U proizvodnji proizvoda od drva često se postavlja pitanje: "Kako polirati drva?" Korištenjem poliranja za zaštitu zaštitnog premaza. Najčešće se poliranje koristi prilikom ukrašavanja namještaja i zanata. Polirana površina omogućuje vam očuvanje teksture stabla i daje proizvodu lijep izgled.

Poliranje za završnu obradu

Za završnu obradu koristi se nekoliko metoda za koje se koriste tvari:

• poliranje;
• suho ulje;
• voštana pasta.

Pri završnoj obradi proizvoda od drva, kada se lak koristi za poliranje, stvara se zaštitni sloj koji površini daje tržni izgled. Postupak poliranja sastoji se u nanošenju posebnog sastava laka koji sadrži tri puta manje smole nego u laku. Premaz formiran na drvu ima prozirnu strukturu i sjajnu nijansu.

Prilikom odabira načina završne obrade i poliranja potrebno je uzeti u obzir vrstu drva. Za izradu namještaja najprikladnije su drvne vrste:

• mahagonij;
• breze;
• kruške;
• šimšir;
• javorovo stablo;
• stabla jabuka.

Također široko korištena, ali prilično naporna u obradi pasmine:

• hrast;
• borovi.

Alati koji se koriste za poliranje drva

Za poliranje drva, trgovačka poduzeća nude veliki popis različitih završnih tvari:

1. Shellac lak - koristi se za ukrašavanje namještaja.
2. Alkidni lak - koristi se za oblaganje parketa.
3. Akrilni lak - koristi se za preradu proizvoda od drva.
4. Poliuretanski lak - koristi se za zaštitu drvenih proizvoda od atmosferskih oborina.
5. Nitrolac - koristi se za preradu drvenih proizvoda.

Lak za poliranje drva možete napraviti kod kuće koristeći određene tvari:

• shellac smola - 60 g;
• etilni alkohol 90 * - 500 ml.

Proces proizvodnje je vrlo jednostavan. Smola se izlije u staklenu posudu i napuni alkoholom, dobro promiješa, zatvori tijesnim poklopcem i inzistira dok se smola u potpunosti ne otopi. Zatim se sastav filtrira i koristi kao namijenjen za poliranje drvenih proizvoda.

Tehnologija poliranja

Postupak poliranja drva provodi se u nekoliko faza:

1. površinsko brušenje;
2. primjena tla;
3. raspolirovki;
4. otpolirovki.

Površinsko brušenje

Postupak mljevenja nije osobito težak, ali treba puno vremena da stablo da potreban izgled. Na drvenoj površini namijenjenoj ukrašavanju ne bi trebale biti grudvice, sječke, pukotine i druge nepravilnosti. Da biste to učinili, stablo se obrađuje u 3 faze:

• brusni papir br. 46-60;
• brusni papir br. 80-100;
• brusni papir br. 140-170,

dok površina nije glatka, sjajna.

Brušenje se vrši drvenim blokom omotanim brusnim papirom duž drvenih vlakana. Nakon poliranja površina se obriše suhom, čistom krpom, navlaži se vodom i ponovno obriše suhom krpom. Pauza se održava sve dok se 2 sata potpuno ne osuši i obradi brusnim papirom br. 120-140 dok se preostala drvena vlakna ne uklone u potpunosti. Ako je potrebno, operacija se ponavlja nekoliko puta dok stablo ne dobije sjajnu površinu.

Primjena tla

Postupak temeljnog premaza izvodi se posebnim tamponom nanošenjem laka na drvenu površinu. Tampon mora biti napravljen bez prestanka od lanene tkanine (ne ostavlja vlakna tkanine).

Svi se radni procesi izvode u sljedećem slijedu:

• bris je impregniran lakom i uz njegovu pomoć obrađuje se cijela površina drva dok se ne stvori jednoličan premaz;
• zadržava se pauza dok se lak potpuno ne osuši, očisti se sitnozrnim smiljavim papirom i obriše čistom, suhom krpom;
• nanose se 2 dodatna sloja laka;
• priprema sastava koji se sastoji od 1 dijela laka i 1 dijela laka, koji pokriva cijelu površinu;
• drvo se suši 2 dana.

Raspolirovka

Postupak poliranja sastoji se u nanošenju laka na drvo i izvodi se u sljedećem slijedu:

• mala količina biljnog ulja nanosi se na platneni tampon kako bi se bolje slijevalo na tretiranu površinu;
• bris navlažen lakom nježno obriše cijelu površinu;
• postupak obrade provodi se 3 puta s pauzama nakon nanošenja svakog sloja dok se lak potpuno ne osuši;
• stablo se tretira sitnozrnatim smiljavim papirom i obriše suhom krpom (nakon svakog nanošenja laka).

Otpolirovka

Kako bi se stablo poliralo u idealno stanje, izvode se radne operacije koje se izvode nekoliko puta dok se ne postigne željeni rezultat.

Izvode se sljedeći radovi:

• stablo se tretira sitnozrnim brusnim papirom umočenim u biljno ulje;
• na tampon se nanosi mala količina biljnog ulja i laka i obrađuje se cijela površina (operacija se daje nekoliko puta).

Pri obavljanju postupaka poliranja kada se koristi lak ili lak, potrebno je promatrati cijeli tehnološki postupak kako bi se stvorio trajan, ujednačen, sjajni drveni premaz. Ako imate određene vještine i odgovarajuće tvari, proizvode od drva možete završiti kod kuće.

Ručna završna obrada drvnih vrsta uvijek će biti relevantna, čak iu doba apsolutne automatizacije svih proizvodnih procesa, jer jedinstvena stvar u ogromnoj većini slučajeva može se obaviti samo ručno.

Osnove točenja stolarije na stroju mogu biti korisne ne samo profesionalnom stolaru, već i početnicima koji su dizajnirali, građevinari i samo žele naučiti ovu drevnu vještinu.

Rad na tokarilici za drva, ili, kako se ponekad kaže, tokarilici, općenito, nije teško, ali morate naučiti kako osjetiti radni komad. Tada rad postaje istinska umjetnost u kojoj osoba stječe samoizražavanje, ostvaruje kreativnost i razvija maštu.

Opis tokarilice

Struga za drvo ima jednu ograničavajuću funkciju: može zakretati samo drveni komad. Stolar je u stanju polako brusiti gotov predmet iz običnog komada drva, na primjer:

Za razliku od ostalih strojeva za obradu drva koji se koriste samo u određenim intermedijarnim fazama, tokarilica je pogodna za bilo koji postupak: od predobrade do poliranja. Potrebni alati su urezani (u obliku slova „V“ ili cilindrično) i ravne strugalice, rezači, dlijeto različitih oblika i veličina. Stroj rotira radni komad, a ruka majstora vrši kontrolu nad kretanjem rezača. Na temelju vrste predmeta koji trebate učiniti, postoje dvije mogućnosti za pričvršćivanje obratka.

U prvom slučaju drveni dio je montiran u vodoravnom položaju između središta prednjeg i stražnjeg zida. Druga metoda uzima u obzir činjenicu da okretnik drva pričvršćuje instalaciju radnog komada samo u prednjoj "glavi" uz pomoć pločice ili glavice. Ako ste novi u radu na ovom stroju, bit će pametno krenuti na posao prvom metodom.

Struga s elektroničkim podešavanjem (oprema):

Opcija paketa:

• žljebljeno dlijeto
• meisel rezač (2 mm),
• polukružni sjekutić
• alat za rezanje
• koso dlijeto
• polukružno dlijeto - za doradu oblikovane površine,
• žljebljeno dlijeto (podizač) - za hrapavost.

Princip rada

Čitav uređaj stroja montiran je na krevetu, koji je izrađen od aluminijskih, lijevanih željeza ili profilnih greda ili dvije čelične šipke. S jedne strane kreveta, okretnik za drva postavlja prednji stub, a unutar njega se nalazi elektromotor (0,5-1,5 konjskih snaga). Zakreće vreteno s Morseovim konusom, ako je potrebno, ubačen je centar (s jednom točkom i 2, 3 ili 4 noža), prednja ploča ili uložak. Na suprotnoj strani stroja nalazi se repni rep, a njegovo središte komprimira radni komad, pričvršćujući ga u vodoravnom položaju.

podruchnik, okrećući se u bilo kojem smjeru, nalazi se što je moguće bliže disku, vodi rezač i podržava ga.

Na strojevima s ručnim podešavanjem frekvenciju (brzinu) kretanja možete prebaciti pomoću ručice mjenjača čija je brzina od 450 do 2000 okretaja u minuti. Sadrži remenice s ležajevima.

U mnogo složenijim modifikacijama strojeva umjesto mjenjača postoji elektronički varijator, koji omogućava nježno upravljanje brzinom vožnje.

Dorada obradaka

Ova se metoda koristi za obradu cilindričnih elemenata različite duljine učvršćenih između središta repa i prednjeg dijela potpornja. U skladu s tim, imate priliku izraditi bilo kakve detalje: od tračnica za ograde i noge stola do sitnih šahovskih komada. Konkretno, vješti majstori izrađuju i bruse bilijarne znakove.

Prva faza rada je odrediti mjesto osi obradnog predmeta od drva, kako biste ga stegnuli između središta potpornja i središta povodca.

Drugi je korakizraditi radni komad (od rezanja trupca ili bloka drva kvadratnog presjeka). To se može učiniti u režimu od 1000-1500 o / min. U ovom slučaju, pomične pločice treba ukloniti s desna na lijevo, pomoću udubljenog konkavnog širokog dleta za prethodnu obradu podizača. Ako je obradak dugačak, tada se grubo izvodi u nekoliko koraka; istovremeno se ručica pomiče prema dijelu dok je završen, bez promjene visinskog položaja.

Prilikom okretanja dijelova postoje alati raznih oblika   za obradu oblikovanih površina:

• kuka,
• polukružni sjekutić
• ravni dlijeto
• koso dlijeto (ili u narodu - knedla),
• žljebljeno dlijeto itd.

Ovisno o vrsti korištenog alata i stupnju tijeka rada, potrebno je s vremena na vrijeme lisice približiti radnom komadu. Na kraju postupka, kada je dio spreman, provodi se završna obrada:

• poliranje,
• toniranje,
• brušenje,
• depilacija voskom i tako dalje.

Završni detalji se događaju kada je majstor već snimljen.

Pomoću alata za pronalazak kutova na sredini nacrtajte jednostavnu olovku s obje strane praznina u 2-3 retka, čiji će srednji križ postati središte kraja.

Snažnim udarcem čekićem po jezgri za označavanje napravite utore i aksijalni utor na krajevima obratka.

Postavite radni dio na sredinu vodiča, pomaknite repnu repnu stranu na suprotni kraj i pomoću njega stisnite obradnik kako bi se vodovi na kraju optimalno urezali u udubljenja, a zatim uklonili središte potpornog dijela. Nakon toga, radni će komad moći samostalno držati.

Ponovno zatvorite središte potpornja na obradnik kako biste ga učvrstili duž osi središta. Ako je drvo mekano, tada okrećite zamašnjak potpornja za ¼, ako je tvrdo, pola okreta će biti dovoljno. Radni komad mora biti fiksiran tako da se može okretati rukom bez suprotstavljanja.

Pomaknite lisice što je bliže moguće obratku. Okrećući ruku, pobrinite se da se okrene bez prepreka, nikad ne udarajući. Referentna ravnina lisice mora biti približno 5 mm ispod točke okreta.

grubu

Pretvaranje drva na tokarilicu uključuje grubo obrađivanje. Za grubo okretanje cilindra   uz pomoć podizača potrebno je postaviti frekvenciju (ili brzinu) rotacije od 1000, maksimalno 1500 okretaja u minuti. Što je oblik cilindra precizniji, to mora biti veća brzina. Radni dijelovi s laganim dopuštenjem za obradu mogu se izraditi od jednog poteza po cijeloj duljini, ako je dodatak veći, tada morate djelovati progresivno, prelazeći na vreteno iz potpornja.

Započnite rad postupno fokusiranjem rezača na rukohvat i držeći oštricu tako da peta rezača dodiruje stablo. Nakon toga podignite dršku dleta sve dok rub vrha ne počne rezati na stablu, istovremeno uklanjajući glatko i dobro uvijene strugotine.

Rezač usmjerite u smjeru uvijanja strugotine ovako: ruka koja drži ručku postavlja pokret, a druga samo podupire oštricu, sprječavajući ga da pritisne.

Prilikom grubog četkanja, pažljivo počnite odrezati uglove dlijetom, ne oslanjajući se previše na njega. Pričekajte dok se radni komad ne uzemlji u cilindrični oblik najvećeg promjera, pomičući lisice prema osi rotacije dok se obradak obrađuje.

Na temelju oblika koji želite komunicirati s detaljima, nacrtajte osnovne crte za označavanje konkavnih i konveksnih dijelova jednostavnom olovkom, rukom okrećite prazno. Označite ga tako da se širi dijelovi dijela nalaze svaki put od ruba potkoljenice.

Nastavite brusiti dleto obaju obradnog dijela. Podupirajući lisice, trebao bi glatko ući u stablo (bez grubih pokreta), okomito na osi kretanja.

Provjerite veličinu

Sustavno provjeravajte veličinu čeljusnim čeljusti. Profesionalni drvoprerađivači skidaju lakima sjekutić na bedro kako bi oslobodili ruku za mjerni alat. Kad se čeljust počne tresti, smanjite dubinu čipa. Prvo na ovaj način brusite maksimalne promjere, a zatim nastavite okretati preostale dijelove:

• ramena
• vratovi,
• tori
• kuglice i tako dalje.

Za mljevenje jednog i pol upotrijebite žljebljeno dlijeto. Korisno je za oblikovanje površinske obrade. Mora se držati okomito na os. "Spustite" reznu ivicu izvana u dubinu komada. Drška stroja mora biti podignuta i lagano zakrenuta. Da biste napravili cijeli torus, morate obaviti iste manipulacije sa svake strane.

Luk (vrat) je okrenut istim rezačem koji je korišten za torus.

Nakon završetka grube obrade   dno u sredini vrata, probušite desnu polovicu vrata, samo što ovaj put alat držite odozdo i odozdo. Ni u kojem slučaju nemojte premjestiti rezač u jednom koraku s jedne strane vrata na drugu - oni se moraju okrenuti zauzvrat.

Okretanje lišća

Listovi (mali obruči često ostavljeni na svakoj strani vrata) okreću se rezačem meisela. Nema bočne kutove na bočnim stranama osovine, čime se razlikuje od dleta, već umjesto toga ima tanku tračnicu za izlaz čipova.

U svom radu možete koristiti tehniku \u200b\u200b"fileta": ovo je mekani prijelaz s jedne površine na drugu. Zapravo, ovo je kombinacija vrata i torusa. S tim u vezi, najprije izoštrite vrat, a zatim i torus koji mu se pridružio.

Između poklopca i kutije stavite klin i, lagano tapkajući gaglom, zatim ga izvadite. Pomoću bušilice pričvršćene na repni dio izbušite rupu u radnom komadu koja će naknadno postaviti dubinu. Držite strugač ili drugi alat za rezanje duž osi rotacije podižući ručicu dok ne pronađete najbolji kut rezanja. Klizačem se može upravljati pomicanjem prema rubu radnog komada iz sredine ili obrnuto. Periodično provjeravajte dubinu. Kad se unutrašnjost okrene, poravnajte rupu za slijetanje gume s finim zrnastim brusnim papirom, a zatim možete započeti borbu s kutijama uz pomoć Meisel rezanja.

Pojedinosti ukrašavanja

detalj, fiksiran s obje stranenikad ne odsjeći u potpunosti. Okrenite ga s dva ruba staze, držeći skakače malog promjera, a prethodno zaustavivši stroj, odvojite krajeve nožnom pilu.

Da biste dovršili završetak dijela, uklonite držač alata i s dna obradite dio finim brusnim papirom (veličina zrna M16-M63). Tijekom rada, kožu treba zakrenuti poprečno kako bi se izbjegle kružne ogrebotine.

Za lijep izgled proizvoda na tokarilici za drvo, tijekom rotacije možete ga utrljati komadom voska ili parafina, a zatim ga polirati plutama ili gustom krpom.

fotografija 1

fotografija 2


fotografija 3


fotografija 4

Nakon urezivanja vanjskog profila proizvoda i provrta njegove unutarnje šupljine, obično obrišem površinu dlijetom dubokog utora: vanjski s istim dletom u načinu "struganje struganjem", a unutarnji s strugačem s negativnim kutom grablje (negativni lopatica strugača). Ako je zdravo drvo, nakon pažljivog pranja, potrebno brušenje samo jednim zrnom granulata P220-320, tada za očaravajuće drvo sa svim gore navedenim karakteristikama često je potrebno brušenje grubozrnate kože, što izvodim, ovisno o uvjetima, suho i s vodom, oba ručno , i uz uporabu bušilice i kutne brusilice Proxxon s kućnim mlaznicama u obliku diska (fotografija 5). Napominjem usput da je ozbiljan nedostatak potonjeg opasno velika neregulirana brzina od 13.000 okr / min, ali na našem tržištu nema ništa prikladnije za mljevenje šupljina zdjele. Nastojim ne zaboraviti na važan princip: što više mljevate, to su niže vaše sposobnosti okretanja.

fotografija 5

Na proizvode za struganje prenio sam tehniku \u200b\u200bzavršne obrade koju sam prethodno koristio za rad s malom plastikom i namještajem i upoznao je s njom u 90-ima u tri osnovna priručnika B. Flexnera, J. Jewitta i M. Dresdnera (SAD). U ranim fazama naučio sam glavno načelo - ni ulje ni vosak ne mogu se smatrati pouzdanom zaštitom proizvoda od drva - samo lakom. To je još istinitije u odnosu na funkcionalne proizvode za okretanje koji su često izloženi intenzivnoj praktičnoj uporabi. Doživio sam mnogo različitih lakova i, naravno, nisam se mogao zaustaviti na najsavršenijem od njih - vodi. Jednostavno ne mogu koristiti druge u svojoj gradskoj radionici zbog mirisa, a kamoli njihovih ostalih nedostataka. Prednosti vodenih lakova su sljedeće:

1. ljubaznost prema okolišu i nedostatak neprihvatljivog mirisa;
  2. visoka otpornost na habanje;
  3. brzo sušenje (20-30 minuta bez zagrijavanja) i ponovno premazivanje nakon 2-4 sata;
  4. nedostatak žutosti tijekom vremena;
  5. lako pranje četke vodom, po mogućnosti sapunom.

Lak na bazi vode, međutim, ima jedan ozbiljan nedostatak - gotovo ne „ističe“ drvo, to jest, ne daje mu jantarnu nijansu, dubinu ili bogatstvo. U nekim slučajevima to nije potrebno, na primjer, kada radite sa laganim drvetom, da čak i trulo, izgubilo je dubinu i ukrašeno raznobojnim linijama i mrljama. Tradicionalni organo-topivi lakovi mogu ponekad pretvoriti ovu paletu u smeđe nijanse, tj. osiromašiti ih. Međutim, u većini slučajeva drvo „istaknem“, natapajući propušteni proizvod vrelim m struganje (obično uljem za sušenje) industrijskim sušilom za kosu. Ulje se smatra najboljim načinom za očitovanje teksture. Na nepotrebnim komadima drva doživljavam učinak impregnacije. Nisam uvijek siguran da se ulje uspjelo ispravno osušiti, pogotovo zato što ponekad požurim, a samim tim i zbog vjernosti Ulje sam odrezala 10% -tnom otopinom šelak, brzo sušim posljednji sušilom za kosu. Shellac je izvanredan po tome što ispunjava pore, dobro leži na bilo kojoj površini i na njemu se može nanijeti bilo što. Ne brinem postojanje voska u njemu, što navodno smanjuje prijanjanje lakova na šelak, jer je to najvjerojatnije nauman problem:

Često brusim vlažno drvo, čiji se proizvodi zatim suše u tjednu do mjesecu. Štoviše, oni su, izmučeni, u jednoj ili drugoj mjeri, čemu u većini slučajeva ne pridajem veliku važnost. Nakon sušenja, hrapavost površine ponekad se povećava, tako da obično morate ponovo hodati s brusnom papirom P220. Zatim nastavim s nanošenjem vodenog laka.

Samousisajući lak na vodenoj osnovi emulzija je dvije u vodi netopljive smole - akrila, koja pruža plastičnost i prijanjanje laka, te poliuretana, koji mu daje visoku tvrdoću. Tijekom proteklih 20 godina isprobao sam vodene lakove različitih proizvođača (Belinka, Petry, Tikkurila itd.) I vidim kako se njegova svojstva s vremenom poboljšavaju: postao je prozirniji, tiksotropni (ne kaplje), prestao je bubnuti čak i pri jakom zagrijavanju itd. , Ne kupujem završne materijale u trgovinama, već u skladištima koja opskrbljuju proizvode za profesionalce, posljednjih godina preferirao sam neprozirni (40%) lak na vodenoj bazi AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru) , Prije toga prijavio sam se u tvrtku Neeson (http://www.nison.ru/) s većim asortimanom lakirajućih materijala, ali tamo je teže kupiti u rasutom stanju. Isprobala sam i sjajni lak AF-72 (90% sjaj), ali svidio mi se manje od matiranog: sjaj je bio prejak, konzistencija je bila tanja, a samim tim je i deblji sloj rastao sporije, a činilo se i (možda se samo činilo) da mjehurići više pod mlazom vrućeg zraka.
   U početnim fazama lakirajte proizvode na isti osjetljiv način kao i na namještaju - u tankim, ravnomjernim slojevima, izbjegavajući preklapanje i prekomjerno izravnavanje, obično korištenjem do 5 tretmana, a još više, naravno, s intermedijarnim sušenjem i brušenjem. Međutim, s poboljšanjem tehnologije obrade, troškovi završne obrade proizvoda postali su mnogo veći od troškova samog okretanja. Osim toga, opetovano poliranje laka presavijenom kožom, posebno unutar dubokih zdjela, deformira prste desne ruke: koža s njima nestaje na mjestima, poput dijela noktiju, pojavljuju se bolni izrastaji i na kraju se proizvod počinje umazati krvlju koja curi. Bila sam prisiljena smanjiti broj površinskih tretmana na dva-tri i pojednostaviti (grubo) način nanošenja laka.

Koristeći sintetičku plosnatu umjetničku četku, prvi sam tanki sloj vodenog laka stavio na površinu proizvoda, često namočen u uljem i premazan šelakom, te ga izravnao. Uključujem industrijski sušilo za kosu i puham proizvod iz daljine, ovisno o temperaturi mlaza. Imam tri sušila za kosu (fotografija 6), od kojih dva relativno nove vodeće europske tvrtke imaju savršenu kontrolu topline, ali djeluju jako loše. Najpouzdanija je treća američka, proizvedena krajem 70-ih godina prošlog stoljeća, bez podešavanja s temperaturom od 350 ° C na izlazu (prosjek na fotografiji).

fotografija 6

Izdržavam udaljenost od 20-50 cm, s temperaturom na površini proizvoda od oko 50-100 ° C. Specifikacija laka AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) preporučuje temperaturu puhanja od samo 35 ° C. Međutim, lakirajte kao u pravilu podnosi povećanu temperaturu puhanja i suši se za 2-3 minute. bez bubrenja, ljuštenja i pukotina. Ako se ponekad pojave, onda se pregrijala. Odmah ga očistim brusnim papirom, prekrivam ta mjesta lakom i osušim. U prosjeku nanosim 3-5 tankih slojeva laka, ovisno o kvaliteti površine. Ideja je da se brzo i grubo sakupi debeli sloj laka i na površini popune sitne nedostatke, a zatim se sloj tanko razrijedi brušenjem do potrebnog minimuma. Lak ne možete položiti u debelim slojevima, jer tijekom prisilnog sušenja neizbježno će se pojaviti gore navedeni nedostaci premaza. Iako se lak može polirati nakon 4 sata, gotovo uvijek sljedeći dan proizvode ostavim u stranu radi moguće potpune polimerizacije. U gradskoj radionici ponekad, ako se žuri, stavim predmete na akumulator.

Nakon sušenja pažljivo polirajte lakiranu površinu brusnom papirom P220. Svojevremeno je obožavao novu mrežastu kožu Abranet (Mirka), ali potom ju je napustio zbog visokih troškova, učestalog nedostatka veličine zrna u maloprodaji i štetnih učinaka na kožu ruku. Prebacio se na papirni sloj P220 sa podlogom Smirdex pjene (http://www.bia.su/good/9956/) (fotografija 7, žuti valjak). Možete, naravno, uzeti i sličan proizvod iz Klingspora (segment desno na fotografiji 7), ali on je lošije zastupljen na Internetu i teže ga je kupiti.

fotografija 7

Ova vrsta kože pokazala se izuzetno prikladnom i čuva kožu, što je posebno važno kod brušenja unutarnjih šupljina proizvoda za okretanje. Debeli sloj laka je teže prosuti, nego tanki, ali ako se to još uvijek dogodilo, a da se izbjegne pojava vidljive svijetle točke, ovo mjesto podmažem šelakom. Ako ima puno takvih mjesta, prekrivam šelakom cijelu površinu i brzo je osušim sušilom za kosu. Četkice uklanjaju tragove bijelog praha formiranog u udubljenjima. Površina proizvoda je spremna za ponovnu obradu.

Još jednom nanosim debeli sloj laka, razbijajući ga u prosjeku u 3-5 faza, uz međusobno brzo sušenje vrućim zrakom i odložim do sljedećeg dana. Nakon toga se pojavljuje izbor: možete nastaviti s finim podešavanjem mikro brušenja i poliranja površine proizvoda ili nastaviti s opisanim završnim postupcima, tj. ponovo nanesite gust premaz laka. Često su dva ciklusa lakiranja dovoljna za uklanjanje sitnih brazda, dlakavosti, dlakavosti i drugih oštećenja na površini, koja se mogu pojaviti i zbog nedovoljno visoke tehnike struženja i nezadovoljavajuće kvalitete samog drveta. Završno mikro brušenje provodi se uobičajenim vodonepropusnim papirnim papirom P1200-1500 s vodom. Ako ručno mikro brušenje vanjske površine ne stvara poteškoće, tada mikro brušenje unutarnjih šupljina zdjela, posebno dubokih, uzrokuje gore opisane neugodnosti i oštećenja kože na ruci. Rukavice ovdje nisu baš prihvatljive, jer se gubi taktilna osjetljivost koja je potrebna za sprečavanje poliranjem sloja laka. Stoga sam nedavno počeo koristiti Abralon P1000 (Mirka) tkaninu i pjene brusilice s vodom kako bih završio obradu šupljina zdjele (slika 7). Krugove promjera 150 mm Velcro obrežem na 4 dijela, mada, kažu, trake se mogu naći i u prodaji, ali ne vidim ih na Internetu. Nakon finog podešavanja mikro brušenja, na površini proizvoda treba ostati prilično tanak sloj laka, jer bilo koji lak nije estetski u debelom sloju. Iako je, kao što sam već napomenuo, moderni vodeni lak prilično proziran, ali ako postoji pretjerano debeli sloj, proizvod može izgledati kao da je zamotan u mat film.

Pažljivo uklanjam uz pomoć brojnih četkica, kako suhih, tako i vodenih, tragove mljevenja u obliku bijele prašine, začepljene u preostale šupljine i kore. Zatim se prelazim na poliranje lakiranih površina proizvoda, za koje koristim Menzerna intenzivno poljsko poliranje (druga faza), kupljeno od Komplekt LLC (Foto 8).

fotografija 8

Menzerna Power Gloss pasta (prvi korak) kupljena tamo za kit pokazala se nepotrebnom, jer, unatoč riječi Gloss (sjaj), daje mat površinu koja na mojim proizvodima izgleda neprivlačno. Poliranje u dva koraka nije potrebno. Nisu sadržane korisne informacije o sastavu i svojstvima paste ili načinu upotrebe na naljepnicama na konzervi - potpuno nepoštivanje potrošača. Međutim, jasno je da oni ne sadrže silikon, pa ako se otkrije poliranje, jednostavno možete nanijeti lak na njih minimalnim preliminarnim mikro brušenjem brusnim papirom P1000-1500. Poliram površinu trljajući je ručno, najčešće presavijenim papirnatim ručnikom ili mekom krpom dok se ne stvori ugodan sjaj. Pažljivo pregledavam gotovu površinu proizvoda da bih otkrio nedostatke koji mogu biti:

1. Ne baš ravna površina zbog nedostatka dva ciklusa lakiranja i može zahtijevati dodatno lakiranje s preliminarnim brušenjem P220;
  2. Kroz poliranje laka, o uklanjanju kojih sam već rekao;
  3. Ostaci bijele mljevene prašine i polirajuće paste udubljenja i kore;
  4. Debeli slojevi laka, smrznuti u mogućim velikim prirodnim udubljenjima, na primjer, u truloj jezgri, pukotinama, kore itd.

S viškom laka koji se ulijeva u ove depresije, u svakoj fazi lakiranja borim se suhim tvrdim četkom. Ako ga nisam gledao u to vrijeme, tada ga premažem zadebljanim slojem, a time i bjelkastim lakom s raznim sredstvima za retuširanje (markerima, suhim i tekućim bojama) koji su ostali kod mene od mojih restauratorskih radova (slika 9).

fotografija 9

Značajka poliuretanskih lakova, organski topivih i vodenih, je ta što se novi sloj laka, nanesen na stari osušeni, ne rastvara, a adhezija (adhezija) se postiže zbog mikro ogrebotina nastalih brušenjem. To je razlika između ovih lakova kao što su nitroceluloza, šelak, alkid itd. To treba zapamtiti u praksi korištenja vodenih lakova. Ponovljeno orošavanje dovodi do začepljenja velikih pora i pukotina bijelim prahom, što se vrlo teško riješiti. Novi slojevi laka ga ne otapaju i on se može nakupljati. Takva mjesta moramo tonirati tankom olovkom za retuširanje filca.

Fotografija 10 prikazuje vazu trule bijele vrbe s lomljenom i potpuno nošenom već gotovom površinom, začepljenu lakiranim prahom, koju nije bilo moguće potpuno ukloniti.

fotografija 10

Ovdje nijedna lokalna nijansa nije mogla više pomoći i morala sam četkom nanijeti otopinu šelak (10%) preko vodenog laka. Shellac je impregnirao i tonirao lakirani prah, koji je postao nevidljiv. Međutim, površinske nepravilnosti pojavile su se, iako ne baš velike. Prešao je površinu s komadom već spomenutog mekog abrazivnog abraziva Abralon P1000, jer se teže riješiti mokre prašine. Čistila sam površinu od formirane suhe prašine četkom s prirodnim čekinjama, a površinu sam polirala tako da se polirajuća pasta ne bi uvukla u brojne rupe na površini. Otkrivam da kombinacija dobro gotove sjajne površine s njezinom prirodnom gipkom ponekad može poboljšati teksturu proizvoda.

Uklanjanje polimeriziranog vodenog laka s proizvoda nije tako jednostavno kao kod ostalih lakova, za što su potrebni posebni razarači lakova. To sam, međutim, učinio uz pomoć vrućeg zraka iz sušila za kosu.

Kao što se vidi iz prethodnog, višeslojna obrada površina mojih proizvoda za obradu ostaje prilično naporna. Moguće je da će s vremenom biti moguće isključiti ulje i granatiranje proizvoda, budući da vodeni lakovi sa svojstvima organski topivih, tj. „Isticanje“ drveta, na primjer Enduro-Var uretanski lak. Ako je doista tako (u što sumnjam), postoji nada da će se ovaj smjer razviti i dostići našu zemlju. To će značiti izgled savršenog laka.

Čovjek je naučio prerađivati \u200b\u200bdrvo mnogo stoljeća prije nove ere. Na raspolaganju je drevni tokar bio primitivni stroj, na kojem je mogao raditi samo s pripravnikom, koji je ručni pogon okretao radni komad. Tek puno kasnije pojavio se napredniji stroj, vođen nogama.

Drevni tokarci, unatoč činjenici da su radili na primitivnim strojevima s prijenosom snopa, koristili su najsloženiju i dugotrajniju tehnologiju za proizvodnju brodskih okretnica. Novgorod drevedevela naoštri posuđe ne s guze, već preko vlakana. Ova metoda okretanja posuđe je ojačala i najpotpunije otkrila dekorativna svojstva drva. U početku je majstor napravio prazno. Podijelio je greben, čija je visina i debljina trebala biti jednaka. Sjekira je obrezala polovicu grebena, dajući joj otprilike oblik odrezanog konusa ili hemisfere. Zatim se radni komad stvrdnuo na tokarilici i obrađivao. Na gotovom proizvodu drvena vlakna stvorila su jedinstveni izvorni uzorak. Čak je i drvo johe, koje nije bilo izraženo kod okretanja lica, pokazalo zanimljiv uzorak teksture, a drvo jasena i javora poprimilo je iridescentni svileni sjaj.

Suvremeni strojevi omogućuju oštrenje bilo koje vrste drva, čiji izbor ovisi o njegovim fizičkim i mehaničkim svojstvima i namjeni proizvoda. Fizička svojstva su sjaj, boja, tekstura i vlaga, mehanička čvrstoća, elastičnost, plastičnost. Od hrasta, oraha, smreke, mahagonija, bora i cedra, koji imaju lijepu teksturu, izoštre uglavnom ukrasne proizvode koji se ne boje, već samo prekrivaju slojem prozirnog laka. Prirodna ljepota takvog drva najbolji je ukras tokarskog rada. Proizvodi se izrađuju od lipe, jelše ili breze koji se zatim oslikavaju gvašom, akvarelom, temperom, anilinskim bojama i ukrašavaju paljenjem ili rezbarenjem.

Moguće je obraditi i suho i sirovo drvo. Ali ipak, za okretanje je poželjno koristiti dobro osušeno drvo, koje kada je polirano ne daje hrpu. U modernim poduzećima za obradu drveta, strojevi za okretanje i poluautomatski strojevi koriste se za brušenje velikog broja identičnih dijelova. Izrađuju zavojnice, kuglice, skitles i ručke za razne alate. No umjetnički i dekorativni proizvodi i pribor brusi se samo na ručnim strojevima. Dugi dijelovi su naoštreni na tokarilici s kopčom za rep, u malim tokarilicama - na stroju s cevastom glavicom, u kojem je dio fiksiran samo s jedne strane, što omogućuje odabir šupljih volumena sa slobodnog kraja. Prikladno je brusiti ploče ili zdjele malog promjera na prednjoj ploči - ovo je metalni disk s rupama za vijke koji čvrsto pričvršćuju drveni radni komad na disk. Na stacionarnim strojevima koristi se prednja ploča s posebnim stezaljkama.

Na svim ručnim strojevima drvo se obrađuje jednostavnim ručnim-
  Vladinih sjekutića. Za grubu obradu obradaka, kako bi mu se dobio cilindrični oblik, koriste se polukružne rezači. Ravni rezači, nazvani klinovi, koriste se za fino okretanje vanjske površine proizvoda. Lako je napraviti ove rezače iz običnih dleta ili iz ravnih kartona, šivajući zareze od njih. Za obradu unutarnjih površina već se odavno koriste rezači s kukastim noževima. Okretače jednostavno nazivamo kukicama. Polukružne rezače u obliku kuke mogu se kovati od ugljičnog čelika. Ako izrađujete takve rezače različitih veličina, mogu se koristiti za obradu unutarnje površine različitih veličina i konfiguracija. Mnogi strugači rade s rezačima, koji su metalni prsten zavaren na šipku.

Krajnje struganje drva je češće nego kod vlakana. Za takvo okretanje koristite praznine u obliku šipki s kvadratnim presjekom. Sjekirom su rezali blok pokušavajući mu dati što pravilniji cilindrični oblik. Presiječeni prazni pogon ubacuje se u cevasti otvor, postavljajući ga vodoravno. Uključite stroj, uzmite široki polukružni rezač. Drška rezača drži se u desnoj ruci, a metalni dio rezača lijevom rukom pritisne na lisicu. Rezač se drži oko 15-

30 prema osi zakretanja obratka. Lagano dodirnite sječivo za uklanjanje čipsa.

Rezač se provodi nekoliko puta duž cijele duljine radnog predmeta, sve dok ne dobije strogo cilindrični oblik. U proizvodnji šupljeg proizvoda, poput olovaka, šupljina se najprije brusi sjekirom ili prstenovima u obliku kuke. U ovom se slučaju ručni omotač postavlja prema krajnjoj površini cilindra. Odabirom šupljine počinju proučavati vanjske oblike. Ali predploski sjekutići čine oznake, što uzrokuje plitke, ali jasno vidljive rizike na površini cilindra vrhom sjekutića. Ako rade prema skici, tada se označavanje vrši kalibrom vernier, oni također kontroliraju debljinu proizvoda tijekom okretanja. Usredotočeni na rizike, uklonite čipove s sredinom noža ili njegovim donjim dijelom (peta) ravnim rezačem. Prvo generaliziraju generalizirani oblik proizvoda, a zatim obrađuju pojedine dijelove.

Bez isključivanja stroja, proizvod za okretanje se bruši i polira. Prvo obložite brusnim papirom s velikim abrazivnim premazom, a zatim finim. Možete polirati ili polirati drva drvenom strugotinom ili suhim krošnjama. Konjski rep se može kupiti u ljekarni. Drvo je dobro polirano konjskom dlakom. Od davnina se drvo poliralo i palicom, zbog čega su stari majstori nazivali samu operaciju zastakljivanja.

Ovdje se na stroju proizvod može lakirati ili depilirati mastikom, koji se nanosi na površinu tamponom i polira.
  Nakon završetka, proizvod se obrezuje i obrezuje.

Savladavši tehnologiju točenja od kraja, možete isprobati svoju ruku u složenijoj tehnici okretanja vlakana. Moderni majstori čak i danas često koriste ovu tehniku, toliko raširenu u antici. U pravilu su si zadali uglavnom čisto dekorativne zadatke, izrađujući, na primjer, zidne ploče od crnogoričnog drva. Najboljim materijalom smatraju se podne ploče, koje uvijek možete dobiti, jer se danas ruše mnoge stare raspadnute kuće, posebno u područjima masovnog razvoja velikih gradova. Podne ploče od borova s \u200b\u200bvremena na vrijeme postaju zasićene zlatno smeđom bojom, što jetkanje i bojenje drva čini nepotrebnim. Osim toga, možete biti sigurni da ukrasna ploča izrađena od takvog materijala neće puknuti ili prekrivati. Umjesto podnih ploča možete koristiti bilo koju drugu ploču od bora, prikladne veličine i dobro osušenu.

Zanimljiv dekorativni učinak može se dobiti ako se za zakretanje koriste zalijepljeni blokovi. Nekoliko ploča je slijepljeno na ovaj način. tako da svaki sljedeći sloj: daske ide preko slojeva prethodnog, baš kao što su listovi furnira lijepljeni zajedno u proizvodnji šperploče. Ako je nekoliko trostranih prizmi zalijepljeno zajedno, kao što je prikazano na slici, tada se iz takve praznine može obraditi posuda koja imitira topliji proizvod. Za proizvodnju ljepljenih blokova trebate odabrati drvo s izraženom teksturom i bojom.