Kāds varētu teikt, ka persulfāts man ir piemērots tā kodināšanas ātruma dēļ, un tāpēc jaunā kodināšanas metode ļauj iegravēt dēļus, manuprāt, ar ne mazāku ātrumu. Vakar pusstundu iegravēju tāfeli, zīmējums saputots ar marķieri, šaurākie celiņi 1mm platumā, apakšpotējumu nebija. Dēļa foto ir zemāk, lai gan pēc visu detaļu skārdināšanas un lodēšanas uz dēļa, lai parādītu, ka pat šauri celiņi tiek iegūti bez apakšas, manuprāt, ar to pietiek. Bet uzreiz es gribu atzīmēt, ka zīmējums tika pārnests uz iespiedshēmas plati ar metodi LUT (lāzergludināšanas tehnoloģija) tiek saglabāta labāk, saskaņā ar atsauksmēm, kodinot ar šo metodi, vienmērīgi labi tiek iegūti pat šauri 1 mm plati celiņi.

Tagad ķersimies pie lietas. Uz 35 * 25 tāfeles, kuru es iegravēju, es iztērēju šādas sastāvdaļas: aptiekas ūdeņraža peroksīda pudele 50 ml, 3 rubļu vērtībā un 1 paciņa 10 grami pārtikas kvalitātes citronskābe, 3,5 rubļu vērtībā, sāls tējkarote(izmanto kā katalizatoru), protams, bez maksas, derēs jebkurš, kas ir jūsu virtuvē, pat jodēts. Precīzas proporcijas šeit nav nepieciešamas, mēs izgatavojam kaut ko līdzīgu: izlejiet ūdeņraža peroksīdu tā, lai dēlis būtu paslēpts par 5 mm, pievienojiet 10 gramus (manā gadījumā maisiņu) citronskābes un ielieciet tējkaroti sāls .

Nav nepieciešams pievienot ūdeni, tiek izmantots šķidrums, kas ir peroksīdā. Ja plānojat iegravēt lielu plāksni, mēs palielinām sastāvdaļu daudzumu tādās proporcijās attiecībā pret ūdeņraža peroksīdu, kā minēts iepriekš, lai tāfele būtu paslēpta par 5 mm. Kodināšanas beigās šķīdums kļūs zilgans. Kodināšanas laikā tvertnē pārvietojam dēli, jo uz tāfeles sakrāsies gāzes burbuļi, kas traucē kodināt.

Tuvojoties kodināšanas beigām, mēs ar pinceti noņemam dēli no šķīduma un pārbaudām. Ja zīmējumu zīmējam ar marķieri, tad iesaku zīmēt vairākos slāņos, lai uz šaurām takām neveidotos mazas apakšbirstes, bet tādu pašu efektu dos dzelzs hlorīds un amonija persulfāts. Šķīdumu, kas paliek no kodināšanas, var ielej kanalizācijā pēc liela ūdens daudzuma izlaišanas. Saglabāt risinājumu otrreizējai lietošanai, manuprāt, nebūs neviena, vienmēr ir vieglāk uztaisīt jaunu risinājumu, ja nepieciešams, nekā gaidīt ilgāk kodinot ar veco risinājumu.

Laika un naudas taupīšana salīdzinājumā ar vecajām metodēm, manuprāt, ir pašsaprotama ikvienam. Varat arī izmantot koncentrētu ūdeņraža peroksīdu, kas pieejams frizieru veikalos vai hidroperīta tabletes, bet šeit sastāvdaļu attiecība būs jāizvēlas katram pašam, jo ​​viņš ar tām nav eksperimentējis. Izklāju, kā solīts tāfeles foto, iegravēts ar šo metodi, dēli uztaisīju steigā.

Nedaudz vairāk par tik noderīgu lietu kā vertikālās vannas... Ja nepieciešama viendabīga un kvalitatīva abpusēja kodināšana, ērtas ir vertikālās vannas ar šķīduma maisīšanu. Sajaukšanu veic, vannā ievietojot cauruli no akvārija aeratora. Arī vertikālajai vannai ir minimāla iztvaikošanas zona. Turklāt, ja šķīdums ir vecs un piegružots, neveidosies netīrumi. Es novēlu jums veiksmīgu kodināšanu bez samazinājuma. Es biju ar tevi AKV .

Apspriediet rakstu PCB ETSĒŠANA

Es nezinu, kā jums, bet man ir nikns naids pret klasiskajām shēmām. Rediģēšana ir tāda muļķība ar caurumiem, kur var ievietot detaļas un lodēt, kur visi savienojumi tiek veikti caur vadiem. Šķiet, ka tas ir vienkārši, bet tajā pašā laikā sanāk tāds haoss, ka tajā ir ļoti problemātiski kaut ko saprast. Līdz ar to kļūdas un izdegušās detaļas, nesaprotami gļuki. Nu nafig viņai. Sabojā tikai savus nervus. Man ir daudz vieglāk uzzīmēt shēmu manā mīļotajā un uzreiz iegravēt to iespiedshēmas plates formā. Izmantojot lāzergludināšanas metode viss iet uz kādu pusotru stundu bezstresa darba. Un, protams, šī metode ir lieliska galīgās ierīces izgatavošanai, jo ar šo metodi iegūto iespiedshēmu plates kvalitāte ir ļoti augsta. Un tā kā nepieredzējušiem šī metode ir ļoti grūta, tad ar prieku padalīšos ar savu pārbaudīto tehnoloģiju, kas ļauj iegūt iespiedshēmas plates pirmajā reizē un bez stresa ar sliedēm 0,3 mm un atstarpi starp tām līdz 0,2 mm... Piemēram, es izveidošu atkļūdošanas dēli savai kontrollera apmācībai AVR... Jūs atradīsiet pamatsastāva ierakstu, un

Uz tāfeles ir demonstrācijas versija, kā arī liela daļa vara ielāpu, ko var arī izurbt un izmantot atbilstoši savām vajadzībām, piemēram, parastu shēmas plati.

▌ Tehnoloģija augstas kvalitātes iespiedshēmu plates izgatavošanai mājās.

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodes būtība ir tāda, ka folijas tekstolītam tiek uzklāts aizsargraksts, kas novērš vara kodināšanu. Rezultātā pēc kodināšanas vadītāju ceļi paliek uz tāfeles. Ir daudzi veidi, kā piemērot aizsargājošus dizainus. Iepriekš tos krāsoja ar nitro krāsu, caur stikla caurulīti, tad sāka klāt ar ūdensizturīgiem marķieriem vai pat izgriezt no līmlentes un pielīmēt pie dēļa. Pieejams arī amatieru lietošanai fotorezists, kas tiek uzklāts uz tāfeles un pēc tam tiek izgaismots. Izceltās vietas kļūst sārmos šķīstošas ​​un tiek nomazgātas. Bet lietošanas vienkāršības, lētuma un ražošanas ātruma ziņā visas šīs metodes ievērojami atpaliek lāzergludināšanas metode(Tālāk LUT).

LUT metode balstās uz to, ka ar toneri veido aizsargrakstu, kas karsējot tiek pārnests uz tekstolītu.
Tāpēc mums ir nepieciešams lāzerprinteris, jo mūsdienās tas nav nekas neparasts. Es izmantoju printeri Samsung ML1520 ar vietējo kārtridžu. Atkārtoti uzpildītās kasetnes ir ļoti slikti piemērotas, jo tām ir nepietiekams blīvums un tonera izdalīšanas viendabība. Drukas īpašībās ir jāiestata maksimālais tonera blīvums un kontrasts, noteikti izslēdziet visus taupīšanas režīmus - tas tā nav.

▌Rīki un materiāli
Papildus ar foliju pārklātam tekstolītam mums ir nepieciešams arī lāzerprinteris, gludeklis, fotopapīrs, acetons, smalks smilšpapīrs, zamšādas birste ar metāla plastmasas kaudzi,

▌ Process
Tālāk uzzīmējam tāfeles attēlu jebkurā mums ērtā programmatūrā un izdrukājam. Sprinta izkārtojums. Vienkāršs zīmēšanas rīks dēļiem. Lai drukātu normāli, kreisajā pusē slāņu krāsas jāiestata uz melnu. Citādi tas ir muļķības.

Drukas izlaide, divi eksemplāri. Nekad nevar zināt, pēkšņi mēs kādu sabojāsim.

Šeit slēpjas galvenais tehnoloģijas smalkums. LUT kā dēļ daudziem ir problēmas ar kvalitatīvu dēļu izlaišanu un viņi atsakās no šī biznesa. Veicot daudzus eksperimentus, ir noskaidrots, ka vislabākie rezultāti tiek iegūti, drukājot uz glancēta fotopapīra, kas paredzēts tintes printeriem. Ideāli, es sauktu par fotopapīru LOMOND 120g/m2

Tas ir lēts, tiek pārdots visur, un pats galvenais, tas dod izcilu un atkārtojamu rezultātu, kā arī nepiedeg ar savu spīdīgo slāni līdz printera krāsnim. Tas ir ļoti svarīgi, jo esmu dzirdējis par gadījumiem, kad glancēts papīrs piesārņoja printera krāsni.

Ieliekam printerī papīru un drosmīgi drukājam spīdīgajā pusē... Jādrukā spoguļattēlā, lai pēc pārsūtīšanas attēls būtu patiess. Cik reizes esmu kļūdījusies un izdrukusi nepareizi, neskaitiet :) Tāpēc pirmajā reizē labāk izdrukāt uz parastā papīra pārbaudei un pārbaudīt, vai viss ir pareizi. Tajā pašā laikā jūs uzsildīsit printera kausētāju.

Pēc attēla izdrukāšanas nekādā gadījumā nevar satvert ar rokām un vēlams pasargāt no putekļiem... Lai nekas netraucētu tonera un vara kontaktam. Tālāk mēs izgriezām tāfeles zīmējumu precīzi pa kontūru. Bez jebkāda inventāra - papīrs ir sīksts, tāpēc viss būs kārtībā.

Tagad ķersimies pie tekstolīta. Nekavējoties izgrieziet vajadzīgā izmēra gabalu, bez pielaidēm un pielaidēm. Tik, cik vajag.

Tas ir labi jānoslīpē. Uzmanīgi, mēģinot noplēst visu oksīdu, vēlams ar apļveida kustībām. Neliels raupjums nenāks par ļaunu – toneris labāk turēsies. Var paņemt nevis ādiņu, bet abrazīvu sūkļa "efektu". Tikai vajag paņemt jaunu, nevis taukainu.

Labāk ir ņemt mazāko ādu, ko atrodat. Man ir šis.

Pēc slīpēšanas tā rūpīgi jāattauko tādā pašā veidā. Es parasti noberzēju no sievas vates spilventiņu un, kārtīgi samitrinājusi to ar acetonu, kārtīgi izstaigāju visu virsmu. Atkal, pēc attaukošanas nekādā gadījumā nevajadzētu to satvert ar pirkstiem.

Mēs uzliekam zīmējumu uz tāfeles, protams, ar toneri uz leju. Iesildīšanās gludiniet līdz maksimumam turot papīru ar pirkstu, vienu pusi labi piespiediet un gludiniet. Tonerim jālīp pie vara.

Tālāk, neļaujot papīram kustēties, gludinām visu virsmu. Spiežam no visa spēka, pulējam un gludinām dēli. Cenšas nepalaist garām ne milimetru virsmas. Šī ir izšķiroša darbība, no tā atkarīga visa dēļa kvalitāte. Nebaidieties spiest no visa spēka, toneris nepeldēs un neizsmērēsies, jo fotopapīrs ir biezs un lieliski pasargā to no ložņāšanas.

Gludiniet, līdz papīrs kļūst dzeltens. Tomēr tas ir atkarīgs no gludekļa temperatūras. Uz mana jaunā gludekļa gandrīz nedzeltē, bet uz vecā gandrīz pārogļoja - visur rezultāts bija vienlīdz labs.

Pēc tam varat ļaut dēlim nedaudz atdzist. Un tad, satverot ar pinceti, liekam zem ūdens. Un mēs to paturam ūdenī kādu laiku, parasti divas vai trīs minūtes.

Paņemot zamšādas suku zem spēcīgas ūdens strūklas, mēs sākam vardarbīgi saplēst papīra ārējo virsmu. Mums tas jāpārklāj ar vairākām skrāpējumiem, lai ūdens dziļi iekļūtu papīrā. Apstiprinot jūsu darbības, attēls tiks parādīts caur biezu papīru.

Un ar šo otu nosusinām dēli, līdz nolobām virsējo kārtu.

Kad zīmējums viss ir skaidri redzams, bez baltiem plankumiem, tad var sākt glīti, ripinot papīru no centra uz malām. Papīrs Lomonds lieliski norullējas, gandrīz uzreiz atstājot 100% toniku un tīru varu.

Izritinājuši visu zīmējumu ar pirkstiem, ar zobu birsti var rūpīgi izgriezt visu dēli, lai notīrītu spīdīgā slāņa paliekas un papīra lūžņus. Nebaidieties, labi izceptu toniku ar zobu birsti noplēst ir gandrīz neiespējami.

Mēs noslaukām dēli un ļaujam nožūt. Kad toneris izžūst un kļūst pelēks, jūs varat skaidri redzēt, kur ir palicis papīrs un kur viss ir tīrs. Bālganas plēves starp sliedēm ir jānoņem. Jūs varat tos iznīcināt ar adatu vai saplēst ar zobu suku zem tekoša ūdens. Parasti ir noderīgi tīrīt celiņus. Bālganu spīdumu var izvilkt no šaurām spraugām ar elektrisko lenti vai maskēšanas lenti. Tas nelīp tik spēcīgi kā parasti un nenoplēš toneri. Bet pārējais spīdums noplīst bez pēdām un uzreiz.

Spilgtas lampas gaismā uzmanīgi pārbaudiet, vai tonera slāņos nav pārtraukumu. Fakts ir tāds, ka atdzesējot tas var saplaisāt, tad šajā vietā paliks šaura plaisa. Lampas gaismā mirdz plaisas. Šīs vietas jātonē ar pastāvīgu CD marķieri. Pat ja ir tikai aizdomas, labāk pārkrāsot. Ar to pašu marķieri varat uzzīmēt arī zemas kvalitātes pēdas, ja tādas ir. Iesaku marķieri Centropen 2846- tas dod biezu krāsas kārtu un patiesībā ar to var stulbi zīmēt taciņas.

Kad dēlis ir gatavs, varat pievienot dzelzs hlorīda šķīdumu.

Tehniska novirze, ja vēlaties, varat to izlaist
Vispār var saindēt daudz ko. Kāds inde vara sulfātā, kāds skābos šķīdumos, bet es dzelzs hlorīda. Jo to pārdod jebkurā radio veikalā, ātri un tīri saindē.
Bet dzelzs hlorīdam ir šausmīgs trūkums - tas ir tikai rakstvedis, kurš kļūst netīrs. Tas nokļūs uz drēbēm vai jebkuras porainas virsmas, piemēram, koka vai papīra - viss, skaitiet traipu uz mūžu. Tāpēc ievietojiet savus sporta kreklus no Dolce Gabana vai zābakus no Gucci tālu seifā un aptiniet tos ar trim lentes ruļļiem. Un dzelzs hlorīds visnežēlīgākajā veidā iznīcina gandrīz visus metālus. Alumīnijs un varš ir īpaši ātri. Tātad kodināšanas traukiem jābūt stikla vai plastmasas.

Es metu 250 gramu dzelzs hlorīda maisiņš uz litru ūdens... Un ar iegūto šķīdumu saindēju desmitiem dēļu, līdz tas pārtrauc saindēšanos.
Pulveris jāieber ūdenī. Un pārliecinieties, ka ūdens nepārkarst, pretējā gadījumā reakcija notiek, izdalot lielu daudzumu siltuma.

Kad pulveris ir izšķīdis un šķīdums iegūst viendabīgu krāsu, varat tur iemest dēli. Vēlams, lai dēlis peldētu pa virsmu, vara uz leju. Tad nogulsnes izgāzīsies konteinera apakšā, netraucējot dziļāko vara slāņu kodināšanai.
Lai tāfele nenogrimtu, uz abpusējas lentes var pielīmēt tam putuplasta gabalu. Tieši tā arī darīju. Tas izrādījās ļoti ērti. Ērtības labad ieskrūvēju skrūvi, lai varētu turēties kā aiz roktura.

Labāk ir vairākas reizes iegremdēt dēli šķīdumā, nevis nolaist plakaniski, bet gan leņķī, lai uz vara virsmas nepaliktu gaisa burbuļi, pretējā gadījumā radīsies amortizatori. Laiku pa laikam ir nepieciešams izkļūt no risinājuma un uzraudzīt procesu. Vidēji tāfeles kodināšana aizņem no desmit minūtēm līdz stundai. Tas viss ir atkarīgs no šķīduma temperatūras, stipruma un svaiguma.

Kodināšanas process ir ļoti strauji paātrināts, ja šļūtene no akvārija kompresora tiek nolaista zem dēļa un tiek izpūsti burbuļi. Burbuļi maisa šķīdumu un viegli nosit no tāfeles reaģējušo varu. Dēlīti vai trauku var arī izkratīt, galvenais neizšļakstīt, citādi vēlāk neizmazgāsi.

Kad viss varš ir iegravēts, uzmanīgi noņemiet dēli un noskalojiet to zem tekoša ūdens. Tad skatāmies lūmenu, lai nekur nav puņķi un slimības. Ja ir puņķi, tad vēl desmit minūtes iemetam šķīdumā. Ja sliedes ir bojātas vai ir spraugas, tad toneris ir greizs un šīs vietas vajadzēs pielodēt ar vara stiepli.

Ja viss ir kārtībā, toneri var nomazgāt. Šim nolūkam mums ir nepieciešams acetons - uzticams narkomāna draugs. Lai gan tagad kļūst grūtāk iegādāties acetonu, tk. kaut kāds debīls no valsts narkotiku kontroles izlēma, ka acetons ir viela, ko izmanto narkomānu pagatavošanai, kas nozīmē, ka tā brīva tirdzniecība ir jāaizliedz. Acetona vietā tas ir diezgan piemērots 646 šķīdinātājs.

Mēs ņemam pārsēja gabalu un rūpīgi samitriniet to ar acetonu un sākam mazgāt toneri. Nav nepieciešams stipri spiest, galvenais, lai nav pārāk ātri, lai šķīdinātājam ir laiks iesūkties tonera porās, korodējot to no iekšpuses. Tonera nomazgāšana aizņem divas vai trīs minūtes. Šajā laikā pat zaļajiem suņiem zem griestiem nebūs laika parādīties, taču logu atvērt joprojām nekaitē.

Mazgāto PCB var urbt. Šiem nolūkiem es daudzus gadus izmantoju magnetofona motoru, kuru darbina 12 volti. Monstru mašīna, lai gan tās resurss ir pietiekams apmēram 2000 caurumiem, pēc tam otas pilnībā izdeg. Un no tā arī jāizrauj stabilizācijas ķēde, pielodējot vadu tieši pie sukām.

Veicot urbšanu, mēģiniet turēt urbi stingri perpendikulāri. Citādi, bāc, piebāž tur mikroshēmu. Un ar abpusējām plāksnēm šis princips kļūst par pamata.

Tiek veikta arī abpusējas plātnes izgatavošana, tikai šeit tiek izgatavoti trīs atskaites caurumi, pēc iespējas mazāki. Un pēc vienas puses kodināšanas (otra šajā laikā ir aizzīmogota ar lenti, lai tā neizplūst), otrā puse tiek apvienota un izrullēta pa šiem caurumiem. Pirmais ir cieši noslēgts ar lenti, bet otrais ir saindēts.

Priekšpusē varat izmantot radio komponentu apzīmējumu, izmantojot to pašu LUT metodi, lai nodrošinātu skaistumu un vieglu uzstādīšanu. Tomēr es tā netraucēju, bet biedri Woodocat no LJ kopienas ru_radio_electr tā dara vienmēr, par ko viņam ir liela cieņa!

Droši vien drīzumā izdošu rakstu arī par fotorezistu. Metode ir mulsinošāka, bet tajā pašā laikā tā man vairāk liek to darīt - man patīk jaukties ar reaģentiem. Lai gan 90% dēļu taisu ar LUT.

Starp citu, par ar lāzergludināšanas metodi izgatavoto dēļu precizitāti un kvalitāti. Kontrolieris P89LPC936 gadījumā, ja TSSOP28... Attālums starp sliedēm 0,3 mm, sliežu platums 0,3 mm.

Rezistori uz augšējās plates izmēra 1206 ... Kāda ir sajūta?

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par vairākām PCB kodināšanas metodēm mājās, īpaši izgatavotām. Un tā sāksim.

Pirmā metode (viena no populārākajām)

250 mililitros ūdens jāizšķīdina 200 grami dzelzs hlorīda. Ar šo risinājumu pietiek, lai kodinātu plāksni ar vidējo platību aptuveni 200 kvadrātcentimetri. Ja pie rokas nav dzelzs hlorīda, varat to pagatavot pats. Lai to izdarītu, 200 mililitros sālsskābes (ļoti uzmanīgi!) jāielej apmēram 10-15 grami mazu dzelzs šķembu.

Pēc ķīmiskās reakcijas pabeigšanas šķīdumu vēl dažas dienas aizsargā, līdz parādās brūna krāsa. Pēc tam var izmantot dzelzs hlorīda šķīdumu. Aptuvenais kodināšanas laiks iespiedshēmu platēm līdz 200 kv. centimetri ir 30 minūtes.

Otrā metode iespiedshēmas plates kodināšanai mājās

PCB var iegravēt slāpekļskābes šķīdumā (ļoti uzmanīgi!) Ar koncentrāciju, kas mazāka par 20%. Pabeidzot kodināšanu, dēli labi nomazgā ar cepamās sodas šķīdumu. Soda neitralizē slāpekļskābi. Ja slāpekļskābe nokļūst uz ādas vai apģērba, neitralizējiet to ar cepamās sodas šķīdumu.

Turklāt skābe izdala nepatīkamu brūnu gāzi – slāpekļa oksīdu, šajā sakarā visi darbi iespiedshēmu plates kodinot tiek veikti labi vēdināmā vietā. Aptuvenais kodināšanas laiks 200 kv. centimetrus slāpekļskābes šķīdumā 20 C temperatūrā 5-10 minūtes.

Trešā metode

200 ml ūdens (uzmanīgi!) Ielejiet 20-30 ml sērskābes (proti, skābi ūdenī, nevis otrādi!). Sagatavotajā šķīdumā iemet 4-6 tabletes ūdeņraža peroksīda. Strādājot ar sērskābi, ievērojiet drošības pasākumus, tāpat kā kodinot ar slāpekļskābi. Kodināšanas laiks ir aptuveni 1 stunda.

Ceturtā metode

Puslitrā karsta ūdens izšķīdina četras ēdamkarotes galda sāls un pēc tam šajā pūces javā izšķīdina vēl divas ēdamkarotes. karotes vara sulfāta. Ja šķīduma temperatūra ir aptuveni 40-50 C, kodināšanas laiks būs viena stunda.

Piektā metode

Kodināšana tiek veikta, izmantojot jaudīgu līdzstrāvas avotu ar spriegumu 25 ... 30 V. Šim nolūkam barošanas avota pozitīvais kontakts ir savienots ar iespiedshēmas plates foliju ar iepriekš uzliktajām sliedēm. Barošanas bloka (PSU) negatīvajam kontaktam pievieno nūju ar vates tamponu, kas ir labi aptīts un samitrināts ar piesātinātu pārtikas sāls šķīdumu (10.3.1. attēls).

Ar vienkāršām kustībām viņi novada nūju ar tamponu uz folijas tekstolīta. Kodinot, pārliecinieties, ka tampons ir pastāvīgi labi samitrināts ar šķīdumu. Izvēloties barošanas bloku, pievērsiet uzmanību tam, lai tā izejas jaudu būtu lielāka par 100 ... 120 W (apmēram 4 ampēri pie sprieguma 25 ... 30 volti).

Pabeidzot kodināšanu, dažās vietās ne vienmēr ir iespējams noņemt vara slāni. Tas ir saistīts ar faktu, ka kodināšana ne vienmēr notiek vienmērīgi pa visu plates virsmu un atsevišķas zonas zaudē kontaktu starp barošanas bloka pozitīvo kontaktu. Tas ir labi, jo atlikušais vara slānis ir diezgan plāns un to var viegli nokasīt ar skalpeli.

Kondicionēts ar ūdeņraža peroksīdu. Viss ir ļoti vienkārši un neprasa daudz pūļu.

Darbam mums ir nepieciešams šāds rīku saraksts:
- Programmas izkārtojums ir 6.0.exe (var būt arī cita modifikācija)
- Fotorezista negatīvs (šī ir īpaša filma)
- Lāzerprinteris
- Caurspīdīga plēve drukāšanai
- PCB marķieris (ja nē, varat izmantot nitro laku vai nagu laku)
- Folijēts tekstolīts
- UV lampa (ja lampas nav, pagaidiet saulainu laiku un izmantojiet saules starus, esmu to darījis daudzas reizes, viss izdodas)
- Divi gabaliņi organiskā stikla (iespējams viens, bet es taisīju divus sev) var izmantot arī CD kastīti
- Kancelejas nazis
- Ūdeņraža peroksīds 100 ml
- Citronskābe
- Soda
- Sāls
- Gludas rokas (tas ir nepieciešams)

Maketēšanas programmā veicam tāfeles maketēšanu

Tālāk ņemam caurspīdīgu plēvi drukāšanai uz lāzerprintera (ir pārdošanā), tai viena puse ir nedaudz matēta un otra glancēta un tā liekam plēvi tā, lai bilde būtu uz matētās puses.

Mēs ņemam uzskaitītās sastāvdaļas
- Peroksīds
- Citronskābe
- Sāls
- Soda

Bet tas ir labi. vienkārši paņemiet marķieri iespiedshēmu platei vai nagu lakai un nosedziet ar to visas nepilnības