Ang mga unmanned aerial vehicle (drone) ay high-tech na mamahaling kagamitan. Gayunpaman, ang mga "drone" sa antas ng amateur ay mukhang medyo abot-kaya. Ito ay hindi nagkataon na sa mga nakaraang taon, ang mga maliliit na drone, kabilang ang mga binuo sa pamamagitan ng kamay, ay mabilis na nakakakuha ng katanyagan sa mga ordinaryong tao. Ang bagong tinatawag na FPV (First Person View) na teknolohiya - isang first-person view, ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa paglipad sa lahat. Ang pagmomodelo ng sasakyang panghimpapawid na kontrolado ng radyo ay palaging hinihiling ng lipunan ng kabataan. Ang pagdating ng mga drone ay nag-udyok lamang sa pangangailangang ito, na madaling matugunan kung bibili ka ng isang yari na makinang lumilipad o ikaw mismo ang gagawa ng drone.

Ang quadrocopter (drone) ay isang disenyo ng isang unmanned aerial vehicle, isa sa mga pinakasikat na proyekto sa pagmomodelo ng sasakyang panghimpapawid.

Ang pinakamadaling paraan upang makakuha ng UAV ay ang kumuha at bumili lamang ng quadrocopter (drone), dahil ang merkado (kabilang ang Internet) ay malayang nagbibigay ng pagkakataong ito.

Gayunpaman, para sa higit na interes at upang mas maunawaan kung ano ang drone, mas praktikal at matipid na mag-assemble ng quadrocopter gamit ang iyong sariling mga kamay (DIY - Do It Yourself), halimbawa, mula sa isang hanay ng mga handa na bahagi. Ang isang mas seryosong opsyon ay ang mag-assemble ng quadrocopter (drone) mula sa simula - gamit ang isang minimum na handa na mga bahagi.

Ano ang kinakailangan upang mag-assemble ng quadrocopter (drone)

Bago mo simulan ang pag-assemble ng drone sa iyong sarili, kakailanganin mong magpasya sa mga bahagi para sa paglikha ng quadrocopter (drone). Samakatuwid, isaalang-alang ang listahan ng mga pangunahing sangkap na bumubuo (drone):

Quadcopter frame

Ang frame ng drone (quadrocopter) ay maaaring itayo gamit ang iba't ibang materyales:

• metal,
• plastik,
• kahoy.

Kung ang pagpipilian ay nahulog sa isang kahoy na drone frame (bilang ang pinakasimpleng isa sa mga tuntunin ng teknolohiya), kakailanganin mo ng isang kahoy na board na humigit-kumulang 2.5-3.0 cm ang kapal, 60-70 cm ang haba.

Ang board ay pinutol sa paraang makakakuha ka ng dalawang strip na 60 cm ang haba at 3 cm ang lapad. Ang dalawang strip na ito ay ang istraktura ng hinaharap na quadrant ng quadcopter.

Ang istraktura ng drone frame ay binuo sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa dalawang tabla na gawa sa kahoy upang tumugma sa "X" frame factor. Ang resultang frame ay pinalakas ng isang hugis-parihaba na piraso - stitching, sa gitnang bahagi. Ang laki ng parihaba ay 6 × 15 cm at ang kapal ay 2 mm. Ang materyal ay kahoy din.

Ang iba pang mga sukat ng quadcopter (drone) na frame, naiiba sa mga nakasaad, ay hindi ibinukod, ngunit hindi dapat kalimutan ng isa ang tungkol sa pagmamasid sa mga proporsyon. Ang pagsali sa mga bahagi ng frame ay karaniwang ginagawa gamit ang mga kuko at pandikit.

Sa halip na kahoy, pinapayagan na gumamit ng metal o plastik ng parehong sukat. Gayunpaman, ang mga paraan ng pagkonekta sa mga piraso ay magkakaiba.

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga ready-made na carbon drone frame na magagamit sa merkado:

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4-Axis
• Usmile x style
• Readytosky S500

Mga Motor, ESC Module, Propeller

Para sa paggawa ng isang klasikong quadrocopter (drone), dapat mayroon kang 4 na makina. Alinsunod dito, kung ang proyekto ng octocopter ay naisip, walong makina ang kakailanganin.

Sa Russian, ang ESC (Electronic Speed ​​​​Controllers) module ng quadcopter ay tinatawag na speed controller. Ito ay kasinghalaga ng isang bahagi ng isang unmanned aerial vehicle bilang isang de-koryenteng motor.

Ang mga module ng ESC ay responsable para sa tamang paghahatid ng kapangyarihan sa mga motor ng drone. Ang bilang ng mga quadcopter module ay tumutugma sa bilang ng mga de-koryenteng motor.

• Emax RS2205 2600KV Brushless Motors
• DLFPV DL2205 2300KV Brushless Motors
• Gemfan GT2205 2650KV Brushless Motors
• HOBBYMATE Quadcopter Motors Combo

• 35A ESC BlHeli32 32bit DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

Ang mga propeller ay maaaring mabili sa metal na 9-pulgada. Ang mga produktong ito ay malayang makukuha sa merkado sa abot-kayang presyo.

Ang mga istruktura ng metal ay malakas, hindi nagpapahiram sa kanilang sarili sa baluktot sa mataas na pagkarga sa panahon ng paglipad. Gayunpaman, para sa mas mataas na pagganap ng propeller, ang mga carbon propeller ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Halimbawa, ang mga ito:

• BTG Quick Release Carbon Fiber Reinforced Propeller
• Pagganap ng 1245 Black Propellers MR Series
• YooTek 4 Pares Foldable Quick Release Propellers
• Myshine 9450 Self-tightening Propeller Props
• Jrelecs 2 Pares na Carbon Fiber Propeller

Electronics at power module

Ang isang set ng electronics para sa mga drone (quadcopters) ay tradisyonal na binubuo ng isang flight controller at isang wireless control system. Ang power module ay maaari ding maiugnay dito, dahil karamihan sa mga power module ay pinagkalooban ng electronic na sistema ng pagsubaybay sa baterya.

Ang estado ng pagkarga ng baterya ay isang mahalagang aspeto ng paglipad. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari sa aparato kung ang baterya ay na-discharge, halimbawa, sa isang paglipad sa isang reservoir.

Ang flight controller ay nagpapanatili ng katatagan ng quadcopter flight sa pamamagitan ng pagpoproseso ng data tungkol sa direksyon at lakas ng hangin, pati na rin ang maraming iba pang mga parameter.

Ang controller, bilang panuntunan, ay nilagyan ng tinatawag na "firmware" - isang memory microcircuit, kung saan ang pangunahing impormasyon para sa isang chip na katulad ng AVR microcontroller ay naitala.

Ang flight controller ay maaaring mabili na handa na, ngunit posible ring i-assemble ang circuit gamit ang iyong sariling mga kamay. Totoo, para sa pangalawang pagpipilian, kailangan mong magkaroon ng mga kasanayan ng isang electronics engineer at ang mga kaukulang mga. Samakatuwid, mas madali pa ring gumamit ng mga handa na solusyon.

Mga handa nang solusyon sa drone controller

Mga halimbawa ng mga yari na modelo ng controller para sa kontrol ng mga drone:

ArduPilot- mataas na kalidad na controller (mahal) na idinisenyo para sa mga unmanned aerial na sasakyan. Ang firmware ay nakikilala sa pagkakaroon ng ganap na awtomatikong mga mode ng paglipad. Ang sistema ay nagbibigay ng mataas na teknikal na katangian.

OpenPilot CC3D- isang sistemang batay sa Digital Motion Processor, na pinagkalooban ng isang buong pamilya ng mga flight control sensor. May kasamang 3-axis accelerometer at gyroscope. Ang proyekto ay medyo madaling i-configure at i-install. Mayroong isang manwal ng gumagamit.

NAZE32- ay isa ring medyo nababaluktot at makapangyarihang sistema, ngunit tila medyo kumplikado sa mga tuntunin ng pagpapasadya. Nilagyan ng advanced na firmware program.

KK2- isa sa mga tanyag na solusyon na madalas na pinipili ng mga nagsisimula, dahil ang controller ay medyo mura at nilagyan ng LCD display. Ang batayan ng circuit ay ang AVR microcontroller, isa sa mga pinakabagong pagbabago. Nagbibigay ang circuit para sa koneksyon ng mga sensor ng MPU6050. Gayunpaman, ang setting ay manu-mano lamang.

Ang wireless remote control system ay binubuo ng isang radio transmitter at receiver. Sa pamamagitan ng remote control system, hindi lamang flight control ang isinasagawa, kundi pati na rin ang position control na naka-install sa drone.

Dito, bilang panuntunan, ginagamit lamang ang mga handa na solusyon. Halimbawa, alinman sa mga remote control system sa listahan sa ibaba:

• Futaba 10JH 10-Channel Heli T-FHSS Computer Radio System
• Turnigy 9xr PRO Radio Control System
• Spektrum DX8 Radio Transmitter
• YKS FlySky FS-i6 2.4GHz 6 Channels Radio Control System

Do-it-yourself drone (quadcopter) assembly

Ang mga de-koryenteng motor ay naka-install sa nilikha na frame. Maaaring kailanganin mong kalkulahin ang mga lokasyon ng mga motor at mag-drill hole sa frame para sa pag-mount kung walang ibang mga opsyon na magagamit.

Pagkatapos ay naka-mount ang mga speed controller. Ayon sa kaugalian, ang mga module na ito ay naka-install sa ilalim ng frame. Ang mga speed controller ay direktang konektado sa mga motor sa pamamagitan ng mga ribbon cable.

Susunod, ang isang landing module ay idinagdag sa frame - isang bahagi ng istraktura na inilaan para sa pag-aayos ng isang "malambot" na landing ng drone. Ang disenyo ng elementong ito sa istruktura ay dapat na idinisenyo upang mabawasan ang mga epekto kapag lumapag sa matatag na lupa. Ang mga disenyo ay posible sa iba't ibang paraan.

Ang susunod na hakbang ay i-mount ang flight controller. Ang lokasyon ng modyul na ito ay hindi kritikal. Ang pangunahing bagay ay upang matiyak ang proteksyon ng electronics at walang patid na operasyon.

Ang paglipad ng drone ay konektado ayon sa nakalakip na diagram sa module (receiver) ng remote control panel at sa electronic board para sa pagsasaayos ng bilis ng mga motor. Ang lahat ng mga koneksyon ay ginawa sa pamamagitan ng maaasahang mga konektor, at ang pinakamahalagang mga punto ay "umupo" sa isang lata na panghinang.

Talaga, ang pangunahing pagpupulong ay nagtatapos dito. Ngunit hindi ka dapat magmadali upang takpan ang drone gamit ang katawan. Kinakailangang subukan ang lahat ng system - mga sensor at iba pang bahagi ng quadcopter, gamit ang espesyal na software na OpenPilot GCS (CC3D at GCS). Totoo, ang paglabas ng programa ay medyo luma at maaaring hindi suportado ng mga bagong pag-unlad.

Pagkatapos ng pagsubok, ang naka-assemble na device - ang unmanned quadcopter ay handa na para sa paglipad. Sa hinaharap, ang drone ay madaling i-upgrade - upang bigyan ito ng isang video camera at iba pang mga aparato na nagpapalawak ng pag-andar nito.

Ang Bahagi 1 ay ilalaan sa pagpili ng mga bahagi, kagamitan, pagpupulong at koneksyon ng lahat ng mga yunit ng copter. Ang bahagi ng software ay tatalakayin sa bahagi 2.

Agad na isang ulat sa kung ano ang nakuha ko:

Listahan ng mga Madalas Itanong:

V: Hindi ba mas madaling bumili ng ready-made quadric at lumipad?
O: Mas madali lang kung hindi mo ipagpapatuloy ang pagpapabuti ng iyong drone at pagbuo ng iba. Ibig sabihin, gusto mo lang lumipad, at hindi i-rack ang iyong utak at mag-aksaya ng mahalagang oras. Ang isang shop drone ay mas madaling matutunan at mas madaling gamitin pa rin. Bilang kahalili, maaari kong imungkahi ang MJX Bugs 3. Repasuhin ito. Presyo mula sa ~120$.

V: Kailangan ko bang maghinang?
O: Oo kailangan!

V: Mas mura bang mag-assemble ng quadric nang mag-isa kaysa bilhin ito sa isang tindahan?
O: Hindi! Sa tingin ko ito ay isang maling akala. Kung ikaw ay isang baguhan, at dahil binabasa mo ang artikulong ito, malamang na ito ang kaso, pagkatapos bilang karagdagan sa mga bahagi para sa isang quadcopter, kakailanganin mo ng higit pa. Nakalakip ang listahan sa ibaba.

Listahan ng pagbili:

Lahat ng makukuha mo ay kasama. Nasa litrato hindi ipinapakita ang mga connecting wire mula sa controller papunta sa transmitter

3) Hindi bababa sa 2 karagdagang set ng propellers (kasama ang 4 na pcs: 2 kaliwa, 2 kanan) ~ 0-100 kuskusin.

Ang mga propeller ay talagang isang consumable sa mga unang flight, kaya mas mahusay na kumuha ng may margin. Kakatwa, ngunit ang pag-order mula sa China ay mas mahal, at ang paghihintay ay mahaba. Pinakamataas na diameter 5 pulgada. binili ko .

Mga baterya mula sa Aliexpress. Parehong wala sa ayos. Ang kaliwa ay tumanggi sa pangalawang bangko, ang kanan - ang pangatlo.

Kaliwa: baterya para sa remote control ng radyo na may JR connector (black head). Kanan: baterya para sa pagpapagana ng quadcopter

Lubos kong ipinapayo laban sa pagbili ng mga baterya mula sa China: ang parehong mga baterya na in-order ko ay nabigo, iyon ay, huminto sila sa paghahatid ng kinakailangang boltahe (isang bangko ang nabigo). Oo, maaaring ito ay isang bagay ng pagkakataon, ngunit walang ganoong mga problema sa iba pang mga baterya, at ang pagtitipid ng 150 rubles. hindi katumbas ng halaga ang panganib.

Turnigy 9X na may baterya. Umupo nang mahigpit, ang takip ay nagsasara

10) Paghihinang na bakal nang mag-isa.

Kabuuang gastos ~ 11878 - 13217 rubles.

Kung nagulat ka sa listahan, nararapat na tandaan na ang karamihan sa lahat ng iyong binibili ay maglilingkod sa iyo nang higit sa isang beses.

Gusto ko ring tandaan na ang mga presyo ay patuloy na nagbabago, kaya hindi ko magagarantiya ang pinakamababang halaga para sa mga link. Sigurado akong mahahanap mo ito ng mas mura. Share ko lang one to one sources na katapat ko.

Assembly

Mayroong isang pagkakataon na ang isang kit ng mga bahagi ay darating sa iyo nang walang mga tagubilin para sa pag-assemble ng frame. Kaya ito ay sa akin. Kung mangyari ito, kinokolekta namin ito mula sa isang larawan o video. Sa yugtong ito, huwag higpitan ang lahat ng mga turnilyo sa "combat mode", maaaring kailanganin mong i-disassemble ang frame nang higit sa isang beses. Ang itaas na bahagi sa yugtong ito ay hindi dapat i-screw sa lahat; kung wala ito, mas maginhawang magtrabaho kasama ang mga innards ng copter. Gayundin, huwag kalimutan ang tungkol sa mga washers, na isinulat ko tungkol sa itaas.

Pag-install ng mga motor

Isang napaka-simpleng operasyon, kung naaalala mo ang tungkol sa direksyon ng pag-ikot ng mga motor. Magpasya kung saan ka sa harap. Ang mga motor na may itim na nut na umiikot nang sunud-sunod ay inilalagay sa kaliwa sa harap at kanang mga upuan sa likuran.

Bigyang-pansin ang lokasyon ng mga motor

I-mount ang mga motor

Paghihinang

Kaya, sinubukan mo na at nagpasya kung paano mo mai-install ang lahat. Oras na para maghinang. Kapag naghihinang ng board ang pinakamahalagang bagay ay upang obserbahan ang polarity! Hindi mahalaga kung saan maghinang ang mga wire, ang lahat ay depende sa kung paano mo i-install ang board.

Ihinang namin ang mga regulator at mga wire ng kuryente. Obserbahan ang polarity. (Aking bersyon)

Ihinang namin ang mga regulator sa mga motor

Ang unang hakbang ay alisin ang karaniwang red heat shrinkage mula sa mga regulator. Upang ang mga motor ay umikot sa direksyon na kailangan namin, ang mga regulator ay dapat na soldered sa mga motor tulad nito:

Sa tingin ko mayroon kang isang katanungan: kung ano ang gagawin sa mahabang mga wire mula sa mga regulator. Maaari silang i-unsoldered at ganap na alisin, o maaari silang i-cut sa nais na haba. Ang pangalawang paraan ay mas kanais-nais para sa mga nagsisimula, dahil may mas kaunting pagkakataon na ma-overheating ang regulator kapag naghihinang.

Hinangin namin ang T-connector. Mahalaga ang polarity!

Inaayos namin ang power board, mga speed controller

Inaayos namin ang board. Dalawang layer ng double-sided tape + clamp + elastic band

Itinago ko ang mga speed controller sa isang heat shrink, inilagay ang mga ito sa double-sided tape, hinigpitan ang mga ito ng mga clamp at hinigpitan ang mga ito ng isang nababanat na banda upang makatiyak. Mukhang mas maaasahan

Inaayos namin ang mga regulator. Heat shrink + double-sided tape + clamps + elastic band

Inaayos namin ang flight controller, receiver

Ginawa ko ito tulad ng sumusunod:

Ikinakabit namin ang flight controller (1). Naiwan ang damo pagkatapos ng pagbagsak

Pagkabit ng flight controller (2)

Inaayos namin ang receiver. Butt nakaupo din siya sa double-sided tape

Ikinonekta namin ang lahat gamit ang mga wire

Mayroon kaming 3 wire mula sa bawat isa sa mga regulator. Kailangan mong gawin ang sumusunod: sa tatlo sa apat na regulator, kailangan mong hilahin ang pulang kawad mula sa connector. Kailangan mong ikonekta ang mga wire sa controller sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod, ito ay tatalakayin sa susunod na bahagi.

Sa tatlo sa apat na regulator, kailangan mong alisin ang pulang wire mula sa connector

Tagatanggap ng flight controller

Ngunit narito ang pagkakasunud-sunod ng pagkonekta ng mga wire sa bawat channel ay hindi mahalaga. Kailangan mo lang ikonekta nang tama ang power wire - ang puting wire ay mas malapit sa gilid na may sticker.

Ikinonekta namin ang receiver sa flight controller. Ang kurdon ng kuryente ay dapat na puti patungo sa gilid na may sticker

I-fasten namin ang itaas na bahagi ng frame, tingnan kung ano ang nangyari

"Kabit ng camera"

Kabuuan:

Tungkol sa falls at kung ano ang gagawin habang naghihintay ng package

Sirang binti

Sirang camera. Sa pamamagitan ng paraan, ipinapayo ko sa iyo na dagdagan ang pag-tape ng connector gamit ang flash drive, may posibilidad na mawala kung mahulog ka

At narito ang isang video mula sa aking unang paglipad.

Ang isang mini drone - isang quadcopter sa isang remote control ay napakadaling gawin sa bahay. Maaari mo itong gamitin para sa mga laro at bilang isang modelo para sa pag-aaral ng pagpapatakbo ng drone. Ang istraktura ay naglalaman ng isang minimum na bilang ng mga bahagi, at ang konstruksiyon ay tatagal ng 15 minuto o higit pa.
Ang aming simpleng modelo ay walang kontrol sa bilis ng engine o pagbabago sa direksyon ng paglipad. Halos wala siyang alam, maliban kung paano tumaas at bumaba sa hangin sa pagpindot ng isang buton. Ngunit kung gusto mo, maaari ka pang mangolekta ng isang mas seryosong bersyon at pinuhin ito sa lahat ng mga posibilidad na gusto mo.

Kinakailangan para sa pag-assemble ng drone

Matuto pa tungkol sa quadcopter assembly parts

Paggawa ng drone - quadcopter

Inilarawan ko ang kumpletong proseso ng pagpupulong at pagsasaayos, at sa ibaba ay magkakaroon ng bahagyang binagong bersyon na naglalaman ng higit pang impormasyon mula sa aking mga nakaraang artikulo.

Iiwan ko sa mga bracket ang tanong ng pagpasok sa libangan na ito at direktang pumunta sa quadrocopter.

Pagpili ng laki ng quadcopter

Isang taon na ang nakalipas, ang laki ng 250 quadcopter ang pinakasikat. Ngunit ngayon mas gusto ng mga piloto na bumuo ng mas maliit na sasakyang panghimpapawid, na medyo makatwiran: ang timbang ay mas mababa, at ang kapangyarihan ay pareho. Pinili ko ang sukat na 180 hindi para sa ilang praktikal na dahilan, ngunit bilang isang uri ng hamon sa pagpupulong.

Sa katunayan, ang pamamaraang ito sa pagpili ay hindi ganap na tama. Mas makatwirang piliin muna ang laki ng mga propeller, at nasa ilalim na ng mga ito - ang pinakamaliit na frame, na magkasya sa mga napiling propeller. At sa diskarteng ito, ang ika-180 na format ay karaniwang tinatanggihan. Maghusga para sa iyong sarili: ang 210 format ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-install ang parehong 5 "propeller bilang ang 250, habang ang quad mismo ay mas magaan, at ang 4" propeller ay magkasya sa 160 na mga frame. Lumalabas na ang ika-180 na sukat ay isang intermediate na format, na "hindi sa amin, ni sa iyo." Maaari rin itong ituring na isang may timbang na ika-160. Pero, gayunpaman, siya ang pinili ko. Marahil dahil ito ang pinakamaliit na sukat na maaaring kumportableng magdala ng GoPro o Runcam.

Mga bahagi

Magsimula tayo sa mga motor. Ang "Intermediate" na sukat na 180, pati na rin ang kayamanan ng kanilang assortment, ay nagpapalubha sa pagpili. Sa isang banda, maaari mong kunin kung ano ang napupunta sa 160s, sa kabilang banda, kung ano ang naka-install sa 210s o kahit na 250s. Ito ay kinakailangan upang magpatuloy mula sa mga propeller at ang baterya (ang bilang ng mga lata). Wala akong nakikitang dahilan para gumamit ng 3S na baterya, ngunit para sa mga propeller, ang mga pangkalahatang tuntunin ay:

• kailangan mo ng maximum na static thrust - dagdagan ang diameter ng propeller at bawasan ang hakbang (sa loob ng makatwirang mga limitasyon)
• kailangan ang mataas na bilis - bawasan ang diameter at dagdagan ang hakbang (sa loob ng makatwirang mga limitasyon)
• kailangan mo ng mataas na thrust na may maliit na diameter - idagdag ang bilang ng mga blades (muli, sa loob ng makatwirang mga limitasyon, dahil kung ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa at tatlong talim na mga propeller ay kapansin-pansin, kung gayon sa pagitan ng tatlo at apat na talim na mga propeller ay hindi masyadong malaki. )

Sa aking kaso, mayroon akong 4 "propeller size na limitasyon, ngunit hindi limitasyon ng motor. Nangangahulugan ito na ang 3-bladed 4045 bullnose propellers ang magiging pinakamatalinong opsyon. Mahirap silang balansehin, ngunit sa kanila ang kontrol ay mas tumutugon at predictable, at ang tunog ay mas tahimik. Sa kabilang banda, na may dalawang-blade propeller, ang bilis ng quadcopter ay mas mataas, ngunit tiyak na hindi ko kailangan iyon. "Popularly" sa 180 frames, ang mga sumusunod na setup ang nangingibabaw:

• magaan na may 1306-3100KV na motor, conventional 4045 propeller at 850mAh na baterya
• mabigat at makapangyarihan para sa mga three-bladed bullnose propeller at action camera na may 2205-2600KV na motor at 1300mAh na baterya

Sa katunayan, pinapayagan ka ng frame na mag-install ng mga motor mula 1306-4000KV hanggang 22XX-2700KV. By the way, hindi ko alam kung bakit, pero ang 1806-2300KV na motors ngayon ay nasa kahihiyan at kakaunti na ang nagagamit.

Para sa aking quad, kinuha ko ang mga motor - RCX H2205 2633KV. Una, gusto kong magkaroon ng power reserve (bagama't sa aking katamtamang kasanayan sa pag-pilot, hindi malinaw kung bakit). Pangalawa, never naging super light ang mga setup ko, bukod pa rito, balak ko ring magdala ng action camera. Sa partikular, ang RCX motors ay isang opsyon sa kompromiso. Ang mga ito ay mura, ngunit maraming mga reklamo tungkol sa kalidad. Sa oras ng pagbili ng mga bahagi, ito ay isa sa ilang 2205-2600KV na motor sa merkado. Ngayon (sa oras ng pagsulat na ito) ang assortment ay mas malaki at mas mahusay na pumili ng iba pa.
Sa iba pang bahagi, kumilos ako sa prinsipyo ng "higit pang hamon":

Pagpili ng flight controller

Maaaring napansin mo na walang flight controller sa listahan. Gusto kong ilarawan ang kanyang pinili nang mas detalyado. Ang mga murang building kit ay kadalasang may kasamang CC3D controller, kaya marahil ito ang pinakamurang PC sa ngayon. Walang kwenta ang pagbili ng CC3D ngayon. Ito ay lipas na at kulang sa mga mahahalagang tampok gaya ng pagkontrol ng baterya at buzzer. Ang kahalili nito na CC3D Revolution ay isang ganap na kakaibang produkto na may mayayamang tampok, ngunit mayroon ding tag ng presyo na higit sa 40 €.
Ang mga flight controllers ngayon ay lumipat na mula sa F1 patungo sa F3 na mga processor, na ginagawang isang legacy PC ang Naze32 at kapansin-pansing pinababa ang tag ng presyo nito. Ngayon ito ay tunay na isang tagapamahala ng mga tao, na mayroong halos lahat ng bagay na hinahangad ng kaluluwa sa presyong 12 €.
Sa mga bagong henerasyong PC, ang Seriously Pro Racing F3 ang pinakasikat, at pangunahin dahil sa pagkakaroon ng mga murang clone. Ang controller mismo ay hindi mas mababa sa Naze32, bilang karagdagan, mayroon itong mabilis na F3 processor, isang malaking halaga ng memorya, tatlong UART port, at isang built-in na inverter para sa S.Bus. Ito ay SPRacingF3 Acro na pinili ko. Ang natitirang mga modernong PC ay hindi isinasaalang-alang dahil sa presyo, o ilang partikular na tampok (sarado na firmware, layout, atbp.)
Hiwalay, nais kong tandaan ang kasalukuyang naka-istilong ugali upang pagsamahin ang ilang mga board sa isa. Kadalasan ang PC at OSD o PC at PDB ay hindi ko sinusuportahan ang ideyang ito na may ilang mga pagbubukod. Parang ayaw kong palitan ang buong flight controller dahil sa burned-out na OSD. Bilang karagdagan, tulad ng ipinapakita ng kasanayan, kung minsan ang gayong kumbinasyon ay nagdudulot ng mga problema.

Wiring diagram

Malinaw na ang lahat ng mga sangkap na nangangailangan ng 5V o 12V na kapangyarihan ay tatanggap nito mula sa mga BEC ng power distribution board. Sa teorya, ang camera ay maaaring direktang pinapagana mula sa isang 4S na baterya, dahil pinapayagan ito ng input boltahe, ngunit sa anumang kaso ay hindi mo dapat gawin ito. Una, ang lahat ng mga camera ay madaling kapitan ng ingay sa circuit mula sa mga regulator, na magreresulta sa ingay sa larawan. Pangalawa, ang mga regulator na may aktibong pagpepreno (tulad ng aking LittleBee), kapag ang braking na ito ay na-activate, ay nagbibigay ng napakaseryosong salpok sa on-board network, na maaaring masunog ang camera. Bukod dito, ang pagkakaroon ng isang salpok ay direktang nakasalalay sa pagkasira ng baterya. Ang mga bago ay wala nito, ngunit ang mga luma ay mayroon nito. Narito ang isang nagbibigay-malay video sa paksa ng panghihimasok mula sa mga regulator at kung paano i-filter ang mga ito. Kaya ito ay mas mahusay na kapangyarihan ang camera alinman mula sa BEC o mula sa VTX.
Gayundin, para sa kapakanan ng pagpapabuti ng kalidad ng larawan, inirerekumenda na ipadala hindi lamang ang signal wire mula sa camera patungo sa OSD, kundi pati na rin ang "lupa". Kapag ang mga wire na ito ay pinaikot sa isang "pigtail," ang lupa ay nagsisilbing isang kalasag para sa signal wire. Gayunpaman, sa kasong ito, hindi ko ginawa.
Kung pinag-uusapan na natin ang tungkol sa "lupa", kung gayon madalas silang magtaltalan tungkol sa kung kinakailangan upang ikonekta ang "lupa" mula sa mga regulator sa PC, o sapat na ang isang signal wire. Sa isang regular na racing quadcopter, tiyak na kailangan mong kumonekta. Ang kawalan nito ay maaaring humantong sa mga pagkabigo sa pag-synchronize ( ang kumpirmasyon).
Ang pangwakas na diagram ng mga kable ay naging simple at maigsi, ngunit may ilang mga nuances:

• power supply ng flight controller (5V) mula sa PDB sa pamamagitan ng mga output para sa mga regulator
• power supply ng radio receiver (5V) mula sa PC sa pamamagitan ng OI_1 connector
• power supply ng video transmitter (12V) mula sa PDB
• power supply ng camera (5V) mula sa VTX
• Nakakonekta ang OSD sa UART2. Maraming tao ang gumagamit ng UART1 para dito, ngunit tulad ng sa Naze32, ang connector na ito ay paralleled dito sa USB.
• Ang Vbat ay konektado sa PC, hindi OSD. Sa teorya, ang mga pagbabasa ng boltahe ng baterya (vbat) ay mababasa sa parehong OSD at PC sa pamamagitan ng pagkonekta sa baterya sa alinman sa isa o sa isa pa. Ano ang pagkakaiba? Sa unang kaso, ang mga pagbabasa ay makikita lamang sa screen ng monitor o baso at ang PC ay walang alam tungkol sa mga ito. Sa pangalawang kaso, maaaring subaybayan ng PC ang boltahe ng baterya, ipaalam sa piloto ang tungkol dito (halimbawa, na may "beeper"), at ipadala din ang data na ito sa OSD, sa "black box" at telemetry sa console. Mas madaling ayusin ang katumpakan ng mga pagbabasa sa pamamagitan ng PC. Iyon ay, ang pagkonekta ng vbat sa isang flight controller ay higit na kanais-nais.

Assembly

Una, ilang pangkalahatang tip sa pagbuo:

• Ang carbon ay nagsasagawa ng kasalukuyang. Kaya ang lahat ay dapat na maayos na insulated upang walang malapit sa frame kahit saan.
• Anumang bagay na nakausli sa kabila ng frame ay malamang na masira o mapunit sa isang aksidente. Sa kasong ito, pinag-uusapan natin, una sa lahat, ang tungkol sa mga konektor. Ang mga wire ay maaari ding putulin gamit ang isang tornilyo, kaya dapat silang itago.
• Lubos na ipinapayong takpan ang lahat ng mga board na may PLASTIK 71 insulating varnish pagkatapos ng paghihinang, at sa ilang mga layer. Mula sa aking sariling karanasan, sasabihin ko na ang paglalapat ng likidong barnis na may isang brush ay mas maginhawa kaysa sa pagtatakip ng isang spray.
• Hindi magiging labis na mag-drop ng kaunting mainit na pandikit sa mga punto ng paghihinang ng mga wire sa mga board. Protektahan nito ang panghinang mula sa panginginig ng boses.
• Para sa lahat ng sinulid na koneksyon, ito ay kanais-nais na gamitin ang "Loctite" medium fixation (asul).

Mas gusto kong magsimulang mag-assemble kasama ang mga motor at gobernador. isang magandang video sa pag-assemble ng isang maliit na quadrocopter, kung saan kinuha ko ang ideya ng pag-aayos ng mga wire ng mga motor.

Hiwalay, nais kong sabihin tungkol sa pangkabit ng mga regulator: saan at ano? Maaari silang ikabit sa at sa ibaba ng sinag. Pinili ko ang unang pagpipilian, dahil tila sa akin na sa posisyon na ito ang regulator ay mas protektado (ito ang aking mga haka-haka, hindi nakumpirma ng pagsasanay). Bilang karagdagan, kapag naka-mount sa isang sinag, ang regulator ay perpektong pinalamig ng hangin mula sa propeller. Ngayon kung paano ayusin ang regulator. Mayroong maraming mga paraan, ang pinakasikat ay double-sided tape + isa o dalawang kurbatang. "Murang at masayahin", bukod sa, ang pagbuwag ay hindi magiging sanhi ng mga paghihirap. Mas masahol pa, na may tulad na isang pangkabit, maaari mong masira ang regulator board (kung maglalagay ka ng kurbatang dito) o mga wire (kung ikabit mo ito sa kanila). Kaya nagpasya akong i-mount ang mga regulator na may heat shrink tubing (25mm) at ihinang ang mga ito kasama ang mga braso. Mayroong isang caveat: ang regulator mismo ay dapat ding nasa pag-urong ng init (ibinebenta ang minahan dito), upang hindi makipag-ugnay sa carbon fiber ng beam, kung hindi man - maikling circuit.

Makatuwiran din na magdikit ng isang piraso ng double-sided tape mula sa ibaba sa bawat beam sa motor mount. Una, protektahan nito ang tindig ng motor mula sa alikabok. Pangalawa, kung sa ilang kadahilanan ang isa sa mga bolts ay na-unscrew, hindi ito mahuhulog sa panahon ng paglipad at hindi mawawala.
Sa pag-assemble ng frame, hindi ako gumamit ng isang bolt mula sa kit, dahil lahat sila ay malaswang maikli. Sa halip, nakuha ko ito nang kaunti at may ulo para sa isang Phillips screwdriver (mayroong isang personal na kagustuhan).

Hindi magkasya ang camera sa lapad sa pagitan ng mga side plate ng frame. Bahagya kong pinroseso ang mga gilid ng kanyang board gamit ang isang file (sa halip, giniling ko ang kagaspangan) at tumayo siya nang walang problema. Ngunit ang mga paghihirap ay hindi natapos doon. Talagang nagustuhan ko ang kalidad ng may hawak ng camera ng Diatone, ngunit hindi magkasya ang camera sa taas ng frame (mga 8-10mm). Sa una ay inilagay ko ang may hawak sa panlabas (itaas) na bahagi ng plato sa pamamagitan ng isang neoprene damper, ngunit ang disenyo ay naging hindi maaasahan. Nang maglaon, ang ideya ng pinakasimple at maaasahang pangkabit ay lumitaw. Kumuha lang ako ng clamp mula sa mount ni Diatone at inilagay ito sa isang piraso ng baras na may M3 thread. Upang maiwasan ang paggalaw ng camera patagilid, sinigurado ko ang clamp gamit ang mga coupling ng nylon.

Talagang nagustuhan ko iyon mula sa mga konektor sa PC, ang mga konektor lamang para sa mga regulator ay kailangang ibenta. Ang mga ganap na tatlong-pin na konektor ay hindi magkasya sa taas para sa akin, kailangan kong pumunta sa lansihin at gumamit ng dalawang-pin na konektor. Para sa unang limang channel (4 para sa mga regulator + 1 "para sa bawat bumbero"), ibinenta ko ang mga konektor sa signal pad at "lupa", para sa iba pang tatlo - sa "plus" at "lupa", upang maaari mong kapangyarihan ang PC mismo at mula na dito - backlight. Isinasaalang-alang na ang mga Chinese clone ng flight controllers ay nagkakasala sa pamamagitan ng hindi mapagkakatiwalaang pag-aayos ng USB connector, ibinenta ko rin ito. Ang isa pang punto na katangian ng SPRacingF3 clone ay ang tweeter connector. Tulad ng sa kaso ng vbat, sa tuktok na bahagi ng board ay may dalawang-pin na JST-XH connector, at sa ibaba ito ay nadoble ng mga contact pad. Ang sagabal ay ang clone ay may palaging "ground" sa connector at kapag ito ay ginamit, ang "buzzer" ay palaging i-activate. Ang normal na lugar ng pagtatrabaho para sa "tweeter" ay inilabas lamang sa contact pad. Ito ay madaling suriin ng tester: ang "plus" ng connector ay nagri-ring na may "plus" sa contact pad, at ang "minus" ay hindi nagri-ring. Samakatuwid, kailangan mong maghinang ang mga buzzer wire sa ilalim ng PC.

Ang tatlong-pin na konektor ng mga regulator ay kinailangan ding palitan. Posible na gumamit ng apat na dalawang-pin na plug, ngunit sa halip, kumuha ako ng dalawang apat na pin na plug at ipinasok ang lahat ng mga regulator sa isang "lupa", at ang signal wire sa pangalawa (pagmamasid sa pagkakasunud-sunod ng pagkonekta sa mga motor).

Ang backlit plate ay mas malawak kaysa sa frame at nakausli mula sa mga gilid. Ang tanging lugar kung saan hindi ito itumba ng mga propeller ay sa ilalim ng frame. Kinailangan kong magtrabaho sa isang kolektibong bukid: Kumuha ako ng mahahabang bolts, naglagay ng mga naylon coupling na may mga pre-cut slot sa mga ito (upang maayos ang mga kurbata sa backlight) at i-screw ito sa ilalim na plato sa mga frame struts. Hinila ko ang isang plato na may mga LED sa mga nagresultang mga binti na may mga kurbatang (ang mga butas sa plato ay ganap na magkasya) at pinunan ang mga kurbatang na may mainit na matunaw na pandikit. Inihinang ko ang mga konektor sa likod ng plato.
Pagkatapos ng pagpupulong, sa yugto ng pag-setup, lumabas na may mali sa buzzer. Kaagad pagkatapos ikonekta ang baterya, nagsimula itong sumirit nang monotonously, at kung i-activate mo ito mula sa remote control, pagkatapos ay isang maindayog na squeak ang nakapatong sa monotonous na squeak na ito. Sa una nagkasala ako sa isang PC, ngunit pagkatapos sukatin ang boltahe gamit ang isang multimeter, naging malinaw kung saan eksakto ang problema. Sa katunayan, ito ay posible mula sa pinakadulo simula upang ikonekta ang isang regular na LED sa mga wire ng tweeter. Bilang isang resulta, nag-order ako ng ilang mga squeakers nang sabay-sabay, nakinig sa kanila at itinakda ang pinakamalakas.

Kadalasan ang PDB at controller ay naylon bolted sa frame, ngunit hindi ako nagtitiwala sa kanilang lakas. Kaya gumamit ako ng 20mm metal bolts at nylon couplings. Pagkatapos i-install ang PDB, ibinenta ko ang power supply sa mga regulator (ang natitirang mga wire ay na-soldered nang maaga) at pinunan ang mga punto ng paghihinang na may mainit na matunaw na pandikit. Itinali ko ang pangunahing kable ng kuryente sa baterya sa frame upang hindi ito mapunit kung sakaling magkaroon ng aksidente.

Inalis ko ang lahat ng mga konektor mula sa receiver na may mga pliers, maliban sa kinakailangang tatlo, at ihinang ang jumper sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na channel sa mismong board. Tulad ng isinulat ko sa itaas, mas matalinong kumuha ng receiver nang walang mga konektor. Binuksan ko rin ang kanyang mga antenna at pinagsama ang mga ito sa pag-urong ng init. Sa frame, ang receiver ay magkasya nang maayos sa pagitan ng PBD at ng C-pillar. Sa pag-aayos na ito, ang mga tagapagpahiwatig nito ay malinaw na nakikita at may access sa pindutan ng bind.

Ikinabit ko ang VTX na may mga kurbatang at mainit na pandikit sa tuktok na plato ng frame upang sa pamamagitan ng puwang ay may access sa pindutan ng switch ng channel at mga tagapagpahiwatig ng LED.

May butas sa frame para sa pagkakabit ng VTX antenna. Ngunit huwag ikonekta ito nang direkta sa transmitter. Ito ay lumiliko ang isang uri ng pingga, kung saan ang antenna ay nagsisilbing isang balikat, ang transmitter mismo kasama ang lahat ng mga wire ay ang isa pa, at ang lugar ng attachment ng connector ay ang fulcrum kung saan ang maximum na pagkarga ay mahuhulog. Kaya, sa kaganapan ng isang aksidente, na may halos 100% na posibilidad, ang connector sa transmitter board ay masira. Samakatuwid, kailangan mong i-mount ang antenna sa pamamagitan ng ilang uri ng adapter o extension cord.

Nagpasya akong ihinang ang mga konektor sa MinimOSD, hindi ang mga wire nang direkta. Sa mga forum ay isinulat nila na ang board na ito ay madalas na nasusunog, samakatuwid ay makatwiran na agad na maghanda para sa isang posibleng kapalit. Kumuha ako ng isang strip na may mga konektor sa dalawang hilera, ihinang ang mga ibaba sa mga pad na may mga butas, at dinala ang vIn at vOut sa mga nasa itaas. Pagkatapos nito, pinunan ko ang mga punto ng paghihinang na may mainit na matunaw na pandikit at ni-pack ang buong board sa heat shrink.

Ang huling pagpindot ay ang sticker ng numero ng telepono. Magbibigay ito ng kahit kaunting pag-asa kung sakaling mawala ang quadcopter.

Dito natapos ang pagtitipon. Ito ay naging compact at sa parehong oras, ang pag-access sa lahat ng kinakailangang mga kontrol ay napanatili. Higit pang mga larawan ang maaaring matingnan. Ang bigat ng quadcopter na walang baterya ay 330g, na may baterya - 470g. At iyon ay wala ang action camera at naka-mount para dito. Sa susunod na artikulo ay magsasalita ako tungkol sa firmware at pagsasaayos ng nagresultang quadcopter.

Ang unang quadcopter, tulad ng alam mo, ay lumitaw noong 2006. Binuo ng mga developer ng Aleman na Busker at Buss ang drone, at sila mismo ang gumawa nito. At kaya nagsimula ito: maraming mga inhinyero sa buong mundo ang napukaw sa ideya ng paglikha ng kanilang sariling mga modelo ng quadcopter. May mga ganyang manggagawa ngayon. Gusto mo ring buuin ang iyong quadcopter. Kung hindi, babasahin mo ba ang materyal na ito ngayon?

Saan magsisimulang gumawa ng quadrocopter gamit ang iyong sariling mga kamay?

1. Frame. Maaari itong gawin nang walang labis na kahirapan mula sa maliit na diameter na mga plastik na tubo na ginagamit sa pagtula ng alkantarilya at iba pang mga komunikasyon. Maaari kang gumawa ng isang frame mula sa isang piraso ng playwud. Kakailanganin mo ang isang parisukat na 110 by 110 mm. Bilang karagdagan, kinakailangan ang isang profile ng aluminyo (parisukat). Ang mga beam (495 mm ang haba) ay nakakabit sa mga turnilyo sa magkabilang diagonal ng resultang parisukat. Posibleng bumili ng yari na frame (larawan sa ibaba). \

Ang mababang profile na aluminyo ay maaaring gamitin upang gawin ang landing "skis" ng copter. Maaari rin itong gamitin upang bumuo ng lalagyan ng baterya.

2 ... Susunod, kailangan mo ng kagamitan, sabihin natin Turnigy 9XR, control board at baterya para sa kagamitan. Dagdag pa, kailangan mong bumili ng Li - Po power na baterya (para sa mismong quadcopter), propeller, at charger ng baterya.

3 ... Ang unang hakbang ay ang pag-install ng control board - sa gitnang bahagi ng platform mula sa nagresultang piraso ng playwud o carbon fiber. Ginagawa ito sa mga grooves na direktang na-drill sa aluminum base sa pamamagitan ng playwud.

4 ... Ang isang receiver ay naka-install sa tabi ng board (magagawa mo ito sa superglue). Susunod, ang mga butas ay drilled para sa pag-mount ng engine. Dapat itong isipin na ang distansya mula sa gilid hanggang sa axis sa lahat ng apat na kaso ay pantay.

5 ... Pagkatapos ay kailangan mong gumawa ng isang "spider" mula sa mga wire - mula sa mga controllers ng bilis. Ang mga kable ay dapat na konektado sa parallel gamit ang naaangkop na mga adaptor. Sa kasong ito, ang mga konektor ay maaaring gamitin sa lugar kung saan ang baterya ay konektado sa "spider".

6 ... Ang lahat ay kailangang ma-soldered, gawing init ang pag-urong, ikonekta ang mga wire (signal). Para sa mga nagsisimula, ito ay magiging isang malaking problema.

7 ... Maaari mong subukan ang resultang quadcopter.
Ang mga craftsmen na matagumpay nang naka-assemble ng quadrocopter ay pinapayuhan na huwag magtipid sa mga bahagi. Ang pangungusap na ito ay lalong mahalaga ngayon, kapag mayroong maraming iba't ibang microdevice sa merkado, kabilang ang mga controller at sensor. Ang bawat isa ay maaaring gamitin upang gumawa ng drone gamit ang kanilang sariling mga kamay, ngunit hindi lahat ay maaaring matupad ang mga inaasahan ng developer.

Ang pinakamadaling opsyon ay ang pagbili ng isang handa na board na may naka-install na mga sensor (gyroscope, accelerometer, barometer, magnetometer).

Ano ang kailangan nila?

Ang isang gyroscope ay kinakailangan upang makontrol ang angular acceleration, ang isang accelerometer ay sumusukat sa gravity, ang isang barometer ay may pananagutan para sa nakuha na altitude, at isang magnetometer ang may pananagutan para sa direksyon ng paggalaw. Ngayon may mga board sa merkado na mayroon ding mga GPS receiver.

Bago mag-assemble ng isang quadrocopter gamit ang iyong sariling mga kamay, ipinapayo namin sa iyo na basahin ang payo ng mga propesyonal (sa mga gumawa ng mga drone sa kanilang sarili nang higit sa isang beses), dahil para sa mga nagsisimula hindi ito magiging madali:

• Ang unang "drone" ay hindi dapat kasama ng isang camera para sa pagkuha ng litrato o video filming, ito ang iyong unang trabaho, ang gawain kung saan ay mag-alis, may kumpiyansa na manatili sa hangin at hindi masira sa unang paglipad;
• Huwag habulin ang sukat. Mas mahusay na bumuo ng isang mas maliit at masalimuot, ngunit gumaganang quadcopter;
• Subukang gumamit ng pinakamababang koneksyon at karagdagang elemento. Maraming mga sensor at controller ang hindi makatwiran sa lahat ng kaso,
• Kung magpasya ka pa ring gumawa ng isang quadrocopter gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang isang camera, pagkatapos ay malaman na para sa isang mataas na kalidad na larawan kakailanganin mo ng isang mas malaking base. Ito ay mas mahirap na "iupo" ito sa aparato, at sa pangkalahatan ang istraktura kasama nito ay nagiging hindi gaanong matatag at malakas.

Kung wala kang oras para sa pagpupulong o pasensya lamang, inirerekomenda namin ang pagbabasa paano makatipid at saan mas kumikita ang pagbili ng quadrocopter .