Première étape - Prendre une décision.
  J'ai toujours été attiré par un son de haute qualité.
  En supposant que je ne suis pas le seul dans ce domaine, je me suis précipité dans l'abîme d'Internet à la recherche de sites thématiques et de forums où vous pouvez obtenir des réponses à mes questions. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que la quantité se transforme en qualité. Jusqu'à présent, il me semblait, tout d'un coup, que je ne me rendais pas compte que la fabrication du subwoofer de la voiture moi-même était assez réelle et même intéressante.

Deuxième étape - Mesure des paramètres.

Un des jours d'été, la tête dynamique 75GDN-1-4 a été achetée.
Pourquoi 75-GDN. Il faut dire ici que depuis 1989 je suis fan des enceintes S-90 (un de mes quelques exemplaires qui me servent fidèlement depuis 18 ans déjà (!) On peut le voir sur la photo ci-dessous). Et peu importe à quel point tout ce qui était soviétique était grondé maintenant, tout de même, avec les réalisations bien connues des ingénieurs du 20e siècle du pays dans lequel je suis né, je mettrais également ces colonnes. Mon avis. Bien sûr, l'opinion de personnes respectées qui ont construit des sous-marins sur la dynamique du 75-GDN et atteint des niveaux élevés dans les compétitions audio de voiture a joué un rôle important. En parlant d'opinions. En résumé, dans RuNet, il y a deux points de vue. Le premier est le peuple! ne faites pas de bêtises, ne faites pas de bonbons avec de la merde, achetez une tête normale (importée / chère) et obtenez un son impressionnant. La seconde, en fait même pas une opinion, mais les faits cités, comme si quelqu'un avait fabriqué un subwoofer sur 75GDN quelque part et cela a fonctionné, et ce n'est même pas mauvais du tout. Je pense que les deux ont raison. Soit dit en passant, pour l'instant, la catégorie des personnes qui achètent un subwoofer dans un magasin ou sur le marché pourrait être déroutée par la question de savoir quel haut-parleur se trouve dans leur subwoofer, sans parler de la fréquence à laquelle le bass reflex est réglé.
  Bref, l'orateur a été acheté, la première contribution financière a été versée et il était trop tard pour reculer.
  Il est bien connu que ces haut-parleurs ont une large (pour le moins) un large éventail de paramètres. Et bien sûr, je voulais en sortir,
  par conséquent, j'ai décidé de mesurer indépendamment les paramètres Thiel-Small. Ils disent que lors de l'importation de haut-parleurs, dans la documentation, bien sûr, ces paramètres sont déjà écrits, et même la taille et le type de boîte recommandés sont indiqués. C'est sans aucun doute leur plus. Mais j'ai rencontré des articles sur Internet sur les tests de têtes dynamiques, à partir desquels j'ai réalisé que les fabricants indiquent souvent des nombres incorrects. Donc, pour ne pas jeter d’argent, il est toujours conseillé de mesurer ces paramètres.
  Comment le faire est écrit beaucoup où, mais j'ai aimé cette ressource. Soit dit en passant, si je ne comprends pas quelque chose ici - vous y trouverez les informations manquantes. S'il reste du temps, j'écrirai peut-être comment je l'ai fait. La seule chose que je vais dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette procédure, tout est réel et assez simple. Tout ce que j'ai fait, c'était un voltmètre, un ordinateur avec une carte son, un amplificateur et un programme - un générateur de signaux sonores, un lien vers celui-ci à la fin de l'article.
  Les données de mon instance sont donc
  Fs \u003d 32Hz Qts \u003d 0,595
  Fs est la fréquence de résonance dans un espace ouvert;
  Qts - facteur de qualité complet de l'enceinte;
  Connaissant ces paramètres, vous pouvez commencer à choisir le type de subwoofer.

Étape trois - Calculs.
Comme vous le savez, il existe essentiellement trois types de conception acoustique -
  1) Boîte fermée ( ЗЯ)
  2) Onduleur Fazo ( FI)
  3) Bande passante ( BP)
  Si votre Qts est inférieur à 0,8-1,0 (Fs / Qts \u003d 50), il est recommandé de choisir ЗЯ.
  Si Qts est inférieur à 0,6 (Fs / Qts \u003d 85), il est recommandé de choisir FI.
  Et si Fs / Qts \u003d 105, alors vous devez construire une alimentation.
  Mon haut-parleur s'est avéré quelque part au milieu entre ZA et FI.
  Au départ, je visais à construire un GP - tout de même, vous n'avez pas besoin de vous soucier des calculs du tunnel, et c'est plus facile de faire la box. Un programme informatique m'a donné environ 200 litres de la taille de boîte recommandée pour mon haut-parleur. Il n'est pas réaliste de pousser une telle boîte dans une voiture de tourisme, donc une longue lutte a commencé pour le volume et la meilleure forme de réponse en fréquence dans ce cas. En conséquence, je me suis installé sur un caisson de basses bass-reflex de 63 litres et un FI de 25 Hz. Il m'a probablement fallu une semaine pour prendre cette décision, je me suis assis et j'ai examiné les courbes de réponse en fréquence, avec différents volumes corporels et paramètres de l'IF. Les calculs ont été effectués dans deux programmes: JBL SpeakerShop et WinISD beta.
  La boîte prévue pour 65 litres, dans l'espoir que la tête elle-même et le matériel interne occuperont un peu d'espace, et j'aurai
  seulement 63 litres. Complètement et n'ayant jamais couru jusqu'à la machine avec un ruban à mesurer, il esquissa le dessin d'une boîte.

Quatrième étape - Fabrication.
  Comme je l'ai dit, la fréquence de l'IF était prévue à 25 Hz. Beauté externe pour le caisson de grave, la valeur n'est pas de première importance, mais ... Mais.
  Quand j'ai regardé les tuyaux en plastique achetés au marché, j'ai vu qu'il y avait un moyen de les couper pour qu'il y ait une petite bride qui résoudrait les problèmes décoratifs de FI.

Cinquième étape - Résultat.
La toute première audition dans la cour de l'immeuble a fait espérer que les objets des résidents qui ne visitaient pas les sites dédiés à l'autoradio me volaient par les fenêtres. Le résultat a dépassé toutes mes attentes. Que puis-je dire d'autre, c'est juste une bombe! Décrire le son est une affaire futile, au moins je ne suis pas en mesure de rassembler suffisamment de compétences en écriture pour le faire. Tout cela peut être dit, je suis satisfait.
  Aujourd'hui, le schéma est le suivant: Tête JVC-807, arrière: JBL-936, caisson de basses: 75-GDN, amplificateur LADA 100.4, deux canaux à l'arrière, deux en mode pont vers le sub. Je prévois de me débarrasser de l'arrière, même si j'aime vraiment le JBL-936 et d'installer l'acoustique des composants à l'avant. Dans les podiums, que, bien sûr, je vais faire moi-même, et je vais vous dire ...

P.S. - Coûts.
  75-GDN 700 rub
  Fibre de verre 2m - 100 rub
  Tuyau en plastique 2pcs - 60 rub
  Boulons et écrous 80pcs - 92 rub
  Zone de contact - 65 rub
  Spatule culinaire (pour appliquer de l'époxy) - 8p
  ES 100g 40r x 3 \u003d 120 rub
  ES 150g 49r x 2 \u003d 98 rub
  ES 280g 72r x 3 \u003d 216r
  "Ongles liquides" - 52p x 2 \u003d 104 rub
  "Ongles liquides" - 70r x 4 \u003d 280 rub
  Tapis - 220 rub
  Tissu - 180 frotter
  Kit de fils - 400 rub
  Bornes d'amplificateur - 46r
  Coins en Duralumin, panneaux de particules et peinture - étaient déjà disponibles
  Total RUR 2689
  J'avoue que je pourrais oublier de décrire quelques raids dans la stalle pour un autre époxy et des «clous liquides», et même si j'ai apporté de la bière bue pendant la construction ici, de toute façon, je pense que je n'ai pas dépassé 3t.r. Mais l'essentiel, bien sûr, n'est pas l'argent. L'essentiel est le plaisir que vous ayez fait quelque chose de vos propres mains, et que quelque chose d'autre sonne aussi très bien!
  À propos de la bière menti ...

P.P.S - Liens utiles.
Subwoofer 75GDN-1-4
Passe-bande sur 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, programme de calcul de subwoofer
Générateur de fonctions Marchand, générateur de cartes son
   , également générateur de sons, il a lui-même écrit pour cette affaire. Voir la section du site Les programmes
75 GDN - Je recommande de visiter si vous prévoyez de construire un sous-marin à 75gdn

P.P.P.S. Beaucoup demandent la taille de l'IF.
  Les voici: longueur 215 mm, diamètre 55

Comme je l'ai fait une étagère pour l'acoustique -

Cela peut sembler étrange, mais le haut-parleur est principalement caractérisé par trois paramètres proposés par Till et Small:

  Fs - Il s'agit de la fréquence de résonance de l'enceinte sans aucune conception acoustique. Il est mesuré de cette façon - le haut-parleur est suspendu dans l'air à la plus grande distance possible des objets environnants, donc maintenant sa résonance ne dépendra que de ses propres caractéristiques - la masse du système en mouvement et la rigidité de la suspension.
  Qts   - le rapport entre la fonction de transfert du haut-parleur à la fréquence Fs et la fonction de transfert aux fréquences où la caractéristique amplitude-fréquence (AFC) du haut-parleur est horizontale, c'est-à-dire à des fréquences supérieures à Fs. En d'autres termes, Qts caractérise l'efficacité du haut-parleur à la fréquence de résonance.
  Vas   - le volume d'air qui a la flexibilité (l'inverse de l'élasticité) est le même que le système mobile du haut-parleur.

Lorsque vous placez l'enceinte dans une boîte fermée (W), la flexibilité de l'air à l'intérieur de la boîte s'ajoute à la flexibilité du système mobile de l'enceinte et sa fréquence de résonance change. Il y a le schéma suivant: lorsqu'un haut-parleur est placé dans une boîte avec un volume de Vas, sa fréquence de résonance Fs et le facteur Q Qts augmentent de 1,4 fois. La mesure de ces paramètres à première vue sur la structure est assez hémorroïdaire, mais une fois cela fait - tous les doutes disparaissent - tout se révèle assez simple .

Vous devez d'abord préparer:

Calcul et conception de la boîte.

Les calculs ont montré que le Bandpass avait des tailles relativement bonnes et une bonne baisse sur le fond, mais la baisse dépendait encore fortement du volume et devait faire des compromis, réduisant légèrement la boîte à 65l. J'ai effectué des calculs dans trois programmes à la fois afin de vérifier l'exactitude de ce que j'ai construit. Les résultats sont pratiquement cohérents. J'ai utilisé WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha et JBL SpeakerShop ou BassBox (trouvez 10 différences appelées). Surtout, j'ai aimé le premier programme, le second était terriblement bogué (pour cela c'était Alpha), mais utile à certains égards, le troisième vient de confirmer mes calculs (il a une interface très inconfortable - il est mauvais de changer les paramètres à la volée, de choisir des valeurs pour la taille des caméras et inverseurs de phase, et après chaque démarrage, vous devez passer au système métrique). Alors qu'est-ce qui s'est passé - nous regardons les graphiques (il sera possible de prendre les fichiers du projet plus tard).

Cet article se concentrera sur un subwoofer basé sur le haut-parleur 75HD bien connu et répandu.

Tête dynamique

Donc, j'ai presque pour rien obtenu une tête dynamique 75GDN, mais pas en très bon état et en mauvaise apparence, tout le haut-parleur est tombé en poudre, le capuchon anti-poussière a été découpé en carton, et même pas très doucement.

J'avais de l'expérience dans la réparation de haut-parleurs, donc je ne pouvais tout simplement pas le laisser dans cet état, j'ai décidé de faire une petite mise à niveau.
  J'ai donc démonté l'orateur. Je ne peindrai pas tous les détails de ce processus, cela se fait avec un solvant, un outil à main, comme un tournevis, une pince à épiler et des mains droites.

Dans le panier d'enceintes, pour un meilleur refroidissement de la bobine, 8 trous d'un diamètre de 8 mm ont été réalisés. Ensuite, le panier a été poncé, les endroits où la rondelle de centrage est collée et la suspension sont scellés avec du ruban électrique et peints. Des pinces plaquées or ont également été fournies.

Le diffuseur du haut-parleur a été nettoyé de la poussière et des résidus de colle, poncé et un nouveau capuchon de protection plat a été collé (découpé dans du carton). Après quoi, la tête a été remontée. Le diffuseur du haut-parleur a été recouvert d'une couche de colle PVA et également peint. Un autocollant décoratif sur le capuchon était fait d'un film adhésif coloré.

Le haut-parleur terminé, vous pouvez vous charger de la fabrication de la boîte.

Boîtier de caisson de basses

Le boîtier est en bois aggloméré laminé de 16 mm d'épaisseur. A l'intérieur se trouvent deux raidisseurs. Les parois latérales sont encastrées pour améliorer l'apparence et la facilité de traction du caisson de basses. La paroi avant est épaissie, 32 mm d'épaisseur, collée à partir de deux panneaux de particules. En outre, un trou a été fait devant, où se trouve le panneau indicateur, et un évidement a également été fait pour faire atterrir la tête. Les parois du boîtier sont interconnectées avec des vis et collées avec de la colle PVA, également sur tout le périmètre du bois intérieur 20x20mm. Un compartiment supplémentaire séparé est aménagé dans la paroi latérale où se trouve l'amplificateur. Volume net d'environ 40l.

L'intérieur du caisson de basses est collé avec du caoutchouc mousse de 10 mm d'épaisseur, de densité moyenne. Le convertisseur de phase est mieux réglé à l'oreille, car les paramètres TC des haut-parleurs peuvent varier. Son diamètre interne est de 70 mm, la longueur du port peut varier de 18 à 25 cm avec un réglage sur une fréquence de 30-40 Hz.

En principe, la boîte est sortie assez solide et sourde, même si cela peut valoir la peine de faire des parois latérales un peu plus épaisses, par exemple 18 mm.
  Sur le dessus du sous-marin sont couverts de tapis noir.

Électronique

Le remplissage électronique du subwoofer est une copie presque exacte de l'amplificateur de mon article «Amplificateur de voiture monobloc». La seule chose qui a été modifiée ici est les cartes de circuits imprimés de l'amplificateur de puissance et du convertisseur et un indicateur de puissance de sortie a été introduit.

Amplificateur de puissance

Le circuit amplificateur est illustré ci-dessous.

Vous pouvez lire sur le fonctionnement du circuit dans l'article «Monoblock Car Amplifier» ou directement dans l'article de l'auteur du circuit dans la revue Radio. La seule chose qui a changé est le circuit imprimé. L'amplificateur de configuration ne nécessite pas, tout fonctionne dès le premier démarrage.

Convertisseur et stabilisateur de tension

Le circuit du convertisseur de tension et du stabilisateur est également resté inchangé. La seule chose qui a changé, ce sont les cartes de circuits imprimés et un autre régulateur de tension de 15 V est ajouté pour alimenter l'indicateur de puissance de sortie. Le convertisseur et le stabilisateur sont montés sur deux cartes de tailles 160x85 mm et 45x50 mm, respectivement.

Je ne m'attarderai pas non plus sur le fonctionnement du circuit, cependant, à partir de l'expérience de l'article précédent, je parlerai une fois de plus de l'enroulement du transformateur, car de nombreuses questions se sont posées faute de photo. Le transformateur est enroulé sur un anneau de ferrite mesurant 40x25x11. Tout d'abord, tous les bords tranchants de l'anneau sont arrondis avec une lime et enveloppés de ruban de tissu.

L'enroulement primaire est enroulé avec 5 veines de fil de 0,8-0,9 mm et contient 2x6 tours. Tout d'abord, la première moitié de l'enroulement est enroulée, elle est également répartie sur tout l'anneau.

Puis le second.

Aux extrémités des veines sont tordues et 4 fils sortent. Nous plions ces conclusions sous les trous de la carte et enveloppons l'enroulement primaire avec le même ruban électrique.

Maintenant, vous pouvez prendre l'enroulement secondaire, dans ma version, il est enroulé avec un fil de 1,5 mm et contient 2x16 tours, enroulé de la même manière que l'enroulement primaire. En conséquence, nous obtenons 4 conclusions supplémentaires de l'enroulement secondaire.

Nous plions sous la planche et l'enveloppons avec du ruban électrique. Le transformateur est prêt, nous retirons les conclusions et soudons à la carte de circuit imprimé.

En outre, il est possible d'introduire des inductances de sortie sur chaque bras de puissance dans le circuit, elles peuvent être enroulées sur des tiges de ferrite de 2 cm de haut et de 8 mm de diamètre et contiennent 6-8 tours de fil de 1,2 à 1,8 mm. La self d'entrée est enroulée sur un anneau en ferrite provenant d'une unité d'alimentation d'ordinateur avec deux fils de 1 mm et contient 10 tours répartis uniformément sur l'anneau.

Le panneau stabilisateur assemblé a la forme suivante:

Bloc filtre

J'ai quand même vérifié 100 fois le schéma de filtrage:

Indicateur d'alimentation

L'indicateur de puissance de sortie est assemblé sur la puce LM3915 comme suit.

S1 commute le mode de fonctionnement de l'indicateur, lorsque le contact est fermé, le mode "colonne", lorsqu'il est ouvert - la "vague". La résistance de trim R5 peut régler le niveau souhaité de l'indicateur. Les LED, en principe, peuvent être utilisées n'importe où.

Construction et installation

Puisqu'il n'y avait pas tellement d'espace pour l'électronique, il n'était pas si facile de la «pousser» là-bas, j'ai dû philosopher. Par conséquent, toutes les cartes, connecteurs et boutons de commande sont montés sur une plaque MDF de 8 mm d'épaisseur. Le radiateur, les bornes d'alimentation et REM, les prises d'entrée, ainsi que les commandes du bloc de filtre sont affichés à l'extérieur. Extérieurement, cette plaque, avec le radiateur, est peinte en noir. A l'intérieur, à l'endroit où les transistors doivent être montés, un trou rectangulaire a été réalisé dans la plaque. Une plaque de duralumin a été coupée à travers ce trou pour "construire" le radiateur au niveau souhaité et il était pratique de monter des transistors. Cette plaque est vissée au radiateur avec deux boulons, entre la plaque et le radiateur il y a naturellement une couche de thermoplastique. Les boulons sont spécialement laissés authentiques, car plus tard, une plaque de duralumin se trouve sur eux, qui presse tous les transistors sur le radiateur. (Sur la photo, la première version de l'amplificateur, un TDA7294 sans transistors. Le circuit ne s'est pas montré, car plus tard un autre amplificateur a été implémenté)

La carte convertisseur est fixée au plastique MDF à l'aide de coins en duralumin, deux petits sont directement vissés sur la carte et la plaque, et deux grands sont retirés de la carte et à l'aide de 2 entretoises du fil de cuivre ne permettent pas à la carte de pivoter.

Un coin en plastique a été fait pour la carte d'amplificateur de puissance, qui en supporte une partie, mais elle est principalement soutenue par des transistors de sortie et des microcircuits, qui sont fortement pressés contre le radiateur par une plaque de duralumin. Entre le radiateur, le microcircuit et tous les transistors de sortie, il doit y avoir une plaque diélectrique, et bien sûr la graisse thermique, les boîtiers de transistor et les microcircuits sont isolés du radiateur.

Le panneau de stabilisation est fixé à deux coins en plastique et le panneau de filtre est maintenu à l'aide de plastique duralumin, auquel trois régulateurs sont vissés.

Les fils des bornes d'alimentation à la carte PN sont aussi épais que possible, au moins 4 à 6 mm². Un connecteur à 8 broches est utilisé pour connecter la carte des indicateurs et les indicateurs de fonctionnement du subwoofer. De plus, pour plus de commodité, vous pouvez entrer un connecteur à 2 broches pour connecter une tête dynamique.

La carte de l'indicateur de puissance et des indicateurs de puissance fixés à l'endroit désigné, les trous pour les fils après l'installation sont scellés avec de la pâte à modeler. Les indicateurs sont recouverts d'une plaque de verre noirci.

Résultat final

Le résultat final à l'époque était satisfait. Le caisson de basses jouait un BAS très doux, agréable et profond et pouvait créer une assez bonne pression acoustique pendant 10 matchs. Cependant, il n'a pas essayé de jouer avec moi pendant longtemps, car après l'achat d'une voiture, il était prévu de construire un autre système avec un subwoofer différent. Ce subwoofer a été vendu et aujourd'hui il plaît au nouveau propriétaire.

Beaucoup se demanderont pourquoi toute cette merde était nécessaire, ils disent que ça joue mal, bla bla bla. Ici, tout est simple, on se demandait ce qu'il en résulterait et encore une fois, étirer les bras ne ferait pas de mal. Il était possible d'acheter une version prête à l'emploi, mais ce qu'il a fait lui-même apporte beaucoup plus de plaisir.

Le sujet contiendra environ 58 photos, réflexions et commentaires, pourquoi quelque part s'est éloigné de l'idée de l'auteur.

Dans la première photo, en fait, les premières réflexions sur ce qui serait utile.

Le matériel, puisque j'habite à Norilsk, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de digne, j'ai dû couper un placard scolaire hors service ....

Au début, le trou principal pour le haut-parleur a été fait naturellement.

Voilà comment il est installé

Structure de support, barres pour maintenir l'enceinte stable ...

La partie inférieure du corps, bien sûr, des barres partout, pour la densité, tous les joints / joints ont été lubrifiés avec du mastic. Et puis du coup ça va fonit :-))

L'orateur s'installa de la même façon.

Trous pour les bass-reflex 110 et 75. Le premier était immédiatement clair, c'était une pipe en plastique, l'auteur a indiqué que 75 pouvaient être trouvés, mais dans notre ville il n'y en avait clairement aucun. Le processus de création s'est arrêté, ils ont commencé à réfléchir et à mesurer quelque chose de convenable

Et le tour est joué, une canette de chips + Coca-Cola (un coup dur pour la santé au nom de l'étui, comment des chips sans Coca) peuvent résoudre le problème ...

Comme le pot était court, il a été décidé de le construire, de la maille, de la colle époxy, tout comme il se doit. L'argile a pris un ancien durcissement, qui sèche 24 heures.

Voici le processus de coulée, des phases de 110 mm ont également été enregistrées, même si cela a persisté, la fiabilité était douteuse. Il a séché et est devenu beau.

Préinstallation, assemblage, regardez où la coupe est tordue ... ..

Depuis que je voulais vraiment voir comment ça se passait .. continua ce qui avait commencé.

Nous continuons l'assemblage, nous l'avons fait à fond, en essayant de ne pas sculpter les gauchistes ....

Vue de l'autre côté, la mousse était collée à l'adhésif pour les carreaux de plafond, il semble qu'elle ne se soit pas détachée ...

Conception rapidement terminée connectée au Microlab H500d, connectée en remplaçant un subwoofer ordinaire, testez, jouez, satisfait. Nous continuons à boire du café ....

Nous tordons les supports pour le filtre, bien sûr d'où il a été retiré, c'est déjà clair.

Je vais expliquer que, en théorie, si vous émettez du son à partir du récepteur, il y a déjà un canal pour le caisson de basses et le filtre n'est pas nécessaire. Mais juste au cas où, ils l'ont réglé, à l'avenir, il sera désactivé.

Collez maintenant la bande, pour quoi faire? L'essence de l'idée est simple, les coutures sur la couverture arrière qui seront dévissées avec un scellant, se tordent et on obtient l'étanchéité. Du papier pour qu'il se souvienne vraiment de sa place et se détache facilement. Qu'est-il finalement arrivé?

Dans cette image, l'option de connexion principale. Sub va comme un passif. Réflexions sur l'amplificateur ....

Le deuxième jour de l'assemblée. About a essayé de tout mettre en tas, de nouveaux éléments sont apparus ... Surtout, la disponibilité des tablettes plaît, car tout se passait dans un appartement de deux pièces ordinaire ....

Câble pour subwoofer, à l'avenir sera encore plus épais, pourquoi? Et j'ai même xs, mais ça semble être pire de ça ....

Réseaux pour onduleurs de phase, compte tenu du travail dans les activités informatiques, bien sûr la première chose dont on se souvenait par la taille ...
   Une grille est l'original et la seconde est coupée.

Allons-y, dessinons des coins, enlevons les coutures, il se trouve que les planches n'étaient pas découpées si facilement ... ou peut-être que la penderie menait de temps en temps ...

Nous peignons du plastique, je ne crois pas quoi, de la peinture pour chaussures ... .. putain de paresse et de nuit dans la rue (bien que nous ayons une journée polaire en été, mais les magasins sont déjà fermés) mais je voulais vraiment le collectionner ....

Des clous, à partir des tailles d'origine, ont été lancés sur quelques cm de longueur. Produit dans l'usine de cuivre de Norilsk, un vieil ami, le prix du 1er 100r.
   L'expérience a montré la qualité du produit, tous 1 en 1.

Épingle à cheveux solitaire ....

Nous commençons à moudre, maintenant je regrette ce qu'ils ont fait à la main, mais il n'y avait pas de temps, et la machine aurait été coupée en 5-6 jours ... ..
   Le processus de séchage lui-même est également visible ...

Peler la couverture arrière, un coup léger n'a pas fonctionné, ils l'ont coupé.

Et maintenant, la bande est partie.
   Ici, je vous demande de noter, les gars, ne prenez pas de film chinois bon marché, essayez de trouver un film allemand, distinguez-le facilement par la densité et la qualité, c'est vraiment beaucoup mieux et dure plus longtemps. Et comme au moment de la construction dans les magasins, il s’est avéré que non, j’ai dû le sculpter.

Nous tordons les jambes ... car ils ont fait des trous dans le sol à cause d'eux ...

Après qu'ils n'aient pas dormi toute la nuit, mais qu'ils aient fait ce miracle, les premiers jambages sont apparus.
   1. Blocage franc de la paroi arrière par la régularité du collage (appelé le bois d'origine \u003d)
   2. On ne sait pas comment, mais a fait un trou de manière incorrecte.
   3. Terriblement collé le bas, avec la phrase "et qui va regarder?"

Vue test.

Une vue avec des pattes et des chaussettes ... .. Au fait, les murs sélectionnés sur la photo précédente ont l'air très cool à la fin

Eh bien, c'est un miracle sur le lieu de test, il se trouve maintenant naturellement dans le coin et est associé à des haut-parleurs Monitor Audio Silver RX6

Comme vous vous en souvenez, le subwoofer est passif, après quelques mois, l'amplificateur et l'alimentation de classe D de classe AB sont arrivés du kit maître. Sculptez le radiateur ..

Rappelez-vous le blocage de la couverture arrière?
   Tapis détective ...
   Plastique aux pieds pour ne pas ronger le béton

Voici la conception de l'amplificateur.

Remplissez les connecteurs et les supports.

Soit dit en passant, l'amplificateur est suspendu sur le support du commutateur AteleSink, ou quoi que ce soit ....

Voici une vue arrière, en fait, la version finale. Quand ils ont collé le connecteur sur le sous-marin, il y avait de la colle qui a mangé le film ...

En général, c'est la fin. Ce que je veux noter.

L'amplificateur a été choisi sans succès, il s'allumait vraiment toujours, même s'il y avait du terrain, je devais faire un "filtre abaisseur basé sur un transformateur" maintenant sur la ligne du subwoofer, cette horreur de la technologie tient, et grâce à elle, il n'y a pas de fond.

Au départ, je devais prendre un haut-parleur avec une suspension en caoutchouc solide, il avait des basses dures, vraiment frappé dans la tête et seulement interféré, il l'a échangé pour 8 ohms avec une suspension douce, il y avait deux raisons, la première suspension souple a considérablement amélioré les basses, et pour que l'amplificateur fonctionne le mode pont a juste besoin de 8 ohms.

Ce qui n'est pas clair, c'est qu'à un volume extrême (ce qui est vraiment impossible à écouter, car le boîtier et les lunettes se fissurent), le son reprend et disparaît, mais comme je n'écoute pas si fort, je ne m'en suis pas soucié. Plus tard, le frère cadet du sous-marin a été créé, basé plus modestement sur le locuteur.

Subwoofer 75GDN-1-4

Article extrait du site pavel.artmech.comAuteur de l'article: Novik P.E.

Présentation

Un subwoofer est un haut-parleur basse fréquence qui reproduit les basses les plus basses qui ne se trouvent pas dans la gamme de fréquences des haut-parleurs à large bande fonctionnant avec lui.

La raison de la rédaction de l'article était un assez petit nombre d'articles détaillés sur Internet sur les dessins finis. J'ai donc décidé d'apporter ma contribution. La plupart des articles concernaient des sous-marins automobiles - il est tout simplement incroyable de voir combien de personnes nous sommes prêtes à donner au plancher du coffre pour conduire avec un rugissement et sauter en rythme :). De plus, le bruit à grande vitesse ne jouira toujours pas du son. Mon avis est que vous avez juste besoin d'acheter une bonne acoustique dans la voiture, c'est généralement suffisant. Mais à la maison, vous pouvez écouter de la musique dans un verre calme et regarder un film avec un son surround. L'article a été conçu comme un bref résumé de la théorie avec sa réflexion dans la pratique, j'ai donc essayé de décrire la théorie à partir d'autres articles - pas de l'inventer moi-même.

Qu'est-ce qui m'a inspiré pour sculpter une telle structure? Toute une série d'événements y ont conduit. Une génération de DVD arrive, tout le monde est inquiet d'acheter des lecteurs et des disques (ils ont commencé à coûter 4 à 6 $). Il était déjà difficile de rester sur la touche, et mon vieux rêve de transférer des archives familiales d'une caméra vidéo au numérique était obsédant. Je me suis assis sur Internet, étudiant des articles sur DVD, allant de l'équipement à la création de mes propres disques, car je savais déjà numériser et traiter la vidéo. Il a été décidé d'attendre jusqu'à l'été, lorsque les graveurs de DVD seront un peu moins chers et achèteront tout cet équipement dernier cri. Pour commencer, il a été décidé de tout collecter soi-même, afin d'en faire le moins possible. La première chose que j'ai achetée était un lecteur DVD, qui a été acheté sur la base du test de ma bibliothèque de DVD sur un lecteur domestique. De plus, je n'ai pas enduré avant l'été :) Je l'ai choisi en fonction du prix et des fonctionnalités, ainsi que du fait que je n'ai pas de récepteur et que je ne l'aurai probablement pas dans un avenir proche, il devrait donc avoir un décodeur et une sortie sur 6 canaux à la fois. En conséquence, le BBK-919PS a été acheté (alors il était toujours avec le lecteur Panasonic). Une paire d'enceintes S-30 que j'avais connectée à l'ordinateur via un ampli d'ordinateur fait maison, donc je les ai utilisées sur les fronts. Il n'y avait rien à l'arrière, et j'ai acheté pour un prix modique 15AS-315 (petites enceintes en plastique, mais elles sonnent très absurdes dans les médiums et les aigus) et l'ampli Vega-120. J'ai décidé de connecter le canal central au téléviseur, car il peut être contrôlé séparément à partir de la télécommande, et le son est suffisant pour la lecture vocale. Et si vous avez un téléviseur 29 ", vous pouvez vous passer d'un haut-parleur central, car là, en règle générale, le son est très correct. De plus, bien sûr, j'ai commencé à tester toutes les chaînes dans les films, car je n'avais qu'un amplificateur stéréo. Et il s'est avéré que dans d'autres canaux, il y a beaucoup de son qui n'est pas dans les enceintes avant :), mais dans le sub il y a des sons qui ne sont dans aucun des canaux.Après avoir lu sur Internet les recommandations des meilleurs subwoofers, ainsi que les recommandations d'amis qui utilisent la maison. les cinémas, j'ai clairement pris feu. Et puis un ami m'a réveillé en sanglotant Je l'ai fait moi-même, j'ai glissé quelques articles sur 75GDN et recommandé d'aller sur le marché, voir le conférencier.Après beaucoup de tourments et de réflexion sur le marché, j'ai acheté 75GDN-1-4 pour 23 $, comme le moins cher et le plus décrit sur Internet, bien que je sois différent , y compris JBL de 80 $ à 250 $ :). Je dois dire que la première chose que j'ai faite avant l'achat a été d'étudier les prix. Le prix le plus abordable pour l'achat était Sven-Audio, mais toujours cher et la qualité sonore est douteuse. Ainsi, le sous-marin le plus simple s'est avéré être de 180 $, et un sous-marin normal coûtera environ 300-350 $. Tous les coûts de production du subwoofer ont été enregistrés, donc le coût de la conception que j'ai calculé :), mais tout d'abord ...

Théorie et mesures des paramètres du locuteur.

Pour calculer la colonne, vous devez connaître au moins les paramètres de base des enceintes. Ces paramètres sont sur Internet, mais le problème est que tout est un, donner des paramètres invraisemblables   pour 75GDN-1-4 (pour les autres je ne sais pas). Sur l'un des sites que j'ai trouvés passeport scanné sur ce haut-parleur, je crois que ces paramètres plus. Il y a probablement des raisons à cela, l'une d'entre elles est que ces têtes ont été produites par tout un tas d'usines et pendant assez longtemps par l'industrie soviétique, de sorte qu'au fil du temps les paramètres peuvent avoir changé. Mais le fait est qu'ils ont changé car il s'est avéré 2 fois! Et avec les paramètres des répertoires, lors du calcul dans le programme, le volume de la boîte s'est avéré être de 5 litres, ce qui m'a alerté. Soit dit en passant, dans presque tous les articles que j'ai lus, il y avait des recommandations pour mesurer VOS paramètres de dynamique. La décision de supprimer les paramètres de leur dynamique a été prise après une semaine de tapage avec les programmes de calcul du subwoofer (malgré une terrible paresse à le faire), dans lesquels il s'est avéré que ces paramètres affectent fortement les tailles de boîte et la réponse en fréquence, respectivement. Afin de comprendre quels paramètres sont nécessaires et avec quoi ils mangent, ainsi que comment les obtenir sans avoir d'instruments de mesure raisonnables à portée de main, ce chapitre sera discuté. J'écrirai brièvement, qui veut - peut lire plus en détail dans la littérature ci-jointe à partir de laquelle le matériel a été collecté.

Cela peut sembler étrange, mais le haut-parleur est principalement caractérisé par trois paramètres proposés par Till et Small:

Fs   - Il s'agit de la fréquence de résonance de l'enceinte sans aucune conception acoustique. Il est mesuré de cette façon - le haut-parleur est suspendu dans l'air à la plus grande distance possible des objets environnants, donc maintenant sa résonance ne dépendra que de ses propres caractéristiques - la masse du système en mouvement et la rigidité de la suspension.

Qts   - le rapport entre la fonction de transfert du haut-parleur à la fréquence Fs et la fonction de transfert aux fréquences où la caractéristique amplitude-fréquence (AFC) du haut-parleur est horizontale, c'est-à-dire à des fréquences supérieures à Fs. En d'autres termes, Qts - caractérise l'efficacité du haut-parleur à la fréquence de résonance.

Vas   - le volume d'air qui a la flexibilité (l'inverse de l'élasticité) est le même que le système mobile du haut-parleur. Lorsque vous placez l'enceinte dans une boîte fermée (W), la flexibilité de l'air à l'intérieur de la boîte s'ajoute à la flexibilité du système mobile de l'enceinte et sa fréquence de résonance change. Il y a le schéma suivant: lorsqu'un haut-parleur est placé dans une boîte avec un volume de Vas, sa fréquence de résonance Fs et son facteur Q Qts augmentent de 1,4 fois.

Mesurer ces paramètres à première vue sur la construction est plutôt un essaim d'hémo, mais après l'avoir fait une fois - tous les doutes disparaissent - tout se révèle assez simple.

Vous devez d'abord préparer:

Prenez un stylo et du papier

Nous commençons le programme générateur, réglons le volume sur l'ordinateur au milieu (sinon, une sorte d'onde sinusoïdale de coupure est obtenue), le reste sera redressé avec un ampli.

Nous connectons le voltmètre aux points A et C (c'est-à-dire à la sortie de l'amplificateur) et réglons la tension sur 10-20 V à une fréquence de 500-1000 Hz, en ajustant le volume sur l'amplificateur.

Nous connectons le voltmètre aux points B et C (c'est-à-dire au haut-parleur).

Nous mettons le générateur à ~ 5 Hz et ÉLOIGNONS LE HAUT-PARLEUR de tous les objets et murs (peut être suspendu, si possible). La pratique a montré que, loin des objets et au sol, le locuteur allongé donne des indications différentes, mais non significatives, mais cela affectera la pureté de l'expérience.

En changeant la fréquence du générateur, nous regardons les lectures du voltmètre - nous nous intéressons à la tension maximale et minimale. Approximativement près de la fréquence de résonance, la tension augmente fortement, puis diminue fortement. À la tension maximale, nous regardons la fréquence - c'est Fs.

Nous avons donc déjà Fs. En changeant la fréquence vers le haut par rapport à Fs, nous trouvons les fréquences auxquelles les lectures du voltmètre sont constantes et nettement inférieures à Us (avec une nouvelle augmentation de la fréquence, la tension recommence à augmenter). Nous écrivons cette valeur, Um. Il est préférable de répéter la procédure avec une diminution de la fréquence. De ces enregistrements, nous obtenons approximativement le graphique suivant:

Où, Fs est la fréquence de résonance, et Us est la tension qui lui correspond. Um - tension minimale, U12 est calculée dans Excel, après avoir entré les données dans les cellules. Encore une fois, nous tordons à nouveau la fréquence et recherchons lorsque les lectures du voltmètre coïncident avec la valeur de U12, nous nous souvenons de la fréquence. Il devrait y avoir deux de ces valeurs, comme le montre le graphique. Ce sera F1 et F2. Nous les introduisons dans Excel. Voilà - regardez la valeur de Qts. J'ai fait deux méthodes de calcul, pour vérifier l'exactitude de ce que j'ai calculé :) en conséquence, les lectures ont convergé, et une petite différence s'explique par l'erreur dans les calculs. Vous ne pouvez pas compter Vas, mais prenez-le à partir des données de référence, il ressemble à la vérité, et ce paramètre n'affecte pas beaucoup le calcul de la boîte. De plus, pour son calcul, vous devrez construire une boîte en contreplaqué suffisamment rigide et étanche, puis répéter les mesures. Si vous avez toujours envie de calculer Vas - lisez la suite texte source   comment le faire. Je me suis fixé comme objectif de créer quelque chose comme un synopsis des documents que je lis afin d'éliminer l'inutile, et pour une étude approfondie de la question - je donne tous les liens à la fin du document. Nous avons donc supprimé les paramètres des enceintes. Pour le 75GDN-1-4, voici ce qui s'est passé:

Le paramètre le plus important est Qts. Comment aimez-vous? DEUX FOIS! Je dois dire que j'ai téléchargé une dizaine d'ouvrages de référence sur des enceintes, d'autres paramètres y fluctuaient, mais celui-ci était étonnamment stable. Alors faites confiance aux gens après ça ...

Les types de conception acoustique les plus courants ne sont que trois:

ЗЯ   J'ai immédiatement rejeté - pourquoi ai-je besoin d'une colonne à faible efficacité? Le haut-parleur n'est pas le plus puissant de toute façon - 50W nominal, maximum 75W. De plus, une forte pression est créée à l'intérieur de la colonne, ce qui nécessite une étanchéité particulière. Et le paramètre Fs / Qts ne convient pas à mon enceinte. Certes, WL est la plus petite boîte de toutes - ce qui peut parfois être important. FI   Je ne voulais pas le faire pour trois raisons: 1) vous devez faire un trou super lisse puis le fermer avec quelque chose, sinon mon enfant condamnera immédiatement le haut-parleur 2) J'ai besoin de mettre un filtre pour couper les fréquences au-dessus de 200Hz, sinon les sons 75GDN ne refroidiront plus. 3) une baisse normale sur les fonds a été obtenue avec les tailles de caisses sauvages 120-150l (un autre placard dans l'appartement), ma femme m'aurait donné un coup de pied avec ce subwoofer :) MAIS! Fs / Qts \u003d 74, c'est-à-dire le haut-parleur est le plus approprié pour FI, et il donne des fonds froids en même temps, seulement SIZE 8 (. Ici, il convient de noter que pour les bandes passantes simples, presque les mêmes haut-parleurs conviennent comme pour les inverseurs de phase. Passe-bande   Je me suis approché et j'ai aimé le plus. Il n'est pas nécessaire de faire un filtre - le boîtier lui-même filtre. L'enceinte à l'intérieur est cachée - vous ne la percerez pas. Et les calculs dans les programmes ont montré les meilleurs résultats à la taille appropriée ...

Calcul et conception de la boîte.

Les calculs ont montré que le Bandpass avait des tailles relativement bonnes et une bonne baisse sur le fond, mais la baisse dépendait encore fortement du volume et devait faire des compromis, réduisant légèrement la boîte à 65l. J'ai effectué des calculs dans trois programmes à la fois afin de vérifier l'exactitude de ce que j'ai construit. Les résultats sont pratiquement cohérents. J'ai utilisé WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha   et télécharger JBL SpeakerShop   ou télécharger bassbox (trouver 10 différences appelées). Surtout, j'ai aimé le premier programme, le second était terriblement bogué (pour cela c'était Alpha), mais utile à certains égards, le troisième vient de confirmer mes calculs (il a une interface très inconfortable - il est mauvais de changer les paramètres à la volée, de choisir des valeurs pour la taille des caméras et inverseurs de phase, et après chaque démarrage, vous devez passer au système métrique). Alors qu'est-ce qui s'est passé - on regarde les graphiques (il sera possible de prendre les fichiers du projet plus tard):

Ici, vous pouvez voir dans la comparaison de BP et FI. À volume égal, la boîte FI est nettement inférieure à la bande passante. Et avec grand, au contraire. Donc, si vous voulez avoir un nouveau placard à la maison, vous devriez regarder de plus près le FI. À propos de la bosse au milieu, voir ci-dessous. Et presque la même chose dans JBL SS:

Ici, le FI a un volume légèrement plus petit, mais il est toujours 2 fois plus grand que le bloc d'alimentation donné. Pour BP, le volume est également critique, il peut être rendu important, réduisant ainsi la défaillance au milieu et améliorant la baisse sur les fonds.

Le calcul se réduit à la sélection du déplacement des caméras et des fréquences auxquelles elles sont accordées, et de la réponse en fréquence. Je pense que les trois autres graphiques ne vous dérangeront pas :).

L'échec au milieu n'a pas été supprimé par aucun moyen - un tel haut-parleur :). Je ne voulais pas augmenter le volume, je devais rentrer dans la pièce, d'ailleurs la boite est quand même assez grosse. Mais je pense qu'une telle défaillance peut être négligée - car la défaillance 3DB est très petite (juste le graphique est étiré en hauteur), et compte tenu de la réponse en fréquence inégale du haut-parleur lui-même à 10 dB, vous pouvez simplement l'oublier. De plus, c'est toujours une réponse en fréquence idéalisée, tout dans la vie est beaucoup plus compliqué et déroutant :) Vous pouvez faire un échec moins si vous réduisez la fréquence, mais je voulais atteindre la réponse en fréquence de 200Hz, ce qui n'était pas entièrement possible, mais je suis définitivement arrivé à 150Hz :). Je remarquerai immédiatement que le milieu est toujours audible dans le sub à travers un trou épais, donc le filtre actif ne sera pas blessé, ce que j'ai ensuite réalisé dans l'ampli.

Le calcul des inverseurs de phase revient à régler le diamètre interne du tuyau en mètres et à vérifier la valeur «Vent mach» pour le vert, quand il devient rouge - c'est mauvais - le flux d'air est trop grand, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un caisson de graves, mais d'un instrument de musique de type «tuyau». Immédiatement, vous devez regarder la longueur du réflexe de basse, afin qu'il tienne généralement dans une boîte, et de préférence finalement au milieu. Pendant longtemps, je n'ai pas pu radier la taille, car en augmentant le diamètre, pour un débit d'air normal, la phase longue est immédiatement devenue non mesurée. La longueur dépend du diamètre et de la fréquence à laquelle les phases sont accordées - par conséquent, vous pouvez également jouer avec la fréquence. Avec cela, la réponse en fréquence va changer, gardez cela à l'esprit.

Au début, un sub avec les mêmes tuyaux a été fait, bon dans le haut, c'est juste que le programme montre moins de résistance à l'air, mais après avoir assemblé l'ampli à 100W et l'écoute, il s'est avéré - après ~ 50W, l'effet d'échappement d'air (pop) a commencé juste dans le compartiment supérieur (le plus petit cependant ) J'ai dû tout démonter et découper un grand trou sous le tuyau de 105 mm d'épaisseur, qui correspond presque de bout en bout à la hauteur de la caméra - 2 cm à gauche. Si vous considérez que vous devez encore y mettre un absorbeur de bruit, c'est une très petite marge. J'ai utilisé des tuyaux d'égout en plastique. Ici, je note qu'il y a des tuyaux de 70 mm, mais ils ne sont pas aussi longs que 50 mm et 105 mm. Avec l'augmentation de la phase supérieure, la phase inférieure a immédiatement commencé à mieux fonctionner. Je ne recommande pas d'installer 50 mm - pour un tel imbécile, il est très petit. Le résultat est que pour un sous-marin, les dimensions des éléments sont les plus importantes :).

Au bas des fenêtres se trouvent tous les paramètres du haut-parleur, mais vous pouvez prendre tout cela en fichiers de projet   pour les deux programmes:   pour winisd   et pour JBL SpeakerShop.

Eh bien, les volumes sont déterminés, il est temps de calculer la boîte et le design. Comme je dois mon travail de modélisation 3D, c'est exactement ce que j'ai fait: j'ai suivi le programme SolidWorks et créé un modèle 3D là-bas. Si vous avez remarqué - les graphismes 3D sont également impliqués dans la conception du site :) Le programme lui-même a calculé le volume pour moi. Il est difficile de le faire vous-même, car toutes les barres de connexion de la structure consomment une quantité décente, et la structure a dû être inventée et modifiée en déplacement. Un autre problème était le matériau et son épaisseur, et le programme nous a immédiatement permis de voir les dimensions de chaque élément, en ne tenant compte que de l'épaisseur de la feuille et en se joignant les uns aux autres, c'est-à-dire J'ai reçu automatiquement les tailles de chaque élément.

Séparément sur le matériau. Eh bien, je ne pensais même pas au MDF, bien que bien sûr la meilleure option. La tâche était de trouver des panneaux de particules de 20 à 22 mètres, mais cela s'est avéré presque impossible. Le panneau de particules le plus courant est le poli laminé 16 mm ou 18 mm. 16 mm est petit et plastifié des deux côtés est probablement mauvais pour le son, de plus, il s'avère cher. Ensuite, j'ai réalisé comment je l'ai fait correctement sans acheter de panneaux de particules stratifiés. Oui, et le 18 mm habituel n'a pas pu être trouvé pendant environ 1,5 semaine. Ceux qui étaient dans les magasins - il est impossible de rentrer chez eux, car le drap est très grand. J'ai déjà téléphoné à tous les bureaux et parcouru tous les marchés. Les nerfs ont commencé à tourner - j'ai presque regretté d'avoir contacté le subwoofer, car tout sauf le matériel de la boîte était déjà acheté. J'ai commencé à réfléchir à la façon de coller du panneau de particules de 16 mm et du contreplaqué de 4 mm, mais je ne voulais pas le coller obstinément - pour cela, nous avons besoin d'une colle spéciale et d'une presse forte. Et puis un ami a appelé pour lui demander de l'aider à ramener du ciment à la maison. Ainsi, alors que nous courions à la recherche de ciment et de ses propriétaires dans toute la zone industrielle, nous sommes tombés par hasard sur un bureau pour la vente et le sciage du célèbre panneau de particules polonais stratifié. Comme joints dans les étagères, ils avaient des feuilles d'aggloméré de 22 mm. Mais il n'y avait pas de propriétaire et j'ai dû attendre ... Chercher à nouveau les propriétaires de ciment et ne pas les trouver :) Nous sommes retournés à nouveau vers l'aggloméré. Le propriétaire n'a pas donné 22 mm, expliquant qu'il était difficile de se retirer, et ils étaient déjà pliés (bref, c'était trop paresseux pour se retirer) et m'ont offert 28 mm. J'ai réfléchi froidement et j'ai refusé en regardant ces draps épais. Et puis il m'a offert 18 mm, un simple panneau de particules poli - il s'avère qu'il est utilisé comme feuilles de transport pour les stratifiés (haut et bas). Donc, tout le bien, avec une scie coupée sur une machine importée, m'a coûté 5 $ (coupe 0,3 $ / m). Vous ne pouvez donc pas le couper vous-même dans la vie - uniformément, juste en taille. Tirer des conclusions ...

Oui, de quoi je parle? Oh oui - à propos de la boîte. Nous regardons ce qui s'est passé:

Comme vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'un modèle 3D. La longueur des inverseurs de phase est visible sur les captures d'écran du programme ci-dessus et est de 19 cm supérieure et 25 cm inférieure, les diamètres intérieurs sont respectivement de 105 mm et 70 mm. Il y a un trou dans la paroi arrière pour le panneau de prises. Les jambes étaient faites de pointes en acier à l'usine et trempées. La taille que j'ai choisie à mon goût. Dans les articles trouvés, les gens faisaient des pointes 2 fois plus, et je ne voulais pas mettre le sub très haut pour que les pointes ne soient pas visibles, car le design n'est pas si bas de toute façon. Il y a 4 pointes, j'ai testé sur 3 supports - un design terriblement instable. Cela peut être supprimé dans trois colonnes, car elles ne sont pas profondes et ont un centre de gravité devant elles. J'ai ajusté les pointes en hauteur avec une rondelle, il n'en fallait qu'une, puis j'ai vérifié sur une surface délibérément plate (paroi arrière).

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Nous installons le haut-parleur sur le mastic, fixons avec des boulons (je ne me souviens pas de la taille). Nous enduisons bien dans un cercle - un scellant blanc est visible sur la photo. Fils de soudure. Dans le mur du fond, j'ai attaché un bloc avec des connecteurs.

Étape 6

Maintenant, tout cela doit être collé avec un absorbeur de son. Il existe de nombreuses options matérielles. J'ai utilisé du linoléum moussé avec isolation, puis, à la fin, un hiveriseur synthétique épais ~ 2,5-4 cm, qui, en plus du collage, était également peluché dans une grande chambre. Le linoléum doit également être collé au mur supérieur et arrière. Peut être collé en plusieurs couches. Une bonne chose est un bâton épais, mais je n'ai pas pu l'obtenir.

Étape 7

Nous mettons le couvercle supérieur et le dos sur le scellant, sans colle - alors ils devront peut-être encore être retirés. Je les ai vissés avec des attaches de meubles sous l'hexagone interne - un excellent engin, il s'attache très fermement, l'essentiel est de ne pas l'arracher si vous le vissez avec une perceuse, comme moi. Fixé jusqu'au bout, vous devez ici faire attention au panneau de particules - il peut également se délaminer. Pour les coupleurs, un long trou est d'abord percé, puis il est agrandi dans un trou de vis par un grand foret. Deux liens en haut en face de la paroi avant, le reste en haut du capot supérieur et l'arrière juste autour du périmètre et au centre. Comment attiré peut être vu par le scellant en saillie, mais bien attiré.