Оградата с тухлени стълбове или фундамент е основата на висококачествена, надеждна луксозна ограда. И можете лесно да извършите инсталирането на тухлени стълбове със собствените си ръце.

Напълно тухлена ограда изглежда доста обемиста, но когато се комбинира с други материали, общото впечатление се променя. Такива опори служат като ефектна декорация на територията, издържат на механични натоварвания и атмосферни влияния. Ограда с тухлени стълбове ще стои повече от десетилетие, запазвайки своята привлекателност.

Какви огради са комбинирани с тухлени стълбове

• С велпапе - икономично и ефективно.
• Дървена ограда - достъпна и екологична.
• С коването - това е скъпо, богато, ефективно.

Тухла е най-популярният и универсален материал, който никога не излиза от мода.

Най-декоративните функции се изпълняват от облицовъчни тухли. Има гладка повърхност, може да бъде червена, силикатна, натрошена, антична. Има много опции. За да спестите пари, можете да използвате обикновена тухла вътре и да изложите предната част с облицовка.

Инструменти за зидария:

• Лопата;
• Мистрия и мистрия;
• Изберете;
• Български, ниво на сграда, отвес;
• Шнур и друг спомагателен инструмент.

За такава масивна конструкция, подходяща: лента, лента-колонна, монолитна основа. Колкото по-тежка е конструкцията, толкова по-дълбоко се полага основата. Стандартната опция е изкоп с дълбочина 1 метър. За по-голяма трайност и защита от подпочвените води долната част на основата е направена малко по-широка от горната.

В дъното на изкопа се полага възглавница от развалини и пясък, монтират се опорни метални тръби, на разстояние от 2,5 до 9 метра. Най-добрият вариант е 3 метра. Конструкцията се излива с бетон.

Ако работата се извършва от един човек, тогава е достатъчно да се приготвят от 20 до 50 литра разтвор. Ако в работата участват няколко души, тогава има смисъл да се използва бетонобъркачка. За оградни стълбове се подготвя бетон от пясък, цимент и вода (съотношение: 1 цимент към 4 пясъка). Тъй като сместа работи при компресия и изместване, тя не трябва да се прави твърде дебела.

Има два метода:

• Еднородна превръзка. В този случай горната тухла се поставя върху двете долни, така че фугата да е в средата. Оказва се красив и елегантен дизайн;
• Дива превръзка. Такова полагане се движи много по-бързо и не изглежда толкова впечатляващо.

1. Металната основа е обработена с антикорозионно съединение или покрита с емайл. Около структурата е положена по метода на 1,5 тухли. Обикновено височината на стълбовете за ограда не надвишава 2,5 - 3 метра.
2. Можете да проверите колко равномерно са положени тухлите с отвес или ниво на сградата.
3. Полагането се извършва около основата върху приготвения хоросан. В хода на работата пролуката между тухлата и тръбата се полага с камък или счупена тухла. Можете просто да го запълните с бетон. Това ще даде на конструкцията солидна здравина.
4. След всеки ред не забравяйте да проверите нивото с отвес.
5. За стълбовете на портата са вградени специални плочи, които ще служат за тяхното закрепване.
6. С помощта на мистрия се отстранява излишният хоросан, така че да няма време да се втвърди.

За да изглеждат стълбовете спретнати и естетически приятни, трябва да се присъедините към тях. Първо отстранете остатъците от разтвора на стълбовете с метла и вода. Съставът се приготвя от вар, цимент и пясък, съотношението е 1: 1: 10. На стълбовете, навлажнени с вода, се полага фугиране, като първо се обработват вертикални, а след това хоризонтални шевове. Преди да инсталирате оградата, стълбовете трябва да стоят три седмици.

И не забравяйте да покриете стълбовете на оградата с капачка. Може да бъде направен от различни материали, а също така е прикрепен към хоросана. Така стълбовете изглеждат по-хармонично и имат завършен вид.

Използването на опорни стълбове от дърво, метал и бетон е широко разпространена практика в крайградското строителство. Те са част от входната група, могат да поддържат покрива над терасата, галерията около къщата или да бъдат опори на беседката. Обикновено те се опитват да ги украсят в съответствие с общото архитектурно решение.

При завършване на опорите, в повечето случаи те се отблъскват от сградата или довършителния материал, използван при изграждането на къщата.

Въпросът с тухлените сгради е съвсем просто решен: тогава бетонните стълбове могат да бъдат облицовани с облицовъчна тухла или изкуствен камък от подобен формат; понякога избират керамични плочки или използват декоративни мазилки, устойчиви на атмосферни влияния (за външна употреба).

В някои случаи се използват не довършителни, а строителни тухли, което ви позволява едновременно да решите както естетическа, така и функционална задача - да укрепите опорния стълб. Това е особено важно при големи навеси, които носят значително натоварване (а през зимата трябва да се добави и тежестта на снега).

Ако се използва изкуствен камък в декора на фасадата на сградата или нейното мазе, тогава, като правило, собствениците са склонни да украсяват носещите колони с този конкретен материал. Технологията за стилизиране и широка гама от размери елементи ви позволяват да декорирате дори толкова сложна форма като кръгла опора без никакви проблеми.

Опорни стълбове, изцяло облицовани с тухли или облицовъчни тухли

Облицовката с естествен камък е малко по-обезпокоителна - по-специално рязането с точни размери, съвпадение по цвят на съседни фрагменти, но тази задача е съвсем по силите на професионалистите.

Повечето архитекти предпочитат да не маскират метални подпори, като се има предвид, че самият метал изглежда изгоден, освен ако сградата не е проектирана в чисто класически стил. Всичко, което си позволяват поддръжниците на автентичността, са праховите покрития или специални грундове, емайли и ковашки бои за метал.

Готовата версия е "сглобена колона", изработена от изкуствен камък. Може да бъде от 3 до 7 м височина и 300 до 740 мм в диаметър на дъното.

Качествената обработка с тях значително спестява пари и време, предпазвайки материала от корозия за дълго време. Металните колони са боядисани в най-различни цветове - черен, тъмнокафяв, сив, зелен, бял. Понякога са подходящи нюанси на злато, сребро, бронз, месинг; повърхностите са направени лъскави или матови: интересни са вариантите с имитация на патина.

Опорни стълбове, облицовани с изкуствен камък

При избора на материал за декориране на опори е от значение дали навесът ги предпазва от дъжд и сняг. Ако е така, тогава един от най-интересните варианти е довършването с дебело конопено въже (диаметърът обикновено е около 3-5 см, всичко зависи от размера на опорния стълб - собствената му височина и диаметър).

Въжетата са вид усукани и плетени изделия с диаметър 6-112 мм с повишено натоварване при скъсване и повишена износоустойчивост.

Въжето се фиксира в една от точките (най-често отдолу) и след това се полага около опората в стегнати пръстени. На открито място, в условия на постоянни валежи, въжето бързо се влошава; под навес, той ще служи дълго време и понякога е лесно да го замените.

Без красива ограда пейзажът на обекта и разположените върху него сгради губят своята привлекателност.

Естетиката е важна, но не единствената функция на оградата на имението. Силата и издръжливостта са ключовите условия, необходими за създаването на качествена оградна конструкция.

Трябва да вземете решение за опцията на оградата, преди да започнете строителството, защото всяка част от нея - основата, стълбовете, секциите, са тясно свързани помежду си.

Нека обясним този факт с прост пример. Да приемем, че сте изляли бетонна основа под ограда с тухлени стълбове, а след това го осъзнахте и решихте да ги подсилите с армировка. Времето се губи, тъй като ще бъде невъзможно да се монтира рамката в бетона, без да се разруши целостта на "лентата".

Ако сте планирали да оградите сайта с решетка, а по-късно сте се променили и сте избрали велпапе, за да запълните секциите, тогава нищо добро няма да се получи. Голямата ветреност на стоманената ламарина при силно натоварване от вятър ще доведе до деформация на оградата.

В нашата статия ще говорим за това как да направим тухлени стълбове под ограда със собствените си ръце, спазвайки всички етапи на технологията. В този случай оградата ще бъде възможно най-трайна и естетична.

Изграждане на ограда с помощта на тухлени стълбове

Без надеждна връзка с основата, тухлен стълб, въпреки солидното си тегло, няма да продължи дълго. Мощно натоварване от вятър, действащо върху твърди участъци от оградата, неизбежно води до преобръщане на колоната, която не е фиксирана в основата. Освен това не забравяйте за сезонните движения на земята. Спускането и издигането на няколко сантиметра нагоре и надолу през цялата година, основата трябва да работи в един комплект със стълбовете и участъците на оградата.

Оптималният дизайн на основата с тухлени стълбове, предназначени за ограда от велпапе, е ясно илюстриран от диаграма №1.

Както може да се види от тази диаграма, в тухлените стълбове е монтиран стоманен прът, направен от квадратна тръба или подсилваща клетка. Към него са заварени вградени плочи. Към тях са закрепени стоманени греди под профилирана ламарина или ограда.

Видът на фундамента е лентов развалин бетон или бетон. Под него се изкопава изкоп и на местата, където са монтирани стълбовете, се пробиват ями с диаметър 15-20 см. Първо се излива бетон в кладенци с монтирани в тях стълбове на стълбове. След това започва постепенно бетониране на изкопа.

Основните параметри на основата (дълбочина на полагане, ширина, степен на армировка) и височината на оградата се определят чрез изчисляване на якостта и стабилността.

В опростена версия, тествана на практика, могат да се препоръчат следните размери:

• дълбочина на изкопа - 20-30 см;
• дълбочината на кладенеца за монтиране на метални стелажи от тухлени стълбове, отчитайки от повърхността на земята - 90-100 см;
• височината на решетката (горната част на основата, разположена над земната повърхност) - 40-60 см;
• широчина на фундамента - 20-35 см;
• разстоянието между стълбовете е от 2,5 до 3 метра;
• височината на стълбовете е от 150 до 180 cm (напречното сечение на зидарията е 38x38 cm).

При влажни почви е необходимо да се пробиват отвори за стелажи под дълбочината на замръзване, така че силите на измръзване да не деформират оградата.

В слаби и нестабилни почви, в горната част на основата, преди да се бетонира, е препоръчително да се постави армираща клетка от 4-6 пръчки с диаметър 14-18 mm. Той ще запази целостта на основата и ще поеме натоварванията, които възникват в бетона, когато почвата утихне.

Полагането на тухлени стълбове започва не по-рано от 2-3 седмици след бетонирането. След като сте поставили хидроизолацията под стълбовете, можете да започнете да работите.

Гладките шевове са гаранция за отличен външен вид на тухлени стълбове. Опитните зидари използват за опростяване на работата по отрязване на квадратна лента, която служи като шаблон за шев (снимка №2)

Снимка # 2 Квадратна стоманена пръчка - шаблон за полагане на колона

На снимката виждаме ограда в процес на изграждане със стълбове от тухли с разрез 38х38 см. Вътре за армировка са монтирани две арматурни пръти. Пространството между тях и зидарията е запълнено с финозърнест бетон или хоросан.

За огради с височина два или повече метра, размерът на напречното сечение на колоната се увеличава до 51x63 см или 64x77 см. Размерите на подсилващата рамка се увеличават съответно.

За да се свърже здраво зидарията с бетонното запълване на рамката, някои строители използват армираща мрежа, като я прокарват вътре в колоната с 3-5 см (след 2-3 реда).

Избор на тухли за стълбове и материал за оградни секции

Избирайки тухли за стълбове, всеки разработчик идва от лични идеи за красота. Въпреки това и тук практическата страна на въпроса играе важна роля. Обичайната гладка облицовъчна тухла не се е доказала по най-добрия начин в такива конструкции.

След няколко сезона той започва да се руши и губи частици от външния слой. Това отчасти се дължи на небрежността на собствениците, които не покриват постовете с надеждни капачки. Част от вината е на производителите, които не могат да направят качествен материал.

По-устойчива на валежи и замръзване е текстурирана тухла за стълбове, наречена "скала". Компромисен вариант, както естетически, така и надежден, е комбинация от двата споменати вида тухли (снимка №4).

На снимката виждаме рационалната комбинация от решетката на оградата с нейното покритие. Тухлата играе двойна роля тук: кофраж за бетон и декоративен слой.

Дизайнът на стълбовете за порти и вратички не се различава коренно от обикновените секции. За да се монтират люлеещи се врати от тежък метал, сечението на армиращата клетка или багажната тръба се увеличава. В този случай вложните плочи трябва да са по-дебели и по-широки, така че шарнирните съединения да не ги откъснат от стелажите (снимка №5).

Снимка №5 Вградена част на стълба с плоча за окачване на портата и плоча за двигателя за автоматизация

Предните порти на имението често са увенчани с декоративни лампи, а също така са допълнени с автоматика и домофон. Когато възнамерявате да направите това, не забравяйте да поставите гофриран кабел с жица в зидарията.

След като сте решили от началото до края да направите стълбове от тухли със собствените си ръце, решете предварително материала за запълване на секциите. Най-често срещаните опции включват профилирана стоманена ламарина, коване, ограда за пикети и необрязана дъска.

Най-скъпият, но в същото време най-елегантният вариант е кованите решетки (снимка № 7).

Снимка №7 Ковани решетки върху тухлени стълбове

Комбинацията от тухла с естествен камък и коване е не по-малко естетична и трайна (снимка №8).

Защо комбинацията от трите материала е добра? В него всеки елемент допринася за цялостната визия. Решетката може да бъде поръчана с минимална площ. Тя перфектно ще изпълни ролята на декоративен акцент.

Снимка # 9 показва не особено успешен пример за комбинация от тухла с коване и велпапе.

След като отвори част от оградата поради кованата решетка, собственикът по някаква причина реши да я затвори отново, като постави лист от проникнал в отвора. Резултатът е нелепа и странна комбинация.

Тухла и дърво са перфектно съчетани във всеки дизайн, помагайки да се създаде евтина и красива ограда (снимка №10).

Ограда или дъска в секция могат да бъдат монтирани не само вертикално, но и хоризонтално (чрез припокриване).

Популярността на металната ограда нараства. Той е няколко пъти по-траен от дървения, но изглежда не по-зле (снимка # 12).

Задължителен структурен елемент са капачките на тухлените стълбове. Без тях материалът няма да издържи дълго. Замразяването на влагата в тухлата ще я унищожи. На пазара има два вида капачки - метални и бетонни.

Изборът на материал за защитни капачки е чисто индивидуален. Трябва да се има предвид, че металът на стълба ще стои по-дълго от бетона, който е по-малко устойчив на замръзване и влага.

Очаквана цена на тухлени стълбове

При изчисляване на бюджета, необходим за изграждането на тухлени стълбове, трябва да се определят общите разходи за материали и работа (в случай на наемане на екип). Няма да ви представим точно изчисление, тъй като може да има няколко опции за зидария. Прогнозната цена е по-реалистичен подход към оценката на проекта.

Помислете за ограда с тухлени стълбове (височина 2 метра, сечение 38x38 см). Цената за полагане на един стълб, като се вземат предвид материалите (облицовъчна тухла, хоросан, тръба, метална капачка), ще бъде от 8 500 рубли.

По отношение на 1 ходов метър на такава ограда (запълване на секциите с профилиран лист, разстоянието между стълбовете е 3 метра), цената до ключ ще бъде от 7 000 рубли. Тази сума включва инсталирането на порти и вратички. Когато правим цялата работа сами, цената на оградата ще намалее средно с 35-40%.

Парцелът е традиционно ограден с ограда. Оградата е направена от различни материали. Една от опциите е ограда с основа от тухлени стълбове с участъци от велпапе, ковани елементи, дървена ограда или тухлена зидария. Такава ограда изглежда солидна, надеждно защитава територията и е декоративна със своята декорация.

Тухлената зидария на стълбовете е съвсем проста за самопроизводство, ако се запознаете с технологията за изграждане на такива опори. Обмислете подробностите за този вид строителни работи.

Характеристика:

Ограда с тухлени стълбове осигурява необходимото ниво на сигурност от нежелани прониквания в имението. Разстоянията от велпапе или зидария, подсилени върху тухлени стълбове, могат да добавят непропускливост и надеждност към защитната функция на оградата.

Кованите и дървени участъци ще придадат външната лекота на конструкцията, като същевременно поддържат необходимото ниво на изолация от външната среда.

Тухлените стълбове са издръжливи и устойчиви на атмосферни влияния. Те са достатъчно устойчиви на увеличен полезен товар, за да побират масивни порти с автоматични плъзгащи се или механични люлеещи се устройства.

За да се удължи живота на стълбовете, те трябва да бъдат покрити с капачки, изработени от метал или бетон. Тук трябва да се има предвид, че бетонните капачки имат по-голямо разнообразие от форми, но самите те се разрушават от промени в температурата и влажността.

Металните капачки по-добре изолират тухлената зидария от влага.

Ограждането върху тухлени стълбове, осигуряващо достатъчно ниво на защита, е по-достъпно от изцяло тухлената ограда. Видовете тухли, моделът на зидарията и материалът на участъците дават много поле за декоративно творчество при проектирането на такава ограда. Тухлените стълбове могат безопасно да бъдат оборудвани с електрически кабел за организиране на осветлението на отделни стълбове, което ще бъде удобно за собствениците и ще служи като допълнителен декор.

Видове конструкции

За да издигнете ограда с тухлени подпори, трябва да вземете решение за вида и височината на конструкцията. Оптималната височина на опорите е избрана около два метра, след което стълбът е разположен с ширина 1,5 тухли, заедно със шевовете, това е равно на 38 сантиметра.

Ако е необходимо, можете да увеличите височината до 3-4 метра, тогава е по-добре да поставите зидарията в две или повече тухли. В този случай размерът на стълба ще бъде около 50 на 50 сантиметра. Ширината на разстоянието варира от 2,5 до 6 метра; размерите се избират според релефа или според състава на оградата.

Типът на основата зависи от вида на конструкцията: лента или точка. За участъци от по-леки материали се избира точкова основа за тухлени стълбове, за тежки - лентова основа.

Разстоянията от велпапе са най-често срещаният вариант.

Ползи:

• Такава ограда има външна лаконичност и лесна инсталация.
• Можете да изберете желаната цветова схема.
• С такива разстояния шапките с геометрична форма изглеждат красиви.
• Удобно е да монтирате портата.

За този тип ограда се прави лентова основа. Възможно е да се спре на точкови опори, но износоустойчивостта и декоративните качества ще бъдат намалени.

За ограда с ковани вложки можете също да използвате първата и втората версия на подпорите. Разбира се, коването придава на оградата художествена стойност и подчертава благосъстоянието на собствениците. Ивична основа с няколко реда тухли ще добави солидност към оградата. Въздушността на конструкцията се появява, когато лентовата основа е изоставена, но функциите на издръжливост, надеждна защита и декоративност са запазени.

Оградата може да бъде напълно облицована с тухли или разкъсан декоративен камък, такива огради са направени на подсилена основа, те надеждно изолират територията на собствеността върху земята. За декоративен ефект се използват комбинирани огради.

След като изберете вида на оградата, преминете към избора на материал.

Избор на материали

Материалът за участъците се избира според степента на необходимата защита: за по-добра изолация - гофриран лист или тухла, за декоративен ефект - коване на метал, в селските чифлици дървена или метална ограда се е доказала добре като защита от студ ветрове и нежелани прониквания.

Материалът на оградата трябва да е в хармония с архитектурата на стопанските постройки и общата дизайнерска концепция на обекта. Класическите имения изглеждат хармонично с огради от ковано желязо или камък. По-добре е да оградите къща в етнически стил с ограда, използвайки дървена ограда. В райони, в които се отглеждат домашни птици или други животни, оптималните огради с гофрирана повърхност ще бъдат оптимални.

В съвременните минималистични тенденции е по-добре да използвате ограда с минимум декор. Просто и грациозно. Такива огради са украсени с участъци от специално стъкло или пластмаса.

Тухлата за стълбовете се избира въз основа на общия дизайн на оградата. За първите два или три реда се изисква обикновена глинена тухла, след това се използва куха тухла или същата като в долния ред. За да се подобри декоративният ефект, колоните са разположени с клинкерни тухли или облицовъчни тухли от желания цвят в различни комбинации.

Релефната тухла придава повече изразителност на архитектурата на оградата. Декоративното покритие може да се приложи само към предната страна на оградата, а отвътре може да се остави под формата на обикновена тухлена зидария. Това ще осигури осезаеми икономии.

По броя на стълбовете се закупуват стоманени тръби, които ще се превърнат във вертикалната ос за укрепване на тухлената зидария. Трябва да се има предвид, че подсилващата опора се закупува с подсилен профил за стълбовете за порти и вратички. За укрепване на основата ще е необходимо подсилване, количеството му се изчислява въз основа на необходимостта от лента или подреждане на точки.

Ще са необходими строителни пълнители: цимент, пясък, трошен камък или експандирана глина. За производството на кофраж ще е необходимо да се запасите с дъски. Тъй като тухлата абсорбира влагата много добре и когато замръзне, тя разрушава структурата на материала, тогава всички тухлени конструкции ще трябва да бъдат защитени от почвената влага, така че ще е необходим хидроизолационен материал.

Изчисляването на количеството на необходимите материали се извършва според дължината на оградата, стъпката на тухлените подпори и техния размер.

За стандартен пост от тухли и половина с височина 2 метра са необходими 110 броя тухли.

Технология на полагане

Последователност:

• Първата стъпка е да маркирате контура на оградата с помощта на канап. На местата на бъдещите опори се забиват колчета. За основата на купчина с помощта на бормашина с помощта на бормашина се прави отвор с ширина 30-35 сантиметра и дълбочина 80 сантиметра за пясъчна почва, а за глинеста почва - до замръзващия слой плюс 20 сантиметра.

В централна Русия е най-добре да се поддържа дълбочина 1 метър или 1 метър 20 сантиметра. В тази яма се изсипва кофа с развалини и се трамбова. Кофражът се прави според диаметъра на ямата, можете да навиете тръба с необходимия диаметър от покривен материал. В този кофраж се вкарва стоманена тръба и се излива с циментова смес.

Смес от цимент и пясък се прави в съотношение 1: 5 или 1: 6; за пластичност можете да добавите малко течен сапун. Разтворът не трябва да се окаже течен и не сух, така че водата се добавя постепенно. Горната част на основата се излива в кофража по ширината на стълба. За лентовата основа между стълбовете се изкопава изкоп с дълбочина 50 см и ширина 40 см. Долният слой е подсилен с възглавница от чакъл, кофраж от дъски е монтиран по протежение на изкопа и запълнен с хоросан.

• След изливането на основата тухлената зидария започва не по-рано от 2 седмици по-късно. Повърхността на основата е покрита с хидроизолационен материал, така че тухлата да не абсорбира влагата от почвата. Тук можете да използвате покривен материал, но по-модерен материал е хидроизолационният материал на битумна основа.
• Вградени ъгли, уши за навеса на портата се заваряват върху стоманената тръба или се заваряват напречни тръби, за да се фиксира материалът на пролетта - ограда, профилиран лист или коване.

• Следващият етап от работата е тухлена зидария. Тук трябва внимателно да прецените качеството на разтвора, неговата плътност. За проба поставете малко хоросан върху тухлата, тя не трябва да се разпространява. Тухлите се полагат според модела на зидария с превръзка през ред около стоманената тръба. Първият и вторият ред се полагат с обикновени пълни тухли; за следващите могат да се използват леки кухи.

• Върху хидроизолацията се нанася слой циментов разтвор с дебелина 1 сантиметър и върху него се полагат тухли, всяка тухла се потупва за уплътняване с гумен чук. За равномерно прилепване към хоросана, тухлата се потапя предварително във вода. По-добре е всеки ред да се измерва с рулетка, тъй като изместването дори на няколко милиметра от всеки ред може да доведе до неправилно подравняване на колоната или до разширяване с няколко сантиметра.

Всяка страна трябва редовно да се проверява с ниво, за да се избегне отклонение от вертикалата.

• Ако желаете, можете да направите декоративно покритие на шевовете, обикновено към циментовия разтвор се добавя боя или текстурирана трохичка и след края на зидарията шевовете се покриват отделно. Това придава изрядност и завършеност на цялата сграда.
• След полагане на целия стълб, средната част около тръбата се запълва с хоросан, можете да го напълните с чакъл и да го напълните с по-течен разтвор. Отгоре отново е покрит с хидроизолационен слой.

• В горната част на конструкцията е подсилена капачка от метал или бетон. Производителите предлагат голямо разнообразие от форми, цветове и материали за направата на тези капачки. Обикновена правоъгълна капачка можете да направите от лист метал сами, като използвате шаблон. Цветът е съобразен с цвета на дизайна на оградата.

• Ако проектът предвижда комбинирана зидария, тогава трябва внимателно да изберете размера на основните и довършителни тухли. Ако тухленият стълб е завършен с естествен камък, след като зидарията изсъхне, се полага завършващ слой.
• Следващият етап се състои в окачване на педяния материал: профилиран лист, метална решетка, ограда или поставяне на педя с декоративни тухли.
• Крайният вид работа е инсталирането на порти и вратички, осветителна инсталация.

Няколко съвета за направата на зидария ще ви помогнат да я завършите ефективно дори за начинаещ майстор:

• Така че шевовете между редовете тухли са с еднаква дебелина, по ръба се полага метален прът с необходимия диаметър. Над него се изравнява циментовият хоросан, отгоре се полагат тухли, потупват се с гумен чук, след което пръчката се отстранява и се поставя на следващия ред.

Можете да направите надеждна и относително евтина ограда за обект, използвайки комбинирана ограда - стълбовете са направени от тухли, а пълнежът (обхваща) и всякакъв лек материал - дърво, профилиран лист, ковани огради. Гледката се оказва солидна, а разходите са много по-малки, отколкото за "чиста" тухлена ограда. Освен това полагането на стълбове не е най-трудното нещо, но е изгодно. Преди две години майсторите искаха от 2000 рубли на стълб, а днес цените са се удвоили повече от два пъти. Можете да сгънете тухлени стълбове за ограда със собствените си ръце без уменията на зидар. Важно е да следвате технологията и всичко ще се получи.

Основа за ограда с тухлени стълбове

Изборът на типа основа за тухлени стълбове зависи от това от какъв материал ще бъде пълнежът, а също и от вида на почвата. Ако обхватът на оградата е направен от лек материал (велпапе, дърво), можете да направите купчина основа за всеки стълб. Дълбочината, до която трябва да се забие / извие купчината, зависи от вида на почвата и височината на подпочвените води. Ако почвата е склонна към зимно издигане (глинеста или глинеста) с висока подпочвена вода, е необходимо да се зарови на 15-20 см под дълбочината на замръзване на почвата. На добре дренирани почви (пясъци и песъчливи глини) е достатъчно да се заровят 80 cm.

Основа от купчини за тухлен стълб е направена по стандартна технология:

• пробийте отвор с необходимата дълбочина (диаметър 25-35 см);
• кофа или две развалини се изсипват на дъното;
• компактен;
• поставя се тръба, около която впоследствие те ще поставят стълба (върху издигащи се почви, няколко парчета метални пръти, ленти, ъгли често се заваряват към заровената част за по-голяма стабилност);
• тръбата е изложена строго вертикално, фиксирана;
• за издигане на почви, ако металните парчета не са били заварени към тръбата, можете да залепите няколко арматурни пръта в отвора, за много трудни почви можете да завържете рамка;
• излива се висококачествен бетон - M300 или по-висок (прочетете за марките и състава).

Дължината на тръбите се състои от две количества: от частта, която е зазидана в бетон и частта, която ще стърчи отгоре. Освен това в този случай горната секция на тръбата не е задължително да е до самия връх на колоната. Може да бъде с 40-50 см по-къс. Изключение правят стълбовете, на които ще бъде окачена портата и / или калитката. Тук вътрешната армировка трябва да е почти до самия връх.

Ако оградата е планирана да бъде изцяло тухлена или в региона има големи натоварвания от вятър, най-вероятно ще трябва да направите пълноценна лентова основа. Друг вариант са купчините, завързани с плитка лента.

Конструкция на ограда с тухлени стълбове върху монолитна стоманобетонна основа

Хоросан и тухла за стълбове

Разтворът е направен от цименто-пясък в съотношение 1: 5 (или 1: 6). По-добре е да вземете пясък с фина фракция, цимент от висок клас - не по-нисък от M400. За пластичност можете да добавите малко течен сапун за ръце или препарат за съдове (20-30 грама за стандартна партида - 1 кофа).

Важно е да се получи желаната течливост при изготвяне на разтвор. Не трябва да е сухо, но е неудобно да се работи и с течност, поради което водата се добавя постепенно, като се следи консистенцията на разтвора. Желаното състояние може да се контролира по следния начин: разнесете определено количество разтвор върху някаква повърхност, нанесете върху него кръст с мистрия. След това вземете маркираната зона върху мистрия и гледайте кръста: той не трябва да „плува“.

Можете, ако желаете, да получите черно решение: добавете сажди към него. Продава се в торбички в магазините за домашен уред. Добавете малко количество сажди и получавате декоративни шевове без боядисване.

Използва се всяка тухла за стълбове, просто обърнете внимание на броя на циклите на размразяване (колкото повече, толкова по-добре) и геометрията. В идеалния случай отклоненията в размера не трябва да надвишават няколко милиметра. Тогава ще ви е лесно да работите. Ако партидата е с различни размери, внимателно сортирайте по размер, така че тухлите в една колона да имат минимално несъответствие.

Зидария на ограда: технология

В повечето случаи стълбовете за ограда са направени в 1,5 или 2 тухли, сечението е съответно 380 * 380 мм и 510 * 510 мм, височината е до 3 метра.

Зидарията се извършва с превръзка (отместване) - шевът на долния ред се припокрива от "тялото" на тухлата, лежаща отгоре. Шевът е стандартен - 8-10 мм. Схемата за полагане на стълбове в една и половина и две тухли на снимката по-долу.

Полагане на стълбове: ред на работа

Отрязаната хидроизолация се разстила върху готовата основа. Може да бъде покривен материал на два слоя, но хидроизолацията върху битумен мастик е по-добра. Този слой е необходим, така че тухлата да не "издърпва" влагата от почвата. Ако мократа тухла замръзне, тя бързо започва да се напуква и да се руши. Ето защо е необходима хидроизолация. Валцуваната хидроизолация може да бъде заменена - два пъти намажете основата с битумна мастика, а в райони с висока влажност е по-добре да направите двойна хидроизолация - покрийте я с мастика, а след това поставете и "Гидроизол".

Според размерите на стълба върху хидроизолацията се нанася разтвор със слой малко повече от 1 см. Според схемата върху него се полагат тухли. Те се изравняват вертикално и хоризонтално чрез потупване със специален гумен чук. Майсторите могат да използват дръжката на мистрия, но в този случай остатъците от хоросана могат да излетят от равнината на мистрия, оцветявайки ръцете и тухлите и не се избърсват добре от цимента.

Керамичната тухла абсорбира влагата много бързо, така че ако се поколебаете, ще ви е трудно да я „поставите“ на място. За да може разтворът да запази своята пластичност по-дълго, тухлата се потапя във вода за няколко секунди преди полагане. Същата маневра улеснява изтриването на разтвора от повърхността (той се отстранява незабавно, със суха кърпа).

Поставя се и вторият ред: върху тухлите се разстила хоросан, върху него се поставят тухли, но с превръзка - разгъване, така че шевът да е блокиран. Отново ниво. След това вземете рулетка и проверете размерите на подредените редове. Дори и малко отклонение от 1-2 мм се елиминира. Те потупват края на тухлата (наречен „мушкане“), като придвижват тухлите по-близо. След това, ако страничните ръбове не са покрити, вертикалните шевове се запълват. Всички следващи редове се полагат по същия начин.

Ако има пустота между вътрешната армировъчна тръба и тухлената зидария, тя се запълва. Ако разстоянието е малко, можете да използвате хоросан за зидария, ако кухината е значителна, за да спестите място, можете да го запълнете с трошен камък, да го натъпчете, след това да го разлеете с течен цименто-пясъчен хоросан.

Бар зидария

Полагането на стълбовете, описано по-горе, отдавна е изпитано, но за начинаещи, когато правят свои собствени, е трудно да се поддържа равномерен шев. Друг проблем е, че разтворът пълзи от шева, оцветявайки повърхността. Оказва се не много хубаво. За да улеснят работата, те измислиха зидария за бар. Вземете квадратна метална пръчка със страна 8-10 мм, нарежете я на парчета, 10-15 см по-дълги от размера на стълба.

След като положи първия ред, върху него е положен бар по ръба на тухлата. Мястото се пълни с разтвор с малък резерв и по-близо до тръбата слоят се прави по-голям. След това, забивайки мистрия по бара, отстранете излишното, почиствайки лентата от разтвора. Но в същото време наклонът на решението остава. Слагат тухла, изравняват я. В същото време лентата не му позволява да се утаи силно, а позицията на другия край се контролира от нивото.

След това те вземат късо парче пръчка от около 10 см (за вертикален шев), поставят го по приклада, нанасят хоросана с мистрия отстрани на положената тухла, като също така отстраняват излишното по протежение на пръта. Втората тухла се поставя и изравнява. След като нивото е зададено, шевът се притиска отгоре с мистрия и вертикалната лента се отстранява.

Така са подредени всички тухли в реда. След това пръчките се изваждат, преминете към следващия ред. Тази технология на полагане на тухлени стълбове ви позволява да контролирате шевовете и да ги направите спретнати. Дори начинаещ аматьорски зидар може да направи това със собствените си ръце. Важно е само в процеса да се контролират параметрите на всеки ред (така че колоната в раздела да е с еднакъв размер).

Видео уроци

По-сложна версия на тухлен стълб - усукан с винт

Особености при работа с керамични тухли

Потенциални проблеми и решения

Основните проблеми, които могат да възникнат при полагане на стълбове със собствените си ръце, са преоразмеряването и "усукването". И двата дефекта се дължат на недостатъчен контрол.

Когато полагате стълбове със собствените си ръце, често горните редове стават много по-широки от долните. Това се случва постепенно, добавяйки милиметър или дори по-малко, но на почти всеки ред. В резултат на това на височина от 2 м ширината на колоната е 400 mm и дори повече. Това е вместо 380 мм. Поправката за тази грешка е да се контролира размерът на всеки ред.

Не е достатъчно да се контролират размерите на стълба само с нивото на сградата. Използва се предимно домакински инструмент (жълт), но има доста голяма грешка.А ако нивото е дълго 60-80 см, просто няма да видите малки вертикални отклонения. Затова те допълнително използват рулетка - измерване на всеки ред. За да намалите времето, прекарано за контрол, можете да направите шаблон според размера на публикацията (например от плоски ленти), за да проверите за отклонения.

Оградни стълбове се полагат около метална армираща тръба, вертикалността се проверява след полагането на всеки ред

Самостоятелното полагане на стълбове без опит в подобна работа може да доведе до друга грешка: ръбовете на стълба могат да се изместват, докато стълбът, като че ли, се усуква около оста си. Този недостатък е много по-неприятен: опитайте се да прикачите разстояния към такива постове. Ще има много проблеми. Ето защо, когато полагате всеки ред, е необходимо стриктно да се гарантира, че ъглите са разположени строго един над друг.

Можете да го улесните с два ъгъла, завинтени към противоположните ъгли. Те са временно прикрепени към долните редове (с болтове или самонарезни винтове в шева) и след това се използват като водач, поставяйки тухлите строго в ъгъла.

Вградени елементи и закрепване на порта

Когато полагате тухлени стълбове, трябва да помислите как ще прикрепите разстоянието към тях. За да могат да се фиксират хоризонталните водачи за запълване на оградата, ипотеките се заваряват предварително към тръбите, разположени в средата на стълба. Това могат да бъдат ъгли, щифтове, "уши" за закрепване на дървени дъски и др. Те са заварени на една и съща височина, така че прикрепените напречни греди да са строго хоризонтални.

Една от опциите е подходяща за фиксиране на велпапе, ограда

Опциите за ипотека варират. Някой прави от ъгъла, някой има достатъчно щифтове. Всичко зависи от вида на запълване на оградата (от която ще бъдат направени разстоянията) или от масата.

За порти или вратички са необходими поне три метални части с дебелина на метала най-малко 3 mm (за предпочитане 4 mm или дори повече).

Изработване на капачка върху тухлен стълб

За да се предпази тухлата от влага, горната част на стълба е покрита с капачка. Те се продават в големи количества, има метални, бетонни или композитни. При желание капачка на покривен железен стълб може да се направи ръчно. По-долу има диаграма. Просто трябва да замените размерите и след това да ги огънете по маркираните линии. Те закрепват продукта със специални нитове, но могат да се използват и самонарезни винтове. Само вие ще трябва да пробиете предварително дупките, да ги покриете с антикорозионна защита, след което да боядисате.

Снимка идеи за огради с тухлени стълбове

Най-популярният вариант е гофрирана ограда с тухлени стълбове

Разкъсан камък и ограда - комбинирана ограда