Тонирование древесины

Тонирование древесины происходит за счет наложения на древесину материалов, содержащих пигмент. Как вариант - химическое или термическое воздействие, но такие способы мы рассматривать не будем - у них совсем иные эффекты.
Тонирование древесины с помощью морилок.
Это один из наиболее распространенных способов тонирования при отделке древесины, применяющейся в помещениях. В этом случае пигмент добавляется в состав, который обладает хорошей проникаемостью в дерево и прокрашиваются волокна древесины. За счет неравномерного впитывания происходит подчеркивание рисунка древесины, тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых - сильнее.
После нанесения древесина покрывается лаком для защиты от загрязнения и механических воздействий.

Тонирование древесины с помощью цветных лаков.
Тонирование древесины лаками менее распространено, но тоже вполне хороший вариант. Есть одно небольшое ограничение - этим способом нежелательно тонировать напольные покрытия - паркет, паркетные доски. Это связано с тем, что добавление пигмента несколько снижает качество лака. Однако не стоит забывать что тонированный качественный лак лучше чем нетонированный плохой. Кроме того, никто не мешает нанести слой тонированного лака, а сверху - прозрачный (имейте в виду, что при нанесении первым слоем прозрачного а сверху тонированного дает несколько иной эффект тонирования древесины.). В результате сверху будет 2-3 или более слоев прочного прозрачного лака.
Данный вариант тонирования меньше подчеркивает рисунок древесины, особенно при грунтовании древесины прозрачным лаком. И еще, следует учесть, что в этом случае пигмент содержится прежде всего в пленочном покрытии на древесине, что с одной стороны дает некоторую мутноватость, а с другой - довольно интересный декоративный эффект.

Тонирование древесины с помощью пропиток.
По своей сути этот вариант тонирования схож с тонированием морилками, но и имеет существенное отличие.
1. В состав пропиток входят составы для защиты древесины от грибков, жучков и прочего.
2. В связи с этим пропитки рекомендуются прежде всего для наружных работ, хотя и вполне применимы внутри помещений.
3. Некоторые пропитки дают одновременно небольшой пленочный слой, что дает возможность мыть поверхности, покрытые ими внутри помещений (только для стен).
4. Сейчас у некоторых производителей появились пропитки, дающие надежную защиту от дождей и прочего при использовании снаружи помещений. Эти свойства достаточны при покраске стен дач, коттеджей, беседок, заборов и т.п.
5. После пропиток стены стоит покрывать "прозрачными тонированными красками" (лазурями). В принципе они по сути схожи с тонированными лаками, но пластичнее, эластичнее их.

Хочется добавить, что при покраске дерева снаружи от потемнения древесину защищает в первую очередь пигмент в краске, рассеивая ультрафиолетовые лучи. Однако пленочное покрытие "сжигается" солнцем по 10 микрон в год, что ведет при перекраске фасада через 5 лет. Таким образом на сегодняшний день оптимальное покрытие для фасадов - пропитки, поверх которых нет необходимости наносить пленочное покрытие.

Старинная (и не очень) мебель во все времена служила украшением любого интерьера. Но человеку свойственно непостоянство и стремление к новому, даже если это новое всего лишь не очень хорошо забытое старое.

Дерево любой породы обладает красивым естественным внешним видом, но после обработки специальными составами с применением современных технологий, любая деревянная поверхность способна заиграть новым, ярким, подчас не характерным для данной породы дерева, узором. Такую технологию обработку древесины называют тонировкой.

Тонировка мебели представляет собой относительно не сложную операцию, выполнение которой не потребует от исполнителя специальных навыков и знаний. Обладая необходимым набором материалов, желанием и достаточным количеством свободного времени, достаточно легко выполнить тонировку мебели своими руками.

Выбираем средство для тонировки

Для тонировки деревянной мебели используют, в большинстве случаев, один из следующих материалов:

• Краска акриловая. Для этого материала характерна хорошая проникающая способность — он способен глубоко проникать в поры древесины. Существенный недостаток акриловых красок является прямым следствие его достоинств. Если древесина способна поглотить большое количество тонирующего состава, то использование акриловых красок может привести к подъему волокон структуры обрабатываемого материала. Это негативно скажется на результатах тонировки. Во избежание этого, акриловые краски применяют в комплекте с другими декорирующими веществами (молдинг или глезаль);
• Протрава. Это порошок, который разбавляется обычной водой. Главным достоинством такого красителя является то, что он не проникает в структуру древесины, а окрашивает ее поверхность, закрывая поры материала. Тонировка дерева этим составом позволяет получить ровную и гладкую поверхность. Протрава придает поверхности яркость, но для ее сохранения необходимо, сразу после тонирования, нанести на поверхности слой (или несколько слоев) лака;
• Морилка. Оптимальный и самый распространенный материал. Сочетает в себе достоинства двух ранее упомянутых материалов и лишен, присущих им недостатков. Более современный вариант морилки – патинация позволяет регулировать насыщенность оттенков.

«Операция Тонировка»

Для нанесения тонировки понадобятся следующие инструменты:

• Валик или малярная кисть для работы по дереву;
• Тряпка или тампон из безворсовой ткани.

При выборе малярной кисти, следует отдать предпочтение тем, щетина которых изготовлена из натурального ворса. Допустимо использование кистей со щетиной из полиэстра или нейлона.

Выполнить тонировку можно несколькими способами:

• Ручная покраска;
• Распыление краски;
• Погружение изделия в раствор краски.

Для самостоятельного выполнения лучше других подходит ручной способ покраски.

Технологический процесс тонировки мебели состоит из следующих операций:

• Подготовка мебели к тонировке;
• Нанесение материала;
• Высыхание материла;
• Нанесение лака.

Подготовка мебельной поверхности

На видео показано как тонировать мебель своими руками:

На этом этапе необходимом очистить поверхность от загрязнения и старой краски. Для этого можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Перед нанесением морилки поверхность должна быть максимально гладкой и ровной. Для этого ее необходимо отшлифовать с помощью мелкозернистой наждачки. В процессе такой обработки образуется большое количество пыли. Ее необходимо убрать с помощью пылесоса. Недопустимо использование влажной тряпки т.к., в этом случае пыль не будет удалена с поверхности, а забьется в пористую структуру древесины и, тем самым, существенно ухудшит характеристики поверхности, что, в свою очередь, негативно отразится на результатах тонировки.

Нанесение материала

При помощи валика или кисти равномерно распределите материал тонировки по древесине вдоль волокон. Излишки, оставшиеся на поверхности, просто разотрите сухим тампоном или тряпкой. Выполняя эту операцию с «выдумкой», к примеру, растереть материал тонировки разнонаправленными движениями, можно добиться дополнительного декоративного эффекта, добавив в структурный рисунок поверхности фасада уникальные штрихи.

Высыхание материала

Эта операция, которая по сути своей является пассивным ожиданием, не случайно удостоена права гордо именоваться технологической операцией. Дело в том, что от того насколько качественно просохнет изделие зависит оценка конечного результата работы. Поэтому очень важно обеспечить соответствующие условия для высыхания изделия. В противном случае существует принятия неправильного решения. К примеру, если изделие недостаточно просохло, то получившийся оттенок поверхности может показаться недостаточно насыщенным. Вследствие чего может быть принято решение о повторении процедуры тонировки.

Нанесение лака

В случае использования в качестве материала для тонировки морилки или патинации данная операция не является обязательным. Но следует помнить, что правильно выбранный и нанесенный в несколько слоев (не менее трех) лак способен придать поверхности новые богатые оттенки и существенно продлить ее срок службы. Для тонированных мебельных фасадов подойдет . Следует только учитывать, что лак должен быть бесцветным и хорошо противостоять истиранию и другим механическим воздействиям.

Тонировка шпонированной мебели

Тонировка мебельных фасадов отделанных шпоном — тонкими древесными листами ил пластинами — по технологии мало отличается от тонировки , изготовленных из дерева. Существенной отличительной особенностью шпона является его толщина. В связи с тем, что толщина пластин и листов шпона может составлять несколько миллиметров, при работе с этим материалом необходимо соблюдать осторожность. Это, в первую очередь, относится к работам по подготовке поверхности.

Когда возникает вопрос какую морилку выбрать , то выясняется, что далеко не все представляют себе, что такое морилка. Итак, морилка – это жидкость для тонирования древесных материалов, таких как непосредственно древесина, ДВП, ДСП, МДФ, фанера и некоторые другие. Иногда морилку ещё называют «бейц», это её народное название. Морилки можно разделить по назначению, они могут быть для наружных (фасадных) или внутренних работ. Особенностью морилки для наружных работ является наличие в её составе специального пигмента, который защищает состав от воздействия ультрафиолета и, следовательно, выгорания. Других отличий практически нет.

Помимо отличия по назначению морилки могут различаться по составу, они могут иметь основу спиртовую, масляную, восковую, на растворителях, нитро или быть водоразбавляемыми.

Существуют составы морилок для нанесения кистью и составы для нанесения краскопультом, существуют составы заводского изготовления или составы в виде порошка, который просто разбавляется водой перед использованием.

Чтобы сделать правильный выбор морилки необходимо определиться с ее назначением. Если требуется тонировать детскую кроватку или, например, обеденный столик, то приоритетными будут виды морилок на восковых или масляных основах или водоразбавляемые. В этих видах морилок нет летучих соединений или присутствует минимальное количество. Вне зависимости от состава морилки поверх можно нанести слой лака, можно применить масло с добавлением воска или чистый воск. Различные слои при этом не конфликтуют.

Морилки на спиртовой основе также выпускаются как в готовом виде, так и в виде порошка. У спиртовых морилок существуют свои особенности использования, они хороши для тонирования мебели или дверей, а для или лучше выбрать другой тип морилок. Если вам кто-то помешает и нанесение получится неравномерным, то результатом будет довольно неприглядное пятно. Ничего страшного, но пятно придется удалить при помощи шкурки, и нанести морилку вновь. Чтобы уменьшить риск неравномерного покрытия лучше спиртовые морилки наносить краскопультом, предварительно убедившись, что вы сможете закончить работу без помех.

И ещё один совет относительно спиртовых морилок. Дело в том, что порошковые спиртовые морилки должны разводиться только 96%-ым спиртом, но нет никакой гарантии, что спирт, который вы приобретете, будет именно 96%-ым, поэтому лучше остановить выбор на уже готовом составе.

Нитро морилки также предназначены для нанесения с использованием краскопульта. У этих морилок неравномерность нанесения при использовании кисти приводит к образованию различных пятен, разности тонов и прочим нежелательным результатам.

А вот морилки на масляных и восковых основах применимы в любых случаях, и наносить их можно любым удобным для конкретного случая инструментов. Эти морилки выгодно отличаются удобством использования, но они имеют более высокую стоимость. Ещё одно достоинство масляных и восковых морилок – экологически они абсолютно безопасны. Эти морилки подходят не только при основных работах по тонированию, но также и для реставрации или исправления тонирования отдельных участков обработанной поверхности.

Натуральный цвет древесных материалов сам по себе очень привлекателен и не требует обязательного тонирования или окрашивания. Однако, иногда, например, для создания гармонии дизайна или подчеркивания какой-то определенной линии в интерьере помещения хочется изменить цветовую гамму или декора мебели. Это легко можно выполнить, использовав специальную цветную морилку.

Перед нанесением морилки поверхность должна быть подготовлена определенным образом. Основное условие: поверхность не должна иметь никакого покрытия. Идеальным вариантом является нанесение морилки на свежую поверхность. Если же покрытие есть, то его следует снять с помощью шкурки, а поверхность тщательно отшлифовать. Для шлифовки подойдет шкурка с № 180-230, она откроет поры дерева, открыты поры будут в течение примерно получаса. Именно в эти полчаса следует нанести морилку, в этом случае она проникнет в материал на максимальную глубину. Шлифуют дерево всегда вдоль волокон.

Слой морилки наносится вдоль волокон, обильно. Постарайтесь, чтобы он получался как можно более ровным. При значительных неровностях могут образовываться некрасивые пятна, хотя, если вы обработали древесину водой, то ровный слой будет получаться легче. Время высыхания одного слоя морилки около 3-х часов, по прошествии этого времени можно наносить второй слой. Кстати, второй слой сгладит возможные неровности первого. Если цвет второго слоя будет отличен от цвета первого, то эффект может получиться уникальным.Как уже говорилось выше, морилка может быть готовой к использованию или быть в порошковом варианте. Во втором случае цветной раствор следует готовить строго по инструкции. Сам раствор готовится очень просто – смешиваются горячая вода и порошок, через пару минут перемешать ещё раз, и раствор готов к использованию. Древесину смочите водой перед нанесением морилки при помощи губки или салфетки и ещё раз прошлифуйте. Теперь можно наносить морилку кистью. Для этой цели хорошо подходят круглые кисти с китайской щетиной, только перед использованием кисти следует убедиться, что волоски из нее не вылезают, иначе они могут остаться на поверхности.

Если вы отдали предпочтение качеству приобретаемой морилки, а не ее низкой стоимости, и приобрели продукцию известной фирмы-изготовителя, то результат может превзойти все ваши ожидания. Выполнив требования инструкции по использованию морилки и тщательно подготовив поверхность, вы получите фактуру дерева, не отличимую от натуральной, и почти гарантировано избавите конечный результат от возможных пятен и потеков.

Рустикальная морилка – одна из последних разработок, которая учитывает современные дизайнерские особенности обустройства и обработки паркета. Хотите добиться рустикальной эстетики, используя самые обычные материалы? Рустикальная морилка или «бейц» выделит натуральную древесную структуру, особенно эффектный результат будет достигнут при нанесении морилки на дубовый паркет. Цветовые оттенки при использовании рустикальной морилки могут быть самыми различными.

Рустикальная морилка поступает в продажу в готовом к использованию виде, никаких дополнительных приготовлений не потребуется. После шлифовки поверхности взбалтывайте содержимое емкости с раствором, открывайте ее и наносите морилку при помощи кисти. Очень желательно, чтобы ворс был натуральным. Эта морилка имеет самое высокое качество, она с легкостью пройдет все древесные поры и канальца, состав ложится ровно, без пятен и наплывов. И все-таки рекомендуем выполнить обработку паркета в два слоя, это облегчит вам уход за полом в дальнейшем.

Теперь о цене вопроса. Какую морилку выбрать дело ваше, но не стоит экономить на качестве, так как качественно обработанная и окрашенная вещь будет радовать вас долгие годы.

Удачи! Встретимся в следующих статьях 😉

Тонирование способно существенно изменить цвет древесины. Его используют в случае, когда у резчика нет под рукой древесины, которая была бы желаемого цвета. Еще один вариант – выполнение фанеровки.

Как тонировать мелкорельефную резьбу

Для прорезной и мелкорельефной резьбы (особенно для горельефа) характерно набухание от малейших проявлений влажности. Кроме этого, изделия коробятся, полностью изменяя форму и внешний вид.

При тонировании подобной резьбы можно использовать природные красители или краситель старого фломастера, разбавленный до нужной концентрации скипидаром (это вещество не заставляет древесину набухать и деформироваться). После процедуры морения изделие следует хорошо просушить, затем – покрыть нитролаком (это вещество не взаимодействует со скипидаром).

Можно произвести тонирование при помощи природных красителей. Выполняют его путем нанесения приготовленных красителей на изделие, осуществляя легкие касания мягкой кисточкой. Стоит воздержаться от тонирования изделия целиком за один раз, раствор наносят только на поверхность очень светлых мест. Во время тонирования нужно избегать набухания древесины и деформирования резьбы. Все остальные нуждающиеся в тонировке места подправляют только тогда, когда высохнет первый слой раствора.

Так как существует вероятность, что древесина с мелкорельефной резьбой разбухнет, тонировка, не считая метода с применением скипидара, в основном проводится после лакирования изделия.

Тонирование лакированного изделия

Тонировка, наносимая на лак, позволяет мгновенно видеть результат окрашивания (если лакировать после тонировки, финальный цвет древесины немного изменится). При проведении подобной тонировки не пользуются водорастворимыми красителями, а применяют вещества, растворимые, например, в ацетоне. Нужные качества есть у фломастеров: фетр из исписанного фломастера опускают в лак. При этом стержень фломастера деформируется, а лак тут же окрашивается. Лак, подкрашенный до необходимой концентрации, наносят на изделие.

Покрытая лаком древесина удобно тонируется спиртовой морилкой.

Так как вышеописанные способы содержат не природные компоненты, логично предположить, что все они не долговечны, а лишь временны, и, вдобавок, обладают недостаточной светостойкостью. Лучше всего использовать натуральные компоненты, например, луковую шелуху, хорошо окрашивающую горячую воду и практически не растворяющуюся в спирте. Такой раствор наносят на поверхность изделия, покрытую лаком, несколько раз. Результат тонирования – довольно слабый оттенок золотистого цвета. Более интенсивный раствор натуральных компонентов получается на водке (в ней очень хорошо растворяется морилка бейц).

Тонирование с помощью масляной краски

Подобное тонирование осуществляют, протирая почти досуха поверхность незначительным количеством масляной художественной краски. Чаще всего используют красную или оранжевую краску. При помощи масляной краски обеспечивают хорошую светостойкость. Подобное тонирование преимущественно используют для древесины, требующей с самого начала работы преобразования цвета на небольших участках.

Перед проведением тонирования поверхность изделия покрывают растительным маслом или же смесью растительного масла и небольшого количества олифы (концентрация около 15%). Излишек масла после впитывания тщательно снимают сухой тряпкой. Незначительное количество краски (неразбавленной) втирают в дерево с помощью пальца или кисти, имеющей совсем короткую щетину. Во время втирания краски нужно следить, чтобы не изменилась текстура древесины. Если тон получается слишком сильным, тряпочкой, предварительно смоченной в масле, снимают излишек краски. Тонированное изделие выдерживают на протяжении одной-двух недель и покрывают лаком или маслом.

Тонирование с помощью цветных карандашей

Тонирование производят по древесине, протертой небольшим количеством растительного масла. Пигмент карандаша втирают в древесину. Закрепляется он там, когда масло высыхает. Желательно в процессе тонирования, повторить рисунок древесины карандашом в некоторых местах. После того, как масло полностью высохнет, тонировку закрепляют лаком.

Тонирование с использованием природных красителей

Тонировку проводят при помощи следующих растворов:

1. Отвара опилок и ореховых стружек, лиственницы, ивы, сандалового дерева, яблони, дуба, ольхи, эвкалипта (часто добавляют зеленую кожуру грецкого ореха).
2. Отвара чая, шафрана и луковой шелухи.

Оставьте комментарий , тем самым Вы поможете сделать эту страницу и сайт лучше !
Мы будем очень благодарны Вам!

Тонирование изменяет цвет древесины и используется в том случае, когда резчик не имеет под рукой древесину желаемого цвета или при выполнении фанеровки.

Тонирование мелкорельефной резьбы

Мелкорельефная (особенно горельеф) и прорезная резьба , при любом проявлении влажности начинают коробиться и набухать, при этом полностью изменяются форма и внешний вид изделия.

Для тонирования такой резьбы можно воспользоваться природными красителями или красителем старого фломастера, который разбавляется скипидаром до нужной концентрации (от скипидара древесина не набухает и не коробится). После такого морения изделие хорошо просушивается, после чего его можно покрыть нитролаком (скипидар и нитролак не взаимодействуют).

Тонирование природными красителями производится следующим образом: Приготовленные красители наносятся на изделие путем легкого касания мягкой кисточки. Не стоит тонировать изделие целиком с первого раза, раствор наносится только на очень светлые места. При тонировании следует следить за тем, чтобы древесина не набухала, а резьба - не деформировалась. Все остальные места, нуждающиеся в тонировке, подправляются только после высыхания первого слоя раствора.

Поскольку есть вероятность разбухания древесины с мелкорельефной резьбой , тонировку, кроме способа с применением скипидара, лучше всего проводить по изделию, покрытому лаком.

Тонирование изделия, покрытого лаком

Тонировка по лаку дает возможность увидеть результат окраски сразу же (тонировка после покрытия лаком немного изменяется). Для подобной тонировки не используются водорастворимые красители, а используются такие, которые растворяются в органических растворителях. Нужными качествами обладают фломастеры: фетр вышедшего из употребления фломастера опускается в лак. Стержень фломастера мнется и лак сразу же окрашивается. Подкрашенный до нужной концентрации лак наносится на изделие.

Покрытую лаком древесину удобно тонировать спиртовой морилкой.

Поскольку вышеописанные способы включают в себя не природные компоненты, то из этого следует их недолговечность, а лишь временность, и недостаточная светостойкость. Лучше всего воспользоваться натуральными компонентами, например луковой шелухой, которая хорошо окрашивает горячую воду, а в спирте практически не растворяется. Раствор луковой шелухи наносится на покрытую лаком поверхность изделия несколько раз. В результате тонирования получается слабый золотистый оттенок.Более интенсивные растворы натуральных компонентов получаются на водке (водка очень хорошо растворяет морилку бейц).

Тонирование масляной краской

Подобное тонирование осуществляется путем протирания поверхности (почти досуха) небольшим количеством художественной масляной краски. Для этих целей чаще всего используется красная или оранжевая краска. Масляная краска дает хорошую светостойкость. В основном такое тонирование используется для древесины, которая требует изначального изменения цвета и на небольших участках.

Перед тонированием поверхность изделия покрывается растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%). После впитывания излишек масла тщательно снимается сухой тряпкой. Небольшое количество неразбавленной краски втирается в дерево при помощи пальца или кистью с совсем короткой щетиной. При втирании краски необходимо следить за тем, чтобы текстура древесины не изменилась. Если тон получился слишком сильным, излишек краски снимается тряпочкой, смоченной в масле. Тонированное изделие выдерживается одну-две недели и покрывается маслом или лаком.