Odjeljci za web mjesto
Izbor urednika:
- U snu je plamenik upaljen.
- jarebica - sva tumačenja
- jarebica - sva tumačenja
- Izravni položaj kartice Nine Pentacles
- Vježba "Želim se promijeniti"
- Sanjao sam o plinu - tumačenje sna iz knjiga iz snova
- U kombinaciji s odijelom štapića
- Značenje kartice tarota - kraljica (kraljica) mačeva
- Što se sanja jarebica? Tumačenje snova Partridge. Zašto sanjaju jarebice? Tumačenje sna Partridge u Plemenitoj knjizi snova
- „Što se sanja uže?
oglas
| Crtanje subwoofera sa 75 hd pasivnim emiterima. Izračun i izrada ladica |
|
... ili uradi sam napravite subwoofer. Prvi korak - Donošenje odluke.
Drugi korak - Mjerenje parametara. Jednog od ljetnih dana kupljena je dinamična glava 75GDN-1-4.
Treći korak - proračuni.
Četvrti korak - Izrada.
Da, plastične cijevi za vodu idealne su za izgradnju bas refleksa. I nisu skupi, a izbor promjera je velik i lako se obrađuje. Jedino što je bliže rubu je da cijev ima malo širenje, što uvodi pogrešku u proračune bas refleksa. Svi su navikli na činjenicu da je FI obično okrugla ili pravokutna, a upoznao sam se s proračunima vrlo škakljivih presjeka i oblika na Internetu. Iskreno, bio sam previše lijen da bih računao s matematičkom točnošću, pogledao sam u oči. Ako želim ostaviti odabranu frekvenciju, tada ću s povećanjem promjera FI trebati produžiti. Moj FI je prvobitno trebao biti 198 mm. Odlučio sam napraviti 215mm. Ako sam se uopće i zavarila, mislim da nisam prešla 23-24Hz, što je za mene sasvim prihvatljivo. Odlučio sam napraviti kutiju od iverice debljine 16 mm, isključivo iz ekonomskih razloga - imao sam nekoliko listova ovog materijala, pa ne moram ništa kupovati. Da, da, spreman za kritiku, zid je pomalo tanak za takav volumen. Isključivo kako ne bih ukrao unutarnji volumen, odlučio sam učvrstiti zidove kutije uz pomoć duralumin kutova i M5 vijaka. Opet su pronađeni uglovi u garaži u potrebnoj količini, što je također lijepo. Za jedan pristup sam prerezao sve zidove, sve isto, slagalica je stvar. Samo u stanu na korištenje nije bio baš ekološki prihvatljiv. Vidio je i okrugli otvor za zvučnikom, kvadrat za kontaktni jastučić i dvije rupe za reflekse basa. U drugoj fazi izbušene su sve potrebne rupe za zvučnike i zidne veze. Potonji su također izbušeni pod provrtnim glavama. Zatim su četiri M6 matice stavljene na unutarnju stranu prednjeg zida na isti epoksid kako bi učvrstili zvučnik:
Planirao sam ugraditi fazne invertorne cijevi, kao i kontaktnu podlogu, u samom finalu, već na vrhu tepiha, tako da bude lijep, jasan. Nisam točno otvorio rupe za FI, cijevi su se zavlačile u njih gotovo ne prolazeći prirubnicama, pa sam ih morao uklopiti, popunjavajući prazninu epoksidom piljevinom. Učinio sam to tako. Omazao sam cijevi krutim uljem (ležao sam u prtljažniku), zamotao ga u papir, sve ubacio u rupe na prednjem zidu i ispunio pukotine (fotografija gore). Nakon otvrdnjavanja, zahvaljujući čvrstom ulju, cijevi su se lako uklonile i odložile do posljednje faze izgradnje. Tako sam dobio vrlo gusta i jasna sjedišta za FI. Da bih dovršio temu ovim cijevima, reći ću da sam nakon što sam ih obrezao po duljini, držao sam rubove svake cijevi iznad plinskog plamenika, čime sam se spasio od rada s datotekom. Pokazalo se da su vrlo uredni polukružni krajevi, i to s činjenicom da ih još uvijek neće biti vidljivi. Tako su do ovog trenutka ispred mene ležali zidovi i uglovi sa svim rupama i hrpom vijka i matica. Ostalo je prikupiti sve to tako da se dizajn čudesno pretvorio iz seta 2d zrakoplova u 3d i barem nekako postao sličan konačnom proizvodu. Kutija je sastavljena polaganjem tankog sloja "tekućih noktiju" na uglovima i na mjestima gdje su se zidovi spajali.
Kad je kutija bila sastavljena, a vijci su se povukli i razvukli u krug, unutrašnji šavovi i zidovi bili su zalijepljeni stakloplastikama impregniranim epoksidnim ljepilom. To se, naravno, trebalo učiniti u fazama - napuniti jedan zid epoksidom i položiti stakloplastiku, moralo je pričekati da se sve stvrdne, a zatim prijeći na sljedeću ravninu. Međutim, to je imalo koristi od žetve - 80 vijka ručno stezanje vrlo brzo pokazalo se. Sve pukotine izvana također su izlivene mješavinom epoksida i piljevine. Usput, epoksid me upravo ubio, imao je neugodnu osobinu da se brzo završi. Možda joj samo "tekući nokti" nisu bili inferiorni. Opet o epoksidu, mogu dati savjet. Obično s epoksidom nije priložen spremnik u kojem se mora razrijediti. Izvrsno rješenje je našao sam. Za gnječenje epoksidnog ljepila, gdje sam dodala piljevinu preostalu od rezanja listova iverice, prazne limenke piva s odrezanim vrhom puno su mi pomogle. Ne znam kako se to dogodilo, ali nisam osjećao nedostatak praznih limenki za pivo tijekom gradnje zgrade. Sljedeći korak stavljam kućište vani. To je bilo potrebno jer su rupe za vijke gotovo svugdje su ih bušili previše od srca. Nakon toga sam obojio strukturu bojom koja se okrenula, stavljajući krpelj u njega stupac "zaštita od vlage".
Zbog čega i za koga sve ovo pišem. Uglavnom za one koji tek planiraju graditi svoj prvi sub. Ili za one koji ovo smatraju previše nezanimljivim ili teškim, s ciljem, naravno, uvjeriti ih u suprotno. Pa kad krenete kupiti tepih, zalihajte se papirom i olovkom. Vjerojatno sam predstavio zabavan prizor prodavačima u trgovini. Pa, zamislite muškarca kako stoji ispupčenih očiju ispred valjaka tepiha. Ne pomiče se. Pet, deset, petnaest minuta. Ali zapravo u ovom trenutku mozak mi grozničavo djeluje simulirao uzorak materijala za kućište subwoofera. Kao rezultat toga, tepih je kupljen. Sivi ton u kanalizacijskim cijevima reinkarniran kao bas refleksi. Ondje je nabavio materijal, čija se imena ne sjećam, nešto poput udaranja, samo tri puta debljeg, nazovimo to uvjetno megavatinskim. S njima sam planirao poravnati unutrašnjost ladice. Kažu da to praktično povećava količinu kutije, ne znam kako to ide, niti jedno drugo čarobnjaštvo. Tepih zalijepljen na "tekuće nokte." Stisnuo ga je površine i razmazane po cijeloj ravnini gumenom lopaticom.
Zatim je primijenio Tepih i prevrnuo ga s praznom bocom piva, staklenom. Vjerojatno možete završiti, sljedeći put ću pokušati. Umetnuo sam fazne pretvarače u rupe i kroz rupu namijenjenu zvučniku iznutra prolivao prijatelje s epoksidom, na nekim mjestima polažući male komade stakloplastike. Koristeći tehnologiju lijepljenja tepiha, zalijepio sam megavatin iznutra. Rezultat je bila vrlo ugodna, izolirana kućica za ptice, volumena 64 litre.
Ostalo je samo uspostaviti kontaktnu podlogu i učvrstiti zvučnik, što je hitno učinjeno. To je sve!
Posljednji redak u izvještaju o troškovima - ukrasna rešetka za zvučnik - ostao je prazan. Zbog svoje visoke cijene, odlučio sam je kupiti nakon probne vožnje. Sve o svemu trebalo mi je oko mjesec i pol. I ono što ste htjeli, moralo je ići na posao. Nosim pamet u autu. Kilogram 20-25. Predviđajući nepoznato, uvijanje žica ... Peti korak - rezultat.
P.s. - Troškovi.
P.P.S - Korisni linkovi.
P.P.P.S, Mnogi se pitaju o veličini FI. Dok sam obavljao policu za akustiku - Možda se čini čudnim, ali zvučnika uglavnom karakteriziraju tri parametra koja su predložili Till i Small: fs - Ovo je frekvencija rezonancije zvučnika bez ikakvog zvučnog dizajna. To se mjeri na ovaj način - zvučnik je obješen u zraku na najvećoj mogućoj udaljenosti od okolnih predmeta, tako da će sada njegova rezonanca ovisiti samo o vlastitim karakteristikama - masi pokretnog sustava i krutosti ovjesa. Kad se zvučnik postavi u zatvorenu kutiju (W), fleksibilnost zraka unutar okvira dodaje se fleksibilnosti pokretnog sustava zvučnika i mijenja se njegova rezonantna frekvencija. Postoji sljedeći obrazac: kada se zvučnik postavi u okvir glasnoće Vas, njegova se rezonantna frekvencija Fs i Q faktor Qts povećava 1,4 puta. Mjerenje ovih parametara na prvi pogled na strukturu je prilično hemoroidno, ali kad jednom učinite - sve sumnje nestanu - sve ispada jednostavno , Prvo morate pripremiti: WL Odmah sam odbacio - zašto mi treba stupac niske učinkovitosti? Zvučnik ionako nije najmoćniji - nominalni 50 W, maksimalni 75 W. Osim toga, unutar stupa se stvara jak pritisak, što zahtijeva posebnu nepropusnost. A parametar Fs / Qts nije prikladan za moj zvučnik. Istina, WL je najmanja kutija od svih - što ponekad može biti važno.PHI Nisam to htio iz tri razloga: 1) trebate napraviti super glatku rupu, a zatim je zatvoriti nečim, inače će moje dijete odmah osuditi zvučnik. 2) Moram staviti filtar za rezanje frekvencija iznad 200Hz, inače 75GDN zvukovi više neće biti cool. 3) normalan pad dna dobiven je divljim kutijama veličine 120-150l (još jedan ormarić u stanu), supruga bi me otjerala s ovim subwooferom :) ALI! Fs / Qts \u003d 74, tj. zvučnik je najprikladniji za FI, a istovremeno daje cool dna, samo VELIČINA 8 (. Ovdje treba napomenuti da su za jednopropusne propusnosti prikladni gotovo isti zvučnici kao i za bas reflekse. pojasni Približio sam se i najviše mi se svidio. Filter ne treba raditi - sam slučaj filtrira. Zvučnik unutra je skriven - nećete ga probiti. A proračuni u programima pokazali su najbolje rezultate u odgovarajućoj veličini ... Proračun i dizajn kutije. Proračuni su pokazali da je Bandpass imao relativno dobre veličine i dobar pad na dnu, ali pad je i dalje uvelike ovisio o volumenu i morao se napraviti kompromis, malo smanjujući kutiju na 65 l. Proračunao sam odjednom u tri programa kako bih provjerio točnost onoga što sam sagradio. Rezultati su praktički konzistentni. Koristio sam WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha i JBL SpeakerShop ili BassBox (pronađite 10 razlika nazvanih). Najviše mi se svidio prvi program, drugi je bio grozan bug (zbog toga je to bila Alpha), ali koristan u nekim aspektima, treći je samo potvrdio moje proračune (ima vrlo neugodno sučelje - loše je mijenjati parametre u letu, birajući vrijednosti za veličinu fotoaparata i fazni pretvarači, a nakon svakog pokretanja potrebno je prebaciti se na metrički sustav). Dakle, što se dogodilo - pogledamo grafikone (moguće je preuzeti projektne datoteke kasnije). Ovaj članak usredotočit će se na subwoofer utemeljen na dobro poznatom i široko rasprostranjenom zvučniku 75HD. Dinamična glava Dakle, gotovo za ništa nisam dobio dinamičku glavu od 75GDN, iako ne u baš dobrom stanju i lošem izgledu, cijeli je zvučnik pao u prah, kapa za prašinu izrezana je iz kartona, pa čak i ne baš glatko.
Imao sam iskustva s popravljanjem zvučnika, pa ga jednostavno nisam mogao ostaviti u ovakvom stanju, odlučio sam napraviti malu nadogradnju.
U korpi zvučnika, za bolje hlađenje zavojnice, napravljeno je 8 rupa promjera 8 mm. Zatim je košarica brušena, mjesta na kojima je zalijepljena centrirna perilica i suspenzija zapečaćena električnom trakom i obojana. Nabavljene su i pozlaćene stezaljke.
Difuzor zvučnika očišćen je od ostataka prašine i ljepila, brušen i zalijepljen novi, ravni zaštitni poklopac na terenu (izrezan iz kartona). Nakon toga, glava se opet sastavila. Difuzor zvučnika prevučen je slojem PVA ljepila i također obojen. Dekorativna naljepnica na kapici izrađena je od obojenog ljepljivog filma.
Sa završenim zvučnikom možete preuzeti proizvodnju kutije. Kućište subwoofera
Futrola je izrađena od namještenog laminiranog iverice debljine 16 mm. Unutra su dva učvršćivača. Bočni zidovi su udubljeni kako bi poboljšali izgled i jednostavnost povlačenja subwoofera. Prednji zid je zadebljan, debljine 32 mm, zalijepljen sa dvije ploče iverice. Također, ispred nje je napravljen otvor, na kojem se nalazi pokazivačka ploča, a napravljeno je i udubljenje za slijetanje glave. Zidovi kućišta međusobno su povezani vijcima i zalijepljeni PVA ljepilom, također oko cijelog perimetra iznutra je snop 20x20 mm. Dodatni, odvojeni pretinac napravljen je u bočnom zidu na kojem se nalazi pojačalo. Neto zapremina oko 40l.
Unutar subwoofera je zalijepljen pjenastom gumom debljine 10 mm, srednje gustoće. Fazni pretvarač najbolje je podešen na uho, jer TC parametri zvučnika mogu varirati. Njegov unutarnji promjer je 70 mm, duljina priključka može varirati od 18 do 25 cm, s podešavanjem na frekvenciju od 30-40 Hz.
U principu, kutija je ispala prilično jaka i gluha, iako možda vrijedi napraviti malo deblji bočni zid, na primjer 18 mm.
elektronika Elektronsko punjenje subwoofera gotovo je točna kopija pojačala iz mog članka „Monoblock auto pojačalo“. Jedino što je ovdje promijenjeno jesu tiskane pločice pojačala i pretvarača snage, a uveden je i indikator izlazne snage. Pojačalo snage Dolje je prikazan krug pojačala.
O radu kruga možete čitati u članku "Monoblok auto pojačalo" ili izravno u članku autora kruga u časopisu Radio. Jedino što se promijenilo je pločica. Pojačalo za postavljanje ne zahtijeva, sve radi od prvog početka.
Pretvarač i stabilizator napona Krug pretvarača napona i stabilizatora također su ostali nepromijenjeni. Jedino što se promijenilo jesu tiskane pločice i dodatni regulator napona od 15 V dodaje se za napajanje indikatora izlazne snage. Pretvarač i stabilizator montirani su na dvije ploče veličina 160x85mm i 45x50mm, respektivno. Neću se upustiti ni u rad kruga, međutim, iz iskustva iz prethodnog članka reći ću još jednom o namotavanju transformatora, jer su se mnoga pitanja pojavila zbog nedostatka fotografije. Transformator je namotan na feritni prsten dimenzija 40x25x11. Prvo, svi oštri rubovi prstena zaokružuju se datotekom i omotaju krpnom trakom.
Primarno navijanje je namotano s 5 žica žice 0,8-0,9 mm i sadrži 2x6 okreta. Prvo, prva polovica navijanja je namotana, ravnomjerno je podijeljena po cijelom prstenu.
Onda drugi.
Na krajevima vena su uvijena i izlaze 4 vodiča. Ove zaključke savijamo ispod rupa na ploči i omotamo primarni namot istom električnom trakom.
Sada možete preuzeti sekundarno navijanje, u mojoj verziji je namotano 1,5 mm žicom i sadrži 2x16 okreta, namotano na isti način kao i primarno navijanje. Kao rezultat, dobili smo još 4 zaključka sekundarnog namota.
Savijamo se ispod daske i omotamo je električnom trakom. Transformator je spreman, lijepimo zaključke i lemimo na ploču s tiskanim krugom.
Također, moguće je u krug uvesti izlazne prigušnice na svakoj ruci snage, mogu se namotati na feritne šipke visine 2 cm i promjera 8 mm i sadržavati 6-8 okreta žice 1,2-1,8 mm. Ulazni prigušnik namotan je na feritnom prstenu iz računalnog napajanja s dvije 1 mm žice i sadrži 10 zavoja ravnomjerno raspoređenih na prstenu.
Sklopljena stabilizacijska ploča ima sljedeći oblik:
Blok filtra Sve isto, provjerio sam shemu filtra 100 puta:
Indikator napajanja Indikator izlazne snage na LM3915 čipu sastavljen je na sljedeći način.
S1 prebacuje način rada indikatora, kad je kontakt zatvoren, režim "stupac", kad je otvoren - način "val". Trimerski otpornik R5 može postaviti željenu razinu indikatora. U principu, LED-ovi se mogu koristiti bilo koji.
Izgradnja i ugradnja Kako nije bilo toliko prostora za elektroniku i nije ga bilo tako lako "gurnuti" tamo, morao sam filozofirati. Posljedično, sve ploče, priključci i upravljačke tipke montiraju se na MDF ploču debljine 8 mm. Spoljni su terminali za radijator, napajanje i REM, ulazne utičnice, a također i regulator bloka filtra. Izvana je ova ploča zajedno s radijatorom obojena crno. Iznutra, na mjestu gdje bi trebali biti montirani tranzistori, u ploči je napravljena pravokutna rupa. Kroz ovu rupu prorezana je ploča duralumin da bi se "nagomilao" radijator do željene razine i bilo je prikladno montirati tranzistore. Ta se ploča s dva vijka pričvrsti na radijator, između ploče i radijatora se prirodno nalazi sloj termoplastike. Vijci su posebno ostavljeni autentični, jer kasnije na njima sjedi ploča duralumin koja pritisne sve tranzistore na radijator. (Na fotografiji prva verzija pojačala, jedan TDA7294 bez tranzistora. Krug se nije pokazao, jer je kasnije implementirano još jedno pojačalo)
Ploča za pretvaranje pričvršćena je na MDF plastiku uz pomoć duraluminskih uglova, dva mala su izravno pričvršćena na ploču i ploču, a dva velika su uklonjena s ploče i uz pomoć 2 ograde s bakrene žice ne dopuštaju ljuljanje ploče.
Za ploču pojačala za energiju napravljen je plastični ugao koji podržava jedan njegov dio, ali uglavnom je podržan izlaznim tranzistorima i mikrovezama, koji su duralumin ploču snažno pritisnuti na radijator. Između radijatora, mikro kruga i svih izlaznih tranzistora mora postojati dielektrična ploča, a naravno, toplotna mast, kućišta tranzistora i mikro krugovi su izolirani od radijatora.
Ploča stabilizatora pričvršćena je na dva plastična ugla, a ploča filtera se drži pomoću duralumin plastike, na koju su pričvršćena tri regulatora.
Žice od kabela za napajanje do PN ploče su što je moguće deblje, najmanje 4-6 kvadratnih metara. 8-pinski konektor koristi se za povezivanje indikatorske ploče i indikatora rada subwoofera. Također, radi praktičnosti možete unijeti 2-pinski priključak za spajanje dinamičke glave.
Ploča indikatora izlazne snage i indikatora napajanja učvršćeni na predviđenom mjestu, rupe za žice nakon ugradnje zapečaćene su plastelinom. Indikatori su prekriveni tamnom staklenom pločom.
Konačni rezultat Krajnji rezultat u to vrijeme bio je zadovoljan. Subwoofer je igrao vrlo meko, ugodno i duboko BAS i mogao je stvoriti prilično dobar zvučni pritisak za 10 utakmica. Međutim, nije se dugo pokušavao igrati sa mnom, jer je nakon kupnje automobila planirano izgraditi drugi sustav s drugačijim subwooferom. Ovaj subwoofer je prodat i danas zadovoljava novog vlasnika. Mnogi će se pitati zašto je sve ovo sranje bilo potrebno, kažu da igra loše, bla bla bla. Ovdje je sve jednostavno, pitali smo se šta će od toga, a opet ispružiti ruke ne bi naškodilo. Bilo je moguće kupiti gotovu verziju, ali ono što je sam učinio donosi mnogo više zadovoljstva. Tema će sadržavati otprilike 58 fotografija, misli i komentara, zašto su se negdje odmaknuli od autorove ideje. Na prvoj fotografiji, zapravo, prve misli o tome što bi bilo korisno. Materijal, s obzirom da živim u Norilsku, nisam uspio pronaći nešto vrijedno, morao sam izrezati izbačeni školski ormar ....
U početku je bila prirodna rupa za zvučnikom.
To je otprilike kako se instalira
Potporna struktura, šipke za održavanje zvučnika stabilnim ...
Donji dio tijela, naravno, svugdje se šipke, radi gustoće svi zglobovi / zglobovi podmazani su brtvilom. A onda će odjednom zaigrati :-))
Zvučnik se smjestio na sličan način.
Rupe za bas reflekse 110 i 75. Prva je odmah bila jasna, bila je to plastična cijev, autor je naznačio da se 75 može naći, ali u našem gradu očito ih nije bilo. Proces stvaranja je stao, počeli su razmišljati i mjeriti nešto prikladno
I voila, konzerva čipsa + Coca-Cola (zdravstveni udarac u ime stvari, kako čips bez Coca) može riješiti problem ...
Budući da je staklenka bila kratka, odlučeno je da je izgradi, mreža, epoksidno ljepilo, sve kako treba. Glina je uzela staro otvrdnjavanje, koje se suši 24 sata.
Ovdje je postupak izlijevanja, zabilježene su i faze od 110 mm, iako se tako održavalo, u pouzdanost je dovedeno u pitanje. Osušila se i postala lijepa.
Predinstalacija, montaža, pogledajte gdje je krivo odrezan ... ..
Budući da sam stvarno želio pogledati kako se ispostavlja .. nastavio ono što je započelo.
Nastavljamo skupštinu, temeljito smo to radili, trudeći se ne lijevati ljevičare ....
Pogled s druge strane, pjena je bila zalijepljena ljepilom za stropne pločice, čini se da se nije skinula ....
Brzo gotov dizajn spojen na Microlab H500d, povezan zamijenom redovnog subwoofera, testiranjem, reprodukcijom, zadovoljan. Nastavljamo piti kavu….
Zavrtamo nosače za filter, naravno s mjesta na kojem je uklonjen, to je već jasno. Objasnit ću vam da, u teoriji, ako izlazite zvuk iz prijamnika, tada već postoji kanal za subwoofer, a filter nije potreban. Ali za svaki slučaj, oni su to postavili, ubuduće će se isključiti.
Sad zalijepite vrpcu, za što? Suština ideje je jednostavna, šavovi na stražnjem poklopcu koji će se odvrnuti brtvilom, uviti i dobiti stezanje. Papir tako da zaista pamti svoje mjesto i lako se ljušti. Što se na kraju i dogodilo.
Na ovoj je slici primarna opcija spajanja. Sub ide kao pasivan. Misli na pojačalo ....
Drugi dan okupljanja. Otprilike pokušao sve staviti u gomilu, pojavili su se novi elementi ... Najviše, raspoloživost tableta zadovoljava, jer se sve odvijalo u običnom dvosobnom stanu ....
Kabel za subwoofer, u budućnosti će biti još deblji, zašto? I ja čak i xs, ali čini se da je gore od ovoga….
Rešetke za fazne pretvarače, s obzirom na rad u informatičkim aktivnostima, naravno prva stvar koja se zapamtila po veličini ....
Idemo, nacrtajmo uglove, uklonimo šavove, ispada da daske nisu bile izrezane tako glatko ... ... ili se možda ormar s vremena na vrijeme vodio ...
Slikamo plastiku, ne vjerujte u što, bojite cipele ... .. prokleta lijenost i noć na ulici (mada ljeti imamo polarni dan, ali trgovine su već zatvorene), ali stvarno sam htjela to prikupiti ....
Studs, iz originalnih veličina bačeno je nekoliko cm duljine. Proizvedeno u tvornici bakra u Norilsku, stari prijatelj, cijena 1. 100r.
Usamljena ukosnica ....
Počinjemo brusiti, sad se žalim zbog onoga što su radili ručno, ali nije bilo vremena, a stroj bi bio rezan za 5-6 dana ... ..
Skinuvši stražnji poklopac, lagani udarac nije uspio, što je rezultiralo.
A sad je traka otišla.
Zakrivimo noge ... ... otkad su zbog njih napravili rupe u podu ...
Nakon što nisu spavali cijelu noć, ali su radili ovo čudo, pojavili su se prvi jabuci.
Testni prikaz.
Pogled sa šapama i čarapama ... .. Usput, odabrani zidovi na prethodnoj fotografiji na kraju izgledaju vrlo cool Pa, ovo je čudo na testnom mjestu, sada, naravno, stoji u kutu, a uparen je sa Monitor Audio Silver RX6 zvučnicima
Kao što se sjećate, subwoofer je pasivan, nakon nekoliko mjeseci pojavilo se pojačalo i klasa D klase AB klase iz glavnog kompleta. Skulpturajte radijator ..
Sjećate se blokade stražnjeg poklopca?
Evo dizajna pojačala.
Napunite priključke i nosače.
Usput, pojačalo visi na nosaču s prekidača AteleSink, ili što već jesu ....
Evo stražnjeg pogleda, u stvari finalne verzije. Kad su zalijepili priključak na podlogu, vidjelo se ljepilo koje je pojelo film ...
Općenito, ovo je kraj. Ono što želim napomenuti. Pojačalo je izabrano neuspješno, stvarno se uvijek palilo, čak i da ima zemlje, morao sam napraviti "padajući filter na bazi transformatora" sada na liniji do subwoofera, ovaj užas tehnologije stoji, a zahvaljujući njemu, nema pozadine. U početku sam morao uzeti zvučnik s čvrstom gumenom ovjesom, imao je čvrsti bas, stvarno me udario u glavu i samo se miješao, trgovao ga je 8 ohma s mekim ovjesom, bila su dva razloga, prvi meki ovjes znatno je poboljšao bas, a kako bi pojačalo radilo režimu mosta trebalo je samo 8 ohma. Ono što ostaje nejasno je činjenica da se pri maksimalnoj jačini zvuka (što je doista nemoguće slušati, jer kabinet i prozori puknu) zvuk hvata i samo nestaje, ali s obzirom da ne slušam tako teško, nisam se gnjavio oko toga. Kasnije je stvoren mlađi brat sub-a, temeljen na govorniku skromnije. Subwoofer na 75GDN-1-4 Članak preuzet sa web stranice pavel.artmech.comAutor članka: Novik P.E. Uvod. Subwoofer je niskofrekventni zvučnik koji reproducira najniži bas koji nije u frekvencijskom rasponu širokopojasnih zvučnika koji rade s njim. Razlog pisanja članka bio je poprilično mali broj detaljnih članaka o Internetu o gotovim nacrtima. Stoga sam odlučio dati svoj doprinos. Većina članaka iz nekog se razloga odnosila na automobilske potplate - jednostavno je nevjerojatno koliko imamo ljudi koji su spremni dati podnicu za prtljažnik kako bi mogli voziti s robom i ritmički skakati :). Osim toga, buka pri brzini i dalje neće uživati \u200b\u200bu zvuku. Moje je mišljenje da samo trebate kupiti dobru akustiku u automobilu, to je obično dovoljno. No kod kuće možete u mirnoj čaši slušati glazbu i gledati film sa surround zvukom. Članak je zamišljen kao kratki sažetak teorije s njezinim odrazom u praksi, pa sam pokušao iznijeti teoriju iz drugih članaka - da je ne izmišljam sam. Što me inspiriralo za skulpturu takve građevine? Čitav niz događaja je doveo do toga. Dolazi generacija DVD-a, svi okolo su zabrinuti zbog kupovine playera i diskova (jer su počeli koštati 4-6 dolara). Već je bilo teško ostati podalje, a moj dugogodišnji san o prenošenju obiteljske arhive s video kamere u digitalni bio je proganjan. Sjeo sam na Internet, proučavajući članke o DVD-u, u rasponu od opreme do stvaranja vlastitih diskova, jer sam već znao digitalizirati i obraditi video. Odlučeno je pričekati do ljeta kad DVD pisci malo jeftinije i kupe svu ovu novonastalu opremu. Za početak, odlučeno je da sve prikupite sami, kako biste što manje napravili. Prvo što sam kupio bio je DVD uređaj koji je kupljen na temelju testiranja moje DVD knjižnice na kućnom uređaju. Štoviše, nisam izdržao do ljeta :) Odabrao sam ga na temelju cijene i značajki, kao i činjenice da nemam prijemnik i vjerovatno ga neću imati u skoroj budućnosti, pa bi trebao imati dekoder i izlaz na 6 kanala odjednom. Kao rezultat toga, kupljen je BBK-919PS (tada je to još bilo uz Panasonic pogon). Par zvučnika S-30 bio sam spojen na računalo putem kućnog pojačala za računala, pa sam ih koristio na prednjim stranama. Straga nije bilo ništa, a kupio sam za nominalnu naknadu 15AS-315 (mali plastični zvučnici, ali zvuče vrlo glupo u srednjem i visokom rasponu) i Vega-120 pojačalo. Odlučio sam spojiti središnji kanal s televizorom, budući da se to može odvojeno kontrolirati s daljinskog upravljača, a tamo je zvuk dovoljan za reprodukciju glasa. A ako imate 29 "televizor, možete bez centralnog zvučnika, jer tamo je u pravilu zvuk vrlo pristojan. Dalje, naravno, počeo sam testirati sve kanale u filmovima, jer sam imao samo stereo pojačalo. I ispostavilo se da na drugim kanalima ima puno zvuka koji nema ispred prednjih zvučnika :), ali u podzakonu se čuju zvukovi kojih nema na nijednom kanalu. Nakon što na internetu pročitate preporuke najboljih subwoofera, kao i preporuke prijatelja koji koriste kuću. kina, jasno sam se zapalila i tada me je prijatelj probudio Učinio sam to, prebacio nekoliko članaka o 75GDN i preporučio da odem na tržište, vidim zvučnik. Nakon mnogo muka i razmišljanja o tržištu, kupio sam 75GDN-1-4 za 23 dolara, kao najjeftiniji i najotvoreniji na internetu, iako sam izgledao drugačije , uključujući JBL od 80 do 250 USD :) Moram reći, prvo što sam učinio prije kupnje bilo je proučiti cijene. Najprihvatljivija cijena za kupnju bila je Sven-Audio, ali još uvijek skupa i kvaliteta zvuka je sumnjiva. Dakle, pokazalo se da je najjednostavniji sub ispod 180 dolara, a normalan sub će koštati oko 300-350 dolara. Zabilježeni su svi troškovi za proizvodnju subwoofera, pa sam trošak dizajna koji sam izračunao :), ali prvo stvari prvo ... Teorija i mjerenja parametara zvučnika. Da biste izračunali stupac, morate znati barem osnovne parametre zvučnika. Ti su parametri na Internetu, ali problem je što je sve kao jedno, daju nevjerojatne parametre za 75GDN-1-4 (za ostale ne znam). Na jednom od stranica koje sam našao skenirana putovnica u ovaj zvučnik, više vjerujem u te parametre. Vjerojatno postoje razlozi za to, jedan od njih je da je takve glave proizvela čitava gomila tvornica i već dugo vremena sovjetska industrija, tako da bi se s vremenom parametri mogli mijenjati. Ali činjenica je da su se promijenili kako se pokazalo 2 puta! A s parametrima iz direktorija, kad se računa u programu, zapremina kutije ispostavila se na 5 litara, što me upozorilo. Usput, u gotovo svim člancima koje sam pročitao bile su preporuke za mjerenje VAŠIH dinamičkih parametara. Odluka o prihvaćanju parametara njihove dinamike donesena je nakon tjedan dana buke s programima za izračun subwoofera (unatoč strašnoj lijenosti za to), u kojima se pokazalo da ti parametri snažno utječu na dimenzije okvira, odnosno frekvencijski odziv. Da bismo razumjeli koji su parametri potrebni i s čime se jedu, kao i kako ih dobiti bez da imaju pri ruci razumne mjerne instrumente, ovo poglavlje će se raspravljati. Kratko ću napisati, tko želi - detaljnije može pročitati u priloženoj literaturi iz koje je prikupljen materijal. Možda se čini čudnim, ali zvučnika uglavnom karakteriziraju tri parametra koja su predložili Till i Small: fs - Ovo je frekvencija rezonancije zvučnika bez ikakvog zvučnog dizajna. To se mjeri na ovaj način - zvučnik je obješen u zraku na najvećoj mogućoj udaljenosti od okolnih predmeta, tako da će sada njegova rezonanca ovisiti samo o vlastitim karakteristikama - masi pokretnog sustava i krutosti ovjesa. Qts - omjer prijenosne funkcije zvučnika na frekvenciji Fs prema funkciji prijenosa na frekvencijama gdje je karakteristika amplitude frekvencije (AFC) zvučnika vodoravna, tj. na frekvencijama iznad Fs. Drugim riječima, Qts - karakterizira učinkovitost zvučnika na rezonantnoj frekvenciji. Vas - volumen zraka koji ima fleksibilnost (recipročna elastičnost) je isti kao i pokretni sustav zvučnika. Kada se zvučnik postavi u zatvorenu kutiju (W), fleksibilnost zraka unutar okvira dodaje se fleksibilnosti pokretnog sustava zvučnika i mijenja se njegova rezonantna frekvencija. Postoji sljedeći obrazac: kada se zvučnik postavi u kutiju s glasnoćom od Vas, njegova se rezonantna frekvencija Fs i Q faktor Qts povećavaju za 1,4 puta. Izmjeriti ove parametre na prvi pogled na dizajnu, prilično je hemo-roj, ali kad to učinite jednom - sve sumnje nestanu - sve se pokaže prilično jednostavno. Prvo morate pripremiti:
Uzmi olovku i papir Pokrećemo program generatora, glasnoću stavimo na računalo (u suprotnom se dobiva neka vrsta sinusnog vala), ostatak ćemo ispraviti s pojačalom. Povezujemo voltmetar na točke A i C (tj. Na izlazu pojačala) i podešavamo napon na 10-20 V na frekvenciji 500-1000 Hz, podešavajući glasnoću na pojačalu. Povezujemo voltmetar na točke B i C (tj. Na zvučnik). Postavljamo generator na ~ 5 Hz i odvedite ZVUČNIK daleko od svih predmeta i zidova (može se suspendirati, ako je moguće). Praksa je pokazala da, daleko od predmeta i na podu, ležeći zvučnik daje različite naznake, ali neznatne, ali to će utjecati na čistoću eksperimenta. Mijenjajući frekvenciju generatora, gledamo očitanja voltmetra - zanimaju nas maksimalni i minimalni napon. Otprilike blizu rezonantne frekvencije, napon se naglo povećava, a zatim naglo pada. Na maksimalnom naponu gledamo frekvenciju - ovo je Fs. Dakle, već imamo Fs. Promjenjujući frekvenciju prema gore u odnosu na Fs, pronalazimo frekvencije na kojima su očitanja voltmetra konstantna i znatno manja od Us (s daljnjim porastom frekvencije, napon se opet počinje povećavati). Pišemo ovu vrijednost, um. Bolje je ponoviti postupak s smanjenjem učestalosti. Iz ovih zapisa dobivamo otprilike sljedeći graf:
Gdje je Fs rezonantna frekvencija, a Us je napon koji joj odgovara. Um - minimalni napon, U12 izračunava se u Excelu, nakon unosa podataka u ćelije. Ponovno uvijamo frekvenciju i tražimo kad se očitanja voltmetra podudaraju sa vrijednošću U12, sjećamo se frekvencije. Trebale bi postojati dvije takve vrijednosti, kao što se može vidjeti iz grafikona. Bit će F1 i F2. Donosimo ih u Excel. To je to - pogledajte vrijednost Qts-a. Napravio sam dvije metode izračuna kako bih provjerio ispravnost onoga što sam izračunao :) kao rezultat, očitanja su se konvergirala, a mala je razlika zbog pogreške u izračunavanju. Vas ne možete prebrojati, ali uzmite ga iz referentnih podataka, to izgleda kao istina, a ovaj parametar ne utječe u velikoj mjeri na izračun okvira. Osim toga, za njegov izračun morat ćete izgraditi okvir od šperploče koja je dovoljno kruta i tijesna, a zatim ponovite mjerenja. Ako još uvijek imate želju izračunati Vas - pročitajte dalje izvorni tekst kako to učiniti. Postavljao sam sebi cilj stvoriti nešto poput sinopsisa tih materijala koje sam pročitao kako bih odbacio nepotrebno, a za dubinsko proučavanje problema - sve poveznice dajem na kraju materijala. Stoga smo skinuli parametre zvučnika. Za model 75GDN-1-4 dogodilo se: Najvažniji parametar je Qts. Kako ti se sviđa? Dva puta! Moram reći da sam na zvučnike preuzeo desetak referentnih priručnika, u njima su varirali drugi parametri, ali ovaj je bio iznenađujuće stabilan. Zato vjerujte ljudima nakon toga ... Najčešći tipovi zvučnog dizajna su samo tri:
WL Odmah sam odbacio - zašto mi treba stupac niske učinkovitosti? Zvučnik ionako nije najmoćniji - nominalni 50 W, maksimalni 75 W. Osim toga, unutar stupa se stvara jak pritisak, što zahtijeva posebnu nepropusnost. A parametar Fs / Qts nije prikladan za moj zvučnik. Istina, WL je najmanja kutija od svih - što ponekad može biti važno. PHI Nisam to htio iz tri razloga: 1) trebate napraviti super glatku rupu, a zatim je zatvoriti nečim, inače će moje dijete odmah osuditi zvučnik. 2) Moram staviti filtar za rezanje frekvencija iznad 200 Hz, inače 75GDN zvuči više ne cool. 3) normalan pad dna dobiven je divljim kutijama veličine 120-150l (još jedan ormarić u stanu), supruga bi me udarila ovim subwooferom :) ALI! Fs / Qts \u003d 74, tj. zvučnik je najprikladniji za FI, a istovremeno daje cool dna, samo VELIČINA 8 (. Ovdje treba napomenuti da su za pojedine pojačane propusnosti prikladni gotovo isti zvučnici kao i za bas reflekse. pojasni Približio sam se i najviše mi se svidio. Filter ne treba raditi - sam slučaj filtrira. Zvučnik unutra je skriven - nećete ga probiti. A proračuni u programima pokazali su najbolje rezultate u odgovarajućoj veličini ... Proračun i dizajn kutije. Proračuni su pokazali da je Bandpass imao relativno dobre veličine i dobar pad na dnu, ali pad je i dalje uvelike ovisio o volumenu i morao se napraviti kompromis, malo smanjujući kutiju na 65 l. Proračunao sam odjednom u tri programa kako bih provjerio točnost onoga što sam sagradio. Rezultati su praktički konzistentni. Koristio sam WinISD 0,44, WinISD Pro Aplha i preuzmite JBL SpeakerShop ili preuzmi bassbox (pronađite 10 razlike nazvanih). Najviše mi se svidio prvi program, drugi je bio grozan bug (zbog toga je to bila Alpha), ali koristan u nekim aspektima, treći je samo potvrdio moje proračune (ima vrlo neugodno sučelje - loše je mijenjati parametre u letu, birajući vrijednosti za veličinu fotoaparata i fazni pretvarači, a nakon svakog pokretanja potrebno je prebaciti se na metrički sustav). Dakle, što se dogodilo - pogledamo grafikone (moguće je preuzeti projektne datoteke kasnije):
Ovdje možete vidjeti u usporedbi BP i FI. S jednakim količinama FI, kutija je znatno inferiornija od Bandpass-a. A s velikim, naprotiv. Dakle, ako želite imati novi ormar kod kuće, onda biste trebali detaljnije pogledati FI. O grbu u sredini pogledajte dolje. I gotovo isto u JBL SS-u:
Ovdje FI ima nešto manji volumen, ali ipak je 2 puta veći od danog PSU-a. Za BP je volumen također kritičan, može se učiniti velikim, čime se smanjuje neuspjeh u sredini i poboljšava pad na dnu. Izračun se svodi na izbor pomaka kamera i frekvencija na koje su podešeni i frekvencijski odziv. Mislim da vam ostala tri grafa neće smetati :). Neuspjeh u sredini nije se mogao otkloniti ni na koji način - takav zvučnik :). Nisam htio ići na povećanje glasnoće, morao sam se ugraditi u sobu, usput, okvir je ionako velik. Ali mislim da se takav neuspjeh može zanemariti - jer je 3DB neuspjeh vrlo mali (samo se grafikon rasteže po visini), a s obzirom na neravnomjeran frekvencijski odziv samog zvučnika na 10 dB, na to možete jednostavno zaboraviti. Pored toga, to je još uvijek idealizirani frekvencijski odziv, u životu je sve puno složenije i zbunjujuće :) Možete napraviti manji pad ako suzite frekvenciju, ali želio sam postići frekvencijski odziv od 200Hz, što nije bilo sasvim moguće, ali definitivno sam dobio na 150Hz :). Odmah ću primijetiti da se sredina još uvijek čuje u potkrovlju kroz gustu rupu, tako da aktivni filter neće nauditi, što sam kasnije i izveo u pojačalo. Proračun faznih pretvarača svodi se na postavljanje unutarnjeg promjera cijevi u metrima i provjeru vrijednosti "Vent mach" za zelenu boju, kad pocrveni - to je loše - previše je protoka zraka, to jest, više nije subwoofer, već glazbeni instrument tipa "cijev". Odmah trebate pogledati duljinu bas refleksa, tako da se on općenito uklapa u okvir, a najbolje na kraju. Dugo nisam mogao otpisati veličinu, jer povećavajući promjer, za normalan protok zraka, duga faza je odmah postala neizmjerena. Duljina ovisi o promjeru i učestalosti podešavanja faza - dakle, možete se igrati i s frekvencijom. S tim će se frekvencijski odziv promijeniti, imajte to na umu. Isprva je napravljen potporanj s istim cijevima, dobar u gornjoj, samo što program pokazuje manji otpor zraka, ali nakon sastavljanja pojačala na 100 W i slušanja ispostavilo se - nakon ~ 50 W učinak ispuha zraka (pops) počeo je upravo u gornjem odjeljku (najmanji ipak ). Morao sam sve rastaviti i izrezati veliku rupu ispod cijevi debljine 105 mm, koja se gotovo do kraja gotovo uklapa u visinu kamere - preostalo je 2 cm. Ako smatrate da tamo još uvijek morate staviti apsorber zvuka, to je vrlo mala granica. Koristio sam plastične kanalizacijske cijevi. Ovdje napominjem da postoje cijevi od 70 mm, ali nisu tako okretne kao 50 mm i 105 mm. S porastom gornje faze, donja je odmah počela bolje djelovati. Ne preporučujem ugradnju 50 mm - za takvu budalu je vrlo mala. Rezultat toga je da su za pod dimenzije elemenata najvažnije :). Ispod prozora su svi parametri zvučnika, ali sve to možete preuzeti u datoteke projekta za oba programa: za winisd i za JBL SpeakerShop. Pa, volumen je određen, vrijeme je za izračun okvira i dizajna. Budući da se bavim 3D modeliranjem po svojoj dužnosti, učinio sam upravo to - uzeo sam program SolidWorks i tamo stvorio 3D model. Ako ste primijetili - 3D dizajn je također uključen u dizajn web stranice :) Sam program izračunao je količinu za mene. Teško je to učiniti sami, jer sve spojne šipke u konstrukciji pojedu pristojnu količinu, a strukturu je trebalo izumiti i promijeniti u hodu. Drugi problem bio je materijal i njegova debljina, a program nam je odmah omogućio uvid u dimenzije svakog elementa, uzimajući u obzir, precizno, debljinu lima i međusobno spajanje, tj. Automatski sam dobivao veličine svakog elementa. Zasebno o materijalu. Pa, nisam ni razmišljao o MDF-u, iako je naravno najbolja opcija. Zadatak je bio pronaći iverice od 20-22mmi, ali pokazalo se da je to gotovo nemoguće. Najčešća je iverica od 16 mm ili 18 mm laminiranog poljskog sloja. 16 mm je malo, a laminirano s obje strane vjerojatno je loše za zvuk, a također ispada skupo. Tada sam shvatio kako sam to ispravno napravio bez kupnje laminirane iverice. Da, i uobičajenih 18 mm nije se moglo naći otprilike 1,5 tjedana. Oni koji su bili u trgovinama - nemoguće je doći kući, jer je plahta vrlo velika. Već sam nazvao sve urede i prošetao svim tržnicama. Živci su se počeli vrtjeti - gotovo sam požalila što sam kontaktirala subwoofer, jer je sve osim materijala za kutije već kupljeno. Počeo sam razmišljati o tome kako lijepiti 16 mm ivericu i šperploču od 4 mm, ali nisam je želio tvrdoglavo lijepiti - za to nam je potrebno posebno ljepilo i snažna preša. A onda je jedan prijatelj nazvao, zamolio da mu pomogne vratiti ga kod kuće. Dok smo trčali u potrazi za cementom i njegovim vlasnicima po cijeloj industrijskoj zoni, slučajno smo naišli na ured za prodaju i piljenje vrlo ozloglašenog laminiranog poljskog iverica. Kao brtve na policama imali su 22 mm listove iverice. Ali nije bilo vlasnika i morao sam čekati ... Ponovo potražiti vlasnike cementa i ne pronaći ih :) Ponovno smo se vratili na ivericu. Vlasnik nije dao 22 mm, objasnio mi je da ga je teško izvući, a oni su se već savili (ukratko, bilo je previše lijeno za izvlačenje) i ponudio mi je 28 mm. To sam mislio hladno i odbio, gledajući ove debele plahte. A onda mi je ponudio 18 mm, jednostavnu poliranu ivericu - ispada da se koristi kao transportni lim za laminirane (gornji i donji). Dakle, sve dobro, zajedno s rezom pile na uvoznom stroju, koštalo me 5 dolara (rez 0,3 dolara / m). Dakle, ne možete sami to smanjiti u životu, ravnomjerno, po veličini. Izvući zaključke ... Da, o čemu govorim? O da - što se tiče kutije. Gledamo što se dogodilo:
Kao što ste možda i nagađali, ovo je 3D model. Duljina faznih pretvarača vidljiva je na snimkama gornjeg zaslona programa, a gornja je 19 cm i niža je 25 cm, unutarnji su promjeri 105 mm i 70 mm. U stražnjem zidu nalazi se otvor za ploču utičnica. Noge su izrađene u tvornici čeličnih šiljaka i otvrdnute. Veličina koju sam odabrao po mom ukusu. U pronađenim člancima ljudi su napravili šiljke 2 puta više, a nisam htio stavljati potkoljenice tako da šiljci nisu vidljivi, jer dizajn nije tako nizak. Postoje 4 šiljka, testirao sam na 3 postolja - užasno nestabilan dizajn. To se u stupcima može rastaviti s tri, jer nisu duboke i njihovo težište je ispred. Podesio je šiljke podloškom po visini, trebao mu je samo jedan, a zatim je provjerio na namjerno ravnoj površini (stražnji zid).
1. faza 2. faza 3. faza
4. faza 5. faza
6. faza Sada sve to treba zalijepiti apsorberom zvuka. Mnogo je materijalnih opcija. Koristila sam pjenasti linoleum s izolacijom, a zatim na kraju debeli sintetički zimzeler ~ 2,5-4cm, koji je pored lijepljenja također napuhan u velikoj komori. Linoleum također mora biti zalijepljen na gornji i stražnji zid. Može se zalijepiti u nekoliko slojeva. Dobra stvar je gusta batina, ali nisam je uspio dobiti. 7. faza Gornji poklopac i stražnju stranu stavimo na brtvilo, bez ljepila - tada ih još uvijek mogu ukloniti. Zavrnuo sam ih vezicama za namještaj ispod unutarnjeg šesterokutnika - izvrsna kontracepcija, pričvršćuje se vrlo čvrsto, glavno je ne odvajati ga ako ga svrdnete bušilicom, poput mene. Pričvršćen do kraja, ovdje morate biti oprezni s ivericom - također se može rasparati. Za estrihe se najprije izbuši jedna rupa, a zatim se velikom bušilicom u otvoru za vijak uveća. Dvije kravate na vrhu ispred prednjeg zida, ostatak na vrhu gornjeg pokrova, a stražnji dio oko oboda i u sredini. Koliko je privučeno može se vidjeti ispupčena brtva, ali dobro privučena.
|
Ugradimo zvučnik na brtvilo, pričvrstimo ga vijcima (ne sjećam se veličine). Dobro obložimo u krug - na fotografiji se vidi bijeli brtvilo. Žice za lemljenje. U stražnji zid pričvrsio sam blok s priključcima.
| glasi: |
|---|
Najpopularnije:
Tarot svete ženke
|
novi
- Razmislite o japanskom horoskopu prema datumu rođenja
- Tarot karte - ogledalo ljudske sudbine: primjeri sreće
- Tumačenje peći za spavanje u knjigama snova
- San aplauz, zašto sanjati aplauz u snu vidjeti
- Psihološki portret rasporeda tarota iz Alicije hshanovskaya
- Zašto u snu sanja magacin?
- Zašto sanjam koru s makovim sjemenkama, je li to dobar znak?
- Karakteristike ženskog lava
- Vepra: kakav san
- Grozan san, o čemu sanja jarebica u snu
