Upang mabuo ang pinakasimpleng circuit na pinapagana ng baterya, kailangan nating gumamit ng iba't ibang mga trick upang ang mga wire ay magkasya nang mahigpit sa mga poste ng baterya mismo. May namamahala gamit ang electrical tape at scotch tape, may naglalabas ng iba't ibang uri ng pressure device. Ngunit sa kasong ito, ang contact ay magiging hindi perpekto, na sa huli ay nakakaapekto sa pagganap ng assembled circuit. Kadalasan, nawawala ang contact o lumalabas na maluwag, at ang device ay gumagana nang paulit-ulit. Upang maiwasan ito, pinakamahusay na maghinang lamang ng mga wire sa mga poste. Sa artikulong ito, sasabihin namin sa iyo kung paano maghinang ang mga wire sa baterya upang maging perpekto ang contact.

Ang pinakasimpleng halimbawa ng isang device

Ang pinakasimpleng device na pinapagana ng baterya ay isang ordinaryong electromagnet. Sa kanyang halimbawa, susuriin namin ang pagganap ng aming paghihinang ng mag-aaral. Kumuha kami ng isang ordinaryong kuko, halimbawa, paghabi, paikot-ikot ang isang tansong kawad sa mga siksik na hanay. Insulate namin ang mga liko mula sa itaas gamit ang electrical tape. Ang electromagnet ay handa na. Ngayon ang natitira na lang ay ang paganahin ang device mula sa baterya.

Siyempre, maaari mo lamang pindutin ang mga kable mula sa bawat dulo ng baterya at magsisimula nang gumana ang device. Ngunit ito ay hindi maginhawa upang gamitin ito. Samakatuwid, pinakamahusay na panatilihin ang mga wire sa patuloy na pakikipag-ugnay sa pinagmumulan ng kapangyarihan. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ordinaryong switch (toggle switch) sa network at direktang paghihinang ng mga wire sa mga poste ng baterya. Ang aparato ay magiging mas maaasahan, ito ay magiging mas maginhawa para sa kanila na gamitin, at kung hindi ito kinakailangan, maaari itong palaging patayin sa pamamagitan ng pagbubukas ng circuit gamit ang isang switch upang ang baterya ay hindi maubusan. Ngunit paano mo ihinang ang mga wire sa baterya upang hindi mahulog pagkatapos ng limang minuto ng paggamit ng device?

Mga tool at consumable na kailangan para sa paghihinang

Upang maisagawa ang maaasahang paghihinang ng mga wire sa mga pole ng baterya, kailangan mo ng kinakailangang hanay ng mga tool. Dahil ang paghihinang ng wire sa isang baterya ay isang mas mahirap na gawain kaysa sa paghihinang lamang ng isang pares ng mga tansong wire, gagawin namin ang lahat nang eksakto ayon sa mga tagubilin sa ibaba. Pansamantala, ihanda natin ang lahat ng kailangan mo:

1. Isang ordinaryong sambahayan na hawak-kamay na panghinang. Ipaghihinang din nila ang mga wire sa mga poste ng baterya.
2. Sandpaper o isang file upang alisin ang mga deposito ng slag at carbon mula sa dulo ng panghinang na bakal.
3. Matalas na kutsilyo. Aalisin nila ang mga wire kung sila ay tinirintas.
4. Flux o rosin. Aling paghihinang flux ang angkop sa kasong ito? Huwag nating sirain ang ating mga utak dito, kumuha tayo ng isang simpleng panghinang na asido, ito ay ibinebenta sa anumang tindahan na nagbebenta ng mga kalakal sa radyo. Well, rosin, kahit na sa kulay at lilim, ay madalas na naiiba, ngunit ang mga katangian nito ay palaging pareho.
5. Brush para sa paglalagay ng flux.
6. Panghinang. Maaari itong mabili sa parehong lugar tulad ng flux.

Ihinang namin ang mga wire sa isang regular na baterya

Kaya paano mo ihinang ang mga wire sa 1.5V na baterya? Ang gawaing ito ay hindi mahirap, kung ang lahat ng kailangan mo ay nasa kamay na. Kumikilos kami ayon sa mga sumusunod na tagubilin:

Lahat, ang mga wire ay qualitatively soldered sa baterya.

Ihinang namin ang mga wire sa korona

Paano maghinang ng wire sa isang Krona na baterya? Dito, ang paghihinang ay isinasagawa sa halos parehong paraan tulad ng sa kaso ng isang maginoo na baterya. Ang pagkakaiba lamang ay sa "Krona" 9V na baterya, ang plus at minus ay matatagpuan magkatabi sa isang itaas na bahagi ng baterya. Ang mga nuances ay ang mga sumusunod:

1. Sa kaso ng flux, tinatrato namin ang mga contact na "Crown" na may acid mula sa magkabilang panig. Doon namin isasagawa ang paghihinang ng mga wire.
2. Sa kaso ng rosin, ito ay kinakailangan upang lata ang mga contact ng "Krona" at gayundin mula sa magkabilang panig. Bakit mula sa kabaligtaran? Dahil sa kasong ito, ang panganib ng isang maikling circuit sa pagitan ng mga wire ay halos nabawasan sa zero.
3. Ang "Krona" 9V na baterya ay may mga contact (pole) na lubhang hindi maginhawa para sa paghihinang. Sa tuktok, nagbubukas sila sa lapad, at samakatuwid para sa mataas na kalidad na tinning at paghihinang mula sa gilid ng naturang contact, kinakailangan na ang dulo ng panghinang na bakal ay mas makitid o mas matalas.

Sa pangkalahatan, ang buong proseso ay katulad ng nauna. Pinoproseso namin ang mga contact at ang mga gilid ng mga wire na may acid (o lata sa kaso ng rosin), pindutin ang mga wire sa mga contact, kumuha ng kaunting panghinang na may isang panghinang na bakal at panghinang. Kumpleto na ang proseso.

Mga baterya, hugis-parihaba, 4.5 V

Mas madaling maghinang ng mga wire sa naturang mga baterya. Ang mga ito ay may mga flat na natitiklop na contact na maaaring i-tinned nang madali. At ang paghihinang sa kanila ay mas madali at mas mabilis. Ang pangunahing bagay ay hindi ilipat ang mga kable sa panahon ng proseso ng paghihinang. Kung hindi, lalabas lang sila.

Dito hindi mo maaaring hawakan ang wire, ngunit iikot ito sa eroplano ng contact strip. At pagkatapos, ang pag-type ng lata gamit ang isang panghinang na bakal, panghinang.

Mga bateryang uri ng baterya

Mas mainam na huwag maghinang ang mga baterya-accumulators, ngunit gumawa ng isang espesyal na lalagyan para sa kanila, kung saan ang mga contact ng mga elemento ay malapit na makipag-ugnay sa mga contact ng poste ng lalagyan. Ang materyal ng mga baterya-accumulators ay binubuo ng mga haluang metal, na pumapayag sa paghihinang kahit na mas masahol pa kaysa sa maginoo na lithium. Ngunit kung talagang nangangati ka, pagkatapos ay isinasagawa ang paghihinang, tulad ng sa kaso ng isang maginoo na 1.5 V na baterya, gumamit lamang ng flux, hindi rosin. Dagdag pa, ang paghihinang ay dapat gawin nang mabilis hangga't maaari, pinapanatili ang paghihinang na bakal na hawakan ang mga pole sa pinakamababa, dahil ang mga naturang baterya ay natatakot sa sobrang pag-init.

Konklusyon

Sa dalawang opsyon - rosin o flux - mas mahusay na piliin ang flux. Magbibigay ito ng paghihinang na may higit na tibay at pagiging maaasahan. Ang gayong paghihinang ay hindi mahuhulog kahit na ang aparato ay madalas na ginagamit. Ang tanging caveat ay ang mga acid vapors na inilabas sa panahon ng paghihinang ay lubhang nakakapinsala, samakatuwid ito ay hindi inirerekomenda na lumanghap sa kanila, at pagkatapos ng pamamaraan, dapat mong lubusan na hugasan ang iyong mga kamay.

Pagdating sa pag-convert ng 18650 na baterya (para sa isang Ni-Cd / Ni-MH screwdriver o isang DIY household emergency power supply sa isang bahay tulad ng Tesla Powerwall), maraming mga manual at mga tagubilin ang tahimik sa kung paano ikonekta ang mga baterya. Hindi lahat ng mga ito ay angkop para sa tibay at maging sa kaligtasan.

Maaari bang ibenta ang 18650 na baterya?

Kapag nag-iipon ng ilang mga cell para sa isang laptop o sa isang malaking baterya (para sa iba't ibang layunin ng pagtiyak ng awtonomiya hanggang sa mga sasakyan), ang gawain ay upang ikonekta ang mga baterya ng 18650. At ang isa sa mga pagpipilian ay paghihinang.

Tandaan, ang mga baterya ng lithium-ion (18650 at anumang iba pang Li-Ion) kapag pinainit mula sa isang istasyon ng paghihinang (at kahit isang mababang-kapangyarihan na panghinang na bakal) ay nawasak sa kanilang istraktura at hindi na mababawi na nawawala ang bahagi ng kanilang kapasidad!

Yan ay panghinang 18650 na mga baterya hindi dapat sundin maliban kung talagang kinakailangan. O kailangan mong tiisin ang pagbabago sa komposisyon ng kemikal at pagkasira ng pagganap. Bilang karagdagan, ang paghihinang joint ay hindi mapagkakatiwalaan sa kaganapan ng overheating ng baterya. Ang pamamaraan ay hindi rin praktikal para sa mga compact assemblies dahil sa mga random na hugis ng solder at kahinaan sa mga panlabas na impluwensya.

Ang mga installer mismo sa mga komento ay wastong itinuro na kapag nalantad sa temperatura sa isang lithium-ion na baterya, mapanganib mo rin ang pagpapapangit balbula ng kaligtasan... Ang pangunahing elementong pangkaligtasan ng 18650 na baterya ay matatagpuan sa ilalim ng positibong terminal at gawa sa isang polymer na makatiis sa pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo. hindi hihigit sa 120 ° C.

Ano ang ginagamit ng mga propesyonal upang maayos na ikonekta ang isang 18650?

Ang pagiging maaasahan at kaligtasan sa pag-assemble ng isang baterya mula sa ilang mga baterya ay maaaring makamit gamit ang mga propesyonal na pamamaraan o hindi bababa sa mga napatunayan ang kanilang pagiging praktikal at kaligtasan.

Paano maayos na ikonekta ang 18650 na mga baterya:
contact welding (spot);
sa tulong ng mga may hawak ng pabrika;
neodymium magnets (makapangyarihang walang hanggang magnet);
gluing;
likidong plastik.

Ginagamit ng mga propesyonal ang paraan ng spot welding - ang pamamaraang ito ay inirerekomenda din para sa pang-industriyang pagpupulong ng mga produkto na may mga bateryang 18650. Ang isang halimbawa ng badyet na spot welding para sa isang bahay ay sinuri nang detalyado hindi pa katagal sa Geektimes.

Sa mga komunidad ng DIY, sikat ang mga rare earth neodymium magnet, na humahawak nang mahigpit sa mga contact at nagbibigay-daan sa iyong mabilis na magdisenyo ng pansamantala o maliliit na gamit sa bahay. Para sa pangmatagalan, mga compact na proyekto, ang likidong plastik o kahit na pandikit ay pinakamainam.

Upang mabilis na mag-assemble ng configuration mula sa ilang 18650 na baterya, maaari kang bumili ng mga may hawak na may plastic case at mga contact sa pabrika para sa manu-manong paghihinang nang walang takot sa sobrang pag-init ng mga lithium-ion na baterya.

Sa ilang mga kaso lamang, kapag ang iba pang mga opsyon ay hindi angkop o hindi praktikal (depende sa mga kondisyon), ang paghihinang ay dapat gawin ng mga propesyonal. Ang mga ito ay responsable para sa pagpili ng mababang temperatura na panghinang, pati na rin ang isang garantiya ng pagganap at kaligtasan ng baterya sa panahon ng karagdagang operasyon.

Alam ng lahat na ang isang lithium polymer na baterya ay hindi maaaring overheated o soldered sa isang ordinaryong panghinang na bakal. Ngunit ano ang gagawin kung kailangan mo pa ring ikonekta ang dalawang baterya. Tatalakayin ito sa artikulo.

Noong itinatayo ko ang Cessna, pinayuhan ako ng mga gumagamit ng site na bumili ng hindi bababa sa dalawang baterya upang hindi ko na kailangang umalis sa field para sa mga flight nang ilang minuto.
Dalawang ganoong baterya ang iniutos. Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
produkto http: //www.site/product/9272/

Ang isa sa kanila ay tiyak na ayaw mag-ehersisyo. Agad itong nagbigay ng rupture error, pagkatapos ay habang nagcha-charge. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na ang mga contact ay nagsasara sa loob niya. Kaya nagsimula siyang lumipad gamit ang isang baterya.

Ngayon ay nakuha namin ang paligid upang paghiwalayin ito. Matapos tanggalin ang panlabas na pambalot, napag-alamang napunit ang bakal na plato sa pagitan ng una at ikalawang lata at nagkaroon lamang ng pagkakadikit dahil sa "higpit" sa lugar na ito.

Nang sinimulan ko na ang pagsundot sa paligid at tuluyang humiwalay.


Ngunit alam ng lahat na ang mga baterya ng LiPo ay hindi maaaring magpainit nang higit sa 60 degrees Celsius. Ang regular na solder ay natutunaw sa humigit-kumulang 200 degrees Celsius. Bukod dito, ang panghinang ay halos hindi dumikit sa mga plato na ito mula sa liposhka, na nangangahulugang kakailanganin mong mag-tinker nang mahabang panahon. Gaya ng swerte, ilang milimetro na lamang ng plato na ito ang natitira sa isang lata.

Pagkatapos ay naalala ko ang tungkol sa haluang metal kay Rose. Ang punto ng pagkatunaw nito ay 95 degrees Celsius lamang. Yung. maaari itong matunaw kahit na sa kumukulong tubig.


Walang adjustable soldering iron sa kamay, kailangan kong maghinang sa mga ordinaryong. Ang temperatura ay kinokontrol ng "undocking" mula sa socket ng panghinang. Ang rosin ay natutunaw sa humigit-kumulang 70 degrees, upang ang isang dosenang segundo pagkatapos ng pag-init hanggang sa pagtunaw ng rosin, maaari mong ligtas na patayin ang panghinang na bakal.

Preliminarily ko clamped lahat ng tatlong "antennae" na may bakal na wire, na kung saan ay kailangang soldered magkasama (dalawa sa mga katabing liposhek, ang pangatlo - na may isang puting wire para sa pagbabalanse connector) at nagpatuloy sa paghihinang. Ang wire na ito sa kalaunan ay nakatulong sa akin nang mahusay - tulad ng isinulat ko kanina, ang mga native na plato ay napakahirap na itulak ang haluang metal, una ang panghinang ay dumikit lamang sa wire na ito, at pagkatapos ay dahan-dahang lumipat sa mga plato.


Sa kasong ito, ang natitirang mga wire ay maaaring i-clamp ng isang nababanat na banda, kung hindi, sila ay lubos na makagambala sa "jovial work" na ito.


Pagkatapos ng paghihinang, pinutol ko ang labis na wire na bakal, inalagaan ang pagkakabukod at muling pinagsama ang lahat. Sa huli, sinugatan ko ang lahat gamit ang ordinaryong duct tape. Ngayon ay mayroon akong puti.


Nagpatakbo ako ng 5 charge / discharge cycle. Ang singil ay nagpapakita ng normal.
Bukas magtetest ako kay Cessna.
Nais ko ring idagdag na ang pag-parse at paghihinang ng mga LiPo na baterya ay nauugnay sa isang malaking panganib sa kalusugan at ang artikulong ito ay hindi isang gabay sa pagkilos!

96

Sa mga paborito 47

Mga baterya at nagtitipon

Kapag pinapagana ang mga kagamitan sa radyo mula sa mga baterya at nagtitipon, kapaki-pakinabang na malaman ang mga karaniwang pamamaraan para sa pagkonekta ng mga baterya at nagtitipon. Ang katotohanan ay ang bawat uri ng baterya ay may pinahihintulutang kasalukuyang paglabas.

Ang kasalukuyang naglalabas ay ang pinakamainam na halaga ng kasalukuyang natupok ng baterya. Kung kumonsumo ka ng isang kasalukuyang lumalampas sa kasalukuyang naglalabas mula sa baterya, kung gayon ang baterya na ito ay hindi magtatagal ng mahabang panahon, hindi nito ganap na maibibigay ang kinakalkula na kapangyarihan nito.

Marahil, napansin nila na para sa mga electromechanical na relo, ginagamit ang mga bateryang “finger” (AA format) o “pinky” (AAA format), at para sa portable lamp flashlight, mayroong higit pang mga baterya (format R14 o R20), na may kakayahang maghatid ng makabuluhang kasalukuyang at may malaking kapasidad. Ang laki ng baterya ay mahalaga!

Minsan kinakailangan na magbigay ng lakas ng baterya sa isang instrumento na kumukuha ng makabuluhang kasalukuyang, ngunit karaniwang mga baterya (halimbawa R20, R14) ay hindi maaaring magbigay ng kinakailangang kasalukuyang, ito ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang naglalabas para sa kanila. Ano ang gagawin sa kasong ito?

Simple lang ang sagot!

Kinakailangang kumuha ng ilang baterya ng parehong uri at ikonekta ang mga ito sa isang baterya.

Kaya, halimbawa, kung kinakailangan upang magbigay ng isang makabuluhang kasalukuyang para sa aparato, ang isang parallel na koneksyon ng mga baterya ay ginagamit. Sa kasong ito, ang kabuuang boltahe ng composite na baterya ay magiging katumbas ng boltahe ng isang baterya, at ang discharge current ay magiging kasing dami ng mga bateryang ginamit.

Ang figure ay nagpapakita ng isang pinagsama-samang baterya ng tatlong 1.5 volt na baterya G1, G2, G3. Kung isasaalang-alang namin na ang average na halaga ng kasalukuyang discharge para sa 1 AA na baterya ay 7-7.5 mA (na may paglaban sa pag-load na 200 Ohm), kung gayon ang discharge current ng composite na baterya ay magiging 3 * 7.5 = 22.5 mA. Kaya, kailangan mong kunin ang dami.

Ito ay nangyayari na ito ay kinakailangan upang magbigay ng isang boltahe ng 4.5 - 6 volts, gamit ang 1.5 volt na baterya. Sa kasong ito, kailangan mong ikonekta ang mga baterya sa serye, tulad ng sa figure.

Ang discharge current ng naturang composite na baterya ang magiging halaga para sa isang cell, at ang kabuuang boltahe ay magiging katumbas ng kabuuan ng mga boltahe ng tatlong baterya. Para sa tatlong AA (finger-type) na mga cell, ang discharge current ay magiging 7-7.5 mA (na may 200 Ohm load resistance), at ang kabuuang boltahe ay magiging 4.5 Volts.

Sa buhay ng bawat "pamatay ng radyo" mayroong isang sandali kung kailan kailangan mong mag-weld ng ilang mga baterya ng lithium nang magkasama - alinman kapag nag-aayos ng isang baterya ng laptop na namatay sa edad, o kapag nag-assemble ng kapangyarihan para sa susunod na craft. Ang paghihinang ng "lithium" na may 60-watt na panghinang na bakal ay hindi maginhawa at nakakatakot - mag-overheat ka ng kaunti - at mayroon kang isang granada ng usok sa iyong mga kamay, na walang silbi upang mapatay ng tubig.

Nag-aalok ang kolektibong karanasan ng dalawang opsyon - pumunta sa tambak ng basura para maghanap ng lumang microwave oven, patumbahin ito at kumuha ng transformer, o gumastos ng malaking pera.

Para sa kapakanan ng ilang mga welds sa isang taon, hindi ko nais na maghanap ng isang transpormer, nakita ito at i-rewind ito sa lahat. Gusto kong humanap ng napakamura at napakasimpleng paraan ng pagwelding ng mga baterya gamit ang electric current.

Isang malakas na low-voltage DC power supply na magagamit sa lahat - ito ay isang ordinaryong ginagamit na aparato. Baterya mula sa kotse. Pustahan ako na mayroon ka na nito sa isang lugar sa aparador, o mahahanap ito ng iyong kapitbahay.

Iminumungkahi ko - ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng lumang baterya nang libre ay

maghintay para sa hamog na nagyelo. Pumunta sa mahirap na kapwa na hindi nag-start ng kotse - malapit na siyang tatakbo sa tindahan para sa isang bagong sariwang baterya, at ibigay ang luma sa iyo nang ganoon. Sa lamig, ang lumang lead na baterya ay maaaring hindi gumana nang maayos, ngunit pagkatapos na singilin ang bahay sa init ay maaabot nito ang buong kapasidad nito.

Ang problema ay ang maginoo na 12 volt automotive relay ay na-rate para sa maximum na 100 amperes, at ang mga short circuit na alon sa panahon ng welding ay maraming beses na mas mataas. May panganib na ang relay armature ay basta na lang i-welded. At pagkatapos, sa kalawakan ng Aliexpress, nakatagpo ako ng isang motorcycle starter relay. Naisip ko na kung ang mga relay na ito ay makatiis sa kasalukuyang starter, at maraming libu-libong beses, gagana ito para sa aking mga layunin. Sa wakas ay nakumbinsi ako ng video na ito, kung saan sinusubukan ng may-akda ang isang katulad na relay:

Ang aking relay ay binili para sa 253 rubles at nakarating sa Moscow sa mas mababa sa 20 araw. Mga katangian ng relay mula sa website ng nagbebenta:

• Idinisenyo para sa mga motorsiklo na may 110 o 125 cc na makina
• Rated kasalukuyang - 100 amperes para sa hanggang sa 30 segundo
• Paikot-ikot na paggulo kasalukuyang - 3 amperes
• Idinisenyo para sa 50 libong mga cycle
• Timbang - 156 gramo

Ang yunit ay nalulugod sa kalidad - dalawang tanso-plated na sinulid na koneksyon ay inilabas sa ilalim ng mga contact, ang lahat ng mga wire ay puno ng isang tambalan para sa waterproofing.

Nagmamadaling nag-assemble ng "test stand", mano-manong isinara ang mga contact ng relay. Gumamit ako ng single-core wire, na may cross section na 4 na parisukat; Inayos ko ang mga natanggal na terminal na may terminal block. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, ibinigay ko ang isa sa mga terminal sa baterya na may "safety loop" - kung ang relay armature ay nagpasya na magsunog at ayusin ang isang maikling circuit, magkakaroon ako ng oras upang alisin ang terminal mula sa baterya para sa lubid na ito:

Ipinakita ng mga pagsubok na gumagana ang makina para sa solid five. Ang armature ay kumatok nang napakalakas, at ang mga electrodes ay nagbibigay ng malinaw na mga flash; hindi nasusunog ang relay. Upang hindi mag-aksaya ng isang nickel strip at hindi magsanay sa mapanganib na lithium, pinahirapan ko ang talim ng isang clerical na kutsilyo. Sa larawan maaari kang makakita ng ilang mataas na kalidad na mga tuldok at ilang mga overexposed:

Ang mga overexposed na tuldok ay makikita rin sa loob ng talim:

Una, nakasalansan niya ang isang simpleng circuit sa isang malakas na transistor, ngunit mabilis na naalala na ang solenoid sa relay ay gustong kumain ng hanggang 3 amperes. Hinalungkat ko ang kahon at natagpuan ko ang isang IRF3205 MOSFET transistor sa halip at nag-sketch ng isang simpleng circuit dito:

Una, sinubukan namin ang circuit sa foil (na may masayang pag-click, nasusunog ang mga butas sa pamamagitan ng ilang mga layer), pagkatapos ay inilabas namin ang nickel tape mula sa storage box upang ikonekta ang mga pagtitipon ng baterya. Saglit naming pinindot ang pindutan, nakakakuha kami ng isang malakas na flash, at isinasaalang-alang namin ang nasunog na butas. Nakuha din ito ng notebook - hindi lamang nikel ang nasunog, kundi pati na rin ang ilang mga sheet sa ilalim nito :)

Kahit na ang isang tape na hinangin na may dalawang puntos ay hindi maaaring hatiin sa pamamagitan ng kamay.

Malinaw, ang scheme ay gumagana, ito ay hanggang sa fine-tuning ang "shutter speed at exposure". Kung naniniwala ka sa mga eksperimento gamit ang oscilloscope ng parehong kaibigan mula sa YouTube, kung saan ako nag-espiya sa ideya gamit ang starter relay, aabutin ng humigit-kumulang 21ms bago masira ang armature - mula sa oras na ito sasayaw tayo.

Sinusubukan ng user ng YouTube na si AvE ang rate ng sunog ng starter relay kumpara sa SSR Fotek sa isang oscilloscope

• Arduino mismo - Gagawin ng Nano, ProMini o Pro Micro,
• Sharp PC817 optocoupler na may 220 Ohm current-limiting resistor - upang galvanically ihiwalay ang Arduino at ang relay,
• Isang module na nagpapababa ng boltahe, halimbawa XM1584, upang gawing 5 volts na ligtas para sa Arduina ang 12 volts mula sa baterya
• kailangan din namin ng 1K at 10K resistors, isang 10K potentiometer, ilang uri ng diode at anumang buzzer.
• At sa wakas, kakailanganin namin ng nickel tape, na ginagamit sa pagwelding ng mga baterya.

Punan ang Arduino ng ilang nakakalito na code:

Const int buttonPin = 11; // Shutter button const int ledPin = 12; // Pin na may signal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET na may relay const int buzzerPin = 9; // Beeper const int analogPin = A3; // Variable risistor 10K para sa pagtatakda ng haba ng pulso // Ipahayag ang mga variable: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimum na oras sa ms upang maghintay bago mag-trigger. Ginawa upang maiwasan ang mga maling alarma kapag ang mga contact ng release button ay tumalbog int sensorValue = 0; // basahin ang value na nakatakda sa potentiometer sa variable na ito ... int weldingTime = 0; // ... at batay dito itinakda namin ang delay void setup () (pinMode (analogPin, INPUT); pinMode (buttonPin, INPUT); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (triggerPin, OUTPUT); pinMode (buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (triggerPin, LOW); digitalWrite (buzzerPin, LOW); Serial.begin (9600);) void loop () (sensorValue = analogRead (analogPin); // basahin ang set ng value sa potentiometer weldingTime = mapa (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // i-convert ito sa millisecond sa hanay mula 15 hanggang 255 Serial.print ("Analog pot reads ="); Serial.print (sensorValue); Serial.print ( "\ t para magwelding kami para sa ="); Serial.print (weldingTime); Serial.println ("ms."); // Para maiwasan ang maling pag-trigger ng button, siguraduhin munang nakahawak ito pababa ng hindi bababa sa 50ms bago simulan ang welding: int reading = digitalRead (buttonPin); if (reading! = lastButtonState) (lastDebounceTime = millis ();) if ((millis () - lastDebounceTime)> debounceDelay) (if (reading! = buttonState) (buttonState = pagbabasa; if (buttonState == HIGH) (WeldingNow =! WeldingNow;))) // Kung natanggap ang command, pagkatapos ay simulan ang: if (WeldingNow == HIGH) (Serial.println ("== Welding starts now! ==") ; pagkaantala (1000); // Mag-output ng tatlong maikli at isang mahabang beep sa speaker: int cnt = 1; habang (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Pagkatapos ay kumonekta kami sa Arduin gamit ang Serial monitor at i-on ang potentiometer upang itakda ang haba ng welding pulse. Empirikal kong pinili ang haba ng 25 millisecond, ngunit sa iyong kaso ay maaaring iba ang pagkaantala.

Sa pamamagitan ng pagpindot sa release button, ang Arduino ay langitngit nang maraming beses, pagkatapos nito ay i-on ang relay nang ilang sandali. Kakailanganin mong lime ng kaunting tape bago mo mahanap ang pinakamainam na haba ng pulso upang magwelding at hindi masunog ang butas.

Ang resulta ay isang simple, walang sining na welding machine na madaling i-disassemble:

Ilang mahahalagang salita tungkol sa kaligtasan:

• Kapag hinang, ang microscopic metal spatter ay maaaring lumipad sa mga gilid. Huwag magpakitang-gilas, magsuot ng salaming pangkaligtasan, nagkakahalaga sila ng tatlong sentimos.
• Sa kabila ng kapangyarihan, ang relay ay maaaring theoretically "masunog" - ang relay armature ay matutunaw hanggang sa punto ng contact at hindi na makakabalik. Makakakuha ka ng isang maikling circuit at isang mabilis na pag-init ng mga wire. Isaalang-alang nang maaga kung paano mo huhugutin ang terminal mula sa baterya sa ganoong sitwasyon.
• Maaari kang makakuha ng iba't ibang antas ng welding depende sa singil ng baterya. Upang maiwasan ang mga sorpresa, ayusin ang haba ng pulso ng hinang sa isang fully charged na baterya.
• Pag-isipan nang maaga kung ano ang iyong gagawin kung mabutas mo ang baterya ng lithium 18650 - kung paano mo kukunin ang elemento ng maliwanag na maliwanag at kung saan mo ito itatapon upang masunog. Malamang, hindi ito mangyayari para sa iyo, ngunit sa video ang mga kahihinatnan ng kusang pagkasunog ng 18650, mas mahusay na maging pamilyar nang maaga. Sa pinakamababa, maghanda ng isang metal na balde na may takip.
• Subaybayan ang karga ng baterya ng iyong sasakyan, huwag hayaan itong malakas na mag-discharge (mas mababa sa 11 volts). Ito ay hindi kapaki-pakinabang para sa baterya, at hindi ka makakatulong sa isang kapitbahay na mapilit na kailangang "ilawan" ang kotse sa taglamig.