|
Изглежда, че може да бъде по-лесно да свържете усилвателя към захранванеи можете ли да се насладите на любимата си музика?
Ако обаче си припомним, че усилвателят по същество модулира напрежението на източника на енергия в съответствие със закона на входния сигнал, става ясно, че проблемите с дизайна и инсталацията захранващ блок заслужава да се подходи много отговорно.
В противен случай грешките и грешките, направени едновременно, могат да развалят (по отношение на звука) всеки, дори и най-висококачественият и скъп усилвател.
Стабилизатор или филтър?
Изненадващо, най-често за захранване на усилвателите се използват прости вериги с трансформатор, изправител и изглаждащ кондензатор. Въпреки че днес повечето електронни устройства използват стабилизирани захранвания. Причината за това е, че е по-евтино и по-лесно да се проектира усилвател, който има висок коефициент на потискане на пулсациите в силовите вериги, отколкото да се направи сравнително мощен стабилизатор. Днес нивото на потискане на пулсациите на типичен усилвател е около 60 dB за честота 100Hz, което на практика съответства на параметрите на регулатор на напрежението. Използването на източници на постоянен ток, диференциални етапи, отделни филтри в каскадни силови вериги и други техники на вериги при усилване на каскади позволява постигането на още по-големи стойности.
храна изходни етапи най-често се прави нестабилизиран. Поради наличието на 100% отрицателна обратна връзка в тях, единичен коефициент на усилване и наличието на LLCS, се предотвратява проникването на фоновия изход и пулсацията на захранващото напрежение.
Изходният етап на усилвателя по същество е регулатор на напрежение (мощност), докато той влезе в режим на клипсиране (ограничение). Тогава пулсацията на захранващото напрежение (честота 100 Hz) модулира изходния сигнал, което звучи просто ужасно:
Ако за усилватели с еднополярно захранване се модулира само горната полувълна на сигнала, тогава за усилватели с биполярна мощност и двете полувълни на сигнала се модулират. Повечето усилватели имат този ефект с големи сигнали (мощности), но това не се отразява в техническите характеристики. В добре проектиран усилвател не трябва да се появяват ефекти на подрязване.
За да тествате своя усилвател (по-точно захранващото устройство на вашия усилвател), можете да проведете експеримент. Свържете сигнал с честота, малко по-висока от тази, която чувате, към входа на усилвателя. В моя случай е достатъчно 15 kHz :(. Увеличете амплитудата на входния сигнал, докато усилвателят влезе в клипс. В този случай ще чуете звук (100Hz) в високоговорителите. Можете да оцените качеството на захранващия блок на усилвателя по неговото ниво.
Внимание! Не забравяйте да изключите чуруликането на вашата система за високоговорители преди този експеримент, в противен случай той може да се провали.
Стабилизираното захранване избягва този ефект и намалява изкривяванията при продължителни претоварвания. Въпреки това, като се вземе предвид нестабилността на мрежовото напрежение, загубата на мощност върху самия стабилизатор е приблизително 20%.
Друг начин за отслабване на ефекта на подрязване е захранването на каскадите чрез отделни RC филтри, което също леко намалява мощността.
При серийните технологии това се използва рядко, тъй като освен намаляване на мощността, цената на продукта също се увеличава. В допълнение, използването на стабилизатор в клас усилватели AB може да доведе до възбуждане на усилвателя поради резонанса на обратните връзки на усилвателя и стабилизатора.
Загубите на мощност могат да бъдат значително намалени, ако се използват съвременни комутационни захранващи устройства. Независимо от това, тук възникват други проблеми: ниска надеждност (броят на елементите в такова захранване е много по-голям), висока цена (с единично и дребномащабно производство) и високо ниво на радиочестотна намеса.
Типична верига за захранване за усилвател с изходна мощност 50 W е показана на фигурата:
Изходното напрежение поради изглаждащите кондензатори е приблизително 1,4 пъти по-голямо от изходното напрежение на трансформатора.
Пикова мощност
Въпреки тези недостатъци, когато захранването на усилвателя от нестабилизиран източника, можете да получите някакъв бонус - краткосрочната (пикова) мощност е по-висока от мощността на захранването, поради големия капацитет на филтриращите кондензатори. Опитът показва, че за всеки 10 W изходна мощност са необходими минимум 2000 μF. Благодарение на този ефект можете да спестите от силов трансформатор - можете да използвате по-малко мощен и съответно евтин трансформатор. Имайте предвид, че измерванията върху стационарен сигнал няма да разкрият този ефект, той се появява само с краткосрочни пикове, тоест при слушане на музика.
Стабилизираното захранване не дава такъв ефект.
Паралелен или сериен стабилизатор?
Съществува мнение, че паралелните стабилизатори са по-добри в аудио устройства, тъй като текущият контур е затворен в локалния контур на стабилизатора на натоварването (захранването е изключено), както е показано на фигурата:
Същият ефект се постига чрез инсталиране на изолационен кондензатор. Но в този случай по-ниската честота на усилваните сигнали граници.
Защитни резистори
Всеки любител вероятно знае миризмата на изгорял резистор. Това е миризмата на горящ лак, епоксидни и ... пари. Междувременно евтин резистор може да спаси вашия усилвател!
Авторът при включване на усилвателя за първи път в силовите вериги вместо предпазители инсталира резистори с ниско съпротивление (47-100 Ohm), които са няколко пъти по-евтини от предпазителите. Това многократно е спестявало скъпи елементи на усилвателя от грешки в инсталацията, неправилно зададен спокоен ток (регулаторът е зададен на максимален вместо минимален), обърната полярност на захранването и т.н.
Снимката показва усилвател, където инсталаторът обърка транзисторите TIP3055 с TIP2955.
Транзисторите не пострадаха в крайна сметка. Всичко завърши добре, но не за резисторите и трябваше да проветря стаята.
Основното нещо е спад на напрежението
Когато проектирате печатни платки на захранвания и не само, не забравяйте, че медта не е свръхпроводник. Това е особено важно за "земни" (общи) проводници. Ако те са тънки и образуват затворени вериги или дълги вериги, тогава поради тока, преминаващ през тях, се получава спад на напрежението и потенциалът в различни точки се оказва различен.
За да се намали потенциалната разлика е обичайно да се размножава обикновен проводник (земя) под формата на звезда - когато всеки проводник има собствен проводник. Терминът "звезда" не трябва да се приема буквално. Снимката показва пример за такова правилно окабеляване на общата жица:
В тръбните усилватели съпротивлението на анодното натоварване на каскадите е доста високо, от порядъка на 4 kΩ и по-високо, а токовете не са много високи, така че съпротивлението на проводниците не играе значителна роля. При транзисторните усилватели каскадното съпротивление е много по-ниско (натоварването обикновено има съпротивление 4 Ома), а токовете са много по-високи, отколкото в тръбните усилватели. Следователно влиянието на проводниците тук може да бъде много значително.
Съпротивлението на коловоза на печатна платка е шест пъти по-високо от съпротивлението на парче медна тел със същата дължина. Диаметърът е 0,71 мм, това е типичен проводник, който се използва при инсталиране на тръбни усилватели.
0,036 ома за разлика от 0,0064 ома! Като се има предвид, че токовете в изходните етапи на транзисторните усилватели могат да бъдат хиляди пъти по-високи от тока в тръбния усилвател, откриваме, че спадът на напрежението върху проводниците може да бъде 6000!
пъти повече. Може би това е една от причините транзисторните усилватели да звучат по-зле от тръбните усилватели. Това обяснява и защо тръбните усилватели, сглобени на печатни платки, често звучат по-лошо от прототипа, сглобен чрез монтаж.
Не забравяйте закона на Ом! За да намалите съпротивлението на печатни проводници, можете да използвате различни методи. Например, покрийте пистата с дебел слой калай или спойка калайдисана дебела жица по протежение на пистата. Опциите са показани на снимката:
Зареждайте импулси
За да се предотврати проникването на мрежовия фон в усилвателя, е необходимо да се вземат мерки от проникването на зареждащи импулси на филтриращите кондензатори в усилвателя. За да направите това, пътеките от изправителя трябва да отидат директно към кондензаторите на филтъра. Мощни импулси на зареждащия ток циркулират през тях, така че нищо друго не може да бъде свързано с тях. силовите вериги на усилвателя трябва да бъдат свързани към клемите на филтърните кондензатори.
Правилната връзка (инсталация) на захранването за усилвател с еднополярно захранване е показана на фигурата:
Кликнете върху увеличение
Фигурата показва вариант на печатна платка:
вълничка
Повечето нестабилизирани източници на енергия след изправителя имат само един изглаждащ кондензатор (или няколко свързани паралелно). За да подобрите качеството на храната, можете да използвате прост трик: разделете един капацитет на две и между тях включете малък резистор от 0,2-1 ома. В същото време дори два контейнера с по-ниска номинална стойност могат да бъдат по-евтини от един голям.
Това дава плавно пулсация на изходното напрежение с по-ниско ниво на хармоници:
При силни токове спадът на напрежението през резистора може да стане значителен. За да го ограничите до 0,7 V, паралелно с резистора може да се свърже мощен диод. В този случай, обаче, при пиковете на сигнала, когато диодът се отвори, изходното напрежение отново ще стане „твърдо“.
Да се \u200b\u200bпродължи ...
Статията е подготвена на базата на списание "Практическа електроника всеки ден"
Безплатен превод: Главен редактор на Радио Вестници
Много собственици на автомобили без техническа подготовка не знаят как да свържат усилвателя към автомобилното радио - за тях това изглежда твърде отнемаща време задача. Всъщност не бързайте да се свържете с автосервиз, защото инсталирането на автоматичен усилвател не е толкова трудно.
Поддръжката от специалисти ще бъде скъпа, така че за да спестите пари, трябва да се опитате да разберете процедурата за свързване, която тази статия ще ви помогне.
За висококачествена работа на усилвателя е необходимо:
- Сервирайте му добра храна;
- Дайте сигнал от радиото. Как да свържем радиото, разгледахме;
- Свържете високоговорители или субуфер.
Повече подробности за това как да свържете усилвател можете да намерите по-долу.
Доброто хранене е ключът към успеха
Процедурата за свързване на усилвателя започва с захранващи проводници. Окабеляването е съществен елемент от автомобилната аудио система, а силата и качеството на звука зависят от нея. Усилвателите се нуждаят от стабилна мощност, защото в противен случай мощността няма да е достатъчна, поради това звукът ще се изкриви. За да разберете защо трябва да обърнете внимание на качеството на окабеляването и как то влияе на звука, излъчван от високоговорителя, трябва да разберете какво е музикален сигнал.
Някои предполагат, че става дума за синус, но музикалният сингъл се характеризира с голяма разлика между нормалната и пиковата стойност. Ако за автомобилните високоговорители резките изблици на сигнал не са важни, тогава в случай на усилвател ситуацията е напълно различна. Ако сигналът надхвърли допустимата мощност дори за секунда (или дори милисекунда), тогава тези „аномалии“ ще бъдат чути дори за онези, които не могат да се похвалят с добро музикално ухо.
 
Ако връзката с усилвателя на автомобила е била извършена правилно, сигналът ще премине през проводниците в ненарушена форма. Небрежно извършената работа или неправилно подбраното напречно сечение на телта ще доведе до факта, че звукът ще бъде по-щипчив, груб и летаргичен. В някои случаи хрипове също могат да се чуят ясно.
Как да изберем напречно сечение на тел?
Проводникът е най-често срещаният метал с определено ниво на съпротива. Колкото по-дебела е телта, толкова по-ниско е съпротивлението на жицата. За да избегнете изкривяване на звука при силни спадове на напрежението (например по време на възпроизвеждане на мощен бас), трябва да инсталирате жицата на желания габарит.
Струва си да се отбележи, че напречното сечение на плюс кабела не трябва да е повече от минус кабела (дължината няма значение).
 Усилвателят се счита за доста електрическо устройство. За ефективната му работа е необходимо висококачествено заземяване, за да може да се получи необходимата енергия от батерията.
За да изберете правилно напречното сечение на проводниците, трябва да направите някои изчисления. Първо, погледнете в инструкциите за усилвателя (или директно върху кутията от производителя, ако няма документация, използвайте интернет) и намерете стойността на номиналната мощност (RMS) там. Номиналната мощност е сигналната мощност на усилвателя, която може да издава за дълъг период от време по един канал от 4 ома. Ако помислим за четириканални усилватели, тогава те обикновено имат мощност от 40 до 150 вата на канал. Да предположим, че усилвателят, който сте закупили, доставя 80 вата мощност. В резултат на прости математически операции установяваме, че общата мощност на усилвателя е 320 вата. Т.е. как открихме това? всичко е много просто, умножаваме номиналната мощност по броя на каналите. Ако имаме двуканален усилвател с номинална мощност (RMS) от 60 вата, тогава общата стойност ще бъде 120 вата.
След като изчислите мощността, все още е препоръчително да определите дължината на проводника от батерията до вашия усилвател и можете безопасно да използвате таблицата, за да изберете желаната секция на проводника. Как да използвате таблицата? Мощността на вашия усилвател е посочена от лявата страна, отдясно изберете дължината на жицата, отидете нагоре и разберете каква секция имате нужда.
Таблицата показва напречните сечения на медни проводници, не забравяйте, че голям брой продадени проводници са направени от алуминий, покрит с мед, тези проводници не са издръжливи и имат по-голяма устойчивост, препоръчваме да използвате настоящите медни проводници.
Избор на предпазител
За да се осигури връзката на автомобилен усилвател, е необходимо да се защити захранването от акумулатора към усилвателя с предпазител. Предпазителите трябва да се поставят възможно най-близо до батерията. Важно е да се прави разлика между предпазител, който защитава самото устройство (дали ще бъде усилвател или магнетофон) и предпазител, инсталиран на захранващия проводник.
 
Последното е необходимо, за да се защити кабелът, защото през него тече значителен ток.
Уверете се, че степента на предпазителя е същата, защото ако степента на предпазител на окабеляването е много голяма, проводникът може да изгори в резултат на късо съединение. Ако оценката, напротив, е по-малка, тогава предпазителят по време на пикови натоварвания лесно може да изгори и тогава няма да има друг изход, като например закупуване на нов. Таблицата по-долу показва напречното сечение на проводника и необходимата степен на предпазител.
Свързваме свързващите проводници и управляващото устройство (REM)
За да положите кабела, трябва да намерите линеен изход на радиото. Линейният изход може да бъде разпознат по характерните "звънци", които са разположени на задния панел на радиото. Броят на линейните изходи се различава при различните модели радиорекордери. Обикновено има от една до три двойки. По принцип те се разпределят както следва 1 чифт - можете да свържете субуфер или 2 високоговорителя (подписани като SW \\ F) Ако техните 2 двойки можете да свържете 4 високоговорителя или субуфер и 2 високоговорителя (изходи с подпис F и SW), и когато има 3 двойки линейни високоговорители в радиото проводници можете да свържете 4 високоговорителя и субуфер (F, R, SW) F Това е отпред, тоест предните високоговорители, R Прочетете задните високоговорители и SW Sabwoorer, мисля и така всички разбират това.
Радиото няма линейни изходи? Прочетете статията "".
  
За да се свържете, ще ви е необходим интерблочен проводник, който в никакъв случай не може да бъде запазен. Забранено е да се полага междублоков кабел близо до захранващи проводници, тъй като по време на работа на двигателя ще се чуват различни видове смущения. Можете да удължите проводниците както под подложки, така и под тавана. Последният вариант е особено подходящ за съвременните машини, в кабината на които пречат електронните аксесоари.
Също така трябва да свържете контролния проводник (REM). По правило тя върви заедно с проводници за взаимно свързване, но се случва, че и той не съществува; не е необходимо да се купува отделно, така че да има голямо напречно сечение от 1 mm2 е достатъчно. Този проводник служи за управление за включване на усилвателя, т.е. когато изключите радиото, той автоматично се включва на вашия усилвател или субуфер. По правило тази жица на радиото е синя с бяла ивица, ако не, използвайте синята жица. Той се свързва с усилвател към терминал, наречен REM.
 
Схема на свързване на усилвателя
Свързване на двуканален и четириканален усилвател
Комбинирахме този раздел, тъй като тези усилватели имат много подобна схема на свързване, дори можете да кажете по-проста, четириканалните усилватели са два двуканални. Няма да обмислим свързването на двуканален усилвател, но ако разберете как да свържете четириканален усилвател, тогава няма да имате проблеми със свързването на двуканален усилвател. Повечето автомобилисти за техните инсталации избират тази опция, тъй като към този усилвател могат да бъдат свързани 4 високоговорителя, или 2 високоговорителя и субуфер. Нека да разгледаме свързването на четири канални усилватели, използвайки първата и втората опция.
Свързването на 4-канален усилвател към батерията се препоръчва с помощта на дебел кабел. Как да изберем правилните захранващи проводници и да свържем междусистемните връзки е всичко, което обсъдихме по-горе. Свързването на усилвателя обикновено е посочено в инструкциите на производителя. Когато усилвателят е свързан с акустика, той работи в стерео режим, в този режим този тип усилвател може да работи при натоварване от 4 до 2 ома. По-долу е представена схема за свързване на четириканален усилвател към високоговорителите.
Сега ще анализираме втората опция, когато високоговорителите и субуфера са свързани към четириканален усилвател. В този случай усилвателят работи в моно режим, отнема напрежение от два канала наведнъж, така че опитайте да вземете субуфер със съпротивление от 4 ома, това ще спести усилвателя от прегряване и грижи за защита. Свързването на субуфер няма да е проблем, като правило производителят посочва на усилвателя къде да вземе плюса за свързване на събуфера и откъде идва минусът. Обърнете внимание на диаграмата как се мостира 4-канален усилвател.
Моноблок връзка (едноканален усилвател)
Едноканалните усилватели се използват само с една цел - свързване към субуфер. Забележителна характеристика на усилвателите на такъв план е увеличената мощност. Моноблоките също могат да работят със съпротивление под 4 ома, което се нарича натоварване с нисък импеданс. Моноблоките принадлежат към усилватели клас D, докато имат специален филтър за честота на рязане.
 Инсталирането на едноканален усилвател не изисква много усилия, тъй като схемите му за свързване са много прости. Общо има два изхода - “плюс” и “минус”, а ако високоговорителят има само една намотка, тогава просто го свържете към него. Ако говорим за свързване на два високоговорителя, тогава те могат да бъдат свързани или паралелно, или последователно. Разбира се, не е необходимо да се ограничавате само до два високоговорителя, но преди да свържете усилвателя и субуфера към радиото, последният ще се справи с високо ниво на съпротивление.
Видео как да свържете четириканален и едноканален усилвател
Надяваме се, че тази статия помогна да разберете как правилно да свържете автомобилен усилвател. Оценете статията по 5-бална скала, ако имате коментари, предложения или знаете нещо, което не е посочено в тази статия, уведомете ни! Оставете коментара си по-долу. Това ще помогне да се направи информацията на сайта още по-полезна.
Като начало си струва да разберем важността на този въпрос, тъй като той е пряко свързан с надеждността и издръжливостта на звука във вашия автомобил. Много от тях, закупили усилвател, веднага биват предприети да го инсталират и свържат, без да се замислят, че всъщност един усилвател е доста сериозен консуматор на енергия, консумацията на който дори в нискотарифните модели е сравнима с консумацията на енергия в цялата бордова автосетка и енергийната система на автомобила като цяло не е проектиран за такива товари.
Освен това малко хора се задълбочават в същността на колата. По-специално, работата на захранването на повечето усилватели. В обобщени прости думи захранването на усилвателя увеличава напрежението за получаване на висока изходна мощност. в този случай, грубо казано, той преобразува консумирания ток в изходното напрежение.
Например вземете опростено теоретично идеално захранване с ефективност от 100%. За повечето усилватели напрежението около 13-14v се счита за удобно. Да приемем, че нашето захранване, консумиращо 14 V и 16 ампера, ще даде 30V и 7,3 ампера при изчисляване на натоварване от 4 ома. В този случай изходната мощност на устройството ще бъде 225 вата.
Сега, ако входното напрежение падне с 1 волт и е 13 волта, тогава изходът на захранването ще бъде 27,86 волта, а изходната мощност вече ще е 194 волта. Тоест от 1 волт загубихме 30 вата на изхода. Тоест, само като удавим колата, губим 60 вата.
А с намаление до 10 V на басовите хитове вече ще загубим 120 вата, тоест ще падне повече от два пъти мощността! И сега нека вземем предвид всички загуби и ефективност на компонентите на усилвателя и факта, че усилвателите се захранват с биполярна мощност и дори няма да вземем такъв мъртъв пример, какъвто сме взели, и ако вземем по-сериозна мощност, ще стане ясно, че загубата на мощност ще бъде катастрофална!
И със загуба на сила, клипът, претоварването и други неприятни явления ще се изкачат. Сега ясно разбираме, че храненето е нашето всичко!
Обмислете 2 варианта.
1)
Все още не сте инсталирали оборудването и само ще инсталирате системата. На първо място, струва си да знаете кой генератор е в колата, какъв ток е способен да даде и с каква скорост отива в норма. След това си струва да преброите на празен ход и близо до тях оборотите на двигателя, като вземете предвид скоростта на предавката на шайбите (това може да се изчисли чрез измерване на диаметрите на шайбите).
За да работите с ежедневна музика, се нуждаете от този генератор, който ще даде достатъчно ток за музика, зареждайки батерията и работеща летателната мрежа със скорости, близки до празни. И тук си струва да разберем, че на работеща машина музиката консумира основната мощност от генератора. Ако няма прекъсване на генератора, тогава минималната консумация на батерията.
Ако няма да правите дискотека, тогава ще има достатъчно добра обикновена батерия. Ако е необходима дискотека, тогава просто е необходима издръжлива батерия с по-голям капацитет. След това захранващите проводници от генератора към акумулатора, от масата на двигателя до масата на тялото (за предпочитане направо от болтовете за монтаж на генератора) и от акумулатора минус до масата на тялото с напречно сечение, същото като мощността на музиката.
След това, съгласно таблиците за избор на напречното сечение на проводниците, е необходимо да изберете параметрите на захранващия проводник и да го закупите.
Захранващият проводник трябва да се влачи директно от положителния извод на батерията (в случай на отделен минус, всъщност от отрицателния).
В същото време, заобикаляйки силите за сигурност на евтините фирми. Тук си струва да се обърнем отново към обобщен груб пример. Съпротивлението на проводника и отпадането в проводника, произтичащо от рязко нарастващата консумация на ток, зависят от 3 стойности. от дължината на жицата, от напречното сечение на жицата и от проводимостта на металите, които се използват в жицата. Тоест, ако ви позволим да вземете малко жица на Mystery с меден алуминий и разумна медна жица със същото напречно сечение, чиято проводимост ще бъде например два пъти по-висока, тогава за да постигнете същата проводимост като в интелигентна медна жица, ще трябва или да съкратите вашата Mystery наполовина, или да увеличите напречното й сечение наполовина ,
Това, което вие сами разбирате, поне не е практично. В същото време, ако е възможно да се съкрати захранващият проводник наполовина, тогава проводниците на половината от напречното сечение са напълно достатъчни. Проводимостта му обаче няма да се променя сравнително дълго. Поради това те често поставят предна линия под панела. Ето защо, ако използвате евтини проводници, тогава тяхното напречно сечение трябва значително да надвишава оптималното за това натоварване, а дължината им трябва да бъде минимална.
Изпреварвам възраженията на всякакъв вид „специалисти“ на електротехници от службата, които се смеят, твърдейки, че проводници на такива секции и опити не са необходими, защото 4 квадрата лесно ще пропуснат такова натоварване. Проблемът е, че тези хора в работата си никога не срещат динамично натоварване с такива изисквания за текущата скорост на убиване. Стартерът и огромен ток се разрушава и работи за кратко време. И дължината на стартовия проводник не е много дълга.
Нуждаем се от голямо напречно сечение не поради физически допустими граници, а заради минимизиране на спада на напрежението в проводника, когато усилвателят се люлее! Решихме това. Сега нека помислим дали имате нужда от отделен минус от батерията или дали ще има достатъчно минус от тялото. Няма строги препоръки. Единственото нещо, което може да се каже: отделен минус винаги е добър. Той намалява ефекта на оборудването върху борда на мрежата и усилвателите на мощността с него по-стабилни. Макар и при ниски мощности, не се изисква отделен минус. Тялото ще се справи. Достатъчно е да се осигури надежден контакт, като се отстрани мястото на масово прикрепване към тялото до блясък.
Също така си струва да се спомене, че отрицателният проводник трябва да бъде същия раздел като +. От дистрибутора можете да разпределите мощност към усилвателите с по-тънки по-къси проводници, но поддържането на напречното сечение след разпределителя за събуфера се счита за добра форма и определено няма да е излишно. След това трябва да обърнете внимание на всички видове терминали, електроразпределители и контакти.
Всички клеми и връзки от изхода на генератора към портовете на усилвателя трябва да бъдат възможно най-надеждни и чисти. БЕЗ завъртания, стави, сополи сраствания и накити върху болтовете. Всички контактни повърхности трябва да бъдат изгладени до блясък, а всички клеми за болтови връзки трябва да бъдат здраво завити. При лоши контакти можете да загубите повече от волт на усилвателя! които ще бъдат използвани за загряване и окисляване на тези съставки. Когато организирате силовия проводник, си струва внимателно да проверите дали няма открити повърхности, че проводникът не е затегнат никъде и няма опасност да се счупи.
В идеалния случай си струва да поставите плюс сила в гофрирането на автомобила. Излишната сигурност не вреди. Отделно трябва да обърнете внимание на защитата на захранващия проводник: предпазител или автомат.
Тези устройства трябва да бъдат разположени възможно най-близо до акумулатора, проводникът от тях до терминала трябва да бъде защитен възможно най-много.Препоръчително е да изберете класацията на предпазителя според сумата от всички предпазители на товара.
В този случай се препоръчва да изберете мощност малко по-малка от получената сума. От само себе си се разбира, че държачът на предпазителите трябва да бъде инсталиран така, че да не го докосвате при обслужване на двигателя и да не попада влага върху него. Едва след като организирате всичко по-горе, можете да започнете да инсталирате усилвателя. И затова интелигентната инсталация на усилвателя е невъзможна за 1 вечер, както правят много.
2)
Вторият случай е, ако вече имате музиката, която пускате за 1 вечер. Много препоръчително е да проверите всичко, което сте инсталирали. Проверете всичко е съвсем просто. Но си струва да проверите, след като преминете върху предмета по-горе. Нужни са само 20-волтов метър и песен на зли чернокожи. Стартираме колата, включваме пистата за повторение и правим силата на звука максимално, както обикновено. Е, започваме да измерваме напрежението и неговото отслабване на баса. Ние измерваме едно по едно. В терминала на генератора спрямо корпуса на двигателя, в терминала на генератора спрямо тялото на автомобила, в терминала на генератора спрямо отрицателните клеми на акумулатора. Напрежението в клемите на акумулатора, напрежението след всяко свързване по отношение на минус клемата на акумулатора и накрая на клемите на усилвателя. Мощността в клемите на генератора 13.5-14.2v се счита за нормална. в същото време спадът на басовите удари не трябва да бъде по-нисък от 13c. напрежението не трябва да се различава в терминала на гените, независимо от това какво го измервате (тяло, капацитет, минус батерия).
При окончателното измерване на терминала на усилвателя при малък обем напрежението трябва да бъде почти равно на напрежението на клемата на генератора, а при максимално натрупване изтичането на усилвателя трябва да бъде не повече от 1 волт спрямо недостатъците на клемата на генератора.
В този случай в идеалния случай напрежението в клемите на усилвателя не трябва да пада под 13-13,5v. Ако недостатъците са големи, тогава чрез постепенно измерване ще определите кой участник във веригата дава това намаление и тогава ще стане ясно как да избегнете това. Също така ще стане ясно дали е необходим отделен отрицателен проводник.
Трябва ясно да се разбере, че система с неграмотно захранване в най-добрия случай няма да работи качествено, размазана и изключително неефективна по отношение на мощността, в най-лошия случай ще пречи на полетната мрежа и ще съществува опасност от изгаряне на един или друг компонент на системата.
По принцип захранвайте усилвателите правилно, поставете оборудването правилно и най-важното, НИКОГА не бързайте с инсталацията. Колкото по-силно бързате, толкова повече шансове да създадете, вместо разумен звук, дори от скъпи компоненти колективна ферма, която няма да предизвика нищо освен усмивка и критика. И помия звук, който трябва да оправдаете със стандартни фрази: „Имам достатъчно“, „не ходя на състезания“ и т.н. Звукът е такова нещо, че трябва да го правите разумно или изобщо да не го правите. И този факт не зависи от сложността на системата и нивото на нейните компоненти.
01.09.2010, 11:28 Като цяло задачата е следната: Има две мустаци.
Helix Dark Blue Four (вече свързан и работещ - кабелът се дърпа от батерията 20 mm.kv.4Ga според мен) и PowerAcustik 980/2 - взети под подс. А сега въпросите:
1) Как да разтворим окабеляването на втората?
3) Ако имате нужда от кой кабел?
01.09.2010, 11:49 просто отделно ще пусна друг 4G кабел!
Директор на Луната 01.09.2010, 12:11 2 опции
01.09.2010, 12:16 2 опции
1, Издърпайте от батерията два отделни клона, със съответните предшестващи ги
2, Издърпайте от акумулатора през един клон (за предпочитане по-дебел) към разпределителя до усилвателите, от дистрибутора директно към усилвателите през съответния предходен. Вариант 1 е по-добър: yes3:
01.09.2010, 16:02 1) Как да разтворим окабеляването на втората?
2) Трябва ли да издърпам окабеляването от батерията до 2GA или това е достатъчно?
3) Ако имате нужда от кой кабел?
3) Какъв дистрибутор да инсталирате (брой входове и изходи и размер на кабела)?
4) кой предпазител да сложа? Ако имате нужда от допълнителна информация и не пишете нещо, кажете.
Благодаря предварително за всички отговори. 1.разделен проводник от батерията до усилвателя
2. На предната антена 4Ga достатъчно
3. на субуфера най-малко 35 мм и за предпочитане 50-70 (кабел PV3 Одеса)
3. няма нужда
4. Предварително поставете по-малко от 40 см от батерията и в зависимост от напречното сечение на кабела (сега търся таблица)
01.09.2010, 18:20 И още един малък въпрос.
Ако дърпате отделни кабели.
Каква е оценката за предпазители за Helix и PowerAkustic ???
PS. Сега за Helix струва 80 подозирам, че малко прекалено много.
01.09.2010, 18:29 Използвайте ...
01.09.2010, 18:35 Helix DB Four Output 90x4 \u003d 360 W, ще консумира при ефективност 50% от батерията 720 W. Или при напрежение 12V: 720/12 \u003d 60A.
01.09.2010, 18:37 Според логиката на изчисленията, посочена в таблицата.
Имаме усилвател PowerAkustic в 4-омов мост, който произвежда 560 вата.
тоест при 50% ефективност 1120 вата.
имаме ток 93 A.
При достатъчна дължина от 5,5 м се получава само 4Ga (или 20 mm.sq.). PS. А какво става с предпазителите все едно.
01.09.2010, 18:56 От своя страна акустиката дърпа 35kv: shock: ... Смисъл? Там не се консумира такава мощност. Но тук е размахът 20mm.kv. Задължително, с плюс и минус от издърпването на батерията!
01.09.2010, 19:54 PS. А какво става с предпазителите все едно.
На Helik можете да 60A, на PoverAkustik 100A
Акустика на завой дърпа 35kv: shock: ... Смисъл?
Храната не се случва много;)
01.09.2010, 20:41 Храната не се случва много;)
+100
можете да промените всичко, както и GU, антени и високоговорители
но подмяната на окабеляването все още е хеморагична, така че човекът ще бъде спокоен сега и за известно време в бъдеще (ако болестта не прогресира с невероятна скорост :))
Имам под 50мм на Keg Steg K2.01
02.09.2010, 09:18 Но какво да кажем за масата?
Какъв кабелен участък е достатъчен?
Възможно ли е да издърпате един кабел по тегло и да го разнесете около разпределителя върху мустаци?
02.09.2010, 09:44
02.09.2010, 09:45 Да, можете, можете да издърпате 50mm.sq.Only ... не влиза във VSS, така че ще трябва да поставите друг дистрибутор, а на връзките има загуби, които просто компенсират предимствата на по-дебел проводник, а на мустака от този клас разликата просто не се чувствате. Това не са същите мощности, при които намаляването на проводниците се забелязва. Друг въпрос е, че проводниците са наистина медни ... И минусът е същото напречно сечение като плюс ...
02.09.2010, 11:21 Искам да кажа много благодаря на всички, които отговориха, разбраха всички въпроси, които бяха актуални. И последният въпрос.
Къде да купя в Киев?
Изкачих целия Интернет - не го намерих.
По-точно, има няколко варианта, но по някакъв начин е доста течен.
02.09.2010, 12:00 По маса - обикновено тяло, достатъчен е редовен участък
няма достатъчно персонал, обикновено е около 10 мм
02.09.2010, 14:28 И последният въпрос.
Къде да купя в Киев? Http://www.carpower.com.ua/index.php?action\u003dcategory&selected_category_id\u003d11
02.09.2010, 20:01 няма достатъчно персонал, обикновено е около 10 мм
относно изхвърлянето на кабела "-" от батерията със сигурност е добро, но проблематично
от батерията "-" хвърлете върху тялото (не повече от 40 см) (ако ще издърпате 50 мм върху събуфера), тогава масата също е 50 мм
По въпроса за дебел кабел, който не се вписва в антената, просто отхапете допълнителното окабеляване на разстояние 3-5см от ръба и ще сте доволни :)
и за да поставите дистрибутор или сплитер, това са ненужни загуби, които няма да доведат до добро
върху масата (тялото) от антените, хвърлете същия проводник като на "+" за тези антени
При измерване, което непрекъснато трябва да използвате в CPF, отдавна е установено, че въпреки че тялото е метално, потенциалната разлика в различни точки на тялото е съвсем прилична. И когато консумирате някаква мощност, намаляването на минуса, което е тялото е много по-голямо, отколкото да сортирате плюса питалов от 20mm.kv до 35 mm.kv.No презаписването на тялото от батерията не спестява тегло, разбира се те малко подобряват ситуацията, но не спестяват ... Аритметиката е проста: площта на напречното сечение на метала в точката на връзката на тялото. така че тук Диаметърът на тази плоча се умножава по ... там не е дебелината на тази плоча, а дебелината на металния корпус около нея, т.е. 0, x mm. Съответно площта на напречното сечение е малка и също така припомняме, че проводимостта на желязото е много по-ниска от медната ...
03.09.2010, 07:33 При измерване, което непрекъснато трябва да използвате в CPF, отдавна е установено, че въпреки че тялото е метално, потенциалната разлика в различни точки на тялото е съвсем прилична. И когато консумирате някаква мощност, намаляването на минуса, което е тялото е много по-голямо, отколкото да сортирате плюса питалов от 20mm.kv до 35 mm.kv.No презаписването на тялото от батерията не спестява тегло, разбира се те малко подобряват ситуацията, но не спестяват ... Аритметиката е проста: площта на напречното сечение на метала в точката на връзката на тялото. така че тук Диаметърът на тази плоча се умножава по ... там не е дебелината на тази плоча, а дебелината на металния корпус около нея, т.е. 0, x mm. Съответно площта на напречното сечение е малка и също така припомняме, че проводимостта на желязото е много по-ниска от медната ...
Вярно е, но да издърпате 20 и 35 мм “-” на всеки усилвател е проблематично, още повече, че дори да дърпате отделни проводници до “-”, все пак трябва да увеличите площта на напречното сечение на жицата към тялото от батерията, или на проводника "+" задайте границите в съответствие с номиналното тегло, а това е 40-50A (или дори по-малко, имам 6 мм стандартна батерия на тялото си)
това, разбира се, е вярно, ако човек планира да участва в състезания
Slavikus 08.09.2010, 10:59 дори ако издърпате отделни проводници на "-", все пак трябва да увеличите площта на напречното сечение на проводника към тялото от батерията, И защо да увеличавате минуса върху тялото?
08.09.2010, 12:18
08.09.2010, 12:28 И защо да увеличавате минуса върху тялото?
Също така искам да разтягам отделни "плюсове" и "минуси" директно от батерията до усилвателите, ето защо въпросът е. Правила на EMMA:
4.2.1
... Земните кабели също са оценени! Ако кабелът за заземяване има по-малко напречно сечение от кабела „+“, предпазителите се инсталират въз основа на напречното сечение на заземяващия кабел. (Пример: "+" 50 mm², "земята" 20 mm² \u003d\u003d\u003e предпазителят е избран за 20 mm кабел за заземяване). Това изискване важи и за заземени кабели на акумулатора, независимо от това как е свързано оборудването! ... Отново, ако участвате в състезания, направете го както е писано (няма значение какво е мнението ви за това, ако не искате да получите „0“)
08.09.2010, 15:13 Ако се разтегнете, както е планирано, нищо да се увеличава и не е нужно да ...
не съм съгласен с това Не твърдя, че за усилвател и следователно за звук е много добре, когато проводникът от проводниците "+" и "-" отива към усилвателя в цяло парче, без разпределители и разделители (минимални връзки, минимални изтощавания на мощност), но тук за сигурност това не е много бръмчене (ако не увеличите жицата от акумулатора "-" до каросерията на автомобила). Пример: на усилвателя от батерията отива към усилвателя "+" и "-", всеки 50мм, както трябва да е на "+" от батерията, струва 200А (да, дори 100А), докато стандартен 6- жичен е на каросерията на автомобила 8мм (имам такъв). Появява се късо съединение, вашето „+“ е късо на металните автомобили, стандартната масова жица се нагрява и е възможно да светне (не дай Боже, разбира се), резултатът е плачевен изход:
1. Да се \u200b\u200bпостави пред проводника 6-8 мм 40А (което е глупаво с проводници от това напречно сечение)
2. Хвърлете маса от 50 мм (40 см) върху каросерията на автомобила
Slavikus 08.09.2010, 15:32 При такива секции, разбира се, има смисъл в допълнителната маса.
Но например в моя случай силовите проводници на антената ще бъдат 16 и 10 квадратни метра. И при условие, че стандартният отрицателен проводник има напречно сечение от поне 16 kV, няма смисъл да окачвате допълнителен. Ако е ограничено, и двата проводника 16 и 10 няма да имат късо заземяване едновременно. Или греша?
) чист клас А, краен ток 1,25 A на транзистор (общо 2,5 A). Храненето се организира на принципа на двойното моно.
местоположение, В центъра е захранване или по-скоро две отделни захранвания. Силовите усилватели са монтирани отстрани на радиаторите. На предния панел има бутон за включване на релето 220 V, до него има платка с мек старт. Отзад на таблото за защита на високоговорителите. Превключвателят на задната стена, ако е необходимо, свързва общите изходи на двата канала на усилвателя към корпуса (близо до входните конектори).
жилище, По периметъра на всеки радиатор, алуминиевите ъгли се завинтват от четирите страни, нишките с резба са инсталирани в другата равнина на всеки ъгъл, така че получихме два странични радиатора с ъгли по периметъра на които завиваме дъното, предния панел, задния панел и горния капак (странични радиатори основната връзка, без тях всички капаци и панели ще се разпаднат). Горна покривка от неръждаема стомана.
Всеки радиатор е съставен от две половини, общият размер на всеки радиатор е 400х180х45 мм. Общата площ на всеки радиатор е 6100 см 2 (3050 см 2 на транзистор). Външни размери на калъфа 430х400х180 мм (с височина на краката 200 мм). Вътрешният свободен размер е 340x388x170 mm. Направих случая с марж и наистина исках електролитите да се изкачат на височина (всъщност коригирах височината на кутията за тях).
Захранване монтиран върху допълнителна вложка от неръждаема стомана, в центъра са монтирани два тороидални трансформатора с мощност 200 W. Всеки трансформатор има две отделни вторични намотки по 20 V всяка (навита с 1,5 мм жица). Трансформаторите стоят един върху друг чрез гумено уплътнение. Включва се в антифаза за намаляване на електромагнитните смущения. Всяка вторична намотка на трансформаторите е свързана към собствен диоден мост. Около трансформаторите осем електролитни кондензатора са фиксирани около периметъра чрез изолационни шайби - ROE 15 000 μF / 100 V (електролитите могат да се доставят с напрежение 35 V, но намерих само такива висококачествени). На тези осем кондензатора са реализирани четири CRC захранващи филтри (плюс и минус за два канала).
Филтрите се използват за намаляване на пулсациите на захранването (CRC филтрите са ефективни главно само за усилватели от клас А - където консумацията на ток е почти непроменена, най-малко при максимален обем на усилвателя, този тип филтър позволява да се получат пулсации на изходното напрежение 5-10 пъти по-малки, т.е. отколкото използването на филтър С с идентичен общ капацитет). Към кондензаторите отгоре се завива алуминиева плоча (никел), към тази плоча се завинтват четири диодни моста KBPC5010 (1000 V / 50 A). Плочата (по-късно две плочи) изпълнява две функции 1) комбинира общите изводи на захранващите блокове на двата канала, 2) служи като радиатор за диодни мостове. Малко по-късно тази плоча (никел, която служи като общ захранващ проводник и за двата канала на усилвателя) разрязах на две части и прекъснах връзката с корпуса - така получих две отделни, напълно изолирани един от друг биполярни захранващи устройства, които не са свързани към корпуса и, съответно, пълно двойно моно в един случай.
Вложката има 4 нитове с резба плюс допълнителни ограничители, така че да не се огъва под тежестта и да се завинтва към основното дъно, задачата му е да повдигне кондензаторите, така че да не докосват долните гайки.
Включете захранването изпълнява се от малък бутон от DVD плейъра, който включва мощно реле от 220 V. След това с релето мрежата преминава към платката за софтстартове и се разминава към два трансформатора.
[защитен имейл]
|
