong na mga detalye. Maaari silang gawin sa pareho o kaugnay na istilo.

Wood steering wheel trim - mga kulay at shade.

Wood steering wheel trim gumanap hindi lamang sa mga klasikong kulay kung saan nakasanayan na ng lahat. Ang kahoy ay maaaring kumislap ng mga bagong kulay sa tulong ng lahat ng uri ng mga langis, impregnations, pagpapatayo ng mga langis at barnis, na nagbibigay sa produkto ng isang hindi pangkaraniwang texture o kulay.

Arctic puti, kulay abo, lila, cognac, tsokolate - ang mga shade na ito ay sumasama nang maayos sa pastel o maliliwanag na tono ng malamig o mainit na mga kulay. Ito ay nagkakahalaga ng pagpapasya sa kulay batay sa iyong sariling mga kagustuhan at ang pangunahing trim.

Ang wood steering wheel trim ay isang praktikal na halaga.

Wood steering wheel trim nagdadala hindi lamang ng isang aesthetic load, kundi pati na rin ng isang praktikal na isa, isipin lamang kung gaano mas kaaya-aya ang hawakan ang natural na kahoy kaysa sa gawa ng tao na katad o plastik. Ang materyal ay hindi madulas, ang manibela na ito ay kumportable na umaangkop sa kamay at nagbibigay ng ganap na kontrol sa kotse.

Ang gitnang bahagi ng manibela ay hindi nangangailangan ng interbensyon ng isang tuner - ang airbag ay dapat gumana nang maayos. Tanging ang rim at bahagi ng spokes ay maaaring gawing moderno.

03. Karamihan sa mga modernong manibela ng kotse ay natatakpan ng balat, na una kong hinuhubad. Isang malambot na shell ng goma ang bumubukas sa ilalim ng balat.

05. At ngayon, sa isang libreng paraan, sinusubukan naming hanapin ang mga tamang proporsyon at hand-friendly na mga configuration ng hugis sa mga plasticine handlebar. Ihambing natin ang ergonomic cast ng kamay na nakuha mula sa plasticine sa orihinal na pagguhit ng manibela. Inilipat namin ang mga katangian na bumps, dents at connectors mula sa pagguhit sa plasticine at muli "pump" ang kaginhawaan ng manibela sa kamay.

06. Nagsisimula kaming mag-ehersisyo nang detalyado ang halos cobbled na hugis ng manibela mula sa isa sa mga gilid. Kasabay nito, ang walang hanggang pagtatalo, na mas mahalaga kaysa sa plasticine o masilya, nalutas ko pabor sa masilya. Nangangahulugan ito na hindi ko papakinin ang luad sa isang mirror finish upang alisin ang isang halos tapos na matrix, ngunit tatapusin ko ang mga iregularidad na natitira sa clay sa tapos na manibela na may masilya. Ngunit sa plasticine, kailangan nating markahan ng mga linya ang mga bitak para sa pag-sealing ng balat, at may mga matulis na gilid ang mga bali ng plastic form. Tinatanggal namin ang mga template mula sa makapal na karton mula sa tapos na plasticine ng isang kalahati ng manibela.

10. Paggawa gamit ang fiberglass, at lalo na ang contact molding ng fiberglass na pinapagbinhi ng polyester resin, ay nagpapakita ng halos walang limitasyong mga posibilidad para sa paggawa ng mga volumetric na form. Ang materyal sa isang likidong estado ay malayang bumabalot sa mga ibabaw ng anumang kurbada at pagsasaayos. At ang hardened composite ay maaaring ganap na magamit para sa nilalayon nitong layunin. Kapag bumubuo ng mga magaspang na dies, kadalasan ay hindi ako gumagamit ng mga gelcoat (espesyal na makapal na dagta para sa ibabaw ng trabaho) at mga mamahaling matrix resin. Ngunit, inaamin ko na kung minsan ay "inaabuso" ko ang pampalapot - aerosil (pulbos na salamin). Ang aking medyo makapal na dagta ay bumabara nang maayos sa mga iregularidad ng modelo at pinupuno ang mga matutulis na sulok sa amag. Ngunit ang reinforcing material ay nakakaapekto rin sa kalidad ng paghuhulma Ang unang pares ng mga layer, lalo na sa mga kumplikadong ibabaw ay tinatakpan ko ito ng 150 o 300 grade na banig na salamin. nagiging mahirap, ngunit ang proseso ng polimerisasyon ay nagpapatuloy pa rin.

11. Samantala, ang unang paghuhulma ay magpo-polymerize, pinihit ko ang manibela at tinanggal ang formwork ng karton. Para hindi dumikit ang dagta sa formwork, pinahiran ko muna ito ng wax-based separating compound (Teflon auto polish).

13. Ang underside ng modelo ay natatakpan din ng isang layer ng fiberglass. Matapos "tumayo" ang dagta, iyon ay, una mula sa likido hanggang sa halaya at pagkatapos ay sa isang solidong estado, ibabalik ko muli ang manibela. sa halili na paglalapat ng mga layer, pinapataas ko ang kapal ng matrix crust hanggang 2-2.5 mm ( na tumutugma sa 1 layer ng glass mat ng grade 300 at 2 layer ng grade 600).

15. Sumusunod at malambot sa isang likidong estado, ang fiberglass, na tumigas, ay nagpapakita ng pagiging mapanlinlang nito. Pagtingin ko sa ibabaw ng lollipop nito, gusto kong hawakan ito ng kamay ko. Ngunit ang hindi nakikita, nakausli na mga karayom ​​sa salamin ay maaaring makapinsala sa iyong kamay. Samakatuwid, una sa lahat, bahagyang buhangin ko ang ibabaw ng matrix na may papel de liha. Ang balbon, matinik na gilid ng die ay dapat na putulin, na nag-iiwan ng flange na 25-30 mm ang lapad. Sa layo na 10 mm mula sa gilid ng modelo, kinakailangan na mag-drill ng mga mounting hole sa mga flanges para sa self-tapping screws. Sa form na ito, ang matrix ay handa nang alisin.

Kahit na ang magaspang na matrix na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng ilang dosenang timon. Ngunit sino ang magbibigay sa iyo ng napakaraming magkaparehong manibela para sa pag-tune? Ngunit ang mga eksklusibong gawa na may plasticine at fiberglass ay may malaking pangangailangan.

Ikalawang bahagi:

Ang isang magaspang na die na ginawa gamit ang isang conventional polyester resin (kumpara sa isang finishing die na ginawa mula sa isang matrix resin) ay may makabuluhang pag-urong at pag-urong, na humahantong sa pagbaluktot ng orihinal na hugis. Bukod dito, mas maliit at mas kumplikado ang bahagi, mas kapansin-pansin ang mga deformation. Ang mga partikular na malakas na liko ay nangyayari sa mga sulok, tulad ng sa aming kaso, kasama ang buong arko ng kalahating anyo na seksyon. Upang sa mismong mga bahagi ng pagpipiloto, sa oras ng kanilang kumpletong polimerisasyon, ang mga nakikitang hindi pagkakatugma ng isang kalahati ng amag na may kaugnayan sa isa pa kasama ang tabas ay maipon. Ngunit, para doon, siya ay isang magaspang na matrix, para lamang matulungan kaming isalin ang ideya ng plasticine sa isang fiberglass na blangko ng hinaharap na hugis, o magsilbi bilang isang pansamantalang (murang) tool upang pag-aralan ang pangangailangan para sa isang bagong produkto.

01. Bago ko simulan ang paggawa ng manibela sa kalahati, inihahanda ko ang manibela mismo para sa pagdikit. Unti-unting pinutol ang labis na goma mula sa rim at spokes, inilagay ko ang manibela sa kalahating hulma ng matrix. Kasabay nito, sinusubukan kong mag-iwan ng kaunting espasyo hangga't maaari sa pagitan ng rim at sa ibabaw ng matrix para sa gluing.

02. Maaari mong i-glue ang mga crust ng manibela nang sabay-sabay, agad na inilatag ang dalawang layer ng glass mat ng grade 300. Ang pangunahing bagay ay subukang bumuo ng "tuyo", ibig sabihin, alisin ang labis na dagta gamit ang isang kinatas na brush.

05. Sinusubukan ko ang mga naprosesong crust sa manibela, sa parehong oras na undercutting, kung kinakailangan, ang goma ng manibela. Para sa isang mas mahusay na akma ng mga bahagi, ang panloob na ibabaw ng fiberglass ay dapat na linisin ng magaspang na papel de liha, alisin ang mga nakausli na fiberglass na karayom ​​at resin build-up.

07. Mayroong dalawang paraan upang idikit ang kalahating amag. Karaniwan, ang mga bahagi na ididikit ay ipinapasok sa isang die, na, kapag pinagsama-sama, nakahanay sa kanila at pinindot ang mga ito laban sa gilid. Ngunit nagpasya akong i-assemble ang manibela nang hindi gumagamit ng matrix. Nais kong suriin ang katumpakan ng pagkakahanay ng mga bahagi at ang kalidad ng pagpuno sa buong espasyo ng malagkit na materyal sa loob ng manibela at sa mga tahi. Para sa pagbubuklod, gumamit ako ng pinaghalong polyester resin, aerosil (glass powder) at fiberglass. Ito ay lumalabas na isang lugaw na katulad ng isang puno ng baso na masilya, tanging ang oras ng hardening ay mas mahaba. Gamit ang tambalang ito, pinupuno ko ang mga kalahati ng bar at pinipiga ang mga ito sa gilid. Inalis ko ang labis na sinigang na kinatas sa mga tahi at inaayos ang mga kalahating anyo na may masking tape. Itinutuwid ko ang malubhang deformed na lugar ng mga crust sa tulong ng mga clamp.

11. Para sa higit na kaginhawahan, ang isang manipis na layer ng foam rubber ay maaaring idikit sa ilalim ng balat (na lubos na nagpapataas ng gastos sa trabaho). Ang isang tinatayang piraso ng bahagyang mas malaking sukat kaysa sa kinakailangan ay nakadikit sa fiberglass steering wheel rim.

15. Sa tapos na ibabaw ng mga handlebar, minarkahan ko ang mga linya ng mga puwang para sa pag-embed ng katad. Ito ay pinaka-maginhawa upang gumawa ng mga pagbawas sa rim na may talim ng hacksaw para sa metal. Ang lalim ng puwang ay dapat na hindi bababa sa 3-4 mm, at ang lapad ay dapat na hanggang 2 mm. Pinapakinis ko ang mga hiwa na ginawa gamit ang isang canvas na may papel de liha. Ang mga siwang ng mga pagsingit ng palad ay minarkahan ng mga piraso ng plasticine. Pagkatapos alisin ang plasticine, ang mga grooves ay pinapantayan ng masilya at papel de liha. Ito ay napaka-maginhawa upang ilatag ang mga puwang na may "bur machine".

16. Ang huling pagpindot ay ang pag-install at pagkakabit ng takip ng airbag. Ang pangunahing bagay ay ang wastong kalkulahin ang mga clearance. Ang katotohanan ay ang palipat-lipat na takip ay hindi dapat kuskusin laban sa mga gilid ng mga spokes. Bilang karagdagan, kailangan mong mag-iwan ng silid para sa kapal ng katad o Alcantara, na magkasya sa takip ng airbag.

Para sa isang tumpak na akma, nagpasok ako ng mga piraso ng katad sa puwang at "dumugo" sa tamang lugar. Upang ayusin ang mga puwang, ang lahat ng parehong paraan ay ginagamit - masilya at papel de liha. Ibinubuhos ko ang natapos na fiberglass na may panimulang aklat upang ang buong hugis lilitaw, dahil mahirap makita sa batik-batik na ibabaw mula sa mga depekto ng masilya.

Kinukumpleto nito ang gawain ng taga-disenyo ng layout, at ang produkto ay ipinadala sa iba pang mga espesyalista. Una, ipapadikit ng isang master ang veneer at tatakpan ito ng barnisan, pagkatapos ay tatakpan ito ng isa pang master ng katad. Ang pangwakas na resulta ay depende sa mga kwalipikasyon ng mga nagtatapos, ngunit ang mismong anyo kasama ang ergonomya, plasticity, proporsyon ay inilatag ng master ng prototyping. Iyon ang dahilan kung bakit ang prototyping ay palaging ang pangunahing espesyalisasyon sa paggawa ng mga hindi karaniwang produkto.

Sa unang bahagi ng artikulo tungkol sa isang kahoy na manibela, idinikit namin ang isang puno sa manibela. Hindi sa isang rubber rim, ngunit sa mga espesyal na pagsingit na tulad ng kahoy, na gagawin namin ng fiberglass sa bahaging ito. At gayundin, idikit at punan ang mga gilid ng katad sa mga bitak sa junction sa pagitan ng katad at kahoy.

Sinusuri namin ang craftsman at ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng kalidad ng insert na kahoy at ang mga pintuang gawa sa katad sa hangganan na may kahoy sa manibela. Ngunit ang manibela at ang puno, bilang panuntunan, ay ginawa hindi ng isa, ngunit ng tatlong manggagawa. Ang una ay gagawa ng wood-look inserts na gawa sa fiberglass, ang pangalawa ay dumidikit at mag-varnish ng kahoy sa manibela, ang pangatlo ay magtatakpan ng katad sa manibela at bubuo ng magkasanib na pagitan ng katad at ng kahoy.

Nagsisimula ang layout designer. Gawain: gumawa ng upper at lower fiberglass wood insert sa rim ng manibela. Ang mga sukat (diameter at hugis) ng insert na kahoy ay hindi dapat magkaiba sa mga sukat ng pabrika ng rim, i.e. kailangan mong ulitin ang hugis ng orihinal na rim ng manibela, mula lamang sa isang solidong materyal.

01. Ang kahoy sa mga manibela ay nagsisimula sa paghahanda ng mga manibela para sa paghubog ng fiberglass wood insert at kahit na mas maaga. Ang una kong gagawin ay tanggalin ang leather sheathing mula sa manibela.

02. Kung hindi ka sigurado kung kaya mong tapusin ang mga pagsingit ng woodgrain, huwag ubusin ang manibela. Halimbawa, mayroon na akong matrix para sa puno ng manibela na ito at matapang kong pinutol ang mga fragment ng goma. Ang rim rubber ay madaling putulin at mapunit.

03. Ang manibela, na may hubad na rim frame sa mga lugar ng mga pagsingit sa ilalim ng puno, ipinasok ko sa matrix upang linawin ang mga gilid ng magkasanib na kahoy sa katad na manibela. Sa matrix, sa eroplano ng mga flanges, mas maginhawang markahan ang mga simetriko na linya ng pagputol. Gamit ang mga marka sa matrix, pinutol ko ang gilid ng insert para sa kahoy na may katad sa manibela.

04. Naipakita ko kung paano gumawa ng fiberglass crust gamit ang iba't ibang halimbawa ng tuning. Sinubukan din namin kung paano gumawa ng isang "monolithic" na piraso ng fiberglass, ang parehong anatomical na manibela na blangko, kaya ididikit ko ang mga pagsingit ng kahoy sa manibela sa parehong paraan. Ngunit hindi tulad ng anatomy, kung saan bahagyang iniwan ko ang goma sa ilalim ng fiberglass, ang insert na kahoy ay direktang hinulma sa metal steering wheel frame. Kahit na sa aking unang manibela na may kahoy, ang pakitang-tao ay mahigpit na nagbabala: walang goma - tanging monolith ... Simula noon ay masunurin kong pinalamanan ang matrix ng insert sa ilalim ng puno na may "mabuhok na sinigang" (polyester resin, aerosil, fiberglass).

05. At ganito ang hitsura ng isang fiberglass tree sa manibela.) Ang matrix, sa sandaling tinanggal mula sa orihinal na gilid ng manibela na ito, ay inulit ang hugis tulad ng sa pabrika. Ngayon lamang ito ay isang matatag na base para sa pagpasok ng imitasyon ng kahoy. Ang mga kalahating anyo ng matrix ay mahigpit na sarado na may mga flanges at tanging isang manipis na pelikula ng flash ang nananatili sa fiberglass imprint ng insert sa ilalim ng puno.

06. Ngunit nangyayari na ang mga kalahating anyo ng matrix ay bahagyang inilipat at, bilang karagdagan sa flash, isang hakbang ang nabuo. Para sa pagpasok sa ilalim ng isang puno, ang depektong ito ay hindi isang kritikal na error - madali itong maalis gamit ang isang masilya. Ang mga malalaking shell sa fiberglass ay masilya din, at ang buong ibabaw ng insert ng manibela ay nilagyan ng buhangin na may magaspang na papel de liha. Ang release wax ay dapat na ganap na alisin bago balutin ang manibela sa kahoy.

07. Sa unang bahagi tungkol sa isang kahoy na manibela, hiniling ng isang mambabasa na linawin: "paano nagtatapos ang gilid ng katad sa junction ng veneer." Ang kasukasuan sa manibela ay gawa sa leather-wood sa pamamagitan ng slot sawn sa rim. Ang gilid ng balat ay dapat pumasok sa puwang na ito, mahigpit na umaangkop sa dulo ng insert sa ilalim ng puno. Ang manibela ay tinusok ng isang file o, tulad ng gusto kong gawin, isang ruler na may papel de liha. Kasabay nito, ang dulo ng butt mula sa gilid ng ruler ay hindi nabuhangin, at ang papel de liha ay hindi yumuko. Ang ganitong paghahanda ng magkasanib na gaps sa leather-wood steering wheel ay makakatulong sa isang maayos at responsableng veneer - hindi nito masisira ang gawain ng taga-disenyo ng layout.

08. Ngunit ang gawain ng isang iresponsable, hindi ko siya matatawag na isang master, isang veneer na walang pakialam sa layout designer at sa kanyang oras ng pagtatrabaho = (at, higit sa lahat, ang kalidad. Ngunit, gaya ng dati, naghanda din ako ng maganda. gaps para sa kanya katad na kahoy sa manibela.Pagkatapos niya ito ay kinakailangan upang muling ihanay at ibalik ang puwit ng kahoy insert sa nais na lapad.

Una, ni-level ko ang dulo ng mukha ng insert mismo sa ilalim ng isang puno - at nasa ilalim na ito ng barnis ... - Preliminarily ko itong tinakpan ng masking tape. Tinusok ko ang kinakailangang lalim ng slot at ipinasok ang mga piraso ng katad dito, pinindot ang mga ito sa dulo ng insert sa ilalim ng puno. Nilagay ko ang manibela malapit sa leather, lalo kong idiniin ang leather sa dulo ng wood insert gamit ang putty. At pagkatapos ay hindi lahat ay simple. Ang isang masamang pakitang-tao ay hindi gumana nang tama sa dulong mukha ng insert na kahoy. Ang mga gilid ng manibela ng kahoy ay dapat na bahagyang nalulula sa dulo papasok at bago ang barnisan ang dulo mismo ay dapat lagyan ng kulay (sa aming kaso na may itim na pintura). Ang pininturahan na dulo at ang mga ginupit na gilid ng wood-look insert ay dapat nasa ilalim ng isang layer ng barnisan. Ang gawain ng mahinang veneer na ito ay mapanganib sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bitak at mga chips sa mga gilid ng dulo ng butt ng insert na kahoy.

Bakit ako nasa ganoong detalye? At bukod pa, ang manibela ay gagawing mas mabilis kung ang bawat yugto ng trabaho ay isinagawa nang hindi nasisira ang mga resulta ng gawain ng iba pang mga manggagawa.

09. At ganito dapat ang hitsura ng manibela ng kahoy - butt at clearance mula sa isang napakahusay na master! Tama ang pagkakagawa ng leather-wood joint sa manibela. Muli, matutuwa ang skinner.

10. At kaunti tungkol sa manibela sa junction ng wood insert. Pati na rin, ang manibela ng puno ay nagsisimula sa pagputol ng katad sa hugis ng manibela. Tinatakpan ng wrapper ang manibela ng mga piraso ng katad, na nag-iiwan ng mga allowance sa mga dulo. Sa mga joints ng manibela, ang katad ay kahoy, ang katad ay pinindot kasama ang puwang at minarkahan ng isang linya.

11. Ang mga cut leather flaps ay natahi sa gilid na may pandekorasyon na tahi na may sinulid # 20. Ang gilid ng katad, na ipapasok sa puwang ng insert na kahoy, ay pinutol sa layo na mga 6 mm mula sa linya ng pagmamarka.

12. Bago takpan, ang katad ay pinahiran ng pandikit. Ngayon ay muli naming balutin ang manibela na may katad, mas mabuti sa parehong lugar tulad ng sa panahon ng pagputol (para dito, inilalagay nila ang katad at manibela, larawan 03).

13. Ang gilid ng leather ay nakasuksok sa puwang sa junction ng leather-wood steering wheel. Ang craftsman ay humihigpit sa katad na may thread # 20, sinulid ito sa ilalim ng mga tahi na may isang hubog na karayom ​​(). Sa dulo, ang labis na katad sa mga spokes ng manibela ay pinutol at nakadikit. Maaari mong higpitan at pakinisin ang balat sa pamamagitan ng pagpapatuyo nito ng kaunti gamit ang daloy ng mainit na hangin mula sa isang hair dryer.

Ngayon ay may ideya ka na kung paano nakadikit ang kahoy sa manibela, ang manibela ay natatakpan ng parang kahoy na mga pagsingit ng balat at ang magkasanib na bahagi ng manibela ay gawa sa kahoy. Ito ay nananatiling pag-aralan ang proseso ng pagpili ng lilim ng pakitang-tao at pag-varnish ng insert sa ilalim ng kahoy.

Higit pang mga artikulo tungkol sa pag-tune ng manibela

Higit pang mga artikulo sa pag-tune ng manibela:

Mga artikulo tungkol sa pag-tune gamit ang iyong sariling mga kamay.

Kapag kinokopya ang artikulo, mangyaring mag-link sa aking blog.

Ang kanang manibela ay hindi kailanman bilog. Hindi rin ito banayad. At higit pa sa walang kahoy o carbon fiber lining at anatomical bumps na natatakpan ng perforated leather. Maraming mga may-ari ng nakatutok na mga kotse ang nag-iisip. At sa aking sarili, idaragdag ko na kapaki-pakinabang para sa isang mahusay na manibela na magkaroon ng isang sertipikadong disenyo na may airbag. Nangangahulugan ito na ang tamang manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-tune sa manibela ng pabrika.

Iba't ibang mga espesyalista ang nagsasanay ng iba't ibang paraan ng paggawa ng mga insert at anatomy sa mga manibela. Iminumungkahi kong gamitin ang teknolohiya ng matrix batay sa modelo ng plasticine. Ang bentahe ng plasticine ay ang kahusayan ng paghahanap ng hugis ng modelo. Ang bentahe ng matrix ay maaari itong magamit muli sa paggawa ng parehong timon o mga fragment ng crust para sa mga timon ng iba pang laki.

Ang gitnang bahagi ng manibela ay hindi nangangailangan ng interbensyon ng isang tuner - ang airbag ay dapat gumana nang maayos. Ang rim at bahagi lamang ng mga spokes ang maaaring i-upgrade.

01. Maaari mo lamang subukang kopyahin ang disenyo ng rim mula sa isang umiiral na manibela, ngunit maaari kang magpantasya sa hugis sa iyong sarili. Ang pinakamadaling paraan upang isipin ang inaasam-asam na manibela ay ang pagpinta sa iyong mga contour sa imahe ng donor wheel. Ngunit, sa palagay ko, hindi ka dapat manatili sa papel nang mahabang panahon, dahil ang mga kinakailangan ng ergonomya at ang disenyo ng manibela ay maaaring sirain ang iyong walang pigil na mga pantasya.

02. Ito ay lalong kaaya-aya upang mapabuti ang isang mamahaling manibela ng isang prestihiyosong kotse, bagaman ito ay nagkakahalaga ng pagsubok sa iyong kamay sa isang bagay na mas simple.

03. Karamihan sa mga modernong manibela ng kotse ay natatakpan ng balat, na una kong hinuhubad. Isang malambot na shell ng goma ang bumubukas sa ilalim ng balat.

04. Kung pinaplano nating baguhin ang panlabas na tabas ng manibela, kakailanganin nating putulin ang labis na goma mula sa frame ng rim. Ngunit huwag madala sa paglilinis ng frame mula sa goma, mas mahusay na iwanan ito sa mga lugar kung saan hindi ito makagambala sa pagbabago ng hugis.

05. At ngayon, sa isang libreng paraan, sinusubukan naming hanapin ang mga tamang proporsyon at hand-friendly na mga configuration ng hugis sa mga plasticine handlebar. Ihambing natin ang ergonomic cast ng kamay na nakuha mula sa plasticine sa orihinal na pagguhit ng manibela. Inilipat namin ang mga katangian na bumps, dents at connectors mula sa pagguhit sa plasticine at muli "pump" ang kaginhawaan ng manibela sa kamay.

06. Nagsisimula kaming mag-ehersisyo nang detalyado ang halos cobbled na hugis ng manibela mula sa isa sa mga gilid. Kasabay nito, ang walang hanggang pagtatalo, na mas mahalaga kaysa sa plasticine o masilya, nalutas ko pabor sa masilya. Nangangahulugan ito na hindi ko papakinin ang luad sa isang mirror finish upang alisin ang isang halos tapos na matrix, ngunit tatapusin ko ang mga iregularidad na natitira sa clay sa tapos na manibela na may masilya. Ngunit sa plasticine, kailangan nating markahan ng mga linya ang mga bitak para sa pag-sealing ng balat, at may mga matulis na gilid ang mga bali ng plastic form. Tinatanggal namin ang mga template mula sa makapal na karton mula sa tapos na plasticine ng isang kalahati ng manibela.

07. Inilipat namin ang mga contour, ang mga linya ng mga puwang at ang mga gilid ng form sa pamamagitan ng mga template sa plasticine sa kabilang panig ng manibela. Ang lateral na kapal ng manibela ay maaaring kontrolin gamit ang isang caliper na naghahambing sa mga kaukulang lugar sa kanan at kaliwa.

08. At ngayon ang form ay binuo, ngunit huwag magmadali upang itapon ang mga template ng tabas. Sa kanilang tulong, kailangan naming gumawa ng isang formwork para sa pagbuo ng split flanges ng matrix halves.

Tulad ng anumang nakapaloob na volume, ang isang pirasong manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagdikit-dikit sa itaas at ibabang mga crust ng amag. Upang makagawa ng mga halves na ito mula sa fiberglass, kailangan muna nating gumawa ng amag mula sa modelo ng plasticine. Ang flange connector ay hahatiin ang rudder matrix sa dalawang magkahiwalay na halves, kung saan madaling gawin ang upper at lower crusts ng mga bahagi ng rudder mismo.

09. Ang flange formwork ay dapat na mai-install nang mahigpit sa eroplano ng pinakamalawak na longitudinal na seksyon ng timon. Karaniwan kong inaayos ang karton na formwork plate na may mga piraso ng plasticine sa likod na bahagi.

10. Paggawa gamit ang fiberglass, at lalo na ang contact molding ng fiberglass na pinapagbinhi ng polyester resin, ay nagpapakita ng halos walang limitasyong mga posibilidad para sa paggawa ng mga volumetric na form. Ang materyal sa isang likidong estado ay malayang bumabalot sa mga ibabaw ng anumang kurbada at pagsasaayos. At ang hardened composite ay maaaring ganap na magamit para sa nilalayon nitong layunin. Kapag bumubuo ng mga magaspang na dies, kadalasan ay hindi ako gumagamit ng mga gelcoat (espesyal na makapal na dagta para sa ibabaw ng trabaho) at mga mamahaling matrix resin. Ngunit, aminado ako na kung minsan ay "inaabuso" ko ang pampalapot - aerosil (pulbos na salamin). Ang aking medyo makapal na dagta ay pumupuno sa mga bumps sa modelo at pinupunan ang mga matutulis na sulok sa amag. Ngunit ang kalidad ng paghubog ay naiimpluwensyahan din ng reinforcing material. Ang unang pares ng mga layer, lalo na sa isang mahirap na ibabaw, tinatakpan ko ng 150 o 300 grade glass mat. Hindi ko ipinapayo ang paglalapat ng maraming mga layer nang sabay-sabay - ito ay hindi maaaring hindi humantong sa mga deformation ng fiberglass. Na pagkatapos ng isang oras o isa at kalahati, ang dagta ay nagiging solid, ngunit ang proseso ng polimerisasyon ay patuloy pa rin.

11. Samantala, ang unang paghuhulma ay magpo-polymerize, pinihit ko ang manibela at tinanggal ang formwork ng karton. Upang maiwasang dumikit ang dagta sa formwork, pinahiran ko muna ito ng wax-based separating compound (Teflon auto plirol).

12. Kapag walang separator sa kamay, at tumatakbo ang oras, tinatakpan ko ang contact surface gamit ang masking tape. Madali itong maalis mula sa cured polyester. Kaya sa pagkakataong ito ay isinara ko ang flange.

13. Ang underside ng modelo ay natatakpan din ng isang layer ng fiberglass. Matapos ang dagta ay "bumangon", iyon ay, una mula sa likido hanggang sa halaya, at pagkatapos ay solid, muli kong pinihit ang manibela. Sa harap na bahagi ng modelo ay inilapat ko ang isang layer ng makapal na 600 glass mat, na dati nang nalinis ang nakaraang layer ng plastic na may papel de liha. Kaya, halili na nag-aaplay ng mga layer, pinapataas ko ang kapal ng matrix crust sa 2-2.5 mm (na tumutugma sa 1 layer ng glass mat ng grade 300 at 2 layer ng grade 600).

14. Ang isang ganap na nakadikit na matrix ay pinananatiling halos isang araw, bagaman sa ilalim ng mga kondisyon ng patuloy na pagmamadali sa gabi, ang molded matrix ay gumagana sa umaga.

15. Sumusunod at malambot sa isang likidong estado, ang fiberglass, na tumigas, ay nagpapakita ng pagiging mapanlinlang nito. Pagtingin ko sa ibabaw ng lollipop nito, gusto kong hawakan ito ng kamay ko. Ngunit ang hindi nakikita, nakausli na mga karayom ​​sa salamin ay maaaring makapinsala sa iyong kamay. Samakatuwid, una sa lahat, bahagyang buhangin ko ang ibabaw ng matrix na may papel de liha. Ang balbon, matinik na gilid ng die ay dapat na putulin, na nag-iiwan ng flange na 25-30 mm ang lapad. Sa layo na 10 mm mula sa gilid ng modelo, kinakailangan na mag-drill ng mga mounting hole sa mga flanges para sa self-tapping screws. Sa form na ito, ang matrix ay handa nang alisin.

16. Gamit ang isang talim ng kutsilyo o isang manipis na ruler ng bakal, paghiwalayin ang mga flanges sa buong tabas. Pagkatapos ay pinalawak namin ang nagresultang puwang sa pagitan ng mga flanges at paghiwalayin ang mga kalahating hulma ng matrix. Ang isang manipis na layer ng plasticine ng modelo ay nawasak sa panahon ng pag-alis ng matrix, bahagyang natitira sa mga kalahating amag.

17. Ang mga labi ng plasticine ay madaling maalis mula sa matris. Pagkatapos ang panloob na ibabaw ay maaaring punasan ng kerosene. Nililinis ko ang mga contour ng flanges gamit ang papel de liha. Sa gumaganang ibabaw ng nalinis na matrix, ang mga depekto ng mga depekto ng modelo ng plasticine ay malinaw na nakikita, na itinatama ko sa parehong papel de liha.
Kahit na ang magaspang na matrix na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng ilang dosenang timon. Ngunit sino ang magbibigay sa iyo ng napakaraming magkaparehong manibela para sa pag-tune? Ngunit ang mga eksklusibong gawa na may plasticine at fiberglass ay may malaking pangangailangan.

Ikalawang bahagi:

Ang isang magaspang na die na ginawa gamit ang isang conventional polyester resin (kumpara sa isang finishing die na ginawa mula sa isang matrix resin) ay may makabuluhang pag-urong at pag-urong, na humahantong sa pagbaluktot ng orihinal na hugis. Bukod dito, mas maliit at mas kumplikado ang bahagi, mas kapansin-pansin ang mga deformation. Ang mga partikular na malakas na liko ay nangyayari sa mga sulok, tulad ng sa aming kaso, kasama ang buong arko ng kalahating anyo na seksyon.

Upang sa mismong mga bahagi ng pagpipiloto, sa oras ng kanilang kumpletong polimerisasyon, ang mga nakikitang hindi pagkakatugma ng isang kalahati ng amag na may kaugnayan sa isa pa kasama ang tabas ay maipon. Ngunit, para doon, siya ay isang magaspang na matrix, para lamang matulungan kaming isalin ang ideya ng plasticine sa isang fiberglass na blangko ng hinaharap na hugis, o magsilbi bilang isang pansamantalang (murang) tool upang pag-aralan ang pangangailangan para sa isang bagong produkto.

01. Bago ko simulan ang paggawa ng manibela sa kalahati, inihahanda ko ang manibela mismo para sa pagdikit. Unti-unting pinutol ang labis na goma mula sa rim at spokes, inilagay ko ang manibela sa kalahating hulma ng matrix. Kasabay nito, sinusubukan kong mag-iwan ng kaunting espasyo hangga't maaari sa pagitan ng rim at sa ibabaw ng matrix para sa gluing.

02. Maaari mong kola ang mga crust ng timon nang sabay-sabay, kaagad na naglalagay ng dalawang layer ng glass mat ng grade 300. Ang pangunahing bagay ay subukang hulmahin ito "tuyo", iyon ay. alisin ang labis na dagta gamit ang isang wrung out brush. Bago ang gluing, ang gumaganang ibabaw ng matrix ay dapat na sakop ng isang separator.

03. Ang isang detalye na dalawang layer ng manipis na glass mat ay lumalabas na malutong, samakatuwid ito ay kinakailangan upang alisin ito mula sa matrix nang may pag-iingat. Pinindot ko ang mga gilid ng fiberglass na lumalabas sa mga gilid ng matrix patungo sa isa't isa at dahan-dahang hinila ang crust.

04. Ang hindi pantay na mga gilid ng mga inalis na bahagi ay dapat na putulin ayon sa imprint na naiwan sa bahagi ng mga gilid ng matrix. Para sa pag-trim, maaari kang gumamit ng power tool, o maaari mong lagari gamit ang talim ng hacksaw para sa metal.

05. Sinusubukan ko ang mga naprosesong crust sa manibela habang binabawasan, kung kinakailangan, ang goma ng manibela. Para sa isang mas mahusay na akma ng mga bahagi, ang panloob na ibabaw ng fiberglass ay dapat na linisin ng magaspang na papel de liha, alisin ang mga nakausli na fiberglass na karayom ​​at resin build-up.

06. Unti-unting binabago ang mga gilid ng mga bahagi at ang rim, umaangkop ako sa mga halves sa bawat isa sa mga handlebar. Ang maayos at maluwag na mga crust ay handa nang idikit.

07. Mayroong dalawang paraan upang idikit ang kalahating amag. Karaniwan, ang mga bahagi na ididikit ay ipinapasok sa isang die, na, kapag pinagsama-sama, nakahanay sa kanila at pinindot ang mga ito laban sa gilid. Ngunit nagpasya akong i-assemble ang manibela nang hindi gumagamit ng matrix. Nais kong suriin ang katumpakan ng pagkakahanay ng mga bahagi at ang kalidad ng pagpuno sa buong espasyo ng malagkit na materyal sa loob ng manibela at sa mga tahi. Para sa pagbubuklod, gumamit ako ng pinaghalong polyester resin, aerosil (glass powder) at fiberglass. Ito ay lumalabas na isang lugaw na katulad ng isang puno ng baso na masilya, tanging ang oras ng hardening ay mas mahaba. Gamit ang tambalang ito, pinupuno ko ang mga kalahati ng bar at pinipiga ang mga ito sa gilid. Inalis ko ang labis na sinigang na kinatas sa mga tahi at inaayos ang mga kalahating anyo na may masking tape. Itinutuwid ko ang malubhang deformed na lugar ng mga crust sa tulong ng mga clamp.

08. Ang pag-init ng bahagi ay nagpapahiwatig ng matinding polymerization reaction. Isa at kalahating hanggang dalawang oras pagkatapos ng pagsisimula ng gluing, tinanggal ko ang scotch tape at tinanggal ang natitirang dagta. Pagkatapos nito, maaaring iproseso ang ibabaw ng manibela.

09. Sa anumang bahagi na inalis mula sa matrix, nananatili ang mga bakas ng separation layer. Samakatuwid, ang unang bagay na gagawin ko ay papel de liha sa lahat ng fiberglass mula sa mga residue ng separator.

10. Ayon sa kaugalian, ang nakatutok na manibela ay nilagyan ng carbon fiber, wood veneer at natural na katad. Ang mga matitigas na materyales na may lacquered na ibabaw ay inilalagay sa itaas at mas mababang mga sektor ng rim, at ang gilid na may mga spokes ay natatakpan ng katad. Kaya binalak naming gawin ito sa simula sa aming manibela. Ngunit pagkatapos na hawakan ang halos tapos na manibela sa aming mga kamay, naging malinaw sa amin na ang matinding disenyo ng form ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang pagtatapos. At napagpasyahan na gawin ang lahat sa kabaligtaran, iyon ay, katad sa itaas at ibaba, pakitang-tao sa mga gilid.

11. Para sa higit na kaginhawahan, ang isang manipis na layer ng foam rubber ay maaaring idikit sa ilalim ng balat (na lubos na nagpapataas ng gastos sa trabaho). Ang isang tinatayang piraso ng bahagyang mas malaking sukat kaysa sa kinakailangan ay nakadikit sa fiberglass steering wheel rim.

12. Nakabalot ang goma sa gilid. Sa mga lugar ng mga pagsingit ng katad sa ilalim ng mga palad, ang mga spot ng goma ay nakadikit din, pinutol ayon sa parehong pattern. Ang lahat ng mga fragment ng goma ay pinapantayan ng papel de liha, at ang mga depekto ay inaayos ng mumo ng goma na may halong pandikit. Ang mga contour ay pinutol ayon sa mga pattern.

13. Kapag plano naming tapusin ang manibela, kinakailangan upang itakda ang tamang ratio ng mga sukat ng rim sa mga joints ng iba't ibang mga materyales. Kaya, halimbawa, ang kapal ng veneer na may barnisan (hanggang 2 mm) ay katumbas ng kapal ng katad na may pandikit. Nangangahulugan ito na ang gilid ng aming manibela ay dapat na may parehong cross-section sa mga joints. At ang goma na nakadikit sa ilalim ng balat ay bumubuo ng isang hakbang na 2 mm ang taas sa gilid. Samakatuwid, kakailanganin mong ihanay ang rim sa mga joints na may masilya. Upang hindi masira ang mga gilid ng mga sticker ng goma na may masilya, dapat silang lagyan ng masking tape. Para sa parehong layunin, nakadikit ako ng isang manipis na plasticine strip kasama ang tabas ng goma, na magiging isang puwang para sa pag-sealing ng katad.

14. Ang "Mabuhok" na masilya ay isang hindi maaaring palitan na materyal sa gawain ng isang taga-disenyo ng layout. Ang masilya na ito ay gawa sa polyester resin at mahusay na nakadikit sa aming fiberglass polyester. Alam ko rin na maraming craftsmen ang gumagawa ng pag-tune ng manibela mula sa putty. Unti-unting nag-aaplay at nag-sanding ng masilya, ang manibela ay binibigyan ng nais na hugis.

15. Sa tapos na ibabaw ng mga handlebar, minarkahan ko ang mga linya ng mga puwang para sa pag-embed ng katad. Ito ay pinaka-maginhawa upang gumawa ng mga pagbawas sa rim na may talim ng hacksaw para sa metal. Ang lalim ng puwang ay dapat na hindi bababa sa 3-4 mm, at ang lapad ay dapat na hanggang 2 mm. Pinapakinis ko ang mga hiwa na ginawa gamit ang canvas gamit ang papel de liha. Ang mga siwang ng mga pagsingit ng palad ay minarkahan ng mga piraso ng plasticine. Pagkatapos alisin ang plasticine, ang mga grooves ay pinapantayan ng masilya at papel de liha. Napakaginhawang maglagay ng mga puwang na may "bur machine".

16. Ang huling pagpindot ay ang pag-install at pagkakabit ng takip ng airbag. Ang pangunahing bagay ay ang wastong kalkulahin ang mga clearance. Ang katotohanan ay ang palipat-lipat na takip ay hindi dapat kuskusin laban sa mga gilid ng mga spokes. Bilang karagdagan, kailangan mong mag-iwan ng silid para sa kapal ng katad o Alcantara, na magkasya sa takip ng airbag. Para sa isang tumpak na akma, ipinasok ko ang mga piraso ng katad sa puwang at dumudugo sa nais na lokasyon. Upang ayusin ang mga puwang, ginagamit ang lahat ng parehong paraan - masilya at papel de liha. Ibinubuhos ko ang natapos na fiberglass na may panimulang aklat upang lumitaw ang buong hugis, dahil mahirap makita ang mga depekto sa ibabaw na may mantsa ng masilya.

Kinukumpleto nito ang gawain ng taga-disenyo ng layout at ipinapadala ang produkto sa iba pang mga espesyalista. Una, ipapadikit ng isang master ang veneer at tatakpan ito ng barnisan, pagkatapos ay tatakpan ito ng isa pang master ng katad. Ang pangwakas na resulta ay depende sa mga kwalipikasyon ng mga nagtatapos, ngunit ang mismong anyo kasama ang ergonomya, plasticity, proporsyon ay inilatag ng master ng prototyping. Iyon ang dahilan kung bakit ang prototyping ay palaging ang pangunahing espesyalisasyon sa paggawa ng mga hindi karaniwang produkto.

Ang layunin ng proyektong ito ay pahusayin ang manibela ng aking 1996 Toyota Land Cruiser. Ang orihinal na manibela ay natatakpan ng katad at pininturahan ng isang espesyal na kulay abong pintura. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 150,000 km ang pintura ay nagsisimulang lumala.

Ang unang ideya ay palitan ang buong manibela ng custom na wood-trimmed na custom na manibela na magagamit sa mga merkado. Ngunit sa mga bansa sa EU ay hindi pinapayagang tanggalin ang mga airbag (at mas gusto kong panatilihin ang mga ito), at higit pa rito, ang mga custom na solusyon ay karaniwang hindi nagbibigay ng suporta para sa airbag. Gayunpaman, ang pag-alis ng unan ay humahantong sa isang palaging nakakainis na babala sa sabungan.

Kaya nagpasya akong palitan ang katad at goma ng kahoy sa aking sarili at panatilihin ang aking orihinal na airbag.

Gamit ang mga tamang tool, maaari itong maging isang madaling trabaho, ngunit wala akong mga espesyal na tool.

Gumamit lang ako ng hacksaw, dalawang scraper, papel de liha, gauge, martilyo, clamp, at drill.

Hindi ko magagawang putulin ang kahoy nang tumpak, kaya hindi ako makakagamit ng makapal na pad at mag-ipon ng gulong mula sa mga pirasong ito.

Kaya nagpasya akong gumamit ng manipis na Samba (aka Ayous) na mga slats (5x30x2500mm) at i-pad sa paligid ng bakal na core ng manibela.

Matiyagang, singsing sa singsing, tinakpan ko ang core ng bakal at nililok ang orihinal na hugis mula sa kahoy.

Hakbang 1: Alisin ang lumang katad at goma.

Ang trabaho ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang patong sa mga manibela bago maabot ang bakal na gilid.

Sa totoo lang ay hindi naman ganoon kalala ang aking manibela, kaya bumili ako ng isa pang ginamit na manibela upang gumana nang walang takot na masira ang anuman.

Hakbang 2: Ibaluktot ang samba bar.

Ihahanda namin ang aming mga hilaw na materyales.

Ang Samba ay malambot na kahoy na walang ugat. Ang bar na 250 cm ang haba ay madaling baluktot at igulong sa isang singsing lamang na may maligamgam na tubig sa sumusunod na pagkakasunod-sunod:

1. Basain ang bar
2. Simulan ang malumanay na baluktot ito. Magsimula sa simpleng pagsali sa dalawang dulo.
3. I-secure ang mga dulo gamit ang Velcro at umalis sandali.
4. Magbasa-basa muli ng maligamgam na tubig at subukang isara ang singsing sa pamamagitan ng pag-slide sa isang dulo laban sa kabilang dulo.
5. Ulitin hanggang ang singsing ay bahagyang mas maliit kaysa sa manibela.

Upang mapanatili ng bar ang hugis ng singsing na malapit sa nais na laki, hayaan itong ganap na matuyo, at pagkatapos ay alisin ang mga fastener.

Gumamit ako ng 4 na tabla na 250 cm ang haba para sa aking trabaho.

Hakbang 3: Unang rim.

Mayroon ka na ngayong materyal para muling itayo ang iyong manibela.

Ang aking rim ay may ilang makapal na bahagi sa spokes. At nagpasya akong gumawa ng mga notches doon.

Ngayon ay oras na upang ayusin ang unang rim.

Una, hanapin ang tinatayang haba upang putulin ang hubog na tabla, at pagkatapos ay gupitin ito sa maliliit na piraso, papalapit nang papalapit sa tamang sukat. Huwag matakot kung may maliit na puwang na natitira. Aayusin ito sa hinaharap.

Upang gawing mas madaling magtrabaho, ang mga tabla ay bahagyang magkakapatong sa punto ng koneksyon. Ito ay ganap na tatanggalin sa ibang pagkakataon, sa panahon ng pagtatapos.

Sa susunod na hakbang, magdaragdag kami ng isa pang bar sa rim. Maaari mong gawin ang punto ng koneksyon sa ibang posisyon. Magreresulta ito sa isang mas maaasahang koneksyon. Ngunit ito ay magiging isang unaesthetic na koneksyon sa ilang mga lugar sa paligid ng gilid. Dahil sa ang katunayan na ang timber bar ay hubog, sa katunayan ito ay hindi gumagalaw.

Kaya mas gusto ko ang lahat ng koneksyon na nasa parehong punto. Sa pagtatapos ng trabaho, kung ang resulta ay hindi kaaya-aya, tatakpan ko ang punto ng koneksyon na may isang maliit na singsing na gawa sa kahoy. Lilinisin ko ang singsing na ito sa antas ng rim at magiging maganda ito at isasama sa malaking larawan.

Hakbang 4: magdagdag ng mga singsing sa loob

Upang maiwasang masira ang malaking bar, pinutol ko ang isa sa 2 piraso at ipinasok ito sa loob ng unang singsing.
Ipasok ang 1 kalahating singsing sa isang gilid. Gamitin ang mga clamp upang hawakan ang mga tabla nang magkasama.

Kung lumitaw ang anumang puwang pagkatapos alisin ang mga clamp, maghanda ng pinaghalong sawdust, tubig, at vinyl glue. Gamitin ito bilang isang masilya upang isara ang puwang. O iwanan ito nang mag-isa: sa dulo, maaari mong gamitin ang wood paste upang punan ang puwang na iyon.

Hakbang 5: magdagdag ng kalahating singsing sa kabilang panig.

Ulitin ang parehong operasyon sa kabilang kalahati ng tabla sa kabilang panig.

Hakbang 6: Magsimulang gumiling.

Nagsisimula na kaming gumiling ngayon dahil kalahati na ang nakatakip sa bakal na singsing.

Sa panahong ito, maaari kong gilingin ang kahoy nang mas malapit sa huling sukat hangga't maaari at tiyakin na ang singsing na bakal ay mananatili nang perpekto sa gitna ng takip ng kahoy.

Ang isa pang pagpipilian ay ang paggiling pagkatapos ganap na takpan ang bakal na singsing, ngunit mas mahirap panatilihing nakasentro ang gilid ng bakal.

Kung ninanais, maaari mong baguhin ang laki ng orihinal na manibela. Mas gusto kong itago ito. Para mag-iwan ng puwang para sa panghuling fit, dinidikdik ko ang mga slats hanggang sa laki ng orihinal na goma, kasama ang 1mm sa taas at lapad.

Hakbang 7: idagdag ang panloob na singsing.

Magdagdag ng panloob na singsing upang makumpleto ang hugis.
Pinutol ko ang espasyo para sa mga karayom ​​sa pagniniting, at pagkatapos ay inayos lamang ang bar na may pandikit.

Hakbang 8: Ayusin ang hugis sa pagitan ng mga karayom ​​sa pagniniting.

Gumagawa kami ngayon ng isang panloob na profile.

Hakbang 9: Takpan ang mga spokes ng kahoy.

Upang masakop ang mga karayom ​​sa pagniniting ng metal, kailangan mong idikit ang maliliit na piraso ng mga piraso.

Siyempre, ang loob ng korona ay hubog, kaya kailangan ang ilang presyon.
Upang gawing mas madali ito, gamitin ang mga hubog na bahagi ng tabla.

Pagkatapos ng apat o limang layer, depende sa iyong mga kinakailangan, maaari mong makuha ang kapal na gusto mo at simulan ang paggiling sa labis na kahoy.

Hakbang 10: Pagkasyahin ang kahoy na karayom ​​sa pagniniting.

Maaari mong hubugin ang iyong kahoy na manibela ayon sa gusto mo. Kaya, walang mga patakaran sa yugtong ito.

Sinubukan kong kopyahin ang orihinal. Kaya, muli, ginusto kong hakbang-hakbang at i-crop ang hugis, na tumutukoy sa ilang reference point.

Siyempre, ang unang hiwa ay malayo sa panghuling anyo: mayroon pa ring margin upang iwasto ang mga pagkakamali.

Hakbang 11: Likod ng karayom ​​sa pagniniting.

Pagkatapos ng unang pass, ayusin ang mas malapit sa huling hugis. Pinalitan ko ang takip sa likod para makita mo kung saan puputulin at kung saan hindi.

Hakbang 12: Front side ng spoke.

Gawin ang parehong sa harap na bahagi.

Para makakuha ng perpektong surface fit, nag-install ako ng airbag pad. Ito ay magbibigay sa akin ng panimulang punto.

Karamihan sa mga gawain ay ginawa gamit ang papel de liha at ilang mga bagay na angkop sa hugis.

Makikita mo ang aking mga gamit sa larawan. Halimbawa, para makakuha ng magandang kurba, gumamit ako ng fiberglass stick na natatakpan ng papel de liha.

Hakbang 13: panghuling pagpindot.

Ngayon inilalagay namin ang airbag at takip sa likod sa lugar upang pinuhin ang hugis.

Sa likod ng rim, pinutol ko ang mga grooves ng daliri upang matiyak ang perpektong pagkakahawak, kahit na sa pininturahan na kahoy.

Hakbang 14: pangkulay.

Halos puti ang kahoy ng Samba.

Mas gusto ko ang manibela ko na parang oak o walnut.

Gumamit ako ng aniline paints at water-based finishing paints.

Makakakita ka ng ilang mga bitak sa isang punto. Ito ay mabuti. Ang kahoy ay buhay pa at patuloy na magbabago nang bahagya sa kahalumigmigan at temperatura.

Hakbang 15: Pag-install.

Sa unang larawan, makikita mo ang resulta bago at pagkatapos. Sa katunayan, bumili ako ng isang ginamit na manibela upang gumana nang walang takot para sa aking orihinal. Umasa kong nasiyahan ka.

At gusto ko ring tandaan ang isang punto, lalo na para sa Ukraine, kung kailangan mong gumawa ng isang bagong numero para sa isang kotse, kung gayon hindi ito isang problema. Mayroong isang mahusay na kumpanya na nakikitungo sa
produksyon ng mga silid, mabilis at mahusay at hindi mahal.

Ang kanang manibela ay hindi kailanman bilog. Hindi rin ito banayad. At higit pa sa walang kahoy o carbon fiber lining at anatomical bumps na natatakpan ng perforated leather. Maraming mga may-ari ng nakatutok na mga kotse ang nag-iisip. At sa aking sarili, idaragdag ko na kapaki-pakinabang para sa isang mahusay na manibela na magkaroon ng isang sertipikadong disenyo na may airbag. Nangangahulugan ito na ang tamang manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-tune sa manibela ng pabrika.

Iba't ibang mga espesyalista ang nagsasanay ng iba't ibang paraan ng paggawa ng mga insert at anatomy sa mga manibela. Iminumungkahi kong gamitin ang teknolohiya ng matrix batay sa modelo ng plasticine. Ang bentahe ng plasticine ay ang kahusayan ng paghahanap ng hugis ng modelo. Ang bentahe ng matrix ay maaari itong magamit muli sa paggawa ng parehong timon o mga fragment ng crust para sa mga timon ng iba pang laki.

Ang gitnang bahagi ng manibela ay hindi nangangailangan ng interbensyon ng isang tuner - ang airbag ay dapat gumana nang maayos. Ang rim at bahagi lamang ng mga spokes ang maaaring i-upgrade.

01. Maaari mo lamang subukang kopyahin ang disenyo ng rim mula sa isang umiiral na manibela, ngunit maaari kang magpantasya sa hugis sa iyong sarili. Ang pinakamadaling paraan upang isipin ang inaasam-asam na manibela ay ang pagpinta sa iyong mga contour sa imahe ng donor wheel. Ngunit, sa palagay ko, hindi ka dapat manatili sa papel nang mahabang panahon, dahil ang mga kinakailangan ng ergonomya at ang disenyo ng manibela ay maaaring sirain ang iyong walang pigil na mga pantasya.

02. Ito ay lalong kaaya-aya upang mapabuti ang isang mamahaling manibela ng isang prestihiyosong kotse, bagaman ito ay nagkakahalaga ng pagsubok sa iyong kamay sa isang bagay na mas simple.

03. Karamihan sa mga modernong manibela ng kotse ay natatakpan ng balat, na una kong hinuhubad. Isang malambot na shell ng goma ang bumubukas sa ilalim ng balat.

04. Kung pinaplano nating baguhin ang panlabas na tabas ng manibela, kakailanganin nating putulin ang labis na goma mula sa frame ng rim. Ngunit huwag madala sa paglilinis ng frame mula sa goma, mas mahusay na iwanan ito sa mga lugar kung saan hindi ito makagambala sa pagbabago ng hugis.

05. At ngayon, sa isang libreng paraan, sinusubukan naming hanapin ang mga tamang proporsyon at hand-friendly na mga configuration ng hugis sa mga plasticine handlebar. Ihambing natin ang ergonomic cast ng kamay na nakuha mula sa plasticine sa orihinal na pagguhit ng manibela. Inilipat namin ang mga katangian na bumps, dents at connectors mula sa pagguhit sa plasticine at muli "pump" ang kaginhawaan ng manibela sa kamay.

06. Nagsisimula kaming mag-ehersisyo nang detalyado ang halos cobbled na hugis ng manibela mula sa isa sa mga gilid. Kasabay nito, ang walang hanggang pagtatalo, na mas mahalaga kaysa sa plasticine o masilya, nalutas ko pabor sa masilya. Nangangahulugan ito na hindi ko papakinin ang luad sa isang mirror finish upang alisin ang isang halos tapos na matrix, ngunit tatapusin ko ang mga iregularidad na natitira sa clay sa tapos na manibela na may masilya. Ngunit sa plasticine, kailangan nating markahan ng mga linya ang mga bitak para sa pag-sealing ng balat, at may mga matulis na gilid ang mga bali ng plastic form. Tinatanggal namin ang mga template mula sa makapal na karton mula sa tapos na plasticine ng isang kalahati ng manibela.

07. Inilipat namin ang mga contour, ang mga linya ng mga puwang at ang mga gilid ng form sa pamamagitan ng mga template sa plasticine sa kabilang panig ng manibela. Ang lateral na kapal ng manibela ay maaaring kontrolin gamit ang isang caliper na naghahambing sa mga kaukulang lugar sa kanan at kaliwa.

08. At ngayon ang form ay binuo, ngunit huwag magmadali upang itapon ang mga template ng tabas. Sa kanilang tulong, kailangan naming gumawa ng isang formwork para sa pagbuo ng split flanges ng matrix halves.

Tulad ng anumang nakapaloob na volume, ang isang pirasong manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagdikit-dikit sa itaas at ibabang mga crust ng amag. Upang makagawa ng mga halves na ito mula sa fiberglass, kailangan muna nating gumawa ng amag mula sa modelo ng plasticine. Ang flange connector ay hahatiin ang rudder matrix sa dalawang magkahiwalay na halves, kung saan madaling gawin ang upper at lower crusts ng mga bahagi ng rudder mismo.

09. Ang flange formwork ay dapat na mai-install nang mahigpit sa eroplano ng pinakamalawak na longitudinal na seksyon ng timon. Karaniwan kong inaayos ang karton na formwork plate na may mga piraso ng plasticine sa likod na bahagi.

10. Paggawa gamit ang fiberglass, at lalo na ang contact molding ng fiberglass na pinapagbinhi ng polyester resin, ay nagpapakita ng halos walang limitasyong mga posibilidad para sa paggawa ng mga volumetric na form. Ang materyal sa isang likidong estado ay malayang bumabalot sa mga ibabaw ng anumang kurbada at pagsasaayos. At ang hardened composite ay maaaring ganap na magamit para sa nilalayon nitong layunin. Kapag bumubuo ng mga magaspang na dies, kadalasan ay hindi ako gumagamit ng mga gelcoat (espesyal na makapal na dagta para sa ibabaw ng trabaho) at mga mamahaling matrix resin. Ngunit, aminado ako na kung minsan ay "inaabuso" ko ang pampalapot - aerosil (pulbos na salamin). Ang aking medyo makapal na dagta ay pumupuno sa mga bumps sa modelo at pinupunan ang mga matutulis na sulok sa amag. Ngunit ang kalidad ng paghubog ay naiimpluwensyahan din ng reinforcing material. Ang unang pares ng mga layer, lalo na sa isang mahirap na ibabaw, tinatakpan ko ng 150 o 300 grade glass mat. Hindi ko ipinapayo ang paglalapat ng maraming mga layer nang sabay-sabay - ito ay hindi maaaring hindi humantong sa mga deformation ng fiberglass. Na pagkatapos ng isang oras o isa at kalahati, ang dagta ay nagiging solid, ngunit ang proseso ng polimerisasyon ay patuloy pa rin.

11. Samantala, ang unang paghuhulma ay magpo-polymerize, pinihit ko ang manibela at tinanggal ang formwork ng karton. Upang maiwasang dumikit ang dagta sa formwork, pinahiran ko muna ito ng wax-based separating compound (Teflon auto plirol).

12. Kapag walang separator sa kamay, at tumatakbo ang oras, tinatakpan ko ang contact surface gamit ang masking tape. Madali itong maalis mula sa cured polyester. Kaya sa pagkakataong ito ay isinara ko ang flange.

13. Ang underside ng modelo ay natatakpan din ng isang layer ng fiberglass. Matapos ang dagta ay "bumangon", iyon ay, una mula sa likido hanggang sa halaya, at pagkatapos ay solid, muli kong pinihit ang manibela. Sa harap na bahagi ng modelo ay inilapat ko ang isang layer ng makapal na 600 glass mat, na dati nang nalinis ang nakaraang layer ng plastic na may papel de liha. Kaya, halili na nag-aaplay ng mga layer, pinapataas ko ang kapal ng matrix crust sa 2-2.5 mm (na tumutugma sa 1 layer ng glass mat ng grade 300 at 2 layer ng grade 600).

14. Ang isang ganap na nakadikit na matrix ay pinananatiling halos isang araw, bagaman sa ilalim ng mga kondisyon ng patuloy na pagmamadali sa gabi, ang molded matrix ay gumagana sa umaga.

15. Sumusunod at malambot sa isang likidong estado, ang fiberglass, na tumigas, ay nagpapakita ng pagiging mapanlinlang nito. Pagtingin ko sa ibabaw ng lollipop nito, gusto kong hawakan ito ng kamay ko. Ngunit ang hindi nakikita, nakausli na mga karayom ​​sa salamin ay maaaring makapinsala sa iyong kamay. Samakatuwid, una sa lahat, bahagyang buhangin ko ang ibabaw ng matrix na may papel de liha. Ang balbon, matinik na gilid ng die ay dapat na putulin, na nag-iiwan ng flange na 25-30 mm ang lapad. Sa layo na 10 mm mula sa gilid ng modelo, kinakailangan na mag-drill ng mga mounting hole sa mga flanges para sa self-tapping screws. Sa form na ito, ang matrix ay handa nang alisin.

16. Gamit ang isang talim ng kutsilyo o isang manipis na ruler ng bakal, paghiwalayin ang mga flanges sa buong tabas. Pagkatapos ay pinalawak namin ang nagresultang puwang sa pagitan ng mga flanges at paghiwalayin ang mga kalahating hulma ng matrix. Ang isang manipis na layer ng plasticine ng modelo ay nawasak sa panahon ng pag-alis ng matrix, bahagyang natitira sa mga kalahating amag.

17. Ang mga labi ng plasticine ay madaling maalis mula sa matris. Pagkatapos ang panloob na ibabaw ay maaaring punasan ng kerosene. Nililinis ko ang mga contour ng flanges gamit ang papel de liha. Sa gumaganang ibabaw ng nalinis na matrix, ang mga depekto ng mga depekto ng modelo ng plasticine ay malinaw na nakikita, na itinatama ko sa parehong papel de liha.
Kahit na ang magaspang na matrix na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng ilang dosenang timon. Ngunit sino ang magbibigay sa iyo ng napakaraming magkaparehong manibela para sa pag-tune? Ngunit ang mga eksklusibong gawa na may plasticine at fiberglass ay may malaking pangangailangan.

Ikalawang bahagi:

Ang isang magaspang na die na ginawa gamit ang isang conventional polyester resin (kumpara sa isang finishing die na ginawa mula sa isang matrix resin) ay may makabuluhang pag-urong at pag-urong, na humahantong sa pagbaluktot ng orihinal na hugis. Bukod dito, mas maliit at mas kumplikado ang bahagi, mas kapansin-pansin ang mga deformation. Ang mga partikular na malakas na liko ay nangyayari sa mga sulok, tulad ng sa aming kaso, kasama ang buong arko ng kalahating anyo na seksyon.

Upang sa mismong mga bahagi ng pagpipiloto, sa oras ng kanilang kumpletong polimerisasyon, ang mga nakikitang hindi pagkakatugma ng isang kalahati ng amag na may kaugnayan sa isa pa kasama ang tabas ay maipon. Ngunit, para doon, siya ay isang magaspang na matrix, para lamang matulungan kaming isalin ang ideya ng plasticine sa isang fiberglass na blangko ng hinaharap na hugis, o magsilbi bilang isang pansamantalang (murang) tool upang pag-aralan ang pangangailangan para sa isang bagong produkto.

01. Bago ko simulan ang paggawa ng manibela sa kalahati, inihahanda ko ang manibela mismo para sa pagdikit. Unti-unting pinutol ang labis na goma mula sa rim at spokes, inilagay ko ang manibela sa kalahating hulma ng matrix. Kasabay nito, sinusubukan kong mag-iwan ng kaunting espasyo hangga't maaari sa pagitan ng rim at sa ibabaw ng matrix para sa gluing.

02. Maaari mong kola ang mga crust ng timon nang sabay-sabay, kaagad na naglalagay ng dalawang layer ng glass mat ng grade 300. Ang pangunahing bagay ay subukang hulmahin ito "tuyo", iyon ay. alisin ang labis na dagta gamit ang isang wrung out brush. Bago ang gluing, ang gumaganang ibabaw ng matrix ay dapat na sakop ng isang separator.

03. Ang isang detalye na dalawang layer ng manipis na glass mat ay lumalabas na malutong, samakatuwid ito ay kinakailangan upang alisin ito mula sa matrix nang may pag-iingat. Pinindot ko ang mga gilid ng fiberglass na lumalabas sa mga gilid ng matrix patungo sa isa't isa at dahan-dahang hinila ang crust.

04. Ang hindi pantay na mga gilid ng mga inalis na bahagi ay dapat na putulin ayon sa imprint na naiwan sa bahagi ng mga gilid ng matrix. Para sa pag-trim, maaari kang gumamit ng power tool, o maaari mong lagari gamit ang talim ng hacksaw para sa metal.

05. Sinusubukan ko ang mga naprosesong crust sa manibela habang binabawasan, kung kinakailangan, ang goma ng manibela. Para sa isang mas mahusay na akma ng mga bahagi, ang panloob na ibabaw ng fiberglass ay dapat na linisin ng magaspang na papel de liha, alisin ang mga nakausli na fiberglass na karayom ​​at resin build-up.

06. Unti-unting binabago ang mga gilid ng mga bahagi at ang rim, umaangkop ako sa mga halves sa bawat isa sa mga handlebar. Ang maayos at maluwag na mga crust ay handa nang idikit.

07. Mayroong dalawang paraan upang idikit ang kalahating amag. Karaniwan, ang mga bahagi na ididikit ay ipinapasok sa isang die, na, kapag pinagsama-sama, nakahanay sa kanila at pinindot ang mga ito laban sa gilid. Ngunit nagpasya akong i-assemble ang manibela nang hindi gumagamit ng matrix. Nais kong suriin ang katumpakan ng pagkakahanay ng mga bahagi at ang kalidad ng pagpuno sa buong espasyo ng malagkit na materyal sa loob ng manibela at sa mga tahi. Para sa pagbubuklod, gumamit ako ng pinaghalong polyester resin, aerosil (glass powder) at fiberglass. Ito ay lumalabas na isang lugaw na katulad ng isang puno ng baso na masilya, tanging ang oras ng hardening ay mas mahaba. Gamit ang tambalang ito, pinupuno ko ang mga kalahati ng bar at pinipiga ang mga ito sa gilid. Inalis ko ang labis na sinigang na kinatas sa mga tahi at inaayos ang mga kalahating anyo na may masking tape. Itinutuwid ko ang malubhang deformed na lugar ng mga crust sa tulong ng mga clamp.

08. Ang pag-init ng bahagi ay nagpapahiwatig ng matinding polymerization reaction. Isa at kalahating hanggang dalawang oras pagkatapos ng pagsisimula ng gluing, tinanggal ko ang scotch tape at tinanggal ang natitirang dagta. Pagkatapos nito, maaaring iproseso ang ibabaw ng manibela.

09. Sa anumang bahagi na inalis mula sa matrix, nananatili ang mga bakas ng separation layer. Samakatuwid, ang unang bagay na gagawin ko ay papel de liha sa lahat ng fiberglass mula sa mga residue ng separator.

10. Ayon sa kaugalian, ang nakatutok na manibela ay nilagyan ng carbon fiber, wood veneer at natural na katad. Ang mga matitigas na materyales na may lacquered na ibabaw ay inilalagay sa itaas at mas mababang mga sektor ng rim, at ang gilid na may mga spokes ay natatakpan ng katad. Kaya binalak naming gawin ito sa simula sa aming manibela. Ngunit pagkatapos na hawakan ang halos tapos na manibela sa aming mga kamay, naging malinaw sa amin na ang matinding disenyo ng form ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang pagtatapos. At napagpasyahan na gawin ang lahat sa kabaligtaran, iyon ay, katad sa itaas at ibaba, pakitang-tao sa mga gilid.

11. Para sa higit na kaginhawahan, ang isang manipis na layer ng foam rubber ay maaaring idikit sa ilalim ng balat (na lubos na nagpapataas ng gastos sa trabaho). Ang isang tinatayang piraso ng bahagyang mas malaking sukat kaysa sa kinakailangan ay nakadikit sa fiberglass steering wheel rim.

12. Nakabalot ang goma sa gilid. Sa mga lugar ng mga pagsingit ng katad sa ilalim ng mga palad, ang mga spot ng goma ay nakadikit din, pinutol ayon sa parehong pattern. Ang lahat ng mga fragment ng goma ay pinapantayan ng papel de liha, at ang mga depekto ay inaayos ng mumo ng goma na may halong pandikit. Ang mga contour ay pinutol ayon sa mga pattern.

13. Kapag plano naming tapusin ang manibela, kinakailangan upang itakda ang tamang ratio ng mga sukat ng rim sa mga joints ng iba't ibang mga materyales. Kaya, halimbawa, ang kapal ng veneer na may barnisan (hanggang 2 mm) ay katumbas ng kapal ng katad na may pandikit. Nangangahulugan ito na ang gilid ng aming manibela ay dapat na may parehong cross-section sa mga joints. At ang goma na nakadikit sa ilalim ng balat ay bumubuo ng isang hakbang na 2 mm ang taas sa gilid. Samakatuwid, kakailanganin mong ihanay ang rim sa mga joints na may masilya. Upang hindi masira ang mga gilid ng mga sticker ng goma na may masilya, dapat silang lagyan ng masking tape. Para sa parehong layunin, nakadikit ako ng isang manipis na plasticine strip kasama ang tabas ng goma, na magiging isang puwang para sa pag-sealing ng katad.

14. Ang "Mabuhok" na masilya ay isang hindi maaaring palitan na materyal sa gawain ng isang taga-disenyo ng layout. Ang masilya na ito ay gawa sa polyester resin at mahusay na nakadikit sa aming fiberglass polyester. Alam ko rin na maraming craftsmen ang gumagawa ng pag-tune ng manibela mula sa putty. Unti-unting nag-aaplay at nag-sanding ng masilya, ang manibela ay binibigyan ng nais na hugis.

15. Sa tapos na ibabaw ng mga handlebar, minarkahan ko ang mga linya ng mga puwang para sa pag-embed ng katad. Ito ay pinaka-maginhawa upang gumawa ng mga pagbawas sa rim na may talim ng hacksaw para sa metal. Ang lalim ng puwang ay dapat na hindi bababa sa 3-4 mm, at ang lapad ay dapat na hanggang 2 mm. Pinapakinis ko ang mga hiwa na ginawa gamit ang canvas gamit ang papel de liha. Ang mga siwang ng mga pagsingit ng palad ay minarkahan ng mga piraso ng plasticine. Pagkatapos alisin ang plasticine, ang mga grooves ay pinapantayan ng masilya at papel de liha. Napakaginhawang maglagay ng mga puwang na may "bur machine".

16. Ang huling pagpindot ay ang pag-install at pagkakabit ng takip ng airbag. Ang pangunahing bagay ay ang wastong kalkulahin ang mga clearance. Ang katotohanan ay ang palipat-lipat na takip ay hindi dapat kuskusin laban sa mga gilid ng mga spokes. Bilang karagdagan, kailangan mong mag-iwan ng silid para sa kapal ng katad o Alcantara, na magkasya sa takip ng airbag. Para sa isang tumpak na akma, ipinasok ko ang mga piraso ng katad sa puwang at dumudugo sa nais na lokasyon. Upang ayusin ang mga puwang, ginagamit ang lahat ng parehong paraan - masilya at papel de liha. Ibinubuhos ko ang natapos na fiberglass na may panimulang aklat upang lumitaw ang buong hugis, dahil mahirap makita ang mga depekto sa ibabaw na may mantsa ng masilya.

Kinukumpleto nito ang gawain ng taga-disenyo ng layout at ipinapadala ang produkto sa iba pang mga espesyalista. Una, ipapadikit ng isang master ang veneer at tatakpan ito ng barnisan, pagkatapos ay tatakpan ito ng isa pang master ng katad. Ang pangwakas na resulta ay depende sa mga kwalipikasyon ng mga nagtatapos, ngunit ang mismong anyo kasama ang ergonomya, plasticity, proporsyon ay inilatag ng master ng prototyping. Iyon ang dahilan kung bakit ang prototyping ay palaging ang pangunahing espesyalisasyon sa paggawa ng mga hindi karaniwang produkto.

Sa unang bahagi ng artikulo tungkol sa isang kahoy na manibela, idinikit namin ang isang puno sa manibela. Hindi sa isang rubber rim, ngunit sa mga espesyal na pagsingit na tulad ng kahoy, na gagawin namin ng fiberglass sa bahaging ito. At gayundin, idikit at punan ang mga gilid ng katad sa mga bitak sa junction sa pagitan ng katad at kahoy.

Sinusuri namin ang craftsman at ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng kalidad ng insert na kahoy at ang mga pintuang gawa sa katad sa hangganan na may kahoy sa manibela. Ngunit ang manibela at ang puno, bilang panuntunan, ay ginawa hindi ng isa, ngunit ng tatlong manggagawa. Ang una ay gagawa ng wood-look inserts na gawa sa fiberglass, ang pangalawa ay dumidikit at mag-varnish ng kahoy sa manibela, ang pangatlo ay magtatakpan ng katad sa manibela at bubuo ng magkasanib na pagitan ng katad at ng kahoy.

Nagsisimula ang layout designer. Gawain: gumawa ng upper at lower fiberglass wood insert sa rim ng manibela. Ang mga sukat (diameter at hugis) ng insert na kahoy ay hindi dapat magkaiba sa mga sukat ng pabrika ng rim, i.e. kailangan mong ulitin ang hugis ng orihinal na rim ng manibela, mula lamang sa isang solidong materyal.

01. Ang kahoy sa mga manibela ay nagsisimula sa paghahanda ng mga manibela para sa paghubog ng fiberglass wood insert at kahit na mas maaga. Ang una kong gagawin ay tanggalin ang leather sheathing mula sa manibela.

02. Kung hindi ka sigurado kung kaya mong tapusin ang mga pagsingit ng woodgrain, huwag ubusin ang manibela. Halimbawa, mayroon na akong matrix para sa puno ng manibela na ito at matapang kong pinutol ang mga fragment ng goma. Ang rim rubber ay madaling putulin at mapunit.

03. Ang manibela, na may hubad na rim frame sa mga lugar ng mga pagsingit sa ilalim ng puno, ipinasok ko sa matrix upang linawin ang mga gilid ng magkasanib na kahoy sa katad na manibela. Sa matrix, sa eroplano ng mga flanges, mas maginhawang markahan ang mga simetriko na linya ng pagputol. Gamit ang mga marka sa matrix, pinutol ko ang gilid ng insert para sa kahoy na may katad sa manibela.

04. Naipakita ko kung paano gumawa ng fiberglass crust gamit ang iba't ibang halimbawa ng tuning. Sinubukan din namin kung paano gumawa ng isang "monolithic" na piraso ng fiberglass, ang parehong anatomical na manibela na blangko, kaya ididikit ko ang mga pagsingit ng kahoy sa manibela sa parehong paraan. Ngunit hindi tulad ng anatomy, kung saan bahagyang iniwan ko ang goma sa ilalim ng fiberglass, ang insert na kahoy ay direktang hinulma sa metal steering wheel frame. Kahit na sa aking unang manibela na may kahoy, ang pakitang-tao ay mahigpit na nagbabala: walang goma - tanging monolith ... Simula noon ay masunurin kong pinalamanan ang matrix ng insert sa ilalim ng puno na may "mabuhok na sinigang" (polyester resin, aerosil, fiberglass).

05. At ganito ang hitsura ng isang fiberglass tree sa manibela.) Ang matrix, sa sandaling tinanggal mula sa orihinal na gilid ng manibela na ito, ay inulit ang hugis tulad ng sa pabrika. Ngayon lamang ito ay isang matatag na base para sa pagpasok ng imitasyon ng kahoy. Ang mga kalahating anyo ng matrix ay mahigpit na sarado na may mga flanges at tanging isang manipis na pelikula ng flash ang nananatili sa fiberglass imprint ng insert sa ilalim ng puno.

06. Ngunit nangyayari na ang mga kalahating anyo ng matrix ay bahagyang inilipat at, bilang karagdagan sa flash, isang hakbang ang nabuo. Para sa pagpasok sa ilalim ng isang puno, ang depektong ito ay hindi isang kritikal na error - madali itong maalis gamit ang isang masilya. Ang mga malalaking shell sa fiberglass ay masilya din, at ang buong ibabaw ng insert ng manibela ay nilagyan ng buhangin na may magaspang na papel de liha. Ang release wax ay dapat na ganap na alisin bago balutin ang manibela sa kahoy.

07. Sa unang bahagi tungkol sa isang kahoy na manibela, hiniling ng isang mambabasa na linawin: "paano nagtatapos ang gilid ng katad sa junction ng veneer." Ang kasukasuan sa manibela ay gawa sa leather-wood sa pamamagitan ng slot sawn sa rim. Ang gilid ng balat ay dapat pumasok sa puwang na ito, mahigpit na umaangkop sa dulo ng insert sa ilalim ng puno. Ang manibela ay tinusok ng isang file o, tulad ng gusto kong gawin, isang ruler na may papel de liha. Kasabay nito, ang dulo ng butt mula sa gilid ng ruler ay hindi nabuhangin, at ang papel de liha ay hindi yumuko. Ang ganitong paghahanda ng magkasanib na gaps sa leather-wood steering wheel ay makakatulong sa isang maayos at responsableng veneer - hindi nito masisira ang gawain ng taga-disenyo ng layout.

08. Ngunit ang gawain ng isang iresponsable, hindi ko siya matatawag na isang master, isang veneer na walang pakialam sa layout designer at sa kanyang oras ng pagtatrabaho = (at, higit sa lahat, ang kalidad. Ngunit, gaya ng dati, naghanda din ako ng maganda. gaps para sa kanya katad na kahoy sa manibela.Pagkatapos niya ito ay kinakailangan upang muling ihanay at ibalik ang puwit ng kahoy insert sa nais na lapad.

Una, ni-level ko ang dulo ng mukha ng insert mismo sa ilalim ng isang puno - at nasa ilalim na ito ng barnis ... - Preliminarily ko itong tinakpan ng masking tape. Tinusok ko ang kinakailangang lalim ng slot at ipinasok ang mga piraso ng katad dito, pinindot ang mga ito sa dulo ng insert sa ilalim ng puno. Nilagay ko ang manibela malapit sa leather, lalo kong idiniin ang leather sa dulo ng wood insert gamit ang putty. At pagkatapos ay hindi lahat ay simple. Ang isang masamang pakitang-tao ay hindi gumana nang tama sa dulong mukha ng insert na kahoy. Ang mga gilid ng manibela ng kahoy ay dapat na bahagyang nalulula sa dulo papasok at bago ang barnisan ang dulo mismo ay dapat lagyan ng kulay (sa aming kaso na may itim na pintura). Ang pininturahan na dulo at ang mga ginupit na gilid ng wood-look insert ay dapat nasa ilalim ng isang layer ng barnisan. Ang gawain ng mahinang veneer na ito ay mapanganib sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bitak at mga chips sa mga gilid ng dulo ng butt ng insert na kahoy.

Bakit ako nasa ganoong detalye? At bukod pa, ang manibela ay gagawing mas mabilis kung ang bawat yugto ng trabaho ay isinagawa nang hindi nasisira ang mga resulta ng gawain ng iba pang mga manggagawa.

09. At ganito dapat ang hitsura ng manibela ng kahoy - butt at clearance mula sa isang napakahusay na master! Tama ang pagkakagawa ng leather-wood joint sa manibela. Muli, matutuwa ang skinner.

10. At kaunti tungkol sa manibela sa junction ng wood insert. Pati na rin, ang manibela ng puno ay nagsisimula sa pagputol ng katad sa hugis ng manibela. Tinatakpan ng wrapper ang manibela ng mga piraso ng katad, na nag-iiwan ng mga allowance sa mga dulo. Sa mga joints ng manibela, ang katad ay kahoy, ang katad ay pinindot kasama ang puwang at minarkahan ng isang linya.

11. Ang mga cut leather flaps ay natahi sa gilid na may pandekorasyon na tahi na may sinulid # 20. Ang gilid ng katad, na ipapasok sa puwang ng insert na kahoy, ay pinutol sa layo na mga 6 mm mula sa linya ng pagmamarka.

12. Bago takpan, ang katad ay pinahiran ng pandikit. Ngayon ay muli naming balutin ang manibela na may katad, mas mabuti sa parehong lugar tulad ng sa panahon ng pagputol (para dito, inilalagay nila ang katad at manibela, larawan 03).

13. Ang gilid ng leather ay nakasuksok sa puwang sa junction ng leather-wood steering wheel. Ang craftsman ay humihigpit sa katad na may thread # 20, sinulid ito sa ilalim ng mga tahi na may isang hubog na karayom ​​(). Sa dulo, ang labis na katad sa mga spokes ng manibela ay pinutol at nakadikit. Maaari mong higpitan at pakinisin ang balat sa pamamagitan ng pagpapatuyo nito ng kaunti gamit ang daloy ng mainit na hangin mula sa isang hair dryer.

Ngayon ay may ideya ka na kung paano nakadikit ang kahoy sa manibela, ang manibela ay natatakpan ng parang kahoy na mga pagsingit ng balat at ang magkasanib na bahagi ng manibela ay gawa sa kahoy. Ito ay nananatiling pag-aralan ang proseso ng pagpili ng lilim ng pakitang-tao at pag-varnish ng insert sa ilalim ng kahoy.

Higit pang mga artikulo tungkol sa pag-tune ng manibela

Higit pang mga artikulo sa pag-tune ng manibela:

Mga artikulo tungkol sa pag-tune gamit ang iyong sariling mga kamay.

Kapag kinokopya ang artikulo, mangyaring mag-link sa aking blog.

Sa unang bahagi ng artikulo tungkol sa isang kahoy na manibela, idinikit namin ang isang puno sa manibela. Hindi sa isang rubber rim, ngunit sa mga espesyal na pagsingit na tulad ng kahoy, na gagawin namin ng fiberglass sa bahaging ito. At gayundin, idikit at punan ang mga gilid ng katad sa mga bitak sa junction sa pagitan ng katad at kahoy.

Sinusuri namin ang craftsman at ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng kalidad ng insert na kahoy at ang mga pintuang gawa sa katad sa hangganan na may kahoy sa manibela. Ngunit ang manibela at ang puno, bilang panuntunan, ay ginawa hindi ng isa, ngunit ng tatlong manggagawa. Ang una ay gagawa ng wood-look inserts na gawa sa fiberglass, ang pangalawa ay dumidikit at mag-varnish ng kahoy sa manibela, ang pangatlo ay magtatakpan ng katad sa manibela at bubuo ng magkasanib na pagitan ng katad at ng kahoy.

Nagsisimula ang layout designer. Gawain: gumawa ng upper at lower fiberglass wood insert sa rim ng manibela. Ang mga sukat (diameter at hugis) ng insert na kahoy ay hindi dapat magkaiba sa mga sukat ng pabrika ng rim, i.e. kailangan mong ulitin ang hugis ng orihinal na rim ng manibela, mula lamang sa isang solidong materyal.

01. Ang kahoy sa mga manibela ay nagsisimula sa paghahanda ng mga manibela para sa paghubog ng fiberglass wood insert at kahit na mas maaga. Ang una kong gagawin ay tanggalin ang leather sheathing mula sa manibela.

02. Kung hindi ka sigurado kung kaya mong tapusin ang mga pagsingit ng woodgrain, huwag ubusin ang manibela. Halimbawa, mayroon na akong matrix para sa puno ng manibela na ito at matapang kong pinutol ang mga fragment ng goma. Ang rim rubber ay madaling putulin at mapunit.

03. Ang manibela, na may hubad na rim frame sa mga lugar ng mga pagsingit sa ilalim ng puno, ipinasok ko sa matrix upang linawin ang mga gilid ng magkasanib na kahoy sa katad na manibela. Sa matrix, sa eroplano ng mga flanges, mas maginhawang markahan ang mga simetriko na linya ng pagputol. Gamit ang mga marka sa matrix, pinutol ko ang gilid ng insert para sa kahoy na may katad sa manibela.

04. Naipakita ko kung paano gumawa ng fiberglass crust gamit ang iba't ibang halimbawa ng tuning. Sinubukan din namin kung paano gumawa ng isang "monolithic" na piraso ng fiberglass, ang parehong anatomical na manibela na blangko, kaya ididikit ko ang mga pagsingit ng kahoy sa manibela sa parehong paraan. Ngunit hindi tulad ng anatomy, kung saan bahagyang iniwan ko ang goma sa ilalim ng fiberglass, ang insert na kahoy ay direktang hinulma sa metal steering wheel frame. Kahit na sa aking unang manibela na may kahoy, ang pakitang-tao ay mahigpit na nagbabala: walang goma - tanging monolith ... Simula noon ay masunurin kong pinalamanan ang matrix ng insert sa ilalim ng puno na may "mabuhok na sinigang" (polyester resin, aerosil, fiberglass).

05. At ganito ang hitsura ng isang fiberglass tree sa manibela.) Ang matrix, sa sandaling tinanggal mula sa orihinal na gilid ng manibela na ito, ay inulit ang hugis tulad ng sa pabrika. Ngayon lamang ito ay isang matatag na base para sa pagpasok ng imitasyon ng kahoy. Ang mga kalahating anyo ng matrix ay mahigpit na sarado na may mga flanges at tanging isang manipis na pelikula ng flash ang nananatili sa fiberglass imprint ng insert sa ilalim ng puno.

06. Ngunit nangyayari na ang mga kalahating anyo ng matrix ay bahagyang inilipat at, bilang karagdagan sa flash, isang hakbang ang nabuo. Para sa pagpasok sa ilalim ng isang puno, ang depektong ito ay hindi isang kritikal na error - madali itong maalis gamit ang isang masilya. Ang mga malalaking shell sa fiberglass ay masilya din, at ang buong ibabaw ng insert ng manibela ay nilagyan ng buhangin na may magaspang na papel de liha. Ang release wax ay dapat na ganap na alisin bago balutin ang manibela sa kahoy.

07. Sa unang bahagi tungkol sa isang kahoy na manibela, hiniling ng isang mambabasa na linawin: "paano nagtatapos ang gilid ng katad sa junction ng veneer." Ang kasukasuan sa manibela ay gawa sa leather-wood sa pamamagitan ng slot sawn sa rim. Ang gilid ng balat ay dapat pumasok sa puwang na ito, mahigpit na umaangkop sa dulo ng insert sa ilalim ng puno. Ang manibela ay tinusok ng isang file o, tulad ng gusto kong gawin, isang ruler na may papel de liha. Kasabay nito, ang dulo ng butt mula sa gilid ng ruler ay hindi nabuhangin, at ang papel de liha ay hindi yumuko. Ang ganitong paghahanda ng magkasanib na gaps sa leather-wood steering wheel ay makakatulong sa isang maayos at responsableng veneer - hindi nito masisira ang gawain ng taga-disenyo ng layout.

08. Ngunit ang gawain ng isang iresponsable, hindi ko siya matatawag na isang master, isang veneer na walang pakialam sa layout designer at sa kanyang oras ng pagtatrabaho = (at, higit sa lahat, ang kalidad. Ngunit, gaya ng dati, naghanda din ako ng maganda. gaps para sa kanya katad na kahoy sa manibela.Pagkatapos niya ito ay kinakailangan upang muling ihanay at ibalik ang puwit ng kahoy insert sa nais na lapad.

Una, ni-level ko ang dulo ng mukha ng insert mismo sa ilalim ng isang puno - at nasa ilalim na ito ng barnis ... - Preliminarily ko itong tinakpan ng masking tape. Tinusok ko ang kinakailangang lalim ng slot at ipinasok ang mga piraso ng katad dito, pinindot ang mga ito sa dulo ng insert sa ilalim ng puno. Nilagay ko ang manibela malapit sa leather, lalo kong idiniin ang leather sa dulo ng wood insert gamit ang putty. At pagkatapos ay hindi lahat ay simple. Ang isang masamang pakitang-tao ay hindi gumana nang tama sa dulong mukha ng insert na kahoy. Ang mga gilid ng manibela ng kahoy ay dapat na bahagyang nalulula sa dulo papasok at bago ang barnisan ang dulo mismo ay dapat lagyan ng kulay (sa aming kaso na may itim na pintura). Ang pininturahan na dulo at ang mga ginupit na gilid ng wood-look insert ay dapat nasa ilalim ng isang layer ng barnisan. Ang gawain ng mahinang veneer na ito ay mapanganib sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bitak at mga chips sa mga gilid ng dulo ng butt ng insert na kahoy.

Bakit ako nasa ganoong detalye? At bukod pa, ang manibela ay gagawing mas mabilis kung ang bawat yugto ng trabaho ay isinagawa nang hindi nasisira ang mga resulta ng gawain ng iba pang mga manggagawa.

09. At ganito dapat ang hitsura ng manibela ng kahoy - butt at clearance mula sa isang napakahusay na master! Tama ang pagkakagawa ng leather-wood joint sa manibela. Muli, matutuwa ang skinner.

10. At kaunti tungkol sa manibela sa junction ng wood insert. Pati na rin, ang manibela ng puno ay nagsisimula sa pagputol ng katad sa hugis ng manibela. Tinatakpan ng wrapper ang manibela ng mga piraso ng katad, na nag-iiwan ng mga allowance sa mga dulo. Sa mga joints ng manibela, ang katad ay kahoy, ang katad ay pinindot kasama ang puwang at minarkahan ng isang linya.

11. Ang mga cut leather flaps ay natahi sa gilid na may pandekorasyon na tahi na may sinulid # 20. Ang gilid ng katad, na ipapasok sa puwang ng insert na kahoy, ay pinutol sa layo na mga 6 mm mula sa linya ng pagmamarka.

12. Bago takpan, ang katad ay pinahiran ng pandikit. Ngayon ay muli naming balutin ang manibela na may katad, mas mabuti sa parehong lugar tulad ng sa panahon ng pagputol (para dito, inilalagay nila ang katad at manibela, larawan 03).

13. Ang gilid ng leather ay nakasuksok sa puwang sa junction ng leather-wood steering wheel. Ang craftsman ay humihigpit sa katad na may thread # 20, sinulid ito sa ilalim ng mga tahi na may isang hubog na karayom ​​(). Sa dulo, ang labis na katad sa mga spokes ng manibela ay pinutol at nakadikit. Maaari mong higpitan at pakinisin ang balat sa pamamagitan ng pagpapatuyo nito ng kaunti gamit ang daloy ng mainit na hangin mula sa isang hair dryer.

Ngayon ay may ideya ka na kung paano nakadikit ang kahoy sa manibela, ang manibela ay natatakpan ng parang kahoy na mga pagsingit ng balat at ang magkasanib na bahagi ng manibela ay gawa sa kahoy. Ito ay nananatiling pag-aralan ang proseso ng pagpili ng lilim ng pakitang-tao at pag-varnish ng insert sa ilalim ng kahoy.

Higit pang mga artikulo tungkol sa pag-tune ng manibela

Higit pang mga artikulo sa pag-tune ng manibela:

Bakit tinatawag na kahoy ang manibela na may mga insert na kahoy? Sa isang modernong kotse (hindi ko pa ito nakilala), ang mga pagsingit na gawa sa kahoy mula sa solidong kahoy ay bihirang gawin - kadalasang veneering. Ang veneered steering wheel insert ay mukhang isang tunay na kahoy na manibela.

Ako mismo ay talagang gusto ang anumang pagtatapos na kagandahan na nagbibigay-buhay sa mga mock-up.

Pagkatapos ng lahat, ano ang isang kahoy na manibela na walang veneering? Nakakatakot na dalhin ito sa kamay ... Isang may-ari ng kotse, na nakikita ang layout ng aking manibela, ay labis na nag-aalala na nagsimula siyang mag-alinlangan kung kailangan niya ng isang kahoy na manibela. Ako mismo ang nag-isip na tatanggihan niya ang utos.) Ngunit huli na - gumagana ang manibela at kailangan niyang mag-alala. Ang resulta ay lumampas, tulad ng sinasabi nila, ang lahat ng kanyang mga inaasahan - siya ay masaya sa kahoy na manibela tulad ng isang bata! At pagkatapos ay pinagsama ko ang lahat ng mga insert sa kotse sa ilalim ng isang puno.

Ngunit ngayon kailangan kong ipinta ang manibela gamit ang mga insert na parang kahoy na may itim na pintura bago ito takpan ng katad, upang hindi matakot ang customer.) Ngunit ang pandikit na ito ay hindi dumidikit sa pintura, at pagkatapos ipakita ang kahoy na manibela. , kailangan itong hugasan ng may-ari.

01. At ganito ang hitsura ng driftwood na ito nang walang veneering at leather. Kung saan dapat mayroong mga pagsingit na tulad ng kahoy sa rim - monolithic fiberglass insert. Kaya, naiintindihan mo na ngayon kung ano talaga ito - isang kahoy na manibela ... Sa pangkalahatan, sa isang modernong interior ng kotse, ang lahat ng mga pagsingit ng kahoy ay ginawa gamit ang teknolohiya ng veneering. Ito ang pangalan ng gluing ng isang bahagi na may pakitang-tao - isang manipis na sheet ng natural na kahoy. Isaalang-alang natin ang prosesong ito gamit ang halimbawa ng paggawa ng kahoy na manibela.

Ang paggawa ng mga pagsingit na tulad ng kahoy sa manibela ay nangangailangan ng isang matatag na base, dahil pagkatapos ng gluing, sa panahon ng pagpapatayo, ang pakitang-tao ay nagkontrata nang malakas at may posibilidad na ma-deform ang bahagi (isang napakalaking pagsisikap). Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa paggawa ng mga pagsingit ng fiberglass wood sa ibang pagkakataon, sa isa pang artikulo.

02. Gusto kong ituro kaagad na itong signature East Indian rosewood veneer sa Range Rover Sport ay malayo sa regalo para sa veneering. Hindi tulad ng veneer ng lahat ng uri ng "kulot" na mga ugat, hindi ito madaling mahulog sa isang hubog na ibabaw. Ang master ay kailangang magdusa kasama nito.

Ang mga pagsingit ng kahoy ay nagsisimula sa pagputol ng mga veneer sheet upang magkasya sa mga sektor ng itaas at ibabang bahagi ng kahoy na manibela. At kahit na mas maaga, binalaan ako ng veneer na ang laki ng pang-itaas na insert na kahoy sa manibela ay dapat magkasya sa lapad ng veneer strip (ang veneer ay ibinebenta sa isang tiyak na sukat).

Ang pakitang-tao ay gumupit ng isang trapezoidal na piraso mula sa pakitang-tao para sa tuktok na pagsingit ng kahoy.

03. Tulad ng anumang gluing, sa veneering, ang parehong mga ibabaw ay pinahiran ng pandikit. Sinisipilyo namin ang fiberglass ng upper wood insert at ang seamy side ng veneer blank sa lugar kung saan ito umaangkop sa manibela.

04. Layunin at ilapat ang manibela sa veneer. Ito ay mas maginhawa upang ilagay ang insert sa ilalim ng puno sa manibela sa isang piraso ng pakitang-tao na matatagpuan sa mesa - sa ganitong paraan maaari mong mas mahusay na makita ang pagguhit ng puno na may kaugnayan sa manibela.

05. Sa kahoy na manibela na nakabaligtad patungo sa amin, makikita mo na imposibleng i-veneer ang insert sa ilalim ng puno sa isang bilog na may isang piraso ng veneer - ang kahoy ay hindi goma, hindi ito mag-uunat sa isang hubog na silindro . Bukod dito, ang gayong puno, na may mahabang matigas na hibla, tulad ng sa atin. Samakatuwid, ipapadikit namin ang mga pagsingit ng fiberglass sa ilalim ng isang puno mula sa harap at likurang mga gilid sa magkahiwalay na mga piraso at i-dock sa panlabas at panloob na mga gilid ng manibela. Ipinapakita ng larawan ang simula ng trabaho, kapag pinutol ng master ang pakitang-tao kasama ang mga hibla upang ilatag ang mga ito. Mayroon ding mga transverse cut sa labas ng sticker area - para lamang magbigay ng higit na flexibility sa lower veneer section, na naghihiwalay sa mga hindi kinakailangang fragment.

06. Kaya, pinuputol ang haba at lapad ng puno, unti-unti naming binabalot ang itaas na kalahati ng insert sa ilalim ng puno na "fiber-wise". Sa ngayon, hindi namin binibigyang pansin ang mga overlap at divergence ng mga fragment ng puno. Halos, na may maliit na allowance, pinuputol namin ang mga nakabitin na gilid ng veneer sa labas at sa loob ng kahoy na manibela.

07. Ang masking tape ay makakatulong upang makagawa ng isang tumpak, pantay na gilid ng tuktok ng pakitang-tao ng insert na kahoy. Idinikit namin ang scotch tape sa gilid ng veneer at pinutol ang labis na kahoy na lumalabas mula sa ilalim ng scotch gamit ang isang matalim na kutsilyo.

08. Ang panlabas na bahagi ng pakitang-tao ay nagsasapawan, ngunit ang mga hibla ng pakitang-tao sa panloob na bahagi ng pagsingit ng kahoy ay nahati - nabuo ang mga puwang na hugis-wedge. At sa gitna ay karaniwang may "butas" sa anyo ng isang tik.

09. Ang problema ay nalutas nang simple. Gupitin ang isang piraso ng pakitang-tao sa anyo ng isang "checkmark" at idikit ito sa puwang sa insert sa ilalim ng puno. Ang propesyonalismo ng master ay tiyak na ipinakita sa pagpili ng pattern at kulay ng piraso ng veneer na ito para sa patch.

10. Ngunit ang manibela ay magiging kahoy pagkatapos nating lagyan ng takip ang ibabang kalahati ng insert na mukhang kahoy. Ang pamamaraan para sa pag-paste ay pareho sa itaas, kailangan mo lamang na maingat na pagsali sa mga gilid ng pakitang-tao.

11. Dito kailangan ang kasanayan! Maingat naming pinuputol ang gilid ng pakitang-tao upang ihanay ang linya ng pagputol ng tuktok na plato ng kahoy sa ilalim.

12. Isang kawili-wiling punto ng isang solusyon sa kompromiso sa pag-veneering sa hindi nakikitang bahagi ng isang kahoy na manibela. Pinutol ng master ang ilalim na piraso ng veneer hindi kasama ng butil, ngunit sa kabila ??? Ito ay hindi upang isara ang "tik" ng puwang sa pagitan ng mga hibla (tingnan ang mga larawan №08 at 09) ... Ang lugar na ito ay hindi nakikita sa manibela na naka-install sa kotse. Ganyan ang kompromiso.

13. Ang mga nakadikit at pinatuyong parang kahoy na insert sa isang kahoy na manibela ay nilagyan ng sandpaper. Napakahirap para sa isang hindi pa nakikilalang tao na makilala ang mga nakadikit na piraso ng pakitang-tao sa isang insert na kahoy na inihanda para sa barnisan, at higit pa, pagkatapos ay mapansin ang isang bagay sa ilalim ng ningning ng barnisan.

Higit pang mga artikulo tungkol sa pag-tune ng manibela

Higit pang mga artikulo sa pag-tune ng manibela:

Mga artikulo tungkol sa pag-tune gamit ang iyong sariling mga kamay.

Kapag kinokopya ang artikulo, mangyaring mag-link sa aking blog.

Ang kanang manibela ay hindi kailanman bilog. Hindi rin ito banayad. At higit pa sa walang kahoy o carbon fiber lining at anatomical bumps na natatakpan ng perforated leather. Maraming mga may-ari ng nakatutok na mga kotse ang nag-iisip. At sa aking sarili, idaragdag ko na kapaki-pakinabang para sa isang mahusay na manibela na magkaroon ng isang sertipikadong disenyo na may airbag. Nangangahulugan ito na ang tamang manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-tune sa manibela ng pabrika.

Iba't ibang mga espesyalista ang nagsasanay ng iba't ibang paraan ng paggawa ng mga insert at anatomy sa mga manibela. Iminumungkahi kong gamitin ang teknolohiya ng matrix batay sa modelo ng plasticine. Ang bentahe ng plasticine ay ang kahusayan ng paghahanap ng hugis ng modelo. Ang bentahe ng matrix ay maaari itong magamit muli sa paggawa ng parehong timon o mga fragment ng crust para sa mga timon ng iba pang laki.

Ang gitnang bahagi ng manibela ay hindi nangangailangan ng interbensyon ng isang tuner - ang airbag ay dapat gumana nang maayos. Ang rim at bahagi lamang ng mga spokes ang maaaring i-upgrade.

01. Maaari mo lamang subukang kopyahin ang disenyo ng rim mula sa isang umiiral na manibela, ngunit maaari kang magpantasya sa hugis sa iyong sarili. Ang pinakamadaling paraan upang isipin ang inaasam-asam na manibela ay ang pagpinta sa iyong mga contour sa imahe ng donor wheel. Ngunit, sa palagay ko, hindi ka dapat manatili sa papel nang mahabang panahon, dahil ang mga kinakailangan ng ergonomya at ang disenyo ng manibela ay maaaring sirain ang iyong walang pigil na mga pantasya.

02. Ito ay lalong kaaya-aya upang mapabuti ang isang mamahaling manibela ng isang prestihiyosong kotse, bagaman ito ay nagkakahalaga ng pagsubok sa iyong kamay sa isang bagay na mas simple.

03. Karamihan sa mga modernong manibela ng kotse ay natatakpan ng balat, na una kong hinuhubad. Isang malambot na shell ng goma ang bumubukas sa ilalim ng balat.

04. Kung pinaplano nating baguhin ang panlabas na tabas ng manibela, kakailanganin nating putulin ang labis na goma mula sa frame ng rim. Ngunit huwag madala sa paglilinis ng frame mula sa goma, mas mahusay na iwanan ito sa mga lugar kung saan hindi ito makagambala sa pagbabago ng hugis.

05. At ngayon, sa isang libreng paraan, sinusubukan naming hanapin ang mga tamang proporsyon at hand-friendly na mga configuration ng hugis sa mga plasticine handlebar. Ihambing natin ang ergonomic cast ng kamay na nakuha mula sa plasticine sa orihinal na pagguhit ng manibela. Inilipat namin ang mga katangian na bumps, dents at connectors mula sa pagguhit sa plasticine at muli "pump" ang kaginhawaan ng manibela sa kamay.

06. Nagsisimula kaming mag-ehersisyo nang detalyado ang halos cobbled na hugis ng manibela mula sa isa sa mga gilid. Kasabay nito, ang walang hanggang pagtatalo, na mas mahalaga kaysa sa plasticine o masilya, nalutas ko pabor sa masilya. Nangangahulugan ito na hindi ko papakinin ang luad sa isang mirror finish upang alisin ang isang halos tapos na matrix, ngunit tatapusin ko ang mga iregularidad na natitira sa clay sa tapos na manibela na may masilya. Ngunit sa plasticine, kailangan nating markahan ng mga linya ang mga bitak para sa pag-sealing ng balat, at may mga matulis na gilid ang mga bali ng plastic form. Tinatanggal namin ang mga template mula sa makapal na karton mula sa tapos na plasticine ng isang kalahati ng manibela.

07. Inilipat namin ang mga contour, ang mga linya ng mga puwang at ang mga gilid ng form sa pamamagitan ng mga template sa plasticine sa kabilang panig ng manibela. Ang lateral na kapal ng manibela ay maaaring kontrolin gamit ang isang caliper na naghahambing sa mga kaukulang lugar sa kanan at kaliwa.

08. At ngayon ang form ay binuo, ngunit huwag magmadali upang itapon ang mga template ng tabas. Sa kanilang tulong, kailangan naming gumawa ng isang formwork para sa pagbuo ng split flanges ng matrix halves.

Tulad ng anumang nakapaloob na volume, ang isang pirasong manibela ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagdikit-dikit sa itaas at ibabang mga crust ng amag. Upang makagawa ng mga halves na ito mula sa fiberglass, kailangan muna nating gumawa ng amag mula sa modelo ng plasticine. Ang flange connector ay hahatiin ang rudder matrix sa dalawang magkahiwalay na halves, kung saan madaling gawin ang upper at lower crusts ng mga bahagi ng rudder mismo.

09. Ang flange formwork ay dapat na mai-install nang mahigpit sa eroplano ng pinakamalawak na longitudinal na seksyon ng timon. Karaniwan kong inaayos ang karton na formwork plate na may mga piraso ng plasticine sa likod na bahagi.

10. Paggawa gamit ang fiberglass, at lalo na ang contact molding ng fiberglass na pinapagbinhi ng polyester resin, ay nagpapakita ng halos walang limitasyong mga posibilidad para sa paggawa ng mga volumetric na form. Ang materyal sa isang likidong estado ay malayang bumabalot sa mga ibabaw ng anumang kurbada at pagsasaayos. At ang hardened composite ay maaaring ganap na magamit para sa nilalayon nitong layunin. Kapag bumubuo ng mga magaspang na dies, kadalasan ay hindi ako gumagamit ng mga gelcoat (espesyal na makapal na dagta para sa ibabaw ng trabaho) at mga mamahaling matrix resin. Ngunit, aminado ako na kung minsan ay "inaabuso" ko ang pampalapot - aerosil (pulbos na salamin). Ang aking medyo makapal na dagta ay pumupuno sa mga bumps sa modelo at pinupunan ang mga matutulis na sulok sa amag. Ngunit ang kalidad ng paghubog ay naiimpluwensyahan din ng reinforcing material. Ang unang pares ng mga layer, lalo na sa isang mahirap na ibabaw, tinatakpan ko ng 150 o 300 grade glass mat. Hindi ko ipinapayo ang paglalapat ng maraming mga layer nang sabay-sabay - ito ay hindi maaaring hindi humantong sa mga deformation ng fiberglass. Na pagkatapos ng isang oras o isa at kalahati, ang dagta ay nagiging solid, ngunit ang proseso ng polimerisasyon ay patuloy pa rin.

11. Samantala, ang unang paghuhulma ay magpo-polymerize, pinihit ko ang manibela at tinanggal ang formwork ng karton. Upang maiwasang dumikit ang dagta sa formwork, pinahiran ko muna ito ng wax-based separating compound (Teflon auto plirol).

12. Kapag walang separator sa kamay, at tumatakbo ang oras, tinatakpan ko ang contact surface gamit ang masking tape. Madali itong maalis mula sa cured polyester. Kaya sa pagkakataong ito ay isinara ko ang flange.

13. Ang underside ng modelo ay natatakpan din ng isang layer ng fiberglass. Matapos ang dagta ay "bumangon", iyon ay, una mula sa likido hanggang sa halaya, at pagkatapos ay solid, muli kong pinihit ang manibela. Sa harap na bahagi ng modelo ay inilapat ko ang isang layer ng makapal na 600 glass mat, na dati nang nalinis ang nakaraang layer ng plastic na may papel de liha. Kaya, halili na nag-aaplay ng mga layer, pinapataas ko ang kapal ng matrix crust sa 2-2.5 mm (na tumutugma sa 1 layer ng glass mat ng grade 300 at 2 layer ng grade 600).

14. Ang isang ganap na nakadikit na matrix ay pinananatiling halos isang araw, bagaman sa ilalim ng mga kondisyon ng patuloy na pagmamadali sa gabi, ang molded matrix ay gumagana sa umaga.

15. Sumusunod at malambot sa isang likidong estado, ang fiberglass, na tumigas, ay nagpapakita ng pagiging mapanlinlang nito. Pagtingin ko sa ibabaw ng lollipop nito, gusto kong hawakan ito ng kamay ko. Ngunit ang hindi nakikita, nakausli na mga karayom ​​sa salamin ay maaaring makapinsala sa iyong kamay. Samakatuwid, una sa lahat, bahagyang buhangin ko ang ibabaw ng matrix na may papel de liha. Ang balbon, matinik na gilid ng die ay dapat na putulin, na nag-iiwan ng flange na 25-30 mm ang lapad. Sa layo na 10 mm mula sa gilid ng modelo, kinakailangan na mag-drill ng mga mounting hole sa mga flanges para sa self-tapping screws. Sa form na ito, ang matrix ay handa nang alisin.

16. Gamit ang isang talim ng kutsilyo o isang manipis na ruler ng bakal, paghiwalayin ang mga flanges sa buong tabas. Pagkatapos ay pinalawak namin ang nagresultang puwang sa pagitan ng mga flanges at paghiwalayin ang mga kalahating hulma ng matrix. Ang isang manipis na layer ng plasticine ng modelo ay nawasak sa panahon ng pag-alis ng matrix, bahagyang natitira sa mga kalahating amag.

17. Ang mga labi ng plasticine ay madaling maalis mula sa matris. Pagkatapos ang panloob na ibabaw ay maaaring punasan ng kerosene. Nililinis ko ang mga contour ng flanges gamit ang papel de liha. Sa gumaganang ibabaw ng nalinis na matrix, ang mga depekto ng mga depekto ng modelo ng plasticine ay malinaw na nakikita, na itinatama ko sa parehong papel de liha.
Kahit na ang magaspang na matrix na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng ilang dosenang timon. Ngunit sino ang magbibigay sa iyo ng napakaraming magkaparehong manibela para sa pag-tune? Ngunit ang mga eksklusibong gawa na may plasticine at fiberglass ay may malaking pangangailangan.

Ikalawang bahagi:

Ang isang magaspang na die na ginawa gamit ang isang conventional polyester resin (kumpara sa isang finishing die na ginawa mula sa isang matrix resin) ay may makabuluhang pag-urong at pag-urong, na humahantong sa pagbaluktot ng orihinal na hugis. Bukod dito, mas maliit at mas kumplikado ang bahagi, mas kapansin-pansin ang mga deformation. Ang mga partikular na malakas na liko ay nangyayari sa mga sulok, tulad ng sa aming kaso, kasama ang buong arko ng kalahating anyo na seksyon.

Upang sa mismong mga bahagi ng pagpipiloto, sa oras ng kanilang kumpletong polimerisasyon, ang mga nakikitang hindi pagkakatugma ng isang kalahati ng amag na may kaugnayan sa isa pa kasama ang tabas ay maipon. Ngunit, para doon, siya ay isang magaspang na matrix, para lamang matulungan kaming isalin ang ideya ng plasticine sa isang fiberglass na blangko ng hinaharap na hugis, o magsilbi bilang isang pansamantalang (murang) tool upang pag-aralan ang pangangailangan para sa isang bagong produkto.

01. Bago ko simulan ang paggawa ng manibela sa kalahati, inihahanda ko ang manibela mismo para sa pagdikit. Unti-unting pinutol ang labis na goma mula sa rim at spokes, inilagay ko ang manibela sa kalahating hulma ng matrix. Kasabay nito, sinusubukan kong mag-iwan ng kaunting espasyo hangga't maaari sa pagitan ng rim at sa ibabaw ng matrix para sa gluing.

02. Maaari mong kola ang mga crust ng timon nang sabay-sabay, kaagad na naglalagay ng dalawang layer ng glass mat ng grade 300. Ang pangunahing bagay ay subukang hulmahin ito "tuyo", iyon ay. alisin ang labis na dagta gamit ang isang wrung out brush. Bago ang gluing, ang gumaganang ibabaw ng matrix ay dapat na sakop ng isang separator.

03. Ang isang detalye na dalawang layer ng manipis na glass mat ay lumalabas na malutong, samakatuwid ito ay kinakailangan upang alisin ito mula sa matrix nang may pag-iingat. Pinindot ko ang mga gilid ng fiberglass na lumalabas sa mga gilid ng matrix patungo sa isa't isa at dahan-dahang hinila ang crust.

04. Ang hindi pantay na mga gilid ng mga inalis na bahagi ay dapat na putulin ayon sa imprint na naiwan sa bahagi ng mga gilid ng matrix. Para sa pag-trim, maaari kang gumamit ng power tool, o maaari mong lagari gamit ang talim ng hacksaw para sa metal.

05. Sinusubukan ko ang mga naprosesong crust sa manibela habang binabawasan, kung kinakailangan, ang goma ng manibela. Para sa isang mas mahusay na akma ng mga bahagi, ang panloob na ibabaw ng fiberglass ay dapat na linisin ng magaspang na papel de liha, alisin ang mga nakausli na fiberglass na karayom ​​at resin build-up.

06. Unti-unting binabago ang mga gilid ng mga bahagi at ang rim, umaangkop ako sa mga halves sa bawat isa sa mga handlebar. Ang maayos at maluwag na mga crust ay handa nang idikit.

07. Mayroong dalawang paraan upang idikit ang kalahating amag. Karaniwan, ang mga bahagi na ididikit ay ipinapasok sa isang die, na, kapag pinagsama-sama, nakahanay sa kanila at pinindot ang mga ito laban sa gilid. Ngunit nagpasya akong i-assemble ang manibela nang hindi gumagamit ng matrix. Nais kong suriin ang katumpakan ng pagkakahanay ng mga bahagi at ang kalidad ng pagpuno sa buong espasyo ng malagkit na materyal sa loob ng manibela at sa mga tahi. Para sa pagbubuklod, gumamit ako ng pinaghalong polyester resin, aerosil (glass powder) at fiberglass. Ito ay lumalabas na isang lugaw na katulad ng isang puno ng baso na masilya, tanging ang oras ng hardening ay mas mahaba. Gamit ang tambalang ito, pinupuno ko ang mga kalahati ng bar at pinipiga ang mga ito sa gilid. Inalis ko ang labis na sinigang na kinatas sa mga tahi at inaayos ang mga kalahating anyo na may masking tape. Itinutuwid ko ang malubhang deformed na lugar ng mga crust sa tulong ng mga clamp.

08. Ang pag-init ng bahagi ay nagpapahiwatig ng matinding polymerization reaction. Isa at kalahating hanggang dalawang oras pagkatapos ng pagsisimula ng gluing, tinanggal ko ang scotch tape at tinanggal ang natitirang dagta. Pagkatapos nito, maaaring iproseso ang ibabaw ng manibela.

09. Sa anumang bahagi na inalis mula sa matrix, nananatili ang mga bakas ng separation layer. Samakatuwid, ang unang bagay na gagawin ko ay papel de liha sa lahat ng fiberglass mula sa mga residue ng separator.

10. Ayon sa kaugalian, ang nakatutok na manibela ay nilagyan ng carbon fiber, wood veneer at natural na katad. Ang mga matitigas na materyales na may lacquered na ibabaw ay inilalagay sa itaas at mas mababang mga sektor ng rim, at ang gilid na may mga spokes ay natatakpan ng katad. Kaya binalak naming gawin ito sa simula sa aming manibela. Ngunit pagkatapos na hawakan ang halos tapos na manibela sa aming mga kamay, naging malinaw sa amin na ang matinding disenyo ng form ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang pagtatapos. At napagpasyahan na gawin ang lahat sa kabaligtaran, iyon ay, katad sa itaas at ibaba, pakitang-tao sa mga gilid.

11. Para sa higit na kaginhawahan, ang isang manipis na layer ng foam rubber ay maaaring idikit sa ilalim ng balat (na lubos na nagpapataas ng gastos sa trabaho). Ang isang tinatayang piraso ng bahagyang mas malaking sukat kaysa sa kinakailangan ay nakadikit sa fiberglass steering wheel rim.

12. Nakabalot ang goma sa gilid. Sa mga lugar ng mga pagsingit ng katad sa ilalim ng mga palad, ang mga spot ng goma ay nakadikit din, pinutol ayon sa parehong pattern. Ang lahat ng mga fragment ng goma ay pinapantayan ng papel de liha, at ang mga depekto ay inaayos ng mumo ng goma na may halong pandikit. Ang mga contour ay pinutol ayon sa mga pattern.

13. Kapag plano naming tapusin ang manibela, kinakailangan upang itakda ang tamang ratio ng mga sukat ng rim sa mga joints ng iba't ibang mga materyales. Kaya, halimbawa, ang kapal ng veneer na may barnisan (hanggang 2 mm) ay katumbas ng kapal ng katad na may pandikit. Nangangahulugan ito na ang gilid ng aming manibela ay dapat na may parehong cross-section sa mga joints. At ang goma na nakadikit sa ilalim ng balat ay bumubuo ng isang hakbang na 2 mm ang taas sa gilid. Samakatuwid, kakailanganin mong ihanay ang rim sa mga joints na may masilya. Upang hindi masira ang mga gilid ng mga sticker ng goma na may masilya, dapat silang lagyan ng masking tape. Para sa parehong layunin, nakadikit ako ng isang manipis na plasticine strip kasama ang tabas ng goma, na magiging isang puwang para sa pag-sealing ng katad.

14. Ang "Mabuhok" na masilya ay isang hindi maaaring palitan na materyal sa gawain ng isang taga-disenyo ng layout. Ang masilya na ito ay gawa sa polyester resin at mahusay na nakadikit sa aming fiberglass polyester. Alam ko rin na maraming craftsmen ang gumagawa ng pag-tune ng manibela mula sa putty. Unti-unting nag-aaplay at nag-sanding ng masilya, ang manibela ay binibigyan ng nais na hugis.

15. Sa tapos na ibabaw ng mga handlebar, minarkahan ko ang mga linya ng mga puwang para sa pag-embed ng katad. Ito ay pinaka-maginhawa upang gumawa ng mga pagbawas sa rim na may talim ng hacksaw para sa metal. Ang lalim ng puwang ay dapat na hindi bababa sa 3-4 mm, at ang lapad ay dapat na hanggang 2 mm. Pinapakinis ko ang mga hiwa na ginawa gamit ang canvas gamit ang papel de liha. Ang mga siwang ng mga pagsingit ng palad ay minarkahan ng mga piraso ng plasticine. Pagkatapos alisin ang plasticine, ang mga grooves ay pinapantayan ng masilya at papel de liha. Napakaginhawang maglagay ng mga puwang na may "bur machine".

16. Ang huling pagpindot ay ang pag-install at pagkakabit ng takip ng airbag. Ang pangunahing bagay ay ang wastong kalkulahin ang mga clearance. Ang katotohanan ay ang palipat-lipat na takip ay hindi dapat kuskusin laban sa mga gilid ng mga spokes. Bilang karagdagan, kailangan mong mag-iwan ng silid para sa kapal ng katad o Alcantara, na magkasya sa takip ng airbag. Para sa isang tumpak na akma, ipinasok ko ang mga piraso ng katad sa puwang at dumudugo sa nais na lokasyon. Upang ayusin ang mga puwang, ginagamit ang lahat ng parehong paraan - masilya at papel de liha. Ibinubuhos ko ang natapos na fiberglass na may panimulang aklat upang lumitaw ang buong hugis, dahil mahirap makita ang mga depekto sa ibabaw na may mantsa ng masilya.

Kinukumpleto nito ang gawain ng taga-disenyo ng layout at ipinapadala ang produkto sa iba pang mga espesyalista. Una, ipapadikit ng isang master ang veneer at tatakpan ito ng barnisan, pagkatapos ay tatakpan ito ng isa pang master ng katad. Ang pangwakas na resulta ay depende sa mga kwalipikasyon ng mga nagtatapos, ngunit ang mismong anyo kasama ang ergonomya, plasticity, proporsyon ay inilatag ng master ng prototyping. Iyon ang dahilan kung bakit ang prototyping ay palaging ang pangunahing espesyalisasyon sa paggawa ng mga hindi karaniwang produkto.

Wood steering wheel trim ay nakakakuha ng higit at higit na katanyagan sa mga driver kasama ang pagnanais na gumamit ng mas natural, "buhay" na mga materyales na nagdudulot ng positibong enerhiya, mukhang mahal at kagalang-galang, at may kaaya-ayang istraktura ng "contact".

Ang manibela na gawa sa kahoy perpektong sumasalamin sa katangian ng may-ari ng kotse. Ang klasikong materyal ay tipikal para sa mga adherents ng isang katangi-tanging, ngunit sa parehong oras, simpleng estilo, may layunin at matagumpay.

Kahoy- ito ay isa sa mga pinakamahusay na materyales na naisip ng inang kalikasan. Marangal na pattern, mainit na kulay, texture na kaaya-aya sa pagpindot at tibay ay ang hindi mapag-aalinlanganang mga bentahe ng kahoy. Ang mga pakinabang nito ay pinahahalagahan ng mga karpintero sa paggawa ng mga muwebles, mga taga-disenyo - sa pandekorasyon na pagtatapos ng mga detalye ng interior at mga personal na accessories, pati na rin ng mga driver na hindi maisip ang loob ng kanilang sasakyan nang walang mga elemento ng kahoy.

Kayamanan ng pagpili o kung paano pumili ng kahoy para sa dekorasyon.

Kahoy na manibela nakararami ay gawa sa mamahaling kahoy tulad ng wenge, Karelian birch, myrtle, walnut at iba pa. Sa katunayan, ang pagpipilian ay napakalaki, ang mga eksperto ay gumagamit ng hanggang sa 50 na uri ng kahoy sa dekorasyon ng kotse.

Wood steering wheel trim ay may kakayahang magdala ng masining na halaga. Ang mga guhit ng bawat indibidwal na elemento ay natatangi at walang katulad. Sila ay nabighani sa kanilang kagandahan at binibigyang diin ang istilo at katatagan ng sasakyan.

Wood steering wheel trim - vintage o moderno?

Alam ng lahat na kasama ang pagpapasikat ng mga likas na materyales, ang fashion para sa mga detalye ng retro ay bumalik. Ang mga artipisyal na scuffs sa kahoy ay lumikha ng kagandahan para sa mga indibidwal, ang mga stained wood species ay mukhang mas marangal at mas mahusay, gayundin, huwag kalimutan na ang paggamit ng aging procedure ay maaari mong paglaruan ang kulay at texture.

Wood steering wheel trim mukhang mas kawili-wili kasama ng iba pang magkakapatong na mga detalye. Maaari silang gawin sa pareho o kaugnay na istilo.

Wood steering wheel trim - mga kulay at shade.

Wood steering wheel trim gumanap hindi lamang sa mga klasikong kulay kung saan nakasanayan na ng lahat. Ang kahoy ay maaaring kumislap ng mga bagong kulay sa tulong ng lahat ng uri ng mga langis, impregnations, pagpapatayo ng mga langis at barnis, na nagbibigay sa produkto ng isang hindi pangkaraniwang texture o kulay.

Arctic puti, kulay abo, lila, cognac, tsokolate - ang mga shade na ito ay sumasama nang maayos sa pastel o maliliwanag na tono ng malamig o mainit na mga kulay. Ito ay nagkakahalaga ng pagpapasya sa kulay batay sa iyong sariling mga kagustuhan at ang pangunahing trim.

Ang wood steering wheel trim ay isang praktikal na halaga.

Wood steering wheel trim nagdadala hindi lamang ng isang aesthetic load, kundi pati na rin ng isang praktikal na isa, isipin lamang kung gaano mas kaaya-aya ang hawakan ang natural na kahoy kaysa sa gawa ng tao na katad o plastik. Ang materyal ay hindi madulas, ang manibela na ito ay kumportable na umaangkop sa kamay at nagbibigay ng ganap na kontrol sa kotse.