Pirmais solis - lēmuma pieņemšana.
  Mani vienmēr piesaistīja kvalitatīva skaņa.
  Pieņemot, ka es šajā ziņā neesmu viens, es steidzos interneta bezdibenī, meklējot tematiskas vietnes un forumus, kur var saņemt atbildes uz maniem jautājumiem. Tas ilga kādu laiku, līdz daudzums pārvērtās kvalitātē. Līdz šim šķita, ka pēkšņi es nemaz nesapratu, ka pats padarīt auto zemfrekvences skaļruni ir diezgan reāls un pat interesants.

Otrais solis - parametru mērīšana.

Vienā no vasaras dienām tika iegādāta dinamiskā galva 75GDN-1-4.
Kāpēc 75-GDN. Šeit jāsaka, ka kopš 1989. gada esmu S-90 skaļruņu ventilators (vienu no pāris maniem eksemplāriem, kas man uzticīgi kalpojuši 18 gadus (!), Var redzēt zemāk esošajā fotoattēlā). Un neatkarīgi no tā, cik daudz viss padomju laiks tagad tika izmētāts, tas pats, kopā ar manis dzimušās valsts 20. gadsimta inženieru labi zināmajiem sasniegumiem, es liktu arī šīs kolonnas. Mans viedoklis. Protams, nozīmīgu lomu spēlēja cienījamu cilvēku viedoklis, kuri balstījās uz 75-GDN dinamiku un sasniedza augstus rādītājus automašīnu audio sacensībās. Runājot par viedokļiem. Īsumā RuNet ir divi viedokļi. Pirmais ir tauta! nedari muļķības, neveido konfektes no sūdiem, pērc normālu (ievestu / dārgu) galvu un saņem satriecošu skaņu. Otrais, faktiski pat nav viedoklis, bet minētie fakti, jo kāds kaut kur izveidoja zemfrekvences skaļruni 75GDN un tas nostrādāja, un tas nemaz nav slikti. Es domāju, ka viņiem abiem ir taisnība. Starp citu, tagad pametīsim to cilvēku kategoriju, kuri veikalā vai tirgū vienkārši pērk zemfrekvences skaļruni, un kuru varētu sajaukt jautājums, kurš skaļrunis atrodas viņu zemfrekvences skaļrunī, nemaz nerunājot par jautājumu par to, cik bieži basa reflekss ir noregulēts.
  Īsi sakot, runātājs tika nopirkts, tika veikts pirmais finansiālais ieguldījums, un bija jau par vēlu atkāpties.
  Ir labi zināms, ka šie runātāji grēko ar lielu (maigi izsakoties) parametru izplatību. Un, protams, es gribēju no tā izspiest,
  Tāpēc es nolēmu patstāvīgi izmērīt Thiel-Small parametrus. Viņi saka, ka importētāja skaļruņos, protams, dokumentācijā šie parametri jau ir uzrakstīti un ir pat norādīts ieteicamais izmērs un tips. Tas, bez šaubām, ir viņu plus. Bet es satiku rakstus internetā par dinamisko galvu testēšanu, no kuriem es sapratu, ka ražotāji bieži norāda nepareizus numurus. Tāpēc, lai naudu neizmestu, joprojām ieteicams izmērīt šos parametrus.
  Kā to izdarīt, ir rakstīts daudz kur, bet man patika šis resurss. Starp citu, ja es kaut ko šeit nesaprotu - tur jūs atradīsit trūkstošo informāciju. Ja ir laiks, tad varbūt uzrakstīšu, kā es to izdarīju. Vienīgais, ko es teikšu, ir tas, ka jums nav jābaidās no šīs procedūras - viss ir īsts un pietiekami vienkāršs. Viss, ko es izdarīju, bija voltmetrs, dators ar skaņas karti, pastiprinātāju un programmu - skaņas signālu ģenerators, saite uz to raksta beigās.
  Tātad manas instances dati ir
  Fs \u003d 32Hz Qts \u003d 0,595
  Fs ir rezonanses frekvence atklātā telpā;
  Qts - runātāja pilns kvalitātes koeficients;
  Zinot šos parametrus, jūs varat sākt izvēlēties zemfrekvences skaļruņa veidu.

Trešais solis - aprēķini.
Kā jūs zināt, principā ir trīs akustiskā dizaina veidi -
  1) slēgtā kaste ( ЗЯ)
  2) fazo pārveidotājs ( FI)
  3) joslas caurlaide ( BP)
  Ja jūsu Qts ir mazāks par 0,8–1,0 (Fs / Qts \u003d 50), ieteicams izvēlēties ЗЯ.
  Ja Qts ir mazāks par 0,6 (Fs / Qts \u003d 85), ieteicams izvēlēties FI.
  Un, ja Fs / Qts \u003d 105, tad jums jāveido PSU.
  Mans runātājs izrādījās kaut kur pa vidu starp ZA un FI.
  Sākotnēji es centos uzcelt ģimenes ārstu - tāpat, jums nav jāraizējas par tuneļa aprēķiniem, un lodziņu ir vieglāk izgatavot. Datorprogramma man iedeva kaut ko apmēram 200 litru no mana skaļruņa ieteicamā kastes lieluma. Nav reāli ievietot šādu kārbu vieglajā automašīnā, tāpēc šajā gadījumā ir sākusies ilga cīņa par frekvences reakcijas skaļumu un labāko formu. Rezultātā es apmetos uz bass-refleksa tipa zemfrekvences skaļruni ar tilpumu 63 litri un FI 25Hz. Droši vien šī lēmuma pieņemšana prasīja nedēļu, es sēdēju un pārbaudīju frekvences reakcijas līknes ar dažādiem ķermeņa apjomiem un FI parametriem. Aprēķini tika veikti divās programmās: JBL SpeakerShop un WinISD beta.
  Kaste, kas paredzēta 65 litriem, cerībā, ka pati galva un iekšējā aparatūra aizņems kādu vietu, un man tas būs
  tikai 63 litri. Pamatīgi un nekad, nebūdams aizskrējis līdz mašīnai ar mērlenti, viņš ieskicēja kastes zīmējumu.

Ceturtais solis - izgatavošana.
  Kā jau teicu, FI frekvence tika plānota 25Hz frekvencē. Ārējais skaistums zemfrekvences skaļruņa korpuss, vērtība nav galvenā nozīme, bet ... Bet.
  Apskatot tirgū iegādātās plastmasas caurules, es redzēju, ka ir veids, kā tās sagriezt, lai būtu mazs atloks, kas atrisinātu FI dekoratīvās problēmas.

Piektais solis - rezultāts.
Pati pirmā klausīšanās daudzdzīvokļu mājas pagalmā radīja cerības, ka no manis pie logiem lidos objekti no iedzīvotājiem, kuri neapmeklēja automašīnas audio veltītās vietas. Rezultāts pārsniedza visas manas cerības. Ko vēl es varu teikt, tā ir tikai bumba! Skaņas aprakstīšana ir veltīga lieta, vismaz es nespēju pietiekami labi nokasīt rakstīšanas prasmes. Ar visu to, ko var teikt, esmu apmierināts.
  Mūsdienās shēma ir šāda: galva JVC-807, aizmugure: JBL-936, zemfrekvences skaļrunis: 75-GDN, pastiprinātājs LADA 100.4, divi kanāli aizmugurē, divi tilta režīmā uz apakšdaļu. Es plānoju atbrīvoties no aizmugures, lai gan man ļoti patīk JBL-936 un priekšpusē tiek uzstādīta komponentu akustika. Gājēju celiņos, ko es, protams, darīšu pats, un jums pateiks ...

P.S. - izmaksas.
  75-GDN 700 rub
  Stikla šķiedra 2m - 100 berzēt
  2gab plastmasas caurule - 60 berzēt
  Skrūves un uzgriežņi 80gab - 92 berzēt
  Kontaktu zona - 65 berzēt
  Kulinārijas lāpstiņa (epoksīda uzklāšanai) - 8p
  ES 100g 40r x 3 \u003d 120 berzēt
  ES 150g 49r x 2 \u003d 98 berzēt
  ES 280g 72r x 3 \u003d 216r
  "Šķidrie nagi" - 52p x 2 \u003d 104 berzēt
  "Šķidrie nagi" - 70r x 4 \u003d 280 berzēt
  Paklājs - 220 berzēt
  Audums - 180 berzēt
  Stiepļu komplekts - 400 berzēt
  Pastiprinātāja termināļi - 46r
  Duralumīna stūri, skaidu plātnes un krāsa - jau bija pieejami
  Kopā RUR 2689
  Es atzīstu, ka es varētu aizmirst izklāstīt pāris reidus stendā, lai iegūtu citu epoksīdu un “šķidros nagus”, un, pat ja es šeit celtniecības laikā ienesu dzērušu alu, es katrā ziņā domāju, ka es nepārsniedzu 3t.r. Bet galvenais, protams, nav nauda. Galvenais ir prieks, ka kaut ko izdarījāt ar savām rokām, un arī kaut kas cits izklausās lieliski!
  Par meloto alu ...

P.P.S - noderīgas saites.
Zemfrekvences skaļrunis 75GDN-1-4
Joslas caurlaide 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, zemfrekvences skaļruņa aprēķināšanas programma
Marchand funkciju ģenerators, skaņas karšu ģenerators
   , arī skaņas ģenerators, viņš pats rakstīja šai lietai. Skatīt vietnes sadaļu Programmas
75 GDN - iesaku apmeklēt, ja plānojat būvēt apakšējo platību 75gdn

P.P.P.S. Daudzi cilvēki jautā par FI lielumu.
  Šeit viņi ir: garums 215mm, diametrs 55

Kā es darīju plauktu akustikai -

Tas var šķist dīvaini, bet runātāju galvenokārt raksturo trīs parametri, kurus ierosinājuši Till un Small:

  Fs - Šī ir skaļruņa rezonanses frekvence bez jebkāda akustiska dizaina. To mēra šādā veidā - skaļrunis tiek apturēts gaisā pēc iespējas lielākajā attālumā no apkārtējiem objektiem, tāpēc tagad tā rezonanse būs atkarīga tikai no tā paša īpašībām - kustīgās sistēmas masas un balstiekārtas stingrības.
  Qts  - skaļruņa pārsūtīšanas funkcijas attiecība frekvencē Fs pret pārsūtīšanas funkciju frekvencēs, kur skaļruņa amplitūdas frekvences raksturojums (AFC) ir horizontāls, t.i. frekvencēs virs Fs. Citiem vārdiem sakot, Qts raksturo runātāja efektivitāti rezonanses frekvencē.
  Vas  - gaisa tilpums, kam ir elastība (elastības abpusējs lielums), ir tāds pats kā skaļruņa kustīgajai sistēmai.

Novietojot skaļruni slēgtā kastē (W), skaļruņa kustīgās sistēmas elastībai tiek pievienots kastes iekšpusē esošā gaisa elastīgums un mainās tā rezonanses frekvence. Pastāv šāds modelis: kad skaļruni ieliek skaļuma Vas kastītē, tā rezonanses frekvence Fs un Q koeficients Qts palielinās 1,4 reizes. Šo parametru novērtēšana no pirmā acu uzmetiena struktūrā ir diezgan hemoroidāla, bet, kad tas izdarīts - visas šaubas izzūd, viss izrādās gluži vienkārši. .

Vispirms jums jāsagatavo:

Kastītes aprēķins un dizains.

Aprēķini parādīja, ka Bandpass bija salīdzinoši labi izmēri un labs kritums uz grunts, taču kritums lielā mērā bija atkarīgs no apjoma un bija jādara kompromiss, nedaudz samazinot kasti līdz 65 l. Es veica aprēķinus trīs programmās vienlaikus, lai pārbaudītu uzbūvētās konstrukcijas precizitāti. Rezultāti ir praktiski konsekventi. Es izmantoju WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha un JBL SpeakerShop vai BassBox (atrodiet 10 saucamās atšķirības). Visvairāk man patika pirmā programma, otrā bija briesmīgi kļūdaina (tam tā bija Alfa), bet dažos aspektos noderīga, trešā tikai apstiprināja manus aprēķinus (tam ir ļoti nepatīkams interfeiss - ir slikti mainīt parametrus lidojuma laikā, izvēloties vērtības kameru lielumam un fāzes invertori, un pēc katras sāknēšanas jums jāpārslēdzas uz metrisko sistēmu). Tātad, kas notika - mēs skatāmies uz grafikiem (projekta failus būs iespējams ņemt vēlāk).

Šajā rakstā galvenā uzmanība tiks pievērsta zemfrekvences skaļrunim, kura pamatā ir plaši pazīstamais un plaši izplatītais runātājs 75HD.

Dinamiska galva

Tā es gandrīz par velti dabūju 75GDN dinamisko galvu, lai arī tas nebija ļoti labā stāvoklī un sliktā izskatā, viss skaļrunis nokrita pulverī, putekļu vāciņš tika izgriezts no kartona un pat ne ļoti gludi.

Man bija pieredze skaļruņu remontā, tāpēc es vienkārši nevarēju to atstāt šādā stāvoklī, es nolēmu veikt nelielu jaunināšanu.
  Tātad, es izņēmu runātāju. Es nekrāsošu visas šī procesa detaļas, tas tiek darīts ar šķīdinātāju, improvizētu instrumentu, piemēram, skrūvgriezi, pinceti un taisnām rokām.

Skaļruņu grozā spoles labākai atdzesēšanai tika izveidoti 8 caurumi ar diametru 8 mm. Tad grozs tika noslīpēts, vietas, kur tiek līmēts centrēšanas paplāksne, un balstiekārta ir noslēgta ar elektrisko lenti un krāsota. Tika piegādāti arī apzeltīti skavas.

Skaļruņu difuzors tika notīrīts no putekļiem un līmes atlikumiem, noslīpēts, un tika pielīmēts jauns, līdzens lauka aizsargājošs vāciņš (izgriezts no kartona). Pēc tam galva atkal tika salikta. Skaļruņu difuzors tika pārklāts ar PVA līmes slāni un arī krāsots. Dekoratīva uzlīme uz vāciņa tika izgatavota no krāsainas līmplēves.

Kad skaļrunis ir pabeigts, jūs varat sākt kastes ražošanu.

Zemfrekvences skaļruņa korpuss

Korpuss ir izgatavots no 16 mm biezas mēbeļu laminētas skaidu plātnes. Iekšpusē ir divi stiprinājumi. Sānu sienas ir padziļinājumā, lai uzlabotu zemfrekvences skaļruņa izskatu un atvieglotu vilkšanu. Priekšējā siena ir sabiezēta, 32mm bieza, pielīmēta no diviem skaidu plākšņu dēļiem. Tāpat tam priekšā tika izveidots caurums, kur atrodas indikatora dēlis, kā arī tika izveidots padziļinājums galvas nolaišanai. Korpusa sienas ir savstarpēji savienotas ar skrūvēm un pielīmētas ar PVA līmi, arī ap visu iekšpuses perimetru ir 20x20mm staru kūlis. Sānu sienā, kur atrodas pastiprinātājs, tiek veikts papildu, atsevišķs nodalījums. Neto tilpums ir aptuveni 40l.

Zemfrekvences skaļruņa iekšpusē tiek pielīmēts ar 10 mm biezu putu gumiju, vidēja blīvuma. Fāzes pārveidotāju vislabāk noregulē pēc auss, jo skaļruņu TC parametri var atšķirties. Tā iekšējais diametrs ir 70 mm, pieslēgvietas garums var mainīties no 18 līdz 25 cm, noskaņojot līdz frekvencei 30–40 Hz.

Principā kārba iznāca diezgan spēcīga un kurla, lai arī varbūt ir vērts izgatavot nedaudz biezākas sānu sienas, piemēram, 18 mm.
  Apakšdaļa ir pārklāta ar melnu paklāju uz augšas.

Elektronika

Zemfrekvences skaļruņa elektroniskā aizpildīšana ir gandrīz precīza pastiprinātāja kopija no mana raksta “Monoblock Car Amplifier”. Vienīgais, kas šeit ir mainīts, ir jaudas pastiprinātāja un pārveidotāja iespiedshēmas plates, un ir ieviests izejas jaudas indikators.

Jaudas pastiprinātājs

Pastiprinātāja shēma ir parādīta zemāk.

Par ķēdes darbību var lasīt rakstā “Monobloka automašīnas pastiprinātājs” vai tieši ķēdes autora rakstā žurnālā Radio. Vienīgais, kas ir mainījies, ir shēmas plate. Iestatīšanas pastiprinātājam nav nepieciešams, viss darbojas no pirmā starta.

Sprieguma pārveidotājs un stabilizators

Arī sprieguma pārveidotāja un stabilizatora ķēde nemainījās. Vienīgais, kas ir mainījies, ir iespiedshēmas plates, un izejas jaudas indikatora barošanai tiek pievienots vēl viens 15 V sprieguma regulators. Pārveidotājs un stabilizators ir uzstādīti uz diviem dēļiem, attiecīgi, ar izmēriem 160x85mm un 45x50mm.

Arī ķēdes darbībā neiedziļināšos, tomēr, ņemot vērā iepriekšējā raksta pieredzi, es vēlreiz pastāstīšu par transformatora tinumu, jo foto trūkuma dēļ radās daudz jautājumu. Transformators ir uzvilkts uz ferīta gredzena, kura izmērs ir 40x25x11. Vispirms visas asās gredzena malas noapaļo ar vīli un aptin ar auduma lenti.

Primārais tinums ir savīts ar 5 vadiem no 0,8-0,9 mm stieples un satur 2x6 pagriezienus. Vispirms tiek uztīta tinuma pirmā puse, tā ir vienmērīgi sadalīta visā gredzenā.

Tad otrais.

Vēnu galos ir savīti un iznāk 4 vadi. Šos secinājumus mēs saliekt zem dēļa caurumiem un iesaiņot primāro tinumu ar to pašu elektrisko lenti.

Tagad jūs varat uzņemties sekundāro tinumu, manā versijā tas ir uztīts ar 1,5 mm stiepli un satur 2x16 pagriezienus, kas ir brūcēti tāpat kā primārais tinums. Rezultātā mēs iegūstam vēl 4 secinājumus par sekundāro tinumu.

Mēs noliecamies zem dēļa un iesaiņojam to ar elektrisko lenti. Transformators ir gatavs, mēs sloksnes secinājumus un lodēt uz iespiedshēmas plates.

Arī shēmā ir iespējams ievietot katras spēka rokas izvades droseles, tās var satīt uz ferīta stieņiem, kuru augstums ir 2 cm un diametrs 8 mm, un tie var saturēt 6-8 stieples pagriezienus 1,2-1,8 mm. Ieejas droselis ir uztīts uz ferīta gredzena no datora barošanas avota ar diviem 1 mm vadiem un satur 10 pagriezienus, kas vienmērīgi izvietoti uz gredzena.

Saliktajai stabilizatora plāksnei ir šāda forma:

Filtru bloks

Tomēr es 100 reizes pārbaudīju filtru shēmu:

Strāvas indikators

Jaudas izvades indikators ir samontēts mikroshēmā LM3915 šādi.

S1 pārslēdz indikatora darbības režīmu, kad kontakts ir aizvērts, “kolonnas” režīmu, kad atvērts - “viļņa” režīmu. Trimmera rezistors R5 var iestatīt vēlamo indikatora līmeni. Gaismas diodes principā var izmantot jebkuru.

Celtniecība un uzstādīšana

Tā kā elektronikai nebija tik daudz vietas, to nebija tik viegli “iebīdīt” tur, man nācās filozofēt. Līdz ar to visi dēļi, savienotāji un vadības pogas ir uzstādītas uz 8 mm biezas MDF plāksnes. Radiatora, strāvas un REM spailes, ieejas rozetes un arī filtru bloku regulatori ir parādīti ārpusē. Ārēji šī plāksne kopā ar radiatoru ir krāsota melnā krāsā. Iekšpusē, vietā, kur jāpiestiprina tranzistori, plāksnē tika izveidots taisnstūrveida caurums. Caur šo caurumu tika izgriezta duralumīnija plāksne, lai "izveidotu" radiatoru vajadzīgajā līmenī, un bija ērti uzstādīt tranzistorus. Šī plāksne ir pieskrūvēta pie radiatora ar divām skrūvēm, starp plāksni un radiatoru dabiski ir termoplastikas slānis. Skrūves ir atstātas autentiskas, jo vēlāk uz tām sēž duralumīnija plāksne, kas visus tranzistorus piespiež pie radiatora. (Fotoattēlā ir pirmā pastiprinātāja versija, viens TDA7294 bez tranzistoriem. Ķēde sevi neuzrādīja, jo vēlāk tika ieviests cits pastiprinātājs)

Pārveidotāja dēlis tiek piestiprināts pie MDF plastmasas ar duralumīna stūru palīdzību, divi mazi tiek tieši pieskrūvēti pie dēļa un plāksnes, un divi lieli tiek noņemti no dēļa un ar 2 lenču palīdzību no vara stieples neļauj dēlim šūpoties.

Jaudas pastiprinātāja plāksnei ir izgatavots plastmasas stūris, kas atbalsta vienu tā daļu, bet to galvenokārt atbalsta izejas tranzistori un mikroshēmas, kuras stingri piespiež radiatoram ar duralumīnija plāksni. Starp radiatoru, mikroshēmu un visiem izejas tranzistoriem jābūt dielektriskai plāksnei, un, protams, no radiatora ir izolēta termiskā smērviela, tranzistora korpusi un mikroshēmas.

Stabilizatora plāksne ir piestiprināta pie diviem plastmasas stūriem, un filtra dēlis tiek turēts, izmantojot duralumīna plastmasu, kurai pieskrūvēti trīs regulatori.

Vadi no strāvas spailēm līdz PN plāksnei ir pēc iespējas biezi, vismaz 4-6 kv. Indikatoru plates un zemfrekvences skaļruņa darbības indikatoru savienošanai izmanto 8 kontaktu savienotāju. Arī ērtības labad varat ievadīt 2 kontaktu savienotāju, lai savienotu dinamisko galviņu.

Strāvas izvades indikatora un jaudas indikatoru dēlis, kas fiksēts norādītajā vietā, caurumi vadiem pēc uzstādīšanas ir noslēgti ar plastilīnu. Indikatori ir pārklāti ar aptumšotu stikla plāksni.

Gala rezultāts

Gala rezultāts tajā laikā bija apmierināts. Zemfrekvences skaļrunis spēlēja ļoti maigu, patīkamu un dziļu BAS un varēja radīt diezgan labu skaņas spiedienu 10 mačiem. Tomēr viņš nemēģināja ilgi spēlēt ar mani, jo pēc automašīnas iegādes bija paredzēts uzbūvēt citu sistēmu ar atšķirīgu zemfrekvences skaļruni. Šis zemfrekvences skaļrunis tika pārdots, un šodien tas priecē jauno īpašnieku.

Daudzi brīnīsies, kāpēc viss šis crap bija vajadzīgs, viņi saka, ka tas spēlē slikti, blah blah blah. Šeit viss ir vienkārši, mēs domājām, kas no tā notiks, un kārtējo reizi izstiepjot rokas, tas nesāpēs. Bija iespējams iegādāties gatavu versiju, taču tas, ko viņš izdarīja pats, sagādā daudz lielāku prieku.

Šajā tēmā būs aptuveni 58 fotoattēli, domas un komentāri, kāpēc kaut kur ir attālinājusies no autora idejas.

Pirmajā fotoattēlā faktiski pirmās domas par to, kas būtu noderīgs.

Materiāls, tā kā es dzīvoju Noriļskā, man neizdevās atrast kaut ko cienīgu, man nācās sagriezt nojaukto skolas skapi.

Sākumā galvenais caurums runātājam tika dabiski izveidots.

Tas ir par to, kā tas ir instalēts

Atbalsta struktūra, joslas, lai runātājs būtu stabils ...

Ķermeņa apakšējā daļa, protams, visur ir stieņi, blīvuma labad visas locītavas / locītavas tika ieeļļotas ar hermētiķi. Un tad pēkšņi tas fonitēs :-))

Runātājs apmetās līdzīgi.

Caurumi basa refleksiem 110 un 75. Pirmais bija uzreiz skaidrs, tā bija plastmasas caurule, autore norādīja, ka 75 var atrast, bet mūsu pilsētā to acīmredzami nebija. Radīšanas process ir apstājies, viņi sāka domāt un izmērīt kaut ko piemērotu

Un voila, čipsu kārba + Coca-Cola (veselīguma trieciens lietas vārdā, kā čipsi bez Coca var atrisināt problēmu ...

Tā kā burka bija īsa, tika nolemts to uzcelt, sietu, epoksīda līmi, visu, kā vajadzētu. Mālim bija veca sacietēšana, kas izžūst 24 stundas.

Šeit ir ieliešanas process, tika reģistrētas arī 110 mm fāzes, lai gan tas notika, ticamība tika apšaubīta. Tas ir izžuvis un kļuvis skaists.

Iepriekš instalēšana, montāža, skatieties, kur izliekts griezums ...

Tā kā es ļoti gribēju paskatīties, kā izrādās .. turpināju iesākto.

Mēs turpinām montāžu, mēs to izdarījām pamatīgi, cenšoties neveidot kreisos kreisus ...

Skatoties no otras puses, putas tika pielīmētas pie griestu flīžu līmes, šķiet, ka tās neatkrita ....

Ātri pabeigts dizains, kas savienots ar Microlab H500d, savienots, aizstājot parasto zemfrekvences skaļruni, pārbaudot, spēlējot, ir apmierināts. Mēs turpinām dzert kafiju ...

Mēs savīti filtra stiprinājumus, protams, no kurienes tas tika noņemts, tas jau ir skaidrs.

Es paskaidrošu, ka teorētiski, ja jūs izvadāt skaņu no uztvērēja, tad zemfrekvences skaļrunim jau ir kanāls, un filtrs nav vajadzīgs. Bet tikai gadījumā, ja viņi to nosaka, nākotnē tas tiks izslēgts.

Tagad līmējiet lenti, priekš kam? Idejas būtība ir vienkārša, aizmugurējā vāka šuves, kas tiks atskrūvētas ar hermētiķi, savērpjas, un mēs iegūstam hermētiskumu. Papīru tā, lai tas patiesi atcerētos savu vietu un viegli nomizotu. Kas galu galā notika.

Šajā attēlā galvenā savienojuma opcija. Sub iet kā pasīvs. Domas par pastiprinātāju ...

Otrā montāžas diena. Apmēram visu mēģināja salikt kaudzē, parādījās jauni elementi ... Galvenokārt iepriecina tablešu pieejamība, jo viss noritēja parastā divistabu dzīvoklī ...

Kabelis zemfrekvences skaļrunim, nākotnē būs vēl biezāks, kāpēc? Un es pat xs, bet šķiet, ka no tā viss ir sliktāk ...

Fāzu pārveidotāju režģi, ņemot vērā darbu IT darbībās, protams, pirmā lieta, kas atmiņā palika pēc lieluma ...
   Viens režģis ir oriģināls, bet otrs ir nogriezts.

Iesim, nofiksēsim stūrus, noņemsim šuves, izrādās, ka dēļi nebija tik gludi izgriezti ... ..vai varbūt skapis laiku pa laikam veda ...

Mēs krāsojam plastmasu, neticam kādam, kurpju krāsa ... .. sasodītais slinkums un nakts uz ielas (lai gan vasarā mums ir polāro dienu, bet veikali jau ir slēgti), bet es ļoti gribēju to savākt ....

No oriģinālajiem izmēriem stiprinājumi tika izmesti pāris cm garumā. Ražots Noriļskas vara rūpnīcā, sens draugs, cena par 1. 100r.
   Pieredze rāda produkta kvalitāti, visi 1 vienā.

Vientuļš matadata ....

Mēs sākam slīpēt, tagad es nožēloju to, ko viņi izdarīja ar rokām, bet nebija laika, un mašīna būtu sagriezta 5-6 dienu laikā ...
   Arī pats žāvēšanas process ir redzams ...

Nomizot aizmugurējo vāku, viegls trieciens nedarbojās, kā rezultātā viņi to sagrieza.

Un tagad lente ir aizgājusi.
   Šeit es lūdzu jūs ņemt vērā, puiši, neņemiet lētu ķīniešu filmu, mēģiniet atrast vācu valodu, viegli to atšķirt pēc blīvuma un kvalitātes, tā tiešām ir daudz labāka un ilgāk kalpo. Un tā kā būvniecības laikā veikalos, kā izrādījās, tā nebija, man nācās to veidot.

Mēs savīti kājas ... .., jo viņu dēļ grīdā ir izveidojušies caurumi ... ..

Pēc tam, kad viņi visu nakti negulēja, bet strādāja pie šī brīnuma, parādījās pirmie ievārījumi.
   1. Franka aizmugurējās sienas aizsprostojums ar līmēšanas vienmērīgumu (to sauca par oriģinālo koku \u003d)
   2. Nav skaidrs, kā, bet nepareizi izveidots caurums.
   3. Šausmīgi ielīmēts dibens ar frāzi “un kurš skatīsies?”

Pārbaudes skats.

Skats ar ķepām un zeķēm ... Starp citu, atlasītās sienas iepriekšējā fotoattēlā beigās izskatās ļoti foršas

Tas ir brīnums testa vietā, tagad dabiski stāv stūrī un ir savienots pārī ar Monitor Audio Silver RX6 skaļruņiem

Kā jūs atceraties, zemfrekvences skaļrunis ir pasīvs, pēc pāris mēnešiem no galvenā komplekta ieradās D klases AB klases pastiprinātājs un barošanas avots. Izveidojiet radiatoru ..

Atcerieties aizmugurējā vāka aizsprostojumu?
   Detektīvu paklājs ...
   Plastmasa uz kājām, lai negrabētu betons

Šeit parādīts pastiprinātāja dizains.

Piepildiet savienotājus un stiprinājumus.

Starp citu, pastiprinātājs karājas uz stiprinājuma no AteleSink slēdža vai neatkarīgi no tā, kas tie ir ...

Šeit ir redzams aizmugures skats, faktiski, galīgā versija. Kad viņi līmēja savienotāju pie pamatnes, bija līme, kas apēda filmu ...

Kopumā tas ir beigas. Ko es gribu atzīmēt.

Pastiprinātājs tika izvēlēts neveiksmīgi, tas tiešām vienmēr iedegās, pat ja tur bija zeme, man bija jādara “lejupejošs filtrs, pamatojoties uz transformatoru”, kas tagad atrodas rindā uz zemfrekvences skaļruni, šī tehnoloģiju šausmas stāv, un, pateicoties tam, nav fona.

Sākotnēji man bija jāuzņem skaļrunis ar cietas gumijas balstiekārtu, tam bija ciets bass, tas tiešām man iesita galvā un tikai iejaucās, tirgoja to par 8 omi ar mīkstu balstiekārtu, bija divi iemesli, pirmā mīkstā balstiekārta ievērojami uzlaboja basu, un, lai pastiprinātājs darbotos tilta režīmā vajadzēja tikai 8 omi.

Neskaidrs paliek fakts, ka pie maksimālā skaļuma (ko patiešām nav iespējams klausīties, jo skapis un logi ir saplaisājuši) skaņa uzņem un vienkārši pazūd, bet, tā kā es neklausos tik smagi, es par to neuztraucos. Vēlāk tika izveidots sub jaunākais brālis, balstoties uz runātāju pieticīgāk.

Zemfrekvences skaļrunis 75GDN-1-4

Raksts ņemts no vietnes pavel.artmech.comRaksta autors: Novik P.E.

Ievads

Zemfrekvences skaļrunis ir zemfrekvences skaļrunis, kas reproducē zemāko basu, kas neatrodas platjoslas skaļruņu frekvenču diapazonā, kas ar to strādā.

Raksta rakstīšanas iemesls bija diezgan neliels skaits detalizētu rakstu internetā par gataviem dizainparaugiem. Tāpēc es nolēmu dot savu ieguldījumu. Lielākā daļa rakstu kaut kādu iemeslu dēļ attiecās uz automašīnu apakšsistēmu - tas ir vienkārši pārsteidzoši, cik daudz cilvēku mums ir gatavi dot bagāžnieka grīdu, lai brauktu ar rēkt un ritmiski lēkt :). Turklāt troksnis ātrumā joprojām neizbaudīs skaņu. Mans viedoklis ir, ka mašīnā vienkārši jāiegādājas laba akustika, ar to parasti pietiek. Bet mājās mierīgā stiklā varat klausīties mūziku un skatīties filmu ar telpisku skaņu. Raksts bija iecerēts kā īss teorijas kopsavilkums ar tā atspoguļojumu praksē, tāpēc es mēģināju teoriju ieskicēt no citiem rakstiem - to neizgudrot pats.

Kas mani pamudināja veidot šādu struktūru? Vesela virkne notikumu noveda pie tā. Tuvojas DVD paaudze, visi apkārtējie uztraucas par atskaņotāju un disku iegādi (tie sāka maksāt 4–6 USD). Bija jau grūti palikt prom, un mans sen vainojamais sapnis pārcelt ģimenes arhīvu no videokameras uz digitālo mani vajāja. Es apsēdos internetā, studējot rakstus par DVD, sākot no aprīkojuma un beidzot ar savu disku izveidošanu, jo es jau zināju, kā digitalizēt un apstrādāt video. Tika nolemts nogaidīt līdz vasarai, kad DVD rakstītāji būs mazliet lētāki un nopirks visu šo jaunuzņemto aprīkojumu. Sākumā tika nolemts visu savākt pats, lai pēc iespējas mazāk rīkotos. Pirmais, ko nopirku, bija DVD atskaņotājs, kas tika nopirkts, pārbaudot manu DVD bibliotēku ar sadzīves atskaņotāju. Turklāt es to neizturēju līdz vasarai :) Es to izvēlējos, balstoties uz cenu un funkcijām, kā arī uz to, ka man nav uztvērēja un, iespējams, tuvākajā laikā tāda nebūs, tāpēc tam vajadzētu būt dekodētājam un izvadīt uz 6 kanāliem uzreiz. Rezultātā tika iegādāts BBK-919PS (toreiz tas joprojām bija ar Panasonic piedziņu). Pāris S-30 skaļruņu, kurus es biju savienojis ar datoru, izmantojot mājās gatavotu datora pastiprinātāju, tāpēc es tos izmantoju frontēs. Aizmugurē nekā nebija, un es par nominālo maksu nopirku 15AS-315 (mazi plastmasas skaļruņi, bet vidējā un augstā diapazonā tie izklausās ļoti muļķīgi) un Vega-120 pastiprinātāju. Es nolēmu centrālo kanālu savienot ar televizoru, jo to var atsevišķi vadīt no tālvadības pults, un tajā esošā skaņa ir pietiekama balss atskaņošanai. Un, ja jums ir 29 "televizors, jūs varat iztikt bez centrālā skaļruņa, jo tur, kā likums, skaņa ir ļoti pienācīga. Tālāk, protams, es sāku pārbaudīt visus filmu kanālus, jo man bija tikai stereo pastiprinātājs. Un izrādījās ka citos kanālos ir daudz skaņas, kuras nav priekšējos skaļruņos :), bet apakšdaļā ir skaņas, kuru nav nevienā no kanāliem.Pēc lasīšanas internetā par labāko zemfrekvenču skaļruņu ieteikumiem, kā arī draugu ieteikumiem, kuri izmanto māju. kinoteātros, es skaidri aizdedzinājos, un tad draugs mani pamodināja Es pats to izdarīju, iespraucu pāris rakstus par 75GDN un ieteicu doties uz tirgu, redzēt runātāju.Pēc lielām mokām un pārdomām tirgū es nopirku 75GDN-1-4 par 23 USD, jo tas ir lētākais un visvairāk aprakstītais internetā, lai arī izskatījos savādāk , ieskaitot JBL no USD 80 līdz USD 250 :) Man jāsaka, ka pirmais, ko es izdarīju pirms pirkuma, bija izpētīt cenas. Vislētākā pirkuma cena bija Sven-Audio, taču tā joprojām ir dārga, un skaņas kvalitāte ir apšaubāma. Tātad, vienkāršākais sub izrādījās USD 180, un parasts sub maksās apmēram 300-350 USD. Visas zemfrekvences skaļruņa izgatavošanas izmaksas tika reģistrētas, tāpēc es aprēķināju dizaina izmaksas :), bet vispirms jau viss ...

Skaļruņu parametru teorija un mērījumi.

Lai aprēķinātu kolonnu, jums jāzina vismaz skaļruņu pamatparametri. Šie parametri atrodas internetā, taču problēma ir tā, ka viss ir kā viens, dod neticamus parametrus  75GDN-1-4 (citiem es nezinu). Vienā no vietnēm, ko atradu skenēta pase attiecībā uz šo runātāju es vairāk ticu šiem parametriem. Tam, iespējams, ir iemesli, viens no tiem ir tāds, ka šādas galvas ražoja vesela virkne rūpnīcu un diezgan ilgu laiku bija padomju rūpniecība, tāpēc laika gaitā parametri varēja mainīties. Bet fakts ir tāds, ka viņi mainījās, kā izrādījās 2 reizes! Un, ņemot vērā parametrus no direktorijiem, aprēķinot programmā, kastes tilpums izrādījās 5 litri, kas mani brīdināja. Starp citu, gandrīz visos lasītajos rakstos bija ieteikumi, kā izmērīt SAVU dinamikas parametrus. Lēmums par to dinamikas parametriem tika pieņemts pēc nedēļas ilgas satraukuma ar zemfrekvences skaļruņa aprēķināšanas programmām (neskatoties uz briesmīgo slinkumu to darīt), kurā izrādījās, ka šie parametri attiecīgi ietekmē lodziņa izmērus un frekvences reakciju. Lai izprastu, kādi parametri ir nepieciešami un ar ko viņi ēd, kā arī to, kā tos iegūt, ja rokā nav saprātīgu mērinstrumentu, tiks apskatīta šī nodaļa. Es rakstīšu īsi, kurš vēlas - var lasīt sīkāk pievienotajā literatūrā, no kuras materiāls tika savākts.

Tas var šķist dīvaini, bet runātāju galvenokārt raksturo trīs parametri, kurus ierosinājuši Till un Small:

Fs  - Šī ir skaļruņa rezonanses frekvence bez jebkāda akustiska dizaina. To mēra šādā veidā - skaļrunis tiek apturēts gaisā pēc iespējas lielākajā attālumā no apkārtējiem objektiem, tāpēc tagad tā rezonanse būs atkarīga tikai no tā paša īpašībām - kustīgās sistēmas masas un balstiekārtas stingrības.

Qts  - skaļruņa pārsūtīšanas funkcijas attiecība frekvencē Fs pret pārsūtīšanas funkciju frekvencēs, kur skaļruņa amplitūdas frekvences raksturojums (AFC) ir horizontāls, t.i. frekvencēs virs Fs. Citiem vārdiem sakot, Qts - raksturo runātāja efektivitāti rezonanses frekvencē.

Vas  - gaisa tilpums, kam ir elastība (elastības abpusējs lielums), ir tāds pats kā skaļruņa kustīgajai sistēmai. Novietojot skaļruni slēgtā kastē (W), skaļruņa kustīgās sistēmas elastībai tiek pievienots kastes iekšpusē esošā gaisa elastīgums un mainās tā rezonanses frekvence. Pastāv šāds modelis: kad skaļruni ievieto kastē ar Vas tilpumu, tā rezonanses frekvence Fs un Q koeficients Qts palielinās 1,4 reizes.

Izvērtēt šos parametrus no pirmā acu uzmetiena pie dizaina ir diezgan haemo, bet, ja tas ir izdarīts vienreiz - visas šaubas izzūd, viss izrādās pavisam vienkārši.

Vispirms jums jāsagatavo:

Paņemiet pildspalvu un papīru

Mēs sākam ģeneratora programmu, vidū ievietojam skaļumu datoram (pretējā gadījumā tiek iegūts kaut kāds nogrieztais sinusoidālais vilnis), pārējais tiks iztaisnots ar ampēru.

Mēs savienojam voltmetru ar punktiem A un C (t.i., pie pastiprinātāja izejas), un spriegumu noregulē uz 10-20 V ar frekvenci 500-1000 Hz, pielāgojot skaļumu pastiprinātājā.

Mēs savienojam voltmetru ar punktiem B un C (t.i., pie skaļruņa).

Mēs novietojam ģeneratoru ~ 5Hz frekvencē un VARAM SKAĻTĀJU prom no visiem priekšmetiem un sienām (ja iespējams, var apturēt). Prakse ir parādījusi, ka tālu no priekšmetiem un uz grīdas melīgais runātājs sniedz dažādas norādes, taču nenozīmīgas, taču tas ietekmēs eksperimenta tīrību.

Mainot ģeneratora frekvenci, mēs skatāmies uz voltmetru rādījumiem - mēs esam ieinteresēti maksimālajā un minimālajā spriegumā. Aptuveni tuvu rezonanses frekvencei spriegums strauji palielinās, un pēc tam strauji pazeminās. Pie maksimālā sprieguma mēs skatāmies uz frekvenci - tas ir Fs.

Tātad mums jau ir F. Mainot frekvenci uz augšu attiecībā pret Fs, mēs atrodam frekvences, pie kurām voltmetra rādījumi ir nemainīgi un ievērojami zemāki par Us (ar turpmāku frekvences palielināšanos spriegums atkal sāk palielināties). Mēs uzrakstām šo vērtību, Hm. Labāk ir atkārtot procedūru ar biežuma samazināšanos. No šiem ierakstiem mēs iegūstam aptuveni šādu diagrammu:

Kur Fs ir rezonanses frekvence, un Us ir tam atbilstošais spriegums. Um - minimālais spriegums, U12 tiek aprēķināts Excel, pēc datu ievadīšanas šūnās. Mēs atkal savīti frekvenci un meklējam, kad voltmetra rādījumi sakrīt ar U12 vērtību, mēs atceramies frekvenci. Kā redzams diagrammā, vajadzētu būt divām šādām vērtībām. Tas būs F1 un F2. Mēs tos ievedam Excel. Tas arī ir - apskatiet Qts vērtību. Es izdarīju divas aprēķina metodes, lai pārbaudītu aprēķinātā pareizību :) rezultātā rādījumi saplūst un neliela atšķirība rodas aprēķinu kļūdas dēļ. Jūs nevarat saskaitīt Vas, bet ņemt to no atsauces datiem, tas izskatās pēc patiesības, un šis parametrs īpaši neietekmē lodziņa aprēķinu. Turklāt tā aprēķināšanai jums būs jābūvē saplākšņa kārba, kas ir pietiekami stingra un stingri, un pēc tam atkārtojiet mērījumus. Ja jums joprojām ir vēlme aprēķināt Vas - lasiet tālāk avota teksts  kā to izdarīt. Es sev izvirzīju mērķi izveidot kaut ko līdzīgu to lasāmo materiālu kopsavilkumam, lai atbrīvotos no nevajadzīgajiem, un, lai padziļināti izpētītu šo jautājumu, es dodu visas saites materiāla beigās. Tātad mēs noņēmām skaļruņa parametrus. 75GDN-1-4 notika šādi:

Vissvarīgākais parametrs ir Qts. Kā tev patīk? Divreiz! Jāsaka, ka es lejupielādēju apmēram duci uzziņu grāmatu par skaļruņiem, citi parametri tajās svārstījās, bet šī bija pārsteidzoši stabila. Tāpēc uzticieties cilvēkiem pēc tam ...

Visizplatītākie akustiskā dizaina veidi ir tikai trīs:

ЗЯ  Es uzreiz atlaidu - kāpēc man vajadzīga zema efektivitātes kolonna? Skaļrunis vienalga nav visspēcīgākais - 50 W nominālais, maksimālais 75W. Turklāt kolonnas iekšpusē tiek izveidots spēcīgs spiediens, kam nepieciešama īpaša necaurlaidība. Un Fs / Qts parametrs nav piemērots manam runātājam. Tiesa, WL ir mazākā kaste no visām - kas dažreiz var būt svarīga. FI  Es negribēju to darīt trīs iemeslu dēļ: 1) jums ir jāizveido super vienmērīgs caurums un pēc tam tas jānoslēdz ar kaut ko, pretējā gadījumā mans bērns nekavējoties nosodīs runātāju 2) man jāieliek filtrs, lai samazinātu frekvences virs 200Hz, pretējā gadījumā 75GDN skaņas vairs neatdzesē. 3) normāls dibena kritums tika iegūts ar savvaļas kastes izmēriem 120-150l (vēl viens skapis dzīvoklī), mana sieva būtu mani situsi ar šo zemfrekvences skaļruni :) BET! Fs / Qts \u003d 74, t.i. skaļrunis ir vispiemērotākais FI, un tas vienlaikus dod vēsu dibenu, tikai SIZE 8 (. Šeit jāpiebilst, ka atsevišķām joslas caurlaidēm gandrīz tie paši skaļruņi ir piemēroti kā basa refleksiem. Joslas caurlaide  Es vērsos un man patika visvairāk. Filtrs nav jāveic - pats filtrs tiek filtrēts. Skaļrunis iekšpusē ir paslēpts - jūs to neizdzēsīsit. Un aprēķini programmās parādīja labākos rezultātus atbilstošā izmērā ...

Kastītes aprēķins un dizains.

Aprēķini parādīja, ka Bandpass bija salīdzinoši labi izmēri un labs kritums uz grunts, taču kritums lielā mērā bija atkarīgs no apjoma un bija jādara kompromiss, nedaudz samazinot kasti līdz 65 l. Es veica aprēķinus trīs programmās vienlaikus, lai pārbaudītu uzbūvētās konstrukcijas precizitāti. Rezultāti ir praktiski konsekventi. Es izmantoju WinISD 0,44, WinISD Pro Aplha  un lejupielādējiet JBL SpeakerShop  vai lejupielādēt bassbox (atrodiet 10 saucamās atšķirības). Visvairāk man patika pirmā programma, otrā bija briesmīgi kļūdaina (tam tā bija Alfa), bet dažos aspektos noderīga, trešā tikai apstiprināja manus aprēķinus (tam ir ļoti nepatīkams interfeiss - ir slikti mainīt parametrus lidojuma laikā, izvēloties vērtības kameru lielumam un fāzes invertori, un pēc katras sāknēšanas jums jāpārslēdzas uz metrisko sistēmu). Tātad, kas notika - mēs skatāmies uz grafikiem (projekta failus būs iespējams ņemt vēlāk):

Šeit jūs varat redzēt BP un \u200b\u200bFI salīdzinājumu. Ar vienādu FI daudzumu lodziņš ir ievērojami zemāks par Bandpass. Un ar lieliem, gluži pretēji. Tātad, ja vēlaties, lai mājās būtu jauns skapis, tad jums vajadzētu tuvāk apskatīt FI. Par paugura vidu, skatīt zemāk. Un gandrīz tas pats JBL SS:

Šeit FI ir nedaudz mazāks tilpums, bet tomēr tas ir 2 reizes lielāks nekā dotais PSU. BP arī tilpums ir kritisks, to var padarīt lielu, tādējādi samazinot kļūmi pa vidu un uzlabojot pamatnes samazināšanos.

Aprēķins tiek samazināts līdz kameru pārvietošanas un frekvenču, kurām tās ir noregulētas, un frekvences atbildes izvēlei. Es domāju, ka pārējie trīs grafiki jūs netraucēs :).

Kļūdu vidū nevarēja noņemt nekādā veidā - tāds runātājs :). Es negribēju iet palielināt skaļumu, man bija jāiekļaujas istabā, starp citu, kaste tomēr ir diezgan liela. Bet es domāju, ka šādu kļūmi var atstāt novārtā - jo 3DB kļūme ir ļoti maza (tikai grafiks ir izstiepts augstumā), un, ņemot vērā paša runātāja nevienmērīgo frekvences reakciju pie 10dB, jūs varat par to vienkārši aizmirst. Turklāt šī joprojām ir idealizēta frekvences atbilde, dzīvē viss ir daudz sarežģītāk un mulsinošāk: Ja jūs sašaurināt frekvenci, jūs varat padarīt neveiksmi mazāk, bet es gribēju sasniegt frekvences reakciju 200 Hz, kas nebija pilnībā iespējams, bet es noteikti nokļuvu līdz 150 Hz :). Es tūlīt pamanīšu, ka vidusdaļa joprojām ir dzirdama apakšdaļā caur biezu caurumu, tāpēc aktīvais filtrs nesāpēs, ko vēlāk veicu ampērā.

Fāzes invertoru aprēķins tiek veikts, lai iestatītu caurules iekšējo diametru metros un pārbaudītu “Vent mach” vērtību zaļai, kad kļūst sarkana - tas ir slikti - ir pārāk liela gaisa plūsma, tas ir, tas vairs nav zemfrekvences skaļrunis, bet gan “caurules” tipa instruments. Tūlīt jums jāaplūko basa refleksa garums, lai tas parasti ietilptu kastē, un vēlams, visbeidzot, līdz vidum. Ilgu laiku nevarēju norakstīt lielumu, jo, palielinot diametru, normālai gaisa plūsmai garā fāze uzreiz kļuva neizmērīta. Garums ir atkarīgs no diametra un frekvences, kādā fāzes tiek noregulētas - tāpēc jūs varat spēlēt arī ar frekvenci. Paturot to prātā, mainīsies frekvences reakcija.

Sākumā tika izgatavots apakšdaļa ar tām pašām caurulēm, labajā augšējā, vienkārši tas, ka programma rāda mazāku gaisa pretestību, bet pēc pastiprinātāja salikšanas pie 100W un noklausīšanās izrādījās - pēc ~ 50W gaisa izplūdes efekts (pops) sākās tieši augšējā nodalījumā (mazākais tomēr ) Man nācās visu izjaukt un iekšpusē zem 105mm biezās caurules ieraudzīju lielu caurumu, kuru gandrīz no gala līdz galam iedevu kameras augstumā - palikuši 2cm. Ja uzskatāt, ka jums joprojām tur ir jāievieto skaņas absorbētājs, tā ir ļoti maza rezerve. Es izmantoju plastmasas kanalizācijas caurules. Šeit es atzīmēju, ka ir 70mm caurules, bet tās nav tik ass kā 50mm un 105mm. Palielinoties augšējai fāzei, apakšējā uzreiz sāka darboties labāk. Neiesaku uzstādīt 50mm - tādam muļķim tas ir ļoti mazs. Rezultātā apakšdaļai vissvarīgākie ir elementu izmēri :).

Zemāk logos ir norādīti visi skaļruņa parametri, taču to visu varat ņemt vērā projekta faili  abām programmām:   priekš winisd  un par JBL SpeakerShop.

Nu, apjomi ir noteikti, ir pienācis laiks aprēķināt kasti un dizainu. Tā kā visa darba laikā veicu 3D modelēšanu, es to arī izdarīju - paņēmu SolidWorks programmu un tur izveidoju 3D modeli. Ja pamanījāt - mājas lapas dizainā tiek iesaistīta arī 3D grafika :) Pati programma man aprēķināja skaļumu. To ir grūti izdarīt pats, jo visi konstrukcijas savienojošie stieņi apēd pienācīgu daudzumu, un struktūra bija jāizgudro un jāmaina kustībā. Vēl viena problēma bija materiāls un tā biezums, un programma nekavējoties ļāva mums redzēt katra elementa izmērus, precīzi ņemot vērā loksnes biezumu un dokstaciju savā starpā, t.i. Es automātiski saņēmu katra elementa izmērus.

Atsevišķi par materiālu. Es pat nedomāju par MDF, kaut arī, protams, labākais risinājums. Uzdevums bija atrast skaidu plātni 20-22mmi, bet tā izrādījās gandrīz neiespējama. Visizplatītākā skaidu plātne ir 16mm vai 18mm laminēta pola. 16 mm ir mazs, un laminētas abās pusēs, iespējams, slikti ietekmē skaņu, un tas arī izrādās dārgi. Tad es sapratu, kā pareizi rīkojos, nepērkot laminētu skaidu plātni. Jā, un parasto 18 mm nevarēja atrast apmēram 1,5 nedēļas. Tie, kas bija veikalos - nav iespējams nokļūt mājās, jo palags ir ļoti liels. Es jau piezvanīju uz visiem birojiem un izstaigāju visus tirgus. Nervi sāka griezties - es gandrīz nožēloju, ka sazinājos ar zemfrekvences skaļruni, jo viss, izņemot kastes materiālu, jau bija nopirkts. Es sāku domāt par to, kā pielīmēt 16 mm skaidu plātnes un 4 mm saplāksni, taču nevēlējos to spītīgi līmēt - tam mums ir nepieciešama īpaša līme un spēcīga prese. Un tad piezvanīja draugs, lūdza palīdzēt viņu nogādāt mājās. Tātad, kamēr mēs visu industriālo zonu skraidam cementa un tā īpašnieku meklējumos, mēs nejauši uzklupām uz biroju ļoti bēdīgi slavenās laminētās poļu skaidu plātnes pārdošanai un zāģēšanai. Kā blīves plauktos viņiem bija 22 mm skaidu plātnes. Bet īpašnieka nebija un man bija jāgaida ... Vēlreiz meklējām cementa īpašniekus un tos neatradām :) Atkal atgriezāmies pie skaidu plātnes. Īpašnieks nedeva 22mm, paskaidrojot, ka to bija grūti izvilkt, un viņi jau bija saliekti (īsi sakot, tas bija pārāk slinks, lai izvilktu) un piedāvāja man 28mm. Es to vēsi domāju un atteicos, apskatot šīs biezās loksnes. Un tad viņš man piedāvāja 18 mm, vienkāršu pulētu skaidu plākšņu - izrādās, to izmanto kā laminētu (augšējo un apakšējo) transporta loksnes. Tātad viss labais kopā ar zāģa griezumu importa mašīnā man izmaksāja 5 USD (sagriezts USD 0,3 / m). Tātad jūs pats to nevarat sagriezt dzīvē - vienmērīgi, tikai pēc izmēra. Izdariet secinājumus ...

Jā, par ko es runāju? Ak jā - par kasti. Mēs skatāmies uz notikušo:

Kā jūs, iespējams, uzminējāt, tas ir 3D modelis. Fāzes pārveidotāju garums ir redzams iepriekšējos programmas ekrānuzņēmumos un ir 19 cm augšējais un 25 cm zemāks, iekšējie diametri ir attiecīgi 105 mm un 70 mm. Rozetes panelī aizmugurējā sienā ir caurums. Kājas tika izgatavotas tērauda tapas un rūpnīcā. Izmēru, kuru izvēlējos pēc savas gaumes. Atrastajos rakstos cilvēki veidoja tapas 2 reizes vairāk, un es negribēju zemu nolikt ļoti augstu, lai tapas nebūtu redzamas, jo dizains nav tik zems. Ir 4 tapas, testēju uz 3 stendiem - šausmīgi nestabils dizains. To var iztikt trīs kolonnās, jo tās nav dziļas, un tām priekšā ir smaguma centrs. Viņš pielāgoja tapas ar paplāksnes augstumu, tam bija nepieciešams tikai viens, pēc tam pārbaudīja to uz apzināti līdzenas virsmas (aizmugurējā siena).

1. posms

2. posms

3. posms

4. posms

5. posms

Mēs uzstādām skaļruni uz hermētiķa, piestipriniet ar skrūvēm (es neatceros izmēru). Mēs labi pārklājam apli - fotoattēlā ir redzams balts hermētiķis. Lodēšanas vadi. Aizmugurējā sienā es piestiprināju bloku ar savienotājiem.

6. posms

Tagad tas viss jāpielīmē ar skaņas absorbētāju. Materiālo iespēju ir daudz. Es izmantoju putotu linoleju ar izolāciju, un beigās beigās bija biezs sintētiskais ziemojošais līdzeklis ~ 2,5-4cm, kas papildus ielīmēšanai tika arī pūkains lielā kamerā. Linolejs jāpielīmē arī pie augšējās un aizmugurējās sienas. Var ielīmēt vairākos slāņos. Laba lieta ir bieza vatelīna, bet es to nevarēju dabūt.

7. posms

Mēs uzklājam augšējo vāku un aizmuguri uz hermētiķa, bez līmes - tad tie joprojām var būt jānoņem. Es tos ieskrūvēju ar mēbeļu saitēm zem iekšējā sešstūra - lieliska pretruna, tā piestiprinās ļoti stingri, galvenais ir nevis to saplēst, ja jūs to pieskrūvējat ar urbi, tāpat kā es. Piestiprināts līdz galam, šeit jums jābūt uzmanīgam ar skaidu plākšņu - tas var arī delaminate. Pamatnēm vispirms tiek urbts viens caurums, un pēc tam to ar lielu urbi palielina skrūves caurumā. Divas saites augšpusē priekšējās sienas priekšā, pārējās - augšējā vāka augšpusē, un aizmugure - tieši ap perimetru un centrā. Cik pievilcīgu, var redzēt ar izvirzīto hermētiķi, bet labi piesaista.