آلومینیوم را در نظر بگیرید. در واقع ، این یک فلز نسبتاً متداول است که می خواهید روی آن حک کنید. به عنوان مثال: کلیدهای فاب ، درایوهای فلش ، قاب برای برخی از تلفن های همراه - همه اینها محصولاتی با روکش آلومینیومی هستند.

آنچه در مورد آلومینیوم می دانیم فلزی است که نقطه ذوب آن حدود 600 درجه سانتیگراد است ، رسانایی حرارتی بالایی دارد و بیشتر اوقات اکسید آلومینیوم روی پوشش آن قرار دارد که دارای نقطه ذوب بیش از 1000 درجه سانتیگراد است. همه اینها باعث می شود که فرآیند حکاکی در مورد عملیات حرارتی آسان نباشد ، اما گزینه دیگری نیز وجود دارد. به عنوان یک فلز ، یک رسانا است و اگر چنین باشد ، فرآیند الکترولیز لغو نشده است. در اینجا راه حلی وجود دارد که ما در مورد آن به شما خواهیم گفت!
به عبارت دیگر ، این فرایند نامیده می شود - حکاکی آلومینیومی... این کار سختی نیست.

بنابراین ، ما نیاز داریم:
- منبع فعلی 9-12 ولت
- نمک معمولی نمک طعام NaCl.
- یک ظرف ساخته شده از دی الکتریک (پلاستیک کاملاً مناسب است).
- میخ یا هر جسم آهنی
- اب
- نمونه آلومینیوم
- و البته، لیزر!

بنابراین راه حل می تواند چنین باشد:
1. یک نقاشی آماده کنید که ما می خواهیم روی سطح آلومینیوم اعمال کنیم.

به عنوان مثال ، اینجا یک بیت مپ است.

2. سطح آلومینیوم را چرب کنید تا حباب هوا وجود نداشته باشد و آن را با نوار ، لاک ، رنگ (اختیاری) بپوشانید.

3. ما محصول آلومینیومی را روی چاپگر سه بعدی خود قرار می دهیم و فرایند برش لیزری را انجام می دهیم (برای از بین بردن لایه سطحی و در نتیجه ایجاد مناطق باز).

5. منبع جریان الکتریکی به 2 سیم "plus" و "minus" تقسیم می شود.
6. یک جسم آهنی را به منفی وصل می کنیم و آن را به محلول آب می دهیم.
7. شیء خود را به plus وصل می کنیم و آن را نیز در محلول پایین می آوریم.
8. ما منبع فعلی را تغذیه می کنیم.

9. فرآیند الکترولیز (اچ) در محلول آغاز شد. بسته به قدرت جریان و غلظت محلول ، می توانید زمان مورد نیاز برای حکاکی را تقریباً تخمین بزنید. معمولاً 3-5 دقیقه.

10. ما محصول را از محلول خارج می کنیم.

در حقیقت ، لازم به یادآوری است که محصولی که باید حک شود قبل از قرار دادن در محلول باید به دقت عایق بندی شود ، به جز در مناطقی که در واقع باید حکاکی انجام شود.
این فرایند را می توان هم در خانه و هم در یک کارگاه کوچک انجام داد. با استفاده از این فناوری ، هر کسی می تواند استاد حکاکی روی فلز (روی آلومینیوم) شود.

از نظر ما ، این دانش بسیار عملی و ارزشمند است. لطفاً برای به روز رسانی استقامت مشترک شوید!
حکاکی آسان است!

حکاکی آلومینیوم در خانه:

تظاهرات DIY Endurance Laser Engraver:

حکاکی لیزری ساده:

در وب سایت بیشتر بخوانید EnduranceLasers.com یا EnduranceRobots.com
و همچنین با تلفن 8 916 225 4302 یا اسکایپ: George.fomitchev

برای مدت طولانی من به دنبال یک روش قابل قبول برای سیاه شدن فلز بودم ، که می تواند در خانه اعمال شود و کیفیت سیاه قابل قبول را بدست آورد.

به نظر می رسید مقرون به صرفه ترین آن خرید یک قوطی رنگ مشکی مات و رنگ بر روی قطعات لازم باشد. اما حتی این روش نیز به این سادگی نیست. لازم است محیط را آماده کنید ، و مطمئناً نه در آپارتمان ، بلکه حداقل در گاراژ. علاوه بر این ، رنگ می تواند به راحتی خراشیده شود.

من به طور کلی در مورد روش آنودایز سکوت خواهم کرد ، این امر نیاز به اقدامات ایمنی بیشتری دارد و هرگونه آزمایش با اسید سولفوریک برای من مناسب نیست.

به تازگی با روش سیاه شدن کلرید فریک آشنا شدم. کاملاً تصادفی - در بازار ، یک نفر گفت که او قطعات براق را در فرایند حکاکی PCB پایین می آورد و بنابراین سیاه می شود. به نظر من ایده خوبی بود ، اما به طور کلی نیازی به جستجوی کار نیست ، فقط یافتن آن کافی است کلرید فریک (FeCl3)و همین راه حل را تهیه کنید

من کلرید فریک را پیدا کردم و آن را از طریق اینترنت از فروشنده خصوصی روی یک تابلوی اعلانات سفارش دادم ، یک کیسه 200 گرمی برای من حدود 50 hryvnia هزینه ارسال داشت.

من بسیار شگفت زده شدم زیرا عمدتا کلرید آهن است و برای آماتورهای رادیویی فروخته می شود. من خودم حدود 15 سال پیش عاشق مهندسی رادیو بودم و فکر می کردم که اکنون این صنعت مدت هاست که جایگزین راه حل های مهندسی رادیویی آماده چینی شده است. معلوم شد که آنها اخراج نشدند ، زیرا عرضه کلرید فریک وجود دارد ، همچنین تقاضا وجود دارد. اما من از موضوع دور نمی شوم ، در ادامه پرونده ...

من با این روش از آلومینیوم ، دورالومین ، فولاد و برنج استفاده کردم. و می توانم بگویم که با آلومینیوم بهتر کار می کرد. کمی بدتر ، اما دورالومین قابل قبول سیاه شده است. فولاد سیاه نشده ، اما با روکش شبیه زنگ پوشانده شده است ، درخشش آن متوقف شده است ، حتی در این صورت ، هنوز کمی بهتر از قبل است. رنگ برنج کمی تغییر کرد - کمی قرمز شد ، درخشش متوقف شد ، کسل کننده شد ، اما سیاه نشد.

روش سیاه کردن آلومینیوم با کلرید فریک

من باید چند حلقه دورالومین را برای خز ماکرو و چند آداپتور آلومینیومی سیاه کنم. برای چنین تعداد کمی از قطعات ، 15-20 گرم کلرید آهن کافی است.

کلرید فریک در ظرفی برای آماده سازی محلول

ابتدا باید آن را با کمی آب رقیق کنید. برای چنین مقدار کمی آهن ، آب بسیار کمی لازم است. مهم است که نتیجه یک مخلوط غلیظ باشد. به طوری که گسترش نمی یابد بلکه روی سطح پخش می شود. من آن را با چشم انجام دادم - هرچه محلول ضخیم تر باشد ، بهتر است.

در حالی که محلول "تزریق" می شود ، ما قطعات خود را برای سیاه شدن آماده می کنیم. ما آنها را از خاک و گرد و غبار احتمالی پاک می کنیم و آنها را چرب می کنیم. من فقط آنها را با آب و صابون زیر شیر شستشو دادم ، همین کافی بود.

حالا که راه حل آماده است ، نوعی چوب می گیریم. به عنوان مثال ، برای تمیز کردن گوش با سواب پنبه ای روی نوک آن. و سطوح داخلی آداپتور را با دقت آغشته کنید. من فقط آنها را جوهر می کنم ، ترجیح می دهم آنها را در خارج براق نگه دارم. اطمینان حاصل کنید که محلول روی سطوح بماند و از بین نرود.

جزئیات با محلول گچ گچ کلرید گچ کاری شده

در مورد من ، قطعات آلومینیومی پس از 7-10 دقیقه سیاه شدند. دورال کمی بیشتر تاریک شد ، شاید 20 دقیقه ، گویی زمان را زمان بندی نکرده بود.

حلقه دورال تیره شد

در نتیجه ، سطح خاکستری تیره ، مات شد. خیره نمی شود ، چیزی که لازم بود.

اگر از نتیجه راضی نیستید ، می توانید قطعات را بشویید و با محلول باقی مانده دوباره راه بروید. من این کار را با دورالومین ، فولاد و برنج انجام دادم ، به این امید که بهتر باشد.

دورال به طرز چشمگیری بهتر به نظر می رسد ، فولاد و برنج ثابت می مانند. همچنین می توانید آنها را به مدت طولانی آغشته کنید.

پس از رسیدن به سیاهی ، قطعات را می توان با آب جاری شستشو داده و خشک کرد. سپس می توانید از آنها استفاده کنید.

سطح همان حلقه پس از شستشو و خشک شدن. از سیاه شدن راضی است.

پس از سیاه شدن حلقه خز ماکرو ، که در ابتدا درخشان بود ، کنتراست در عکس ها بسیار بهبود یافت ، به ویژه هنگام گرفتن جزئیات سیاه با نوردهی طولانی.

یک قطعه آلومینیومی دیگر ، با استفاده از همین روش سیاه شده است

اما چه اتفاقی برای برنج افتاد.

در اینجا چنین روش سیاه کردن نسبتاً ساده و با کیفیت بالا آمده است. امیدوارم نه تنها برای من ، بلکه برای سایر علاقه مندان مفید باشد.

رئیس یکبار وظیفه ای را برای من تعیین کرد. برای کنترل کنترل ماشین ، لازم است یک صفحه کلید تکراری تهیه کنید ، زیرا صفحه کارخانه به سرعت خراب شد ، زیرا از یک فیلم خود چسب شفاف ساخته شده بود که روی آن نقاشی در کارخانه اعمال شده بود.

من در یک تجارت کوچک ادویه کار می کنم. من در تعمیر و نگهداری ماشین آلات بسته بندی ، تاسیسات برقی ، شبکه محلی و غیره مشغول هستم ، به طور خلاصه ، تمام تجهیزات ، هوشمند و نه چندان هوشمند.
بنابراین شما بروید! پس از مشورت و مشاجره زیاد با رئیس ، من هنوز او را متقاعد کردم که برای لامرها - اپراتورهای ما ، قاب صفحه کلید به بهترین وجه از "فولاد تفنگ آلیاژی" مناسب است:

اندیشه

تنبلی ، دوستان من ، قوی ترین موتور پیشرفت است. پس از کمی تأمل ، به یاد آوردم که یک بار به طور تصادفی کلرید آهن را روی رادیاتور آلومینیومی ریخته بودم. در حالی که قطره را پاک می کرد ، لکه ای روی رادیاتور و یک فرورفتگی کوچک وجود داشت. آره ...

و اگر از یک عکس گیر استنسیل درست کرده اید و سپس آن را حک کرده اید؟ یک تکه بشقاب دورالومین به عنوان خوکچه هندی استفاده شد. همه چیز با صدای بلند حل شد!

آماده سازی سطوح

برنج. 1. آماده سازی سطوح.

من از این زبری کاملاً راضی بودم. در صورت تمایل می توانید پولیش را نیز انجام دهید.

برنج. 2. بدنه و دکمه ها پس از سنگ زنی.

مقاوم در برابر عکس را جمع کنید

برنج. 3. مقاومت در برابر عکس فیلم.

من نمی توانم در مورد مقاومت کننده عکس چیزی بگویم. من آن را در فروشگاه آنلاین خریدم. همه موارد نشان داده شده بود: "نشانگر منفی فیلم نشانگر عکس."

ما کمی با حاشیه در اطراف لبه ها اندازه می گیریم ، به طوری که راحت می توان رول کرد. فیلمبرداری فیلم از 4 لایه تشکیل شده است: لایه زیرین (مات) پلی اتیلن است ، سپس یک لایه چسب نازک ، سپس ، در واقع ، خود عکس گیر ، و در بالای آن یک لایه محافظ براق (lavsan) قرار دارد. لایه مات را به آرامی با سوزن یا چاقوی جراحی جدا کنید ، یک نوار به عرض 5-8 میلی متر پاره کنید و آن را به بدن بچسبانید. در طول بدن راحت تر می توان مقاومت در برابر عکس را چرخاند.

آره! یک نکته دیگر. بهتر است کیس را روی گاز تا دمای حدود 40 درجه گرم کنید. سپس مقاومت در برابر عکس بهتر می چسبد. به تدریج پایه را پاره می کنیم ، با یک غلطک عکس سفت ، یا در بدترین حالت ، با انگشت ، عکس گیر را به سطح می رسانیم. لبه های برجسته عکس گیر را با یک فایل به بدن یا با یک چاقوی تیز برش دهید.

اطمینان حاصل کنید که هیچ گرد و غبار یا حباب هوا زیر عکس گیر نباشد. در این مکان ، کلرید فریک ممکن است وارد شود و یک بیکا وجود خواهد داشت. در صورت بروز حباب هوا ، می توانید آنها را به آرامی با یک سوزن تیز سوراخ کرده و با یک رول عکس به شدت بچرخانید.
ما هنوز لایه محافظ بالایی را حذف نمی کنیم ، زیرا ماسک عکس می تواند به مقاومت در برابر عکس بچسبد (مواردی وجود داشت).

برنج. 4. مقاوم در برابر عکس.

ساختن ماسک عکس

مقاومت در برابر عکس منفی است! یعنی جایی که هیچ رنگی روی الگو وجود ندارد ، عکس نوری در آنجا روشن می شود و در حین توسعه شسته نمی شود! مراقب باش.

برنج. 5. ماسک عکس. من از فیلم کم استفاده می کنم. بنابراین ، من پروژه های مختلف را در یک صفحه چاپ می کنم در حالی که هنوز فضا وجود دارد.

ما با یک لامپ UV روشن می کنیم

برنج. 6. آمادگی برای قرار گرفتن در معرض.

قبل از قرار گرفتن در معرض دکمه ها را مخفی کنید. در صورت روشن شدن ، لازم است مجدداً عکس گیر را رول کنید.
ما مقاومت در برابر عکس را با لامپ UV روشن می کنیم. مدت زمان قرار گرفتن در معرض حدود 1 دقیقه است.

برنج. 7. شعله ور شدن عکس

برنج. 8. پس از قرار گرفتن در معرض ، خطوط تصویر ظاهر می شود.

ما نشان می دهیم

برنج. 9. مقاوم در برابر عکس.

ما در کلرید فریک مسموم می کنیم

برنج. 10. حکاکی.

محلول بلافاصله شروع به جوشیدن می کند. آلومینیوم آهن را از محلول جابجا می کند و در همان جا ، در محل اچ ، ته نشین می شود. باید هر 30 ثانیه یک مسواک نرم و غیر ضروری برداشته شود. در این مورد ، باید مراقب باشید: ممکن است تراشه های مقاوم در برابر عکس در لبه های تصویر ظاهر شوند. اگر این اتفاق افتاد ، بلافاصله تراشه را با نشانگر ضد آب یا همان لاک ناخن بشویید ، خشک کنید و اصلاح کنید. با این حال ، لاک می تواند مقاومت در برابر عکس را خورد کند ، مراقب باشید.

من حدود 5 دقیقه قلم زنی کردم بعد از اچ ، فرورفتگی هایی به عمق 0.5 میلی متر به دست می آید.
حذف عکس گیر. در تولید تابلوهای مدار چاپی ، عکس گیر را می توان با محلول سود سوزآور (سود سوزآور) یا "مول" کمی تمیز کرد تا لوله های فاضلاب را تمیز کند. اما این برای آلومینیوم مناسب نیست. در اثر تماس با مواد سوزان تیره می شود. اگر فرورفتگی های حکاکی شده عمیق هستند ، می توانید با یک اسفنج مرطوب کننده با آب ، اگر نه خیلی زیاد ، عکس گیر را بردارید ، اگر نه زیاد ، سپس می توانید آن را در یک کاسه با استون یا حلال شماره 646 یا 647 به مدت 15-20 دقیقه بیندازید.

برنج. 11. پس از اچ و برداشتن عکس گیر.

عملیات نهایی

برنج. 12. سوراخ ها آماده هستند.

ما دور نوار را با نوار ساختمانی چسب می زنیم. من هیچ نوار ساختمانی نداشتم ، بنابراین آن را با نوار آلومینیومی چسباندم.

اچ کردن فرایندی است که طی آن مقداری از فلز به صورت شیمیایی از سطح خارج می شود. این روش برای پردازش نهایی قطعه ، در آماده سازی قطعه کار قبل از استفاده از پوشش (آبکاری) ، و همچنین برای ایجاد انواع نقشه ها ، زیور آلات و کتیبه ها استفاده می شود.

ماهیت روش

ترشی فلز نیاز به عملیات سطحی دقیق دارد. یک پوشش محافظ به محصول اعمال می شود ، که در محل الگو پاک می شود. سپس از اسیدها یا حمام الکترولیت استفاده می شود. مکان های محافظت نشده تخریب می شوند. هرچه زمان نگهداری طولانی تر باشد ، حکاکی عمیق تر فلزات رخ می دهد. نقاشی بیانگر و واضح تر می شود. روشهای مختلفی برای به دست آوردن حکاکی (کتیبه) وجود دارد: خود تصویر یا پس زمینه را می توان مستقیماً حک کرد. این فرایندها اغلب با هم ترکیب می شوند. از اچ چند لایه نیز استفاده می شود.

انواع حکاکی

بسته به ماده ای که برای از بین بردن سطح ماده استفاده می شود ، روشهای اچینگ زیر متمایز می شود.

1. روش شیمیایی (مایع نیز نامیده می شود). در این مورد ، از محلول های ویژه بر اساس اسید استفاده می شود. بنابراین ، زیور آلات و کتیبه ها روی آلیاژها اعمال می شود.

2. حکاکی الکتروشیمیایی فلز - شامل استفاده از حمام الکترولیت است. با محلول مخصوص پر می شود. همچنین ، اغلب از نمک های سرب استفاده می شود که از حکاکی بیش از حد جلوگیری می کند. این روش مزیت های متعددی دارد. اول ، نقشه واضح تر است و زمان مورد نیاز برای تکمیل فرآیند به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. علاوه بر این ، چنین پردازش فلزی مقرون به صرفه است: حجم اسید مورد استفاده بسیار کمتر از روش اول است. یکی دیگر از مزایای بدون شک عدم وجود گازهای مضر است (مورداستنت حاوی اسیدهای خورنده نیست).

3. روش یون پلاسما (به اصطلاح خشک) نیز وجود دارد. در این حالت ، سطح حداقل آسیب می بیند. این روش در میکروالکترونیک استفاده می شود.

فولاد ترشی

اساساً از این روش برای حذف رسوب و اکسیدهای مختلف استفاده می شود. این روش نیاز به پایبندی دقیق به فناوری دارد ، زیرا قلم زدن بیش از حد فلز پایه نامطلوب است. در این فرایند ، هم از روش شیمیایی و هم از حمام های الکترولیت استفاده می شود. برای تهیه محلول ها ، اسیدهای کلریدریک و سولفوریک استفاده می شود. همه قطعات نیاز به چربی زدایی کامل سطح دارند. حتی یک اثر انگشت کوچک می تواند قطعه کار را خراب کند. به عنوان یک پوشش محافظ ، از لاک بر اساس رزین ، سقز ، قیر استفاده می شود. با این حال ، لازم به یادآوری است که مواد تشکیل دهنده مواد قابل اشتعال هستند ، بنابراین تهیه لاک نیاز به تمرکز و مراقبت زیادی دارد. پس از اتمام پردازش فلز ، فرآیند اچینگ خود انجام می شود. پس از اتمام ، قسمت باید از لاک تمیز شود.

موادی که برای فولاد استفاده می شوند

اغلب از محلول اسید نیتریک برای ترشی فولاد استفاده می شود. همچنین از نمک ، تارتاریک (با مقدار کمی نیتروژن) استفاده می شود. درجه های فولاد سخت با مخلوطی از اسیدهای نیتریک و استیک ترشی می شوند. گلیفوژن مایع خاصی است که بر اساس آب ، اسید نیتریک و الکل ساخته شده است. سطح با این ترکیب برای چند دقیقه درمان می شود. سپس شستشو دهید (محلول الکل شراب در آب تصفیه شده) ، سریع خشک شود. این قبل از اچ کردن است فقط پس از چنین دستکاری هایی ، قطعات کار در محلول ترشی قرار می گیرند. چدن به خوبی در محلول اسید سولفوریک حک شده است.

حکاکی فلزات غیر آهنی

مس و آلیاژهای مبتنی بر مس با اسیدهای سولفوریک ، هیدروکلریک ، فسفریک یا نیتریک ترشی می شوند. این فرآیند با محلول های کرومات یا نیترات تسریع می شود. مرحله اول رسوب زدایی است ، سپس برنج مستقیماً حک می شود. آلومینیوم (و آلیاژهای آن) در محلول قلیایی سوزاننده حک می شوند. برای ریخته گری آلیاژها ، از اسیدهای نیتریک و هیدروفلوریک استفاده می شود. قطعات کار جوش داده شده نقطه ای با اسید فسفریک درمان می شوند. آلیاژهای تیتانیوم نیز در دو مرحله ترشی می شوند. ابتدا - در قلیایی سوزاننده ، سپس در محلول اسیدهای گوگردی ، هیدروفلوریک ، نیتریک. از تراش تیتانیوم برای حذف فیلم اکسید قبل از آبکاری استفاده می شود. مولیبدن با محلول بر اساس هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن درمان می شود. علاوه بر این ، فلزات (مانند نیکل ، تنگستن) با آب ، پراکسید هیدروژن و اسید فرمیک حک می شوند.

روش های مختلفی برای تراش تخته وجود دارد. در حالت اول ، از آب و کلرید فریک استفاده می شود. همچنین می توانید خودتان آن را تهیه کنید. برای این ، براده های آهن در اسید کلریدریک حل می شوند. مخلوط برای مدتی نگهداری می شود. حکاکی تابلوهای مدار چاپی نیز با استفاده از اسید نیتریک انجام می شود. کل این روند حدود 10 دقیقه طول می کشد. در پایان ، تخته باید با جوش شیرین کاملاً پاک شود ، زیرا بقایای یک ماده سوزان را کاملاً خنثی می کند. ترکیب ترشی دیگر شامل اسید سولفوریک ، آب ، پراکسید هیدروژن (قرص) است. تخته های حکاکی با چنین ترکیبی زمان بیشتری طول می کشد: آب گرم ، نمک سفره ، سولفات مس. شایان ذکر است که دمای محلول باید حداقل 40 درجه باشد. در غیر این صورت ، حکاکی بیشتر طول می کشد. همچنین می توان تخته ها را با استفاده از جریان مستقیم حک کرد. ظروف شیشه ای و پلاستیکی را می توان به عنوان ظروف برای این فرآیند استفاده کرد (جریان را هدایت نمی کنند). ظرف با محلول نمک خوراکی پر شده است. این اوست که الکترولیت است. از فویل مسی (برنجی) می توان به عنوان کاتد استفاده کرد.

فرآیند حکاکی برای سایر مواد

این نوع پردازش شیشه ، مانند اچ ، در حال حاضر گسترده است. بخارهای اسید هیدروفلوریک ، هیدروژن فلوراید استفاده می شود. ابتدا ، پرداخت سطح با اسید انجام می شود ، سپس یک نقاشی اعمال می شود. پس از این دستکاری ها ، محصول در حمام با محلول اچ قرار می گیرد. سپس شیشه کاملاً شسته شده و از پوشش محافظ پاک می شود. به عنوان دومی ، می توانید از مخلوطی بر اساس موم زنبور عسل ، رزین ، پارافین استفاده کنید. از اچ شیشه ای با اسید هیدروفلوریک برای مه آلود شدن آن استفاده می شود. همچنین امکان حکاکی رنگ وجود دارد. نمک های نقره به سطح زرد ، قرمز ، آبی ، نمک های مس - سبز ، سیاه ، قرمز می دهد. برای به دست آوردن یک الگوی شفاف و براق ، اسید سولفوریک به اسید هیدروفلوریک اضافه می شود. در صورت نیاز به تراش عمیق ، این فرایند چندین بار تکرار می شود.

اچ ایمنی

ترشی فلز یک فعالیت نسبتاً ناامن است که نیاز به تمرکز زیادی دارد. این به دلیل کار با مواد تهاجمی - اسیدها و مخلوط آنها است. اول از همه ، برای این فرایند ، لازم است که یک اتاق را با تهویه خوب انتخاب کنید. هنگام استفاده از هود بخار برای ترشی ایده آل است. اگر یکی از آنها در دسترس نیست ، باید از ماسک تنفسی مراقبت کنید تا از استنشاق بخارات مضر جلوگیری شود. هنگام کار با اسیدها از دستکش لاستیکی و پیش بند استفاده کنید. همیشه جوش شیرین در دست داشته باشید تا در صورت نیاز اسید را خنثی کند. همه محلول های ترشی باید در ظروف مخصوص (شیشه یا پلاستیک) ذخیره شوند. برچسب ها را فراموش نکنید ، که ترکیب مخلوط ، تاریخ آماده سازی را نشان می دهد. یک قانون دیگر نیز وجود دارد: نباید شیشه های اسید را در قفسه های بلند قرار دهید. سقوط آنها از ارتفاع مملو از عواقب جدی است. حکاکی هنری فلز بدون استفاده از اسید نیتریک ، که کاملاً خورنده است ، کامل نمی شود. علاوه بر این ، در برخی از مخلوط ها ، می تواند منفجره باشد. اسید نیتریک بیشتر برای نقره استرلینگ استفاده می شود. محلول های ترشی با مخلوط کردن اسیدها با آب آماده می شوند. همچنین لازم به یادآوری است که در همه موارد ، اسید به آب اضافه می شود ، و نه برعکس.

لیزرهای مقاوم و حکاکی.
چرا از مجموعه ما لیزر و حکاک بخریم؟

+ امکان انتخاب لیزر / حکاک مورد نیاز شما در دفتر ما یا تلفن.
+ خدمات واجد شرایط
لیزر و حکاک به صورت آماده فروخته می شوند.
+ زمان تحویل از 24 ساعت.
+ 12 ماه گارانتی
+ تمام فیلم ها و دستورالعمل های لازم برای کار با حکاک.

رهبران فروش

حکاکی لیزری روی فلز

اغلب از ما این سال را می پرسند ، آیا می توان با لیزرهای استقامت بر روی فلز ، به عنوان مثال آلومینیوم یا فولاد حکاکی کرد.

آیا می توان حکاکی فلزات را در خانه انجام داد؟

امروز به این سال پاسخ خواهیم داد.

آلومینیوم را در نظر بگیرید. در واقع ، این یک فلز نسبتاً متداول در زندگی روزمره است و برای حکاکی مناسب است. بسیاری از محصولات ، به عنوان مثال ، جا کلیدی ، فلش مموری و برخی از قاب های موبایل دارای روکش آلومینیومی هستند.

درباره آلومینیوم چه می دانیم؟این یک فلز با نقطه ذوب حدود 600 درجه سانتیگراد است که دارای رسانایی حرارتی بالایی است و به طور معمول روی سطح خود یک فیلم اکسید آلومینیوم دارد که نقطه ذوب آن بیش از 1000 درجه سانتیگراد است. این کار حکاکی با عملیات حرارتی را بسیار دشوارتر می کند ، اما گزینه دیگری نیز وجود دارد. آلومینیوم رسانای خوبی است و اگر چنین باشد ، هیچ کس فرایند الکترولیز را لغو نکرده است. این همان راه حلی است که ما در مورد آن به شما خواهیم گفت.

این فرایند را اچ آلومینیوم می نامند.

این کار سختی نیست. ما فقط به یک منبع جریان 9-12 ولت نیاز داریم.

و همچنین نمک معمولی نمک طعام ، یک ظرف دی الکتریک (پلاستیک کاملاً مناسب است) ، یک میخ یا هر جسم آهنی با شکل و اندازه مناسب ، آب.

و البته لیزر Endurance. ما برای این اهداف استفاده کردیم ، اما بقیه این کار را خواهند کرد.

پس ما چکار می کنیم؟

ما در حال آماده سازی یک تصویر شطرنجی هستیم که می خواهیم روی سطح آلومینیوم صفحه قرار دهیم.

به عنوان مثال ، مانند این:
1.

2. سطح آلومینیومی صفحه را با یک فیلم محافظ (نوار چسب ، نوار ، لاک ، رنگ ، به دلخواه) می پوشانیم.

3. صفحه آلومینیوم را روی میز چاپگر سه بعدی یا حکاکی لیزری رومیزی مجهز به لیزر (2.1W یا 3.5W) ما قرار دهید و حالت برش لیزری را روشن کنید (برای از بین بردن فیلم چسبیده و ایجاد مناطق باز در محل حکاکی آینده)

4. در مرحله بعد ، یک محلول آبی غلیظ از NaCl را در یک ظرف پلاستیکی آماده کنید.

5. از منبع جریان الکتریکی 2 سیم "بعلاوه" و "منهای" بدست می آوریم.

6. یک جسم آهنی (میخ) را به منفی وصل کنید و آن را به محلول آبی NaCl بچسبانید.

7. ما صفحه آلومینیومی خود را به plus وصل می کنیم و همچنین آن را به محلول نمک پایین می آوریم.

8. ما منبع فعلی را تغذیه می کنیم.

9. فرآیند الکترولیز (اچینگ) در محلول آغاز می شود. بسته به قدرت جریان و غلظت محلول ، می توانید زمان تقریبی مورد نیاز برای حکاکی را تخمین بزنید. معمولاً 3-5 دقیقه.

10. ما محصول را از محلول خارج می کنیم.

شما می توانید آن را به خوبی و حتی بهتر انجام دهید! اطلاعات بیشتر!

لازم به یادآوری است که محصول حکاکی شده قبل از قرار دادن در محلول باید به دقت عایق بندی شود ، مگر در مناطقی که در واقع حکاکی باید اعمال شود.

این فرایند را می توان هم در خانه و هم در یک کارگاه کوچک انجام داد.
با استفاده از این فناوری ، هر کسی می تواند استاد حکاکی فلز شود.
به نظر ما ، این فناوری دارای ارزش کاربردی زیادی است ، زیرا می توانید به راحتی در خانه یا در یک کارگاه کوچک با لیزر روی فلز حک کنید.

حکاکی روی فلز (آلومینیوم و فولاد) با استقامت آسان است!

فیلم نمایشی از حکاکی آلومینیوم

آیا ویدئو را دوست دارید؟

در کانال های ما مشترک شوید!

حکاکی لیزری برای خود و کسب و کار شما.
مزایای لیزرهای ما

+ جمع آوری شده در ایالات متحده آمریکا. تست شده در روسیه.
+ قابل اعتماد مدت تضمین شده کار مداوم 48 ساعت.
آنها برخلاف بسیاری از همتایان چینی قدرت اعلام شده را دارند.
+ تمام لیزرهای ما تخته سه لا ، تخته فیبر ، اکریلیک ، چرم را برش می دهند.
+ تمام لیزرهای ما روی چرم ، اکریلیک ، پلاستیک ، تخته سه لا ، چوب حک می شوند.
لیزرهای 5.6 واتی ، 8 واتی روی آلومینیوم آنودایز شده و رنگ آمیزی شده ، شیشه ، سنگ.
+ با هر لیزر و حکاک ، نرم افزار لازم و همچنین راهنمایی در مورد راه اندازی آن ارائه می شود.

اگر سوالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید!

[ایمیل محافظت شده]

+7 916 2254302
اسکایپ: george.fomitchev
پیام رسان: