Ehitama asudes tahate, et kõik tehtaks võimalikult kiiresti, odavalt ja usaldusväärselt. Kõiki neid tegureid saab rahuldada oma kätega tuhaplokkist ehitatud majaga. Selle ehitusmaterjali saate ise teha. Vaatleme nii selle tootmise tehnoloogiat kui ka ehitusprotsessi alates märgistamisest kuni katuse paigaldamiseni.

Eelised ja puudused

Mingil ajahetkel muutus tuhaplokk väga populaarseks. Seda seletatakse asjaoluga, et pärast metalli sulatamist järelejäänud jäätmed tuli kuskil ära kasutada. Nad otsustasid seda kasutada ehituskomponentide täiteainena. Nii see tehiskivi ilmus. Kuid siis eristus ta mitte kõige paremate omaduste poolest, sest keskkonna seisukohast olid tal teatud puudused. Seda tuli tänaval hoida umbes aasta ja alles pärast seda tuli see tööle panna. Täna on olukord veidi erinev ja tundub, et see on kõige populaarsem materjal madalate hoonete ehitamiseks. Selle tugevad küljed on:

• Pikk tööiga. Õige lähenemise korral peab kivi vastu umbes 100 aastat.
• Hea soojusisolatsioon. Tänu õhukambritega tootmismeetodile hoiab materjal suurepäraselt soojust.
• Suur ehituskiirus. Suurte mõõtmete tõttu saab seinu välja ajada palju kiiremini kui tavalistest tellistest.
• Vastupidav hallituse ja hallituse arengule.
• Individuaalse lähenemise võimalus suurusele.
• Närilised ja muud kahjurid ei meeldi materjalile.
• Sellisest materjalist maja on lihtne parandada.

Puudused:

• See imab hästi niiskust, mis toob kaasa soojusvõime kaotuse.
• Krohvi halb haardumine selle ehitusplokiga.
• Üle 2-korruselise hoone püstitamise võimatus.
• Katuse kiire püstitamise vajadus. Fakt on see, et väljasaadetud seinu ei saa pikka aega katmata jätta, kuna see toob kaasa nende kiire hävimise.
• Müüritehnoloogia rangelt kinnipidamise tähtsus.
• Vajadus kõrge vundamendi järele.
• Tähtis on ehitustöid teha kuiva ilmaga.
• Kehv tolerants hoone kahanemise suhtes. Sellisel juhul on lõhenemine võimalik mitte mööda õmblusi, vaid mööda plokke endid.

Kui otsustate osta tuhaplokke, siis peaksite tähelepanu pöörama mitmele nüansile. Hea, kui saate dosimeetriga mõõta. Tänu sellele saate kindlaks teha, kui keskkonnasõbralik materjal on. Vaadake, millistes tingimustes seda hoiti. On oluline, et see ei oleks avatud ruum, kus see oleks sademete käes olnud. Sellel ei tohiks olla kiipe ega pragusid. Selle mõõtmete kontrollimiseks kasutage mõõdulinti. Paralleelsed küljed peavad kokku sobima.

Tootmistehnoloogia on üsna lihtne. Edukate edusammude saavutamiseks selles suunas on vaja soetada mõni varustus ja jälgida täpselt proportsioone. Niisiis, esimene samm on kujundada vibreeriv rammer. Selleks vajate:

• lehtmetall paksusega 3 mm;
• toru läbimõõduga 75–80 mm;
• bulgaaria;
• keevitusseade;
• rulett;
• elektrimootor vibratsiooni tekitamiseks.

Mootorit saab kasutada vanast pesumasinast või veskist. Rohkem energiat pole vaja. Peamine on kaalu õige paigutamine, mis nihutab raskuskeskme.

Töö järjestus on järgmine:

• Toorikud lõigatakse metallist. Kaks neist on 200 × 400 mm, teised kaks on 200 × 200 mm.
• Väikese kasti saamiseks tuleb need kokku keevitada.
• Kolm toruosa 170 mm on ära lõigatud. Suuruse pikkus on väiksem, nii et alumise seina paksus oleks vähemalt 30 mm.
• Varrukate otsapinnal tehakse lõikeid 50 mm sügavusele. Ühele küljele antakse kärbitud koonus.
• Teises otsas tehakse lõikeid 50 mm sügavusele. Need sisaldavad 400 mm pikkust metallriba. See ühendab kõik kolm elementi omavahel.
• Torude otsad on suletud pistikutega.
• See struktuur asetatakse kasti ja kinnitatakse seintele.
• Mahuti ülemisse otsa keevitatakse velg, et lahuse täitmine ja tampimine oleks mugavam.
• Lisaks saate teha mehhanismi, mille abil kasti üles tõstetakse. Selleks võite kasutada profiili ruudukujulist toru. Kui pole soovi asju keeruliseks muuta, siis piisab, kui keevitada kasti külgedele kaks käepidet.
• Mootor on kinnitatud suurema külje külge. Selleks keevitatakse seinale neli polti, nii et nende asukoht langeb kokku seadme korpuses olevate aukudega. Selle kinnitamiseks kasutatakse sobiva läbimõõduga seibe ja mutreid.
• Lisaks on tihendamise parandamiseks valmistatud kate. Selleks on vaja 195 × 395 mm suurust metalllehte. Torude jaoks on vaja teha augud (need peaksid olema 5 mm suuremad kui varrukate läbimõõt) ja lõigata kaheks osaks. Seda tuleb teha nii, et see sukelduks rahulikult ega toetuks õõneskorpusi kinnitava vaheseina vastu. Osad on omavahel ühendatud tugevdusega valmistatud sulgude abil. Samuti on vaja teha sügavuse peatus, mis hoiab ära selle sukeldumise sügavamale kui 5 cm.
• Töö kiirendamiseks võite omavahel ühendada mitu sellist konteinerit.
• Mõlemal küljel on mootori võlli külge keevitatud kaks polti. Seda tuleb teha sümmeetriliselt. Tulevikus piisab vibratsiooni sageduse ja tugevuse reguleerimiseks vajaliku arvu mutrite kruvimisest.
• Viimane lihv on põhjalik poleerimine ja värvimine. Seda tuleb teha nii, et lahendus hiljem paremini maha jääks.

Tänapäeval on valmis masinate müügil palju võimalusi. Kui te ei soovi aega ja energiat raisata, saate selle lihtsalt osta või rentida.

Plokkide tugevaks ja erinevatele mõjudele vastupidavaks võti on korralikult valmistatud lahendus. Rammeri kasutamisel peab see olema piisavalt kuiv. Kui vee proportsioonid on valesti arvutatud, siis pärast anuma tõstmist see lihtsalt laguneb. Täiteainena võite kasutada põlenud söe tuhka, purustatud telliseid, peenet killustikku, räbu jne. Täiendava niiskuskindluse tagamiseks kasutatakse plastifikaatoreid. Segu esimene versioon on selline:

• 9: 1 - tsement ja räbu, mis on hästi sõelutud, nii et pole tarbetuid lisandeid;
• vesi peaks olema umbes pool tsemendi kogusest.

Teine küpsetusmeetod:

• 4: 4: 1 - tööstuslik granuleeritud räbu, peenestatud killustik, tsement;
• vesi on sama suhe nagu esimese variandi puhul.

Parima konsistentsi saab ligikaudu kindlaks määrata järgmiselt: peate võtma valmis lahuse ja pigistama selle käes. See peab oma kuju säilitama. Kui siis selle pikali visata, peaks see levima. Pärast uuesti pigistamist peaks see uuesti oma kuju hoidma.

Parim koht töötamiseks on vabas õhus. Nendes tingimustes kuivab ja mört kiiremini, mis suurendab tootlikkust. On soovitav, et koht oleks tasane. See võib olla betoonist käigutee või plekist vooder, kilpidesse löödud lauad jne. Ploki ettevalmistamise protsess on järgmine:

• Seade on paigaldatud kohta, kust paigutus algab.
• Valmistatud segu valatakse sees. Selle kogus peab olema suurem tegelikust võimsusest.
• Vibraator mootor lülitatakse mõneks sekundiks sisse. Osa lahendusest istub, nii et peate lisama rohkem.
• Vibraator käivitub mõneks sekundiks uuesti. Viimistletud voodipesu on tehtud ja ülemine ots on kaanega suletud.
• Tehakse pitsat. Kui kaas on jõudnud peatusteni, saab konteinerit tõsta.
• Täielik ravi kestab 4 kuni 9 päeva.
• Valmistooteid saab hoida siseruumides. Pärast päevast õues kuivamist peate need sinna viima. Kui kompositsioon sisaldab plastifikaatorit, siis 6 tunni pärast.
• Suurema mugavuse huvides saab neid üksteise peale kokku voltida.
• Need on ehitusprotsessiks valmis 1 месяца2 kuu pärast.

Sageli on vaheseinad paigutatud väiksematest plokkidest. Nende valmistamiseks on vaja teha vorm sarnasel põhimõttel, nagu eespool kirjeldatud, kuid selle mõõtmed on 120 × 400 × 200 mm. Tühimike moodustajatena on parem kasutada ristkülikukujulisi lisandeid. Need peavad olema sellise suurusega, et seinad oleksid vähemalt 3 cm.

Plokkide arvu arvutamine

Projektidele tuleb läheneda ratsionaalselt. Ei ole mõtet olla liiga ökonoomne, kuna see mõjutab tulevase struktuuri kvaliteeti. Samuti pole põhjust liigseks raiskamiseks. See kehtib eriti plokkide arvu kohta. Arvutused peaksid algama seina paksuse määramisest. See suurus on tingitud mitmest tegurist, näiteks kliimatingimustest ja mullastikust. Kui temperatuur langeb talvel liiga madalale, võib osutuda vajalikuks teha sein 40–60 cm, teistes piirkondades piisab 20 cm-st, mis on samuti vahtplastist või vahtplastist soojustatud. Müüritis võib toimuda mitmel viisil:

• Pool kivi. See ei tähenda, et plokk tuleb kaheks lõigata. See tähendab, et see peitub kaasa. See tähendab, et kirjeldatud juhul on see paksus 20 cm.
• Terveks kiviks. See asub piki, samas kui sein on 40 cm.
• Poolteist kivi. Lihtsa lisamise abil saame teada, et see on 60 cm.
• Kaks kivi - 80 cm.

Oletame, et valiti tulevase maja projekt mõõtmetega 10 × 12 m, ühekorruseline seinakõrgusega 3 m. Esimene samm on seinte kogupinna arvutamine. Selleks korrutage pikkus laiusega. 3 × 10 \u003d 30 m 2, 12 × 3 \u003d 36 m 2, nüüd kahekordistame ja lisame need tulemused, kuna seal on kaks identset tasapinda. 30 × 2 + 36 × 2 \u003d 132 m 2. Nii et lõpptulemus on 132 m 2. Määrake ühe ploki pindala - 0,2 × 0,4 \u003d 0,08 m 2. Jagame seinte kogupinna ploki pindalaga - 132: 0,08 \u003d 1650. Kuid see näitaja kehtib juhul, kui sein on planeeritud ühte kivi. Kui see on kaks, siis lõpptulemuseks on 3300 plokki.

Need arvutused ei võta teadlikult arvesse akende ja uste jaoks tehtavaid avasid. Seda tehakse nii, et oleks väike varu. Materjaliga töötades võib esineda tagasilükkamist ja meie ülejääk kompenseerib selle.

Vaheseinte kivi koguse arvutamine toimub samamoodi. Tegelikult on lõplik arv põhiseinte ja siseseinte plokkide summa.

Vundamendi rajamine

Nagu eespool mainitud, nõuab seda tüüpi disain kõrget. Lisaks peab see olema väga tugev, nii et mingil juhul ei hakkaks tekkima pragusid, mis kindlasti läbivad kogu seina. Töö viiakse läbi järgmises järjekorras:

• Ehitamiseks valitud territooriumi uuritakse hoolikalt. Parem on eelnevalt teada saada, millises ala osas on põhjavesi madalamal tasemel. Tema teeb seda.
• Korrastatakse kõik, mis seda risustab, niidetakse muru võimalikult madalale tasemele. See on vajalik üldise kalle hindamiseks ja märgistuste tegemiseks.
• Joonise järgi kantakse piirkonda tulevase hoone mõõtmete maamärgid.

• Igasse nurka sõidetakse üks pulk.
• Kontrollitakse mõõtmete õigsust. Lisaks pikkusele ja laiusele mõõdetakse ka diagonaale - need peavad sobima nii, et kuju oleks õige, mitte trapetsikujuline (kui projekt seda ette ei näe).
• Valmistatakse juhtliini hoidikud. Selleks on vaja 16 igas suuruses, kuid vähemalt 90–100 cm pikkust puuklotsi. Teil on vaja veel 8 väikest lauda. Nende pikkus peaks olema 10‒15 cm rohkem kui vundamendi laius. Laudadest on valmistatud ristvarras kahele vardale. Peaksite saama P-tähe kujunduse.
• Igale põiktalale keeratakse kaks isekeermestavat kruvi. Nende vaheline kaugus peaks olema võrdne vundamendi laiusega.
• Kõik elemendid tuleb maasse ajada. Oluline on seda teha sellisel tasemel, et kruvid oleksid 70 cm kõrgusel pinnast. Püstikute paigutusjärjestus on igas nurgas kaks, nii et need oleksid kahekaupa üksteise vastas.
• Elementide vahele tõmmatakse õngenöör või nöör. Mugavam on kasutada joont, millel on erksavärv. See ei kao ümbritsevate objektide taustal.
• Selles etapis on vaja uuesti kontrollida nurkade vahelisi diagonaale, mille moodustasid venitatud niit.
• Kaevet kaevatakse. Selle sügavus peaks olema 50 cm allpool maapinna külmumist.
• Liiv valatakse 25 cm kõrgusele. See joondab ja kaldub hästi. Pärast seda peate selle veega märjaks tegema ja laskma kuivada. Vajadusel peate taset täiendama.
• Veel 25 cm on valmistatud killustikust. Ka see kiht surub hästi kokku. Tampimist saab kõige paremini teha spetsiaalse elektrilise või bensiinivahendi abil.

• Järgmisena valmistatakse metallist grill. Kavandatud kõrguse vundamendi jaoks on vaja kahte või kolme elementi. Tööks vajate 10bed12 mm läbimõõduga soonikkoes tugevdust. Parem on struktuuri kokkupanek pinnale. Selle mõõtmed peaksid olema sellised, et see oleks kastetud betooni mõlemal küljel 5 cm võrra. See tähendab, et kogupikkus ja kõrgus peaksid olema vähemalt 10 cm vähem kui vundamendi pikkus ja kõrgus. Kogu pikkuse jaoks on välja pandud mitu varda. Horisontaalsete komponentide vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 30 cm.Kui vajaliku pikkusega ribasid pole, saate valida mitme seast. Sellisel juhul peaks nende omavaheline sidumine olema vähemalt 1 m. Klambrid on valmistatud väiksematest vardadest. Nende kõrgus peaks olema võrdne kavandatud latte suurusega ja volditud elemendid peaksid olema konstruktsiooni laius. Need kinnitatakse paigutatud elementide külge iga 30‒40 cm järel. Sulgude asemel saate teha tavalisi vertikaalseid džemprid. Need on kinnitatud kudumisvardaga. Seestpoolt on kinnitatud sama palju pikivardaid nii ülalt kui ka altpoolt.
• Tavaliselt on ühe sellise struktuuri kõrgus 40-50 cm.
• Süvendi põhjas on välja pandud tuged, mis võimaldavad betoonil tugevdatud alust altpoolt katta. Nendel eesmärkidel võite kasutada telliseid või muid homogeenseid elemente. Minimaalne kõrgus on 5 cm.
• Raketis on valmistatud servalaudadest, lüüa laudadeks, vineeriks või muuks vastupidavaks materjaliks. See peab olema piisavalt tugev, et taluda betooni avaldatavat survet. On hädavajalik paigaldada noodad, mis on väljastpoolt peatuvad. Kilpide vaheline kaugus peaks olema sama, nii et vundament osutub ilma lõtvumata.
• Pärast ettevalmistustööd peate valmistama valamislahuse. Eelnevalt peate veenduma, et on olemas abiline ja produktiivne betoonisegisti, võite kasutada mitut. See on väga oluline, kuna tuleb tagada hea helitugevus. Tänu sellele osutub struktuur monoliitseks ja mitte ketendavaks, mis vähendab tugevust. Segu koostis on 3: 1: 3 - killustik, portlandtsement, liiv. Sellisteks eesmärkideks sobib ideaalselt portlandtsement. Fakt on see, et see sisaldab kaltsiumsilikaati ja kipsilisandeid. Selle tulemuseks on kiire tardumine ja tugevus. Lisage kindlasti plastifikaator, see parandab tühimike voolavust ja täitmist, suurendab külmakindlust ja ka niiskuskindlust.

• Perioodiliselt valamise ajal on vaja seda vibraatoriga töödelda. Nii on betoon paremini kokku surutud ja konstruktsioon saab seejärel maksimaalse tugevuse.
• Valamise ajal peaksite proovima ka kogu betooni jaotada üle taseme. Seejärel aitab see seinte karjamaaga kiiresti toime tulla.
• Kui ilm on piisavalt kuum, siis on vaja pinda rikkalikult veega niisutada, hea oleks ka vundament katta ehituskile või katusematerjali tükkidega.
• Suure kõvenemise kiirusega saab raketise nädala pärast eemaldada.
• Kuu aja pärast on parem jätkata edasist tööd. See on selline periood, mis on vajalik tsemendi-liiva segu kogu oma tugevuse saavutamiseks.

Kui otsustate mitte täita nii kõrget vundamenti, nagu varem kirjeldatud, siis peate hoolitsema keldri ehitamise eest. See on vundamendi pikendus, mis ulatub üle maapinna. Oluline on meeles pidada, et enne selle paigaldamise alustamist on vaja tagada veekindlus. Selleks pannakse vundamendile katusematerjal või bikrost. Sellise konstruktsiooni kõrgus peaks olema 70 cm või rohkem. Järgmisena pannakse sellele uuesti veekindluse kiht ja alles pärast seda alustatakse seinte ehitamist.

Seinte püstitamisel on peamine ülesanne muuta need ühtlaseks, ilma väljaulatuvate osadeta. Esimene samm selle tulemuse poole on vundamendi kõrgeima nurga määramine. Asi on selles, et täitmise ajal on ideaalset väärtust raske järeldada. Selle mõõtmise jaoks kasutatakse veetaset. Eelnevalt peate veenduma, et selle pikkus on vundamendi pikkuseks piisav.

• Valitakse suvaline nurk. Sellele on paigaldatud üks seadme kolb. Teine osa rändab erinevatesse otstesse. Vee asukoha erinevuse tõttu saate määrata, kus asub kõrgeim punkt. Laotamist ja joondamist tuleks alustada siit. See on väga oluline, sest kui alustate ehitamist kõige madalamast kohast, peate kivid hiljem kärpima. Kui teete seda kõige kõrgemal, siis piisab õmbluse muutmisest veidi suuremaks.
• Olles määranud lähtepunkti, saate seda teha ka ülejäänud nurkades. Selleks on vaja sama hüdrotaset. Ülesandeks on paigutada veel 4 kivi nii, et kõik lennukid langeksid võrdlusega kokku. Lisaks saate kontrollida diagonaale.

• Õngenöör või nöör tõmmatakse mööda seina välisserva. See aitab muuta seina tasaseks horisontaaltasandil. See tuleb tõsta ühe rea kõrgusele ja pärast iga uut järjestada samale tasemele. Töö ajal on vaja tagada, et orientiiri ei vajutaks ega puudutaks midagi, vastasel juhul pole sellest mõtet.
• Seina vertikaalsena hoidmiseks saab kasutada mitmeid tööriistu. Näiteks kontrollige pärast iga rea \u200b\u200bpaigaldamist tasapinda hoone tasemega. Juhendina on ka tavaline torujuhe. Kui te ei soovi selliste seadmetega segamini ajada, võite ehitada statsionaarsed kinnituspunktid. Selleks on maasse maetud metalltorud, mis sobivad seina lähedale. Need on seatud tasapindadesse ja fikseeritud. Tänu neile on protsessi võimalik kontrollida.
• Lahusel on hea soojusjuhtivus, seetõttu võib see põhjustada olulisi soojuskaod. Selle väärtuse alandamiseks piisab selle kihi juhtimisest. Parem on, kui see ei ületa 1,5 cm.

• Kui teil pole munemisega palju kogemusi, lisage tsemendi-liiva segule spetsiaalne plastifikaator, mis aeglustab selle seadistamist. See aitab iga elementi rahulikult kuvada, ilma et peaksite seda hiljem uuesti tegema.
• Ärge proovige kivis olevaid õõnsusi mördiga sulgeda, see ainult halvendab selle omadusi. Soovi korral saab neid täita lahtise isolatsiooniga.
• Metallvõrk tuleb sisestada iga 3–5 rea järel. See suurendab kogu konstruktsiooni jäikust.

Paar viimast rida pannes peate meeles pidama naastude tellistamist. Hea, kui saate neid painutada ja siduda ühe rea õmblusega. Need peaksid ulatuma pinna kohale kaugusele, mis ületab Mauerlati varda kõrgust 4 cm võrra. Sammu saab jälgida 1 m või vähem. Tihvtide asemel saab kasutada valtsitud traati. Teine võimalus oleks täita soomustatud vöö naastude paigaldamisega sellesse.

Katus

Sarikasüsteemi paigaldamist ja põrandakatte paigaldamist tuleks alustada võimalikult kiiresti pärast seinte karjamaa lõppu. Enne tulevase katuse soovitud kuju valimist tuleb analüüsida, milline on maksimaalne sademete hulk, mis võib langeda, millised tuuleiilid on. Samuti peate arvestama, millised hooned või puud läheduses asuvad. Tavaliselt saab kõik andmed vastavatest teenistustest. See teave mõjutab seda, millist nurka tuleb jälgida.

Kui piirkond on kuulus tugevate tuuleiilide olemasolu tõttu, tuleb katuse kalle hoida umbes 15‒20 °. Isegi piisavalt tugevate lumehangede korral ei jää kiht alles, see lihtsalt paisub. Juhul kui territoorium on vaikne, kuid sademeid on palju, oleks optimaalne lahendus vahemikus 35‒40 °. Sellise kalde korral ei saa lund suurtes kihtides kinni hoida.

Eramajadel näeb viilkatus või igasugused mitme kaldega katused suurepärased välja. Vaatleme esimese variandi ehituse näidet. Kui põhimõttest on hästi aru saadud, saate liikuda keerukamate struktuuride juurde.

• Paigaldamine algab aluse - Mauerlat - paigaldamisega. Nad saavad siduda pikisuunalisi seinu, millele sarikad toetuvad. Või paigaldage see kogu perimeetri ulatuses, mis hõlbustab frontoni ehitamist, kui see on pigem puidust kui tellistest. Selleks vajate riba, mille ristlõige on 50 × 150 mm kuni 200 × 200 mm. Peate asetama selle keskele või vähemalt 5 cm servani. Selle alla tuleb paigaldada veekindluse kiht, mis hoiab ära niiskuse ja puidu lagunemise. Naastude kohtadesse puuritakse augud. Traadi kasutamisel on lauad kinnitatud mutrite ja seibide või sõlmedega.
• Oma põhiosas on sarikate süsteem konstruktor, mis sisaldab suurt hulka osi. Kujult sarnaneb see tähega A. Sellisel juhul toimivad talad purunemisele, see tähendab, et jõudu rakendatakse nii, et seinad on pidevas pinges. See valik pole tuhaplokkmaja jaoks eriti hea, seetõttu on soovitatav kasutada täiendavaid sidumiselemente. Need on nagid ja voodid.
• Esimene samm on laetalade paigaldamine. Pärast seda saab kogu ala fooliumiga katta, nii et vihmavesi hoonesse ei satuks.
• Järgmiseks pannakse voodid, millele restid toetuvad. Need peaksid kulgema paralleelselt Mauerlatiga. Nende vaheline kaugus sõltub pööningu ruumi kasutamisest. Neid saab valmistada samast puidust nagu alus.

• Sarikate jalad on omavahel ühendatud küünte või küüneplaatidega. Mõnel juhul kasutatakse lisaks metallist klambreid. Kui neid tuleb pikendada, siis on parem seda teha ülekattega, see peaks olema umbes 1 m.
• Ristpinke võib olla kaks või enam. Oluline on meeles pidada, et nende vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 50 cm.
• Katusetasandi toetamiseks peavad sõrestikud olema sama suurusega. Saate neid koguda nii hoonele kui ka allpool. Enamasti osutub teine \u200b\u200bvõimalus turvalisemaks ja usaldusväärsemaks.
• Kaks valmis elementi tõusevad ülespoole. Need on paigaldatud katuse otstesse ja kinnitatud ajutiste vahetükkidega.
• Nende vahele tõmmatakse kolm õngenööri. Üks läheb mööda ülemist nurka, teised kaks - kummagi külje keskelt. Need on juhised järgmiste sõrestike paigaldamiseks. Õngenööri asemel võite kasutada harjalauda. Oluline on panna see ajutistele tugedele ja kontrollida, et see oleks tasapinnas.
• Kõik muud talud on paigaldatud. Selleks, et nad ei liiguks, paigaldatakse džemprid, mis seejärel eemaldatakse. Sarika jalgade vahelist sammu tuleb jälgida nii, et see hõlbustaks isolatsiooni lihtsat paigaldamist.
• Kogu ala pingutatakse ülalt hüdrobarjääri membraaniga.
• Millist materjali lattimiseks kasutada tuleb, on tavaliselt näidatud soovituslikes põrandakatetes, mida kavatsete kasutada.
• Viimane samm on katuse soojustamine. Tavaliselt tehakse seda mineraalvillaga. See on väga oluline etapp, kuna see vähendab soojuskadu ja vähendab erinevat tüüpi kütusekulusid.

Parim on püstakud sulgeda nii kiiresti kui võimalik. Seda tuleb teha nii, et tuul ei puhuks sademeid sees. Nii et niiskus ei kogune ega hävita ehitusmaterjali.

Sise- ja välisviimistlus

Soovitav on mitte jätta seinu pikka aega paljaks. Nende viimistlust saab teostada paralleelselt katusetöödega. Väljaspool on ideaalne lahendus vahuga isolatsioon. See on kinnitatud spetsiaalsete tüüblite-vihmavarjudega. Parem alustada alt. Esimene samm on metallist stardiriba kinnitamine. Oma rollis võib kipsplaatide profiil toimida. See tuleb määrata taseme järgi, mis lihtsustab ülesannet tulevikus. Seinasse puuritakse auk läbi isolatsioonilehe perforaatori abil. Isolatsiooni tagaküljele kantakse liim; selle rollis võib olla tavaline madala paisumisega polüuretaanvaht. Iga element peaks sobima tihedalt eelmisega. Paigaldamise ajal on soovitav kontrollida pinna tasasust taseme abil. Pärast seda kaetakse kogu pind selleks mõeldud liimiga. Koos selle pealekandmisega paigaldatakse tugevdusvõrk, mis väldib mõlkide teket löögist. Viimane kiht on dekoratiivne viimistlus. See võib olla koorimardikas või reljeefne krohv.

Maja saab ümbrisega vooderdada. Sellisel juhul võite soojustamiseks kasutada ka mineraalvilla. Sobib suure tihedusega toode, näiteks vaht. Esiteks paigaldatakse lating voodri alla. Pärast seda sisestatakse talade vahelisse ruumi isolatsioon. Seina külge saate kinnitada samamoodi nagu vahtpolüstürool.

Nagu eespool märgitud, on sisekujunduses krohvi kasutamine peaaegu võimatu. Kuid see pole probleem, kuna saate tubasid kipsplaadiga katta. See kompenseerib kõik ebakorrapärasused ja rakendab soovitud viimistlust. On oluline hoolitseda aurutõkke eest, et niiskus ei imbuks tuhaplokkidesse.

Kõigi nende tööde lõpuleviimiseks kulub piisavalt palju aega. Kuid hea korralduse ja planeerimise korral saate tähtaegadest kinni pidada. Lõppenud projekte on alati huvitav vaadata. Jagage oma tähelepanekuid ja ettepanekuid selle artikli kommentaarides.

Video

Selles videos näete, kuidas saate kodus teha tuhatükki:

Vaadake tuhaploki paigaldamise protsessi:

Foto

20. sajandi alguses leiutatud tuhatükid on tänapäevases ehituses kindlalt kinnistunud kui kõige mitmekülgsem, eelarvelisem ja tagasihoidlikum seinamaterjal. Tuhkplokki kasutatakse kuni 3 korruse kõrguste majade kandvate seinte ehitamiseks, vaheseinte paigaldamiseks, ribade või sammasvundamendi paigaldamiseks garaažide, kioskite, kajutite alla, maa-aluste ja maapealsete kontoriruumide ehitamiseks, pööningute korrastamiseks mitmekorruselistes hoonetes.

Enne tuhaplokist majaprojekti koostamise alustamist on vaja arvestada selle materjali omaduste, eeliste ja puudustega:

1. Räbubetoonplokid valmistatakse tsemendi M500 segu vibratsiooniga tihendamisel erivormis veega ja täiteainega. Kõige tavalisem täiteainete loetelu on granuleeritud räbu ja graniidi / kruusa sõelumine. See tehnoloogia võimaldab maksimaalselt vähendada kulusid ja sideaineid, ilma et tugevus oluliselt väheneks. Tuhkplokk on odavaim seinakivi tüüp.

2. Tuhkploki survetugevus on üsna kooskõlas tellisega - M50 - M100, tahked plokid - kuni M150. Materjal ei allu absoluutselt kokkutõmbumisele ja saab aja jooksul tugevust. Kuid habras ja nõrk tõmbetugevus ei võimalda tuhkplokke kasutada oluliste põikkoormustega seinte ehitamisel.

3. Tahkumise käigus omandab materjal märgatava poorsuse - see hõlbustab paigaldustöid, vähendab nõudeid vundamendile, vähendab soojusjuhtivust ja suurendab heliisolatsiooni omadusi.

4. Tuhkploki ladumiseks pole absoluutselt vajalik kaasata professionaalseid ehitajaid. Laotamise ja mõõtmistoimingute maht, kestus, keerukus on 3-4 korda väiksem kui tellisseina püstitamisel.

5. Tuhkblokk ei alga atmosfääriga keemilisi reaktsioone, ei põle, närilised ja putukad ei setti selles. Õige materjalivaliku korral on tuhaploki garanteeritud kasutusiga 15 aastat krohvimata seinte puhul, 50 - kahepoolse kaitsega, 100 või rohkem, kui krohvi perioodiliselt taastada.

6. Peamine puudus on kõrge hügroskoopsus ja madal külmakindluse klass (F15 - F50). Kõikjal, kus maja tuhaplokkide seinu pole võimalik pikaajalise veega kokkupuute eest kaitsta, kaotavad need pärast külmumist kiiresti kõik isoleerivad omadused ja pragunevad. Seetõttu on kahepoolne krohvimine peaaegu kohustuslik ja tuhaploki välimine isolatsioon on soovitav. On vastuvõetamatu kasutada seda materjali perioodilise üleujutuse all olevates seintes.

7. Tuhaploki ehitusplaan peab olema tihedalt seotud ilmastiku aastaaegadega, munemise optimaalne aeg on hiliskevad - varasügis. Ööseks või nädalavahetuseks lahkudes kaitsevad laotud plokid võimaliku vihma eest. Enne talve on vaja aega katuse paigaldamiseks tuhaplokkmajadele.

8. Tuhkplokk, eriti õõnesplokk, vähendab löökriistadega hakkimise mõjul tugevust ning läbivat ümmargust auku haamriga võib kogu segment kokku variseda. Insenerisüsteemide paigaldamise skeem tuleb eelnevalt läbi mõelda ja veskiga ettevaatlikult lõigata.

9. Metallurgiliste jäätmete olemasolu koostises muudab materjali keskkonnasõbralikuks. Väikestes kogustes eralduvad kahjulikud ained kaovad aasta jooksul pärast tootmist, seetõttu on soovitatav mitte sisse elada ja seinu krohvida alles pärast esimese talve lõppu pärast kasti ehitamist.

Paigutuse ülevaade

1. Maja 1 projekt on tõeline ühekorruseline 15x10 mõis üldpinnaga 220 m2 koos kõrge avara pööninguga. Esimese korruse olulise osa moodustavad garaaž ja teenindusruumid, vastasküljel on väljapääs suurele terrassile. Kõrvuti asuvas elutoas ja köögis, mille pindala on 23 m2, võite vastu võtta kaks tosinat külalist korraga. Mugavuse huvides on olemas vannituba.

Teisele korrusele minnes leiame end avarast saalist, mille kogu seina katab suur vaateaken. Korruseprojekt näeb ette kahe 12 m2 suuruse lapse ja 22 m2 suuruse magamistoa olemasolu. Lisaks on seal 2 vannituba ja kabinet. Sissepääs igasse ruumi on keskhallis. 1 lasteaial ja kontoril on külgnevad rõdud.

2. Majaprojekt 2 - parima hinnaga variant 10x10 majale, mille pööning on vahetult 1. korruse elamuosa kohal, üldpinnaga 120 m2. Projekt näeb ette garaaži suurusega 20 m2, väikese saali, 1 vannitoa kogu maja jaoks, elutoa suurusega 22 m2 koos nurgatrepi, ahju ja pääsuga terrassile. Köök on üsna väike, ainult 12 m2. Teisel korrusel on vannituba ja 2 üsna väikest magamistuba - 17 ja 9 m2. Sellest piirkonnast ei piisa ilmselt suurele perele.

3. Majaprojekt 3 on parim suurele perele, kuid sellel puudub garaaž. See on tõeline kahekorruseline 10x10 suurune maja 180 m2, kus on palju tube, kus pereliikmed saavad vajadusel privaatsust leida. Esimesel korrusel on vannituba, katlaruum, väike köök, eraldi ruum tasuta kasutamiseks, avar esik suurusega 11 m2 ja elutuba suurusega 18 m2. Teise korruse projektis on 3 magamistuba 12, 12 ja 19 m2 ning 2 avarat vannituba. Ühele vannitoale pääseb ainult läbi suure magamistoa.

Kuidas kulu arvutada?

Tuhkblokist maja ehitamise kulud hõlmavad järgmist:

1. Maja detailse skeemi kavandamine, võttes arvesse insenerisüsteeme. Projekti tellimus maksab mitte vähem kui 25 000 rubla.

2. Pinnase kaevamine maja all 0,5-1 m sügavusele - umbes 400 rubla m3 kohta.

3. Ribalise monoliitse vundamendi tugevdamine ja valamine, laius 40 cm seina jaoks 0,5 m lai - umbes 8000 rubla 1 m3 kohta ainult materjalide ja nende kohaletoimetamise jaoks.

4. Aluspõranda täitmine killustiku ja liivaga - umbes 600 1 m3 kohta, kaasa arvatud kohaletoimetamine. Selles etapis saate keldri projekti kaasata.

5. Tervikliku võtmed kätte riba vundamendi tellimine maksab umbes 17 000 rubla / m3 betoonitööd.

6. Tuhaploki ost. Tüüpiline suurus on 190x190x390 mm. Arvestades lahuse paksust 10 mm, on materjali kulu ruutmeetri kohta väga lihtne arvutada - 19 cm paksuse seina jaoks 12,5 plokki ja 39 cm paksuse seina jaoks 25 plokki. Hind on umbes 30-35 rubla tükk. Projekt peab hõlmama võitlust ja abielu 5-10% ulatuses.

7. Tsemendi ja liiva ost. Lahuse tarbimise tehnoloogiline määr on 1 kuupmeetrit seina 4,5 m3 kohta. Selle valmistamiseks vajate 6 kotti tsementi M400 ja 1,1 kuupmeetrit liiva (ruumala suhe 1 kuni 4) koguhinnaga 1800 rubla.

8. Põrandate ja katuste hind.

9. Projekti kõige olulisem punkt on kütte-, kanalisatsiooni-, vee-, elektri- ja gaasivarustussüsteemide maksumus.

10. Aknad, uksed, krohvimine, viimistlus, soojustamine.

Lisaks peaks projekt arvestama järgmisi punkte:

• Tuhkplokile ei tohi panna betoonpõrandat. Vajadusel valmistatakse pikisuunalistest taladest soomustatud vöö.
• Seintes peate asetama armee läbi rea. Selle tulemuseks on umbes 300 rubla müüritise m3 kohta.
• Seina täiendavaks hõlbustamiseks, soojustamiseks ja kulude vähendamiseks võite kasutada suure tühimikuga plokke (kuni 40%). Kuid need on habras ja sobivad halvemini maja ehitamiseks üle kahe korruse.

Lammutusvalmis maja ligikaudne hind on 20 000 - 24 000 rubla ruutmeetri kohta, välja arvatud pööninguala. Kuigi see variant osutub kõige sagedamini kallimaks kui järk-järguline ehitus erinevate esinejate kaasamisel, ei vaja see praktiliselt teie enda tugevuse ja närvide investeeringuid. Lisaks on toredaid boonuseid nagu unikaalsete majade tasuta kujundamine.

Kaasaegsete majade ehitamiseks kasutatakse üha enam sellist materjali nagu tuhaplokk. Ja sellise populaarsuse saladus ei seisne mitte ainult selle madalas hinnas. Sellel on palju eeliseid. See pole sugugi halvem kui kaasaegsed ehitusmaterjalid, mis on valmistatud uusima tehnoloogia abil. See sobib ideaalselt elamute ehitamiseks.

Tuhkplokk on ehituskivi. See saadakse tsemendi läga kokkutõmbamisel mitmesugusel kujul. Tootmistehnoloogia ei ole eriti keeruline, ei vaja spetsiaalseid seadmeid ja paigaldusi. Lahendus koosneb paljudest komponentidest, kuid see ei mõjuta lõplikke omadusi suuresti. Seetõttu saate sellist ehitusmaterjali ise valmistada. Selleks peate tegema vormi, millesse lahuse segu valatakse.

Tootmine

Tööstuslik tuhaplokk on reeglina alati suurem kui punane või silikaattellis. Ise valmistades saate anda sellele soovitud suuruse ja kuju. Kuju saate teha tavalistest puitlauadest. Lahus on valmistatud tuhast, mida saab asendada katlamajade räbujäätmetega. Sellele lisatakse ka tsement. Kõik need komponendid võimaldavad saada suurema tugevusega ehitusmaterjali. Veel suurema tugevuse saavutamiseks võib lahusele lisada liiva, dolomiidist killustikku, tellistest laaste, lubjakivisiile. Loomulikult peab see kõik olema veega täidetud. Sellisest lahusest saadakse betoonist tuhaplokk, millel on märkimisväärne kaal. Kergversiooni saamiseks sõtkutakse lahus tsemendi, paisutatud savi, räbu ja tuha baasil.

Selliseid elemente kasutatakse mitte ainult elamute ehitamiseks. Nendest ehitatakse ka muud tüüpi hooneid. Materjali suhtelise kerguse tõttu saate maja ise kõige lühema aja jooksul hõlpsasti ehitada. Tuhkplokkide maja osutub soojaks ja mugavaks.

Ehituse eelised

Tuhkplokk on sisuliselt betoonplokk. Selle täiteainena kasutatakse räbu, mis määrab materjali põhiomadused. Räbu on klaasjas mass. See koosneb väikseimatest kivimijäätmetest, mis on segatud räbustiga. See aine eemaldab lisandid, mis tekivad metalli sulatamise käigus.

Mis on sellisest materjalist ehitatud hoonete eelised?

1. Esiteks on see maksumus. Seda tüüpi plokimaterjal on odav. Lisaks saate seda üldiselt ise teha.
2. Väike kaal. See võimaldab teil mitte keskenduda vundamendi tugevusele ja säästate ehituskulusid.
3. Suur tugevus. Klotsid valmistatakse tsemendi, räbu, liiva ja saepuru baasil. Selle tulemusena on materjal vastupidav. Pärast selle pinna krohvimist ei erine see silikaattellistest.
4. Tulekindel. Selle koosseisus pole lihtsalt järele jäänud komponente, mis võiksid süttida. Kõrgetel temperatuuridel kokku puutudes võivad need sulada, kuid mitte süttida.
5. Hoone ei karda putukaid ja väikseid närilisi. Seetõttu ei pea elanikud sellist naabruskonda kartma. Kuid väärib märkimist, et selline mittearmastus on tingitud asjaolust, et mõned komponendid kannavad teatud kahjulikkust.
6. Tehnoloogiline lihtsus. Tuhaplokkidest saate maja ise ehitada, isegi kui teil pole ehituse kogemust.

Kui me räägime isoleerivatest omadustest, näevad väljavaated üsna kurvad. Tuhkplokk on poorse struktuuriga, mis imab niiskust. See toob kaasa seinte külmumise talvehooajal. Seetõttu kaitseb soojustamata hoone teid kehva kaitsena külma ja külma eest.

Ehituse puudused

Teades kõiki ehitusmaterjali puudusi, saate täpsemalt mõista, kas see materjal vastab teie vajadustele. Paraku on neid ka tuhaplokkil.

• Kõrge soojusjuhtivuse tase. Maja nõuab kohustuslikku soojustamist. Kui te seda tingimust ei täida, siis kütusekulud šokeerivad teid.
• Suurenenud hügroskoopsus, see tähendab, et materjal on liiga poorne. See tähendab, et seinad imavad katastroofiliselt kogu niiskust. See toob talvel siseruumides kaasa niiskuse ja külma. Selle vältimiseks vajate välimist krohvi ja seinte hüdroisolatsiooni. Viimast tuleb kasutada ka siis, kui hoone fassaad soojustatakse märja tehnoloogia abil väljastpoolt.
• Madal keskkonnasõbralikkuse tase. Muidugi veenvad tootmisettevõtted, et see ehitusmaterjal ei sisalda midagi halba. Keegi ei saa teile aga garanteerida, et selle tootmisel ei kasutatud radioaktiivset räbu.

Nimekirja võib jätkata väga pikka aega. Võite lisada mõned nüansid, mis muudavad protsessi keerukamaks. Kuid tegelikult pole see kõik oluline, kui ehitaja on eelnevalt moodsate ja usaldusväärsete kvaliteetsete tööriistadega relvastatud.

Konstruktsiooni omadused

Ehitiste tuhaplokkmaterjalist ehitamise tehnoloogia praktiliselt ei erine ehitamisest, näiteks tellistest. Samamoodi tehakse vundament, püstitatakse seinu, püstitatakse katus ja rajatakse side. Erinevused on märgatavad ainult teatud etappidel.

• Vundamendi kaitse vee eest. Tulenevalt asjaolust, et seda tüüpi ehitusmaterjal on hügroskoopne, tuleb seda lihtsalt kaitsta niiskuse eest, mis tuleb kõikjalt, võttes arvesse vundamenti. Seetõttu tuleb vundamendi hüdroisolatsioonitöid teha väga hoolikalt.
• Müüritis. Tuhkplokk pannakse peaaegu samamoodi nagu tellis. Plokkide ligeerimise meetod on sama ja pole aastaid muutunud. Erinevus seisneb selles, et tuhaplokk on tühjad. Neid kasutatakse sõltuvalt sellest, millist eesmärki taotletakse. Kui maja on madal, siis täidetakse tühimikud lihtsalt tsemendiga. See võimaldab konstruktsiooni täiendavalt tugevdada. Kui hoonel on mitu korrust, sisestatakse õõnsusesse tugevdusraam. See võimaldab materjalil vastu pidada ülakorruste koormusele.
• Tuhkplokkide maja ei saa ilma armopoyadeta. Muidugi kasutan seda kõigi plokkidest hoonete ehitamisel. See on ette nähtud põrandaplaatide koormuse jaotamiseks kõigile seintele. Kui maja ehitatakse tuhaplokkist, siis on eriti olulised armopoyad. Seda tehakse isegi natuke suuremaks kui tavaliselt.

Ehituse algus

Enne ehitusprotsessi alustamist peate otsustama eelarve suuruse üle. Valmis materjali või komponentide ostmiseks selle hilisemaks valmistamiseks peaks olema piisavalt raha. Lisaks nõuab ehitusprotsess teilt ka rahalisi vahendeid, näiteks remondiprotsessi.

Seega, kui saate kõik vajaliku vundamendi ehitamiseks ja ehitate sellele seinad ning ehituse jätkamiseks pole piisavalt vahendeid, läheb kogu töö kanalisatsiooni. Lõppude lõpuks kirjutasime juba varem, et tuhaplokk imab niiskust, mis tähendab, et see muutub kiiresti kasutuskõlbmatuks ja lõpuks tuleb kõik ümber teha. Kui te ei saa kõiki arvutusi ise teha, siis pöörduge ehitusettevõtte poole, mis on spetsialiseerunud kavandatavale arendusele ja arvutab vajaliku materjalikoguse koos hinnanguga.

Samuti peate korrastama kõik dokumendid, mis tõendavad teie vara omamist ja nii edasi.

Vundamendi ehitamine

Kui dokumentatsioon on korda tehtud ja kõik materjalid ostetud, võite hakata vundamendi kaevama. Viimase ehitamiseks vajate tsementi, raudbetoonist vundamendiplokke, killustikku, kruusa ja liiva. Kui plaanite luua keldrit või soovite maja alla garaaži ehitada, siis peaks kaev olema tavapärasest suurem ja sügavam.

Vundamendil endal on reeglina ribakonstruktsioon. Eriti kui rääkida madalast hoonest. Pinnase kvaliteet, millele maja ehitatakse, mõjutab ka seda, kuidas vundament välja näeb. Selle kõrgus peab olema vähemalt 70 sentimeetrit üle maapinna. See kaitseb klotse võimaliku märjaks saamise eest.

Kui vundament on valmis, peaks see seisma vähemalt ühe kuu. Kuid sokli panemine on erand. Kui hoone ehitatakse betoonplokkidest, peab selle kiht olema vähemalt viis rida. Aluse alumine osa peab olema vundamendi enda pinnast täielikult eraldatud. Sokli ülemine osa on kaetud veekindla kihiga.

Seinte ja katuse ehitus

Kui vundament on settinud, võite hakata maja seinu panema. Selleks peate valmistama tuhaploki ise ja muidugi ka lahenduse. See on valmistatud tsemendist ja plastifikaatorist. Viimane takistab tsemendi väga kiiret kõvenemist. Seetõttu saab seda sõtkuda suures koguses. Nii et seinte ehitamise protsessis on kasulikud järgmised tööriistad.

• Rauasaag. Seda on vaja plokkide suuruse lõikamiseks.
• Respiraator. Saagimisel tekib palju tolmu.
• Ehitise tase.
• Hüdrotase.
• Vasar.
• Kellu.
• Torujuhe.
• Tellimine.

Ehitusetapid

Nagu telliskivimaja ehitamisel, tuleb ka kõik nurgad hoolikalt joondada. Selle tulemusena peaksite saama täiusliku ristküliku kuju. Seejärel paljastatakse vundamendi pinnal neli tuhatükki. Need on tasandatud hoone taseme ja venitatud nööriga. Pärast seda kantakse pinnale tsemendimördi kiht. Sellel paljastatakse esimene tuhaplokkide rida. Kui lahusele on vaja anda viskoossust, lisatakse sellele tavaline tuhk. Kui seal on punast savi, siis teeb see sama.

Plokid on väga kergesti virnastatud. Erinevusi tellistest on väga vähe. Lahus kantakse kelluga. Kivi asetatakse pinna suhtes nurga alla, pööratakse nii, et see muutub seinapinnaga paralleelseks, ja surutakse kindlalt vastu varem asetatud kivi. Sellisel juhul peate betoonplokki kergelt haamriga koputama. Lahuse liigsed jäägid eemaldatakse kellu abil.

Kõige esimesed read tuleb paigutada võimalikult täpselt. Nende püstitamisel peate hoone taseme ja torujuhtme abil kontrollima, kui pind on sile. Mida sagedamini te seda teete, seda kiiremini töö läheb. Lisaks ei pea te ühtegi tehtud viga parandama.

Munemismeetodid

Tuhaplokkmaterjalist seinte paigaldamine on võimalik mitmel viisil.

1) Kaks kiviplokki.

2) poolteist plokki.

3) Ühes tuhatükis.

4) pool kivi.

Lahus tuleb panna paksusega kuni poolteist sentimeetrit. Kui kiht on paksem, võivad valmis konstruktsiooni soojusisolatsiooni omadused väheneda. Nende omaduste suurendamiseks on parem jätta tühjad plokkide sees olevad tühjad kohad. Mört asetatakse ainult plokkide ühenduskohtadesse ja sinna, kus seda vaja on. Kui sein on valmis, kaetakse selles olevad tühimikud väga peene räbuga, mis seejärel hoolikalt tampitakse.

Igal juhul on ehitusprotsess palju kiirem kui siis, kui kasutaksite tavalist tellist. Selle põhjuseks on materjali suurus ja kasutusmugavus. Niisiis, tellis on väiksem, nii et see vajab kaks korda rohkem. Järelikult tuleb sooritada rohkem liigutusi. Jah, ja sama läheb palju tsementi. See tähendab, et tuhaplokk säästab raha. Kui seinte ehitamise protsess on lõpule jõudnud, peate võtma nende hüdro- ja soojusisolatsiooni. Selle eesmärk on vältida niiskuse sattumist materjali pinnale. See on eriti oluline enne katuse paigaldamist.

Kui seinad on täielikult ilmastikukindlad, paigaldatakse katuseraam. See on kavandatud pärast kõigi hoonekarbiga seotud tööde lõppu. Nii et maja lae ja katuse vahele ei teki kondenseerumist, ei kogune niiskus, nende vahele tuleks panna auru- ja veekindlad materjalid.
Kui katuse paigaldamine on samuti lõpule jõudnud, on vaja lakke teha aurutõke. See, nagu ka kogu katus, peab olema seestpoolt soojustatud basaldi või mineraalvillaga.

Video. Ehitame tuhaplokkidest maja

Video. Tuhk blokeerib selle plussid ja miinused

Tuleb arvestada, et tuhaplokk on suurema soojusjuhtivusega kui poorbetoonplokk, teine \u200b\u200bpopulaarne ja odav ehitusmaterjal. Seetõttu on igal juhul vaja täiendavat seinte isolatsiooni. Lisaks asetatakse tuhatükid tsemendimörtile, õmbluse paksus on umbes 1 cm (võrdluseks - gaasisilikaatploki paigaldamisel on õmbluste paksus ainult 2-3 mm). Õmbluste paksus mõjutab ka seda, kas kodus on "soe" või "külm". Tuhkploki teine \u200b\u200bpuudus on selle madal külmakindlus. Seetõttu kipub materjal madalate temperatuuride mõjul aja jooksul lagunema. Nimetatud punkte tuleks võtmed kätte tuhaplokkmaja ehituse tellimisel arvestada, et hilisemad soojustuse ja võimaliku remondi lisakulud ei tuleks üllatusena.

Mõne kliendi jaoks on ehitusmaterjali valimisel määravaks hind ja ehituse kiirus. Sellega seoses on tuhaplokk optimaalne: see on odav ja sellisest materjalist seinad püstitatakse võimalikult lühikese aja jooksul. Kõige sagedamini kasutatakse tuhaplokke nende tugevuse ja suure kandevõime tõttu kandvate ja isekandvate seinte ehitamiseks. Kuid need on vähem vastupidavad kui gaasisilikaatplokid, millel pole vähem tugevust, ja omahind pole palju kõrgem. Seetõttu soovitame tavaliselt oma klientidel jääda kaasaegsemale ja usaldusväärsemale ehitusmaterjalile, kuna tuhaplokkist ja gaasisilikaatplokist ehitamise kogukulud on ligikaudu samad. Kuid igal juhul on otsus kliendi otsustada ja anname endast parima, et seda otsust professionaalselt ellu viia.

Tuhkplokk on ehitusturul väga populaarne materjal. See on kuulus oma taskukohasuse ja odavuse poolest. Lisaks saab tuhaplokke teha iseseisvalt, mis aitab säästa raha. Kuid enne maja ehitamist tuhaplokkist peate otsustama projektide üle ja välja selgitama nende hinna.

Projekti saamiseks on mitu võimalust:

• usaldage spetsialisti, kes läheneb ülesandele tõhusalt ja asjatundlikult. Peate mõistma, et sel juhul peate ehituse kogueelarvet suurendama. Spetsialistid küsivad oma teenuste eest palju. Kuid sel juhul ei saa te ehitusprotsessi pärast karta, sest korralikult kavandatud projekt on pool edu;
• komponeeri ennast. Sellisel juhul saate projekti täiesti tasuta. Muidugi ei saa koolituseta inimest selles protsessis usaldada, sest tuleb arvestada paljude teguritega;
• olemasoleva projekti ümber teha. See on kõige targem viis. Sellisel juhul tehakse kõik juba ette ära. Jääb ainult enda jaoks mõne elemendi muutmine ja mitme teguri arvestamine.

Elupraktika kohaselt on kõige parem korrata naabri või sõbra edukalt ellu viidud projekti

Arvestatavad tegurid:

• maastiku tüüp;
• pinnase tüüp;
• mulla külmumise sügavus;
• elektrijuhtmete ja muude kommunikatsioonide asukoht. Tuleb meeles pidada, et maja peaks asuma elektriliinidele võimalikult lähedal. Vastasel juhul suurenevad probleemid maja elektriühendusega.

Tuhkplokk ja vahtplokk on kaks väga sarnast ehitusmaterjali. Seetõttu on nendest plokkidest majade kujundused peaaegu ühesugused. Kui projektid mingil põhjusel ei sobi või ei meeldi, siis võib aluseks võtta teile meeldiva vahtploki võimaluse. Igal juhul muudetakse valitud valikut teie maitse järgi, samuti maastiku tüübi järgi.

Tuhkploki maja projekti joonised

On olemas spetsiaalsed majade kataloogid, mis jagunevad alamliikideks ja ka erinevateks tüüpideks, sõltuvalt tulevase hoone vajalikust suurusest.

Jooniste komplekt sisaldab järgmisi jaotisi:

• arhitektuuriline sektsioon. See hõlmab katuse paigutusi, põrandaplaane ja tulevase kodu täpsete mõõtmete märkimist;
• konstruktiivne lõik. See hõlmab vundamendi kõigi elementide, sarikate ja treppide paigutust;
• kommunikatsiooniosa, mis sisaldab kütteosa, veevarustuse ja äravoolusüsteeme, samuti peamised elemendid majas mugavaks viibimiseks.

Samuti peaks projekt sisaldama järgmisi andmeid:

• laagriseinte paksus;
• tubade arv;
• akende ja uste suurus ja arv.

Ühelt poolt ei ole maja ehitamise ajal võimalik muudatusi teha ja projektist kõrvale kalduda, mis on sageli vajalik. Seetõttu on vaja eelnevalt kõiki nüansse arvesse võtta ja õigesti koostada.

Teiselt poolt, Mitte mingil juhul ei tohiks olla võimalik hoone ehitamist alustada ilma projekti koostamata... Lisaks saate dokumendi koostamisel arvutada, kui palju materjali vajatakse, ja teada saada, kui palju maja ehitamine maksma läheb.

Tervikprojekt peab näitama vajalike ehitusmaterjalide mahud ja koostise

Majaprojektid pööninguga tuhaplokkidest

Paljud on huvitatud sellest, kas pööninguga on võimalik maja ehitada tuhaplokkidest. Põhimõtteliselt tuhaploki kandevõime ja tugevus võimaldavad seda teha... Lisaks saate sel juhul kokku hoida välisseina kaunistamisel, mis asendatakse pööningu katusekattega.

Pööninguplokkidest valmistatud maja projekti valimisel on selles etapis vaja kindlaks määrata, millised mõõtmed on teisel korrusel ja mis seal on.

Pööningule saab ehitada järgmised ruumid:

• piljardisaal;
• spordituba;
• töötuba;
• stuudio;
• uuring;
• tualettruum;
• magamistuba;
• mäng.

Seega saab pööningut kasutada iga maitse jaoks. Kuid on vaja mõista, et pööninguga majal on mitte ainult eelised, vaid ka puudused.

Pööningukividest maja ehitamise eelised:

• maja ilus väliskülg;
• täiendav elamispind ja ruumi paigutamine;
• ehitusmaterjalide kokkuhoid välisseinte ees.

Miinused pööninguga maja ehitamisel:

• ventilatsioonisüsteemi lisakulud;
• lisakulud pööningu soojendamiseks;
• suure nurga all on katuse nõlvad, laed madalad. Siit ka probleemid pööninguruumi sisustusega;
• lisakulud kaldklaaside paigaldamiseks.

Populaarsed tuhaplokkide maja kujundused

Koos teiste projektidega on ka kõige populaarsemad projektid, mis paljude jaoks on võrdlusalus, mida saab vastavalt teie vajadustele ümber teha. Igal majaprojektil on oma nimi.

Tüüpilised projektid võimaldavad teil neis teatud muudatusi teha, kuid nende mõõtmise saab määrata ainult spetsialist

Kapten

See on 2-korruseline tuhaplokkmaja projekt. Maja mõõdud on 14,3 × 10,7 meetrit. Suvila esimene korrus on 94,5 ruutmeetrit. Seal on elutuba, terrass, köök, esik ja katlaruum.

Teisel korrusel asuvad garderoob ja kaks magamistuba. Teise korruse pindala on 60,3 ruutmeetrit. Maja ühel küljel toetub katusekalle sammastele, moodustades nii kaetud parkla. See osutub väga esteetiliselt meeldivaks.

Magdalen

See on kahekorruselise pööninguga tuhaplokkmaja projekt. Üldpind on 153 ruutmeetrit. Selline maja on mõeldud elamiseks aastaringselt. Sellise maja hinnanguline hind on 620 000 rubla.

Hinnakategooria

"Võtmed kätte" tuhaplokkmajadel on erinevad hinnad, sõltuvalt konfiguratsioonist ja ehitusettevõttest.

Mõni tüüpi tuhaplokkmajade komplektid ja nende hinnad:

Mida parem on varustus, seda parem on ehitustehnoloogia ja seda parem on maja.

Esitatud hindade põhjal saate teada, kui palju maja ehitamine maksab, teades selle tulevast piirkonda. Muidugi pole see ehitusmeetod odav. seega parem on maja ise ehitada... Õnneks pole seda keeruline teha, sest tuhaplokk on maja ehitamiseks lihtne materjal.

1 tuhatüki hind:

Tavaliselt kasutatakse müüritiseinte jaoks õõnesplokki.... Selle tabeli abil saate ka arvutada, kui palju tulevase maja ehitamine tuhaplokkidest maksab.

Soojuse säästmiseks ja maja vundamendi koormuse vähendamiseks kasutatakse seinte õõnesplokki.

Kui toodate materjali ise, saate veelgi rohkem säästa. Sellisel juhul peate raha kulutama ainult vibratsioonipressile ja tsemendile. Ülejäänud komponente võib leida väga odavalt või tasuta, sest tuhaplokk sisaldab ehitus-, tööstus- ja metallurgiajäätmeid.

Kui maja jaoks valitakse tuhaplokkist lihtne projekt, näiteks 6x6, siis pole selle jaoks nii keeruline dokumentatsiooni leida. Seega, mida keerukam on projekt, seda raskem on seda leida. Kui projekt on väga keeruline ja mahukas, siis on parem selle ettevalmistamine usaldada spetsialistidele.

Tuhkplokkide maja projekti (see ei ole oluline, ühe- või kahekorruseline) koostamisel tuleb arvestada elektrivõrkude asukohaga ja paigutada maja nii, et see oleks neile võimalikult lähedal.

Projekti koostamise etapis on vaja läbi mõelda kõik hoone elemendid. On ebatõenäoline, et ehituse käigus oleks võimalik midagi muuta., sest igasugune kõrvalekalle projektist võib põhjustada märkimisväärseid probleeme.

Järeldus

Tuhkplokkide maja kohta leiate palju erinevaid ülevaateid - nii positiivseid kui ka negatiivseid. Üldiselt kiidavad kõik selliseid maju, sest tuhaplokkidest maja ehitamine on üsna tulus. Kuid enne hoone ehitamise alustamist peate tulevikus probleemide vältimiseks hoolikalt koostama projekti.

Pööninguga tuhaplokkmaja projekti teostus on esitatud videos: