به نظر می رسد اتصال آمپلی فایر به آن راحت تر باشد منبع تغذیه، و آیا می توانید از موسیقی مورد علاقه خود لذت ببرید؟

اما اگر به یاد بیاورید که تقویت کننده اساساً ولتاژ منبع انرژی را طبق قانون سیگنال ورودی تعدیل می کند ، مشخص می شود که مشکلات مربوط به طراحی و نصب واحد قدرت  ارزش نزدیک شدن بسیار مسئولانه

در غیر این صورت ، اشتباهات و محاسبات اشتباه انجام شده در همان زمان می تواند هر نوع تقویت کننده و حتی باکیفیت ترین و گرانترین تقویت کننده را از بین ببرد.

تثبیت کننده یا فیلتر؟

جای تعجب است که بیشتر اوقات ، مدارهای ساده با ترانسفورماتور ، یکسو کننده و یک خازن نرم کننده برای به کار بردن آمپلی فایرهای قدرت استفاده می شوند. اگرچه امروزه بیشتر دستگاه های الکترونیکی از منبع تغذیه تثبیت شده استفاده می کنند. دلیل این امر این است که طراحی آمپلی فایر که دارای ضریب سرکوب موج دار زیاد باشد نسبت به ساختن یک تثبیت کننده نسبتاً قدرتمند ارزان تر و آسان تر است. امروز ، سطح سرکوب موج دار یک تقویت کننده معمولی در حدود 60dB برای فرکانس 100 هرتز است ، که عملا با پارامترهای یک تنظیم کننده ولتاژ مطابقت دارد. استفاده از منابع جریان مستقیم ، مراحل دیفرانسیل ، فیلترهای جداگانه در مدارهای آبشار و مدارهای دیگر در تقویت آبشارها امکان دستیابی به مقادیر حتی بیشتر را فراهم می کند.

تغذیه مراحل خروجی اغلب بدون ثبات انجام می شود. با توجه به وجود بازخورد 100٪ منفی در آنها ، افزایش وحدت و وجود LLCS ، پیش زمینه و موج دار شدن ولتاژ تأمین از ورود به خروجی جلوگیری می شود.

مرحله خروجی آمپلی فایر در اصل یک تنظیم کننده ولتاژ (قدرت) است تا زمانی که وارد حالت قطع (محدودیت) شود. سپس موج ولتاژ تأمین (فرکانس 100 هرتز) سیگنال خروجی را تعدیل می کند ، که به نظر می رسد بسیار افتضاح است:

اگر برای آمپلی فایرها با قدرت تک قطبی ، فقط نیم موج فوقانی سیگنال مدوله شده باشد ، در این صورت برای آمپلی فایرهای با قدرت قطبی ، هر دو نیم موج سیگنال مدوله شده اند. بیشتر آمپلی فایرها این اثر را با سیگنال های بزرگ (قدرت) دارند ، اما در مشخصات فنی بازتاب نمی یابد. در یک آمپلی فایر به خوبی طراحی شده ، جلوه های قطع وجود ندارد.

برای آزمایش آمپلی فایر خود (به طور دقیق تر ، منبع تغذیه تقویت کننده شما) ، می توانید یک آزمایش را انجام دهید. یک سیگنال را با فرکانس کمی بالاتر از آنچه می شنوید به ورودی تقویت کننده وصل کنید. در مورد من ، 15 کیلوهرتز کافی است :(. دامنه سیگنال ورودی را افزایش دهید تا آمپلی فایر وارد کلیپ شود.در این حالت شما یک بلندگو (100 هرتز) را در بلندگوها خواهید شنید که می توانید کیفیت واحد منبع تغذیه آمپلی فایر را بر اساس سطح آن ارزیابی کنید.

هشدار! قبل از این آزمایش حتماً توییتر سیستم بلندگو بالاتر خود را خاموش کنید ، در غیر این صورت ممکن است خراب باشد.

منبع تغذیه تثبیت شده از این اثر جلوگیری می کند و اعوجاج را در هنگام اضافه بارهای طولانی کاهش می دهد. اما با در نظر گرفتن ناپایداری ولتاژ شبکه ، از بین رفتن توان در خود تثبیت کننده تقریباً 20٪ است.

راه دیگر برای تضعیف اثر قطع ، قدرت دادن به آبشارها از طریق فیلترهای جداگانه RC است ، که همچنین باعث کاهش قدرت می شود.

در فناوری سریال از این بندرت استفاده می شود ، زیرا علاوه بر کاهش توان ، هزینه محصول نیز افزایش می یابد. علاوه بر این ، استفاده از یک تثبیت کننده در تقویت کننده های کلاس AB می تواند به دلیل تشدید حلقه های بازخورد تقویت کننده و تثبیت کننده منجر به تحریک آمپلی فایر شود.

در صورت استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ مدرن ، تلفات برق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. با این وجود ، سایر مشکلات اینجا مطرح می شوند: قابلیت اطمینان پایین (تعداد عناصر در چنین منبع تغذیه بسیار بزرگتر است) ، هزینه بالایی (با تولید تک و در مقیاس کوچک) و سطح بالای تداخل RF.

یک مدار منبع تغذیه معمولی برای یک آمپلی فایر با توان خروجی 50 W در شکل نشان داده شده است:

ولتاژ خروجی به دلیل صاف کردن خازن ها تقریباً 1.4 برابر بیشتر از ولتاژ خروجی ترانسفورماتور است.

قدرت اوج

با وجود این کاستی ها ، هنگام تغذیه آمپلی فایر از بی ثبات  منبع ، شما می توانید برخی از پاداش دریافت کنید - به دلیل ظرفیت زیاد خازن های فیلتر ، قدرت کوتاه مدت (اوج) بالاتر از توان منبع تغذیه است. تجربه نشان داده است که برای هر 10W توان خروجی حداقل 2000 میکروفرم نیاز است. با توجه به این اثر ، می توانید در ترانسفورماتور ذخیره کنید - می توانید از ترانسفورماتور کم قدرت تر و بر همین اساس ارزان استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که اندازه گیری های روی سیگنال ثابت این اثر را آشکار نمی کند ، فقط با قله های کوتاه مدت ، یعنی هنگام گوش دادن به موسیقی ظاهر می شود.

منبع تغذیه تثبیت شده چنین تأثیری نمی دهد.

تثبیت کننده موازی یا سریال؟

عقیده ای وجود دارد که تثبیت کننده های موازی در دستگاه های صوتی بهتر هستند ، زیرا حلقه فعلی در حلقه تثبیت کننده بار محلی بسته شده است (منبع تغذیه مستثنی است) ، همانطور که در شکل نشان داده شده است:

همین اثر با نصب یک خازن ایزوله در خروجی حاصل می شود. اما در این حالت ، فرکانس پایین سیگنال تقویت شده محدود می شود.

مقاومتهای محافظ

هر سرگرمی احتمالاً بوی مقاومت مقاوم سوخته را می داند. این بو بوی لاک زدن ، اپوکسی و ... پول است. در ضمن ، یک مقاومت ارزان قیمت می تواند تقویت کننده شما را نجات دهد!

نویسنده هنگام روشن کردن آمپلی فایر برای اولین بار در مدارهای قدرت ، به جای فیوزها مقاومتهای کم مقاومت (47-100 اهم) نصب می کند ، که چندین برابر ارزانتر از فیوز هستند. این امر بارها و بارها عناصر گران قیمت تقویت کننده را از خطاهای نصب ، نادرست تنظیم جریان خاموش (تنظیم کننده به جای حداکثر به حداکثر تنظیم کرده است) ، قطبیت قدرت معکوس و غیره را نجات داد.

عکس یک آمپلی فایر را نشان می دهد که در آن نصب کننده ترانزیستورهای TIP3055 را با TIP2955 اشتباه گرفته است.

در پایان ترانزیستورها رنج نمی برد. همه چیز خوب به پایان رسید ، اما برای مقاومت ها نه ، و اتاق باید پخش شود.

نکته اصلی افت ولتاژ است

هنگام طراحی تابلوهای مدار چاپی برای منبع تغذیه و نه تنها فراموش نکنید که مس یک ابررسانا نیست. این امر به ویژه برای رساناهای "زمین" (معمول) اهمیت دارد. اگر آنها نازک باشند و مدارهای بسته یا زنجیرهای طولانی تشکیل دهند ، به دلیل جاری شدن جریان از طریق آنها ، افت ولتاژ حاصل می شود و پتانسیل در نقاط مختلف متفاوت می شود.

برای به حداقل رساندن اختلاف پتانسیل ، مرسوم است که سیم مشترک (زمین) را به شکل ستاره پرورش دهید - وقتی هادی ها هادی خود را دارند. شما نباید اصطلاح "ستاره" را به معنای واقعی کلمه بکشید. عکس نمونه ای از چنین سیم کشی صحیح سیم مشترک را نشان می دهد:

  در آمپلی فایرهای لوله ای ، مقاومت بار آندی آبشارها بسیار زیاد است ، از ترتیب 4 kΩ و بالاتر است و جریان ها خیلی زیاد نیستند ، بنابراین مقاومت رسانا ها نقش مهمی ندارند. در آمپلی فایرهای ترانزیستور مقاومت آبشار بسیار کمتر است (بار به طور کلی مقاومت 4 اهم دارد) و جریان ها بسیار بیشتر از آمپلی فایرهای لوله است. بنابراین ، نفوذ هادی ها در اینجا می تواند بسیار مهم باشد.

مقاومت یک تراک در صفحه مدار چاپی شش برابر بیشتر از مقاومت یک قطعه سیم مسی به طول یکسان است. قطر 0.71 میلی متر است ، این یک سیم معمولی است که هنگام نصب آمپلی فایر لوله استفاده می شود.

0.036 اهم در مقابل 0.0064 اهم! با توجه به اینکه جریانات در مراحل خروجی آمپلی فایر ترانزیستور می تواند هزار برابر بیشتر از جریان در یک آمپلی فایر لوله باشد ، در می یابیم که افت ولتاژ در هادی ها می تواند باشد. 6000!   بار بیشتر شاید این یکی از دلایلی باشد که آمپلی فایرهای ترانزیستور از آمپلی فایر لوله ها بدتر به نظر می رسند. این همچنین توضیح می دهد که چرا تقویت کننده های لوله ای که روی تخته های مدار چاپی مونتاژ می شوند ، اغلب بدتر از نمونه اولیه مونتاژ شده هستند.

قانون اهم را فراموش نکنید! برای کاهش مقاومت رساناهای چاپی می توانید از روش های مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال ، پیست را با یک لایه ضخیم قلع یا لحیم شده سیم ضخیم قلع دار در طول مسیر بپوشانید. گزینه ها در عکس نشان داده شده است:

تکانه های بار

برای جلوگیری از نفوذ پس زمینه شبکه به آمپلی فایر ، لازم است از نفوذ پالسهای بار خازنهای فیلتر به داخل آمپلی فایر اقدامات لازم صورت گیرد. برای انجام این کار ، مسیرهای یکسو کننده باید مستقیماً به سمت خازنهای فیلتر حرکت کنند. تکانه های قدرتمند جریان شارژ در داخل آنها گردش می کند ، بنابراین هیچ چیز دیگری نمی تواند به آنها وصل شود. مدارهای تقویت کننده برق باید به پایانه های خازن فیلتر متصل شوند.

اتصال صحیح (نصب) منبع تغذیه یک آمپلی فایر با قدرت تک قطبی در شکل نشان داده شده است:

روی افزایش کلیک کنید

شکل یک نوع مدار چاپی را نشان می دهد:

ریپل

بیشتر منابع برق ناپایدار پس از یکسو کننده فقط یک خازن نرم کننده (یا چندین اتصال به طور موازی) دارند. برای بهبود کیفیت مواد غذایی می توانید از یک ترفند ساده استفاده کنید: یک ظرفیت را به دو قسمت تقسیم کنید و بین آنها یک مقاومت کوچک 0.2-1 اهم را روشن کنید. در عین حال ، حتی دو ظرف با ارزش اسمی پایین نیز ممکن است ارزان تر از یک بزرگ باشد.

این باعث می شود موج ولتاژ خروجی با سطح پایین تر از هارمونیک ها موجبات نرم تر باشد:

  در جریان های زیاد ، افت ولتاژ در مقاومت می تواند قابل توجه باشد. برای محدود کردن آن به 0.7 ولت ، یک دیود قدرتمند می تواند به موازات مقاومت وصل شود. در این حالت ، در قله های سیگنال ، وقتی دیود باز می شود ، موج های ولتاژ خروجی دوباره "سخت" می شوند.

ادامه یابد ...

مقاله بر اساس ژورنال "الکترونیک عملی هر روز" تهیه شده است

ترجمه رایگان: سردبیر روزنامه های رادیویی

بسیاری از دارندگان اتومبیل بدون پیشینه فنی نمی دانند که چگونه آمپلی فایر را به رادیو خودرو متصل کنند - برای آنها کار بسیار وقت گیر به نظر می رسد. در حقیقت ، برای تماس با سرویس خودرو عجله نکنید ، زیرا نصب آمپلی فایر خودکار چندان دشوار نیست.

تعمیر و نگهداری توسط متخصصان گران خواهد بود ، بنابراین برای صرفه جویی در هزینه ، باید سعی کنید روش اتصال را درک کنید ، که این مقاله به شما کمک می کند.

برای کار با کیفیت بالا از تقویت کننده لازم است:

1. برای او غذای خوب سرو کنید.
2. از رادیو سیگنال بدهید. نحوه ارتباط رادیو را مورد بررسی قرار دادیم.
3. بلندگوها یا ساب ووفر را وصل کنید.

جزئیات بیشتر در مورد نحوه اتصال یک تقویت کننده را می توان در زیر مشاهده کرد.

تغذیه خوب کلید موفقیت است

روش اتصال آمپلی فایر با سیم های برق شروع می شود. سیم کشی یک عنصر اساسی سیستم صوتی اتومبیل است و میزان صدا و کیفیت صدا به آن بستگی دارد. آمپلی فایرها به قدرت پایدار احتیاج دارند ، زیرا در غیر این صورت قدرت کافی نخواهد بود ، به همین دلیل صدا تحریف می شود. برای درک اینکه چرا شما باید به کیفیت سیم کشی و چگونگی تأثیر آن بر صدای پخش شده توسط بلندگو توجه کنید ، باید بدانید که یک سیگنال موسیقی چیست.

برخی تصور می کنند که این یک سینوس است ، با این حال ، یک تک آهنگ موسیقی با تفاوت زیادی بین مقدار طبیعی و اوج مشخص می شود. اگر برای بلندگوهای اتومبیل ، انفجارهای شدید سیگنال مهم نیست ، در مورد تقویت کننده ، وضعیت کاملاً متفاوت است. اگر سیگنال حتی برای یک ثانیه از قدرت مجاز (یا حتی یک میلی ثانیه) فراتر رود ، این "ناهنجاری" ها حتی برای کسانی که نمی توانند به گوش خوب موسیقی گوش دهند ، شنیده می شوند.

اگر اتصال به آمپلی فایر اتومبیل به درستی انجام شده باشد ، سیگنال از سیمها به شکلی دست نخورده عبور می کند. کار با دقت انجام نشده یا سطح صحیح انتخاب شده سطح سیم منجر به این واقعیت خواهد شد که صدا بیشتر گیره ، درشت و لاتاریک خواهد بود. در برخی موارد ، خس خس نیز می تواند به وضوح شنیده شود.

چگونه یک مقطع سیم را انتخاب کنیم؟

یک سیم رایج ترین فلز با سطح خاصی از مقاومت است. هرچه سیم ضخیم تر باشد ، مقاومت سیم پایین تر خواهد بود. برای جلوگیری از تحریف صدا در هنگام افت شدید ولتاژ (به عنوان مثال ، در هنگام پخش باس قدرتمند) ، شما باید سیم کالیبر مورد نظر را نصب کنید.

شایان ذکر است که سطح مقطع کابل پلاس نباید بیشتر از کابل منهای باشد (طول آن فرقی نمی کند).

تقویت کننده یک وسیله مصرف کننده الکتریکی محسوب می شود. برای کارایی مؤثر آن ، زمینی با کیفیت بالا لازم است تا بتوان انرژی لازم را از باتری دریافت کرد.
  برای انتخاب صحیح سطح مقطع سیم ها ، باید برخی محاسبات را انجام دهید. ابتدا به دستورالعمل های تقویت کننده (یا مستقیماً روی جعبه سازنده ، در صورت عدم وجود اسناد ، از اینترنت استفاده کنید) نگاه کنید و مقدار قدرت دارای امتیاز (RMS) را در آنجا پیدا کنید. توان نامی قدرت سیگنال تقویت کننده است که می تواند در مدت زمان طولانی در یک کانال 4 اهمی از آن استفاده کند. اگر آمپلی فایرهای چهار کانال را در نظر بگیریم ، آنها معمولاً قدرت 40 تا 150 وات در هر کانال دارند. فرض کنید آمپلی فایر خریداری شده 80 وات نیرو دارد. در نتیجه عملیات ساده ریاضی ، متوجه می شویم که قدرت کل تقویت کننده 320 وات است. من چگونه این را پیدا کردیم؟ همه چیز بسیار ساده است ، ما قدرت امتیاز را با تعداد کانال ها ضرب می کنیم. اگر یک آمپلی فایر دو کاناله با توان دارای امتیاز (RMS) 60 وات داشته باشیم ، در کل 120 وات خواهد بود.

پس از محاسبه توان ، مطلوب است که طول سیم را از باتری گرفته تا آمپلی فایر خود تعیین کنید و با اطمینان می توانید از جدول برای انتخاب بخش سیم مورد نظر استفاده کنید. چگونه می توان از جدول استفاده کرد؟ قدرت آمپلی فایر شما در سمت چپ مشخص شده است ، در سمت راست طول سیم را انتخاب کنید ، بالا بروید و دریابید که به کدام بخش نیاز دارید.

در جدول جدول های مقطعی سیم های مس نشان داده شده است ، به یاد داشته باشید که تعداد زیادی از سیم های فروخته شده از جنس آلومینیوم با پوشش مس ساخته شده اند ، این سیم ها دوام ندارند و مقاومت بیشتری دارند ، توصیه می کنیم از سیم های مسی استفاده کنید.

انتخاب فیوز

برای اطمینان از اتصال آمپلی فایر اتومبیل ، لازم است از منبع تغذیه از باتری به آمپلی فایر با فیوز محافظت کنید. فیوزها را باید تا حد امکان در باتری قرار دهید. مهم است که بین فیوز محافظت می شود از خود دستگاه (خواه تقویت کننده باشد یا ضبط کننده رادیو باشد) و فیوز نصب شده بر روی سیم برق مهم است.

حالت دوم برای محافظت از کابل مورد نیاز است ، زیرا جریان قابل توجهی از طریق آن جریان می یابد.
  اطمینان حاصل کنید که درجه فیوز یکسان است ، زیرا اگر امتیاز فیوز سیم کشی بسیار بزرگ باشد ، ممکن است در نتیجه اتصال کوتاه ، سیم از بین برود. اگر برعکس ، این امتیاز کمتر باشد ، در نتیجه فیوز در زمان بارهای اوج به راحتی می سوزد و در این صورت راه دیگری مانند خریدن یک راه جدید وجود نخواهد داشت. جدول زیر سطح مقطع سیم و رتبه بندی فیوز مورد نیاز را نشان می دهد.

ما سیمهای رابط و کنترل (REM) را وصل می کنیم

برای گذاشتن کابل ، باید یک خروجی خطی روی رادیو پیدا کنید. خروجی خطی را می توان با "زنگ" های مشخص که در صفحه عقب رادیو قرار دارند ، تشخیص داد. تعداد خروجی های خط در مدل های مختلف ضبط کننده های رادیویی متفاوت است. معمولاً بین یک تا سه جفت وجود دارد. در واقع آنها به شرح زیر 1 جفت توزیع می شوند - می توانید یک ساب ووفر یا 2 بلندگو را وصل کنید (به عنوان SW \\ F امضا شده است) اگر 2 جفت آنها باشد می توانید 4 بلندگو یا یک ساب ووفر و 2 بلندگو (خروجی هایی که F و SW را امضا کردند) وصل کنید و وقتی 3 جفت خطی وجود دارد. سیم ها ، شما می توانید 4 بلندگو و یک ساب ووفر (F ، R ، SW) F را وصل کنید. این جلویی است ، یعنی بلندگوهای جلویی ، R بلندگوهای عقب را بخوانید ، و SW Sabwoorer ، من فکر می کنم و بنابراین همه این را می فهمند.

آیا رادیو خروجی خط ندارد؟ مقاله "" را بخوانید.

برای اتصال ، به یک سیم بین واحدی احتیاج دارید ، که بر روی آن به هیچ وجه نمی توانید صرفه جویی کنید. گذاشتن کابل بین بلوک در نزدیکی سیم های برق ممنوع است ، زیرا انواع مختلفی از مداخله در حین کار موتور شنیده می شود. می توانید سیم ها را هم در زیر تشک های کف و هم در زیر سقف ببندید. گزینه دوم مخصوصاً برای ماشینهای مدرن در کابین که در لوازم جانبی الکترونیکی تداخل دارند ، مهم است.

  همچنین باید سیم کنترل (REM) را وصل کنید. به عنوان یک قاعده ، آن را با سیم های به هم متصل می شود ، اما اتفاق می افتد که وجود ندارد ؛ لازم نیست که آن را جداگانه خریداری کنید به طوری که دارای یک مقطع بزرگ از 1 mm2 باشد. این سیم به عنوان کنترل روشن کردن آمپلی فایر کار می کند ، یعنی وقتی رادیو را خاموش می کنید ، به طور خودکار تقویت کننده یا ساب ووفر شما روشن می شود. به عنوان یک قاعده ، این سیم در رادیو با نوار سفید آبی است ، در غیر این صورت از سیم آبی استفاده کنید. این اتصال به یک تقویت کننده به ترمینال موسوم به REM متصل می شود.

نمودار سیم کشی تقویت کننده

اتصال یک تقویت کننده دو کانال و چهار کانال

ما این بخش را با هم ترکیب کردیم ، زیرا این آمپلی فایرها دارای یک طرح اتصال بسیار مشابه هستند ، حتی می توانید ساده تر بگویید ، آمپلی فایرهای چهار کانال دو نوع دو کانال هستند. ما اتصال یک آمپلی فایر دو کانال را در نظر نخواهیم گرفت ، اما اگر فهمید که چگونه یک آمپلی فایر چهار کانال را وصل کنید ، در اتصال آمپلی فایر دو کانال مشکلی نخواهید داشت. بیشتر رانندگان برای نصب خود این گزینه را انتخاب می کنند ، زیرا 4 بلندگو یا 2 بلندگو و یک ساب ووفر می توانند به این آمپلی فایر وصل شوند. بیایید با استفاده از گزینه های اول و دوم به اتصال چهار آمپلی فایر کانال بپردازیم.

اتصال یک تقویت کننده 4 کانال به باتری با استفاده از کابل ضخیم توصیه می شود. چگونگی انتخاب سیمهای برق مناسب و اتصال اتصالات ، همه مواردی است که در بالا گفتیم. اتصال آمپلی فایر معمولاً در دستورالعمل های سازنده نشان داده شده است. وقتی یک آمپلی فایر به آکوستیک متصل است ، در حالت استریو کار می کند ، در این حالت این نوع آمپلی فایر می تواند زیر بار 4 تا 2 اهم کار کند. در زیر نمودار اتصال یک تقویت کننده چهار کانال به بلندگوها آمده است.

اکنون گزینه دوم را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد ، هنگامی که بلندگوها و یک ساب ووفر به یک تقویت کننده چهار کانال وصل می شوند. در این حالت ، آمپلی فایر در حالت منو کار می کند ، از دو کانال به طور همزمان ولتاژ می گیرد ، بنابراین سعی کنید ساب ووفر را با مقاومت 4 اهم انتخاب کنید ، این باعث می شود آمپلی فایر را از گرمای بیش از حد و مراقبت در محافظت نجات دهد. اتصال یک ساب ووفر مشکلی نخواهد بود ، به عنوان یک قاعده ، سازنده روی آمپلی فایر نشان می دهد که از کجا می توانید به علاوه اتصال اتصال ساب ووفر را بدست آورید ، و منفی از کجا به دست می آید. به نمودار نحوه اتصال یک آمپلی فایر 4 کانال نگاهی بیندازید.

اتصال مونوبلاک (تقویت کننده تک کانال)

تقویت کننده های تک کاناله تنها برای یک هدف استفاده می شوند - اتصال به یک ساب ووفر. مشخصه قابل توجه تقویت کننده های چنین طرحی افزایش قدرت است. Monoblocks همچنین قادر به کار با مقاومت زیر 4 اهم است که به آن یک مقاومت کم مقاومت می گویند. Monoblocks متعلق به آمپلی فایر کلاس D است ، در حالی که فیلتر ویژه ای برای برش فرکانس ها دارند.

نصب یک آمپلی فایر تک کاناله نیازی به تلاش زیادی ندارد ، زیرا طرح های اتصال آن بسیار ساده است. در کل دو خروجی وجود دارد - "plus" و "minus" ، و اگر بلندگو فقط یک سیم پیچ دارد ، فقط کافی است آن را به آن وصل کنید. اگر ما در مورد اتصال دو بلندگو صحبت می کنیم ، آنها می توانند به صورت موازی یا سری به یکدیگر وصل شوند. البته لازم نیست فقط به دو بلندگو محدود شود ، اما قبل از اینکه آمپلی فایر و ساب ووفر را به رادیو وصل کنید ، دومی با مقاومت بالایی روبرو خواهد شد.

ویدیو نحوه اتصال یک تقویت کننده چهار کانال و تک کانال

امیدواریم که این مقاله به تشخیص نحوه اتصال صحیح یک تقویت کننده خودرو کمک کند. مقاله را در مقیاس 5 امتیاز ارزیابی کنید ، اگر نظرات ، پیشنهادات خود را دارید یا می دانید چیزی که در این مقاله ذکر نشده است ، به ما اطلاع دهید! نظر خود را در زیر بگذارید. این کمک خواهد کرد که اطلاعات در سایت حتی بیشتر مفید باشد.

برای شروع ، ارزش این مسئله را درک می کنید زیرا مستقیماً با قابلیت اطمینان و دوام صدا در اتومبیل شما ارتباط دارد. خیلی ها با خرید آمپلی فایر بلافاصله برای نصب و اتصال آن اقدام می كنند بدون اینكه تصور كنند كه در حقیقت تقویت كننده یك مصرف كننده انرژی نسبتاً جدی است كه مصرف آن حتی در مدل های كم هزینه با مصرف انرژی كل شبکه اتومبیل و پردازنده كاملاً قابل مقایسه است. برای چنین بارهایی طراحی نشده است.

علاوه بر این ، تعداد کمی از افراد به جوهر ماشین می پردازند. به ویژه ، عملکرد منبع تغذیه اکثر تقویت کننده ها. به عبارت ساده تر ، منبع تغذیه تقویت کننده باعث افزایش ولتاژ برای بدست آوردن توان خروجی بالا می شود. در این حالت ، تقریباً صحبت ، جریان مصرف شده را به ولتاژ خروجی تبدیل می کند.

به عنوان مثال ، یک واحد منبع تغذیه ایده آل ساده شده را با راندمان 100٪ مصرف کنید. برای بیشتر آمپلی فایرها ، ولتاژی در حدود 13-14 ولت راحت در نظر گرفته شده است. فرض کنید منبع تغذیه ما با مصرف 14 ولت و 16 آمپر در هنگام محاسبه بار 4 اهم ، آمپر 30 ولت و 7.3 باشد. در این حالت قدرت خروجی واحد 225 وات خواهد بود.

حال اگر ولتاژ ورودی 1 ولت کاهش یابد و 13 ولت باشد ، خروجی منبع تغذیه 27.86 ولت خواهد بود ، و قدرت خروجی نیز در حال حاضر 194 ولت خواهد بود. یعنی با 1 ولت 30 وات را در خروجی از دست دادیم. یعنی فقط در حال غرق شدن در اتومبیل ، 60 وات را از دست می دهیم.

و با کمبود 10 ولت در بازدید از باس ها ، ما در حال حاضر 120 وات از دست می دهیم ، یعنی بیش از دو برابر قدرت کاهش می یابد! و حالا بیایید تمام ضررها و کارآیی اجزای تقویت کننده را در نظر بگیریم و این واقعیت را تقویت کنیم که آمپلی فایرها با قدرت دو قطبی تغذیه می شوند ، و حتی ما نمونه ای از این قبیل مرده را مانند ما نمی گیریم ، اما با قدرت جدی تر ، مشخص می شود که از دست رفتن قدرت فاجعه بار خواهد بود!

و با از دست دادن قدرت ، کلیپ ، اضافه بار و سایر پدیده های ناخوشایند صعود می کنند. حالا ما به وضوح می فهمیم که تغذیه همه چیز ماست!

2 گزینه را در نظر بگیرید.

1)   شما هنوز تجهیزات را نصب نکرده اید و فقط قصد نصب سیستم را دارید. قبل از هر چیز ، ارزش این را دارد که بدانیم کدام ژنراتور در خودرو است ، چه قدرتی قادر به دادن آن است و با چه سرعتی به عادی خود می رسد. پس از آن ، می توان چرخش های موتور بیکار و نزدیک را با در نظر گرفتن نسبت دنده قرقره ها حساب کرد (این با اندازه گیری قطر قرقره ها قابل محاسبه است).

برای کار با موسیقی روزمره ، به آن مولد نیاز دارید که جریان کافی برای موسیقی ، شارژ باتری و کار با شبکه پرواز را با سرعت بیکار به شما می دهد. در اینجا نیز ارزشمند است بدانیم که در یک دستگاه در حال اجرا ، موسیقی قدرت اصلی را از ژنراتور مصرف می کند. اگر افت ژنراتور وجود نداشته باشد ، حداقل مصرف باتری است.

اگر نمی خواهید دیسکو بسازید ، باتری معمولی خوبی وجود خواهد داشت. اگر یک دیسکو مورد نیاز باشد ، پس باتری هاردی با ظرفیت بیشتر به سادگی لازم است. پس از آن ، سیمهای برق از ژنراتور به باتری ، از جرم موتور گرفته تا جرم بدنه (ترجیحا مستقیم از پیچ های نصب کننده ژنراتور) و از باتری منهای به بدنه بدنه با مقطع همان قدرت به موسیقی تعویض می شوند.

پس از آن با توجه به جداول انتخاب سطح مقطع سیم ها ، لازم است پارامترهای سیم برق را انتخاب کرده و آن را خریداری کنید.

سیم برق باید مستقیم از ترمینال مثبت باتری بکشید (در صورت منفی جداگانه ، در واقع از منفی).

در عین حال ، دور زدن نیروهای امنیتی بنگاه های ارزان قیمت. در اینجا ارزش بازگشت دوباره به یک نمونه خام عمومی دارد. مقاومت سیم و افت در سیم ناشی از افزایش شدید مصرف فعلی به 3 مقدار بستگی دارد. از طول سیم ، از مقطع سیم و از هدایت فلزاتی که در سیم استفاده می شود. یعنی اگر ما به شما اجازه می دهیم مقداری سیم Mystery را با آلومینیوم با روکش مس و یک سیم مسی معقول از همان مقطع تهیه کنید که هدایت آن به طور مثال دو برابر بیشتر باشد ، پس برای دستیابی به همان هدایت مانند در یک سیم مسی هوشمند ، یا مجبور خواهید شد رمز و راز خود را به نصف کوتاه کنید و یا سطح مقطع آن را به نصف افزایش دهید. .

آنچه خودتان می فهمید حداقل عملی نیست. در عین حال ، اگر امکان کوتاه کردن سیم برق نصف باشد ، سیم های نیمی از سطح مقطع کاملاً کافی هستند. با این حال ، هدایت آن نسبتاً طولانی تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل ، آنها اغلب خط مقدم را زیر پنل می گذارند. بنابراین ، اگر از سیم های ارزان قیمت استفاده می کنید ، باید سطح مقطع آنها به طور قابل توجهی از بهینه این بار فراتر رود و طول آنها باید حداقل باشد.

من بر اعتراض انواع "متخصصان" برق از این سرویس که می خندند ، ادعا می کنم که سیم چنین بخش ها و تلاش هایی لازم نیست ، زیرا 4 مربع به راحتی چنین بارهایی را از دست می دهند. مشکلی که وجود دارد این است که این بچه ها در کار خود هرگز با چنین شرایطی برای نرخ کشتار فعلی ، با بار پویا روبرو نمی شوند. استارت و جریانهای عظیم فقط خراب می شوند و برای مدت کوتاهی کار می کنند. و طول سیم استارت خیلی طولانی نیست.

ما به مقطع بزرگ نیاز داریم نه به دلیل محدودیت جسمی ، بلکه به دلیل به حداقل رساندن افت ولتاژ سیم در هنگام تقویت آمپلی فایر! ما در این مورد تصمیم گرفتیم. حال بیایید به این فکر کنیم که آیا شما به منفی جداگانه از باتری نیاز دارید یا اینکه منفی کافی از بدن وجود خواهد داشت یا خیر. هیچ توصیه ای دقیق وجود ندارد. تنها چیزی که می توان گفت: منهای جداگانه همیشه خوب است. این امر باعث کاهش تأثیر تجهیزات بر روی شبکه و تقویت کننده های برق با آن با ثبات تر می شود. اگرچه در ظرفیت های پایین ، منهای جداگانه لازم نیست. بدن مقابله خواهد کرد ، کافی است با جدا کردن محل اتصال جرم به بدن درخشش ، از تماس قابل اطمینان اطمینان حاصل کنید.

همچنین لازم به ذکر است که سیم منفی باید همان بخش + باشد. از طرف توزیع کننده می توانید با سیم های کوتاه تر کوتاه تر برق را در تقویت کننده ها توزیع کنید ، اما حفظ مقطع بعد از توزیع کننده برای ساب ووفر فرم مناسبی در نظر گرفته شده و قطعاً اضافی نخواهد بود. پس از آن ، شما باید به انواع پایانه ها ، توزیع کننده برق و مخاطبین توجه کنید.

کلیه ترمینال ها و اتصالات از خروجی ژنراتور به درگاه های تقویت کننده باید تا حد امکان قابل اطمینان و تمیز باشند. بدون پیچ و تاب ، مفاصل ، چسبندگی های مضراب و کیپ بر روی پیچ ها. تمام سطوح تماس باید به یک درخشش صاف شوند و کلیه ترمینال های اتصالات پیچ دار باید محکم بسته شوند. در تماس های بد ، می توانید بیش از یک ولت را به آمپر از دست بدهید! که برای گرم کردن و اکسیداسیون این ترکیبات بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. هنگام ساماندهی سیم برق ، لازم است با دقت تأیید کنید که هیچ سطحی در معرض آن وجود ندارد ، این سیم در هیچ جایی بسته نشده است و هیچ خطری برای ریزش وجود ندارد.

در حالت ایده آل ، ارزش دارد که یک نیروی به علاوه را در راه راه اتومبیل قرار دهید. امنیت بیش از حد ضرری ندارد. به طور جداگانه ، باید به محافظت از سیم برق توجه کنید: فیوز یا اتومات.

این دستگاه ها باید تا حد امکان در باتری قرار داشته باشند ، سیم از آنها به سمت ترمینال باید تا حد امکان محافظت شود توصیه می شود با توجه به مجموع فیوزهای بار ، درجه فیوز را انتخاب کنید.

در این حالت ، توصیه می شود قدرتی کمی کمتر از مقدار حاصل را انتخاب کنید. ناگفته نماند که نگهدارنده فیوز باید نصب شود تا هنگام سرویس دهی به موتور آن را لمس نکنید و رطوبت آن نشود. فقط پس از سازماندهی همه موارد فوق می توانید شروع به نصب آمپ کنید. و به همین دلیل است که نصب هوشمند آمپلی فایر برای 1 شب غیرممکن است ، همانطور که بسیاری از افراد چنین می کنند.

2) مورد دوم این است که اگر قبلاً موسیقی را که در 1 عصر قرار داده اید ، دارید. خیلی توصیه می شود همه موارد نصب شده را بررسی کنید. بررسی همه چیز بسیار ساده است. اما پس از گذراندن موارد بالا ، ارزش بررسی دارد. فقط به 20 ولت متر و ترانه ای از سیاه پوستان نیاز دارید. ماشین را شروع می کنیم ، مسیر را برای تکرار روشن می کنیم و حداکثر میزان معمول آن را می سازیم. خوب ، ما شروع به اندازه گیری ولتاژ و افت آن بر روی باس می کنیم. ما یک به یک اندازه گیری می کنیم. در ترمینال ژنراتور نسبت به پوشش موتور ، در ترمینال ژنراتور نسبت به بدنه خودرو ، در ترمینال ژنراتور نسبت به پایانه های باتری منفی. ولتاژ در پایانه های باتری ، ولتاژ پس از هر اتصال نسبت به ترمینال باتری و در آخر در پایانه های تقویت کننده. قدرت در پایانه های ژنراتور 13.5-14.2v طبیعی است. در عین حال ، افت ضربان باس نباید کمتر از 13c باشد. ولتاژ صرف نظر از آنچه اندازه گیری می کنید (بدن ، ظرفیت ، باتری منفی) در ترمینال ژنها متفاوت نیست.

در اندازه گیری نهایی در پایانه تقویت کننده در حجم کم ، ولتاژ باید تقریباً برابر با ولتاژ در ترمینال ژنراتور و در حداکثر ساخت ، کشش روی آمپلی فایر باید بیش از 1 ولت نسبت به نقص در ترمینال ژنراتور باشد.

در این حالت ، در حالت ایده آل ، ولتاژ در پایانه های تقویت کننده نباید از 13-13.5 ولت پایین بیاید. اگر کاهش ضعف بزرگ باشد ، با اندازه گیری تدریجی مشخص خواهید کرد که کدام یک از شرکت کنندگان در زنجیره به این نقطه ضعف می پردازند و پس از آن مشخص خواهد شد که چگونه از این امر جلوگیری کنید. همچنین مشخص خواهد شد که آیا یک سیم منفی مجزا لازم است یا خیر.

باید به وضوح درک کرد که سیستمی با منبع تغذیه بی سواد در بهترین حالت از نظر کیفی ، آراسته و بسیار ناکارآمد از نظر قدرت کار نخواهد کرد ، در بدترین حالت باعث اختلال در شبکه پرواز می شود و خطر سوختن یک یا اجزای دیگر سیستم وجود دارد.

به طور کلی ، آمپرها را به درستی تغذیه کنید ، تجهیزات را به درستی و از همه مهمتر قرار دهید ، هرگز با نصب عجله نکنید. هرچه شما عجله داشته باشید ، شانس بیشتری برای ایجاد وجود دارد ، به جای یک صدای هوشمند ، حتی از اجزای گران قیمت یک مزرعه جمعی که چیزی جز لبخند و انتقاد نخواهد کرد. و صدای شلوغی که شما باید با عبارات استاندارد آن را توجیه کنید: "من به اندازه کافی" ، "من به مسابقات نمی روم" و غیره. صدا چنین چیزی است که شما یا باید آن را منطقی انجام دهید یا اصلاً انجام ندهید. و این واقعیت به پیچیدگی سیستم و میزان اجزای آن بستگی ندارد.

01.09.2010, 11:28

به طور کلی ، کار به شرح زیر است:

دو ویسکر وجود دارد.
Helix Dark Blue Four (در حال حاضر متصل و مشغول کار - کابل از باتری 20 mm.kv.4Ga به نظر من کشیده شده است) و PowerAcustik 980/2 - تحت عنوان گرفته شده است.

و حال سوالات:
  1) چگونه سیم کشی را در دوم حل کنیم؟

  3) اگر به کدام کابل احتیاج دارید؟

01.09.2010, 11:49

من فقط کابل 4G دیگری را جداگانه اجرا می کردم!

مدیر ماه

01.09.2010, 12:11

2 گزینه

01.09.2010, 12:16

2 گزینه
  1 ، دو شاخه جداگانه را از باتری بکشید ، که مربوط به آنها قبل است
  2 ، باتری را از طریق یک شاخه (ترجیحا ضخیم تر) به توزیع کننده در کنار آمپلی فایر ، از distro به طور مستقیم به تقویت کننده از طریق قبلی مربوطه بکشید.

گزینه 1 بهتر است: بله 3:

01.09.2010, 16:02

1) چگونه سیم کشی را در دوم حل کنیم؟
  2) آیا لازم است سیم کشی را از باتری به 2GA بکشم یا این کافی است؟
  3) اگر به کدام کابل احتیاج دارید؟
  3) چه توزیع کننده ای برای نصب (تعداد ورودی ها و خروجی ها و اندازه کابل)؟
  4) کدام فیوز را قرار دهید؟

اگر به اطلاعات اضافی نیاز دارید و چیزی ننوشته اید ، بگویید.
  پیشاپیش از همه پاسخها متشکرم

سیم 1. جدا از باتری به تقویت کننده
  2. روی آنتن 4Ga به اندازه کافی است
  3. در ساب ووفر حداقل 35 میلی متر ، و ترجیحا 50-70 (کابل PV3 اودسا)
  3-لازم نیست
  4. پیش بینی کنید که کمتر از 40 سانتی متر از باتری قرار بگیرید و بسته به سطح مقطع کابل (اکنون به دنبال جدول هستم)

01.09.2010, 18:20

و یک سوال کوچک دیگر
  اگر کابل های جداگانه را بکشید.
  امتیاز فیوز برای Helix و PowerAkustic چقدر است؟
  PS اکنون هلیکس 80 هزینه دارد که گمان می کنم کمی زیاد باشد.

01.09.2010, 18:29

استفاده کنید ...

01.09.2010, 18:35

Helix DB Four Output 90x4 \u003d 360 W ، با راندمان 50٪ باتری 720 وات مصرف می کند. یا در ولتاژ 12 ولت: 720/12 \u003d 60A.

01.09.2010, 18:37

طبق منطق محاسبات ذکر شده در جدول.
  ما یک تقویت کننده PowerAkustic در یک پل 4 اهمی داریم که 560 وات تولید می کند.
  یعنی در 50٪ راندمان 1120 وات.
  ما یک جریان 93 A داریم
  با طول کافی 5.5 متر ، فقط 4Ga (یا 20 mm.sq.) به دست می آید.

PS و چه در مورد فیوزها همه یکسان است.

01.09.2010, 18:56

به نوبه خود ، آکوستیک ها 35kv را می کشند: شوک: ... حس؟ چنین نیرویی در آنجا مصرف نمی شود. اما در اینجا پیچ 20 میلی متر است. لزوماً ، با هر دو به علاوه و منفی از باتری بیرون می آید!

01.09.2010, 19:54

PS و چه در مورد فیوزها همه یکسان است.
  در هلیک می توانید 60A ، در PoverAkustik 100A
  آکوستیک به نوبه خود 35kv را بکشید: شوک: ... حس؟
  غذا زیاد اتفاق نمی افتد؛)

01.09.2010, 20:41

غذا زیاد اتفاق نمی افتد؛)
+100
  شما می توانید هر چیزی و GU و آنتن ها و بلندگوها را تغییر دهید
  اما تعویض خونریزی هنوز یکسان است ، بنابراین فرد در آینده و مدتی در آینده آرام خواهد بود (اگر بیماری با سرعتی باورنکردنی پیشرفت نکند :))
  من Keg Steg K2.01 زیر 50 میلی متر دارم

02.09.2010, 09:18

اما در مورد توده چیست؟
  چه بخش کابل کافی است؟
  آیا می توان یک کابل را با وزن کشید و آن را در اطراف توزیع کننده روی سبیل پخش کرد؟

02.09.2010, 09:44

02.09.2010, 09:45

بله ، می توانید ، می توانید 50 mm.sq را بکشید. فقط ... VSS وارد نمی شود ، بنابراین مجبور خواهید بود یک توزیع کننده دیگر قرار دهید ، و اتصالات ضرر دارند ، که فقط مزایای یک سیم ضخیم تر را جبران می کند ، و در whisker این کلاس تفاوت شما فقط احساس نمی کنید. اینها همان ظرفیتهایی نیستند که افت سیمها قابل توجه باشد. سؤال دیگر این است که سیمها واقعاً مس هستند ... و منهای همان سطح مقطع به علاوه است ...

02.09.2010, 11:21

می خواهم از همه کسانی که پاسخ داده اند تشکر کنم ، همه مواردی که موضوعی را مطرح کرده اند ، فهمیدم.

و سوال آخر
  از کجا می توان در کیف خرید؟
  من به کل اینترنت صعود کردم - آن را پیدا نکردم.
  به طور دقیق تر ، چند گزینه وجود دارد ، اما به نوعی کاملاً مایع است.

02.09.2010, 12:00

با استفاده از جرم - معمولاً یک بدن ، یک بخش منظم کافی است
  کارکنان کافی وجود ندارد ، معمولاً حدود 10 میلی متر است

02.09.2010, 14:28

و سوال آخر
  از کجا می توان در کیف خرید؟

http://www.carpower.com.ua/index.php؟action\u003dcateg&selected_categ_id\u003d11

02.09.2010, 20:01

کارکنان کافی وجود ندارد ، معمولاً حدود 10 میلی متر است
  درباره پرتاب کابل "-" از باتری مطمئناً خوب است ، اما مشکل ساز است
  از باتری "-" روی بدن پرتاب کنید (بیش از 40 سانتی متر) (اگر 50 میلی متر روی ساب ووفر بکشید) سپس جرم نیز 50 میلی متر است
  در مورد کابل ضخیم که در آنتن نباشد کافیست سیم کشی اضافی را با فاصله 3-5 سانتی متر از لبه گاز بگیرید و خوشحال شوید :)
  و برای قرار دادن توزیع کننده یا تقسیم کننده ، اینها ضررهای غیر ضروری هستند که به خیر منجر نمی شوند
  روی توده (بدنه) از آنتن ها ، همان سیم را روی "+" برای این آنتن ها پرتاب کنید
  هنگام اندازه گیری ، که شما باید به طور مداوم از CPF استفاده کنید ، مدتهاست مشخص شده است که اگرچه بدن فلزی است ، اما اختلاف بالقوه در نقاط مختلف بدن کاملاً مناسب است .و هنگامی که شما مقداری انرژی مصرف می کنید ، شکست در منفی ، که بدن بسیار بیشتر از جستجوی جامع است. pitalov از 20mm.kv تا 35 mm.kv. هیچگونه کپسول بدن از باتری موجب صرفه جویی در وزن نمی شود ، البته آنها کمی شرایط را بهبود می بخشند ، اما آنها صرفه جویی نمی کنند ... حسابی ساده است: سطح مقطع فلز در نقطه اتصال بدنه. بنابراین در اینجا قطر این صفحه ضرب شده است ... ضخامت این صفحه وجود ندارد ، اما ضخامت فلز بدنه در اطراف آن ، یعنی 0 ، X میلی متر وجود دارد .برهمین اساس ، سطح مقطع کوچک است و همچنین به یاد می آوریم که رسانایی آهن بسیار کمتر از مس است. ...

03.09.2010, 07:33

هنگام اندازه گیری ، که شما باید به طور مداوم از CPF استفاده کنید ، مدتهاست مشخص شده است که اگرچه بدن فلزی است ، اما اختلاف بالقوه در نقاط مختلف بدن کاملاً مناسب است .و هنگامی که شما مقداری انرژی مصرف می کنید ، شکست در منفی ، که بدن بسیار بیشتر از جستجوی جامع است. pitalov از 20mm.kv تا 35 mm.kv. هیچگونه کپسول بدن از باتری موجب صرفه جویی در وزن نمی شود ، البته آنها کمی شرایط را بهبود می بخشند ، اما آنها صرفه جویی نمی کنند ... حسابی ساده است: سطح مقطع فلز در نقطه اتصال بدنه. بنابراین در اینجا قطر این صفحه ضرب شده است ... ضخامت این صفحه وجود ندارد ، اما ضخامت فلز بدنه در اطراف آن ، یعنی 0 ، X میلی متر وجود دارد .برهمین اساس ، سطح مقطع کوچک است و همچنین به یاد می آوریم که رسانایی آهن بسیار کمتر از مس است. ...
  مطمئناً ، كشیدن 20 و 35 میلی متر "-" بر روی هر آمپلی فایر مشكل است ، به ویژه كه حتی اگر سیمهای جداگانه را به سمت "-" بکشید ، هنوز باید سطح مقطع سیم را از بدنه باتری افزایش دهید یا روی سیم "+" محدوده ها را مطابق با وزن اسمی تنظیم کنید ، و این 40-50A است (یا حتی کمتر ، باتری استاندارد 6 میلی متری را روی بدن خود دارم)
  این البته در صورتی صادق است كه شخص قصد دارد در مسابقات شركت كند

اسلاویوس

08.09.2010, 10:59

حتی اگر سیمهای جداگانه را به "-" بکشید ، هنوز باید سطح مقطع سیم را به بدن از باتری افزایش دهید ،

و چرا منهای بدن را افزایش می دهیم؟

08.09.2010, 12:18

08.09.2010, 12:28

و چرا منهای بدن را افزایش می دهیم؟
  من همچنین می خواهم "جوانب مثبت" و "منفی" را مستقیماً از باتری به آمپلی فایرها بکشم ، به همین دلیل سوال این است.

قوانین EMMA:
4.2.1
  ... کابل های زمین نیز دارای امتیاز هستند! اگر کابل زمین دارای مقطع کوچکتر از کابل "+" باشد ، فیوزها بر اساس سطح مقطع کابل زمین نصب می شوند. (به عنوان مثال: "+" 50 mm² ، "زمین" 20 mm² \u003d\u003d\u003e فیوز برای کابل زمینی 20 میلی متر انتخاب شده است). این نیاز همچنین در مورد کابل های باتری بدون در نظر گرفتن نحوه اتصال تجهیزات نیز اعمال می شود! ...

اگر مجدداً در مسابقات شرکت می کنید ، آنطور که نوشته شده است انجام دهید (مهم نیست که نظر شما در این باره چیست ، اگر نمی خواهید یک "0" را بدست آورید)

08.09.2010, 15:13

اگر طبق برنامه ریزی کشش کنید ، هیچ چیزی افزایش نمی یابد و لازم نیست که ...
  با آن مخالفم

من استدلال نمی کنم که برای یک آمپلی فایر و در نتیجه برای صدا ، خیلی خوب است که سیم از باتری به طور کامل از "+" و "-" به آمپلی فایر ، بدون توزیع کننده و تقسیم کننده (حداقل اتصالات ، حداقل افت قدرت) برود ، اما در اینجا برای امنیت ، این خیلی وزوز نیست (اگر سیم را از باتری "-" به بدنه خودرو افزایش نمی دهید).

مثال: روی آمپلی فایر از باتری به آمپلی فایر "+" و "-" می رود ، هر 50 میلی متر ، همانطور که باید از "+" از باتری باشد ، 200A هزینه دارد (بله ، حتی 100A) ، در حالی که یک سیم استاندارد 6- بر روی بدنه خودرو است. 8 میلی متر (من یکی دارم)

اتصال کوتاه رخ می دهد ، "+" شما روی اتومبیل های فلزی کوتاه است ، سیم انبوه استاندارد گرم می شود و احتمالاً روشن می شود (البته خدای ناکرده) ، نتیجه غم انگیز است

خروجی:
  1. قرار دادن سیم 6-8mm 40A (که با سیم های این مقطع احمق است)
  2. جرم 50 میلی متر (40 سانتی متر) را روی بدنه خودرو پرتاب کنید

اسلاویوس

08.09.2010, 15:32

با وجود چنین بخش هایی ، قطعاً در توده اضافی یک حس وجود دارد.
  اما مثلاً در مورد من سیمهای برق روی آنتن 16 و 10 متر مربع خواهند بود. و به شرط آنکه سیم منفی استاندارد دارای مقطع حداقل 16 کیلو ولت باشد ، معنی ندارد که سیم اضافی را آویزان کنید. در صورت محدود ، هر دو سیم 16 و 10 به طور همزمان کوتاه نمی شوند. یا اشتباه کردم؟

) کلاس خالص A ، جریان متناوب 1.25 A در هر ترانزیستور (در کل 2.5 A). وعده های غذایی بر اساس اصل مونو مضاعف برگزار می شود.

محل سکونت. در این مرکز منبع تغذیه یا به طور دقیق تر دو منبع تغذیه جداگانه قرار دارد. آمپلی فایرهای قدرت در طرفین رادیاتورها نصب می شوند. در پنل جلویی یک دکمه فعال سازی رله 220 ولت وجود دارد که در کنار آن یک تخته شروع نرم است. در پشت صفحه محافظ بلندگو قرار دارد. سوئیچ ضامن روی دیوار عقب در صورت لزوم ، خروجی های متداول هر دو کانال تقویت کننده را به محفظه (نزدیک کانکتورهای ورودی) متصل می کند.

بدن. در امتداد محیط هر رادیاتور ، گوشه های آلومینیومی در هر چهار طرف پیچ خورده اند ، میخ های پیچ دار در صفحه دیگر هر گوشه نصب می شوند ، بنابراین ما دو رادیاتور جانبی با گوشه هایی در اطراف محیط آن گرفتیم که قسمت زیرین ، پنل جلویی ، پانل عقب و جلد بالای آن (رادیاتورهای جانبی) را می گیریم. پیوند اصلی ، بدون آنها همه پوشش ها و صفحه ها از هم جدا می شوند). پوشش بالا از استیل ضد زنگ.

هر رادیاتور از دو نیمه تشکیل شده است ، اندازه کل هر رادیاتور 400x180x45 میلی متر است. مساحت هر رادیاتور 6100 سانتی متر مربع 2 (3050 سانتی متر مربع در هر ترانزیستور) است. ابعاد خارجی این کیس 430x400x180 میلی متر (با ارتفاع پاها 200 میلی متر). اندازه رایگان داخلی 340x388x170 میلی متر است. من قضیه را با حاشیه انجام دادم و خیلی دوست داشتم الکترولیتها از ارتفاع بالا بیایند (در واقع ، من ارتفاع مورد را برای آنها تنظیم کردم).

منبع تغذیه نصب شده بر روی درج استیل اضافی ؛ دو ترانسفورماتور toroidal 200 W در مرکز نصب شده اند. هر ترانسفورماتور دو سیم پیچ ثانویه جداگانه از هر 20 ولت (زخم با سیم 1.5 میلی متر) دارد. ترانسفورماتورها از طریق واشر لاستیکی در بالای یکدیگر ایستاده اند. برای کاهش تداخل الکترومغناطیسی در آنتی فاز موجود است. هر سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتورها به پل دیود مخصوص خود وصل می شوند. در اطراف ترانسفورماتورها در اطراف محیط از طریق واشرهای عایق ، هشت خازن الکترولیتی ثابت شده اند - ROE 15،000 μF / 100 V (با توجه به ولتاژ ، می توان الکترولیت ها را در 35 ولت قرار داد ، اما من فقط چنین کیفیت هایی با کیفیت بالا پیدا کردم). روی این هشت خازن ، چهار فیلتر برق CRC (به علاوه و منهای برای دو کانال) اجرا شده اند.

از فیلترها برای کاهش توان مصرفی استفاده می شود (فیلترهای CRC فقط برای تقویت کننده های کلاس A مؤثر هستند - در جایی که میزان مصرف فعلی تقریباً بدون تغییر باقی بماند ، حداقل و حداکثر در حداکثر حجم آمپلی فایر ، این نوع فیلتر امکان دستیابی به موجهای ولتاژ خروجی 5-10 برابر کوچکتر ، از استفاده از فیلتر C با ظرفیت خازن یکسان). یک صفحه آلومینیومی (نیکل) در بالای خازن ها پیچ خورده است ، چهار پل دیود KBPC5010 (1000 V / 50 A) به این صفحه پیچ می شوند. صفحه (بعداً دو صفحه) دو کاركرد 1 را انجام می دهد) نتیجه گیری های متداول از واحدهای منبع تغذیه هر دو كانال ، 2) به عنوان یك گرمایشی برای پل های دیود استفاده می شود. کمی بعد ، من این صفحه (یک نیکل به عنوان یک سیم برق مشترک برای هر دو کانال تقویت کننده) را به دو قسمت قطع کردم و اتصال را به محوطه جدا کردم - از این طریق دو منبع جداگانه ، کاملاً جدا شده از یکدیگر جدا کردم و به برق متصل نشده و به همین ترتیب ، مضاعف کامل را ندارم. در یک مورد

درج دارای 4 پرچ نخ دار به همراه توقف اضافی است به طوری که زیر وزنه خم نشود و به قسمت اصلی پیچ خورده شود ، وظیفه آن بالا بردن خازن ها به گونه ای است که آنها به آجیل پایین دست نزنند.

روشن کردن  این کار با یک دکمه کوچک از DVD player انجام می شود ، که شامل یک رله قدرتمند 220 ولت است. سپس ، با رله ، شبکه به تخته softstart می رود و به دو ترانسفورمر تغییر می یابد.

[ایمیل محافظت شده]