Заточване на инструмента

Всеки режещ инструмент става тъп по време на работа и следователно той трябва да се изостря от време на време. Тази операция е най-добрата и лесна за извършване на шлифовъчна машина или друга механична острилка.

Заточване на длето на шлифовъчна машина

Заточване на длето и кръстосана глава. Вземайки длето в ръцете си, той се прилага внимателно към въртящ се кръг и се движи наляво и надясно с лек натиск. Двете страни се редуват резко. Ъгълът между тях - ъгълът на заточване - може да бъде различен и варира в зависимост от твърдостта на обработения материал в следните диапазони: за алуминий и цинк - 35 °, мед и месинг - 45 °, стомана - 60 °, чугун и бронз - 75 °. Ъглите на заточване се проверяват най-удобно с помощта на шаблон.

Правилата за заточване на напречната глава са същите като за длетото.

Заточващи тренировки. Фигурата по-долу показва предната част на свредлото.

Предната част на свредлото

Спирални канали по оста на свредлото служат за отстраняване на стружки. Реброто между равнината на канала и задната повърхност е режещият ръб. Ъгълът между краищата обикновено е направен в 116-118 °, но той може да варира, в зависимост от твърдостта на обработения материал, от 90 до 140 °. По време на заточването свредлото се държи с лявата ръка, по възможност по-близо до предната част, а с дясната ръка - с дръжката, като люлеете свредлото плавно.

Пробийте заточване

В този случай трябва да се спазват следните условия: а) режещите ръбове трябва да са симетрични, да имат същия ъгъл на наклон и една и съща дължина; б) напречният ръб трябва да прави ъгъл 55 ° с режещия ръб. Правилността на заточването се проверява по шаблон.

Заточването на удар е подобно на заточването на тренировка. Инструментът се държи с лявата ръка, притискайки го към абразивното колело, а дясната равномерно го завъртете, за да се получи равномерен конус. Ъгълът на заточване е 60 °, за завъртане на центровете - 120 °.

Не забравяйте, че е невъзможно да натиснете силно инструмента по време на заточване, в противен случай работният му край ще се нагрее твърде много и може да се освободи - да загубите втвърдяване. По време на работа частиците с нажежаема жичка, които могат да попаднат в очите, се отделят от инструмента и абразивното колело. При заточване използвайте предпазни очила или защитен екран!

Ако частици попаднат в очите, незабавно се консултирайте с лекар.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТИ

Всеки режещ инструмент по време на работа рано или късно става скучен. Ако е „за еднократна употреба“, той има един път - към сметището. Ако инструментът наистина е възстановен, защо да не се възползвате от тази възможност? Въз основа на това решихме да подготвим статия за това как режещият инструмент се „оживява“.

Изяснете терминологията. Режещият ръб на инструмента е оформен от две сближаващи се равнини (или криви, като свредла). Ъгълът на заточване е ъгълът във върха на сближаването на тези равнини. Остротата на ръба може да бъде представена като реципрочна на ширината на „платформата“ в горната част или на диаметъра на вписания в нея кръг. На практика, колкото по-гладки са конвергентните повърхности, толкова по-остра ще бъде RK. Ъглите на заточване за различни инструменти варират и в зависимост от качеството на стоманата и материала, който се реже, са: за длето - 17–25 градуса, за рендосано желязо –– 25–40, за длето –– 30–40, за длето за метал - до 60, за ножици - 45-60, за ножове - 20-30 градуса.

От гледна точка на техниката на заточване, всички режещи инструменти могат условно да бъдат разделени на „ножове“ (тоест по-дълги от ширината на шлифовъчния камък) и „резачки“ (което е вече по-тясно от камъка: триони, фрези, фрези и свредла). Техниките за заточване на последните са различни от всичко останало.

Към категорията „ножове“, освен правилните ножове, включваме ножици, ножове на електрически шейкове и рендета, както и други големи дължини. Важна забележка: ножиците и ножовете на дървообработващото оборудване са заточени само от едната страна. Преди заточване инструментът трябва да се почисти от замърсявания, дървени стърготини, катран и други неща, тъй като тези вещества лесно и необратимо запушват шлайфа.

Заточване на нож

Първо трябва да обмислите режещия ръб и да решите с кой абразив да започнете. Ако ножът е нов или много тъп, може да си струва да започнете с груб камък. Доброто заточване на режещ инструмент е просто способността да издържате на същия ъгъл, когато се движите около камък. Важна забележка: никога не изостряйте ножовете на високоскоростен шлифовъчен колел - той моментално освобождава и изгаря режещия ръб.

И така, ще намокрим камъчето с вода, ще го поставим върху стари вестници или по-добре в вдлъбнатината, издълбани в дъска във формата на камък и ще го преместим с нож по камъка, като наблюдаваме ъгъла на смилане. Ножът трябва да се движи върху камъка под ъгъл, възможно най-близък до правия ред. Но тъй като камъкът е тесен, ще трябва да направите някакво косо движение, като движите ножа по диагонал, тоест едновременно по камъка и по протежение на ножа.

Ще бъде голяма грешка да се изострят режещите ръбове в секции. Абсолютно точният преход няма да работи - образува се стъпка и ножът ще се реже зле. Необходимо е да се изострят, докато на ръба не се появи подутина нагоре, което се разкрива с леко движение на пръста по ножа от дупето до ръба (това не трябва да се прави по дължината - можете да режете себе си). Когато берът се появи по цялата му дължина, ножът трябва да бъде обърнат, а другата страна да се заточи.

Не се опитвайте да довършите само онези области, в които няма никакво вдигане. Непрекъснатият ръб показва, че една фаска на режещия ръб на ножа е получила равнина по цялата дължина. Когато при заточване на втората страна, бурът се появи на вече заточената, отново трябва да обърнете ножа и да преминете към по-малък абразив.

Колкото по-малко е абразивното зърно, толкова по-гладки са скосите и по-острият ръб. След малък камък трябва да преминете на шкурка, абразив, положен върху гладка повърхност, като парче стъкло или стомана или върху равна част от работната маса.

Обикновено те използват първо евтин двустранен таралеж, а след това, последователно, шлифовъчни хартии с размер на зърното 120, 400, 600 (или 800), а понякога и 1200. Най-трудното и просто нещо в този процес е да поддържате същия ъгъл с всички движения на ножа. Заслужава да се отбележи, че постоянната практика е по-добра от всякакви гениални устройства - те се чупят и също струват много повече от камък, който, между другото, присъства и в тях. Номерът е да преместите изострения инструмент с фиксирана китка и внимателно да погледнете горната равнина на инструмента. Тогава ъгълът се поддържа много точно.

Ножиците се заточват само с фаска, равнината в съседство с другия клон е изравнена само с фина шкурка.

Ножовете за фуги също се изострят само с фаска. Тяхната особеност е, че често трябва да прикрепите ръба към линийка или стъкло, за да видите праволинейността на режещия ръб и да избегнете закръглянето му.

Заточване на длета и плоски жлези

Длета и равнинните жлези имат много общо. При силна тъпота или дупки на режещия ръб, които се появяват поради възли или нокти, първо трябва да го профилирате. Между другото, правят същото при производството на резачки за дърва от закалени заготовки.

Най-ефективният начин за заточване на парче желязо за ренде е използването на електрическа точилка.

Тук имаме нужда от високоскоростна електрическа точилка. Често потапяйки парче желязо във водата за охлаждане, трябва да направите фаска с ъгъл, малко по-остър от 25 градуса. В никакъв случай не разреждате ръба на ютията, докато се появи режещият ръб, тъй като огромното триене на абразива върху метала загрява последния, а когато се опитате да го заточите върху високоскоростен камък, режещият ръб ще бъде незабавно освободен и инструментът ще се повреди.

Когато дебелината на ръба стане около половин милиметър, е необходимо да се провери с квадрат перпендикулярността на режещия ръб на оста или страната на рендето.

Има два начина да заточите парче желязо. Най-доброто от всичко - на електрическа мелница с ниска скорост с мокър камък (наливане на вода в тигана и равномерно притискане на парче желязо към камъка). Ако ширината на последното е недостатъчна, тогава е необходимо да шофирате с парче желязо отстрани.

Болт с две гайки ще помогне да се поддържа необходимия ъгъл при заточване на парче желязо за ренде.

Ако нямате такава острилка, ще трябва да работите ръчно върху абразивна пръчка, навлажнена с вода. По-добре е да го поставите в вдлъбнатината на дъската - по-удобно е да я държите. Парче желязо се поставя върху камък под избран ъгъл или по-лесно - скосяване върху камък, люлеещо се напред и назад, докато не се изправи срещу цялата фаска. Заточват се чрез движения по камъка и обратно, и по-добре - описват фигурата на осем от бъдещия режещ ръб, за да се постигне равномерно износване на камъка и да се запази неговата плоскост. Когато се появи бура, сложете парче желязо върху камъка с равнина и го отстранете с няколко движения, след което те се прехвърлят на по-малък абразив, например, като завъртите двустранен камък.

Окончателното заточване се извършва с шкурка с различна степен на гранулиране, поставена върху стъкло.

Малък трик. Болт с гайка и две големи шайби може да се използва като обикновено устройство, за да се поддържа правилния ъгъл на наклона на рендето (виж фигура).

Заточване на триони върху дърво

Триони за дърво, като правило, не винаги се продават достатъчно остри (а грубите зъби в по-голямата си част са просто тъпи). Отново има нужда от заточване и за всеки вид работа е различно.

Ако трионът не е достатъчно разреден, първо се развъжда. Ако няма под ръка специализирано окабеляване, можете да направите с клещи. Трионът е захванат с главата надолу в порок, поставен така, че да гледа по протежение на острието, а зъбите се огъват в различни посоки през едно, накланяйки клещите под един и същ ъгъл с всяко движение. Обикновено първоначално винаги има малко окабеляване и просто трябва да го увеличите, ако имате работа със сурово дърво или големи триони. Ако трионът е малък и за прецизна работа, е напълно възможно да оставите фабричното окабеляване.

За изостряне на зъбите се използва триъгълен файл. Заточват се отвътре (по отношение на окабеляването) на зъбите на триона. Файлът се държи така, че ъгълът на режещия ръб да е 60–45 градуса. Всъщност е по-лесно и по-бързо да заточите първо едната страна на зъбите, а след това, като обърнете триона, изострите зъбите от другата страна. В този случай движенията са повече от един и същи тип - трионът е по-рязък.

При заточване е по-добре да работите самостоятелно и безшумно, като деактивирате смущения под формата на радио и телевизор, тъй като небрежното движение или разваля инструмента, или причинява трудно заздравяване на раната. Съвет: ако трионът е склонен да върви настрани при рязане, това означава, че зъбите са неравномерни - трябва да увеличите отклонението им от страната, към която трионът води.

Заточване на триони

Циркулярните триони се заточват от задната повърхност при работа с лице към обработвания материал. Предната част, която при рязане се сблъсква с материала, остава такава, каквато е.

Дискът може да бъде заточен или директно в машината (ако говорим за инструментална екипировка за машината), или като я извадите от машината или циркуляра. В първия случай първо трябва да изключите щепсела от контакта, за да избегнете случайно стартиране на машината. Дискът трябва да се клинира, като се постави тънко парче дърво от двете му страни и се притиска към зъбите. Зъбът, от който започва заточването, трябва да бъде маркиран с химикалка от филц отстрани, за да не се допусне грешка в работата. Когато заточвате първия зъб, не забравяйте броя на движенията с пила или диамантен файл - всички останали зъби ще трябва да бъдат заточени със същото усилие и същия брой движения на абразивния инструмент като първия.

Ако дискът е изваден от машината, дръжте го в менгеме и извършете същите процедури, описани по-горе.

След това дискът трябва да бъде върнат в машината и да види ненужно парче дърво. В случай на силен шум или неравномерно подаване, проверете дали височината на зъбите е една и съща. За целта донесете писалка с филцов връх към режещия ръб и бавно завъртете диска с ръка една оборот в посока, обратна на посоката на въртене. Отпечатък ще остане на всеки зъб. След като разгледате диска, можете да намерите зъби, които са по-високи или по-ниски от другите. Ако разликата е голяма, внимателно намалете височината на твърде дългите зъби.

мелници

Заточването на мелниците олово на задната или предната повърхност.

Преди заточване, водещият лагер първо трябва да бъде отделен от резачката, в противен случай инструментът може да се повреди.

Оформените крайни фрези са по-лесни за шлайфане на предната повърхност - или с тънка диамантена лента, или (с тесен жлеб на чипса) с шкурка, обвита около летва от масивно дърво или лента от стомана. Тъй като предната повърхност е шлифована, ръбът ще се изостри, а диаметърът на резачката ще намалее (леко).

С мелници с водещ лагер първо отстранете лагера и едва след това ги заточете. Опит да спестите минута ще приключи с разрушен лагер и повредена мелница.

Заточване на стругови инструменти

Инструментите за завъртане се заточват от предната и задната повърхност. Има само един нюанс - резачката се стеснява надолу, следователно, така че страничните му равнини по никакъв начин да не влизат в контакт с детайла, контактът трябва да бъде само по режещия ръб.

Резачки, изработени от бързо нарязани и твърдосплавни, се заточват на шлифовъчно колело. Ако в машината не е осигурена вода, често потапяйте резачката в контейнер с вода.

Пробийте заточване

Когато заточвате свредлото, трябва да го държите така, че да получите желания ъгъл на сближаване на режещите лица. В този случай режещият ръб трябва да е симетричен.

Най-лесният начин е да нарисувате ръчна електрическа линия с химикалка и да държите тренировката успоредно на нея. Само че поставянето на тренировката на линията не е достатъчно, вие също трябва да я завъртите под желания ъгъл около оста, а след това на 180 градуса спрямо първата позиция.

Необходим е ъгълът между ръба на свредлото и равнината на масата, тоест външният ръб трябва да е под центъра, в противен случай свредлото няма да отреже материала, а да върви по него с задната повърхност. Има различни устройства за управление на този ъгъл, но е по-лесно да стоите или седнете на масата, така че подчертаването от осветлението да е от външната страна на режещия ръб, а след това, без да променяте позицията на тялото, завъртете тренировката в пръстите си и отново хванете подчертаването - краищата ще бъдат насочени под един ъгъл.

Заточването на свредлото на задната повърхност се нарича единично, докато в центъра остава доста голям джъмпер, който не реже, а остъргва метала. Ако го смилате, скоростта на пробиване ще се увеличи. Има много начини за шлайфане на джъмпер. В заводи го смилат с тънки абразивни или диамантени кръгове или на ъгъла на широк камък. Но можете да смилате джъмпера, както е показано на снимката. Защитните очила при заточване са строго задължителни.

Електрическа точилка

За да се улесни труда при заточване на инструмент, има различни електрически острилки и машини за заточване.

Изборът на електрическа острилка е изключително прост. Такава машина се състои от асинхронен двигател (такива двигатели са перфектно овладени от индустрията), шлифовъчни колела (те са взаимозаменяеми и се сменят с гаечен ключ) и обвивки. Ако острилката не е взета за промишлена употреба, тогава марката няма толкова голямо значение. Такова оборудване е включено за кратко време и неговият ресурс ще се изразходва изключително бавно - дори и евтина машина ще издържи много години.

Диаметърът на кръга директно влияе върху цената на острилката, така че аматьорският майстор или малък бизнес не трябва да преследва големи диаметри.

Проверете електрическата острилка преди да купите, опитайте да преместите вала. Ако той не само се върти, но и ходи - бракът е пред вас. Извийте камъка с ръка и погледнете свободния край на вала, вибрира ли? Най-добре е, разбира се, да включите мелница, но не всички магазини го позволяват.

Машини за заточване

Шлифовъчните машини са разделени в три групи.

Първият всъщност е високоскоростен електрически заточител (около 3000 об / мин), оборудван със сменяеми държачи за различни видове инструменти.

Вторият - високо специализирани машини, например за заточване на тренировки. Често никой друг режещ инструмент не може да бъде заточен върху тях.

Третата - машини, оборудвани с кръгове с ниска скорост с водно охлаждане („мокро“). Скоростта на въртене е 80-150 оборота в минута. Всеки режещ инструмент може да бъде заточен и редактиран върху тях, от високоскоростни стоманени тренировки до ножове от въглеродна стомана. Ниската скорост и водното охлаждане са необходими условия за отстраняване на най-тънките и остри режещи ръбове. Често такива машини имат полиращо колело за полиране на режещия ръб.

Работете с електрическа острилка и шлифовъчна машина

След като работите върху машина с „мокър“ кръг, не забравяйте да излеете вода от тигана и не оставяйте камъка във водата с една страна за дълго време - камъкът е наситен с вода, губи сила и се превръща в ексцентрик, счупващ машината.

Абразивните колела трябва винаги да „бягат“ върху режещия ръб на заточения инструмент, а полиращите колела (кожа, филц, вулкан) трябва да „бягат“, тоест да се въртят „далеч от работника“. Не се опитвайте да полирате, като завъртите кръга „към вас“ - обработеният обект ще се срине в кръга, ще бъде заловен и хвърлен към оператора. Освен повреда в кръга, може да се стигне до сериозни наранявания.

Ако поставите полиращото колело на високоскоростна електрическа острилка, завъртете капака на 180 градуса. За да работите върху подложката за полиране, завъртете машината или я приближете от другата страна.

Сред ключарските инструменти има един такъв полезен и прост ръчен инструмент, като централен удар. В тази статия ще говорим подробно за този инструмент, ще разгледаме неговото предназначение и видове, а също така ще се съсредоточим върху онези детайли, които трябва да се запомнят, когато купувате централен удар в магазин. Е, нека разгледаме всичко това в момента.

Какво е удар и за какво е?

Както вече споменахме, перфораторът е ръчен инструмент, предназначен за ключарски работи. Така че, той се използва за маркиране на централните отвори (т. Нар. "Сърцевина"), които са необходими за първоначалния монтаж на свредлото или други визуални маркировки. Външно перфораторът е метален прът с кръгло сечение. Един от краищата на инструмента е работната част и е направен под формата на конус, ъгълът на който на върха е 100-120 °.

Процесът, който се осъществява в процеса на работа с този инструмент, се нарича "пробиване". Състои се от удари, нанесени от чук от противоположната част на ударната част на инструмента, така наречената дупчица. Използването на този инструмент помага да се избегнат няколко неприятни неща - с негова бормашина не може да се изплъзне от мястото на пробиване, а ударът спомага за по-точното изпълнение на процеса на пробиване и т.н.

Можете да закупите перфоратор в почти всеки магазин за ключар и ръчно оборудване. На плота е лесно да го разпознаете по цилиндричната му форма, в началото на която има нападател, а в края има заострен конус. В средната част на инструмента има прорези или ленти, които помагат да се държи по-здраво в ръцете. За да получите маркировка с помощта на перфоратор, трябва да го зададете със заострен край до точката на маркировката и да ударите с чук върху ударната част. Материалът, от който е направен перфораторът, като правило е твърда инструментална стомана, термично закалена. Обърнете внимание, че този инструмент често се нарича „ядро“, но това е погрешно изражение.

Видове и видове перфоратор

Както вече казахме, ударът е ръчен инструмент. В същото време обаче има и автоматични удари, така наречените „стрели за самоподготовка“. Този тип инструменти, включват напълно различен дизайн и устройство. Външно такъв удар е подобен на отвертка, в дръжката на която има пружина и механизъм за закрепване. Тези механизми карат нападателя да се движи и всъщност оставя следи върху металната повърхност.

Предимството на този тип удар е фактът, че той може да се използва за нанасяне на маркировки с една ръка, без да се използват ударни инструменти, съответно, без да се използва втората ръка. Също така, предимството на този удар е възможността за регулиране на силата на удара. Това от своя страна ви позволява да го конфигурирате по такъв начин, че да оставя следи върху дори най-меките или крехки материали и части, които изискват повишена точност и внимание при обработката. И, разбира се, автоматичен централен удар значително ще увеличи скоростта на маркиране.

Друг вид на този инструмент е електрически удар. В своя дизайн е предвиден соленоид, който изтегля сърцевината на инструмента и след това удря централния удар. Освен автоматичен удар, той е много удобен за използване, но дизайнът му вече е донякъде остарял, така че не можете да намерите този тип инструменти, не толкова често.

Също така, има удари, имащи специални дорници. Те ще позволят на ключаря много бързо да формира маркировки на дадено разстояние, например от ръба или, обратно, от центъра на частта. Накратко, такъв удар ви позволява да задавате маркировки върху повърхности, които имат някакви специфични характеристики.

За да закупите централен перфоратор в магазина, просто обърнете внимание на материала на производство, погледнете външния му вид и погледнете производителя. Инструмент от известен производител е по-предпочитан от централен удар без никакви идентификационни марки или разлики. Затова обърнете голямо внимание на точно тези подробности и тогава инструментът ще ви служи много, много дълго време.

Още статии от раздела:

Здравейте на всички.

В днешния преглед ще говорим за автоматичния център, придобит от мен в eBay. Ако изведнъж решите да пробиете твърд метал или материал с гладка, равна повърхност, тогава тренировката може да се изплъзне от предвидената точка, оставяйки след себе си доста прилична драскотина. За да се избегнат подобни ситуации, се използва перфоратор, който прави малка депресия (дупка) в повърхността на обработения материал. Обикновено перфораторът е метален прът, изработен от карбидна стомана. От единия край е заострена, а от другата - дупе. Поставяме точката на мястото, където трябва да пробием дупка - удряме „дупето“ с чук и дупката е готова. Прост, но не винаги удобен, защото първо трябва да използвате и двете си ръце, и второ, постоянно да носите чук със себе си също е толкова перспективна. За да се опрости процеса, е създаден автоматичен удар. Но първо първо.

  И така, този продукт беше поръчан отдавна, обаче, аз само в момента се запознах с ревюто. Но през това време успях да проверя инструмента в почти всички възможни ситуации и досега не е счупил нищо, което е добра новина :) Ако се интересувате, можете да видите маршрута от Китай до Беларус.

Ударът на живо не се различава много от това, което можете да видите на страницата на продавача, и изглежда така:


Освен външния вид, на страницата на продавача има и основни характеристики:

Материал: високоскоростен стоманен материал HSS, Твърдост до HRC58 - 60;
  Цвят: златен + червен;
  Обща дължина: около 125мм .;
  Стил: коничен;
  Употреба: индустриална;
  Вид натоварване: компресия;
  Червена пластмасова дръжка с форма на топка за амортизация на удара, добре подходяща за ръчно захващане;
  Може да се използва за маркиране, щанцоване, счупване и драскане на дърво, метал и пластмаса, може да се използва и за чупене на стъкло.

Този инструмент има по-голям бюджетен вариант - без червена пластмасова дръжка. Просто ми се струва, че поради доста твърда пружина, използването им няма да е много удобно. Така че тук е по-добре да не пестите, още повече, че това изпълнение не може да се нарече скъпо.

Общата дължина на сърцевината е 128 милиметра.


  Диаметърът на месинговата дръжка е 11,5 милиметра. Дръжката е покрита с набразден модел, така че сърцевината да не се подхлъзва изобщо, дори и в мокра ръка. Така те са еднакво удобни за използване дори и при дъжд, дори и след къпане в маслена баня :)


  Диаметърът на иглата е почти 4 милиметра.


  Така общите му размери не са толкова големи и като се има предвид теглото само от 77 грама, сърцевината може да се счита за нещо повече от компактен инструмент (като се има предвид, че за използването му не е необходим чук). Може лесно да се постави в джоб или малка чанта, което подобрява мобилността по време на работа, например на покрива или при други трудни условия.

Въпреки външната си простота, основното устройство едва ли е елементарно. Общо има 8 части.


  За да опростя възприемането как работи, ще дам диаграма на устройството на подобен инструмент:


  Казано по-просто, за да наклоните мястото на правене на дупка, трябва да поставите иглата в правилната точка и да кликнете върху сърцевината отгоре, в един момент ще се чуе щракване и инструментът ще свърши своята работа. Работи се поради компресия и последващо рязко освобождаване на ударната пружина, която задвижва нападателите, удряйки половинката и по-нататък върху иглата.

Пружина за отклонение е инсталирана на страницата на страната, опираща се на иглата, която се компресира под товар.


  Поради факта, че от една страна диаметърът му е по-тесен, а от друга по-широк, движението на насрещната страна на нападателя става с отместване спрямо центъра. Тоест, грубо казано, муцуната опира до ръба на нападателя.
В нападателя от своя страна от едната страна има дупка, която действа като спусък.


  В определен момент болтът на ударната част се центрира и попада в тази дупка.


  Натоварването, приложено към нападателя от страната на иглата, изчезва и ударната пружина върши своята работа - освобождавайки рязко, нападателят удря половинката и това от своя страна удря иглата, което прави знака.

Ударната пружина е разположена под червената пластмасова част, така че да може да се използва за регулиране на силата на удара, което е важно.


  По принцип няма нищо по-интересно и полезно както във външния вид, така и в дизайна на този инструмент, което означава, че можем да пристъпим към неговите практически тестове.

Като за начало като тест е използван чук от съветска епоха:


  "Дупки" при по-внимателно разглеждане:


  Както можете да видите, всички те са спретнати, приблизително еднакви по диаметър и дълбочина. И най-важното е, че една марка отнема 1-1,5 секунди, не повече.

дуралуминий:


  За забавление го опитах на обикновен борд :):


  Нататък не се провали, но оценките са повече от прилични.

И тук е кратко видео по темата как всичко изглежда на живо (веднага се извинявам за фокусирането - камерата ми не знае как да се фокусира както бих искала, но същността на процеса е ясна):

Това вероятно е всичко. Благодаря ви за вниманието и отделеното време.

Наръчник за обучение
производствени работници

Ключарска работилница

Заточване на краката на удар, писалка и компас

Качеството на маркировката до голяма степен зависи от работоспособността и правилността на заточването на маркиращия инструмент.

Преди започване на работа е необходимо да се проучат изискванията за безопасност при работа на заточващи машини, описани в началото на тази глава.

Ударите (фиг. 30) се смилат в следната последователност.

1. Сложете предпазни очила и включете електрическия мотор на шлифовъчната машина.

Фиг. 30. Заточване на удара:
а - положение на ръцете; б - поставяне на коничната част върху равнината на абразивното колело

2. Централният удар се взима с лявата ръка в средата, а с дясната - в края, обратен на заточената.

3 Издържайки ъгъла на наклон спрямо шлифовъчното колело с леко налягане, приложете централния удар с конус към въртящия се кръг, като пръстите на дясната ръка завъртят централния удар равномерно около оста му. Положението на централната ос спрямо окръжността не трябва да се променя, докато се образува редовен конус с остър връх. Централният перфоратор периодично се охлажда във вода, за да се избегне почивката на работната му част.

Проверката на заточването се извършва по образец (фиг. 31).

Фиг. 31. Проверка на заточване на сърцевината по шаблон

Писалката (фиг. 32) е заточена в същата последователност като централния удар.

Фиг. 32. Заточване на писателя:
а - положение на ръцете; б - позицията на върха на писателя върху повърхността на образианого кръга; в - проба писалка за заточване

Помислете за последователността на заточване на краката на компас (фиг. 33).

Фиг. 33. Заточване на краката на компаса:
а - прием на работа; б - проба за заточване на краката компас

1. Компасите се вземат с лявата ръка в средата, под дъгата със заключващия винт, а с дясната ръка - за шарнирната връзка на два крака (краката трябва да са в близък контакт),

2. С леко налягане компасите се довеждат до шлифовъчното колело, така че кракът на компаса да е по отношение на кръга под определен ъгъл, а краят на първия крак е заточен; след това положението на краката се променя и краят на втория крак се смила.

След заточване на шлифовъчното колело, острите краища на краката на компаса са завършени на щангата, като същевременно се отстраняват издънки по вътрешните равнини на краката и по страничните повърхности на конусната част.

При правилно заточване двата края трябва да имат еднаква дължина и да се стесняват с върха на ъгъла в съседната равнина на контакт на краката (фиг. 33, б).

Въпроси за сигурност

1. Защо и как да подготвите повърхностите на маркираните детайли?
2. Защо рисковете за маркиране трябва да се прилагат наведнъж?
3. Как да намерите центъра на кръг върху плосък детайл?
4. Какво се нарича основа при маркиране на части и при какви условия се избира?
5. Какъв удар е нанесен с маркиране на рискове, на какви места и на какво разстояние правят основните кухини?
6. Какви изисквания за безопасност трябва да се спазват при заточване на инструментите за маркиране на машина за заточване?