ULF à 20 watts (genre - une question de remplissage ...) J'avais besoin d'un ULF plus puissant pour mon EMP. J'ai décidé de l'assembler moi-même. Révisé un tas de régimes. J'ai choisi le plus adapté pour moi, avec les paramètres nécessaires, pas très compliqués, avec la protection des transistors de sortie et pour mes pièces disponibles. Développer une chevalière. Eh bien, incidemment, l'alimentation avec le stabilisateur a également "cogné". Lancement de BP. ULF soudé (voir photo). Transistors sous tension et ... immédiatement sous tension et en panne (KT819). Il semble que j'ai vérifié tous les circuits sur le court-circuit, et dans l'alimentation il y a aussi une protection (et dans l'ULF lui-même il y en a aussi un). Transistors remplacés. J'ai vérifié à nouveau tous les circuits du "KZ" - tout va bien. J'ai réglé l'appareil pour mesurer le courant consommé, je l'ai allumé pendant une seconde (la résistance régulant le courant de repos était auparavant réglée au minimum). Le courant ... est sauvage (survole ... mais il n'y a pas de court-circuit). Bref - pendant longtemps j'ai tripoté cet ampli, et j'ai de l'expérience - j'en ai lancé plusieurs similaires, mais ici - eh bien, je dois - en tant que premier niveleur - je ne peux pas! Par ailleurs, les transistors ont été installés soviétiques (non soudés), mais recommandés. Je ne vous tourmenterai pas longtemps - j'ai certainement lancé cet ampli et cela a bien fonctionné. Mais j'ai décidé jusqu'à présent de ne pas divulguer mon cours de réglage. Mais voici un schéma et une description de cet ampli (extrait du livre). Organisons une attaque cérébrale et essayons de traiter collectivement (quoique par contumace) avec cet amplificateur - pourquoi il n'a pas fonctionné juste après l'assemblage et ce qu'il faut y faire pour commencer. Vous devez admettre que les composants radio sont chers maintenant - c'est dommage les transistors de puissance ... Eh bien, si les gens ne peuvent pas résoudre ce problème d'énigme, je vais vous dire ce qui ne va pas avec ce circuit ... pourquoi il ne démarre pas, quelles sont les raisons de la panne des transistors de puissance et, en général, comment il devrait être lancé. Cordialement! Rubtsov V.P. UN7BV. 28/04/2017 Astana, Kazakhstan. Débogage VLF Donc, maintenant sur la configuration de cet amplificateur et ce qui ne va pas ... Dans cet amplificateur, j'ai utilisé les transistors suivants: T9 et T11 - KT819VM, T8 - KT817, T10 - KT816, T1, T2, T7 - \u200b\u200bKT502, T4 , T5 - KT630, T3, T6, T7 - \u200b\u200bKT503. J'ai vérifié le circuit de l'amplificateur pour un court-circuit dans les circuits de puissance et lui ai appliqué de la puissance. A la sortie (dans la colonne), rien n'a été entendu. En essayant de prendre des mesures de courant et de tension aux points de contrôle - les transistors de sortie ont grillé. Remplacé par de nouveaux. J'ai vérifié l'absence d'erreurs dans le schéma de circuit et la chevalière, ainsi que l'image de la chevalière et avec la chevalière réelle (vérifiée) - je n'ai trouvé aucune erreur. J'ai vérifié à nouveau le circuit pour «KZ» et allumé l'alimentation de l'ULF pendant quelques secondes à travers l'ampèremètre du testeur (limite 1A) - il a traversé le toit. J'ai essayé de régler le courant de repos - rien n'a fonctionné. Mais la moitié de la tension d'alimentation au point de connexion R17, R21 - réglée normalement (+15 volts). J'ai regardé la sortie avec un oscilloscope - bah, seulement deux fréquences d'amplitude énorme: 1 ... 2 Hz et 15 kHz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces fréquences ne peut être entendue à la sortie (j'avais l'habitude d'entendre jusqu'à 17 kHz - à Moscou dans un centre médical dans une pièce complètement isolée des sons, ils l'ont vérifiée, et maintenant, apparemment, cela a pris son âge ...). L'excitation VLF à une fréquence de 15 kHz a été supprimée en introduisant un condensateur de 36 pF entre la base et le collecteur T5 (rétroaction négative AC). Mais avec une excitation à une fréquence de 1 ... 2 hertz - c'est plus compliqué. En supposant que c'est le travail du circuit de protection, je l'ai désactivé - T3, T6 et T7 ont été supprimés. Hélas - l'excitation demeure. J'ai ensuite examiné (et comparé) le schéma de cet ULF avec des similaires, et en même temps relu la théorie de fonctionnement de cet amplificateur (rafraîchie dans ma mémoire - peut-être que j'ai déjà oublié quelque chose ...). Je suis parvenu à la conclusion qu'il est nécessaire d'installer une résistance de 1,2 kOhm dans le circuit entre les nœuds des points de connexion C7, Gr et R4, R5, C5. Trouvé - l'excitation à une fréquence de 1 ... 2 hertz s'est immédiatement arrêtée. Réglez le courant de repos des transistors de sortie T9 et T11 sur 50 mA. A donné un signal d'entrée GZCh. Le signal à la sortie du VLF est très faible, bien qu'il fournisse jusqu'à 1 volt à l'entrée. J'ai regardé où il disparaît - sur le collecteur T1, son amplitude est beaucoup moins que sur la base. J'ai supprimé les modes de ce transistor par rapport au bus de puissance positive (!!!). Sur la base de 10 volts, sur l'émetteur 14 volts, c'est-à-dire que le transistor est verrouillé "sauvagement". Et ce n'est qu'après que j'ai réalisé que j'ai tourné en mode constant avec un testeur, et qu'il avait une résistance de 20 kOhm (le circuit de base est très haute résistance - l'appareil shunte ce circuit) - cela signifie qu'il ne s'agit pas de modes constants, mais d'autre chose. Mesuré par un oscilloscope - les modes étaient normaux (l'entrée de l'oscilloscope est à haute résistance). Mais la cascade ne fonctionne pas de toute façon. D'accord, j'ai ensuite essayé d'éliminer la rétroaction négative sur le courant alternatif résultant de la présence de la résistance R8 (12 kOhm) - je l'ai shuntée avec un condensateur de 0,47 uF (!). L'amplificateur a commencé à fonctionner immédiatement (mais des amplificateurs similaires fonctionnent très bien sans cela ...). Encore une fois, comparez soigneusement le circuit de cet amplificateur avec d'autres similaires. J'ai supprimé ce condensateur supplémentaire, mais en même temps remplacé le condensateur C4 avec une capacité de 4,7 MKF avec 47 MKF (avec 50 volts). Tout ... l'amplificateur a fonctionné comme il se doit - et la puissance est suffisante (à la fois par l'oreille et par le courant), et une sinusoïde symétrique à la sortie. Et déjà quand je remettais toute la littérature utilisée en place, je suis entre les mains du vieux magazine Radio (pour 1973 n ° 8), où je découvre le même circuit (retourné accidentellement ...), mais avec mes propres "améliorations" (sauf pour le 36 condensateur pF), qui a atteint ... par le "seul endroit". C'était dommage - lorsque je cherchais dans les magazines la recherche de schémas ULF similaires, j'ignorais simplement les anciens magazines (dans les anciens, vous pouvez à peine trouver ce dont vous avez besoin). Eh bien, je pensais que c'était intelligent et délicat - le plan de cet ULF était tiré du livre de buts de 1982 et du magazine de 1973 (j'en poste un article - voir l'analyse) ... depuis près de dix ans, la différence a été. Mais il s'est avéré ... C'était en vain ignoré le bon vieux temps ... oh, en vain! Je pense donc, qui peut utiliser mes "jeux", "lancements d’anciens amplificateurs", à qui? Ou peut-être vous, chers collègues, tout commence immédiatement après l'assemblage? Malheureusement, j'ai ... non! 29/04/2017 Rubtsov V.P. UN7BV. Astana, Kazakhstan.

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont regardé la lumière. Cette revue se concentrera, comme vous l'avez probablement déjà deviné, sur un amplificateur de classe stéréo AB économique (amplificateur de voiture), qui peut facilement être utilisé comme amplificateur pour les enceintes domestiques, dans le pays, dans une voiture, etc. En raison de la présence d'un bloc timbral (basses et hautes fréquences), des commandes de volume et de balance, ainsi que d'une apparence élégante, d'une bonne qualité sonore et d'une puissance de sortie suffisamment élevée, il s'intègre facilement à l'intérieur de la maison en tant qu'amplificateur économique pour haut-parleurs stéréo, le cas échéant.

Vue générale de l'amplificateur stéréo Kinter MA-180:


Bref TTX:
   - Puissance de sortie nominale - 2x20 W (4 Ohms)
   - Puissance de sortie maximale - 2x35 W (4 Ohms)
   - Microcircuit spécialisé - - TDA7377, classe AB
   - Le coefficient de distorsion non linéaire (mode stéréo, 10W) \u200b\u200b- 0,3%
   - Rapport signal / bruit - 100 dB
   - Sensibilité - 0,25-50 mV
   - Puissance - 12V / 5A
   - Résistance de charge - 4-16 Ohms
   - Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz
   - Connecteurs d'entrée: entrée RCA (tulipe), mini Jack 3,5 mm
   - Connecteurs de sortie: pad autobloquant pour son stéréo, USB 5V
   - Réglage: volume / balance / aigus / basses
   - Disponibilité de la protection - oui (température, inversion de polarité, surtension, court-circuit)
   - Dimensions - 155 mm * 102 mm * 42 mm
   - Poids - 247g

Options:

L'amplificateur stéréo est livré dans une boîte en carton compacte dans des tons bleus, il contient les principales caractéristiques:


  À l'intérieur du boîtier, à part l'amplificateur lui-même, il n'y a rien, l'amplificateur lui-même est entouré d'une petite bulle, il n'y a pas non plus d'instructions:


  Les dimensions de l'amplificateur sont très petites, seulement 155 mm * 102 mm * 42 mm:




  Le poids est également faible, seulement 247 g:


Maintenant directement l'amplificateur stéréo lui-même:

Comme vous pouvez le voir, le look est assez élégant:


  Sur le panneau avant se trouvent toutes les commandes nécessaires (graves / aigus / balance / volume), ainsi qu'un bouton d'alimentation. Sur les nervures latérales, il y a des trous pour fixer l'amplificateur à quelque chose:


  Les commandes sont douces, lorsque vous tournez le bouton, il n'y a absolument pas de morue et de bruit étranger. De plus, lorsque l'alimentation est appliquée, le rétroéclairage de la commande de volume commence à s'allumer. Cela a l'air assez impressionnant, cela ne dépend pas de la position du contrôle ou du volume, c'est-à-dire change en douceur par lui-même dans un ordre aléatoire:


  Le panneau arrière a des connecteurs standard pour connecter:


   - à gauche se trouve un connecteur d'entrée pour une mini-prise standard (casque) - vous pouvez envoyer un signal depuis un PC, un smartphone, un lecteur ou n'importe quel appareil avec une sortie AUX (radio, par exemple). C'est-à-dire le signal à amplifier
   - puis deux connecteurs analogiques RCA (tulipes, blanc pour le canal gauche, rouge pour la droite) - principalement pour connecter d'anciens équipements vidéo: magnétoscopes, lecteurs DVD, etc.
   - un bloc avec 4 connecteurs de sortie à ressort - pour une connexion directe des haut-parleurs (canal droit et gauche, plus rouge, moins noir)
   - Sortie USB 5V - pour charger des gadgets électroniques
   - à droite se trouve l'alimentation du port DC 12V / 5A. La puissance de sortie et la qualité sonore dépendent directement de la qualité de l'alimentation / de l'adaptateur. Un adaptateur basse consommation ne pourra pas fournir toute la puissance déclarée, le bloc d'alimentation se "fanera" sans filtrage des interférences approprié, alors utilisez des blocs d'alimentation fiables et éprouvés avec un courant déclaré d'au moins 2A (blocs d'alimentation / adaptateurs du chargeur pour batteries, ordinateurs portables, bandes LED, etc.) ou au pire, sortie 12V à partir d'un connecteur PC). J'utilise le bloc d'alimentation du chargeur Opus BT-C3100 V2.2 sur 12V / 3A, j'ai mentionné une application atypique dans cet article:


  Avec cette alimentation, il n'y a pratiquement pas de bruit extérieur. Pour mes enceintes soviétiques 8W, la 8AS-3 est suffisante pour les yeux (deux enceintes 4W 4GD-35 / 8GDSH-1):


Démontage de l'amplificateur stéréo:


  Comme vous pouvez le voir, le cerclage des pièces est minime, et même cela est dû au fait que le bloc tonal de l'ampli op TL072CP est utilisé:


Directement utilisé comme amplificateur, un microcircuit AB spécialisé de classe TDA7377, avec une puissance nominale de 40 W en mode pont:


  Le boîtier de l'amplificateur stéréo est utilisé comme radiateur, Il est en aluminium et dégage bien de la chaleur. Entre le boîtier et le microcircuit, il y a de la graisse thermique, qui rappelle un peu notre russe KPT-8:


  A une puissance de sortie moyenne, le boîtier ne chauffe pratiquement pas, au maximum il est légèrement chaud, ce qui indique une assez bonne efficacité du microcircuit.

Voici la fiche technique sur la puce:


  Comme vous pouvez le voir, il contient un cerclage minimal des pièces et a toutes sortes de protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, les surtensions, la surchauffe et peut être inclus dans diverses combinaisons, donc si vous avez le désir et les compétences pour travailler avec un fer à souder, vous pouvez refaire le câblage pour la configuration 2.1 (haut-parleurs stéréo et subwoofer) ou 4 (quad acoustique):


  Dans la mesure du possible, utilisez un câble d'enceinte en cuivre pour connecter:


  Il suffit de dénuder un peu l'isolant du câble et de simplement brancher les fils dans le connecteur correspondant - grâce aux plots à ressort, le contact est excellent et tient bien. Si possible, ne confondez pas la polarité des enceintes, sinon les enceintes joueront en «déphasé», ce qui n'affecte pas très bien le son.
  Le fil d'entrée peut être utilisé de manière similaire (deux mini Jack "père"):


  Le connecteur de sortie USB est très gênant - sur le panneau arrière à côté du connecteur d'alimentation, et même avec une petite alimentation du bloc d'alimentation / adaptateur, il est préférable de ne pas connecter de périphériques gourmands. Dans ce cas, l'USB est uniquement destiné au chargement:


  Une courte vidéo de l'oeuvre (volume maximum, les basses au maximum de l'enceinte ne sont pas tirées, elles commencent à "squish", enregistrement sur le smartphone SGS3):

Souhaits aux développeurs:
   - intégrer un bloc d'alimentation d'une puissance suffisante
   - ajouter un interrupteur pour différentes configurations (2, 2.1, 4)
   - faire passer le rétroéclairage de la commande au rythme de la musique, ou en fonction de la position de la commande (vitesse maximale - rouge allumé, volume moyen - vert)
   - ajouter une sortie casque
   - ajouter des pieds caoutchoutés

Avantages:
  + Bonne qualité sonore
  + Apparence élégante
  + Universel (grâce à sa taille compacte et à son alimentation généralisée, vous pouvez prendre un paysage, connecter des haut-parleurs de voiture)
  + Puissance de sortie suffisante
  + Il n'est pratiquement pas chauffé
  + La présence d'un bloc de tonalité
  + Sortie USB
+ Se remodèle facilement à la configuration souhaitée
  + Le boîtier peut être utilisé pour une puce plus puissante (classe D, 50-100W)

Inconvénients:
   - un prix un peu trop élevé
   - tout le monde à la ferme n'a pas d'alimentation / adaptateur supplémentaire pour 12V / 2-5A
   - pas de pieds caoutchoutés (vous pouvez rayer la table, elle est traitée en collant 2-3 couches de ruban adhésif / ruban électrique)

Conclusion:  Un bon amplificateur prêt à l'emploi pour ceux qui sont trop paresseux pour assembler de leurs propres mains. Personnellement, j'ai aimé le son, assez de puissance avec une marge. Comme un amplificateur stéréo économique s'intègre parfaitement, je recommande d'acheter!

Les amplificateurs fonctionnant à partir de 12V DC, en règle générale, n'ont pas de puissance élevée et ne sont pas non plus de classe HiFi. Mais ce petit amplificateur a de bonnes fonctionnalités. Avec une alimentation de 14,4 V, il délivre 20 W par canal à une charge de 4 ohms, et le coefficient harmonique à des niveaux de puissance inférieurs est généralement inférieur à 0,03%.

Il s'agit d'un projet idéal pour ceux qui souhaitent disposer d'un amplificateur stéréo compact pouvant fonctionner sur une batterie 12V. Il peut être utilisé dans les voitures, pour les loisirs de plein air, les maisons de campagne ou ailleurs.

La conception est simple et sûre pour les débutants comme pour les amateurs de répétition, car il n'y a aucun danger de choc électrique du réseau.

Par rapport à la version TDA1519A, cet amplificateur construit sur le TDA¬7377 a un rapport signal / bruit considérablement amélioré, et le coefficient de distorsion harmonique est environ 50 fois meilleur - dans des conditions typiques pas plus de 0,03%.

De plus, la consommation d'énergie de l'amplificateur en mode veille est faible - pas plus de 1 W. Par conséquent, si vous n'en tirez pas le maximum, mais que vous l'utilisez en mode nominal, cela ne déchargera pas la batterie trop rapidement.

Et parce que l'amplificateur possède un circuit d'autoprotection, il est pratiquement «ignifuge». En cas de surchauffe ou de court-circuit, l'auto-limitation ou la déconnexion de la charge s'activera en conséquence.

Caractéristiques clés du TDA7377:

Schéma du circuit:

Affectation du terminal TDA7377:

Avec une alimentation 12V, l'amplitude maximale qu'un amplificateur conventionnel peut générer est de ± 6V. Il en résulte une maigre 4,5 W à 4 ohms de charge ou 2,25 watts à 8 ohms, sans compter la perte dans les transistors de sortie. . Même si la puissance CC est d'environ 14,4 (le maximum que l'on peut généralement attendre d'une batterie de voiture 12V), la puissance augmentera à 6,48 W et 3,24 W pour des charges de 4 Ohms et 8 Ohms, respectivement - ce qui n'est pas tout à fait suffisant pour les consommateurs.

Il existe trois solutions courantes à ce problème. Le premier est l'utilisation d'un convertisseur DC en mode clé pour augmenter la tension d'alimentation. Cependant, cela augmente considérablement le coût et la complexité de l'amplificateur, bien que ce soit une façon d'obtenir beaucoup plus de puissance d'une source 12V. Mais nous voulions que ce projet reste simple, ce qui élimine cette technique.

Disposition des pièces:

Il existe des options pour augmenter la puissance de l'amplificateur, par exemple, l'utilisation de l'architecture H, mais avec une certaine détérioration du coefficient de distorsion harmonique. Dans ce cas, l'amplificateur lui-même propose un mode clé.

La deuxième façon consiste à réduire la résistance des enceintes. Certains haut-parleurs de voiture ont une impédance de 2 ohms, ce qui vous permet de doubler la puissance, avec la même tension d'alimentation. Cependant, nous n'avons pas limité l'utilisation de cet amplificateur à des enceintes de 2 Ohms.

Bon après-midi Nous allons maintenant assembler un amplificateur basse fréquence. Basé sur la puce TDA2004.

Il a deux sorties, mais la puissance de chacune individuellement est de 8 watts, et ce n'est pas tant. Par conséquent, nous utiliserons la commutation de pont. Une telle inclusion augmentera la puissance de plus de deux fois.

Spécifications de l'amplificateur

• Tension d'alimentation: 8-18 volts;
• Puissance nominale: 20 watts;
• Puissance de sortie maximale: 25 watts.

Détails requis

• DD.1 - TDA2004;
• C1, C2, C3, C7, C8 - 0,1 μF;
• C4 - 470 uF, 25 Volts;
• C5 - 10 uF;
• C6 - 1 nF;
• R1 - 470 ohms;
• R2, R3 - 22 Ohms.

Circuit imprimé

   (téléchargements: 133)

Production d'un amplificateur basse fréquence

Alex, pourquoi ne pas commencer à poser des questions plus consciemment? Il sera alors possible de répondre plus précisément. Ce n'est pas parce que je suis un tel gourou en blanc ici, et qu'il est méprisable là-bas, je traîne son visage sur la table - non, bien sûr. Mais soit "... des composants peuvent être appliqués ou non pour augmenter la puissance ...", soit "... il y a suffisamment de puissance ..." - voici une chose, vous devez être d'accord. Et si vous souhaitez savoir pourquoi les transistors de sortie sont chauffés, ils vous poseront immédiatement des questions à ce sujet.
  Et, encore une fois, dans l'ordre. "le problème est une autre façon de se réchauffer" - comment le comprendre? La sortie de l'amplificateur est à deux fils, signal et commun, sont-ils en train de s'échauffer dans votre exposition?
D'accord, nous parlons toujours d'un échauffement excessif, selon vous, des transistors de sortie. Ils "chauffent les 4 transistors du radiateur" - je vais essayer de filtrer ce flux. Warm up - ce qui signifie "warm up", dans une certaine mesure, ces transistors doivent se réchauffer. Se prélassent-ils sous un signal à haute puissance ou se prélassent-ils sans signal? À quelle température sont-ils chauffés - si approximativement, alors le doigt souffre (c'est 50-60 degrés) ou la bouilloire peut-elle être bouillie sur un radiateur?
  Non précisé.
  "tous les 4 transistors sur le radiateur du magnétophone de la comète" - alors quoi? Alexei, une variété de modèles de magnétophones Comet des années 50 à la fin de l'ère soviétique est sorti un peu plus qu'une figue, ce n'est encore rien. Quelles sont les dimensions du radiateur et quelle est la puissance nominale mesurée de l'amplificateur à une charge de quelle ampleur?
  Non précisé.
  "peut-être que le radiateur est trop petit" - mais l'enfer sait, peut-être trop petit. Ou peut-être juste. Ou peut-être que le courant de repos est trop important. Qu'est-ce que le courant de repos? À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous l'allumez, c'est-à-dire sur un amplificateur froid, et après avoir fait fonctionner l'amplificateur sans signal pendant 20 à 30 minutes? Pourquoi une telle valeur de ce courant est-elle choisie, et pas plus et pas moins?
  Non précisé.
  "à la sortie de CT 819" - encore: alors quoi? KT819 en plastique ou KT819 en métal - non spécifié - ces variétés ont différentes zones de contact avec le radiateur, en plastique, ceteris paribus, chauffent un peu plus, ça va.
  Vous voyez, Alexei, vous posez des questions de telle manière qu'il est à peine possible de répondre à votre situation avec tout votre désir. Par conséquent, certaines raisons de la surchauffe des transistors de sortie sont assez abstraites:

Il en est ainsi, sur le mouvement dont je me souvenais. Peut-être que quelqu'un d'autre s'en souviendra. Et mettre deux en parallèle aux transistors de sortie avec une telle puissance de sortie n'a aucun sens: à charge normale et en mode normal, les simples vont tirer sans aucun problème. Le KT819 sera définitivement retiré.
  Pour de bon, vous n'avez pas besoin d'inventer autre chose à fixer, mais de mesurer les modes des transistors et de voir avec un oscilloscope ce qui se passe dans le circuit à la fois sans signal et lorsque vous travaillez à partir de générateurs sinus et d'impulsions; ce que nous avons au ralenti et ce qui est en charge ou à son équivalent. Une telle conversation sera substantielle, mais pour l'instant tout ressemble à une tentative de décrire la météo d'aujourd'hui sur la base de sensations sur un doigt baveux posé dans la fenêtre.
  Et la première chose est de pouvoir formuler correctement le problème: ce qui est observé, ce qui ne convient pas, ce que nous recherchons et quels coûts sur cette voie seront considérés comme acceptables.
  Et puis, Alexei, ils vous aideront de manière plus productive.