След завършване на монтажа на скелета на банята, можете да направите вътрешно декориране, сред което специално място е заето от процедурите за подреждане на подове. В тази статия ще се опитаме да говорим за това как да направим пода в банята със собствените си ръце от дърво и бетон, ще дадем стъпка по стъпка ръководство, както и инструкции за снимки и видео.

На първо място, трябва да се отбележи, че за производството на подове за баня могат да се използват както дърво или бетон, така и обикновени керамични плочки (в някои случаи подовете могат да бъдат направени директно върху глина).

Основното нещо, върху което трябва да се фокусира по време на работата, е да се осигури нормален изтичане на използваната вода. Отбелязваме също, че при довършване на подове в „горещи“ помещения, в никакъв случай не е допустимо използването на синтетични материали (например линолеум), които при силно нагряване могат да отделят токсични и нездравословни вещества.

Особено внимание при производството на такава работа трябва да се обърне и на изолацията на подовото покритие, което най-пряко влияе върху комфорта на приетите процедури. В тези случаи, когато решите да направите пода от бетон - не забравяйте да се уверите, че той е покрит с дървена настилка или специални коркови дъски, които осигуряват удобни условия за миене.

дърво

От всичко гореизложено следва, че преди да направите пода в банята, определено ще трябва да определите материала, използван за неговото производство.

Дървените подове се препоръчват да бъдат от иглолистна дървесина (ела, бор, лиственица или смърч); и в този случай можете да използвате две опции. Първият от тях включва подреждането на непрекъснато, водонепроницаемо покритие, а във втория случай подовите дъски се полагат с малка празнина, осигурявайки свободен поток от отпадъци за измиване.

Твърдите или "непропускливи" подове се правят чрез вграждане на изоставането директно в глината или монтирането им върху бетон (за предпочитане с малко вдлъбнатина), последвано от плътно покритие с листове за набиване на листове. Но преди това върху бетонната повърхност се прави класическа замазка, която има лек наклон към канала. В същото време, в определен момент, с ръба или в средата на стаята, се монтира колекция от канали, свързани към канализационната система на вашата къща.

Приготвянето на така наречения течащ под обикновено се извършва по следната схема:

1. В началото добре изравнена и уплътнена почва е покрита със слой от натрошен камък с пясък, който впоследствие се излива с течен бетон.
2. По своята форма повърхността, която трябва да се излее, трябва да прилича на фуния с леко наклонени склонове и центрирана на мястото на събиране на отпадъчните води (със защитна решетка, инсталирана в канализацията).
3. След това върху колоните от тухла се монтират дървени трупи, които служат за основа за поставяне на настилката.
4. И в края на работата върху тези трупи с пролука от 5-6 мм облицовани подови дъски са положени.

Когато подреждате такъв под, се притеснявайте за хидроизолацията на колоните, поддържащи дървените трупи, като облицовате секции от покривни филцове или покривен филц под тях, сгънат на няколко слоя. При липса на тухли, отломки от стари бетонни плочи могат да се използват като опора. Също така трябва да обърнете внимание на факта, че ще можете да започнете подготовката на подовете в парната и пералнята, след като завършите инсталирането на системата за отводняване на водата и подготвите основата за печката-нагревател.

Не трябва да изпускаме от поглед необходимостта от антисептична обработка на дървесни структурни елементи, а също и да не забравяме за вентилацията на помещения под пода, гарантирайки тяхната безопасност. По-специално, отстраняването на мокрите изпарения може да бъде организирано чрез използване на вентилатор за пещ.

Бетонен под в пералните и парните помещения

Много експерти смятат подреждането на бетонен под във вана за икономично и изгодно решение. Дългосрочната употреба на бетон говори в полза на този метод на подреждане на пода. Качествената замазка може да издържи повече от 30 години. Сред предимствата на този пол трябва да се отбележи:

• Устойчивост на температурни крайности и висока влажност.
• Не изгнива.
• По бетона не се развиват вредни микроорганизми и гъбички.

За да се грижите за бетонния под, не е необходимо да купувате скъпи домакински почистващи препарати. Освен това имате възможност да украсите пода, например, с плочки.

Ваната използва много вода. Това предполага необходимостта от подредба на балотажа. Преди бетонирането на пода трябва да се проектира и внедри дренажна система. За да направите това, трябва да определите точката, която ще ви позволи най-лесно да оборудвате канализационната система. В този момент трябва да бъде разположен междинен резервоар, който може да бъде направен под формата на малка яма с размери 40 × 40 × 30 см. Най-простият метод за обработка на ямата е бетониране, със слой най-малко 5 cm.

Тогава от този резервоар е необходимо да се източи в канализационния шахт / септична яма. За тези цели можете да използвате вентилационна тръба с диаметър 200 mm.

Почвата трябва да се изравни и след това да се запълни. След това запълнете пода с чакъл с груба фракция с дебелина 15 см. Чакълът може да бъде заменен с тухлен бой. Следващият слой е натрошен камък с дебелина 10 см.

След натрошаване на натрошения камък трябва да се излее слой от бетон с дебелина 5 см. Той трябва да се наклони към предварителния резервоар за отпадни води.

За значително намаляване на топлинните загуби във ваната бетонният под трябва да бъде изолиран. Това се прави след втвърдяване на първия слой бетон. Като нагревател може да се използва експандирана глина. Необходимо е да бъде покрита със слой от 5-8 cm.

Това не е единствената изолация, която е подходяща за подреждане на бетонен под. Често за тези цели се използва изграждащ филц или минерална вата. Но, струва си да се има предвид фактът, че когато полагате минерална вата като нагревател, ще трябва допълнително да я хидроизолирате. Като хидроизолационен слой може да се използва покривен материал.

Битумът трябва да се напълни между пода и стената.

Друг вариант за изолация на пода е изливането на цимент с перлит (скала от вулканичен произход). Той започна да се използва в тази посока сравнително наскоро. Предимствата на този компонент са неговите високи водопоглъщащи и топлоизолационни характеристики.

Перлитът е много лек материал, така че работата с него трябва да се извършва на закрито.

Омесването се извършва в бетонен миксер. Важно е стриктно да следвате инструкциите, които са посочени на опаковката на продукта.

Върху изолацията или хидроизолацията (зависи от изолационния материал, който сте инсталирали), изсипете втори бетонен слой. В този случай е необходимо да се положи армировъчна мрежа преди да се излее бетон (може да бъде тел или подсилена мрежа). За да може бетонът да е здрав в резултат, той трябва да бъде уплътнен, изравнен с правилото и да излее заедно бетон отгоре.

За изливане на замазки се използва пясъчно-циментова замазка или саморазливна смес. Ако плочките ще бъдат използвани за украса на пода, по-добре е да закупите циментова смес, предназначена за тези цели.

Замазката трябва да се излее с едно движение, така че трябва да действате бързо. Започнете да наливате от далечния ъгъл, изравнете хоросана с мистрия. Необходимо е да се затегне по правилото с кръгови движения, които биха били насочени към изхода от стаята. След като замазката трябва да се втвърди, този процес отнема няколко дни.

С добавянето на пластификатори процесът на втвърдяване на бетона се ускорява. Те, наред с други неща, повишават здравината на бетона, надеждно свързват съставните компоненти на хоросана и предотвратяват възможността от пукнатини.

Замазката напълно се втвърдява за 3 седмици. През първата седмица е необходимо да я поливате от време на време.

Качеството на повърхността се определя след пълното изсъхване на бетона. Ако замазката има обикновен сив нюанс, тогава това показва неговата равномерност. Освен това върху трайния и висококачествен бетон няма да се виждат забележими следи от удар на чук.

Керамичните плочки най-често се използват като покритие от бетонен под в баня. Плочката също ще изглежда грандиозно. Значителен недостатък на плочката е, че при намокряне тя става хлъзгава, което увеличава риска от нараняване. Ето защо от практическата страна е по-добре да поставите плочки Metlakh върху бетонния под.

Не е необходимо да се използват бани в помещения (дори и в тези, в които температурата не е толкова висока, колкото в парна стая) линолеум и други синтетични покрития. Факт е, че по време на нагряването от тях се отделят вещества, които могат да доведат до интоксикация, тоест до тежко отравяне на организма.

Спомагателни съоръжения

В помещения с ниско ниво на влажност и сравнително ниска температура е позволено използването на ламинат и линолеум, забранени за парни стаи. В съблекалнята такова покритие е покрито върху специална настилка, осигуряваща възможност за изсушаване на подовете. При използване на такава основа подовата настилка е двойна, състояща се от груб и справедлив под.

Когато работите с пода, трябва да се придържате към следните препоръки:

• оптималната височина на гениталната основа над повърхността на земята се счита за ниво, което надвишава този знак с поне 30 см;
• за производството на под от естествено дърво се избират кантове или резбовани дъски с дебелина около 25–35 мм;
• се изисква полагане на лагове върху тухлени стълбове в такива конструкции.

Процедурата за подреждане на подови настилки в баня, направена в стария руски стил, всъщност не се различава от описаните по-горе процедури (като се вземе предвид фактът, че подовете в парната стая дори могат да бъдат земни). Преди да ги подготвите, ще трябва да направите следните операции:

1. Около периметъра на основата на разстояние около 50 см от основата, първо се избира почва (на дълбочина около 45-50 см).
2. Полученото място се запълва до необходимото ниво със смес от фин чакъл с пясък и след това внимателно се уплътнява.
3. Дъските се полагат директно върху подготвената основа, което е в съответствие с подовете, направени по стари методи.

видео

Този видеоклип ще отговори на най-често задаваните въпроси за пода в банята:

снимка

схеми

Тези схеми ще ви помогнат при подреждането на пода в банята:

   Време за четене ≈ 15 минути

Един от основните етапи на изграждане на баня е подреждането на подове. Удобството, функционалността и живота на сградата до голяма степен зависи от подовата настилка. По-нататък в статията ще намерите преглед на възможните опции за покритие със схеми, както и отговор на най-важния въпрос - как сами да направите пода в банята.

Дървена баня

Опции за пол

Когато избирате дизайна на пода за баня или сауна, струва си да разберете, че тези стаи се състоят от няколко стаи с различни функции и условия, следователно изискванията за подове са различни. По принцип всички дизайни на пода се състоят от няколко части:

• груб под. Може да бъде бетон или върху дървени трупи. Бетонната замазка понякога не е покрита с подово покритие и се използва като под;
• подово покритие. Тя може да бъде дървена, направена от керамични плочки.

дърво

Дървесината е познат, традиционен материал, който се използва от векове за подови настилки във вана или сауна. Предимства на дървения под:

• достъпна цена (особено от евтини видове, например бор);
• простота на работа с дърво, проста инсталация, а също и ремонт;
• красив външен вид, познат на традиционните руски бани / сауни;
• топъл под, комфорт при контакт с боси крака;
• безопасно, нехлъзгащо, екологично покритие.

Има обаче някои недостатъци:

• сравнителната крехкост на дървения под под влияние на постоянна влага и висока температура (необходимостта от периодична подмяна и ремонт);
• липса на избор на дизайн.

Също така си струва да се изясни, че дървеният под във ваната може да бъде от два вида:

плочка

Въпреки че керамичната плочка не е традиционен подов материал в руска баня, сега тя все по-често се използва в парни стаи поради съображения за практичност и удобство. И не напразно, защото материалът има много значителни предимства:

Керамични плочки в декорацията на пода на банята.

• дълъг експлоатационен живот (при спазване на технологията за полагане на плочки ще служи повече от едно поколение);
• хигиена и лекота на грижа / почистване;
• устойчивост на механичен стрес, влажност, повишени температури и крайности, агресивни химикали;
• неограничени възможности за дизайн благодарение на широка гама от цветове, шарки, оформления. Ако желаете и наличието на средства, можете да очертаете цялата картина или да направите наистина уникален интериор за баня.

Важно! Плочката за банята трябва да има съответните маркировки - А1 и В1. Също така е важно да изберете правилната дебелина на материала - 9 mm или повече. Относно класа на износоустойчивост - ако банята е предназначена за семейно ползване само веднъж седмично, достатъчно е да изберете клас 2. ако стаята ще се използва често, ще ви е необходимо най-високото ниво на износоустойчивост - 4-5 клас.

Маркиране на плочки.

Но за да вземете информирано решение, трябва да знаете за недостатъците на материала:

• студен под;
• хлъзгави подове - повишен риск от падания. За да намалите риска от падане, трябва да изберете плочка с грапава, гофрирана повърхност;
• високата цена на материала и работата (цената на плочките, лепилото, разтвора трябва да се добави към цената на самата плочка).

В таблицата за сравнение по-долу можете да видите оценката на дърво и плочки според най-важните критерии:

Под в различни стаи на банята

Тъй като банята / сауната се състои от различни стаи с различни условия, изискванията за подови настилки в тези стаи могат да се различават значително:

Подови настилки

Както посочихме, в банята, върху която ще бъде положен подът, трябва да се направи груб под. Тя може да бъде бетонна основа или върху дървени трупи.

Бетонен вариант

Бетонните подове в банята са трайна, здрава и надеждна основа. Този етаж е идеален за голяма баня с няколко стаи, която се използва целогодишно. Срокът на експлоатация на бетонния под е повече от 50 години.
  Особено препоръчително е да изградите бетонна основа в парната и миенето.

Предимства на бетонната основа:

• дълъг срок на експлоатация;
• увеличаване на здравината във времето (при спазване на правилната технология);
• устойчивост на механичен стрес, температурни крайности, влага и пара, влага и гниене.

Устройството на бетонния под.

Бетоновият под може да се използва за сгради с ивица и колонна основа. На снимката по-горе можете да видите устройството на бетонния под, което наподобява слоева торта:

1. Почва (често песъчлива) или слой пясък.
2. Слой от натрошен камък с дебелина до 5 см.
3. Първата топка от бетон е с дебелина до 5 см.
4. Хидроизолационен материал.
5. Изолационен слой с дебелина до 8-10 см.
6. Довършителна замазка (ако площта на стаята е голяма - добавя се армировка).
7. Фини настилки.

Подготвителна работа и материали

Не забравяйте да предоставите метод за отстраняване на използваната вода. Има две възможни опции:

• подреждане на ямата. Това е дренажен басейн с бетонни стени, минимална дълбочина 0,3 м. Много е важно дренажната тръба в парната стая да се оборудва с водна брава, за да се предотврати вонята. Също така помислете за накланяне от ямата към улука.
• изпускане на вода към почвата под миещата / парната стая. Тази опция е налична, когато банята е разположена върху пясъчни почви, които абсорбират добре влагата. Дълбочината на водосбора трябва да бъде най-малко 0,6 м. Можете да го напълните с чакъл, останките от натрошени тухли. При по-нататъшно подреждане е необходимо да се вземе предвид нивото на наклон към водосбора.

След подготвителните работи можете да продължите директно към изливането на бетонната основа. Необходими материали:

• пясък със средно смилане;
• натрошен камък;
• цимент М400;
• армировъчна мрежа (размери на окото: 1 * 1 см или 1,5 * 1,5 см);
• минерална вата;
• хидроизолационен материал.

Пропорции на хоросан за замазка.

Процес стъпка по стъпка

Стъпка по стъпка инструкции за изливане на бетонна основа:

За да подготвите хоросана върху замазката, следвайте тези инструкции:

1. Смесете експандирания пясък (перлит) с вода (2 кофи на 10 л).
2. След намаляване на обема на сместа се добавя 5 kg цимент M400.
3. Разбъркайте старателно, след което добавете още 5 литра вода. Бъркайте, докато разтворът придобие еднородна консистенция.
4. В края добавете 2 литра вода и 1 кофа с разширен пясък. 10 минути след смесването сместа ще придобие пластмасови свойства и ще бъде готова за употреба.

Готов бетонен под във ваната.

Много рядко бетонна замазка се използва като подова настилка с директно покритие и в повечето случаи е завършена с плочки или дърво. Трябва да се има предвид, че това е студен под и когато се използва в отворена форма, може да възникне високо ниво на дискомфорт.

Под на дървени трупи

Ако възнамерявате да направите дървен под или изливен под, тогава основата може да бъде изградена върху дървени трупи.

Устройството на поддържащите колони за изоставането.

За дървен под е необходимо да изберете внимателно изсушени дъски с дебелина най-малко 4 см. Лиственицата е най-подходяща - тя се отличава с високата си здравина, но и с високата си цена. Можете да използвате елша, бор.

подземен

Това е името на пространството между земята и дървената основа. За да го оборудвате, трябва да направите вдлъбнатина по целия периметър с 40 см. След това трябва да направите опорни колони:

• На разстояние 1 м една от друга изкопайте дупки с дълбочина 40 * 40 см 40 см.
• Направете възглавница от натрошен камък (15 см) и пясък (15 см). И двата слоя трябва да са добре запечатани. Също така и двата слоя трябва да са наклонени към дренажната система.
• Направете кофража и инсталирайте в вдлъбнатините. Кофражът трябва да се повдигне над нивото на земята до такава степен, че да могат да се монтират изоставания. Смесете хоросана от цимент, пясък и чакъл в следната пропорция: 1: 3: 5. Напълнете кладенците с хоросан и изравнете повърхността.

Колоните за поддръжка на устройството.

Важно! Горният ръб на всички колони трябва да е на един и същ хоризонт. За целта използвайте контролното въже и нивото на сградата.

Проверка на нивото на баровете.

1. Сместа трябва да изсъхне за около 3 дни. След това върховете на носещите колони трябва да бъдат хидроизолирани с битум. Вместо циментова смес колоните могат да бъдат направени от тухли, като ги поставят върху хоросан.
2. След цялата повърхност трябва да я покриете с покривен материал в един слой, фиксирайки шевовете с битум.
3. Освен това, всички повърхности могат да бъдат обработени с битум: колони, слой покривен материал.

Важно! За изсушаване на подовия под (покривен материал) е необходимо да се осигури висококачествена вентилация! За да направите това, във фондацията е необходимо да се предвидят отвори - специални отвори, които са постоянно отворени. Те трябва да бъдат затворени само по време на отоплението на банята и използването на парната стая.

Полагане на изоставане

Като дневник трябва да използвате висококачествени барове с напречно сечение 5 * 18 см. Ръководство стъпка по стъпка:

1. Баровете трябва да бъдат нарязани на желаната дължина според параметрите на помещението.
2. Нарязаните пръти са подредени върху носещите стълбове. Важно е те да са на един и същи хоризонт. За да направите това, можете да използвате или облицовки, или облицовъчни трупи.
3. Лаговете са прикрепени към постовете. За това можете да използвате ъглов, самонарезни винтове (обикновени нокти) и винтове с дюбели.
4. В заключение, всички метални елементи, както и самите пръти, трябва да бъдат напълно хидроизолирани с помощта на битум. Пренебрегването на тази стъпка заплашва много бързо гниене на дъската.

Дървени трупи, положени върху стълбове.

Изглед на тока

Една от опциите за направа на пода във ваната със собствените си ръце е наводняване на палубата, схемата на която ще разгледаме по-късно. След като създадете основата за горните инструкции, можете да продължите с подреждането.

Важно! Торенният тип може да се използва сексуално в сгради с топли ширини или ако банята се експлоатира само през лятото.

Устройство за течове на пода.

Подът за изливане е лесен за инсталиране и евтин. Да го направите дори за начинаещ ще бъде много лесно. Грубо казано, това е настилка, направена от дъски с пролуки, през които тече вода. Няма дренажна система - водата тече направо в земята. Също така под дъното на стаята можете да изградите палет и да осигурите оттичане на вода в.

репетиция:

1. Подгответе дъските според дължината на стаята.
2. Започнете да полагате дъски през опорните лагове с хлабина от 3 до 6 мм. Трябва да се поддържа просвет от 20 мм.
3. Дъските не е необходимо да бъдат прикрепени към лагите! За закрепване на конструкцията се използват допълнителни напречни дъски отгоре на подовата настилка, към които подовата настилка е фиксирана с винтове. Впоследствие те могат лесно да се развият, а дъските да се отстранят и извадят, за да изсъхнат.

Съвет: за да не застоява водата в дървесните влакна, дъската преди полагане трябва да бъде внимателно рендосана от всички страни.

Течащ под: изглед в разрез.

Алтернативно, всички дъски могат да бъдат прикрепени към дървените трупи с винтове, без да се използва допълнителна напречна дъска. И на една стена да се направят няколко подвижни дъски (разхлабени), които могат да бъдат премахнати за почистване и сушене на подземието. Струва си да разберете, че опцията с изливане на подове не е подходяща като твърдо трайно покритие, особено ако ще използвате парна стая много често.

Изсипващ под.

Неизлъчен изглед

Този тип дървени подови настилки са трудни и в същото време по-удобни. Визуално такъв етаж няма пропуски в покритието, но е оборудван с наклон за воден поток. Важно е веднага да се гарантира, че водата се изтича изпод основата - да се изгради колектор за вода и да се направи изтичане от него в канализацията. Като се има предвид, че водата ще се оттича на едно място (за разлика от поройната структура), това ще бъде съвсем просто.

Под, който не се разлива.

репетиция:

1. Подреждането на подземното пространство, подготовката на вдлъбнатини за колони, вентилация - са идентични на описания по-горе вариант.
2. Освен това основната разлика - колоните трябва да са на различни нива - с по-ниска височина на мястото на оттока. Ниво на наклона: 3 мм на метър. Тоест, с дължина на стаята от 4 м, разликата във височината ще бъде само 12 мм. За това, след изливането на бетон в кофража, ще е необходимо да се регулира височината на колоните (след отстраняване на кофража).
3. Лаговете са инсталирани на стълбовете подобно на метода по-горе: с помощта на ъгли, винтове и дюбели.
4. На следващо място, груб дървен под се прави от необрязана или второкласна дъска. Дъските не трябва да се фиксират отгоре на лаг, а под тях!
5. Грубият под е покрит със слой от хидроизолация (например покривен материал) и изолация (например, експандирана глина, която може да се излее в пространството между лагите). Отгоре има още един слой хидроизолация. На този етаж е завършена и готова за подови настилки.
6. Преди да напластите, подгответе дренаж. За него ще е необходима скара (мрежа), тръба или маркуч.

Сифон за източване във ваната.

Като подова настилка е необходимо да използвате дъска с езици и канали - такива дъски имат издатини (езици), които влизат в каналите на съседни дъски, като по този начин се гарантира плътно прилягане. Дъските не могат да бъдат фиксирани към пода, а се закрепват заедно с напречна лента.

Лист купчина.

Суха настилка

Тези стаи ще включват съблекалня и стая за отдих (понякога тези функционални зони са в една и съща стая). Можете да направите прост дъски от език и жлеб без наклон и дренаж. Можете също така да оборудвате изолирания под - как да направите това, ще разгледаме по-нататък.

Тъй като технологията за инсталиране на колони. Поддръжка на дървени трупи и дъски е подобна, спираме по-подробно на момента на полагане на изолацията.

Изолиран под.

По този начин разгледахме различни варианти и схеми за това как да направите пода в банята със собствените си ръце. Не забравяйте, че е препоръчително да изберете пода за банята на етапа на проектиране на конструкцията, за да осигурите всички нюанси и да не избегнете проблеми.

Видео: как да направите подовете във ваната.

Банята се състои от две стаи - парна (пералня) и съблекалня. Всяка от тези стаи има свои собствени характеристики, технологията на подова конструкция отчита тези разлики. Нека започнем първо с по-сложна работа - пода в парната, а след това помислете за инсталирането на подове в съблекалнята.

Високите температури, високата влажност и директният контакт с водата изискват специални грижи по време на подови настилки. В противен случай ще бъде неудобно да се мие и подовете ще трябва да се сменят често. И така, ние имаме готова дървена къща, с какво да започнете монтажа на подове и какви са те.

   Снимка на пода в парната, вече завършена и положена
   Дървен под в парната

   Проливни подове - снимка

Най-лесният вариант е да се полагат само естествени (залепени няма да се поберат!) Дъски от мека дървесина, дебелината на дъските е най-малко 25 мм, разстоянието между дървените трупи е не повече от 80 см, разстоянието между гредите е 1,0 ÷ 1,3, Колкото по-дебели са дъските - толкова по-голямо е разстоянието може би между лагове. За трупи можете да вземете барове с размери 50 × 100 мм, размерите на гредите са приблизително 100 × 100 мм. Ако има желание - направете импрегниране с антисептици, няма желание - и без импрегниране подовете ще продължат много години. Основната разлика между подовите настилки е, че водата преминава през цялата площ в процеп с ширина ≈5 мм.

Изсипва се сам. Инструкция за употреба

Стъпка 1

Факт е, че водата трябва да влезе в земята. Ако почвата е песъчлива, няма проблеми. Ако имате глина или глинеста почва, ще има проблеми. Баните са изградени върху колоновидни или плитко дълбоки ивични основи, копаят на дълбочина около 50 см, рядко някой прави пясъчна възглавница (но напразно!). Глинените почви с излишък от влага набъбват, банята започва да "играе" с всички негативни последици. Така че, на глинести почви е необходимо да се отводнява, ако основите са затворени (лента плитка). Не си струва да бъдете особено разстроени, ако строителите са отговорни, тогава те трябва да са оставили вентилационни отвори във фундамента, те могат да се използват за източване на вода. Няма такива дупки - трябва да го направите сами.

Стъпка 2  Подовете са положени на трупи, трупите - на греди. И тук много неща зависят от съвестта на строителите. Те трябваше да положат гредите по време на полагането на гредата. Не се легна? Проблемът е, че трябва да направите колони за тях.

Колоните трябва да се изливат само с бетон, тухлата се страхува от влага и се руши след няколко години.

Видео - Пример за подреждане на колонна основа за трупи

Желателно е да се поставят гредите върху хидроизолационен материал, не е необходимо да се използват скъпи модерни материали за амортизация, можете да използвате обикновен покривен материал или няколко слоя пластмасово фолио.

Гредите са фиксирани към стълбовете с ъгли - в бетонен дюбел, към дърво със самонарезен винт или пирон. Поставете гредите и трупите по ниво, непрекъснато проверявайте пространственото положение, фиксирайте към гредите на гредите с метални ъгли. Същата височина се проверява и чрез въже, опънато между крайните вечни. Ако е необходимо, под лагите трябва да поставите парчета дъски за подравняване. Просто не използвайте клинове, те изпадат с времето, акцентът на уплътненията трябва да е върху цялата площ на гредата.

Цени за покривен материал

покривен материал

Стъпка 3  Полагане на дъски.

Дъските лежат отсреща, не забравяйте да оставите празнини между тях за спускане на вода. За да имат прорезите еднаква ширина, като шаблон може да се използва тънка река с подходяща дебелина. След полагане на дъската, тя се отстранява.

Можете да го забиете с нокти (бързо и евтино) или можете да използвате самонарезни винтове. Основното е, че шапките трябва да са на едно ниво. Защо ноктите са по-добри? Факт е, че относителната влажност на подовете в парната стая варира значително, дъските набъбват и изсъхват. Ноктите компенсират тези промени в дебелината на пода, те избухват малко от изоставането, дължината на ноктите в нашия случай е приблизително 70 мм. Като цяло има правило - дължината на ноктите трябва да бъде три пъти по-голяма от дебелината на дъската за нокти. Самонарезните винтове се държат здраво, дъските се чупят малко, което не е много желателно.

Видео - Подготовка на дъски за полагане

Видео - Монтаж на греди, полагане на подови настилки, изолация на пода

Стъпка 4  Довършителни работи - заковаване на первази, нивелиране и, ако е необходимо, шлифовъчни дъски. Первазите са заковани по обичайния начин с малки пирони с дължина около 30 мм. Конкретните стойности зависят от дебелината на первазите. Разрезите в ъглите трябва да се правят под ъгъл 45 °, има специални устройства за разфасовки. Ако са под ръка фабрични адаптации, тогава няма да е трудно да го направите сами. Това е всичко, дренажният под е готов за "употреба".

Не се страхувайте, че дренажните подове са студени и ще уловите хрема в парната. Температурата в парната е около + 80 ° C, подът също се нагрява от такава топлина и големи чернови от малки пукнатини няма да се появят.

Водоустойчив под

Те са малко по-трудни за правене, но комфортът от престоя в парната се увеличава. Те се различават от течовете по това, че между дъските няма празнини, но има леко пристрастие за източване на водата.

Необходимо е да се направи пристрастие към една от стените на парната стая, трябва да се има предвид, че от време на време мрежата ще трябва да се почиства. Това означава, че достъпът до канализацията трябва да е свободен. На мястото на изпускане е желателно да се направи водоприемник и веднага да го изведете извън периметъра на основата, не е трудно да направите това, водата тече на едно място (за разлика от течащите подове).

Що се отнася до подготвителната работа по инсталирането на вентилационни отвори в основата и стековете на устройството, тези работи са същите, както описахме по-горе, но в бъдеще има разлики.

Стъпка 1  Подготовка на колоните. Маркировката по разстоянието между колоните, дълбочината, подготовката на възглавницата и подготовката на бетонната смес са еднакви. По-нататъшни разлики. Факт е, че колоните трябва да са на различни височини. Подът близо до едната страна е малко по-висок, отколкото в близост до другата. Наклонът не трябва да бъде голям, достатъчни са само два или три милиметра на линеен метър под. Например, ако имате чифт с дължина 4 метра, тогава разликата във височината на крайните колони трябва да бъде в рамките на 8 ÷ 12 милиметра. Няма да е възможно веднага да се излее бетон с такава точност, след отстраняването на кофража ще е необходимо да го коригирате с разтвор. За първоначалната маркировка се нуждаете от обикновено хидравлично ниво, направете маркировки върху кофража на крайните колони. Освен това всичко вече е познато - издърпайте нишката между тях и изравнете повърхностите.

Стъпка 2  И има много общо, само гредите и трупите ще бъдат под ъгъл, положението им също трябва да се проверява с помощта на опъната нишка. След като инсталирате последния дневник, не бъдете твърде мързеливи, за да проверите отново позицията им.

Стъпка 3  Подови дъски. Веднага трябва да подготвите дренажната решетка и да измислите метод за източване. Използвайте маркучи или тръбни секции с подходящ диаметър. Преди полагане проверете дъските за успоредност на ръбовете, ако кривината надвишава 5 мм - изравнете ги върху удебеляването. За полагане на дъски е необходимо да имате специални устройства за плътното им привличане. Има две възможности. Първото е да купувате готови в магазина, е евтино и работи доста ефективно. Вторият вариант е да се подготвят обикновени метални скоби и дървени клинове с различни размери.

Приковайте първата дъска към стената, фиксирайте стоповете на две лагове. Вече казахме, че това могат да бъдат скоби или фабрични тела. Разстоянието между стоповете и първата дъска трябва да бъде с няколко сантиметра по-голямо от ширината на втората дъска. Можете да фиксирате допълнително стоповете и да коригирате разстоянието с манекени - това е по-бързо, но по-трудно. Поставете втората дъска и с помощта на клинове здраво я издърпайте към първата, малък завой ще се изравнява. Закрепете втората платка с всеки хардуер. Всичко, усвоили сте "основната операция", продължете да монтирате целия етаж по същия начин.

Не забравяйте да поставите дренажна решетка на мястото, където тече водата. Тя може да бъде домашна от поцинкована ламарина или закупена, няма голяма разлика, и двете се справят перфектно със своите функции.

Цени за дъски

подови дъски

Подове в съблекалнята

Има три варианта - обикновен борд, изолиран и отопляем. Първите не се различават от непръскането в парната стая, просто нямат наклон и съответно отвори за източване на вода. Помислете за останалите два варианта.

Топли подове

Най-простият вариант е да използвате полистирол като нагревател, въпреки че минералната вата може да се използва и в съблекалнята. Колоните, размерите на гредите, трупите и дъските са идентични. Незначителни разлики са технологията на монтаж на изолация. Нека започнем с тази операция.

Стъпка 1  Проект на пода. Изолацията се полага върху мед с груб и фин под. Грубият под е прикрепен към дървените трупи отдолу, направени от парчета дъски, плочи, използвани шперплат листове или OSB дъски. Това е "икономичен вариант", има допълнителни пари - използвайте нови материали.

Стъпка 2, Изолационните материали се полагат върху грубия под, уверете се, че няма пропуски между отделните листове изолация. Ако се използва минерална вата, тогава ще трябва да направите паро и хидро бариери, памучната вата много се страхува от влага, когато е мокра, топлоизолационните свойства рязко се влошават. Но това не е всичко. След като се намокри, изсъхва лошо, дървените конструкции са в продължителен контакт с мокър памук. Какво се случва с тях при такива условия - няма нужда да се казва.

Цени на OSB дъски

oSB дъски

Видео - чернова етаж

Стъпка 3  Фин под. Вече казахме как да го поставим, сега вече имате опит в строителството, работата ще върви по-бързо.

Полагане на подовата плоскост върху изолацията - пяна

Електрическо подово отопление m

Доста сложен дизайн, изисква внимателно внимание и известни познания не само в строителството, но и в електротехниката. Преди да започнете, трябва да знаете няколко функции.

1. Не е практично да се използват дъски, ламинат и други дървени покрития за подове с подово отопление. Първо, те имат много ниска топлопроводимост, по-голямата част от топлинната енергия ще загрява земята, а не пода и стаята. Второ, рисковете от пропуски или напукване на материала се увеличават значително, дори използването на дъски с относителна влажност 8% не винаги спестява. Факт е, че докато използвате и подреждате купените сухи дъски, те абсорбират влагата. Можете, разбира се, да използвате изкуствени пластмасови дъски, но струва ли си свещта?
2. Необходимо е да се определи точният източник на топлина. С отоплението с вода е необходимо да поддържате инженерни мрежи от дома или да монтирате отделен бойлер в банята. И двата варианта са съмнителни от икономическа гледна точка. Остава опция за електрическо отопление. Но тук възникват проблеми - за ефективността мощността на нагревателните елементи трябва да бъде приблизително 140 вата на квадратен метър пространство. Това са доста големи стойности, трябва да сте сигурни, че електропроводите на електропроводите съответстват на тези показатели.
3. Отоплението с електрически ток изисква инсталиране на сложна електрическа инсталация. Цялата работа трябва да се извършва при стриктно спазване на PUE. Имате ли такива знания?

Ако всичко е наред, тогава можете да продължите към директната работа. В нашия случай подово отопление ще бъде за керамично покритие, това е най-ефективният вариант.

Видео - Screed

В заключение бих искал да кажа няколко думи за етажите в съблекалнята. Преди да продължите с подово отопление и подово отопление, внимателно претеглете всичко. Тези етажи изискват умения, време и пари, а възвръщаемостта на тях е минимална. Всяка работа трябва да има логика, само в този случай усилията са оправдани. Помислете колко време отнема да стоите боси в топло поле, така че изолацията да задържа топлината от дървената настилка, да я връща обратно и да „затопля“ краката? Колко време отнема топъл под (и колко ще струва), само за да се съблече / облече за няколко минути? Не е ли по-добре и по-евтино да използвате обикновени (или топли) чехли в съблекалнята? И описахме технологията за подреждане на топли подове и подово отопление в съблекалнята само защото има търсене на такива видове.

Подовете за баня имат няколко важни функции, доказващи разликите им от „жилищните” стандарти. Освен че гарантират безопасно движение в условия на постоянно овлажняване, те играят ролята на компонент от канализационната система. Правилно подредения под във ваната ще осигури пълно оттичане на водата, няма да се разпадне и няма да се износва преди време. За да направите това, трябва да се запознаете със спецификата на различните технологии за изграждане на подове за баня и да изберете най-приемливата схема. За етажа на основната структура на банята се разработва отделен проект с математически точни изчисления. Но за по-голямата част от сънародниците, закупили готова дървена кабина за банята и се занимават лично с подреждането на банята, е достатъчно да се получат общи идеи за разликата в принципите на строителството. Домакин майстор може самостоятелно да надстрои всяка от предложените схеми в зависимост от нуждите и изискванията на собствената си конструкция.

Ориентири за бъдещ избор на дизайн

Собственикът на крайградската баня първоначално трябва да определи вида на чешмата за постоянно изливане на вода на пода и с материала за изграждане на пода. По принцип в сградите, признати за задължителен компонент на крайградските райони, подът се излива с бетон или дъските се полагат върху трупите.

• Бетонната основа ще изисква повече трудови усилия, финанси и време, но ще служи без оплаквания повече от половин век.
• Това е най-лесният и евтин начин за изграждане на етаж в баня от дървен материал, но след 7-8 години дървените му елементи ще трябва да бъдат заменени.

Конструкциите от дърво според вида на изхвърлянето на вода и свързаната с тях сложност на конструкцията се разделят на течаща и „нетечаща“ подкатегория.

Плюсове и минуси на течащ под

Течащият под е най-простият и изключително евтин. Това е настилка от дъски, между елементите на която оставят празнини за директния изход на дренажи в земята. Той няма допълнителни „прекъсвания на канализацията“ освен дренажната яма, разположена под земята, няма и изолация. Следователно течащият под е подходящ за консерви в южните райони и за сезонна временна употреба.

Да изградите такъв под за баня със собствените си ръце е толкова лесно, колкото да обстрелвате круши. Няма да е трудно да замените повредени елементи и да извършите цялостен ремонт. Дъските изобщо не бият до изоставане, те могат и трябва да бъдат премахнати и извадени за вентилация и сушене на улицата. Ако желаете, вместо отводнителна яма можете да инсталирате тиган, отводнители от който ще се изхвърлят в канализацията.

Специфични характеристики за херметичност

Непропускащата система е много по-сложна. Той е изграден от два реда дъски. Горният етаж, преминаващ над изоставането, е направен от набраздени дъски от бор или лиственица без никакви пролуки. По-долу подредете груб под. Подът, който не изтича, принадлежи към категорията "сух" и може да бъде оборудван с нагревател.

Дъските на подовата площадка са поставени с наклон до мястото на събиране на дренажи и последващото им изхвърляне в канализационната канавка или септична яма. В долната точка на повърхността на дъската се прави дупка, към която е свързан сифон за отводняване на каналите. Отворът може да бъде заменен с табла с пълна дължина. Тавата е инсталирана с наклон до мястото на събиране на замърсена вода.

Каква трябва да бъде тортата от бетонен под?

Бетонните подове във ваната се изливат на три технологични етапа. Преувеличеният "сандвич" дизайн се състои от шест компонента, това са:

• уплътнена и подсилена почвена основа, подготвена за изливане;
• първият слой бетон е 5 см;
• изолация, най-често експандирана глина или филц;
• армировъчен бетонен слой с мрежеста мрежа;
• изравняващ слой;
• покритие.

Уплътняването на почвата и консолидиращата чакълесто-натрошена каменна смес върху нея на 15 см, както и запълването на всеки от слоевете „сандвич“ се извършва с отклонение към отводнителната яма. В резултат на това дизайнът трябва да има нормален .   Наклонът е стандартен, като 10º дървена конструкция.

Решихме схемата, според която устройството на подовете в банята ще се изпълнява. Не забравяйте, че ако подът трябва да поддържа тежестта на столицата, а не преносим сауна печка, за основата за нея трябва да се погрижите предварително.

Характеристики на конструкцията на дървени подове

Основният конструктивен елемент на дървените подове за баня са трупите, които се основават на хоросан лъч на фундамент от колонен тип или на ръба на лентов фундамент.

Всички места на допир на изоставането с фундаментните елементи трябва да бъдат изолирани с два или три слоя покривен материал с покритие от битум, нагрят или разтворен в солариум. Вместо тази бюджетна опция можете да използвате евро битум или друг ефективен хидроизолационен материал.

На дъските се полагат дъски. В случай на изтичащи подове, дъските се полагат с равни празни пространства между тях от 3-4 мм; технологична междина от два сантиметра трябва да остане около периметъра между подовата настилка и стените на банята. Собствениците на малки сгради, които искат да научат "как да направят под във ваната", могат да поставят трупи върху гредата на заплатата, без да издигат допълнителни устройства, ако трупът между референтните точки е по-малък от 3 метра.

Посоката на изоставането по време на изграждането на течащ под определя най-малкото разстояние между стените. При изграждането на непропусклива конструкция посоката на монтажа на лаг трябва да бъде перпендикулярна на посоката на потока.

Изграждането на носещи стълбове

Изграждането на подове в големи къщи за баня ще изисква предварително инсталиране на подпорни колони-столове с напречно сечение 25 см. Занаятчиите, които планират да поставят дъска с дебелина 19 мм, ще трябва да изградят опорни колони на всеки 70 см. За дъска с маркировка 22, след 80 см, за дъска с размер 29 - през 90см.

Под стълбовете те правят малки основи с дебелина 20 см или уплътняват пясъчна почва. Основата, излята в кофража от нискокачествена дъска, е по-надеждна. Майсторите, изучаващи монтажа на пода в банята, трябва да знаят, че ръбът на основата под опорите трябва да „стърчи“ най-малко 5 см от всяка страна на колоната.

Подпорите над основата могат да бъдат направени от тухла, изработени от трупи или отлята монолитна от цимент. Евтино и бързо, можете да направите поддържаща колона от азбестова тръба с подходящ диаметър. Парче тръба е заровено в земята, почвата около него е утрамонена, след това циментова замазка се излива в готовия кофраж.

Преди полагане на дънера, опорните стълбове трябва да бъдат подравнени. Нивото на горната им равнина трябва да съвпада с нивото на горната равнина на елементите, върху които краищата на изоставането ще опират.

Подреждане на подземната баня

Собственикът, който строи течащия дървен под, трябва да разбере с какви филтриращи свойства се характеризира почвата в неговия район. Ако под банята отличен естествен филтър е пясък, за да оборудвате подземния ще трябва само да запълните 25-сантиметров слой чакъл. Той ще изпълнява функцията на чистител, преминаващ през него през канализацията, преди да премине към земята. Между лагите и горната равнина на запълване трябва да има разстояние минимум 10 cm.

Ако под почвата на банята с ниски свойства на филтрация (глинеста, глинеста, песъчлива), ще трябва да работите усилено. Ще трябва да направите табла за транспортиране на канализацията до ямата, от която мръсна вода ще се изхвърля извън сградата. За тази цел глинен замък с наклон в посока на отводнителната яма е подреден под земята в течащата конструкция. Глината може да бъде заменена с бетон, но е твърде скъпа.

Подземният непропусклив под може да бъде покрит с изолация от разширена глина. Между експандираната глина и лагите трябва да остане 15-сантиметрова вентилационна междина. В отделението за миене близо до стената направете яма. Стените и дъното на този водоприемник са оградени и покрити с глина. От ямата, отворите, събрани в нея, трябва да бъдат отклонени навън, за което се полага тръба с размер най-малко 15 см в напречно сечение.

Инсталиране на система за изоставане

Чрез изграждането на течащи подове в дървена баня, трупите се полагат хоризонтално върху подготвени, защитени от хидроизолационни места. За подове, които не текат, е необходимо да се оформи наклон, като целта е да се намали в изоставането от страната, насочена към мястото на събиране на отводнителни канали, да се увеличи с 2-3 мм. Резултатът е необходим наклон от 10º.

Нивото на основата за печката за сауна се довежда до нивото на бъдещия етаж след инсталирането на трупа преди полагане на подовата настилка.

Върху инсталираните трупи лежеха, без заковаване, дъските на течащия под. Непропускливите подови дъски са приковани с два цвята с наклон 45º, но първо те слагат груб под от нискокачествени дъски и го оборудват с изолация. Вдлъбнатината на шлицованата подова настилка е насочена вътре в банята.

Първоначално е по-добре да не ноктите подови дъски без течащ под към лагите, а само да ги „направим“. След като приключите цялата работа по декорирането на банята, трябва да я изсушите и след това да регулирате и накрая да ноктите дъските.

По периметъра подът на банята е завършен с цокъл. Необходимо е да го инсталирате, така че влагата да не попада под летвите. Тоест, обшивката на стената трябва да „лежи“ върху дъската и плътно да се опира на нея без пролуки.

Нюансите на устройството на бетонните подове

Според традицията, преди да се напълни е необходимо да се направи яма, да се оборудва с тръба, която комуникира с улука. Тогава бетонният под в банята е подреден по горната схема, в описанието на която не са посочени някои специфични особености на конструкцията на подове в бетонната баня:

• Ако канализационната система на монолитен под показва изтичане в земята под банята, е необходимо да се направят отвори от азбестови тръби в основата на банята. Тези дупки са необходими за отстраняване на отрицателната миризма, която неизбежно се появява с течение на времето.
• Ако отводнителите ще се изхвърлят през тръбата към канализацията, приемният ръб на тръбата трябва да бъде оборудван със затвор. Гениален народен капак - гумена топка изскача и се спуска върху тръба, фабрични аксесоари също са подходящи.

В краткото описание на монолитната подова конструкция хидроизолацията не е спомената. Трябва да предпазите от влага загряващ слой от всички страни. Като изолатор може да се използва битум, пластмасов филм, покривен филц и др.

Бетонните подове са класифицирани като „студени“ конструкции. За да не замръзнат краката на любителите на процедурите за баня, преносимите дървени решетки са свити заедно. Те се изнасят за сушене на улицата и се докарват преди следващото посещение.

Описаните общи схеми като цяло очертават как да направите подовете във вана. Това не е строго ръководство, а само принципът на подреждане - общи препоръки, които собственикът на сградата трябва да модифицира и подобрява по отношение на собствеността си. Дори и да няма желание за самостоятелно изграждане на пода, разликите в дизайна и спецификата на всеки собственик трябва да знаят, така че банята да носи само духовно удоволствие, а не да се "напряга" с безкрайни проблеми.

Основната задача на пода в банята е не само да гарантира безопасността и удобството при движение, но и да играе ролята на висококачествено канализационно устройство, което може да отстранява водата, но в същото време да не изгнива или да се влоши. Най-важното е да се запознаете с основните принципи на инсталирането на пода в банята.

Видове етажи

Когато избирате използваните материали, струва си да запомните, че има само два варианта: това са или дървени дъски, или бетон. Бетонната версия ще бъде по-трайна, ще издържи повече от 50 години, но ще отнеме повече време, за да се работи по нейното създаване.

Що се отнася до дървените дъски, те се вписват в трупите и отнема малко време и усилия. Въпреки това, експлоатационният живот на дъските е около 7 години, след което подът ще трябва да бъде сменен.

Дървеният тип зидария за зидария за баня може да бъде разделен на два вида:

Течащ под. Смята се за най-простият тип, който се инсталира доста лесно. Между основните дъски трябва да спазвате разстояние най-малко 3 мм, но то може да бъде увеличено до 2 см. Снимката показва пример за такъв под.

Съвет: не ноктите на дървения под. Това е необходимо, за да може цялата конструкция да бъде изнесена навън в топло време за изсушаване. Подобна маневра ще помогне да се запази експлоатационният живот на продукта.

Основната характеристика на течащия тип под е, че водата лесно попада под дъските, а в долния етаж са предвидени специални празнини за отводняване. Но такъв под предвижда вътрешна дренажна конструкция.

Течащ под. Дизайнът на този под за баня е доста сложен. Той е инсталиран на така наречения проект на пода, който е изграден заедно с нагревател, ако е необходимо. Между стената и дъските трябва да има най-малко два сантиметра, а ноктите, използвани за закрепване на пода, са достатъчно големи - среден размер 8 cm.

За да поставите такъв под, трябва да вземете трайни дъски, направени от или широколистни дървета, и да ги инсталирате на два реда.

Важно: дъските трябва да са идеално равномерни, без пропуски. При монтажа те трябва да се притискат плътно един към друг, тъй като водата не трябва да изтича в покритието.

Непропускливият под е монтиран върху дървените трупи, фиксирани за опора. Опорите са изработени от бетон, а височината им трябва да бъде строго контролирана, така че да е на същото ниво. Под опорите на дъските трябва да се излее бетон. Подходяща е бетонна смес, направена от цимент клас M100, образувана поради дървени конструкции, които се отстраняват след изсушаване на сместа. Бетонът се полага върху почистена повърхност, след което се изчаква подходящо време (в зависимост от характеристиките на използвания бетон).

При изграждането на непропусклив под е необходимо да се направи празнина, която да се различава по височина от основната част на пода. Той също трябва да се състои от дървени дъски, ясно издълбани от дърво и здраво притиснати една към друга. В дебелината на пролуката се вкарва сифон, който натрупва вода в септична яма или канализационен ров.

Вместо сифон можете да използвате специална тава, която ще съответства на дълбочината на дъските. Тя трябва да бъде инсталирана на лек наклон, така че водата да се отстранява по-лесно от банята.

Как да направите бетонен под

Грубият под за подходящ дизайн на подовото покритие на банята е направен предимно от бетон. По-добре е обаче да редувате компонентите и е по-добре да направите това в правилната последователност:

Укрепваме и уплътняваме добре почвата. Тя трябва да е в сухо състояние, в противен случай при изсушаване може да се свие по обем и това ще застраши трайността на конструкцията. Дебелина на почвата - 5 см;

Укрепващият слой. Състои се от смачкана с чакъл каменна смес, която трябва да се подрежда с дебелина 10 см;

Полагаме бетон - първите 5 см;

Ако е необходим нагревател и на практика е необходимо да го инсталирате в непропускливо поле, филц или експандирана глина може да се вземе за основа. Основното е да издържате на необходимото време за сушене. По-добре е слоят да се направи малък, тъй като материалът може да загуби здравина;

Бетонен слой с мрежеста мрежа - за максимална надеждност и издръжливост;

Слой от бетон, който ще изравнява повърхността. Бетонът се полага на тънък слой и основната задача при нанасянето му е да се създаде най-равномерната повърхност, като се премахнат всички вдлъбнатини и пролуки;

Покритие.

Важно: трябва да се постигне равна повърхност на пода, като се вземе предвид наклона на целия под на 10 градуса. Това се прави така, че водата да се оттича възможно най-бързо до правилното място и да се изхвърля в канализацията.

Избор на материал

Дърво за пода за баня може да бъде различно, но лиственицата е най-добрият вариант, обаче, на цена ще бъде по-скъпа от бор, ела, елша и бреза. Лиственицата е сравнима по качество с дъб, който превъзхожда всички други видове подови материали по отношение на дълготрайност и експлоатационен живот.

Най-добре е да използвате дъски с дебелина 30-35 мм и ширина 12 см.

Ако купувате изолация в магазин, като памучна вата, тя трябва да има дебелина около 8 cm.

Важно: дъските трябва да се изсушат добре след обработката. Ако това не бъде направено, материалът ще се извие по време на работа, ще се появят пукнатини и експлоатационният живот на пода ще бъде значително намален.

Облицовъчните пръти трябва да имат размери 70x100x2960 \u200b\u200bmm. Трупи - 5x18x24,6 см. Черепно блокче - 4х4 см. Грубият под е покрит с дъски от всякакъв размер, но дебелината трябва да бъде около 20-25 см.

Процедура за сглобяване на етаж

Една от опциите за сглобяване на устойчив и издръжлив под за баня е показана на изображението:

Процедурата е следната:

Облицовъчните пръти се поставят върху лентовата основа;

Отгоре на долните странични пръти има два слоя валцован покривен филц;

Съвет: Плъзгащите се пръчки се монтират ясно от стена до стена, така че да няма пропуски. Идеалният вариант е да монтирате прътите на опорните стълбове, които са направени от цимент. Два от тези стълбове са достатъчни за надеждността на конструкцията, но ако банята е голяма, могат да се направят три.

Дневниците са инсталирани. Те трябва да бъдат заковани. Трябва да инсталирате по един лаг на всяка стена и един след 10 сантиметра от предишния. Следващият е монтиран в центъра и от него можете да изчислите разстоянието до следващия (около 20 см);

Монтирани са греди за подовия етаж, които се закрепват от двете страни на изоставането с нокти;

Върху пода на тирето се поставя влагоустойчива мембрана, фиксирана с нокти;

Върху мембраната е монтиран слой от базалтова вата. Тя трябва да бъде разделена на сегменти, които ще отговарят на размера на зоните между лагите;

След това се полага завършващ под, състоящ се от събрани дъски. Важно е да се наблюдава разстояние от 2 см между довършителния под и топлоизолационната мембрана. Не се препоръчва да оставяте по-голяма празнина, тъй като подът може да започне да се огъва.

Важно: крайният под трябва да бъде здраво фиксиран. За това се използват нокти с дебелина 8 см.

Как да фиксирате различни елементи от подовата конструкция

Барът на леглото трябва да бъде прикрепен директно към основата. Анкерните болтове с диаметър 1,2 см и дължина 14 см са напълно подходящи за това.Болът трябва да бъде закрепен отгоре, тъй като всички останали методи на поставяне ще бъдат рискови и ненадеждни. Дори и да изберете метода на закрепване отгоре, трябва да сте сигурни, че бетонът не се напуква. Следователно работата се извършва внимателно и бавно.

Съвет: всяка греда на подовия под трябва да бъде закрепена с четири болта.

Носещата греда към опорната колона е прикрепена с помощта на поцинковани ъгли с размери 6x6 сантиметра. Той трябва да бъде фиксиран към гредата с помощта на самонарезни винтове. Към опорните стълбове трябва да има различно закопчаване - винтове 0,5х5 см. Всяко закрепване ще бъде достатъчно, по един за всеки дизайн, от всяка страна. Един към гредата, един към опорния стълб.

Носещите пръти и трупите също трябва да бъдат прикрепени един към друг, като се използват ъгли по подобен принцип.

Черепните пръчки са свързани с предишния слой доста просто. Броят на ноктите, които се използват за закопчаване, няма значение. Също така няма значение на какво разстояние се осъществяват връзките.

Дъските от листове за забиване са прикрепени под добре определени ъгли от 45 градуса. Можете да ги монтирате в жлеб или в шип - по преценка на капитана. Основното е да се направи крепежите надеждни и правилни.

Хидроизолацията трябва да бъде фиксирана помежду си и с лаги само със скоби. Между крепежни елементи е необходимо да се поддържа равно разстояние, което не трябва да надвишава 15 сантиметра. Също така не се препоръчва да се монтира на разстояние по-малко от 10 см, в противен случай материалът може да започне да провисва малко. Можете да вземете всеки степлер, за да свършите работата, той ще отговаря както на малки, така и на големи. Важно е да тествате телбод преди да започнете работа върху черновата материал. Ако се създават пропуски, е необходимо да се регулира ширината на закрепването му. На първо място, всичко зависи от това какво качество и произход на закупения изолационен материал.

Топлоизолационният материал, когато всички действия върху крепежните елементи вече са приключили, трябва да бъде покрит със специална самозалепваща лента. Например марката Isofix ще бъде чудесна опция.

Характеристики на полагане на довършителния под

Първо се взема релса, чиято дебелина може да бъде в идеалния случай 2 см. Тя се монтира по най-късата стена с помощта на самонарезни винтове. Този дизайн ще помогне за поддръжка на целия довършителен под.

Първата дъска трябва да бъде монтирана на разстояние около 2 см от стената.Закрепването може да се извърши с помощта на шип или жлеб към стената.

Дъските на места, където се пресичат с лаги и всяка дъска се пресича на няколко места, трябва да бъдат закрепени с винтове. Важно е да се има предвид, че дървените дъски от напукване и неточно излагане могат да се спукат, създавайки пукнатини, така че работата трябва да се извършва постепенно. За висококачествено закрепване е достатъчен един самонарезен винт в областта на всяка пресечка с лагерите.

По този начин свързваме всички дъски, закрепвайки ги само с лаги. Дъските не се закрепват заедно, това просто не е необходимо. В този случай всяка дъска трябва да се навива в шип или в жлеб, в зависимост от избрания метод на монтаж.

Съвет: така че при завинтване на самонарезния винт дъската да не се спука, трябва да работите под ъгъл от 45 градуса - в допълнение, това е много удобно.

Ако е необходимо да отрежете дъската, това трябва да се направи с циркулярен трион, което ще помогне да се осигури най-точния размер и точен външен вид.

Какви инструменти могат да ви бъдат полезни:

отвертка;

абрихт;

Ножовка (за дърво);

Самонарезни винтове, дюбели, болтове;

Свредла за твърди сплави;

Чук;

равнище;

Steppler;

Дървени материали с подходящи размери

Съвет: най-добре е крайният под да се постави така, че да има ъгъл на наклон в тази посока, който е насочен по дължината на дъските, а не в ширината. Това ще помогне да удължите живота на продуктите, тъй като посоката на водата също играе роля в процесите на гниене.

И последното нещо, което трябва да вземете предвид: ако изрежете дъските, не забравяйте да третирате местата за рязане с антисептик.