|
Il semblerait qu'il serait plus facile de connecter l'amplificateur à alimentation, et pouvez-vous profiter de votre musique préférée?
Cependant, si l'on rappelle que l'amplificateur module essentiellement la tension de la source d'alimentation selon la loi du signal d'entrée, il devient clair que les problèmes de conception et d'installation unité de puissance mérite d'être abordé de manière très responsable.
Sinon, les erreurs et les erreurs de calcul faites en même temps peuvent gâcher (en termes de son) n'importe quel amplificateur, même de la plus haute qualité et le plus cher.
Stabilisateur ou filtre?
Étonnamment, le plus souvent, des circuits simples avec un transformateur, un redresseur et un condensateur de lissage sont utilisés pour alimenter les amplificateurs de puissance. Bien que la plupart des appareils électroniques utilisent aujourd'hui des alimentations stabilisées. La raison en est qu'il est moins cher et plus facile de concevoir un amplificateur qui a un coefficient de suppression d'ondulation élevé sur les circuits de puissance que de fabriquer un stabilisateur relativement puissant. Aujourd'hui, le niveau de suppression d'ondulation d'un amplificateur typique est d'environ 60 dB pour une fréquence de 100 Hz, ce qui correspond pratiquement aux paramètres d'un régulateur de tension. L'utilisation de sources de courant continu, d'étages différentiels, de filtres séparés dans les circuits de puissance en cascade et d'autres techniques de circuits dans les cascades d'amplification permet d'atteindre des valeurs encore plus élevées.
La nutrition étages de sortie le plus souvent fait non stabilisé. En raison de la présence de 100% de rétroaction négative en eux, d'un seul facteur de gain et de la présence de LLCS, la pénétration de la sortie d'arrière-plan et l'ondulation de la tension d'alimentation sont empêchées.
L'étage de sortie de l'amplificateur est essentiellement un régulateur de tension (puissance) jusqu'à ce qu'il passe en mode écrêtage (limitation). Ensuite, l'ondulation de la tension d'alimentation (fréquence 100 Hz) module le signal de sortie, ce qui sonne juste horrible:
Si pour les amplificateurs à alimentation unipolaire, seule la demi-onde supérieure du signal est modulée, alors pour les amplificateurs à puissance bipolaire, les deux demi-ondes du signal sont modulées. La plupart des amplificateurs ont cet effet avec des signaux (puissances) importants, mais il ne se reflète pas dans les caractéristiques techniques. Dans un amplificateur bien conçu, aucun effet d'écrêtage ne devrait se produire.
Pour tester votre amplificateur (plus précisément, le bloc d'alimentation de votre amplificateur), vous pouvez effectuer une expérience. Connectez un signal avec une fréquence légèrement supérieure à celle que vous entendez à l'entrée de l'amplificateur. Dans mon cas, 15 kHz suffisent :(. Augmentez l'amplitude du signal d'entrée jusqu'à ce que l'amplificateur entre en écrêtage. Dans ce cas, vous entendrez un bourdonnement (100 Hz) dans les haut-parleurs. Vous pouvez évaluer la qualité de l'alimentation de l'amplificateur par son niveau.
Attention! Assurez-vous de désactiver le twitter de votre système d'enceintes supérieures avant cette expérience, sinon cela pourrait échouer.
Une alimentation stabilisée évite cet effet et réduit la distorsion lors de surcharges prolongées. Cependant, compte tenu de l'instabilité de la tension du réseau, la perte de puissance sur le stabilisateur lui-même est d'environ 20%.
Une autre façon d'affaiblir l'effet d'écrêtage est d'alimenter les cascades via des filtres RC séparés, ce qui réduit également légèrement la puissance.
Dans la technologie série, cela est rarement utilisé, car en plus de réduire la puissance, le coût du produit augmente également. De plus, l'utilisation d'un stabilisateur dans les amplificateurs de classe AB peut entraîner une excitation de l'amplificateur en raison de la résonance des boucles de rétroaction de l'amplificateur et du stabilisateur.
Les pertes de puissance peuvent être considérablement réduites si des alimentations à découpage modernes sont utilisées. Néanmoins, d'autres problèmes se posent ici: faible fiabilité (le nombre d'éléments dans une telle alimentation est beaucoup plus important), coût élevé (avec une production à petite et à petite échelle) et un niveau élevé d'interférences RF.
Un circuit d'alimentation typique pour un amplificateur d'une puissance de sortie de 50 W est illustré dans la figure:
La tension de sortie due aux condensateurs de lissage est environ 1,4 fois supérieure à la tension de sortie du transformateur.
Puissance de crête
Malgré ces lacunes, lors de l’alimentation de l’amplificateur non stabilisé la source, vous pouvez obtenir un bonus - la puissance à court terme (crête) est supérieure à la puissance de l'alimentation, en raison de la grande capacité des condensateurs de filtrage. L'expérience a montré qu'un minimum de 2000 μF est requis pour chaque 10W de puissance de sortie. En raison de cet effet, vous pouvez économiser sur un transformateur de puissance - vous pouvez utiliser un transformateur moins puissant et, par conséquent, bon marché. Gardez à l'esprit que les mesures sur un signal stationnaire ne révéleront pas cet effet, il n'apparaît qu'avec des pics à court terme, c'est-à-dire lors de l'écoute de musique.
Une alimentation stabilisée ne donne pas un tel effet.
Stabilisateur parallèle ou série?
Il y a une opinion que les stabilisateurs parallèles sont meilleurs dans les appareils audio, car la boucle de courant est fermée dans la boucle de stabilisation de charge locale (l'alimentation est exclue), comme le montre la figure:
Le même effet est obtenu en installant un condensateur d'isolement à la sortie. Mais dans ce cas, la fréquence inférieure des limites du signal amplifié.
Résistances de protection
Chaque amateur connaît probablement l'odeur d'une résistance brûlée. C'est l'odeur de vernis brûlant, d'époxy et ... d'argent. Pendant ce temps, une résistance bon marché peut sauver votre amplificateur!
L'auteur, lors de la première mise sous tension de l'amplificateur dans les circuits de puissance, au lieu de fusibles, installe des résistances à faible résistance (47-100 Ohm), qui sont plusieurs fois moins chères que les fusibles. Cela a sauvé à plusieurs reprises des éléments coûteux de l'amplificateur contre les erreurs d'installation, un courant de repos mal réglé (le régulateur a été réglé au maximum au lieu du minimum), une polarité d'alimentation inversée, etc.
La photo montre un amplificateur où l'installateur a confondu les transistors TIP3055 avec le TIP2955.
Les transistors n'ont finalement pas souffert. Tout s'est bien terminé, mais pas pour les résistances, et j'ai dû aérer la pièce.
L'essentiel est la chute de tension
Lors de la conception de circuits imprimés de blocs d'alimentation et non seulement n'oubliez pas que le cuivre n'est pas un supraconducteur. Ceci est particulièrement important pour les conducteurs "de masse" (communs). S'ils sont minces et forment des circuits fermés ou de longues chaînes, alors en raison du courant qui les traverse, une chute de tension est obtenue et le potentiel en différents points se révèle différent.
Pour minimiser la différence de potentiel, il est habituel d'élever un fil commun (terre) sous la forme d'une étoile - lorsque chaque conducteur a son propre conducteur. Le terme «étoile» ne doit pas être pris à la lettre. La photo montre un exemple d'un tel câblage correct du fil commun:
Dans les amplificateurs à tubes, la résistance de la charge anodique des cascades est assez élevée, de l'ordre de 4 kΩ et plus, et les courants ne sont pas très élevés, donc la résistance des conducteurs ne joue pas un rôle significatif. Dans les amplificateurs à transistors, la résistance en cascade est beaucoup plus faible (la charge a généralement une résistance de 4 Ohms) et les courants sont beaucoup plus élevés que dans les amplificateurs à tubes. Par conséquent, l'influence des conducteurs ici peut être très importante.
La résistance d'une piste sur une carte de circuit imprimé est six fois plus élevée que la résistance d'un morceau de fil de cuivre de même longueur. Le diamètre est de 0,71 mm, il s'agit d'un fil typique utilisé lors de l'installation d'amplificateurs à tube.
0,036 ohms contre 0,0064 ohms! Considérant que les courants dans les étages de sortie des amplificateurs à transistors peuvent être mille fois plus élevés que le courant dans un amplificateur à tube, nous constatons que la chute de tension aux bornes des conducteurs peut être 6000!
fois plus. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les amplificateurs à transistor sonnent moins bien que les amplificateurs à tube. Cela explique également pourquoi les amplificateurs à tubes assemblés sur des cartes de circuits imprimés sonnent souvent moins bien que le prototype assemblé par montage.
N'oubliez pas la loi d'Ohm! Pour réduire la résistance des conducteurs imprimés, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Par exemple, recouvrez la piste avec une épaisse couche d'étain ou soudez un fil épais étamé le long de la piste. Les options sont présentées sur la photo:
Impulsions de charge
Pour empêcher la pénétration de l'arrière-plan du réseau dans l'amplificateur, il est nécessaire de prendre des mesures à partir de la pénétration des impulsions de charge des condensateurs de filtrage dans l'amplificateur. Pour ce faire, les trajets du redresseur doivent aller directement aux condensateurs de filtrage. De puissantes impulsions du courant de charge les traversent, donc rien d'autre ne peut leur être connecté. les circuits de puissance de l'amplificateur doivent être connectés aux bornes des condensateurs de filtrage.
La connexion (installation) correcte de l'alimentation d'un amplificateur à puissance unipolaire est indiquée dans la figure:
Cliquez sur augmenter
La figure montre une variante de carte de circuit imprimé:
Ondulation
La plupart des sources d'alimentation non stabilisées après le redresseur n'ont qu'un seul condensateur de lissage (ou plusieurs connectés en parallèle). Pour améliorer la qualité de la nourriture, vous pouvez utiliser une astuce simple: diviser une capacité en deux et allumer entre elles une petite résistance de 0,2-1 Ohms. Dans le même temps, même deux conteneurs d'une valeur nominale inférieure peuvent être moins chers qu'un grand.
Cela donne une ondulation plus douce de la tension de sortie avec un niveau d'harmoniques inférieur:
À des courants élevés, la chute de tension aux bornes de la résistance peut devenir importante. Pour la limiter à 0,7V, une diode puissante peut être connectée en parallèle avec la résistance. Dans ce cas, cependant, lors des pics de signal, lorsque la diode s'ouvre, les ondulations de la tension de sortie redeviendront "dures".
À suivre ...
L'article a été préparé sur la base de la revue "Electronique pratique tous les jours"
Traduction gratuite: Rédacteur en chef de Radio Newspapers
De nombreux propriétaires de voitures sans formation technique ne savent pas comment connecter l'amplificateur à l'autoradio - pour eux, cela semble une tâche trop longue. En fait, ne vous précipitez pas pour contacter un service de voiture, car l'installation d'un amplificateur automatique n'est pas si difficile.
La maintenance par des spécialistes sera coûteuse, afin d'économiser de l'argent, vous devriez essayer de comprendre la procédure de connexion, que cet article vous aidera.
Pour un fonctionnement de haute qualité de l'amplificateur, il est nécessaire:
- Servez-lui de la bonne nourriture;
- Donnez un signal de la radio. Comment connecter la radio, nous avons examiné;
- Connectez les haut-parleurs ou le caisson de basses.
Vous trouverez plus de détails sur la connexion d'un amplificateur ci-dessous.
Une bonne nutrition est la clé du succès
La procédure de connexion de l'amplificateur commence par les fils d'alimentation. Le câblage est un élément essentiel d'un système audio de voiture, et le volume et la qualité sonore en dépendent. Les amplificateurs ont besoin d'une puissance stable, car sinon la puissance ne sera pas suffisante, à cause de cela le son sera déformé. Pour comprendre pourquoi vous devez faire attention à la qualité du câblage et comment il affecte le son joué par le haut-parleur, vous devez découvrir ce qu'est un signal musical.
Certains suggèrent qu'il s'agit d'un sinus, cependant, un chant musical se caractérise par une grande différence entre la valeur normale et la valeur de crête. Si pour les haut-parleurs de voiture, les rafales de signal nettes ne sont pas importantes, alors dans le cas d'un amplificateur, la situation est complètement différente. Si le signal dépasse la puissance autorisée même pendant une seconde (ou même une milliseconde), alors ces «anomalies» seront entendues même pour ceux qui ne peuvent pas se vanter d'une bonne oreille musicale.
 
Si la connexion à l'amplificateur de voiture a été effectuée correctement, le signal passera par les fils sous une forme non déformée. Un travail imprudent ou une section de fil mal choisie entraînera le fait que le son sera plus pincé, grossier et léthargique. Dans certains cas, une respiration sifflante peut également être clairement entendue.
Comment choisir une section de fil?
Un fil est le métal le plus courant avec un certain niveau de résistance. Plus le fil est épais, plus la résistance du fil est faible. Pour éviter la distorsion du son lors de fortes chutes de tension (par exemple, lors de la lecture de basses puissantes), vous devez installer le fil de la jauge souhaitée.
Il convient de noter que la section du câble positif ne doit pas être supérieure au câble négatif (la longueur n'a pas d'importance).
 L'amplificateur est considéré comme un appareil plutôt électrique. Pour son fonctionnement efficace, une mise à la terre de haute qualité est nécessaire afin qu'il soit possible de recevoir l'énergie nécessaire de la batterie.
Pour sélectionner correctement la section des fils, vous devez effectuer certains calculs. Tout d'abord, regardez dans les instructions pour l'amplificateur (ou directement sur la boîte du fabricant, s'il n'y a pas de documentation, utilisez Internet) et trouvez la valeur de la puissance nominale (RMS). La puissance nominale est la puissance du signal de l'amplificateur, qu'il peut émettre sur une longue période de temps sur un canal de 4 Ohms. Si nous considérons les amplificateurs à quatre canaux, ils ont généralement une puissance de 40 à 150 watts par canal. Supposons que l'amplificateur que vous avez acheté délivre 80 watts de puissance. À la suite d'opérations mathématiques simples, nous constatons que la puissance totale de l'amplificateur est de 320 watts. C'est-à-dire comment avons-nous trouvé cela? tout est très simple, on multiplie la puissance nominale par le nombre de canaux. Si nous avons un amplificateur à deux canaux avec une puissance nominale (RMS) de 60 watts, le total sera de 120 watts.
Après avoir calculé la puissance, il est toujours conseillé de déterminer la longueur du fil de la batterie à votre amplificateur et vous pouvez utiliser en toute sécurité le tableau pour sélectionner la section de fil souhaitée. Comment utiliser la table? La puissance de votre amplificateur est indiquée sur le côté gauche, sur la droite choisissez la longueur du fil, montez et découvrez de quelle section vous avez besoin.
Le tableau montre les sections transversales des fils de cuivre, rappelez-vous qu'un grand nombre de fils vendus sont en aluminium recouvert de cuivre, ces fils ne sont pas durables et ont plus de résistance, nous vous recommandons d'utiliser des fils de cuivre actuels.
Sélection des fusibles
Afin de sécuriser la connexion d'un amplificateur de voiture, il est nécessaire de protéger l'alimentation de la batterie à l'amplificateur avec un fusible. Les fusibles doivent être placés aussi près que possible de la batterie. Il est important de faire la distinction entre un fusible qui protège l'appareil lui-même (qu'il s'agisse d'un amplificateur ou d'un magnétophone radio) et un fusible installé sur le câble d'alimentation.
 
Ce dernier est nécessaire pour protéger le câble, car un courant considérable le traverse.
Assurez-vous que le calibre du fusible est le même, car si le calibre du fusible du câblage est très grand, le fil peut brûler à la suite d'un court-circuit. Si la cote, au contraire, est inférieure, le fusible au moment des pics de charge peut facilement griller et il n'y aura pas d'autre issue, comme en acheter un nouveau. Le tableau ci-dessous montre la section du fil et le calibre de fusible requis.
Nous connectons les fils d'interconnexion et la commande (REM)
Pour poser le câble, vous devez trouver une sortie linéaire sur la radio. La sortie linéaire peut être reconnue par les "cloches" caractéristiques qui sont situées sur le panneau arrière de la radio. Le nombre de sorties ligne diffère selon les différents modèles de magnétophones radio. Il y a généralement une à trois paires. Fondamentalement, ils sont répartis comme suit 1 paire - vous pouvez connecter un subwoofer ou 2 haut-parleurs (signé comme SW \\ F) Si leurs 2 paires, vous pouvez connecter 4 haut-parleurs ou un subwoofer et 2 haut-parleurs (sorties signées F et SW), et lorsqu'il y a 3 paires de haut-parleurs linéaires sur la radio câbles, vous pouvez connecter 4 haut-parleurs et un caisson de basses (F, R, SW) F Il s'agit de Front, c'est-à-dire des enceintes avant, R Read des enceintes arrière et SW Sabwoorer, je pense, et donc tout le monde comprend cela.
La radio n'a-t-elle pas de sorties ligne? Lisez l'article "".
  
Pour vous connecter, vous aurez besoin d'un câble interbloc qui ne pourra en aucun cas être enregistré. Il est interdit de poser un câble interbloc à proximité des fils d'alimentation, car différents types d'interférences seront entendus pendant le fonctionnement du moteur. Vous pouvez étendre les fils sous les tapis de sol et sous le plafond. Cette dernière option est particulièrement pertinente pour les machines modernes dans la cabine qui interfèrent avec les accessoires électroniques.
Vous devez également connecter le fil de commande (REM). En règle générale, il va de pair avec les fils d'interconnexion, mais il arrive qu'il n'existe pas, l'achat séparément n'est pas nécessaire pour qu'il ait une grande section de 1 mm2. Ce fil sert de contrôle pour allumer l'amplificateur, c'est-à-dire que lorsque vous éteignez la radio, il allume automatiquement votre amplificateur ou caisson de basses. En règle générale, ce fil sur la radio est bleu avec une bande blanche, sinon, utilisez le fil bleu. Il se connecte à un amplificateur à une borne appelée REM.
 
Schéma de câblage de l'amplificateur
Connexion d'un amplificateur à deux et quatre canaux
Nous avons combiné cette section, car ces amplificateurs ont un schéma de connexion très similaire, vous pouvez même dire plus simple, les amplificateurs à quatre canaux sont deux à deux canaux. Nous n'envisagerons pas de connecter un amplificateur à deux canaux, mais si vous savez comment connecter un amplificateur à quatre canaux, vous n'aurez aucun problème à connecter un amplificateur à deux canaux. La plupart des automobilistes pour leurs installations choisissent cette option, car 4 haut-parleurs, ou 2 haut-parleurs et un subwoofer, peuvent être connectés à cet amplificateur. Voyons comment connecter des amplificateurs à quatre canaux à l'aide des première et deuxième options.
Il est recommandé de connecter un amplificateur à 4 canaux à la batterie à l'aide d'un câble épais. Comment choisir les bons fils d'alimentation et connecter les interconnexions est tout ce que nous avons discuté ci-dessus. La connexion de l'amplificateur est généralement indiquée dans les instructions du fabricant. Lorsque l'amplificateur est connecté à l'acoustique, il fonctionne en mode stéréo, dans ce mode ce type d'amplificateur peut fonctionner sous une charge de 4 à 2 ohms. Vous trouverez ci-dessous un schéma de connexion d'un amplificateur à quatre canaux aux enceintes.
Nous allons maintenant analyser la deuxième option, lorsque des haut-parleurs et un subwoofer sont connectés à un amplificateur à quatre canaux. Dans ce cas, l'amplificateur fonctionne en mode mono, il prend la tension de deux canaux à la fois, alors essayez de prendre un subwoofer ayant une résistance de 4 ohms, cela évitera à l'amplificateur de surchauffer et de prendre soin de la protection. La connexion d'un subwoofer ne sera pas un problème, en règle générale, le fabricant indique sur l'amplificateur où obtenir le plus pour connecter le subwoofer et d'où vient le moins. Jetez un oeil au schéma de la façon dont un amplificateur à 4 canaux est ponté.
Connexion monobloc (amplificateur monocanal)
Les amplificateurs monocanal sont utilisés dans un seul but: la connexion à un caisson de basses. Une caractéristique notable des amplificateurs d'un tel plan est une puissance accrue. Les monoblocs sont également capables de fonctionner avec une résistance inférieure à 4 ohms, ce qui est appelé une charge à faible impédance. Les monoblocs appartiennent aux amplificateurs de classe D, alors qu'ils ont un filtre spécial pour couper les fréquences.
 L'installation d'un amplificateur monocanal ne nécessite pas beaucoup d'efforts, car ses schémas de connexion sont très simples. Au total, il y a deux sorties - «plus» et «moins», et si le haut-parleur n'a qu'une seule bobine, il suffit de la connecter. Si nous parlons de connecter deux haut-parleurs, ils peuvent être connectés en parallèle ou en série. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de se limiter à seulement deux haut-parleurs, mais avant de connecter l'amplificateur et le subwoofer à la radio, ce dernier fera face à un haut niveau de résistance.
Vidéo comment connecter un amplificateur à quatre canaux et à un canal
Nous espérons que cet article a aidé à comprendre comment connecter correctement un amplificateur de voiture. Évaluez l'article sur une échelle de 5 points, si vous avez des commentaires, des suggestions ou si vous savez quelque chose qui n'est pas indiqué dans cet article, faites-le nous savoir! Laissez votre commentaire ci-dessous. Cela contribuera à rendre les informations sur le site encore plus utiles.
Pour commencer, il convient de comprendre l'importance de ce problème car il est directement lié à la fiabilité et à la durabilité du son de votre voiture. Beaucoup, ayant acheté un amplificateur, sont immédiatement amenés à l'installer et à le connecter sans penser que, en fait, l'amplificateur est un consommateur d'énergie assez sérieux, dont la consommation, même dans les modèles à bas prix, est comparable à la consommation d'énergie de l'ensemble du réseau automobile embarqué et du système d'alimentation de la voiture en général pas conçu pour de telles charges.
De plus, peu de gens se plongent dans l'essence de la voiture. En particulier, le fonctionnement de l'alimentation de la plupart des amplificateurs. En termes simples généralisés, l'alimentation de l'amplificateur augmente la tension pour obtenir une puissance de sortie élevée. dans ce cas, grosso modo, il convertit le courant consommé en tension de sortie.
Par exemple, prenons une alimentation électrique théorique simplifiée avec une efficacité de 100%. Pour la plupart des amplificateurs, une tension d'environ 13 à 14 V est considérée comme confortable. Disons que notre alimentation consommant 14 V et 16 ampères donnera 30 V et 7,3 ampères lors du calcul pour une charge de 4 ohms. Dans ce cas, la puissance de sortie de l'unité sera de 225 watts.
Maintenant, si la tension d'entrée chute de 1 volt et est de 13 volts, la sortie de l'alimentation sera de 27,86 volts et la puissance de sortie sera déjà de 194 volts. Autrement dit, à partir de 1 volt, nous avons perdu 30 watts à la sortie. Autrement dit, en noyant la voiture, nous perdons 60 watts.
Et avec un rabattement allant jusqu'à 10v sur les basses, nous perdrons déjà 120 watts, c'est-à-dire plus de deux fois la puissance baissera! Et maintenant, prenons en compte toutes les pertes et l'efficacité des composants de l'amplificateur et le fait que les amplificateurs sont alimentés par une alimentation bipolaire, et même nous ne prendrons pas un exemple aussi mort que celui que nous avons pris, mais avec une puissance plus sérieuse, il devient clair que la perte de puissance sera catastrophique!
Et avec une perte de puissance, l'agrafe, la surcharge et d'autres phénomènes désagréables vont grimper. Maintenant, nous comprenons clairement que la nutrition est notre tout!
Considérez 2 options.
1)
Vous n'avez pas encore installé l'équipement et vous allez seulement installer le système. Tout d'abord, il convient de savoir quel générateur est dans la voiture, quel courant il est capable de fournir et à quelle vitesse il va à sa norme. Après cela, il vaut la peine de raconter le ralenti et à proximité du régime moteur en tenant compte du rapport de transmission des poulies (cela peut être calculé en mesurant les diamètres des poulies).
Pour travailler avec la musique de tous les jours, vous avez besoin de ce générateur qui fournira suffisamment de courant pour la musique, recharger la batterie et faire fonctionner le réseau de vol à des vitesses proches du ralenti. Ici aussi, il vaut la peine de comprendre que sur une machine en marche, la musique consomme la principale puissance du générateur. S'il n'y a pas de rabattement du générateur, alors la consommation minimale de la batterie.
Si vous n'allez pas faire une discothèque, il y aura suffisamment de bonne batterie ordinaire. Si une discothèque est nécessaire, une batterie robuste d'une plus grande capacité est simplement nécessaire. Après cela, les câbles d'alimentation du générateur à la batterie, de la masse du moteur à la masse du corps (de préférence directement à partir des boulons de montage du générateur) et de la batterie moins à la masse corporelle avec une section identique à la puissance de la musique, doivent être remplacés.
Après cela, selon les tableaux de sélection de la section des fils, il est nécessaire de sélectionner les paramètres du fil d'alimentation et de l'acheter.
Le câble d'alimentation doit être tiré directement de la borne positive de la batterie (dans le cas d'un moins séparé, en fait du négatif).
Dans le même temps, contourner les forces de sécurité des entreprises bon marché. Ici, il vaut la peine de revenir à un exemple brut généralisé. La résistance du fil et le rabattement du fil résultant d'une consommation de courant en forte augmentation dépendent de 3 valeurs. de la longueur du fil, de la section du fil et de la conductivité des métaux utilisés dans le fil. Autrement dit, si nous vous permettons de prendre du fil Mystery avec de l'aluminium cuivré et un fil de cuivre sensible de la même section dont la conductivité sera, par exemple, deux fois plus élevée, alors pour obtenir la même conductivité que dans un fil de cuivre intelligent, vous devrez soit raccourcir votre Mystery de moitié, soit augmenter sa section de moitié. .
Ce que vous comprenez vous-même n'est au moins pas pratique. Dans le même temps, s'il est possible de raccourcir le fil d'alimentation de moitié, les fils de la moitié de la section sont suffisants. Cependant, sa conductivité ne changera pas relativement longtemps. Pour cette raison, ils mettent souvent une ligne de front sous le panneau. Par conséquent, si vous utilisez des fils bon marché, leur section doit dépasser considérablement l'optimum pour cette charge et leur longueur doit être minimale.
Je dépasse les objections de toutes sortes de "spécialistes" des électriciens du service qui rient, affirmant que les fils de ces sections et essais ne sont pas nécessaires car 4 carrés manqueront facilement une telle charge. Le problème est que ces gars-là dans leur travail ne rencontrent jamais une charge dynamique avec de telles exigences pour le taux de balayage actuel. Le démarreur et les énormes courants ne se décomposent et ne fonctionnent que pendant une courte période. Et la longueur du fil de démarrage n'est pas très longue.
Nous avons besoin d'une grande section non pas à cause des limites physiquement admissibles, mais à cause de la minimisation de la chute de tension dans le fil lorsque l'amplificateur oscille! Nous avons décidé de cela. Voyons maintenant si vous avez besoin d'un moins distinct de la batterie ou s'il y aura suffisamment de moins du corps. Il n'y a pas de recommandations strictes. La seule chose que l'on peut dire: un moins séparé est toujours bon. Il réduit l'effet des équipements à bord du réseau et les amplificateurs de puissance avec lui plus stable. Bien qu'à de faibles capacités, un moins distinct n'est pas requis. Le corps s'en sortira. Il suffit d'assurer un contact fiable en dépouillant le lieu de fixation de masse au corps d'un éclat.
Il convient également de mentionner que le fil négatif doit être de la même section que +. Depuis le distributeur, vous pouvez distribuer l'alimentation aux amplificateurs avec des fils plus fins et plus courts, mais le maintien de la section après le distributeur du caisson de graves est considéré comme une bonne forme et ne sera certainement pas superflu. Après cela, vous devez faire attention à toutes sortes de terminaux, de distributeurs d'alimentation et de contacts.
Toutes les bornes et connexions de la sortie du générateur aux ports de l'amplificateur doivent être aussi fiables et propres que possible. PAS de torsions, joints, adhérences snotty et capes sur les boulons. Toutes les surfaces de contact doivent être lissées pour un éclat, et toutes les bornes pour les connexions boulonnées doivent être fermement serties. Sur les mauvais contacts, vous pouvez perdre plus d'un volt à l'ampli! qui sera utilisé pour chauffer et oxyder ces mêmes composés. Lors de l'organisation du fil d'alimentation, il convient de vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de surfaces exposées, que le fil n'est pas serré n'importe où et qu'il n'y a aucun danger qu'il s'effiloche.
Idéalement, cela vaut la peine de mettre une force plus dans une ondulation de voiture. Une sécurité excessive ne fait pas de mal. Séparément, vous devez faire attention à la protection du fil d'alimentation: un fusible ou un automate.
Ces appareils doivent être situés aussi près que possible de la batterie, le fil entre eux et la borne doit être protégé autant que possible.Il est recommandé de choisir le calibre du fusible en fonction de la somme de tous les fusibles de charge.
Dans ce cas, il est recommandé de choisir une puissance légèrement inférieure à la quantité résultante. Il va de soi que le porte-fusible doit être installé de manière à ne pas le toucher lors de l'entretien du moteur et à ne pas laisser d'humidité y pénétrer. Ce n'est qu'après avoir organisé tout ce qui précède que vous pouvez commencer à installer l'ampli. Et c'est pourquoi l'installation intelligente de l'amplificateur est impossible pour 1 soirée, comme beaucoup le font.
2)
Le deuxième cas est si vous avez déjà la musique que vous mettez en 1 soirée. Il est très conseillé de vérifier tout ce que vous avez installé. Vérifiez que tout est assez simple. Mais cela vaut la peine de vérifier après avoir passé en revue l'élément ci-dessus. Seuls un compteur de 20 volts et un chant de noirs maléfiques sont nécessaires. Nous démarrons la voiture, allumons la piste pour la répétition et faisons le volume au maximum comme d'habitude. Eh bien, nous commençons à mesurer la tension et son abaissement sur les basses. Nous mesurons un par un. Au terminal du générateur par rapport au carter du moteur, au terminal du générateur par rapport à la carrosserie, au terminal du générateur par rapport aux bornes négatives de la batterie. La tension aux bornes de la batterie, la tension après chaque connexion par rapport à la borne moins de la batterie, et enfin aux bornes de l'amplificateur. La puissance aux bornes du générateur 13,5-14,2 V est considérée comme normale. en même temps, la baisse des battements de basse ne doit pas être inférieure à 13c. la tension ne doit pas différer à la borne des gènes, indépendamment de ce que vous mesurez (corps, capacité, moins batterie).
Lors de la mesure finale à la borne de l'amplificateur à faible volume, la tension doit être presque égale à la tension à la borne du générateur et à l'accumulation maximale, le rabattement sur l'amplificateur ne doit pas dépasser 1 volt par rapport aux rabattements sur la borne du générateur.
Dans ce cas, idéalement, la tension aux bornes de l'amplificateur ne doit pas tomber en dessous de 13-13,5v. Si les rabattements sont importants, par une mesure graduelle, vous déterminerez quel participant de la chaîne donnera ce rabattement et il sera alors clair comment l'éviter. Il deviendra également clair si un fil négatif séparé est nécessaire.
Il doit être clairement compris qu'un système avec une alimentation électrique illettrée dans le meilleur des cas ne fonctionnera pas qualitativement, taché et extrêmement inefficace en termes de puissance, dans le pire des cas, il interfèrera avec le réseau de vol et il y aura un danger de brûler l'un ou l'autre composant du système.
En général, alimentez correctement les amplis, placez l'équipement correctement et surtout, ne vous précipitez JAMAIS avec l'installation. Plus vous êtes pressé, plus vous avez de chances de créer, au lieu d'un son sensible, même à partir de composants coûteux, une ferme collective qui ne fera que sourire et critiquer. Et le son bâclé que vous devez justifier avec des phrases standard: "J'en ai déjà assez", "Je ne vais pas aux compétitions", etc. Le son est une chose que vous devez faire de façon sensée ou pas du tout. Et ce fait ne dépend pas de la complexité du système et du niveau de ses composants.
01.09.2010, 11:28 En général, la tâche est la suivante: Il y a deux moustaches.
Helix Dark Blue Four (déjà connecté et fonctionnel - le câble est tiré de la batterie 20 mm.kv.4Ga à mon avis) et PowerAcustik 980/2 - pris sous le sub. Et maintenant les questions:
1) Comment dissoudre le câblage du second?
3) Si vous avez besoin de quel câble?
01.09.2010, 11:49 je voudrais simplement exécuter séparément un autre câble 4G!
Réalisateur de la lune 01.09.2010, 12:11 2 options
01.09.2010, 12:16 2 options
1, tirez de la batterie deux branches distinctes, les précédentes les correspondant
2, tirez de la batterie à travers une branche (de préférence plus épaisse) au distributeur à côté des amplificateurs, de la distribution directement aux amplificateurs à travers la précédente correspondante. L'option 1 est meilleure: oui3:
01.09.2010, 16:02 1) Comment dissoudre le câblage du second?
2) Dois-je tirer le câblage de la batterie vers 2GA ou est-ce suffisant?
3) Si vous avez besoin de quel câble?
3) Quel distributeur installer (nombre d'entrées et de sorties et taille des câbles)?
4) quel fusible mettre? Si vous avez besoin d'informations supplémentaires et que vous n'écrivez rien, dites.
Merci d'avance pour toutes les réponses. 1. fil séparé de la batterie à l'amplificateur
2. Sur l'antenne avant assez 4Ga
3. sur le subwoofer au moins 35 mm, et de préférence 50-70 (câble PV3 Odessa)
3.pas besoin
4.Prédiction de mettre moins de 40 cm de la batterie et en fonction de la section du câble (maintenant je cherche une table)
01.09.2010, 18:20 Et encore une petite question.
Si vous tirez sur des câbles individuels.
Quel est le fusible pour Helix et PowerAkustic ???
PS. Maintenant, Helix coûte 80, je pense que c'est un peu trop.
01.09.2010, 18:29 Utilisez ...
01.09.2010, 18:35 Helix DB Four Output 90x4 \u003d 360 W, consommera à une efficacité de 50% de la batterie 720 W. Ou à une tension de 12V: 720/12 \u003d 60A.
01.09.2010, 18:37 Selon la logique des calculs indiquée dans le tableau.
Nous avons un amplificateur PowerAkustic dans un pont de 4 ohms qui produit 560 watts.
c'est-à-dire, à 50% d'efficacité, 1120 watts.
nous avons un courant de 93 A.
Avec une longueur suffisante de 5,5 m, on n'obtient que 4 Ga (ou 20 mm²). PS. Et les fusibles tout de même.
01.09.2010, 18:56 À son tour, l'acoustique tire 35kv: shock: ... Sense? Il n'y a pas une telle puissance consommée là-bas. Mais voici la broche 20mm.kv. Forcément, avec à la fois plus et moins de la traction de la batterie!
01.09.2010, 19:54 PS. Et les fusibles tout de même.
Sur Helik vous pouvez 60A, sur PoverAkustik 100A
A son tour, l'acoustique tire 35kv: choc: ... Sense?
La nourriture ne se passe pas beaucoup;)
01.09.2010, 20:41 La nourriture ne se passe pas beaucoup;)
+100
vous pouvez changer quoi que ce soit, et GU et antennes et haut-parleurs
mais le remplacement du câblage est toujours hémorragique, donc la personne sera calme maintenant et pendant un certain temps dans le futur (si la maladie ne progresse pas à une vitesse incroyable :))
J'ai un sub 50mm sur Keg Steg K2.01
02.09.2010, 09:18 Mais qu'en est-il de la masse?
Quelle section de câble suffit?
Est-il possible de tirer un câble en poids et de l'étaler autour du distributeur sur une moustache?
02.09.2010, 09:44
02.09.2010, 09:45 Oui, vous pouvez, vous pouvez tirer 50 mm2.Seulement ... cela ne pénètre pas dans le VSS, vous devrez donc mettre un autre distributeur, et il y a des pertes sur les connexions, qui compensent simplement les avantages d'un fil plus épais, et sur une moustache de cette classe, la différence vous ne vous sentez simplement pas. Ce ne sont pas les mêmes capacités où le rabattement des fils est perceptible. Une autre question est que les fils sont vraiment en cuivre ... Et le moins est la même section que le plus ...
02.09.2010, 11:21 Je tiens à remercier beaucoup tous ceux qui ont répondu, ont compris toutes les questions d'actualité. Et la dernière question.
Où acheter à Kiev?
J'ai gravi tout Internet - je ne l'ai pas trouvé.
Plus précisément, il y a quelques options, mais en quelque sorte, c'est assez liquide.
02.09.2010, 12:00 En masse - généralement un corps, une section régulière suffit
il n'y a pas assez de personnel, c'est généralement environ 10 mm
02.09.2010, 14:28 Et la dernière question.
Où acheter à Kiev? Http://www.carpower.com.ua/index.php?action\u003dcategory&selected_category_id\u003d11
02.09.2010, 20:01 il n'y a pas assez de personnel, c'est généralement environ 10 mm
jeter le câble "-" de la batterie est certainement bon, mais problématique
de la batterie "-" jetez sur le corps (pas plus de 40 cm) (si vous tirez 50 mm sur le subwoofer) alors la masse est également de 50 mm
Sur la question d'un câble épais qui ne rentre pas dans l'antenne, mordez simplement le câblage supplémentaire à une distance de 3-5 cm du bord et vous serez heureux :)
et pour mettre un distributeur ou un séparateur, ce sont des pertes inutiles qui ne mèneront pas à une bonne
sur la masse (corps) des antennes, lancez le même fil que sur le "+" pour ces antennes
Lors de la mesure, que vous devez constamment utiliser dans le CPF, il a longtemps été déterminé que bien que le corps soit métallique, la différence de potentiel à différents points du corps est assez décente. Et lorsque vous consommez un peu d'énergie, le rabattement sur le moins, qui est le corps, est beaucoup plus élevé que le tri du plus pitalov de 20 mm.kv à 35 mm.kv.Aucun doublage du corps de la batterie n'économise pas en poids, bien sûr, ils améliorent un peu la situation, mais ils n'économisent pas ... L'arithmétique est simple: la section transversale du métal au point de connexion du corps. alors voici Le diamètre de cette plaque est multiplié par ... il n'y a pas l'épaisseur de cette plaque, mais l'épaisseur du métal du corps qui l'entoure, c'est-à-dire 0, x mm. En conséquence, la section transversale est petite, et nous rappelons également que la conductivité du fer est bien inférieure à celle du cuivre ...
03.09.2010, 07:33 Lors de la mesure, que vous devez constamment utiliser dans le CPF, il a longtemps été déterminé que bien que le corps soit métallique, la différence de potentiel à différents points du corps est assez décente. Et lorsque vous consommez un peu d'énergie, le rabattement sur le moins, qui est le corps, est beaucoup plus élevé que le tri du plus pitalov de 20 mm.kv à 35 mm.kv.Aucun doublage du corps de la batterie n'économise pas en poids, bien sûr, ils améliorent un peu la situation, mais ils n'économisent pas ... L'arithmétique est simple: la section transversale du métal au point de connexion du corps. alors voici Le diamètre de cette plaque est multiplié par ... il n'y a pas l'épaisseur de cette plaque, mais l'épaisseur du métal du corps qui l'entoure, c'est-à-dire 0, x mm. En conséquence, la section transversale est petite, et nous rappelons également que la conductivité du fer est bien inférieure à celle du cuivre ...
c'est vrai bien sûr, mais tirer 20 et 35 mm «-» sur chaque amplificateur est problématique, d'autant plus que même si vous tirez des fils individuels sur «-», vous devez toujours augmenter la section transversale du fil vers le corps de la batterie, ou sur le fil "+", définissez les limites en fonction du poids nominal, et c'est 40-50A (ou même moins, j'ai une batterie standard de 6 mm sur mon corps)
cela est bien sûr vrai si une personne prévoit de participer à des compétitions
Slavicus 08.09.2010, 10:59 même si vous tirez des fils individuels sur "-", vous devez toujours augmenter la section transversale du fil vers le corps de la batterie, Et pourquoi augmenter le moins sur le corps?
08.09.2010, 12:18
08.09.2010, 12:28 Et pourquoi augmenter le moins sur le corps?
Je veux également étirer les "avantages" et les "inconvénients" individuels directement de la batterie aux amplificateurs, c'est pourquoi la question est. Règles EMMA:
4.2.1
... Les câbles de terre sont également classés! Si le câble de terre a une section plus petite que le câble «+», les fusibles sont installés en fonction de la section du câble de terre. (Exemple: «+» 50 mm², «masse» 20 mm² \u003d\u003d\u003e le fusible est sélectionné pour le câble de masse 20 mm). Cette exigence s'applique également aux câbles de masse de la batterie, quelle que soit la façon dont l'équipement est connecté! ... Encore une fois, si vous participez à des compétitions, faites-le comme il est écrit (peu importe votre opinion à ce sujet, si vous ne voulez pas obtenir un «0»)
08.09.2010, 15:13 Si vous vous étirez, comme prévu, rien à augmenter et vous n'avez pas à ...
en désaccord avec cela Je ne prétends pas que pour un amplificateur, et donc pour le son, c'est très bien quand le fil des fils "+" et "-" va à l'amplificateur en une seule pièce, sans répartiteurs et répartiteurs (connexions minimales, pertes de puissance minimales), mais ici pour plus de sécurité, ce n'est pas très buzz (si on n'augmente pas le fil de la batterie "-" à la carrosserie). Exemple: sur l'amplificateur de la batterie va à l'amplificateur "+" et "-", chaque 50 mm, comme il se doit sur le "+" de la batterie, coûte 200A (oui, même 100A), tandis qu'un câble standard à 6 fils est sur la carrosserie de la voiture 8 mm (j'en ai un). Un court-circuit se produit, votre «+» est court sur les voitures métalliques, le fil de masse standard chauffe et peut s'allumer (à Dieu ne plaise bien sûr), le résultat est déplorable Sortie:
1. Mettre avant le fil 6-8mm 40A (ce qui est stupide avec des fils de cette section)
2. Jetez une masse de 50 mm (40 cm) sur la carrosserie de la voiture
Slavicus 08.09.2010, 15:32 Avec de telles sections, bien sûr, il y a un sens à la masse supplémentaire.
Mais, par exemple, dans mon cas, les fils d'alimentation de l'antenne seront de 16 et 10 mètres carrés. Et à condition que le fil négatif standard ait une section d'au moins 16 kV, il est inutile d'en suspendre un autre. S'ils sont finis, les deux fils 16 et 10 ne seront pas court-circuités à la terre en même temps. Ou je me trompe?
) classe A pure, courant de repos 1,25 A par transistor (total 2,5 A). Les repas sont organisés sur le principe du double mono.
Emplacement. Au centre se trouve une alimentation, ou plutôt deux alimentations distinctes. Les amplificateurs de puissance sont montés sur les côtés des radiateurs. Sur le panneau avant se trouve un bouton d'activation de relais 220 V, à côté se trouve une carte de démarrage progressif. À l'arrière de la carte de protection des enceintes. L'interrupteur à bascule sur la paroi arrière, si nécessaire, connecte les sorties communes des deux canaux de l'amplificateur au boîtier (près des connecteurs d'entrée).
Le corps. Le long du périmètre de chaque radiateur, des coins en aluminium sont vissés sur les quatre côtés, des rivets filetés sont installés sur l'autre plan de chaque coin, nous avons donc deux radiateurs latéraux avec des coins autour du périmètre dont nous visons le bas, le panneau avant, le panneau arrière et le couvercle supérieur (radiateurs latéraux) le lien principal, sans eux toutes les couvertures et panneaux se sépareront). Couvercle supérieur en acier inoxydable.
Chaque radiateur est composé de deux moitiés, la taille totale de chaque radiateur est de 400x180x45 mm. La surface totale de chaque radiateur est de 6100 cm 2 (3050 cm 2 par transistor). Dimensions extérieures du boîtier 430x400x180 mm (avec pieds hauteur 200 mm). La taille libre interne est de 340x388x170 mm. J'ai fait le cas avec une marge, et je voulais vraiment que les électrolytes grimpent en hauteur (en fait, j'ai ajusté la hauteur du boîtier pour eux).
Alimentation monté sur un insert supplémentaire en acier inoxydable; deux transformateurs toroïdaux de 200 W sont installés au centre. Chaque transformateur a deux enroulements secondaires séparés de 20 V chacun (enroulés avec un fil de 1,5 mm). Les transformateurs se tiennent l'un sur l'autre à travers un joint en caoutchouc. Inclus dans l'antiphase pour réduire les interférences électromagnétiques. Chaque enroulement secondaire des transformateurs est connecté à son propre pont de diodes. Autour des transformateurs, huit condensateurs électrolytiques sont fixés autour du périmètre à travers des rondelles isolantes - ROE 15000 μF / 100 V (les électrolytes pourraient être alimentés en tension de 35 V, mais je n'en ai trouvé que de haute qualité). Sur ces huit condensateurs, quatre filtres de puissance CRC sont implémentés (plus et moins pour deux canaux).
Les filtres sont utilisés pour réduire l'ondulation des alimentations (les filtres CRC ne sont principalement efficaces que pour les amplificateurs de classe A - où la consommation de courant est presque inchangée, au minimum, au volume maximum de l'amplificateur, ce type de filtre permet d'obtenir des ondulations de tension de sortie 5 à 10 fois plus petites, que d'utiliser un filtre C avec une capacité totale identique). Une plaque d'aluminium (nickel) est vissée sur les condensateurs par le haut, quatre ponts à diodes KBPC5010 (1000 V / 50 A) sont vissés sur cette plaque. La plaque (plus tard deux plaques) remplit deux fonctions 1) combine les conclusions communes des unités d'alimentation des deux canaux, 2) sert de dissipateur de chaleur pour les ponts à diodes. Un peu plus tard, cette plaque (un nickel servant de fil d'alimentation commun pour les deux canaux de l'amplificateur), j'ai coupé en deux parties et rompu la connexion avec le boîtier - j'ai donc obtenu deux alimentations bipolaires distinctes, complètement isolées l'une de l'autre non connectées au boîtier et, par conséquent, un double mono complet dans un cas.
L'insert a 4 rivets filetés plus des butées supplémentaires pour qu'il ne se plie pas sous le poids et soit vissé au fond principal, sa tâche est de soulever les condensateurs afin qu'ils ne touchent pas les écrous inférieurs.
Allumer effectué par un petit bouton du lecteur DVD, qui comprend un puissant relais de 220 V. Puis, avec le relais, le réseau passe à la carte de démarrage progressif et diverge vers deux transformateurs.
[protégé par e-mail]
|
